Großstadt São Paulo

São Paulo, unsere letzte Station in Brasilien, ist mit 12 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Südamerika. Selbst ohne die Statistik zu kennen, drängte sich dieser Gedanke auf. Aus dem Flugzeugfenster offenbarte sich uns ein Blick über ein schier endloses Häusermeer. Dagegen wirkte Rio mit seinen 6 Millionen Einwohnern, dank seiner landschaftlich wunderschönen Lage, aus der Luft vergleichsweise überschaubar. In São Paulo bestätigte sich der Eindruck einer gewaltigen Großstadt auch aus dem Blickwinkel am Boden. Die Straßen waren drei- bis fünfspurig und auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel standen wir das erste Mal in Brasilien im Stau.

Ähnlich wie Rio blickt auch São Paulo nicht auf eine lange und glorreiche Geschichte zurück. Erst ab ca. 1850 gewann São Paulo durch den Handel mit Kaffee und später als Industriezentrum rasch an Bedeutung. Damit sind die architektonischen Sehenswürdigkeiten verhältnismäßig jung, aber trotzdem lohnenswert.

Ordnung und Fortschritt?

Auch wenn wir beide eher Landeier sind, haben wir die Annehmlichkeiten der Großstadt und „Zivilisation“ sehr zu schätzen gewusst: Eine unerschöpfliche Auswahl an guten Restaurants, interessante Museen, gepflegte Parks und funktionierender öffentlicher Nahverkehr. Man sieht Werbeplakate, die Käsefondue-Sets, Massage-Duschköpfe, Cola-Mehrweg(!)-Flaschen oder Kinofilme zu vermarkten versuchen. Brasilien war insgesamt deutlich moderner als die Länder, die wir in den vorherigen Monaten bereist hatten. Nicht umsonst prangt auf der Flagge der Wahlspruch: „Ordem e Progresso“ (Ordnung und Fortschritt). Bei selektiver Wahrnehmung scheint für lateinamerikanische Verhältnisse auch wirklich ein erhöhter Grad an Ordnung präsent zu sein ;).

Der Fortschritt schien sich aber auch in São Paulo auf die Ober- und Mittelschicht zu konzentrieren. Ebenso wie in Rio waren wir über die Anzahl der Obdachlosen schockiert. Sie bevölkerten vor allem die Innenstadt und wieder konnten wir uns nicht daran gewöhnen. Dieses öffentlich zur Schau gestellte Elend wollte so gar nicht zum Wahlspruch „Ordnung und Fortschritt“ passen.

Ohne zu sehr zu verallgemeinern fiel uns auch an anderer Stelle auf, dass unbequeme Fakten in Brasilien gerne mal ausgeblendet werden. Im Museu Histórico Nacional in Rio de Janeiro stand auf einem Schild, der Bergbau im Land werde heutzutage überall umweltverträglich betrieben und die multikulturelle Gesellschaft funktioniere wunderbar.

Não tem problema, tudo bem!

Wie kamen wir nun im Reisealltag mit Portugiesisch bzw. mit Portuñol zurecht? Wie wir es schon in den ersten Eindrücken aus Brasilien beschrieben hatten, blieb Portugiesisch für uns eine Herausforderung. Am Ende der Reise in São Paulo fühlten wir uns schon ziemlich fortgeschritten, als wir ca. 30 Minuten Smalltalk mit einem Taxifahrer (unserer Meinung nach) gut meisterten ;). Drei Stunden später scheiterten wir allerdings kläglich im Restaurant, als der Kellner uns nach der gewünschten Garstufe unseres Steaks fragte :(. Nur Leo, Google Translate und die Geduld des Kellners konnten uns und das Steak retten.

Zu diesem Thema wollen wir einen sehr lustigen False Friend nicht unerwähnt lassen. Am Straßenrand sahen wir häufig Hinweisschilder zu einer Borracheria. Wir fragten uns ratlos, was das wohl sein könne. Auf Spanisch heißt „borracho“ „betrunken“. Vielleicht eine Kneipe? Ein Spirituosengeschäft? Nein! Eine Borracheria ist ein Reifenhänder bzw. ein Reifenreparaturservice. Wer hätte das gedacht? Obwohl wir uns in der Regel schließlich verständlich machen konnten, mussten wir insgesamt doch feststellen, dass Portugiesisch selbst auf der Basis von soliden Spanischkenntnissen nicht vom Himmel fällt ;).

Englisch als Fremdsprache

Umgekehrt hat es uns allerdings auch sehr gewundert, dass die wenigsten Brasilianer Englisch sprachen. Damit meinen wir nicht fließendes Englisch, sondern wenigstens ein paar Brocken. Selbst Menschen, die vermutlich öfter mit Ausländern in Kontakt kommen, sprachen kein Englisch (öfter hingegen Spanisch). Demzufolge waren wir über unser Portuñol sehr froh.

Am auffälligsten war dies vielleicht in Bom Jardim. Zugegeben, mindestens 90% der Besucher waren Brasilianer, aber wir waren auch nicht die einzigen Ausländer. Im Hotel war Portuñol angesagt. Dafür brauchte es aber auch immer zwei (verständnisvolle Seiten). Sehr gut hat Portuñol mit einer Angestellten funktioniert, mit der wir immer alle Fragen klären konnten. Auf einem Ausflug hingegen hatten wir einen sehr netten Fahrer, der viel Portugiesisch mit uns sprach. Wenn wir es nicht verstanden, wiederholte er es einfach noch einmal und noch einmal und sprach dabei immer lauter. Dabei war doch nicht unser Hörvermögen das Problem, sondern das Verständnis der Sprache ;).

Ausländische Besucher in Brasilien, eine Seltenheit?

In Manaus und Cuiabá fragten wir uns zuweilen sogar, ob wir die einzigen fremdländischen Touristen seien, da wir keine (bzw. sehr wenige) andere Ausländer trafen. Auch die Hotels machten nicht den Eindruck, als ob sie regelmäßig nicht-brasilianische Gäste beherbergten, obwohl Cuiabá zum Beispiel das Tor zum nördlichen Pantanal ist.

Auf der Suche nach ein paar guten Besichtigungstipps für unsere Puffertage in Cuiabá schauten wir im Büro des Tourismus-Ministerium vorbei. (Die offizielle Touristen-Informationsstelle hatte dauerhaft geschlossen). Dort sprach eine Angestellte erstaunlich gutes Englisch, aber Informationsmaterial über die Sehenswürdigkeiten von Cuiabá gab es nicht. Zusammen mit zwei Kollegen improvisierte sie im Brain-Storming-Modus eine handschriftliche Liste mit mehr oder weniger spannenden Besuchszielen und Restaurants, die sie anschließend fotografierte – um beim nächsten Mal gleich etwas zur Hand zu haben.

Im sehr empfehlenswerten Museum Rondônia in Cuiabá, welches dem Besucher die Gebräuche und die Geschichte indigener Völker näherbringt, kamen wir mit einem Herrn ins Gespräch. Er war sehr erstaunt über unseren Besuch. Dreimal er fragte nach, ob wir nicht doch Verwandte in Cuiabá hätten, was wir standhaft verneinten. Wir waren nur dort, um die Stadt und die Umgebung (Pantanal, Bom Jardim) kennenzulernen. Das schien außergewöhnlich zu sein. Es fiel ihm offensichtlich schwer, uns zu glauben ;).

Imposante Natur und eine deutlich andere Geschichte

Brasilien lässt sich auf keinen Fall mit anderen Ländern Lateinamerikas über einen Kamm scheren. Zu unterschiedlich sind die Naturräume und die Geschichte vor und nach der Kolonialisierung. Brasilien war nicht wegen der Schätze seiner Ureinwohner für die Europäer interessant, es fanden sich bei den Indigenen keine großen Reichtümer wie bei den Inka. Bei der Kolonialisierung entpuppte sich Brasilien hingegen als eine Schatzkammer natürlicher Rohstoffe, zum Beispiel wertvolles Holz und Gold. Das Land eignete sich auch für die Haltung von Vieh, den Anbau von Kaffee, Kakao, Zucker und die Gewinnung von Kautschuk.

