Von Pushkar ins ländliche Indien

Der Beginn unserer Reittour in Pushkar gestaltete sich ähnlich aufregend wie der Ritt über den Markt am Tag zuvor, allerdings wussten wir jetzt, dass wir uns auf die starken Nerven unserer Pferde verlassen konnten. Nur wenn Kamele in unser Blickfeld kamen, dann schnaufte Kirti entrüstet und tänzelte elegant, aber berechenbar, zur Seite ;). So mussten wir gleich zu Anfang eine belebte Straßenkreuzung überqueren, wo neben dem Auto- und Busverkehr auch Roller hupend links und rechts an uns vorbeifuhren. Am Rande der Fahrbahn hatten Händler ihre Stände mit bunten Waren aufgebaut, viele Leute waren unterwegs und das Leben pulsierte. Wir bogen nach links ab in den Bereich, wo die Pferdezüchter ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Nach gut einer halben Stunde hatten wir den Ort und damit all den Wirbel hinter uns gelassen.

Wir durchquerten eine hügelige Dünenlandschaft, entspannenderweise ohne Trubel und ohne Kamele. Büschel von hohem Gras und einige dornige Akazien wuchsen in dieser wüstenartigen Gegend. Trotzdem dauerte es nicht lange, bis wir das nächste Dorf erreichten. Wir ritten auf Landwirtschaftswegen, teils asphaltiert, teils nicht asphaltiert und breit genug für ein Auto oder zwei Pferde, zwischen den Feldern entlang. Besonders erfreuten wir uns am Anblick einiger Rosengärten, welche einen berückenden Duft verströmten.

Wasser für die Pferde

Unterwegs befanden sich immer wieder Wassertränken entlang des Weges, an denen die Pferde ihren Durst stillen konnten. Sie waren eigentlich für die Tiere der Bauern, die Wasserbüffel und Ziegen, vorgesehen und frei zugänglich. In dieser Gegend wirkte Indien sehr ländlich. Auch die Wasserversorgung der Haushalte wurde in vielen Dörfern anscheinend durch öffentliche Pumpen gewährleistet, von denen die Frauen das Wasser nach Hause tragen mussten.

In diesen kleinen Dörfern lebten wohl nicht die sprichwörtlichen Computerinder, es gab wenig Hinweise auf Indien als aufstrebende Wirtschaftsnation. Die Menschen führten ein einfaches bäuerliches Leben mit eingeschränkter Infrastruktur. Tatsächlich arbeiten immer noch knapp 60% der Inder in der Landwirtschaft (zum Vergleich: In Deutschland sind es 2,1% der Bevölkerung) und das BIP pro Kopf in Indien ist mit etwa 2.000 USD (Rang 144 weltweit) eher gering. Diese Realität mag ein wenig überraschen, da es in Indien auch eine sehr gut verdienende Mittel- und Oberschicht gibt.

Mittagspause im Schatten

Für die ausgedehnte Mittagspause steuerte Ute immer eine schattiges Plätzchen an, zum Beispiel in einem kleinen Wäldchen oder auf einem Hügel mit schöner Aussicht. Die Pferde konnten dann ein wenig verschnaufen und alle gemeinsam entgingen wir auf diese Weise der ärgsten Mittagshitze. Ute hatte keine Dabbawallahs engagiert, um uns unsere Mittagsmahlzeit zu liefern. Stattdessen verpflegten unsere Reittiere sich selbst und wir griffen in unsere Satteltaschen, um unsere Tiffin-Boxen hervorzuholen. („Tiffin“ bedeutet „Mittagessen“ in indischem Englisch).

Darin entdeckten wir jeden Tag ein anderes indischen Gericht, mal mit Kartoffeln, ein anderes Mal mit Gemüse. Dazu gab es zusammengerolltes Chapati (dünnes indisches Fladenbrot) als Beilage, das die Morgenetappe immer unbeschadet überstand. Dies traf jedoch nicht auf die gekochten Eier zu: Bei einigen Exemplaren hielt nur die Alufolie die Schale noch zusammen, der Inhalt des Hühnerproduktes entpuppte sich trotzdem als unversehrt, bis wir es verspeisten ;).

Auf Marwari-Safari

Unterwegs waren wir in allen Dörfern die große Attraktion. Manchmal konnte man den Eindruck gewinnen, die Menschen hätten noch nie einen Ausländer oder ein Pferd gesehen. Wir wurden bestaunt, fotografiert und gefilmt. Die (meisten) Kinder kamen gerannt, um uns zuzuwinken, nur einige Lausbuben warfen Steine und versuchten dadurch, die Rösser zu erschrecken. Ein wenig fühlten wir uns an das Reisen in Madagaskar erinnert: Die Leute lächelten uns zu und grüßten (wir natürlich auch) auf eine freundliche und interessierte Art und Weise, nicht, um die Hand aufzuhalten. Dabei riefen die Kleinen uns häufig „Bye bye!“ zu, was uns zunächst etwas verwunderte. Ute erklärte uns jedoch, die Formel „Namaste“ in Sanskrit könne gleichermaßen zur Begrüßung wie zum Abschied verwendet werden, ähnlich wie ein italienisches „Ciao„.

So durften wir auf dem Rücken der Marwaris ein Indien erleben, dass vermutlich vielen Besuchern verborgen bleibt. Uns erschloss sich ein Blick in das Leben auf dem Land. Obwohl auch einzelne Traktoren im Einsatz waren, arbeiteten die meisten Bauern ohne den Einsatz von Maschinen. Sie legten mit Hacke und Schaufel Bewässerungsgräben an oder pflügten ihre Felder mit dem Ochsengespann. Lustigerweise gerieten die großen Wasserbüffel trotz ihrer massiven Statur in Panik, wenn wir angeritten kamen, so dass sie meistens davonliefen.

Leider sahen wir immer mal wieder Plastikmüll, der meist außerhalb der Dörfer anscheinend auf Haufen zusammengetragen wurde. Manchmal durchstöberten Nutztiere den Abfall. Die Segnungen der Zivilisation hatten also auch schon ins Landleben Einzug gehalten… Aber Indien wäre nicht Indien, wenn die Welt nicht wenige Meter weiter ganz anders ausgesehen hätte. Wir begegneten großen, wild lebenden Nilgai-Antilopen, erspähten den farbenprächtigen Vogel Indian Roller und ritten an leuchtend gelb blühenden Senffeldern vorbei. Einen lebendigen Zusammenschnitt unserer Erlebnisse zeigt das folgende Video:

Der göttliche Ursprung der Marwari-Pferde

Abseits der landwirtschaftlichen Flächen, die die Dörfer umgaben, durchquerten wir sehr trockene Gebiete und tagsüber wurde es immer recht heiß. Die Marwari-Pferde sind bestens an dieses wüstenähnliche Klima angepasst, schließlich liegt ihr Ursprung dem Mythos nach im Zusammenwirken von Feuer und Wasser. Eine Legende erzählt, dass qualmende Flammen eines Abends die Augen eines Gottes reizten. Eine Träne, die aus seinem rechten Auges floss, verwandelte sich in einen Hengst, eine aus dem linken Auge schuf eine Stute. Daher glauben die Menschen, dass Pferde göttlich sind und dies erklärt ihre Kraft, Ausdauer und Tapferkeit.

Sehr sympathisch und immer ein Quell der Freude waren die typischen, sichelförmigen Ohren, deren Spitzen sich bei vielen Rössern nach vorne gerichtet sogar berühren. Verglichen mit anderen Pferderassen können die Marwaris ihre Ohren deutlich weiter bewegen, bis zu 180 Grad. Man sagt ihnen ein exzellentes Gehör nach. Außerdem wachsen ihnen mehr Haare in den Lauschern (um Windgeräusche besser herausfiltern zu können?). Diese für die Wüste praktischen Anpassungen, die wahrscheinlich ursprünglich als Folge einer Mutation entstanden sind, haben den Menschen anscheinend gefallen und so wurde bei der Zucht diese außergewöhnliche Form der Öhrchen bei den Marwaris gefördert.

Eine weitere Besonderheit der Marwari-Pferde ist ihre vierte Gangart, der Revaal. Es handelt sich dabei um einen Pass, ähnlich dem der Islandpferde oder der Paso Peruanos, also um einen Zweitakt. Einige Reittiere in der Gruppe konnten Revaal gehen, waren es aber nicht gewohnt. Daher trabten oder galoppierten wir auf den Abschnitten, wo es möglich war. Unsere Rösser stellten so immer wieder ihre Kraft, ihre Ausdauer und ihr Temperament unter Beweis. Trotz aller Geschwindigkeit konnten wir uns jederzeit auf unsere perfekt ausgebildeten Pferde verlassen. Einige der Tiere erkannten ihren Reiter bereits am dritten Tag und begrüßten sie oder ihn morgens freudig.

Das Safari-Camp

Abends nach Abschluss unserer aufregenden Reitetappen erreichten wir das Camp, welches von der Crew fast jeden Tag an einem anderen Ort wieder aufgebaut worden war. Je zwei Reiter teilten sich ein großes Safari-Zelt mit echten Betten und einem Tischchen. Unsere Behausungen waren sogar hoch genug, dass man darin stehen konnte. Die faltbaren Unterkünfte wirkten nicht ganz so luxuriös wie die in Kenia, aber trotzdem sehr komfortabel. Etwas lästig waren allerdings einige Kletten, von denen wir in Pushkar einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat eingesammelt hatten. Immer wieder kamen Exemplare zum Vorschein und piksten, wenn wir barfuß in sie hineintraten. Autsch!

Zum Duschen und für wichtige Geschäfte gab es einen Toilettenwagen. In einem separaten Anhänger wurden Material und die Vorräte an Nahrungsmitteln transportiert. Morgens verwöhnte uns der Koch mit einem ausgedehnten Frühstück, abends mit wechselnden, schmackhaften, frisch zubereiteten Gerichten. In der Mitte unseres Zeltdorfes befand sich in der Regel ein zentraler Platz, der gleichzeitig als sozialer Treffpunkt und als Speisesalon fungierte. Dort stand ein langer Tisch, um den wir abends gemütlich saßen und uns unterhielten, bis uns die Kühle der Nacht ins Zelt trieb. Die Beleuchtung übernahm der helle Mond, so dass eine Taschenlampe nur notwendig war, um nicht wieder in eine Klette zu treten. Die meisten Abende lagerten wir in der Nähe eines Dorfes, so dass wir je nach Standort laute Musik von Hochzeiten, jaulende Hunde oder hinduistische Mantras als Untermalung hörten.

An einem Abend hatte Ute als Überraschung für uns die Darbietung von indischer Musik mit Tanz und Akrobatik organisiert. Die beiden Männer der Truppe waren mit einer doppelseitigen Trommel, einer Dholak, und einem Harmonium für die Musik zuständig. Die beiden Frauen tanzten abwechselnd. Bei einer Einlage balancierte die eine dabei einen Behälter mit einem kleinen, offenen Feuer auf dem Kopf, während sie sich drehte und wiegte, und die andere trug beim Tanz zunächst einen, dann zwei, dann drei… am Ende zehn Gefäße übereinander auf ihrem Scheitel und schritt damit dann in der Manier eines Fakirs barfuß durch einen Scherbenhaufen.

Indische Hochzeiten

Wie wir im Laufe der Reittour immer wieder merkten, war in Rajasthan die Hochzeits-Saison in vollem Gange. So wie wir abends die Musik der einen oder anderen Feier hörten, sahen wir tagsüber auch die Festivitäten vom Rücken der Pferde aus. Bevor wir die Hochzeitsgesellschaft allerdings zu Gesicht bekamen, kündigten sich die Feierlichkeiten bereits aus der Ferne mit voluminösen Klängen an, die von Party-Lkws mit vielen großen Lautsprechern gespielt wurden. Für einen kurzen Moment waren wir auch bei solchen Begegnungen die Attraktion. Kinder und Männer kamen gerannt, um uns anzuschauen, zu fotografieren oder zu filmen. Die Frauen in ihren leuchtend bunten Saris tanzten meistens weiter. Bei einer Gelegenheit schalteten die Leute freundlicherweise auch kurz die Musik für uns bzw. für die Pferde aus, damit wir passieren konnten. Trotz aller Gelassenheit war derart laute Musik unseren Reittieren denn doch nicht geheuer.

Marwari-Pferde spielen bei indischen Hochzeiten eine wichtige Rolle: Traditionell reitet der Bräutigam auf einem weißen, reich dekorierten Ross zu seiner Braut. Passenderweise sahen wir auch einen geschmückten Schimmel, welcher auf einem Transporter stand und auf seinen Einsatz wartete.

Bei derart vielen exotischen Eindrücken verging die Zeit wie im Fluge. Nach 6 Trail-Tagen wurden auch unsere Pferde auf Lkws verladen, um in die Nähe von Udaipur, auf die Farm von Ute und Virendra, ihrem Zuhause, transportiert zu werden. (Das letzte Stück des Weges wäre nicht schön zum Reiten gewesen). Von dort aus unternahmen wir am nächsten Tag einen letzten, landschaftlich wunderschönen Ausritt, bevor wir uns schweren Herzens von unseren herrlichen Marwaris verabschiedeten, die wir sehr ins Herz geschlossen hatten.

Udaipur, Indien wie aus einem Bildband

Während wir auf dem Land ein Indien kennengelernt hatten, das viele Besucher so nicht erleben, erreichten wir mit Udaipur eine Stadt wie aus einem Rajasthan-Bildband. So stellt man sich im Westen eine indische Großstadt mit langer Geschichte vor und daher wollen viele Touristen sie besichtigen. Rajasthan ist nicht umsonst der am meisten besuchte Bundesstaat Indiens mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten – Udaipur, die ehemalige Hauptstadt des Reiches Mewar, ist eine davon.

Die Gebäude Udaipurs umgeben die schimmernde Wasserfläche des Pichhola-Sees, an dessen Ufer sich nicht nur der alles überragende Stadtpalast, sondern auch wunderschöne historische Villen, sogenannte Havelis, befinden. Auf einer Bootsfahrt bewunderten wir die prächtigen Fassaden, fuhren am Lake Palace vorbei und legten an der Insel des Jagmandir Palastes an. Die beiden Prachtbauten waren früher Residenzen der Herrscherfamilie und sind heute Luxushotels. Für einen Blick in ihr reich ausgestattetes Inneres muss man nicht unbedingt ein Zimmer buchen, sondern kann sich stattdessen den Film James Bond 007 – Octopussy anschauen, der u.a. im Lake Palace und in dem auf einem Berg thronenden Monsoon Palace gedreht wurde.

Märchen und Wirklichkeit

Im Museum des Stadtpalastes sahen wir anschließend auch einige der herrschaftlichen Räumlichkeiten, die mit ihrer verschnörkelt-verspielten Architektur, ihren bunt bemalten Kacheln, mit Blumen geschmückten Gottheiten, romantischen Innenhöfen, glitzernd verspiegelten Räumen, epischen Gemälden und der lebensgroßen Statue eines Elefanten der Schauplatz eines indischen Märchens hätten sein können.

Wie überall in Indien war die Realität allerdings nur wenige Meter entfernt. Auf den Straßen verlief der Alltag der Stadtbewohner in voller Lautstärke mit dem Geknatter und Hupen der Motorroller, den vielen Menschen auf der Straße, den bunten Ständen der Händler und den heiligen Kühen. Nirgendwo in Indien haben wir die Gegensätze so nah beieinander erlebt.

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Auf den Mela Grounds

Nachdem wir aufgrund unserer späten Anreise erst mitten in der Nacht ins Bett unseres liebevoll traditionell dekorierten Hotelzimmers in einem historischen Haveli gefallen waren, schliefen wir am nächsten Morgen etwas länger als sonst und gönnten uns ein entspanntes Frühstück auf der Dachterrasse. Dennoch wollten wir auf keinen Fall am späten Vormittag einen Höhepunkt des Jahrmarktprogramms verpassen, den Wettbewerb der tanzenden Pferde („Horse Dance Contest“). Auf den „Mela Grounds“, der zentralen Arena für solche Darbietungen, trafen wir auch zum ersten Mal unsere Mitreiter, mit denen wir die kommenden 8 Tage zu Pferd verbringen sollten. Auf dem Gelände war gerade ein Kabaddi-Spiel, in dem Inder gegen Ausländer antraten, in vollem Gange, eine Mischung aus Rugby und Fangen, bei der der jeweilige Angreifer während bestimmter Phasen nicht einatmen darf.

Wann und wo genau die Vorführung der Pferde stattfinden würde, war erst nicht ersichtlich, aber Ute, die Organisatorin der Reittour, auf die wir glücklicherweise stießen, wusste Bescheid. Nach und nach sammelten sich die Menschen am Ort des Wettkampfes, wobei sowohl Ausländer als auch Inder versuchten, sich geschickt nach vorne zu drängeln. Dann gab es Anweisungen, wo man stehen oder sitzen dürfe, dann schoben sich wieder ein paar Leute dazwischen, dann wurde eine Mini-Absperrung aufgebaut usw. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Ordner mit ihrem Werk und dem Arrangement von Zuschauern, Juroren, etc. zufrieden waren und endlich die Marwari-Pferde die Bühne betreten konnten.

Tanzende Marwari-Pferde

Einer nach dem anderen präsentierten die stolzen Besitzer ihre auf Hochglanz polierten und mit Blumen, Troddeln, Glöckchen und Schärpen dekorierten Pferde an der Hand und ließen sie tanzen. Ein Trommler gab den Takt vor und die Rösser zeigten ihre Übungen, von denen einige entfernt an Lektionen der klassischen Reitkunst erinnerten, unter anderem war eine Art Spanischen Schritts und eine Levade zu erkennen. Besonders enthusiastisch reagierte das Publikum, wenn die Pferde stiegen und auf den Hinterbeinen liefen. Dieses Manöver diente historisch dazu, Reiter von Kriegselefanten anzugreifen. Die Menge tobte und applaudierte.

Nach Abschluss des Wettbewerbs zog sich die Jury zur Beratung zurück. Welches Paar allerdings schließlich gewonnen hatte, wurde für uns leider nicht ganz klar. Die Pferde (nicht nur der Gewinner) kamen zurück, die Absperrungen der Manege waren abgebaut, die Trommler wirbelten erneut auf ihren Instrumenten und die Besitzer ließen ihre Tiere wieder steigen. Besorgt verfolgten wir, wie die begeisterte Menge sich immer dichter um die Stars drängte, was einen ziemlich gefährlichen Eindruck auf uns machte. Sollte eines der Rösser das Gleichgewicht oder die Nerven verlieren, könnte das schlimme Folgen haben.

Pushkar als Pilgerort

Zu dieser Zeit drehte sich in Pushkar aber nicht alles um Pferde, Kamele und Vergnügen. Die Kleinstadt, die sich am Ufer des Heiligen Sees erstreckt, stellt einen wichtigen Pilgerort dar, ganz besonders im Monat Kartik des hinduistischen Mondkalenders. Der Tag des Vollmondes (Kartik Purnima) ist der letzte Tag der Pushkar Fair und der spirituell bedeutendste. Ein rituelles Bad im Heiligen See von Pushkar, der laut der Legende dadurch entstand, dass Brahma an dem Platz Blütenblätter einer Lotusblüte fallen ließ, reinigt die Gläubigen von ihren Sünden (ähnlich wie das Wasser des Ganges). An diesem Tag sollten wir allerdings schon auf dem Rücken der Pferde auf dem Weg nach Süden sein. Aber auch schon vorher pulsierte das Leben in den Straßen rund um den See und die Menschen nutzten Betonbecken in Ufernähe, um in die Fluten einzutauchen.

Auf eine Art wirkten die Bereiche am See in etwa wie ein Klein-Varanasi, ohne wirklich die teils ambivalente Atmosphäre des Originals aufbauen zu können. Neben dem Heiligen Gewässer stellt der Brahma Tempel von Pushkar einen weiteren Anziehungspunkt für die Pilger dar und erstaunlicherweise ist er einer der wenigen weltweit. Lord Brahma steht für das Prinzip der Schöpfung und ist einer der drei wichtigsten Hauptgottheiten im Hinduismus. Also würde man sich nach unserer westlichen Anschauung vorstellen, dass einem solch hoch geachteten und verehrten Gott viele Anbetungsstätten gebaut würden. Warum es so wenige Brahma Tempel gibt, dafür gibt es nach unserem Verständnis keinen eindeutigen Grund und es wird (für uns) ein Geheimnis des Hinduismus bleiben. Die Mythologie jedenfalls besagt, dass ein Fluch der Göttin Saraswati bewirkte, dass dem Schöpfergott nur in Pushkar ein Heiligtum geweiht werden durfte.

Massen von Pilgern schoben sich durch die Gassen rund um den Brahma Tempel, so dass wir uns gar nicht vorstellen wollten, wie es wohl in seinem Inneren zugehen würde. Daher beschlossen wir, uns das Gedränge zu ersparen und nahmen Abstand von dem Versuch, das Heiligtum zu besuchen. Stattdessen beobachteten wir lieber das farbenfrohe Treiben am See, wo viele Menschen an den Bade-Ghats in das Heilige Wasser eintauchten. Einige der Abschnitte am Ufer des Sees haben ihre eigene Geschichte: Brahma badete der Überlieferung nach am Brahma Ghat, Vishnu erschien am Varah Ghat in seiner Inkarnation als Wildschwein und ein Teil der Asche Mahatma Gandhis wurde in den See gestreut an einer Stelle, die seither als Gandhi Ghat bezeichnet wird.

Tempel mit Ausblick

Zum Sonnenuntergang besuchten wir den Savitri Mata Tempel, der etwas außerhalb von Pushkar auf einem Hügel liegt. Dabei ging es uns mehr um den Ausblick als um die sakrale Stätte ;). Die Seilbahn, die auf den Gipfel führt, hätte in der Hitze eine willkommene Erleichterung des Weges sein können. Optisch machte das Transportmittel einen guten Eindruck, aber es gab nur wenige Gondeln, die sehr langsam fuhren und immer wieder zwischendurch stehenblieben, so dass wir nicht damit rechneten, vor Sonnenuntergang oben zu sein, wenn wir einsteigen würden. Also entschieden wir, stattdessen die am Anfang flachen, dann aber immer höher und steiler werdenden Stufen zu nehmen, die hinauf führten.

Auf dem Weg waren wir bei weitem nicht die einzigen, die unterwegs waren. Grüppchen von dynamischen Jugendlichen erklommen die Treppen im Sauseschritt. Für andere, kleine Kinder und alte Menschen, waren die Stufen sichtlich beschwerlich, aber sie schienen fest entschlossen, den Anstieg zu meistern. Entlang des Weges sprangen einige Familien von Affen zwischen Felsen und Gebüsch herum, vor denen wir uns aber sehr in acht nahmen. Die Primaten können aggressiv werden und beißen, wir bemühten uns also, ihnen nicht in die Augen zu schauen. Je weiter wir den Hügel erklommen, desto besser wurde der Ausblick. Der kleine Ort mit dem Heiligen See und die Zeltstadt des Marktes, die im Nordwesten vor den Toren der Stadt lag, erstreckten sich zu unseren Füßen.

Wir entdeckte auch das Mela Gelände, wo die stolzen Marwari-Pferde getanzt hatten. Abgesehen von den Handelsgeschäften mit den Nutztieren ist die Pushkar Horse und Camel Fair ein großes Volksfest. Einige Fahrgeschäfte, am auffälligsten einige Riesenräder, hatten im schwindenden Licht bereits ihre bunte Beleuchtung aktiviert. Da es allerdings entlang des Weges hinunter ins Tal keine Straßenlampen gab, entschlossen wir uns etwas unterhalb des Gipfels umzukehren und im verbleibenden Tageslicht den Abstieg hinter uns zu bringen.

Der Schnurrbart-Wettbewerb

Am nächsten Morgen stand wieder ein interessanter Wettbewerb auf dem Programm. Die Turban Tying Competition und den Bride & Groom Contest hatten wir leider verpasst, aber die Prämierung des imposantesten Schnurrbartes („Mustache Competition“) wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bevor die Präsentation des Gesichtshaars starten konnte, musste erst noch ein Cricket Match beendet werden. Die Wettbewerbsteilnehmer mischten sich allerdings bereits unter die Menge, um gesehen zu werden und für Fotos zu posieren. Ähnlich wie am Vortag sammelten sich die Zuschauer auf eher kreative Art und Weise, so dass es schwierig war, unseren überpünktlich eingenommenen Platz zu verteidigen und trotzdem noch ein Selfie zu ergattern.

Die Kandidaten wendeten ganz unterschiedliche Strategien an, um die Gunst des Publikums und der Juroren für sich zu gewinnen. Die Stilrichtung des edlen, eleganten Maharaja war ebenso vertreten wie die des lässigen Mr. Cool, der seinen Bart mit Lockenwicklern (und viel Bartspray?) zu einem symmetrischen, imposanten Kunstwerk aufgezwirbelt hatte.