Die Ausbeutung der Ressourcen führte auch zur Ausbeutung von Menschen, die ebenfalls zur Ressource und Handelsware wurden. Nirgendwo in der neuen Welt wurden so viele Sklaven eingeführt wie in Brasilien. Der Bevölkerungsanteil dieser Rechtlosen betrug zeitweise deutlich über 50%. Außerdem schaffte Brasilien wegen der politisch einflussreichen Lobby der Plantagenbesitzer die Sklaverei erst sehr spät ab, nämlich im Jahre 1888. Die meisten Nachfahren der Sklaven (deren Kultur und Glaubenswelt einen starken Einfluß auf die brasilianische Gesellschaft haben) leben heutzutage im Nordosten Brasiliens, den wir leider aus zeitlichen Gründen nicht bereist haben. Auch heute noch gibt es im Land zahlreiche Quilombos, Siedlungen, die von entflohenen Sklaven gegründet worden waren.

Es gäbe mehrere Gründe, Brasilien noch einmal zu besuchen. Einer davon ist die vielschichtige Kultur der brasilianischen Bevölkerung. Außerdem werden wir uns immer an die unendlichen grünen Weiten des brasilianischen Regenwaldes erinnern. Trotz aller Zerstörung ist noch viel Dschungel erhalten und wir hoffen, dass er geschützt werden kann, da dieses Ökosystem in mehrfacher Hinsicht unverzichtbar für unseren Planeten ist. Natur, Kultur und Reisefreude pur – Brasilien bekommt als Reiseland von uns ein großes Thumbs-up.

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Frühstück – Café da Manhã

Das Frühstück (café da manhã) war entgegen des Namens, der nur einen Kaffee suggeriert, immer recht reichhaltig. Interessanterweise gab es überall ein sehr ähnliches Angebot bestehend neben frischem, aufgeschnittenen Obst aus einem Würstchengulasch (Scheiben von Würstchen mit Sauce), Rührei, Kochschinken und Schnittkäse, manchmal auch eine zweite Sorte Wurst und Käse, dazu Toast, manchmal sogar leckere, knusprige Brötchen (was dann als Pão Francês bezeichnet wird).

Ohne einen Sandwichtoaster scheint brasilianisches Frühstück allerdings nicht zu funktionieren. Nicht nur gab es eigentlich immer einen, er war auch immer schwer umlagert. Erst galt es einen Platz für das belegte Brötchen im Toaster zu erobern und dann musste man aufpassen wie ein Luchs, dass die eigene Kreation nicht verbrutzelte oder in anderen hungrigen Mäulern verschwand. Die plattgedrückten, getoasteten Brötchen sahen nach ihrer Fertigstellung zwar etwas traurig aus, schmeckten aber sehr gut.

Außerdem gab es immer mal wieder Pão de Queijo: kleine, weiche, mit Käse gefüllte Maniokmehl-Brötchen, die ebenfalls erhitzt worden waren. Die Füllung war flüssig, lecker!

Zum Trinken gab es natürlich Kaffee, aber wir als Tee-Trinker entdeckten gelegentlich einen kuriosen Gruß aus der Heimat: Schwarztee von Dr. Oetker

Sandwich auf Brasilianisch

Eine sehr außergewöhnliche Form eines Sandwichs ist in Brasilien die sogenannte Tapioca. Die Basis dafür ist Tapioka-Stärke, die aus getrockneter Maniokwurzel herstellt wird. Optisch erinnert die Tapioka-Stärke an Mehl. Streut man sie ohne Fett in eine erhitze Pfanne, wird daraus ein pfannkuchenartiger Fladen, den man nach Belieben mit Käse, Carne do sol (in der Sonne getrocknetem Fleisch), Paranußstückchen etc. füllen kann.

Was unterwegs so einfach aussieht, stellt einen beim Nachkochen in Deutschland oft vor ungeahnte Schwierigkeiten, so auch hier. Die Zubereitung von Tapioca com Queijo (Tapioca mit Käse) hatten wir uns leichter vorgestellt… Tapioka ist eine Zutat der veganen Küche, somit ist die Tapioka-Stärke erstaunlich leicht zu beschaffen. Also gaben wir die Stärke in eine erhitzte Pfanne – und – nichts passierte. Die ursprüngliche Konsistenz (wie Mehl) änderte sich zu unserer Enttäuschung leider nicht, es entstand kein Fladen. Der erste Versuch war gescheitert :(.

Erst eine längere Suche im Internet brachte einen geheimen zusätzlichen Arbeitsschritt zu Tage: Die Tapioka-Stärke muss vor dem Gebrauch hydriert werden. Durch Zugabe von etwas Wasser und Durchkneten ändert sich die Konsistenz zu Krümeln, ähnlich wie bei der Herstellung von Streuseln. Diese werden anschließend gesiebt und am besten mit ein bisschen Salz vermischt. So entstehen feine Flocken, die an Kokosraspeln erinnern. Streut man sie nun in eine Pfanne, klebt die Stärke zu einem Fladen zusammen, den man beliebig mit leckeren Zutaten füllen kann. Auch wenn es sich vielleicht kompliziert anhört, das ganze dauert nur wenige Minuten.

Rodizio – Fleischeslust pur

Die brasilianische Küche ist eher auf der herzhaften und reichhaltigen Seite. Die Königsdisziplin allerdings ist zweifellos Rodizio. Dabei handelt es sich um All-you-can-eat für ganz Faule. Man muss sich nur für Vorspeisen und Beilagen zum Buffet begeben, dann kommen die Kellner mit riesigen Spießen frisch gegrillten Fleisches an die Tische und schneiden mit gigantischen Messern großzügige Stücke ab.

Um Spritzer und Flecken zu vermeiden, bekommt der Gast eine kleine Zange, mit der er das vom Kellner abgetrennte Grillgut vor dem unkontrollierten Absturz bewahren kann. Wichtig ist auch, ab und zu mal den Nachschub abzulehnen, damit das Fleisch auf dem Teller wirklich frisch und heiß ist und man die besten Stücke bekommt. In der Regel steht auf dem Tisch eine Art Marker, mit dem man der Prozession der Kellner signalisieren kann, ob man mit neuer Beute versorgt werden möchte, wenn man pausiert oder ob man schließlich die Waffen gestreckt hat. Auf dem Speiseplan steht vor allem Rind in vielen Variationen: Rumpsteak, Filet, Hüfte, Rippe, Sirloin, Tenderloin, aber auch Wild, Hühnchen, Würste etc.

Dazu tranken wir (ausnahmsweise) nicht den ur-brasilianischen Cocktail Caipirinha, sondern einen samtigen Rotwein. Der kam allerdings trotz eigenen Anbaus aus Chile oder Argentinien. Der Grund, so wurde uns berichtet, liegt in einer unterschiedlichen Besteuerung, die ausländische Weine (aus Mercosur-Staaten) begünstigt und brasilianischen Wein als Luxusprodukt besteuert, verrückt! Wie auch immer die genauen Zusammenhänge sein mögen, Fakt ist, dass wir (leider?) keinen brasilianischen Wein probiert haben. Entweder stand gar keiner auf der Speisekarte oder er war unverhältnismäßig teuer…

Die Kür: Fisch-Rodizio

Die absolute Kür des Rodizio-Konzepts war für uns das Fisch-Rodizio, welches wir einmal in all seinen Facetten zelebriert in Cuiabá erlebten. Dort gab es all die Fische, von groß bis größer, die wir schon auf den Märkten gesehen hatten, perfekt zubereitet und ohne Nachschubengpässe.

Eine sehr sympathische Form des Fisch-Rodizio erlebten wir in einem der urigsten Lokale unserer Brasilienreise in Bom Jardim, im „Rancho Chapulin“. Im Restaurant gab es lange Tische für jeweils mindestens 50 Leute. Wände umgaben uns nicht, nur ein solides Dach hatten wir über dem Kopf. Das Essen wurde ab 19:30 Uhr abends serviert, weil der Besitzer bis dahin damit beschäftigt war, die Fische zu grillen. Die Einheimischen (und die brasilianischen Touristen, für uns schwer zu unterscheiden) trudelten nach und nach ein. Um 19:45 Uhr war das Restaurant fast voll, wir waren die einzigen Ausländer.

Über den Namen des Restaurants (Chapulin, die Heuschrecke) hatten wir uns schon ein bisschen gewundert. Wahrscheinlich spielt er auf die Mengen von Nahrungsmitteln an, die die Scharen hungriger Gäste fleißig dezimierten. Nachdem der Fisch fertig gegrillt war, tauchte der Gastgeber kurze Zeit später in einem Heuschreckenkostüm wieder auf und zog eine lustige Show ab. Einige der kleinen Kinder waren starr vor Schreck und mussten getröstet werden. Die älteren durften auch mal den quietschenden roten Plastikhammer des Restaurantbesitzers ausprobieren. Das Buffet war eröffnet!

In großen Töpfen gab es Reis, Bohnen, Hühnchen, Kartoffelbrei. Ein paar Meter weiter wurde der Fisch zerlegt und jeder Gast bekam ein großzügiges Stück. War der Hunger noch nicht gestillt, konnte man sich jederzeit einen Nachschlag holen. Die Bezahlung verlief komplett auf Vertrauensbasis. Jeder Gast legte 30 Reais (plus Getränke) selbstständig in ein Holzkästchen und nahm sich sein Wechselgeld, wie er es für richtig hielt.

Süße brasilianische Versuchungen

Von den vielen exotischen Früchten, Säften und der Cupulade hatten wir schon berichtet, wir entdeckten aber noch mehr bemerkenswerte brasilianische Süßspeisen. Für unseren Geschmack ungewöhnlich, aber in Brasilien in jeder Pizzeria erhältlich, ist Schokoladenpizza. Dabei handelt es sich um einen klassischen Boden, nur nicht mit Tomaten und Käse belegt, sondern zum Beispiel mit Schokoladencreme und Erdbeeren. Falls ihr probieren möchtet, Schokopizza gibt es in Deutschland sogar von Dr. Oetker, allerdings ohne Obst. Nebenbei, in Brasilien gibt es auch Pizza-Rodizio!

Nicht Dr. Oetker, sondern Kibon (entspricht Langnese in Brasilien) ist der Hersteller unseres Lieblingseis am Stiel, des Tablito. Es besteht aus einem soliden Schokokern, der mit Vanille-Eis und weißer Schokolade umhüllt ist, einfach köstlich :). Liebe Langnese-Deutschland-Strategen, warum wird Tablito eigentlich nicht in Deutschland angeboten? Zwei Stammkunden gäbe es schon ;).

Last but not least wollen wir den Brigadeiro nennen, dabei handelt es sich um eine Art großer, süßer Trüffelpraline. Um den militärisch klingenden Namen ranken sich mehrere Legenden, die in der einen oder anderen Form auf Eduardo Gomes, einen Luftwaffenoffizier und Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf von 1945 zurückgehen. Die besten Brigadeiros zauberte Vita für uns auf der Lo Peix. Sie bestanden aus je einer knackigen Traube, die mit einer schokoladigen Masse und Schokostreuseln umhüllt war.

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Familiär und deutsch

Dort wohnten wir bei Claudia und Reinhard, zwei deutschen Auswanderern, die sich ihren Traum von einer Pferdefarm erfüllt hatten. Zusammen mit ihren Söhnen John und Jaro und zahlreichen Tieren, Kaja, einer jungen Hündin, den Katzen Lino und Lucy, mehreren Hühnern, zwei Schildkröten und natürlich zahlreichen Pferden leben sie auf einem paradiesischen Grundstück, das üppig mit tropischen Pflanzen bewachsen ist wie ein botanischer Garten, außerhalb von Saquarema. Wir waren zunächst die einzigen Gäste und gehörten quasi zur Familie.

Am Tag unserer Ankunft war es zum Reiten schon etwas zu spät. Stattdessen unternahmen wir einen Ausflug in den Ort Saquarema. Dort begleiteten wir Claudia beim Einkaufen (auf Reisen können auch Supermärkte sehr spannend sein!) und besichtigten die idyllisch auf einem Hügel direkt am Meer gelegene Wallfahrtskirche „Igreja Nossa Senhora de Nazaré„. An einem anderen Tag sollte dieses Gotteshaus das Ziel eines Ausritts werden.

Auch wenn Claudia und Reinhard schon seit 12 Jahren in Brasilien lebten, ihre Kinder in Brasilien geboren worden waren und jetzt dort zur Schule gingen, hatten die beiden die deutsche Perspektive noch nicht vollständig abgelegt. So war es für uns extrem spannend – ganz ohne Sprachbarriere – ihre Geschichten und Einschätzungen zu Brasilien zu hören. Diese reichten vom juristisch interessanten Modus des Grundbesitzerwerbs über die Tücken des Schulsystems bis hin zum horrenden Preis des brasilianischen Weins.

Ausritt durch den Mata Atlântica

Am nächsten Tag starteten wir auf den ersten Ausritt. In Brasilien hatten wir uns gegen einen Trail entschieden, sondern unternahmen größtenteils Sternritte von der Farm aus. Mona ritt auf Samba, wie passend für Brasilien ;), Christian auf Trovão (dem Donner) und Reinhard auf Ringo. Zusammen ritten wir durch das Hinterland mit seinen Farmen und Feldern in der Ebene und den (unbewirtschaftbaren) Resten des Mata Atlântica an den Hügeln, der ursprünglichen Vegetationsform an der Ostküste Brasiliens. Der Mata Atlântica ist botanisch gesehen ein Tropenwald, obwohl er klimatisch auch weit in die Subtropen reicht. Über 90% des ursprünglichen Waldgebietes sind heute bereits vernichtet und es existieren fast nur noch kleine, nicht zusammenhängende Areale.

Unterwegs waren wir meistens im Schritt, aber auch im Trab, Galopp und am liebsten natürlich in der Marcha, der namensgebenden Gangart der Mangalarga Marchadores. Deren Zuchtgeschichte ist, wie anscheinend Vieles in Brasilien, mit Johann VI. verbunden.  Die Rasse lässt sich auf einen Altér Real-Zuchthengst mit besonders weichen Gängen zurückführen, den der Monarch aus Portugal mitgebracht hatte. Das Ergebnis der  Zucht mit diesem Beschäler waren Pferde, die sich sehr bequem sitzen ließen. Der vierte, zusätzliche Gang dieser Rasse, die Marcha, dem Tölt der Islandpferde bzw. dem Paso Llano der Paso Peruanos sehr ähnlich, war und ist eines der Zuchtziele. Ob die Marcha wirklich weicher als die Bewegungen der Rösser in Peru oder auf Island ist, bleibt vom Pferd abhängig. Uns fiel auf, dass die Mangalarga Marchadores weniger Schaufelbewegungen („Termino“) mit der Vorhand machen als die Paso Peruanos.

Am Strand

Trotz der relativen Nähe zur Großstadt Rio war die Region sehr ländlich und beschaulich. Die Wege, auf denen wir ritten, waren meistens unbefestigte Straßen, Feld- oder Waldwege. Nur auf dem Ausritt zum Strand überquerten wir eine größere Straße und ritten durch den Ort. Dafür wartete am Ende die Belohnung: eine herrliche Strecke am Ufer. Entweder waren der Wind und die Brandung zu stark oder die Pferde den Strand nicht gewöhnt. – Auf eine Galoppade ließen sie sich jedenfalls nicht ein. Dafür entschädigte der Blick bis zur Wallfahrtskirche, die wir einige Tage zuvor besucht hatten, und die frische Meeresbrise.

Als wir anschließend auf einen Imbiss in ein Strand-Café einkehrten, gab es keine Möglichkeit, die Pferde anzubinden. So saßen wir auf roten Plastikstühlen an einem Tisch mit Sonnenschirm und jeder hielt sein Roß am Führstrick. Wir müssen ein kurioses Bild für die Einheimischen abgegeben haben ;). Trotz unserer steten Aufmerksamkeit nahmen die Pferde immer wieder einen beherzten Happen von den bestimmt mühsam angepflanzten Mini-Palmen. Sie hatten sich ihren Snack schließlich mehr verdient als wir ;).