Der beste Bart soll gewinnen

Auch wenn es dem Namen nach im Wettbewerb speziell um den Schnurrbart ging, so stand eigentlich jede Art von Gesichtsbehaarung im Fokus. Ein Teilnehmer betrat lauthals lachend die Arena und vollführte ein regelrechtes Bart-Striptease, bei dem er nach und nach seine Gesichtshaarzöpfe aufdröselte und unglaubliche 6 Meter Länge präsentierte, die er sich angeblich über 29 Jahre hatte wachsen lassen.

Wieder ein anderer Kandidat spielte beim Einzug auf zwei Blockflöten parallel, die er mit je einem Nasenloch blies. Etwas abgeschlagen in der Konkurrenz wurden zwei Westler, die sich zwar um Coolness bemühten, aber doch eher wie Amateure unter den Profis wirkten ;). Am Ende gewann der edle Maharaja bei diesem ziemlich schrägen, überaus sehenswerten Spektakel.

Pferde, Kamele und Wasserbüffel

Bei all dem Zusatzprogramm hätte man fast vergessen können, dass es sich bei der Pushkar Fair im Grunde genommen um einen Pferde- und Kamelmarkt handelte. Entlang der Straßen in der Zeltstadt präsentierten verschiedene Züchter ihre edlen Rösser. Auch wenn es Marwaris in vielen Fellfarben und mit unterschiedlichsten Zeichnungen gibt, waren die schneeweißen Marwari-Schimmel, die für Hochzeiten genutzt werden, die am häufigsten präsentierten Aushängeschilder.

Die Kamele konnten im Gegensatz dazu nicht mit der gleichen Anmut glänzen, aber dafür waren sie prächtig geschmückt. Ein paar bunte Bommel am Hals oder auf der Nase waren das Minimum. Andere trugen Schellen an den Füßen oder hatten eine kunterbunte Decke, eher ein Netz mit vielen Troddeln, übergeworfen bekommen.

Ganz andere Kaliber stellten gigantische Wasserbüffel dar, die vom Volumen her wohl doppelt so groß waren wie die für unsere Begriffe normalen Tiere, die wir in Varanasi gesehen hatten. Diese Bullen waren regelrechte Kolosse mit schwarz glänzendem Fell.

Ritt über die Pushkar Fair

Inzwischen waren wir von unserem Hotel in das Reitercamp umgezogen, wo wir unser stattliches Pferde-Safari-Doppelzelt mit echten Betten und einem Nachttischchen bezogen hatten. Die Pferde befanden sich auf dem gleichen Grundstück und wir fühlten uns gleich viel mehr als Teil der Pushkar Fair. Auf unserem ersten Ausritt über den Markt gerieten wir außerdem mitten hinein in das Spektakel. Unsere Reitergruppe selbst wurde zur Attraktion, ganz häufig fotografierten uns sowohl Inder als auch ausländische Touristen.

Der Ritt über der Markt war mehr als aufregend für uns und die Pferde. All das Gehupe und Getöse überall, die links und rechts vorbeiknatternden Mofas, die tausenden von Menschen, die Farben und Gerüche machten den Rössern scheinbar wenig aus. Ein deutscher Rummelplatz wäre dagegen eine Anfängerübung gewesen. Ihre Ohren spielten zwar und sie schauten nach hier und dort, selten aber tänzelten sie oder zuckten zusammen. In dieser Dauer-Gelassenheitsprüfung zeigten sie Nerven wie Stahlseile und hätten perfekte Polizeipferde abgegeben. Kirti, mein Reittier, mochte allerdings keine Kamele und stellte ihre Abneigung auch deutlich zur Schau, wenn wir ihnen für ihren Geschmack zu nahe kamen. Schließlich waren ja auch die indischen Pferde die echten Stars der Pushkar Fair ;).

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Unsere Pferde

Wir stießen in Petra zu unserer gemischten englischen, französischen, niederländischen und deutschen Reisegruppe, nahmen dort an einer gemeinsamen Führung teil und fuhren am Tag darauf ins Wadi Rum, das 100km bzw. 2 Autostunden entfernt im Süden Jordaniens liegt. Es handelt sich um das größte Wadi Jordaniens, allerdings gab es nicht einen einzelnen Flusslauf. Stattdessen besteht das Wadi Rum aus einer 60x100km umfassenden Fels- und Sandwüste, in der Erhebungen aus Granit und Sandstein verstreut liegen. Das Wadi Rum ist außerdem für die abwechslungsreichen Farbschattierungen seines Sandes bekannt, von gelb bis tiefrot. Auf unserem fünftägigen Rundritt legten wir insgesamt etwa 170km Strecke zurück.

Bei der Einteilung der Pferde bekamen wir zwei Hengste zugewiesen: Mona ritt auf Dahan, ich auf Sulfaca. Sie waren Brüder, verstanden sich gut miteinander, aber trotzdem war es uns leider nicht möglich, zusammen in der Gruppe zu reiten. Sulfaca war weniger Hengst („half stallion“ laut Auskunft unseres Reitführers) und wollte immer vorne in der Gruppe sein, nur dort waren seine Ohren zufrieden nach vorne gerichtet. Dahan war deutlich hengstiger und musste vor allem den Stuten immer wieder zeigen, was für ein toller Hecht er sei. Deshalb musste er immer mit etwas Abstand hinter der Gruppe gehen. Also ritt Mona weit hinten und ich vorne, was auf unseren bisherigen Reittouren meistens anders war.

Sulfaca war mit Abstand das stärkste und schnellste Pferd, das ich jemals geritten habe, soviel war schnell klar. Und dennoch war er tief in seinem Herzen ein kleiner Angsthase. Trotz seiner stattlichen Figur und all seiner Kraft erschrak sich Sulfaca sehr, als wir den ersten Kamelen begegneten. Zugegeben, wir ritten über eine Düne und die Kamele hielten sich gut getarnt im Schatten auf. Er machte einen kräftigen Satz zur Seite und trabte noch ein Stück weiter, bis dann klar war, dass die Welt nicht untergehen würde. Kamele in der Wüste, wer kann auch mit so etwas rechnen?

Reiten im Wadi Rum

Auch wenn die Zivilisation nicht weit entfernt war, trafen wir erstaunlich wenige andere Touristen (nur ein paar Jeeps mit ihren Insassen), ab und zu frei herumlaufende Kamele und auch nur selten einige Beduinen, die im Wadi Rum lebten. Die meiste Zeit erlebten wir die Wildnis als menschenleer. Nur die schroffe, trockene, aber landschaftlich sehr beeindruckende Wüste umgab uns. Dabei war der Boden sandig, selten locker wie an einem Strand, meistens staubig-fest. Um uns herum standen Hügel, die wie aufgeschichtet aussahen, teilweise wie mit Sirup übergossener mehrschichtiger Kuchen – vielleicht haben wir aber auch in der Hitze angefangen zu halluzinieren

So eintönig es vielleicht klingen mag, so abwechslungsreich war die Landschaft trotzdem. Zu Pferd konnten wir die Stille und Weite der Wüste auf uns wirken lassen. Unsere Araber kamen mit der Hitze und dem weichen Untergrund erwartungsgemäß sehr gut zurecht. Auch im tiefen Sand schritten sie unbeirrt und zügig vorwärts. Dann fühlte sich der Schritt deutlich ausgeprägter an, fast ein wenig wie auf einem Kamel ;).

Auf den Trab- oder Galoppstrecken offenbarte sich rasch das Temperament der Araber. Unser Reitführer hätte gerne gehabt, dass wir schön in Formation in Zweierreihen blieben. Das klappte aber selten genug, mag es an kollektiver mangelnder Reiterfahrung der Gruppe gelegen haben oder am Feuer der Tiere. Immer wieder brachen die Pferde aus der Gruppe aus oder stürmten forsch voran. Wenn in Kenia jede Galoppade ein Genuss war, war es im Wadi Rum immer wieder aufregend, was diesmal passieren würde.

Ein gigantischer Sternenhimmel

Wenn wir abends am jeweiligen Ziel des Tages angekommen waren, sattelten wir ab und endlich konnten sich die Pferde im Wüstenstaub wälzen. Anschließend versorgten wir unsere Reittiere: Sie bekamen mindestens einen Eimer Wasser zu trinken und danach wurde das Abendessen serviert. Damit die Pferde es nicht in der Wüste verteilten, bekam jedes einen Futtersack um den Kopf gelegt, aus dem sie ihr Kraftfutter verspeisten. Für unser leibliches Wohl sorgte Koch Ali. Howard und Massah beförderten unser Gepäck, Ausrüstung, Futter und Wasser auf den Jeeps zu den Mittagspausen bzw. Abendlagern. Auf den Reitstrecken begleiteten uns auch zwei Salukis, elegante Windhunde, die mit unserer langsamen Form der Fortbewegung nicht ganz ausgelastet schienen.

Nach Sonnenuntergang waren die einzigen Lichtquellen einige wenige Lampen (nur bei Hüttenübernachtung), unsere Taschenlampen und die Sterne am Himmel (später auch der Mond). Wir sahen deutlich die Planten Mars, gut an seiner rötlichen Farbe zu erkennen, Saturn und Jupiter, der allerdings sehr früh unterging. Außerdem leuchtete die Milchstraße hell über unseren Köpfen am Firmament.

Es war sogar so dunkel, dass es möglich war, mit Langzeitbelichtung Sternenstreifen als Nachweis für die Rotation der Erde zu fotografieren. Das nachfolgende Bild zeigt eine Belichtung von 30 Minuten.

Ein Tag in der Wüste

Morgens begann der Tag für uns mit Sonnenaufgang, damit wir so früh wie möglich, aber trotzdem ohne Hektik aufbrechen und die größte Hitze meiden konnten. Wir ritten morgens 3 bis 4 Stunden und die Wüste hatte erstaunlich viel Abwechslungsreiches zu bieten: In der Khazali-Schlucht sahen wir jahrhundertealte Felszeichnungen von Beduinen, die früher als Wegweiser gedient hatten. Sie stellten Menschen, Pferde, Kamele und Fußabdrücke dar. Mit unseren Reittieren zusammen kletterten wir ein Stück weit den Jabal Qattar hinauf und tränkten die Araber an einer Quelle, die bereits von den Nabatäern genutzt worden war. Auch passierten wir Orte, an denen schon Lawrence von Arabien geritten war, sahen eindrucksvolle Felsformationen, die gewaltige natürliche Brücken formten, und blickten von einer Anhöhe aus ins Staatsgebiet des nur noch wenige Kilometer entfernten Saudi-Arabien.

Für die „heiß“ ersehnte Mittagspause erwarteten uns Ali, Howard und Massah immer an einem anderen Ort, der im Schatten der Felsen lag. Die Matten, die uns nachts als Matratzen dienten, legten wir auf dem Boden aus. Auf einem Campingtisch baute Ali ein kleines Buffet mit Wasser, Limonade, Tee und einem einfachen, aber köstlichen Mittagessen auf. Die Mittagspause dauerte normalerweise ausgedehnte 3 Stunden, so dass auch genug Zeit für eine Siesta blieb, für den Austausch mit unseren Mitreitern, um ein wenig Blog zu schreiben oder etwas zu lesen.

Nachmittags ritten wir wieder 2 bis 3 Stunden. Kurz vor oder zum Sonnenuntergang erreichten wir das Ziel. Selbst an den Campingtagen bestand die Möglichkeit, uns in einem Duschzelt mit ein wenig Wasser etwas frischzumachen und den Schweiß des Tages abzuwaschen. Als Unterkunft hatten wir nagelneue Wurfzelte. Sie waren zwar schnell aufgebaut, niemand wusste allerdings genau, wie man sie wieder zusammenlegte. Jeden Morgen fühlte es sich mehr wie Zufall an, wenn ein widerspenstiges Zelt niedergerungen und verstaut war

Übernachtung unter den Sternen

Nachdem sich die Gruppe, meistens eher früher als später, zum Schafen zurückgezogen hatte, war es nicht nur dunkel, sondern auch still, erstaunlich still. Es war mucksmäuschenstill! Der kleinste Laut trug sehr weit und andere sonst unbedeutende Geräusche waren auf einmal hörbar. Ich saß im Dunkeln auf meiner Matratze, halb im Schlafsack, und notierte mir auf dem Smartphone ein paar Erlebnisse des Tages. Dabei hörte ich zum ersten Mal das Tippgeräusch meiner Finger auf dem Display des Gerätes.

In der Nacht des ersten und vorletzten Reittages übernachteten wir in einem Camp mit permanenten Hütten. Die beiden anderen Nächte konnten wir zwischen Matratze im Zelt (Mona) und Matratze unterm Sternenhimmel (ich) wählen. Die Option „Matratze unter dem Himmelszelt“ war nicht in aller Konsequenz bequem, aber immer, wenn ich aufwachte, sah ich, dass sich die Sterne etwas weiter bewegt hatten. Kassiopeia zum Beispiel war immer im Dunklen zu sehen, wie ein „M“ oder „W“ am Himmel. Andere Sternbilder gingen früher unter oder erschienen erst im Laufe der Nacht.

Am Ende leider keine Empfehlung

So schön wie die die Wüste auch war, so elegant und kraftvoll die Pferde – Mona wollte ihren Dahan am Ende kaum hergeben – so bleibt diese Reittour eine der wenigen Aktivitäten weltweit, die wir nicht weiterempfehlen würden. Dabei lag es nicht am Ritt selbst, sondern an der Art, wie er geführt wurde. Es fing damit an, dass es etwas seltsam war, einen Gast durch den Einsatz eines Hengstes dauernd von der Gruppe zu trennen. Es stand zwar in der Reisebeschreibung, dass auch Hengste mit auf den Ritt gehen, aber trotzdem wird dies wohl eine Kuriosität unserer Reiterurlaube bleiben.

Sowieso waren immer die Gäste schuld, wenn etwas nicht passte. Wir hatten zum Beispiel keine Helme und Chaps dabei (vorher mehrmals angemeldet, also keine Überraschung) und wollten diese gerne vor Ort ausleihen. Als die ersten Chaps, mit Präzisionsblick vom Guide ausgewählt, nicht passten, bekamen wir gleich vorgeworfen, dass wir doch selbst welche hätten mitbringen sollen. Trotz einiger Beinaheunfälle unternahm unser Reitführer keinen Anlauf, das Chaos der Galoppaden in den Griff zu bekommen. Weder regte er Pferdewechsel an, noch gab er den Gästen den einen oder anderen Tipp („I am no riding school.“). Stattdessen wurde das Problem am liebsten totgeschwiegen („We keep silence.“) anstatt “Safety First” zu praktizieren. Ob das Kommunikationsdefizit wohl an den interkulturellen Unterschieden lag?

Dass jeder Gast für 3 Stunden in der Hitze jeweils immer nur einen halben Liter Wasser zugeteilt bekam, war ebenso erstaunlich wie die Tatsache, dass die Guides in den Pausen das Gespräch mit den Gästen eher mieden. Sie waren nur zur Bewirtung da, ansonsten blieben sie gerne unter sich. Wir hingegen haben die Gesellschaft unserer Mitreiter sehr genossen. So bleibt ein Geschmäckle, trotzdem erinnern wir uns gerne an die einzigartige Landschaft, die kraftvollen Pferde und den funkelnden Sternenhimmel.

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Auf dem Weg in die Masai Mara

Fast ein Jahr später, wir waren gerade in Ecuador, fragte Mona aus dem Nichts heraus, wann wir denn endlich die Reitsafari buchen wollten. Kenia und Tansania (Weltreiseland) lägen ja direkt nebeneinander, das würde sich doch anbieten. Einige Überlegungen und wenige Tage später war es beschlossene Sache: Wir kürzten das Tansania-Zeitbudget um eine Woche und Kenia stand auf unserem Reiseplan. Die Idee, mit Zebras, Gnus, Giraffen und anderen afrikanischen Wildtieren zu Pferd unterwegs zu sein, reizte uns sehr!

Weitere 5 Monate später waren wir in Kenia angekommen und hatten einen Großteil unseres Gepäcks bei der Agentur deponiert, denn auf dem kurzen Flug (45+10 Minuten) von Nairobi in die Masai Mara waren nur 10kg Gepäck pro Person erlaubt. Aus der kleinen Propellermaschine hatten wir einen tollen Panoramablick über die Landschaft, ließen Nairobi schnell hinter uns und konnten aus der Luft sogar schon die ersten afrikanischen Tiere sehen!

Pirschfahrt zum Camp

Die Fahrt vom Airstrip zum Camp war gleichzeitig unser erster Game Drive. Ungewöhnlich dabei waren zwei Dinge: Wir saßen nicht im Auto, sondern auf den Dächern der beiden Jeeps. Außerdem waren die Wege nur Empfehlungen, Offroad-Fahren war erlaubt. (Wir befanden uns nicht im Nationalpark selbst, sondern auf Privatland, einer sog. Conservancy. Teile des Landes gehören den lokalen Massai-Stämmen und werden von diesen auch als Weidegründe für ihr Vieh genutzt.) Dementsprechend gut mussten wir uns manchmal festhalten, um nicht vom Geländewagen zu fallen, aber die erhöhte Sitzposition eröffnete eine herrliche Perspektive auf Tiere und Landschaft. Allein auf dieser kurzen Fahrt sahen wir zahlreiche Antilopen, Zebras, Giraffen, Strauße, Warzenschweine und viele, viele Gnus.

Wenige Minuten bevor wir das Camp erreichten, sahen sogar schon die ersten Raubtiere. Ein Rudel Löwen schlief unter einigen Büschen. Das imposante Familienoberhaupt öffnete kurz die Augen, stufte uns dann aber als uninteressant ein und begab sich wieder in das Land der Träume.

Der erste Safari-Ausritt

Nach dem Mittagessen und einer kurzen Siesta begann der erste Ausritt: Mona auf Alfredo und ich auf Snaffles. Insgesamt waren wir eine bunt gemischte Gruppe aus 11 Gästen (Laura, Rodrigo, Mick, Millie, Sally, David, Jessica, Eva, Tony, Mona und Christian) von 3 Kontinenten und 3 Guides (Simon, Megan und Oscar). Zusätzlich zu den 14 Reitern liefen meistens noch 2 Ersatzpferde für den Fall der Fälle frei mit. Damit waren wir manchen Tiere, vor allem den Antilopen, nicht ganz geheuer und sie flohen vor uns. Ein typischer Fluchtabstand lag bei etwa 30 Metern, was immer noch deutlich näher war als auf Fußsafari.

Nach einem ersten kleinen Galopp über die Ebene der Masai Mara hatte Simon, unser Guide, ein paar Elefanten gesichtet. Der Wind stand günstig, sprich er kam aus der Richtung der Elefanten. So konnten wir uns ihnen nähern, ohne dass sie uns bemerkten. Trotzdem hielten wir einen respektvollen Abstand von mindestens 50-70 Metern.

Auf dem Rückweg zum Camp ritten wir wieder durch das Gebiet, wo wir am Vormittag das Löwenrudel gesehen hatten. Wir sollten nahe beieinander bleiben, auf keinen Fall schnell reiten und immer zwischen Simon und Megan bleiben. In der Tat fanden wir die Löwen immer noch im Gebüsch schlafend. Der männliche Löwe bemerkte uns, hob aber auch diesmal nur kurz seinen Kopf an als ob er sagen wolle „Ach, ihr schon wieder“. So bekamen wir auf dem ersten Ausritt ein Gefühl dafür, wie nahe wir den Tieren zu Pferd kommen konnten.

Safari zu Pferd, zu Fuß und mit dem Jeep

Am kommenden Tag waren wir sowohl zu Pferd, als auch zu Fuß und mit dem Auto unterwegs. Im Sattel kamen wir am tiefsten ins Gebüsch. Simon bemerkte einige kreisende Geier, was ein sicheres Indiz dafür war, dass es dort einen Kadaver geben musste. In der Tat entdeckten wir einen Löwen, der im Schatten der Bäume mit seiner Beute, einem gerissenen Gnu, beschäftigt war. Wir waren wirklich überrascht und erstaunt, wie viele Raubkatzen wir vom Pferderücken aus schon gesehen hatten.

Später erklommen wir zu Fuß einen Hügel, von dem aus wir die ganze Umgebung überblicken konnten. Der Blick reichte im Süden bis nach Tansania und im Osten sahen wir, wohin wir am kommenden Tag reiten würden. An Tieren bekamen wir zu Fuß allerdings nur einige Vögel zu Gesicht.

Am nächsten kamen wir den Tieren allerdings im und auf dem Auto. Diese geräderten dunkelgrünen Elefanten störten sie anscheinend am wenigsten. Selbst den echten Dickhäutern konnte man auf diese Weise auf Augenhöhe begegnen.

50km durch die Savanne

Der dritte Tag war kilometermäßig der längste Reittag, das Camp erwartete uns 50 Kilometer von unserem Ausgangsstandort entfernt. Um der größten Hitze zu entgehen, starteten wir früh am Morgen, als die Schatten noch lang waren. Solange wir unterwegs waren, fanden wir Schatten dann nur noch unter unseren Helmen. In der Savanne stehen nur wenige Bäume, Punkte in der Landschaft, die der Masai Mara auch ihren Namen gegeben haben. Immer wieder trafen wir in der Ebene auf Herden von Gnus, Zebras, Tommies (Thomson-Gazellen), Ellies (Elefanten) und Giraffen.

Um die große Distanz zu überbrücken und weil es nicht nur uns, sondern auch den Pferden einfach riesig viel Spaß machte, legten wir lange Strecken im Galopp zurück. Wo es sich gut galoppieren ließ, wussten die Pferde natürlich genau und wurden ganz aufgeregt, wenn wir auf die entsprechenden Gebiete zuritten. Auf Kommando ging es dann los und wir galoppierten wie der Wind über die Ebene. Häufig animierte das Herden von Gnus und Zebras, ebenfalls loszurennen. Dann befanden wir uns mitten im Geschehen von aufgewirbeltem Staub, unter den Hufen vibrierendem Boden und den Lauten der Tiere.

Die richtige Technik bedurfte ein wenig der Übung. Um den Pferderücken zu schonen (und auch das eigene Hinterteil), ritten wir die schnelleren Gangarten im leichten Sitz. Wir standen also leicht nach vorne gebeugt und so ausbalanciert in den Steigbügeln und saßen nicht im Sattel. Das Ergebnis war sehr bequem und sehr aufregend. Einzig auf Löcher und Stufen im Boden mussten wir aufpassen, damit es keine Unfälle gab.

Siesta Africana

Über die Mittagszeit machten wir in der Regel eine ausgedehnte Siesta von mehreren Stunden an einem schattigen Ort, bevor es in den kühleren Nachmittagsstunden weiterging. Zudem zogen nachmittags des öfteren Wolken auf, was die Temperaturen erträglicher machte. Einmal fielen sogar ein paar Tropfen Regen auf den trockenen Savannenboden.

Unterwegs wandelte sich die Landschaft ständig. Die weite, trockene Ebene wechselte sich ab mit grüneren Tälern, wo es eine schier unendliche Vielzahl an Tieren gab. An einer Stelle blickten wir um uns und begannen aufzuzählen, welche Arten uns ins Auge fielen: Zebras, Impalas, Gnus, Topis, Ellies, Giraffen, Mangusten, Tommies, Grant Gazellen, Warzenschweine, Büffel… Löwen gab es bestimmt auch, aber die zeigten sich nicht ;).

Sundowner und Nachtfahrt

An manchen Abenden fuhren wir mit den Jeeps zu einem schönen Aussichtspunkt, um dort den Sonnenuntergang zu genießen, und natürlich passend dazu auch einen Sundowner ;). Sobald das Schauspiel vorbei war, unternahmen wir eine Pirschfahrt in der Dämmerung und später im Schutze der Dunkelheit.

Nach Einbruch der Dunkelheit ging die Masai Mara auf keinen Fall zur Nachtruhe über. Die Tiere konnten sich in der Ebene ja nicht verstecken. Wo sollten die Gazellen, die Zebras oder die Elefanten denn hin? In der Kühle der Nacht wurden auch noch andere Tiere aktiv. Die Flusspferde kamen aus ihren Gewässern, kleine Mäuse huschten im Lichtkegel der Scheinwerfer vorbei und die Hyänen begaben sich auf Raubzug. Ihre Augen leuchteten zahlreich und unheimlich um uns herum in der Nacht.

Anarchie in der Masai Mara

Die Dichte an Tieren war unserem Eindruck nach deutlich höher als in Ruaha oder Mikumi und wir sahen mehr Raubtiere. Die Faszination der Masai Mara erwächst nicht nur aus den Möglichkeiten der Tierbeobachtung, der Eleganz und Schönheit der Lebewesen, nicht nur aus der Landschaft, deren schier unendliche Weite sich unter dem endlosen Himmel erstreckt, sondern auch aus dem Spannungsfeld von Leben und Tod. Diese beiden Gegensätze sind in der Savanne nur eine Handbreit voneinander entfernt. In der Masai Mara herrscht vollkommene Anarchie, es regiert das Recht des Stärkeren. Männliche Löwen töten Jungtiere, die nicht von ihnen gezeugt wurden. Geschlechtsreife Männchen (nicht nur Löwen, sondern auch Elefanten oder Antilopen) werden aus ihren Herdenverbänden verbannt, nur um später selbst zu versuchen, eine eigene Herde im Kampf zu erobern.