Mangalarga Marchadores – Zuchtziel erreicht

Unseren letzten Ausritt unternahmen wir in einem Nachbarort auf den Pferden eines befreundeten Züchters. Unsere Rösser (beides Hengste) waren noch namenlos, daher tauften wir sie selbst. Mona ritt Cometa (wegen seines Temperaments und des Sterns auf der Stirn). Mein Pferd nannte ich Super-Cama (Cama bedeutet wörtlich Bett), da wirklich alle Gänge äußerst bequem waren. Das Zuchtziel der Mangalarga Marchadores war bei diesem Hengst also voll erreicht :).

An diesem Tag waren wir deutlich zügiger und temperamentvoller unterwegs, auch weil unser lokaler Führer am Schritt wenig Gefallen fand ;). So tölteten wir munter über die Wege zwischen den Feldern der Bauern. Mittagspause machten wir an einem kleinen Kiosk, wo sich auch ein Naturschwimmbad befand. Leider waren viele der Waren ausverkauft mit der Begründung „wegen des Wochenendes“. Das verwunderte uns allerdings ziemlich, da Mittwoch war. War das vergangene oder zukünftige Wochenende gemeint? Was genau wollte uns die Betreiberin sagen?

So verbrachten wir bei Claudia und Reinhard fünf abwechslungsreiche und entspannte Tage mit Familienanschluss und schönen Ausritten. Das gab uns die Möglichkeit, Brasilien aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen, mit vielen interessanten Einblicken in das brasilianische Leben.

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Eine Stadt mit Wow-Effekt

Frisch in Rio angekommen und noch unter dem ersten Eindruck der Stadt entfuhr es uns förmlich: Wow! Die phantastische Lage an der Bucht mit den kilometerlangen Stadtstränden und dem Zuckerhut, der alles überragt, ist gigantisch. Man hatte die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 zum Anlass genommen, die Verkehrsinfrastruktur einer Rundumerneuerung zu unterziehen. In den wohlhabenden Vierteln sah man Jogger auf der Straße! Huch, wo hat man so etwas in Lateinamerika schon mal erblickt? Es gab beinahe schon ein Überangebot an eleganten Restaurants, brasilianisch (dazu mehr in einem anderen Artikel) und international. Vom Bagel bis zu Sushi war alles erhältlich, was das Herz begehrt. (Für die, die es sich leisten können).

Nachdem wir schon dem schönen Städtchen Copacabana in Bolivien am Titicacasee einen Besuch abgestattet hatten, wohnten wir nun zum zweiten Mal in Copacabana, allerdings diesmal im so benannten Stadtteils Rios. Namensgebend für das berühmte Viertel war die wundertätige Jungfrau von Copacabana im bekannten Pilgerort in Bolivien. Wir hielten im Fort von Copacabana nach der der Muttergottes gewidmeten Kapelle Ausschau, die sich an dieser Stelle befunden haben soll, fanden sie jedoch nicht. Anscheinend existiert das Kirchlein nicht mehr.

Landschaftlicher Höhepunkt von Copacabana ist der schöne Strand vor der Kulisse der Hochhäuser. Er ist mindestens 100 Meter breit, 4 Kilometer lang und auch unter der Woche gut besucht. Statt uns jedoch dort in die Liegestühle sinken zu lassen, starteten wir unsere Besichtigungstour. Es war Wochenende, somit verbot es angeblich die Sicherheitslage, ins Stadtzentrum zu fahren. Wir wussten nicht, was wir davon halten sollten, wollten es aber nicht ausprobieren. Also besuchten wir stattdessen den Botanischen Garten in gleichnamigen Stadtteil Jardim Botânico.

Im Botanischen Garten

Der Botanische Garten war von Johann VI., König von Portugal und Brasilien, gegründet worden, der als einziger Monarch von einer Kolonie in der Neuen Welt aus regiert hatte (von 1808-1821). Der riesige Park beherbergt heute viele exotische Pflanzen, auch einige bedrohte Arten. Verschiedene Bereiche zeigen die Pflanzenwelt unterschiedlicher Ökosysteme. Langgestreckte Alleen, die von riesigen Königspalmen noch aus der Gründungszeit flankiert werden, durchziehen den Park.

Im Park fällt es bei so viel Grün und so viel Fläche nicht schwer, die umgebende Großstadt zu vergessen. Das denken sich anscheinend auch viele Tiere, die sich dort offensichtlich sehr wohl fühlen. Wir sahen Gruppen von Affen, die in den Bäumen herumturnten, und viele bunte Vögel.

Cristo Redentor

Eines der Wahrzeichen von Rio ist die riesige Statue von Christus, dem Erlöser, Cristo Redentor, und zu Sonnenuntergang kann man einen herrlichen Panoramablick über Rio und seine Bucht genießen. Also bestellten wir per App ein Uber (der Fahrdienst war mit Abstand das bequemste Fortbewegungsmittel in Rio). Zum Glück gab es aber trotz aller Technik noch den menschlichen Faktor. Die nette Fahrerin erkannte gleich unser Ziel, dessen Eingabe kompliziert war, da Taxis nicht bis zur Statue hochfahren können. Auf den Gipfel des Corcovado, des „Buckels“, gelangt man mit einer Zahnradbahn. Das Zauberwort hierfür hieß „trenzinho“ (ausgesprochen „trensinjo“, das Bähnchen) und eine Viertelstunde später waren wir an der Talstation.

Der Karstberg, auf dem die Staue steht, ist knapp 700 Meter hoch. Von unten sieht man den Erlöser zwar immer wieder von Copacabana, Ipanema oder Jardim Botânico aus, aber trotz einer Höhe von 30 Metern wirkte das Monument aufgrund der Distanz winzig. Oben angekommen relativierte sich dieser Eindruck von der Größe der Statue sofort. Viele Besucher wuselten Selfie-schießend zu Jesus Füßen und unter seinen ausgebreiteten Armen herum.  Zum Vergleich, der Hermann misst 26 Meter von der Schwertspitze zu den Sandalen, Cristo Redentor ist von Kopf bis Fuß 30 Meter hoch.

Der Ausblick über Rio war in der Tat phantastisch. Man sieht die ganze Bucht, die die ersten europäischen Entdecker ursprünglich für eine große Flussmündung hielten, die Innenstadt, den Zuckerhut und das Meer. Als wir oben ankamen, lag die Szenerie im weichen Abendlicht, es wurde immer dämmeriger, die Sonne verschwand und die Lichter der Stadt fingen an, die Nacht zu erleuchten. Natürlich erstrahlte auch der Erlöser über dem nächtlichen Rio de Janeiro.

Stadtrundgang in Rio de Janeiro

Aber Rio ist mehr als nur Strände, Christusstatue und Zuckerhut. Es gab auch viel Historisches zu entdecken. Zuerst fiel uns jedoch wieder die Moderne auf, die sich ins Stadtbild von Rio mischt. Es gibt zum Beispiel (dank WM und Olympiade) eine funkelnagelneue Straßenbahn und moderne Hochhäuser überragen die prächtigen alten Bauwerke der Stadt.

Wir besichtigten einige sehr sehenswerte Klöster, Kirchen und historische Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Rio ist nicht so alt wie einige andere Städte der neuen Welt, die wir auf der westlichen Seite der Anden gesehen hatten. Wo sich heute die Großstadt erstreckt, hatte früher nicht mal eine präkolumbianische Siedlung existiert. Dafür war Rio de Janeiro – man kann es sich nicht oft genug vor Augen führen – im 19. Jahrhundert Regierungssitz erst des portugiesischen Hofes, dann des brasilianischen Kaisers Peters I. Den früheren Palast sahen wir uns auch von außen an.

Eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit war das „Real Gabinete Português de Leitura„, ein von außen zwar historisches aber eher unscheinbares Gebäude, welches einen wahrhaft prächtigen Lesesaal im manuelinischen Stil und eine umfangreiche historische Bibliothek beherbergt. Ein echtes Schmuckkästchen! So etwas hätten wir beim besten Willen nicht erwartet.