Es ist ein Fressen und gefressen werden. Die Ebene ist ein Selbstbedienungsladen für Raubtiere, die zupacken, zubeißen und töten, ohne Gnade, um selbst zu überleben. Auch untereinander machen sich die Räuber gegenseitig ihre Beute streitig. Die Hyänen jagen den Geparden ihren Fang ab. Taucht ein Löwe auf, übernimmt dieser den Kadaver und am Ende fressen die Geier das auf, woran kein anderes Tier mehr Interesse hat. In kaum einem anderen Ökosystem wird der grausame Kampf ums Überleben so unmittelbar erlebbar wie hier.

Immer mit Vorsicht reiten

Auch wenn wir mit 16 Pferden eine ernstzunehmende Gruppe in der Masai Mara darstellten, gab es trotzdem stets Grund zur Vorsicht, da überall Gefahren lauern konnten. Aus Löchern im Boden oder aus dem hohen Gras konnten unverhofft flüchtende Tiere hervorkommen und unsere Pferde erschrecken. Unsere Reittiere ließen sich jedoch kaum aus der Ruhe bringen, waren immer absolut verlässlich und zeigten keine Furcht. Ganz im Gegenteil, von einer Stute wurde sogar berichtet, sie habe einmal einen Löwen in die Flucht geschlagen.

Am meisten mussten wir uns aber nicht vor den Raubtieren in acht nehmen, sondern vor Büffeln und Elefanten, vor allem vor alten Einzelgängern. Da hieß es für uns immer respektvollen Abstand halten, aber auf keinen Fall Hals über Kopf davongaloppieren. Ab und zu versuchten diese Tiere, uns mit Machtdemonstrationen (mock charge) zu beeindrucken, worauf wir aber nicht reagieren sollten (damit sie nicht lernten, dass das ein kurzweiliger Zeitvertreib ist). Nur einmal galoppierten wir auf Kommando davon, als in einem unübersichtlichen Buschland der eindeutige Drohruf eines Elefanten erscholl, wir aber noch nicht einmal abschätzen konnten, in welcher Richtung sich der erboste Verursacher des Geräusches befand.

Die Durchquerung des Mara-Flusses

Der wohl bekannteste Abschnitt unseres Rittes war am fünften Tag die Durchquerung des Mara-Flusses. Das ist genau der Fluss, den Ihr bestimmt aus dem Fernsehen kennt. Bei der großen Migration durchqueren ihn Herden von Tausenden Gnus und die Krokodile liegen schon auf der Lauer und warten nur darauf, zuzuschnappen. Für unsere Herde von 16 Pferden war die Situation zum Glück etwas weniger dramatisch ;). Trotzdem befanden sich die Krokodile irgendwo im Fluss und auch die Flusspferde stellten eine potentielle Bedrohung dar. Daher prüfte Simon vorher die avisierte Furt auf mögliche Gefahren.

Ein Bequemlichkeitsproblem stellte der Wasserstand dar. Das Wasser war zu tief, als dass es möglich gewesen wäre, den Fluss zu Pferd zu überqueren, ohne sich die Schuhe zu durchnässen. Wir sollten nämlich mit den Füßen fest in den Steigbügeln bleiben. Schließlich war es denkbar, dass ein Pferd auf dem Geröll des Flussbettes stolpern könnte. Auf keinen Fall sollte jemand im Wasser landen. Daher ritt Mona barfuß und ich in Flipflops ;).

Insgesamt viermal durchquerten wir den Mara-Fluss an drei Tagen zu Pferd und alle kamen unbeschadet auf der jeweils gegenüberliegenden Seite an. Krokodile sichteten wir nicht. Bei einer der Überquerungen befanden sich allerdings drei Hippos nur wenige Meter flussabwärts im Wasser, aber sie interessierten sich zum Glück nicht für uns.

Safari-Glamping

Am Abend wartete unser luxuriöses Camp auf uns. Fast jeden Tag übernachteten wir an einem anderen Ort, so dass das Team tagsüber, während wir zu Pferd unterwegs waren, damit beschäftigt war, die Zelte abzubrechen, an den neuen vorgesehenen Platz zu transportieren und wieder aufzubauen. Mit Camping hatte unser Lager allerdings wenig zu tun, eher mit Glamping. Im Zelt stand ein echtes Doppelbett, wir hatten einen eigenen Waschtisch und ein Campingwaschbecken mit Seife und Handtüchern. Für die Wasserversorgung bekamen wir zwei Eimer Wasser, einen mit warmem und einen mit kaltem Wasser. Außerdem gab es für jedes Zelt eine eigene Safari-Toilette und insgesamt drei Duschzelte für die ganze Gruppe, die – vom aufmerksamen Personal mit frisch erhitztem Wasser befüllt – sogar 3 Minuten lang warmes Wasser spendeten. So konnte man es in der Wildnis ganz gut aushalten!

Auch sonst hatte das Ambiente wenig mit Camping zu tun, sondern eher mit einer stilvollen Gartenparty. Jeden Abend wurde ein gemütliches Lagerfeuer entfacht, an dem wir uns in den kühlen Abendstunden dankbar wärmen konnten. An einer langen Tafel bekamen wir ein phantastisches mehrgängiges Menü serviert und genossen die stimmungsvolle Umgebung.

Am Morgen des sechsten Tages erlebten wir einen spektakulären Sonnenaufgang direkt vor unseren Zelten mit einem weiten Blick über die Masai Mara. Morgens war es noch empfindlich kühl, bis die immer stärker werdenden Strahlen der Sonne unsere müden Glieder aufwärmen konnten.

Das Hippo-Camp

Die beiden letzten Nächte glampten wir direkt am Ufer des Mara-Flusses. In direkter Nähe unserer Zelte badeten die Flusspferde, das war unüberhörbar. Normalerweise vernahmen wir nur das spritzig-zischende Ausatmen der Hippos beim Auftauchen, aber gelegentlich begannen sie auch eine muntere Konversation untereinander. Das hörte sich sehr niedlich an und alles andere als gefährlich.

Nachts verließen sie den Fluss, um zu grasen, aber eher zur anderen Seite, da ihnen der Trubel im Camp nicht geheuer war. Einmal sahen wir allerdings nach einer Nachtpirschfahrt ein Flusspferd im Camp direkt neben unserem Zelt, es zog sich aber rasch ins Wasser zurück.

Beeindruckend und aufregend

Die Tierbeobachtungen vom Pferd aus waren sehr beeindruckend und wir kamen vielen Tieren, sogar den Raubtieren, erstaunlich nahe. Noch näher (und auch sorgenloser) war die Tierbeobachtung vom Auto aus auf den klassischen Pirschfahrten. Auch hier war die Organisation der Safari exzellent. Natty (der Chef-Massai und erfahrene Scout) war bereits tagsüber unterwegs, um ausfindig zu machen, wo wir spektakuläre Sichtungen erwarten durften.

Auch in der Masai Mara konnten wir leider keine Begegnung mit den Big Five verzeichnen. Hier waren es sogar nur Big Three: Büffel, Elefant und Löwe. Die Nashörner waren auch hier fast bis zur Ausrottung gejagt worden und es leben unglücklicherweise nur noch sehr wenige Tiere in der Wildnis. Der notorisch unsichtbare Leopard hat sich uns leider auch nicht gezeigt, dafür begegneten wir aber erneut einigen Geparden.

Die echte große Migration, für die die Masai Mara und die Serengeti (weiter im Süden in Tansania) berühmt sind, sahen wir nicht. Die riesigen Herden sind zu dieser Zeit noch weiter südlich unterwegs. Trotzdem hatten wir den Eindruck, dass die Dichte an Tieren deutlich größer war als auf unseren anderen Safaris. Es war eine beeindruckende Erfahrung, zu Pferd in der Masai Mara unterwegs zu sein und zu erleben, wie die afrikanischen Tiere auf uns reagierten. Die Galoppaden mit den Gnus und Zebras werden uns für immer im Gedächtnis bleiben.

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Familiär und deutsch

Dort wohnten wir bei Claudia und Reinhard, zwei deutschen Auswanderern, die sich ihren Traum von einer Pferdefarm erfüllt hatten. Zusammen mit ihren Söhnen John und Jaro und zahlreichen Tieren, Kaja, einer jungen Hündin, den Katzen Lino und Lucy, mehreren Hühnern, zwei Schildkröten und natürlich zahlreichen Pferden leben sie auf einem paradiesischen Grundstück, das üppig mit tropischen Pflanzen bewachsen ist wie ein botanischer Garten, außerhalb von Saquarema. Wir waren zunächst die einzigen Gäste und gehörten quasi zur Familie.

Am Tag unserer Ankunft war es zum Reiten schon etwas zu spät. Stattdessen unternahmen wir einen Ausflug in den Ort Saquarema. Dort begleiteten wir Claudia beim Einkaufen (auf Reisen können auch Supermärkte sehr spannend sein!) und besichtigten die idyllisch auf einem Hügel direkt am Meer gelegene Wallfahrtskirche „Igreja Nossa Senhora de Nazaré„. An einem anderen Tag sollte dieses Gotteshaus das Ziel eines Ausritts werden.

Auch wenn Claudia und Reinhard schon seit 12 Jahren in Brasilien lebten, ihre Kinder in Brasilien geboren worden waren und jetzt dort zur Schule gingen, hatten die beiden die deutsche Perspektive noch nicht vollständig abgelegt. So war es für uns extrem spannend – ganz ohne Sprachbarriere – ihre Geschichten und Einschätzungen zu Brasilien zu hören. Diese reichten vom juristisch interessanten Modus des Grundbesitzerwerbs über die Tücken des Schulsystems bis hin zum horrenden Preis des brasilianischen Weins.

Ausritt durch den Mata Atlântica

Am nächsten Tag starteten wir auf den ersten Ausritt. In Brasilien hatten wir uns gegen einen Trail entschieden, sondern unternahmen größtenteils Sternritte von der Farm aus. Mona ritt auf Samba, wie passend für Brasilien ;), Christian auf Trovão (dem Donner) und Reinhard auf Ringo. Zusammen ritten wir durch das Hinterland mit seinen Farmen und Feldern in der Ebene und den (unbewirtschaftbaren) Resten des Mata Atlântica an den Hügeln, der ursprünglichen Vegetationsform an der Ostküste Brasiliens. Der Mata Atlântica ist botanisch gesehen ein Tropenwald, obwohl er klimatisch auch weit in die Subtropen reicht. Über 90% des ursprünglichen Waldgebietes sind heute bereits vernichtet und es existieren fast nur noch kleine, nicht zusammenhängende Areale.

Unterwegs waren wir meistens im Schritt, aber auch im Trab, Galopp und am liebsten natürlich in der Marcha, der namensgebenden Gangart der Mangalarga Marchadores. Deren Zuchtgeschichte ist, wie anscheinend Vieles in Brasilien, mit Johann VI. verbunden.  Die Rasse lässt sich auf einen Altér Real-Zuchthengst mit besonders weichen Gängen zurückführen, den der Monarch aus Portugal mitgebracht hatte. Das Ergebnis der  Zucht mit diesem Beschäler waren Pferde, die sich sehr bequem sitzen ließen. Der vierte, zusätzliche Gang dieser Rasse, die Marcha, dem Tölt der Islandpferde bzw. dem Paso Llano der Paso Peruanos sehr ähnlich, war und ist eines der Zuchtziele. Ob die Marcha wirklich weicher als die Bewegungen der Rösser in Peru oder auf Island ist, bleibt vom Pferd abhängig. Uns fiel auf, dass die Mangalarga Marchadores weniger Schaufelbewegungen („Termino“) mit der Vorhand machen als die Paso Peruanos.

Am Strand

Trotz der relativen Nähe zur Großstadt Rio war die Region sehr ländlich und beschaulich. Die Wege, auf denen wir ritten, waren meistens unbefestigte Straßen, Feld- oder Waldwege. Nur auf dem Ausritt zum Strand überquerten wir eine größere Straße und ritten durch den Ort. Dafür wartete am Ende die Belohnung: eine herrliche Strecke am Ufer. Entweder waren der Wind und die Brandung zu stark oder die Pferde den Strand nicht gewöhnt. – Auf eine Galoppade ließen sie sich jedenfalls nicht ein. Dafür entschädigte der Blick bis zur Wallfahrtskirche, die wir einige Tage zuvor besucht hatten, und die frische Meeresbrise.

Als wir anschließend auf einen Imbiss in ein Strand-Café einkehrten, gab es keine Möglichkeit, die Pferde anzubinden. So saßen wir auf roten Plastikstühlen an einem Tisch mit Sonnenschirm und jeder hielt sein Roß am Führstrick. Wir müssen ein kurioses Bild für die Einheimischen abgegeben haben ;). Trotz unserer steten Aufmerksamkeit nahmen die Pferde immer wieder einen beherzten Happen von den bestimmt mühsam angepflanzten Mini-Palmen. Sie hatten sich ihren Snack schließlich mehr verdient als wir ;).

Mangalarga Marchadores – Zuchtziel erreicht

Unseren letzten Ausritt unternahmen wir in einem Nachbarort auf den Pferden eines befreundeten Züchters. Unsere Rösser (beides Hengste) waren noch namenlos, daher tauften wir sie selbst. Mona ritt Cometa (wegen seines Temperaments und des Sterns auf der Stirn). Mein Pferd nannte ich Super-Cama (Cama bedeutet wörtlich Bett), da wirklich alle Gänge äußerst bequem waren. Das Zuchtziel der Mangalarga Marchadores war bei diesem Hengst also voll erreicht :).

An diesem Tag waren wir deutlich zügiger und temperamentvoller unterwegs, auch weil unser lokaler Führer am Schritt wenig Gefallen fand ;). So tölteten wir munter über die Wege zwischen den Feldern der Bauern. Mittagspause machten wir an einem kleinen Kiosk, wo sich auch ein Naturschwimmbad befand. Leider waren viele der Waren ausverkauft mit der Begründung „wegen des Wochenendes“. Das verwunderte uns allerdings ziemlich, da Mittwoch war. War das vergangene oder zukünftige Wochenende gemeint? Was genau wollte uns die Betreiberin sagen?

So verbrachten wir bei Claudia und Reinhard fünf abwechslungsreiche und entspannte Tage mit Familienanschluss und schönen Ausritten. Das gab uns die Möglichkeit, Brasilien aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen, mit vielen interessanten Einblicken in das brasilianische Leben.

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Ausritt rund um Tupiza

Auch wenn wir in den vergangenen Tagen vor allem im Auto gesessen hatten, waren wir nach der Altiplanotour recht erschöpft. Da kam es wie gerufen, dass auch Ausflüge zu Pferd rund um Tupiza angeboten wurden. Also buchten wir einen Halbtagesritt durch die Schluchten der Umgebung.

Damit begaben wir uns – passenderweise hoch zu Roß – auf die Spuren der berühmten Banditen Butch Cassidy und Sundance Kid, deren Leben in der Nähe von Tupiza ein gewaltsames Ende fand. In der Tat erinnerte die Landschaft an eine Wild-West-Kulisse: Rote Felsformationen, große Kakteen. Wir besuchten den Cañon del Duende, eine enge Schlucht, in die man nur durch einen sehr schmalen Eingang gelangt und in der es angeblich spukt. Im Valle de los Machos sahen wir Steinsäulen, die sich phallusartig in die Höhe recken. Der Cañon del Inca ist deutlich breiter und wird durch die Puerta del Diabolo begrenzt.

Leider war es an dem Tag etwas bewölkt, so dass die Landschaft und die Felsformationen häufig im Schatten lagen. Dies schmälerte den monumentalen Eindruck leider ein wenig.

Besorgungen, Fiesta und Salteñas

An unserem zweiten Tag in Tupiza hatten wir ursprünglich geplant, für den Blog zu schreiben und ein paar Besorgungen zu erledigen. Zum Beispiel gingen wir beide zum Friseur – mit gemischtem Ergebnis. Unser Programm wurde überraschenderweise dahingehend bereichert, dass in Tupiza das 444. Gründungsjubiläum gefeiert wurde. So sahen wir uns mittags die Parade auf dem Hauptplatz an. Das Spektakel reichte erwartungsgemäß bei weitem nicht an die Fiesta del Gran Poder heran, aber vermutlich war ganz Tupiza und Umgebung dabei, teils als Teilnehmer, teils als Zuschauer. Nicht nur Militär und Polizei marschierten in verschiedenen Gruppen mit, sondern auch z.B. der Fußballverein, verschiedenste Reiter auf wild zusammengewürfelten Pferden und die lokalen Tuktuks nahmen in Formation Teil.

Eine kulinarische Spezialität Boliviens sind Salteñas, köstliche, warme mit Hackfleisch und Kartoffeln gefüllte goldgelbe Teigtaschen. Obwohl sie an mehreren Stellen angeboten wurden, gab es eine lange Schlange vor dem Café „Salteñas del Pago“. Wir dachten uns „When in Tupiza, do as the Tupizeños do“ und stellten uns auch an. Als wir dran waren, signalisierten wir durch Handzeichen, wie viele der begehrten Backwaren wir haben wollten und bekamen einige Minuten später eine verheißungsvoll gefüllte Tüte ausgehändigt. Wir wurden nicht enttäuscht: Die Teighülle war knusprig, die Füllung herzhaft, saftig und kochend heiß.

Basar oder Busbahnhof?

Bei der Organisation der Weiterfahrt nach Sucre über Potosí erlebten wir mal wieder, dass ein Busbahnhof auch wie ein Marktplatz funktionieren kann. Von den diversen Schaltern riefen uns die Verkäuferinnen der verschiedenen Anbieter die Ziele, die Zeiten und die Klasse der Busse zu. Vom Verkaufsstand, an dem wir später unsere Tickets kaufen sollten, schallte es ungefähr alle 30 Sekunden: „Potosí, Potosí, a las 10, Bus cama, Potosí!“.

In Bolivien stehen Nachtbusse anscheinend hoch im Kurs, da die Leute durch die Fahrt keinen Arbeitstag verlieren möchten. Bei uns jedoch nicht, da wir in echten Betten besser schlafen, egal, wie komfortabel der Bus ist. Außerdem wollten wir auch gerne etwas von der Landschaft sehen. Wir hatten erwartet, dass die Strecke nach Potosí tagsüber regelmäßig von Buslinien befahren würde. Als wir uns am Busterminal durchfragten, gab es aber nur einen Bus vormittags nach Potosí, also folgten wir den Rufen „Potosí, Potosí, a las 10, Bus cama, Potosí!“ und kauften zwei Tickets für den Bus um 10 Uhr.

Busfahrt nach Potosí

Natürlich sagte man uns, dass wir mindestens 10 Minuten vor Abfahrt am Busbahnhof sein sollten. Aber Bolivien kann es beim Thema Pünktlichkeit nicht mit Mexiko oder Argentinien aufnehmen. Der Bus fuhr dann um 10 Minuten nach 10 Uhr ein. Das Versprechen der Klasse „Cama“ (wörtlich „Bett“) war hingegen nicht übertrieben. Der Doppeldeckerbus (bestimmt nicht neu, aber erstaunlich modern) hatte Raum wie in der Business Class und nur drei Sitze in einer Reihe und das für 30 Bolivianos, gut 4 Euro. Bei geschätzten 30 Plätzen erwirtschaftete der Bus also 120 Euro Umsatz, von dem der Bus selbst, der Busfahrer, die Fahrkartenverkäuferin und das Diesel bezahlt werden müssen. Es muss sich wohl lohnen, sonst würde die Busgesellschaft den Service bestimmt nicht anbieten.

Dann wurde eine Menge Gepäck und auch verschiedene Frachtgegenstände ausgeladen und eingeladen, ein paar Passagiere stiegen aus, wir stiegen ein. Weitere 10 Minuten später kamen noch ein paar fliegende Händler durch den Bus, ein sicheres Zeichen dafür, dass es nun wirklich bald losgehen würde ;). Fünf weitere Minuten später fuhr der Bus dann ab, also „pünktlich“ um 10:30 Uhr. Die letzten riesigen Kakteen und Berge mit roten Felsen zogen an uns vorbei und wir sagten Tupiza „Adios“.

Dann geschah leider das Unvermeidliche: Wenige Minuten nach der Abfahrt wurde ein Film („Geotormenta“) gestartet und der Ton kam nicht über Kopfhörer, sondern in voller Lautstärke über die Lautsprecher. Es handelte sich um einen aktionsreichen Science Fiction-Streifen, dem man auf diese Weise nicht gänzlich entkommen konnte. Also schauten wir immer wieder „Geotormenta“ und waren froh, dass die Menschheit am Ende gerettet wurde. Noch erleichterter waren wir jedoch, dass der Film endlich vorbei war. Zur Mittagszeit hielt der Bus für 20 Minuten an einem Restaurant der Buslinie. Die kräftige Reissuppe mit Rindereinlage, Kartoffeln und getrockneten Kartoffeln kostete 5 Bolivianos (60 Euro Cent).

Die legendäre Silberstadt Potosí

In der sagenumwobenen Stadt Potosí angekommen waren wir nicht wirklich traurig, dass wir sofort weiterfuhren. Der legendäre Cerro Rico, der reiche Silberberg von Potosí, hatte während der Kolonialzeit die Exzesse des spanischen Königshofes finanziert. Unzählige einheimische und afrikanische Sklaven waren der Gier nach dem edlen Metall zum Opfer gefallen und starben bei der harten Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen in den Silberminen auf einer Höhe von über 4000m über dem Meeresspiegel. Es ist nicht bekannt, welche unermesslichen Schätze in Potosí gefördert und auf dem Seeweg nach Spanien gebracht worden waren. Doch irgendwann geschah das Unvermeidliche: Nach vier Jahrhunderten des Abbaus waren die Vorkommen erschöpft.

Noch heute suchen Bergleute unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen in den Minen nach dem Metall, aber die Erträge sind mager. Die ehemals unermesslich reiche Silberstadt wirkte trostlos auf uns, soweit wir das aus dem Bus sehen konnten. (Die Altstadt mit ihren prachtvollen Gebäuden aus der Kolonialzeit bekamen wir nicht zu Gesicht.) In der Umgebung der Stadt lagen Berge von Müll überall am Straßenrand und der kalte Wind wehte das Plastik über die kahlen, staubigen Felder. Dem vegetationslosen Cerro Rico sah man an, dass sein Unterstes zuoberst gekehrt worden war, überall lag Abraum.

Umsteigen in Potosí

Das Umsteigen in Potosí funktionierte sehr gut für uns. Wir kamen um 15:50 Uhr an und auf dem Weg in Richtung Hauptterminal kam uns eine Fahrkartenverkäuferin entgegen, die gerade dabei war, einen Bus nach Sucre aufzufüllen. Er sollte um 16:00 Uhr abfahren, was er natürlich nicht tat, da die Bolivianer noch ihr sämtliches umfangreiches Gepäck im Bus verstauen mussten. Es schien loszugehen, doch der Bus fuhr nur bis zum Ausgang des Busbahnhofes. Dann dauerte es dort noch etwas, da die obligatorische Terminalgebühr von 2 Bolivianos von jedem Passagier einzeln kassiert und noch zwei Fahrgäste eingesammelt wurden. „Pünktlich“ um 16:20 Uhr war unser Solo Turismo-Bus („nur Tourismus“), in dem zu 80% Einheimische saßen, unterwegs.

Diesmal waren wir mittendrin statt nur dabei. Der Gang war vollgestellt, der Bus schaukelte, klapperte und ratterte. Im Gegensatz zum Bus Cama, war so mancher Schulbus bequemer als unser Gefährt nach Sucre. Kaum 500 Meter weiter stiegen noch weitere Passagiere zu, mehrere Pakete und Taschen wurden in alle Ritzen gequetscht oder im Gang gestapelt, woraufhin von hinten unruhige Zwischenrufe ertönten „Vamos!“ („Auf geht‘s“) und dann waren wir schließlich und endlich unterwegs.

Fahrt in die Dunkelheit

Von Potosí aus ging es endgültig bergab. Wir verließen das Hochland. Unser Ziel, die Stadt Sucre, lag „nur“ noch auf 2800 Metern. Unterwegs vergoldete ein spektakulärer Sonnenuntergang den Himmel und bald wurde es stockdunkel im Bus. Es war still und nicht einmal der Schein von Smartphones erhellte die Dunkelheit.