Bootsrundfahrt in der Bucht von Rio de Janeiro

An einem Morgen unternahmen wir eine Hafenrundfahrt durch die Bucht von Rio de Janeiro. So konnten wir ganz entspannt einige der Sehenswürdigkeiten der Stadt aus einer anderen Perspektive auf uns wirken lassen. Wir starteten von der Marina da Glória, an der relativ kurzen Startbahn des Santos Dumont-Flughafen vorbei, ließen die Kirchen und den königlichen Palast in der Innenstadt an uns vorbeigleiten, fuhren bis zur gewaltigen Brücke, die auf die andere Seite der Bucht nach Niterói führt. Auf der gegenüberliegenden Seite ging es weiter. Wir passierten einige Inselchen mit historischen Befestigungsanlagen und bogen dann vor dem Zuckerhut wieder Richtung Hafen ab. Besonders gut gefiel uns der wie ein verzaubertes Märchenschloss anmutende Palast auf der Ilha Fiscal, der in kräftigem Minzgrün über dem Wasser zu schweben schien wie eine phantastische Luftspiegelung. In diesem prachtvollen Bauwerk fand 1889 der letzte kaiserliche Ball statt.

Die Innenstadt als No-Go-Zone

Trotz aller Moderne und spannender Sehenswürdigkeiten begannen wir aber auch zu verstehen, dass in Rio nicht alles Gold ist, was glänzt. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist immens und die Anzahl der Obdachlosen auf der Straße hat uns wirklich erschreckt. Bei Einbruch der Dunkelheit übernahmen sie ganze Straßenzüge. Wir fühlten uns nicht direkt unsicher, aber trotzdem meinten wir zu verstehen, warum man sich am Wochenende nicht in die Innenstadt begeben sollte.

Noch mehr als die schiere Anzahl der Obdachlosen hat uns gewundert, dass die Regierung bzw. die Polizei die Lage anscheinend nicht ändern will oder kann. Ein Sozialstaat fehlt genauso wie das Geld oder der Wille, Rio de Janeiro zu einem wahrhaft kosmopolitischen Pflaster zu machen. In wirklich armen Länder hätten wir uns denken können „So ist es eben“, aber Brasilien? Das Land ist vermeintlich eine der aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt. Wir waren verwundert und ernüchtert zugleich.

Zuckerhut und Äffchen

Selbstverständlich sollte bei unserem Aufenthalt in Rio de Janeiro auch ein Besuch auf dem Gipfel des Zuckerhutes nicht fehlen. Auf Portugiesisch und Englisch wird er interessanterweise als Zuckerbrot, „Pão de Azucar“ bzw. „Sugar Loaf“ bezeichnet, was aber prinzipiell die gleiche Bedeutung hat. Für diesen Ausflug plant man am besten den nicht allzu späten Nachmittag ein, um bei Sonnenuntergang oben zu sein. Um hoch zu gelangen, sollte mal allerdings reichlich Zeit veranschlagen, da das Anstehen für die Gondelbahnen (in zwei Etappen) eine gute Weile dauert. Außerdem lohnt es sich, vorher am Fuße des Zuckerhuts eine kleine Wanderung entlang der Küste zu unternehmen.

Dort gibt es einen befestigten Weg durch den Wald mit schönem Blick aufs Meer, der mit einigen lehrreichen Schildern versehen ist. Ob diese aufmerksame Leser finden, müssen wir allerdings etwas bezweifeln ;). Die Weißbüscheläffchen, die dort leben, wissen genau, wie süß sie sind, und dass die Besucher keine Schilder lesen – vor allem keine des Inhalts, man solle die Tiere nicht füttern  ;). Etwa auf der Hälfte des Weges hatten sie uns entdeckt und kamen näher. Als wir anhielten und den Rucksack absetzten, wurden sie immer neugieriger und beobachteten uns wie gebannt von den Bäumen. Vielleicht hatten wir etwas Leckeres dabei? Als sie allerdings merkten, dass wir statt etwas Eßbarem nur eine uninteressante Kamera auspackten, zogen sie schnell wieder ab, um nach affenfreundlicheren Wandersleuten Ausschau zu halten. Die nächste Futterquelle war auch wirklich nicht weit entfernt…

Auf dem Zuckerhut

Zurück an der Seilbahnstation stellten wir uns in die Disney-Land-ähnliche Schlange. Es waren mindestens ebenso viele Brasilianer wie ausländische Besucher da und einige schienen, ihrem Verhalten nach zu urteilen, das erste Mal mit einer Gondel zu fahren und waren ganz aufgeregt. Manche Leute hatten regelrecht Angst. Bei der Abfahrt gab es auf alle Fälle ein großes Hallo! Schon von der Mittelstation aus war der Blick über Rio und die Bucht im warmen Abendlicht mehr als bezaubernd. Aber wir hatten keine Zeit zu verlieren, da wir bis zum Sonnenuntergang ganz oben angekommen sein wollten.

Als wir oben anlangten, war die Sonne schon hinter den Bergen verschwunden. Zu spät waren wir aber auf keinen Fall, ganz im Gegenteil: Der Sonnenuntergang war in vollem Gange. Das Abendrot loderte am Horizont, während immer mehr Lichter die Straßen Rios erhellten und sich im Wasser spiegelten. Zudem breitete Cristo Redentor seine erleuchteten Arme über der Stadt aus.

Hit and run

Schon in der Vergangenheit hatte sich für uns auf unserer Reise zuweilen der letzte Tag unseres Aufenthaltes in einer Großstadt als unglücklich erwiesen. In Mexiko City hatte man uns in der Metro die Geldbörse gestohlen, in Quito fast das Telefon und auch in Rio de Janeiro hatten wir leider solch ein Erlebnis. Wir gingen am helllichten Tag durch Copacabana und waren auf dem Weg zu unserem Apartment. Wegen der vielen Menschen lief ich auf dem schmalen Bürgersteig voran und Mona ein Stück hinter mir. Auf einmal rief sie, ich drehte mich erstaunt um und schon war alles vorbei.

Mona stand fassungslos da, jemand hatte ihr ihre sehr unauffällige dünne Goldkette vom Hals gerissen. Ein Fahrradfahrer war auf sie zugefahren, hatte die Hand ausgestreckt und das kleine Schmuckstück gepackt. Mona war bis auf einen Kratzer am Hals nichts passiert, aber der Dieb war mit seiner mageren Beute davongefahren. Polizei? Fehlanzeige, es war kein Polizist in Sicht. Passanten, die eingriffen? Ebenso. Ersteres wunderte uns kaum, letzteres hingegen schon. Der Dieb konnte mühelos entkommen, ohne einen einzigen Mucks eines anderen Fußgängers. War so etwas alltäglich in Copacabana? Anscheinend ist es in mehrfacher Hinsicht ein heißes Pflaster…

Wie schön könnte Rio sein! Erneut mussten wir feststellen, dass es neben der strahlenden Sonne auch sehr viel Schatten gibt. Die Hügel, die die Stadt umgeben, sind mit sogenannten Favelas (engen Armutsvierteln mit wenig oder gar keiner Infrastruktur) überzogen. Auf die Teilnahme an einer bei Touristen beliebten Besichtigungstour in einer dieser Wohngegenden haben wir bewusst verzichtet, da es uns wie der Besuch eines mit Menschen bevölkerten Zoos vorgekommen wäre. Der Polizei fehlt entweder der Wille oder die Mittel, Rio zu einer sicheren Stadt zu machen. Fast möchte man ein gewisses staatliches Desinteresse unterstellen, Sozialpolitik zu betreiben, obwohl es in Brasilien offiziell einen Mindestlohn und ein öffentliches Gesundheitssystem gibt. Sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu groß, ist die Kluft unüberwindbar? Man sieht Rio de Janeiro an, dass es sich als Weltstadt präsentieren möchte, aber es gelingt nicht ganz, schade…

Rios heiße Rhythmen

Aber wir wollen Rio auf keinen Fall schlecht reden. Obwohl ein bitterer Nachgeschmack bleibt, hat uns die Stadt sehr gut gefallen. Neben allem bisher Beschriebenen zählte auch eine Tanzvorführung, die wir erleben durften, zu den Höhepunkten unseres Besuches. Vom Karneval war zwar jahreszeitbedingt weit und breit nichts zu sehen, aber wo sonst in der Welt heißt ein Stadtteil wie eine Samba-Tanzfigur? Natürlich in Rio de Janeiro: das Viertel Botafogo.

Da waren sie dann doch noch, die heißen Rhythmen, die untrennbar zur Vorstellung von Brasilien gehören. Verschiedene brasilianische Tänze mit der entsprechenden Musikbegleitung wurden aufgeführt. Natürlich war Samba Teil des Programms, aber auch ein Beschwörungstanz für Orixás und eine fulminante Capoeira-Kampfkunst-Darbietung. Brasilien, Tanz und Musik gehören eben einfach zusammen.

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Unterwegs im brasilianischen Alltag

Wir berichteten bisher von den großen Sehenswürdigkeiten, dem Rio Negro, dem Pantanal. Dabei kamen Einblicke in den brasilianischen Alltag vielleicht etwas zu kurz. Im täglichen Umgang erlebten wir ein sehr untouristisches Land, in dem wir Reisende eine Ausnahme und nicht die Regel waren. Erfahrt mit uns ein wenig den Reisealltag, bevor wir beim Schnorcheln ankamen.

Unsere Pousada (so heißen in Brasilien die Hotels) in Bom Jardim buchten wir über WhatsApp in einer Mischung aus Spanisch und mit Hilfe von Google übersetztem Portugiesisch. Für einen Anruf hätten unsere Sprachkenntnisse nicht ausgereicht. Weitere Informationen, zum Beispiel die Busverbindung zum kleinen Ort, waren allerdings schwierig in Erfahrung zu bringen. Es hieß, der Bus würde in Cuiabá an der Straße nach Bom Jardim um 14:00 Uhr abfahren. Vielleicht war damit für einen Brasilianer alles klar, für uns aber nicht, schließlich hat Cuiabá 550.000 Einwohner, ist Provinzhauptstadt, vermutlich führen mehrere Wege nach Bom Jardim und außerdem: Wo an der Straße? Also versuchten wir, die Einheimischen zu fragen.

Weitere Informationen über den genauen Ort der Abfahrt waren allerdings schwierig zu bekommen. Das Busunternehmen (GMTur) war im Internet nicht vertreten, die Tourismusbehörde und alle anderen, die wir fragten, kannten weder das Unternehmen noch die Verbindung, obwohl Bom Jardim als Ziel hoch im Kurs stand. Die meisten hätten uns am liebsten begleitet. Wir fühlten uns in einer Sackgasse… Nach einer weiteren spannenden WhatsApp-Runde mit der Pousada erfuhren wir, der Bus würde (naheliegenderweise) am Bus-Terminal abfahren, eine Auskunft, die wir besser einordnen konnten als „an der Straße“.

Eine Busfahrt, die ist lustig…

Als wir mit viel Vorlauf am Busterminal ankamen, ging die Schnitzeljagd weiter. Die Brasilianer, die wir fragten, zeigten uns einen Schalter, an dem zwar nicht GMTur stand, die Angestellten fühlten sich aber trotzdem erstaunlicherweise für uns zuständig. Sie zeigten nach links und Richtung Untergeschoß, da sollte der Bus abfahren. Mona erinnerte sich, dass eines der Logos laut Reiseführer der frühere Name der Busgesellschaft („CMT“) war, die Spur war also heiß.

An der Haltestelle angekommen fragten wir die dort wartenden Menschen: Ja, um 14:00 Uhr wäre Abfahrt. Um 14:00 Uhr kam dann allerdings kein Bus. Also warteten wir, bis gegen 14:30 Uhr in der Tat ein Omnibus (mit dem Aufdruck CMT) einfuhr – der falsche. Einige Minuten später kam dann doch der richtige, mit einem Schild Bom Jardim :). Interessanterweise war der Bus schon halbvoll (Waren die anderen Passagiere an der Landstraße eingestiegen?). Erleichtert verluden wir unser Gepäck und stiegen ein.

Damit ging es aber noch nicht sofort los. Der Busfahrer fing an, handschriftliche Tickets auszustellen mit dem vollständigem Namen und der CPF jedes Fahrgastes. (Die CPF ist eine individuelle Nummer, die der Registrierung jeder Person zu Steuerzwecken dient und die der Bürger bei allen möglichen Anlässen angeben muss. Ohne eine CPF existiert man in Brasilien eigentlich nicht.) Für uns, die einzigen Ausländer im Bus, reichte glücklicherweise die Passnummer und unsere Namen waren so kompliziert, dass wir sie selbst eintragen sollten. Irgendwann kurz nach 15:00 Uhr ging es los.

Für die 150 Kilometer brauchten wir 4 Stunden, da erst immer wieder Leute einstiegen und später ausstiegen. Kurz vor der Ankunft in Bom Jardim waren nur noch 10 Passagiere im Bus. Gegen Ende der Fahrt schien es der Busfahrer eilig zu haben, da er das Tempo deutlich erhöhte. Das ganze Erlebnis war insgesamt recht lateinamerikanisch, aber auch sehr amüsant. Schließlich hielt der Bus direkt vor der Eingangstür unserer Pousada und der Fahrer wies uns freundlicherweise noch zum richtigen Haus.

Erste Eindrücke aus Bom Jardim

Bei unserer Ankunft war es schon dunkel und wir waren hungrig. An der Rezeption erkundigten wir uns nach den lokalen Restaurants. Amanda fragte nach unseren Wünschen, erklärte uns den Weg, und merkte, dass wir ihr nicht ganz folgen konnten. Also begleitete sie uns und zeigte uns freundlicherweise den Weg, fast ein bisschen japanisch ;). Die beiden Restaurants, die sie uns empfehlen wollte, waren allerdings geschlossen. Sie versprach, uns für den nächsten Abend einen Tisch zu reservieren und wir landeten erstmal in der Pizzeria des Ortes. Nachdem Bom Jardim als Ausflugsort in Brasilien sehr bekannt zu sein schien, fragten wir uns allerdings, wo sich denn die anderen Reisenden verköstigten.

Beim Frühstück im exotischen Garten der Pousada waren wir die einzigen Ausländer unter einigen brasilianischen Familien. Außerdem gab es einige tierische Besucher: Papageien und Tukane flogen über unsere Köpfe und saßen in den Bäumen. Welch ein bezaubernder Anblick!

Aquário Encantado – das verzauberte Aquarium

Unser erster Ausflug führte uns zum Aquário Encantado, dem verzauberten Aquarium. Es liegt auf dem Gelände einer Farm einige Kilometer von Bom Jardim entfernt. Dort angekommen bekamen wir Schnorchelausrüstung und eine Schwimmweste für den Auftrieb im Süßwasser bei der Flutação, dem im Wasser Dahinschweben. Anschließend fuhren wir ein kleines Stück in einem von einem Traktor gezogenen Anhänger zusammen mit einigen weiteren (ausschließlich brasilianischen) Gästen. Wenige Fußminuten auf einem schattigen Waldweg später erreichten wir schließlich das Aquarium.

Das Aquarium war ein natürliches blaues Becken mitten im Wald, in dem es in der Tat vor Fischen nur so wimmelte. Im fast überirdisch kristallklaren Wasser konnte man jedes kleinste Detail gestochen scharf erkennen. Schwärme von großen und kleinen Fischen schwammen im Aquário Encantado, das von einer unterirdischen Quelle gespeist wird, und wir waren mittendrin. Langsam bewegten wir uns durch das Farbenspiel von Licht und Schatten. Die Ruhe wurde immer dann kurz unterbrochen, wenn die Guides etwas Fischfutter ins Wasser warfen, was einen regelrechten Tumult auslöste.