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Der Weg ins Colca-Tal

Die Tour begann in Arequipa und allein schon der Weg ins Colca-Tal war sehr sehenswert. Die Straße führte nach Osten, hoch hinauf in die Anden. Der höchste Punkt der Fahrt war der Mirador de los Andes auf fast 5000 Metern. Nicht nur die Höhe raubte uns dort den Atem, sondern auch der Blick auf die gewaltigen Vulkane. Auf dem Weg dorthin wandelte sich die Landschaft und wurde immer karger. Dort fühlen sich die Guanacos zu Hause, nicht-domestizierte Verwandte der Lamas und Alpakas. Sie mögen die Höhe und die Kälte sehr. Kein Wunder, denn sie tragen in ihrem Fell eine der feinsten und wärmsten Fasern der Welt.

Immer wieder während der Fahrt (und auch später auf dem Ritt) sahen wir in der Ferne den Vulkan Sabancaya rauchen, mal mehr, mal weniger. Was am Himmel wie Wolken aussah, war in Wirklichkeit Asche, die der Vulkan in den Himmel blies.

Unser Ziel im Colca-Tal war das Dorf Yanque. Von dort aus starteten wir zusammen mit Wilbert, dem Besitzer der Pferde, und unserem englischsprachigen Führer Rolando am Nachmittag auf den ersten Ausritt. Wilbert hatte als echter Paso Peruano-Züchter das Wiehern eines Pferdes als Klingelton seines Mobiltelefons, sehr zu unserem Amüsement

Der erste Ausritt

Die Pferde (Mona auf der Stute Machi, Christian ritt den Wallach Clavel) waren vom ersten Schritt an unglaublich. Clavel hätte einen Preis verdient als das bequemste Pferd, auf dem ich je geritten bin, sowohl im Schritt als auch im Paso Llano – das waren die einzigen erlaubten Gangarten. Dabei gingen beide quasi nahtlos ineinander über. Der Schritt beschleunigte sich und es fühlte sich im Übergang so an, als ob das Pferd ein bis zwei Zentimeter über dem Boden schweben würde. Der Paso Llano konnte bisweilen ziemlich flott werden. Die relativ kleinen Pferde glänzten durch viele positive Eigenschaften: Vom Exterieur her machten sie eine gute Figur, feingliedrig mit edlen Köpfen. Aber auch ihr Charakter überzeugte. Sie waren im Umgang freundlich, unter dem Sattel eifrig, temperamentvoll und spritzig, aber immer gut kontrollierbar.

Unglaublich waren die Pferde ebenfalls in Bezug auf ihre Kletterkünste. Eher wie Bergziegen gingen sie über kleine und große Steine. Die Wege waren sehr naturbelassen, und das Spektrum reichte von Feldwegen bis hin zu trockenen Wasserläufen mit vielen großen Gesteinsbrocken von 20 oder mehr Zentimetern Durchmesser. Außerdem erklommen sie scheinbar mühelos und trittsicher felsige, steile und enge Pfade und sogar Treppen mit uns auf dem Rücken. Und sie durchquerten unerschrocken den Rio Colca, dessen Flussbett auch eher aus Wackersteinen als aus Kies bestand.

Das Ziel des Tages war eine Erhebung in der Nähe des Dorfes Achoma, von wo aus wir das Colca-Tal rund um Yanque und auch in Richtung Westen überblicken konnten. Dorthin würden wir in den kommenden Tagen reiten. Die Berge, die kleinen, in Terrassen angelegten Felder und der Fluss leuchteten in der Abendsonne.

Die Umgebung von Yanque

Am folgenden Tag unternahmen wir einen ausgedehnten Ritt rund um Yanque und besuchten auch die Ruinenstadt Uyo Uyo, eine Siedlung aus der Prä-Inka-Zeit, die später dann zum Reich der Inka gehörte. Die spanischen Kolonialherren zwangen die Bevölkerung, das Dorf unter großem Wehklagen auf die andere Seite des Tales zu verlegen. Rolando zeigte uns die Anlage und im Rahmen dieser Führung opferten wir Pachamama in einer kleinen Zeremonie einige Coca-Blätter, um für ein gutes Gelingen der Reittour zu bitten. (Mehr zum Thema Coca folgt in einem anderen Beitrag.)

Unterwegs beobachteten wir erstaunlich viele Greifvögel, die auf Bäumen und Mauern saßen, oder sich von der Thermik tragen ließen. Am letzten Tag sollten wir auch einen Kondor über den Berggipfeln kreisen sehen. Diese riesigen Vögel sind eine der großen Attraktionen im Colca-Canyon und ein Grund, warum täglich Hunderte von Touristen dorthin kommen. Von diesen Massen haben wir zum Glück wenig gesehen, da – wie so häufig – die wenigsten Reisenden die Standardrouten verlassen. Wir ritten die meiste Zeit nördlich des Colca-Flusses (Rio Colca) und die meisten Touristen bleiben im Süden.

Abends in Yanque

Abends entspannten wir unsere Muskeln in den heißen Thermalbecken von Yanque. Um die Wasserbecken zu erreichen, musste man den Fluss über eine lange Hängebrücke überqueren und saß dann sehr hübsch in der Natur neben dem Strom.

Als wir in das Dorf zurückkehrten, war eine Fiesta in vollem Gange. Vor der Kirche fand ein Umzug statt. Die Frauen des Dorfes in traditionellen Kleidern tanzten vor ihren geschmückten Ochsengespannen her und auch die Rinder bewegten sich wiegend zur Musik.

Am nächsten Morgen verließen wir Yanque und brachen nach Westen auf. Wir würden die nächsten Tage dem Colca-Tal bis zum Beginn des Colca-Canyon folgen. Für die anstehenden Etappen wechselten wir auf frische Pferde. Mona ritt Aventurero, Rolando auf Zeus, Wilbert auf Mula und Christian auf Delirio, lauter Wallache mit verheißungsvollen Namen ;).

Zu Pferd Unterwegs im Colca-Tal

Das Colca-Tal ist eine uralte Kulturlandschaft mit Tausenden von landwirtschaftlichen Terrassen, von denen bei weitem nicht mehr alle bewirtschaftet werden. Diese Äcker wurden in der Prä-Inka- und Inka-Zeit an den Hängen angelegt und prägen das Landschaftsbild noch heute. Zudem gibt es Steinmauern, die die Felder in ebenerem Gelände begrenzen. Um vor unerlaubtem Betreten zu schützen, sind auf manchen der Mauern Kakteen gepflanzt, eine Art Bio-Stacheldraht ;). Damit entstehen kleine Parzellen, die meisten nicht größer als 20×30 Meter.

Auf dem Ritt durch das Colca-Tal sahen wir keine einzige Landmaschine, alle Arbeiten wurden von Hand durchgeführt. An Arbeitstieren gab es Ochsen, die zum Pflügen eingesetzt wurden, und Esel zum Tragen von Lasten. Autos oder Motorrädern begegneten wir nur sehr selten. In diesem ländlichen Idyll hatten wir den Eindruck, als wären wir mit einer Zeitmaschine einige hundert Jahre in die Vergangenheit gereist. Auch das war eine Seite von Perus Alltag.

Am vierten Tage trafen wir eine Familie, die Prickly Pear-Früchte (Tunas) geerntet hatte, um diese auf dem Markt zu verkaufen. Die Ausbeute füllte vier große Körbe, die die Bauern beim Sammeln noch selbst trugen. Für den Transport ins Dorf wurde die Last auf einen Esel geladen. Es war nicht schwer sich vorzustellen, dass ihre Vorfahren dies vor 200 oder mehr Jahren ganz genauso gemacht haben.

Lari

Am vierten Tag wurden wir frühmorgens von den lokalen Lautsprecherdurchsagen geweckt. Auf dem Rathaus von Lari sind mehrere große Lautsprecher montiert. Wenn man etwas bekanntgeben möchte oder jemand gebraucht wird, dann wird eben eine Durchsage gemacht, ähnlich wie im Supermarkt. Dort heißt es aber nicht 33 bitte 56, sondern morgens wurden wir mit einem Ave Maria, einem religiösen Lied und ein paar Lokalnachrichten geweckt – quasi der Muezzin auf katholisch-peruanisch. Am Tag zuvor war über Lautsprecher der Wächter der Kirche ausgerufen worden, damit wir sie besichtigen konnten.

Die Kirche von Lari war bemerkenswert. Eigentlich ist sie für das 3000 Seelen-Dorf viel zu groß, daher wird sie auch manchmal als Kathedrale bezeichnet. Von außen machte sie vor allem wegen der Risse in der Fassade (von vergangenen Erdbeben verursacht) wenig her. Von innen erstrahlte sie jedoch in unerwartetem Glanz. Die Wände waren mit hübschen Mustern verziert. Es gab mehrere Seitenaltäre, die wunderschön bemalt waren und in deren Nischen prächtig ausgestattete Heiligenfiguren standen. Außerdem gab es eine kleine Ausstellung mit Schätzen aus vergangenen Jahrhunderten, historische Folianten, geschnitzte sakrale Möbelstücke, eine alte Orgel mit Fußbetrieb. Am Ende der Besichtigung durften wir uns ins goldene Buch eintragen, in das auch schon Mario Vargas Llosa geschrieben hatte.

Aufstieg zum Berg Chimba mit Blick in den Colca-Canyon

Am vorletzten Tag kletterten wir zu Pferd auf den Berg Chimba, auf dessen Gipfel sich die Ruine einer Festung aus der Prä-Inka-Zeit (Fortaleza de Chimba) befindet. Von dort aus konnten wir einen ersten Blick in den Colca-Canyon werfen. Oben angekommen durften die Pferde selbstständig ohne Reiter wieder ins Tal hinunterlaufen, damit ihre Gelenke geschont würden. Das interessanteste an der Festung waren die rekonstruierten Gräber und der beeindruckende Ausblick. Der Colca-Canyon (jedes Land braucht seine Superlative) ist angeblich der (zweit) tiefste Canyon der Welt (3270 m). Das Wörtchen „zweit“ wird in Peru gelegentlich vergessen, aber man muss ja auch an genau einer bestimmten Stelle messen ;).

In der Festung machten wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit Viscachas. Diese Nagetiere sind etwas schwierig zu beschreiben. Auf den ersten Blick sehen sie fast wie Kaninchen aus, vor allem durch ihre langen, aufrecht stehenden Ohren. In einigen Perspektiven, vor allem im Gegenlicht, ähneln sie Pokemons, nur dass sie nicht gelb sind ;). Sie haben aber, anders als Häschen, einen langen, felligen Schwanz. Wenn sie sich bewegen, wirken sie ein wenig wie kleine Kängurus, sie hüpfen mehr als dass sie laufen.

Wir verlassen das Colca-Tal

Nachdem wir zu Fuß unten bei den Pferden angekommen waren, ritten wir wieder zwischen den Feldern der Bauern des Colca-Tals hindurch, vorbei an Seen und entlang der Terrassen. Es mag sich eigenartig anhören, aber wir konnten uns an der Landschaft nicht sattsehen.

Es war aber die Zeit gekommen, das Colca-Tal zu verlassen. Wir überquerten den Colca-Fluss auf einer Brücke, wechselten damit auf die Südseite des Tals und folgten einer kurvenreichen Straße noch oben. Je höher wir kamen, desto mehr schneebedeckte Andengipfel sahen wir in der Ferne. Bemerkenswert davon war vor allem der Nevado Mismi. An diesem Berg liegt offiziell die Quelle des Amazonas. Dies war für uns ein Blick in die Zukunft, da wir in einigen Wochen im Amazonasbecken sein würden.

Geothermalgebiete in den Anden

Am letzten Tag hatten wir das Colca-Tal schon verlassen. An diesem Tag sollte es hoch hinauf zu zwei Geothermalgebieten gehen. Wie so oft in Peru ist hoch hinauf ein relativer Ausdruck, unser Startpunkt lag schon auf zirka 3550m im kleinen Örtchen Pinchollo. Von dort ritten wir ein kurzes Stück auf der Straße und wenig später führte ein unscheinbarer Weg den Berg hinauf. Statt an fruchtbaren Feldern vorbei ritten wir durch Geröll und kniehohe Grasbüschel, wo auch einige Schafe, Ziegen und wilde Rinder weideten.

Im ersten Geothermalgebiet namens Hatun Infiernillo, das wir erreichten, strömt an einigen Stellen im Flussbett konstant heißes Gas aus, wodurch es einem Geysir ähnelt, aber faktisch keiner ist. Es zischte und brodelte und Dampfwolken schossen empor.

Um die Kraft der Geothermalenergie zu testen, startete Rolando ein interessantes Experiment: Er legte einen Plastikbeutel mit Eiern für unser Picknick ins heiße Wasser des Flusses.