Nach etwa 30 Minuten wechselten wir vom Becken in den Fluss. Auch hier gab es Fische, allerdings nicht so viele wie im Aquarium, dafür aber eine deutlich spürbare Strömung. Wir ließen uns für einige hundert Meter durch den Wald treiben  und erlebten den Regenwald aus einer ungewöhnlichen neuen Perspektive. Die Sonnenstrahlen fielen durch das Blätterdach ins Wasser und zeichneten leuchtende Spuren auf den sandigen Grund. Taucht mit uns im folgenden Video ein ins kühle Nass:

Auf Dauer – wir hatten uns ungefähr eine Stunde im vielleicht 20 Grad frischen Wasser getummelt – war es recht kühl geworden und wir genossen es sehr, uns anschließend in der prallen Sonne wieder aufzuwärmen.

Besuch bei den Aras

Am späten Nachmittag besuchten wir die Lagoa das Araras, den See der Aras. Dort leben einige Paare von Gelbbrustaras. Tagsüber sind sie unterwegs, aber in der Abenddämmerung kehren sie zur Lagune zurück und übernachten hoch oben in den Palmen, die im See stehen. Der Fußweg zum See dauerte maximal 30 Minuten, aber niemand in unserer Pousada konnte begreifen, dass wir freiwillig zu Fuß dorthin gehen wollten – komisch, diese Ausländer ;). Eindringlich warnten sie uns vor den Kühen, was uns ein wenig an den Cotopaxi-Nationalpark erinnerte ;).

Wir starteten gegen 16 Uhr und erreichten den See im schönsten Abendlicht. Einige weitere Besucher waren schon eingetroffen, darunter sogar ein paar weitere Deutsche. Die ersten Aras flogen bald unüberhörbar krächzend ein und landeten auf jeweils einer der Palmen im See. Dabei flogen sie in der Regel paarweise und steuerten zielgerichtet ohne große Umwege ihren Baum an.

Von zwei Plattformen auf dem See hatte man den besten Blick. Die Sonne verschwand bald hinter den Bäumen und ging unter. Die Aras waren alle zu Hause angekommen und bettfertig. Erst am nächsten Morgen würden sie zu neuen Abenteuern aufbrechen. Nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf den Rückweg, um in der kurzen Dämmerungsphase wenigstens noch an den bösartigen Kühen vorbeizukommen

Wasserfall, Fischakrobatik und Tirolesa

Am nächsten Tag fuhren wir zum Cachoeira da Serra Azul („Der Wasserfall des blauen Gebirges“), ebenfalls zur Flutação. Das Prozedere war ähnlich wie am Vortag, allerdings bekamen wir diesmal nur eine Tauchermaske und keinen Schnorchel. Bevor wir ins kühle Nass hüpfen konnten, mussten wir diesmal allerdings erst eine kleine Wanderung absolvieren. Das Becken, das vom Wasserfall gespeist wurde, war gut einen Kilometer vom Eingang entfernt und wir stiegen über 250 Stufen 50 Höhenmeter nach oben.

Im Wasser trafen wir wieder auf mehrere Fische. Insgesamt war die Flutação im Aquário Encantado deutlich spannender gewesen, dafür bot die natürliche Umgebung hier einiges an Dramatik. In einem Waldstück stürzte ein gewaltiger Wasserfall aus 50 Metern Höhe an einer Felswand hinab in ein großes blaues Becken. Wir machten uns den Spaß, gegen die Strömung zum Fuß der Kaskade zu schwimmen. Von der Seite gelangte man am besten unter den Wasserfall.

Die Fische hielten sich im ruhigeren Teil des Beckens in der Nähe des Stegs auf und sie konnten ein ganz erstaunliches Kunststück zeigen. Wenn man ein kleines Stückchen Apfel auf einen Stock spießte und dieses ungefähr einen halben Meter über die Oberfläche hielt, sprangen sie hoch aus dem Wasser, um das Obst zu erbeuten!

Abwärts zurück zum Eingang ging es mit einer Zipline, die Brasilianer bezeichnen dies als „Tirolesa“. Das Wort amüsierte uns sehr, da es laut dem spanischen Wikipedia-Artikel auf Tirol zurückgeht :). (Ob dies wohl nach Ansicht der Brasilianer in Österreich ein verbreitetes Fortbewegungsmittel ist?) Die Abfahrt war sehr erfrischend und flott. Bei bis zu 60 km/h legten wir die 50 Höhenmeter in gerade mal 40 Sekunden zurück – Jippie!

Epilog

Der kleine Ort Bom Jardim an sich machte einen sehr entspannten und familiären Eindruck, ein wenig wie Dangriga auf brasilianisch. Unser Besuch dort war ein sehr einheimisches, außergewöhnliches Erlebnis. Kulinarisch wird uns vor allem unser denkwürdiges Abendessen in der Rancho Chapulin, bei der Heuschrecke, im Gedächtnis bleiben. Aber davon soll in einem anderen Blogpost berichtet werden.

Die Rückfahrt von Bom Jardim nach Cuiabá war vergleichsweise einfach. Morgens um 6 Uhr ging es los. Der Bus hielt direkt vor unserer Pousada, es war der gleiche Bus. Derselbe Busfahrer begrüßte uns mit einem breiten Lächeln, er erkannte uns natürlich wieder. Die Tickets füllten wir diesmal direkt selbst aus, als ob wir seit 20 Jahren Stammkunden wären und am späten Vormittag kamen wir wieder in Cuiabá an.

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Auf Safari im Pantanal

Nachdem wir das Jaguar Camp verlassen hatten, fuhren wir wieder Richtung Norden. Wir verbrachten drei weitere Nächte in zwei verschiedenen Lodges, die gleichzeitig als Farm genutzt wurden, um das Pantanal aus einer anderen, landbasierten Perspektive kennenzulernen. Dort waren wir ein wenig zu Fuß unterwegs, fuhren aber auch viel mit einem umgebauten kleinen Lkw. Hinten auf der Ladefläche waren Bänke montiert, so dass wir in einem offenem Safari-Fahrzeug saßen, wie man sie aus Afrika kennt. Entlang der Transpantaneira half die erhöhte Sitzposition sehr, da häufig rechts und links der Straße dichtes Gebüsch wuchs, das die Sicht aus einem normalen Auto versperrt hätte.

Die erste Ausfahrt fand nachts statt und sie begann gleich mit einem Paukenschlag! Nachdem wir so viele Jaguare gesehen hatten, glaubten wir, unser Katzenglück erschöpft zu haben. Wir hatten aber nicht mit Marcos Adlerblick gerechnet. Kaum hatten wir die Farm verlassen, sichtete er katzenartige Augen in der Dunkelheit. Ein Ozelot streifte in der Ferne entlang des Zauns. Es waren nur wenige Sekunden, aber was für ein Erlebnis!

Die vielleicht kurioseste Sichtung dieses Abends war das Nest eines Orange-backed Troupial. Der Vogel ist etwas kleiner als eine Amsel und hat leuchtend orangefarbenes Gefieder. Nachts schlief er, wie es sich für einen guten Troupial gehört, und hatte sich in seinem Nest zusammengerollt. Hat man so etwas schon mal gesehen?

Wanderung im Cerrado

Nachdem wir so viel im Boot und im Auto gesessen hatten, freuten wir uns auf eine Wanderung im Trockenwald am nächsten Morgen. Auch dort gab es viele Vögel zu sehen, diesmal allerdings keine Wasservögel, sondern Spechte, Woodcreeper, den inzwischen ausgeschlafenen Orange-backed Troupial und sogar eine Eule. Wir sind keine Birder geworden, aber die Vielseitigkeit der Vogelwelt faszinierte uns trotzdem ungemein.

Wie viele Tiere man im Pantanal allerdings wirklich gesehen hat, das machte Marcos eher an den Säugetierarten fest. Auch wenn sie nicht bedroht sind, so sind Schwarzschwanz-Seidenäffchen (Black-tailed marmoset) schwierig zu sichten. Umso erfreuter waren wir, dass uns eine ganze Familie zunächst nicht bemerkte. Hingebungsvoll betrieben sie gegenseitige Fellpflege in den Bäumen.

Auf der Suche nach dem Ameisenbär

Für die Ausfahrt am Nachmittag und in die Nacht hinein hatte Marcos ein klares Ziel ausgegeben. Er wollte uns einen großen Ameisenbären zeigen, eine weitere spektakuläre Säugetierart. Öfter schon hatte er ein Exemplar dieser Gattung weiter nördlich in Richtung Pantanal-Eingang gefunden. Würden wir ihm auch heute begegnen?