Mit den Kletterpferden bis auf 4630 Meter

Anschließend verließen wir alle auf Karten markierten Wege und ritten weiter bergauf, immer Wilbert hinterher. Die Vegetation wurde immer spärlicher, die Aussicht auf das Bergpanorama immer gewaltiger und die Luft immer dünner. Wir merkten, wie hart unsere Pferde arbeiteten, zumal ihnen bestimmt die vergangenen Tage in den Knochen steckten.

Der Aufstieg endete auf 4630 Metern, wo wir den Rastplatz für die Mittagspause an einem weiteren Geothermalgebiet erreicht hatten. Dort gab es kleine brodelnde Schlammtümpel, Fumarolen, Ablagerungen in vielen verschiedenen Farben und ein leichter Schwefelgeruch lag in der Luft.

Leider war das Ei-Experiment gescheitert (die Eier waren noch halb roh), auch ein Nachgaren führte nicht zum Erfolg… Trotzdem mussten wir nicht hungern. Mein Pferd Delirio ließ sich, zu seinem Pech, nicht auf kulinarische Experimente ein. Den Apfel aus dem Lunchpaket wollte er nicht fressen und schaute nur fragend: „Was soll das denn sein?“. Naja, was das Pferd nicht kennt, das ißt es nicht ;). Aventurero dagegen war experimentierfreudiger und genoß sichtlich die saftige Frucht.

Abstieg und Abschied

Der Abstieg war vielleicht noch spektakulärer als der Aufstieg, da wir nun die Andenkulisse immer im Blick hatten. Um die Pferde zu schonen, ritten wir in weiten Zickzacklinien bergab.

Zurück in Pinchollo hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von den Pferden und von Wilbert. Fünf phantastische Reittage mit sehr guten Führern, sagenhaften Pferden und exquisitem Essen lagen hinter uns. Diese Reittour war für uns der Höhepunkt unserer Peru-Reise.

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Der Cotopaxi, ein Verhüllungskünstler

So schön klar und majestätisch wie oben auf dem Bild sahen wir den Cotopaxi allerdings nur selten. Bei unserer Ankunft am späten Vormittag war kein bisschen Berg zu sehen. Es war bewölkt, neblig und am Nachmittag fing es sogar zu regnen an. Erst am nächsten Morgen hatte es aufgeklart (Bellavista und der Pululahua lassen grüßen). Da stand der, der Cotopaxi, scheinbar direkt vor dem Fenster des Frühstücksraums erhob er sich aus der Ebene, fast wie auf einer Foto-Tapete mit seiner dekorativen Eis- und Schneekappe. Der Gipfel überragte uns (die Lodge befand sich auf knapp 3700m) in 15 Kilometern Entfernung immer noch um 2200 Meter. Allein schon bei diesen Zahlen kann einem die Luft wegbleiben.

Trotz des eher mäßigen Wetters unternahmen wir am Nachmittag eine kleine Wanderung zu einem nahegelegenen Wasserfall, eine vom Hotelmanager handgemalte Wanderkarte wies uns den Weg. Wir waren kaum 50 Meter unterwegs und schon hatten wir einen Begleiter, Yana-Yuraq (Schwarz-Weiß auf Quechua), den Hund des Hotelbesitzers. Endlich ging mal jemand mit ihm Gassi ;). Und dann sind die Besucher auch noch so wunderbare Spielgefährten, die so viele tolle Stöckchen finden und werfen!

Yana-Yuraq war wirklich kaum zu bremsen und sauste am liebsten in dynamischem Galopp über die Weiden und zwischen den kleinen Büschen hindurch. Das ganze Land um den Cotopaxi herum (auch im Nationalpark) wird für Weidewirtschaft genutzt, meistens für Kühe, aber auch für Lamas. Dabei waren die Lamas eher harmlos, aber vor den Rindern sollten wir uns in acht nehmen. Nach vielleicht 2 oder 3 Kilometern querfeldein erreichten wir den Wasserfall. Yana-Yuraq hatte bestimmt mindestens den doppelten Weg zurückgelegt

Ausritt am Fuße des Cotopaxi

Am nächsten Morgen wurden wir von der Sonne geweckt und der Cotopaxi begrüßte uns in all seiner Pracht. Auch die anderen Berge in unserer Umgebung waren zu sehen, der Rumiñahui (4721m), der Pasochoa (4199m) und der Sincholagua (4873m).

Für diesen Morgen hatten wir einen Ausritt geplant. Die Panoramakulisse war aber leider nicht von Dauer. Als wir losritten zogen immer mehr Wolken auf und der Cotopaxi verhüllte sich zusehends.

Das Ziel des Ausrittes war Pucará, die Ruine einer alten Inka-Festung auf einem Hügel. Auch wenn der Ausblick von dort sehr schön war, ohne den Cotopaxi, der sich bis dahin vollständig in den Wolken versteckt hatte, fehlte doch der Hauptprotagonist. Damit war eher der Weg das Ziel. Wir ritten durch die hügelige Landschaft, die zuweilen erstaunlich grün war. Große Grasbüschel säumten unseren Weg, der uns auch entlang des Rio Pita führte. Der Fluss hatte sich im Laufe der Zeit einen vielleicht hundert Meter tiefen Canyon gegraben, an dessen oberem Rand wir entlang ritten.

Zu Fuß im Cotopaxi-Nationalpark, wie absurd!

Am Nachmittag unternahmen wir erneut eine Wanderung. Diesmal ging es in den Cotopaxi-Nationalpark und wieder leitete uns eine handgezeichnete Karte. Yana-Yuraq musste zu seiner großen Enttäuschung allerdings zu Hause bleiben. Haustiere sind im Nationalpark nicht erlaubt. Als wir den Parkeingang erreichten, lernten wir allerdings, dass auch Fußgänger im Park verboten sind. Offiziell darf man sich nur im Auto oder zu Pferd auf dem Gelände bewegen. Der Grund hierfür sind die freilaufenden wilden Rinder.

Unsere Verwunderung könnt ihr Euch denken: Ein Nationalpark, in dem man nicht wandern darf? Ehrlich? Wir erklärten dem Parkwächter unsere Route (schließlich hatten wir die Karte dabei) und daraufhin ließ er uns doch passieren, aber wir sollten uns vor den Stieren in acht nehmen! Die Kühe (und auch einige Wildpferde) sind anscheinend wirklich herrenlos. Sie blieben zurück, als einige Bauern ihre Farmen aufgaben und vermehrten sich prächtig.

Kalt und windig, aber sehr sehenswert

Auch am nächsten Tag unternahmen wir einen Ausritt, was eher eine Notlösung war, da sich unser Wunschprogramm nicht realisieren ließ. Der Tag war ein Feiertag und alle lokalen Guides waren ausgebucht. So ritten wir zur Laguna Limpiopungo, was ein sehr schönes Alternativprogramm war :). Bisher hatten wir den Cotopaxi-Nationalpark als quasi menschenleer erlebt. Der Parkplatz der Lagune hingegen war übervoll mit den Autos vieler Tagesausflügler.

Wie auch am Tag zuvor hatte sich der schüchterne Cotopaxi schon lange in den Wolken versteckt. Wir ließen die Pferde zurück, um am Rande des Sees entlang zu spazieren. Rund um die Lagune war es auf 3900m erstaunlich grün und einige Vögel hüpften durch die Büsche. Als besonderer Höhepunkt galoppierte eine Herde schwarzer Wildpferde durch die weite Landschaft. Zusätzlich zum kalten Wind fing es schließlich auch zu regnen an. Zurück auf den Pferden gab es glücklicherweise Sitzheizung und auch der Regen ließ nach. Trotzdem waren wir am Ende froh, wieder in unserer Unterkunft angekommen zu sein, um uns aufzuwärmen.

Super-mollig war es dort allerdings auch nicht, sondern eher landestypisch kühl, obwohl wir einen kleinen (leicht überforderten) Elektroheizkörper im Zimmer hatten. Im riesigen Speisesaal, der auch als Aufenthaltsraum diente, war die einzige Heizung ein kleines Holzöfchen. Also galt es pünktlich zum Abendessen zu erscheinen, um einen Platz nahe des Ofens zu ergattern. Noch besser war es, vorher die Bilder des Tages vor dem Kamin zu sichten oder dort Blog zu schreiben. So konnte selbst der kalte Cotopaxi-Nationalpark seine gemütlichen Seiten haben

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Fahrt in den Vulkan

Praktischerweise hatte der Reiterhof uns einen direkten Transport in den Krater organisiert. Gut 5 Kilometer nördlich von Mitad del Mundo schlängelte sich eine gute Schotterpiste die Innenwand des Vulkans herunter. Vorher hielten wir kurz beim Aussichtspunkt „El Mirador“ an, um von oben in den Krater zu schauen.

Der erloschene Vulkan ist als solcher nicht auf Anhieb zu erkennen, da die Caldera einen Durchmesser von 12 Kilometern aufweist und auf der Ostseite eine Öffnung hat. Daher herrscht im Krater ein ganz besonderes Klima. Im Gegensatz zur trockenen Luft im Hochland ist es dort feucht wie im Nebelwald. Pululahua ist Quechua und bedeutet „Wolke aus Wasser“, wie treffend! Morgens ist der Himmel meistens klar, aber je später der Vormittag, desto mehr Feuchtigkeit zieht aus der Richtung des Amazonasgebietes in den Krater und kondensiert dort zu Nebel und Wolken.

Daher eignet sich der Kraterboden des inaktiven Vulkans bestens für die Landwirtschaft. Mehrere Familien siedelten sich hier an, um das Gebiet zu bewirtschaften. Die guten Bedingungen für den Ackerbau bestehen auch heute noch, aber immer mehr Bauern verlassen den Vulkan oder satteln auf andere Erwerbszweige um, zum Beispiel bieten sie Übernachtungen und Reittouren an. Es wirkte für uns sehr nostalgisch, dass die Arbeit auf den Feldern noch in reiner Handarbeit ohne Maschinen durchgeführt wurde.

Die Pferdchen warten schon

Bevor es losging durften wir eine amüsante Videoeinweisung anschauen, die erklärte, wie man ein Pferd reitet. Nach 10 Minuten waren wir also bestens im Bilde und gingen zu unseren Reittieren, die schon auf uns warteten. Mona freundete sich mit Faraon an und ich mit Cozumbo. Unser Gastgeber Gabriel ritt Lucero. Als weitere Begleiter hatten wir seine vier Hunde dabei, darunter Mistica, Bobby und Rocky.

Das Rennen gegen die Wolken hatten wir schon verloren, als wir losritten. An diesem Tag  schloss sich die Wolkendecke etwas früher als üblich, was die Reiterfreude aber nicht minderte. Dadurch wirkte die Vegetation im Pululahua-Krater noch authentischer und saftig grün. Auch hier waren abseits der landwirtschaftlichen Nutzflächen viele Bäume mit Flechten und Bromelien verziert. Unser Ziel waren die heißen Quellen etwas tiefer unten im Vulkan, die wir nach gut anderthalb Stunden erreichten.

Die heißen Quellen erschienen uns aufgrund des schlammigen Wassers nicht sehr einladend, die Temperatur war allenfalls lauwarm. So vergnügten wir uns damit, Stöcke für Rocky in den Tümpel zu werfen. Der Hund sprang mit lautem Platschen voller Begeisterung ins Wasser auf der Jagd nach den Hölzern. Man musste nur achtgeben, dass er sich danach nicht direkt neben einem schüttelte, sonst war die erfrischende Dusche aus dem Fell des Tieres vorprogrammiert ;).

Charakteristisches Pululahua-Wetter

Wie nicht anders zu erwarten, fing es wenig später zu regnen an. Zum Glück war es nur ein kurzer Schauer. Auf dem Rückweg ritten wir durch einen tief eingeschnittenen Hohlweg, der schon in präkolonialen Zeiten Teil eines Handelsweges zwischen Amazonasbecken und Hochland gewesen sein soll. Den Hinweg zu den Quellen waren wir eher in beschaulichem Tempo geritten, der Rückweg verlief deutlich spritziger.

Zurück auf dem Hof bekamen die Pferde ihr wohlverdientes Futter und auch auf uns wartete ein wunderbares ecuadorianisches spätes Mittagessen. Unser erster Reittag der Weltreise gefiel uns sehr gut und in den kommenden Wochen sollten wir uns noch häufiger in den Sattel schwingen. Nebenbei, kaum hatten wir den Krater auf der Rückfahrt nach Quito verlassen, schien auch schon wieder die Sonne.

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