Wir fuhren auf der Transpantaneira gen Norden und sahen, wie üblich, viele Vögel: Reiher, Störche, Kormorane, Greifvögel wie den Roadside Hawk oder den Southern Crested Caracara, aber auch Papageien, wie Monk-Parakeets. Außerdem sahen wir Rehe und Pekaris (Wildschweine). Wir hielten an und beobachteten letztere. Es war lustig, der kleinen Gruppe von Schweinen zuzusehen. Wenn sie sich vorwärts bewegten, trabten sie immer im Gänsemarsch, das größte Pekari vorneweg, alle anderen hinterher.

Der Sonnenuntergang nahte und wir hatten Glück. Auf einer großen eingezäunten Weide erspähten wir einen großen Ameisenbären. Er durchstreifte in Seelenruhe die Wiese, seinen Rüssel direkt am Boden auf der Suche nach Abendbrot. Unser Auto war günstig geparkt und er bewegte sich erstaunlicherweise in weiten Schlangenlinien langsam auf uns zu. Als er etwa noch 10 Meter von der Straße entfernt war, wechselte er die Richtung und verschwand allmählich in der Dämmerung.

Rückfahrt durch die Nacht

Die Sonne war untergegangen und es wurde schnell dunkel und kalt. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es auch in der Nacht gelingt, Tiere zu sichten. Der Trick mit der Reflexion des Taschenlampenlichts in den Sehorganen bei Dunkelheit funktioniert überall. Die vielleicht schönsten, leuchtend gelb-grünen Augen hatte ein Common Potoo. Er schien gerade aufgewacht zu sein und je länger wir ihn beobachteten, desto missgelaunter sah er aus. Um ihn nicht gänzlich zu verärgern, fuhren wir zügig weiter ;).

Marcos schien mit den Tieren Termine gemacht zu haben, immer wieder zauberte er Überraschungen aus dem Hut. Auf einmal hielten wir unvermittelt an. Auf unserer rechten Seite, vielleicht 8 Meter entfernt, saß ein Ozelot am Boden neben einem Baum! Es musterte uns, schien aber unbeeindruckt. Für eine Minute saß Felix (so nannten wir ihn später) dort, bevor er mit einem lautlosen Satz in den Baum kletterte.

Schlechtes Wetter am letzten Tag

Leider schlug das Wetter um, der letzte Tag war bewölkt und kühl. Vor allem nach einer Fahrt bei Nieselregen auf dem offenen Fahrzeug bis zur nächsten Lodge waren wir bei der Ankunft ziemlich durchgefroren. Die Tiere schätzten das kalte, feuchte Klima auch nicht und zogen sich in die Wälder zurück. Marcos motivierte uns trotzdem, im Altiplano-Outfit (sprich mit allen warmen Klamotten, die wir dabei hatten), auf weitere Pirschfahrten zu gehen.

Da die Chancen auf spektakuläre Tierbeobachtungen wegen des Wetters gesunken waren, wechselten wir am letzten Tag vom Lkw aufs Pferd, um die Farm zu erkunden. Abseits der Straßen bekamen wir einen Eindruck davon, wie groß die Farmen im Pantanal sind. Statt wilder Fauna sahen wir diesmal mehr Nutztiere. Weit waren jedoch selbst hier die Räuber nicht entfernt. Wir fanden sogar frische Jaguar-Pfotenabdrücke im Sand.

Das Pantanal, ein bedrohtes Paradies?

Leider ist aber auch im Pantanal die Welt nicht ganz so in Ordnung, wie es vielleicht scheinen mag. Es gibt vielfältige ökologische Eingriffe des Menschen, die dieses Paradies bedrohen. Die Gefahren resultieren weniger aus der Einflussnahme im Feuchtgebiet selbst, sondern vor allem aus der Umweltverschmutzung außerhalb des Areals.

Wie wir im ersten Teil schon berichteten, befinden sich 95% des Pantanal in Privatbesitz. Die Farmer betreiben im Rahmen der Möglichkeiten Weidewirtschaft, d.h. es wurde Wald gerodet, um Grasflächen für die Rinder zu schaffen. Verglichen mit der gesamten Fläche des Feuchtgebietes betrifft dies aber nur einen kleinen Teil, in dem das Pantanal nicht mehr so bewaldet ist wie in seinem natürlichen Zustand. Dieses Ökosystem hat außerdem ein erstaunliches Gleichgewicht gefunden. Die offenen Flächen bieten vielen Spezies einen Lebensraum. Erstaunlicherweise herrscht dort eine höhere Biodiversität als in Gebieten, die sich dann selbst überlassen und in der Folge von dichtem Buschwerk überwuchert wurden. Dieses Buschland kann nur von wenigen Arten genutzt werden. Wie allerdings die langfristige Entwicklung in solchen Gebieten aussieht, ist nicht bekannt.

Das Pantanal hat sich zum Öko-Tourismus-Ziel entwickelt. Viele Farmbesitzer haben erkannt, dass das Anbieten von Unterkunft und Aktivitäten für Gäste eine lohnenswerte zusätzliche Einnahmequelle darstellt. Nach unserer Wahrnehmung entspricht der Intensitätsgrad der Vermarktung noch dem, was man als Ökotourismus bezeichnen darf. Die Besucherzahlen werden auch dadurch begrenzt, dass in der Regenzeit der größte Teil des Marschlandes nicht oder nur schwierig zu erreichen ist. Das macht den Tourismus zu einem rein saisonalen Geschäft.

Ökologische Herausforderungen

Es gibt keine Statistiken drüber, wie viele Besucher des Pantanal aus welchen Ländern kommen, aber wir hatten den Eindruck, dass die Ausländer die Mehrheit stellten. Schade eigentlich, dass sich nicht mehr Brasilianer für dieses phänomenale Ökosystem im eigenen Land interessieren, obwohl es eine kaufkräftige Mittel- und Oberschicht gibt, die sich den „Luxus“ einer solchen Reise durchaus leisten könnte.

Neben „üblichen“ Problemen (soll kein Sarkasmus sein) wie Wasserverschmutzung durch ungeklärte Abwässer der Städte und Bergbau, v.a. Goldminen, die die Umwelt mit Quecksilber belasten, und kommerzieller Überfischung, befindet sich ein Großprojekt in der Planung, das das gesamte Ökosystem des Pantanal zerstören könnte. Der Rio Paraguay, der natürliche Abfluss des Pantanal, soll vertieft werden, um eine ganzjährige Schiffbarkeit des Flusses zu ermöglichen. Es besteht die Gefahr, dass dieses Mammutprojekt (Hidrovia) das Feuchtgebiet quasi trockenlegen würde. Dies könnte dazu führen, dass sich die jährliche Überschwemmung des Pantanal verringern bzw. ganz ausbleiben könnte. Die ganze Region würde sich für immer verändern mit unabsehbaren Folgen für Fauna und Flora.

Das Pantanal, ein Naturjuwel

Wer außergewöhnliche Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten möchte, sollte unbedingt das Pantanal besuchen. Die Tierwelt ist unglaublich. Wir bezeichneten das Marschland manchmal scherzhaft als riesigen Freiluftzoo. Wegen der spektakulären Beobachtungsmöglichkeiten erinnerte uns das Erlebnis ein wenig an Galapagos, auch wenn natürlich die Protagonisten ganz andere sind.

Mit Marcos als Führer, bei dem wir uns auf diesem Wege nochmal herzlich bedanken möchten, hatten wir sehr großes Glück. Er vereinte viele Qualitäten, die ihn unserer Meinung nach zu einem der besten Führer unserer Weltreise machten. Er war studierter Biologe und hatte ein leidenschaftliches Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt des Pantanal. Außerdem war Marcos begeisterter Hobby-Fotograf und sprach zudem noch ein sehr gut Englisch. Besucherherz, was willst Du mehr!

Die Begegnung mit den Jaguaren war einer der Höhepunkte unseres Besuches im Pantanal. Die großen Raubkatzen sind jedoch nur ein kleiner Teil dieses faszinierenden Ökosystems – und auch nur eine der 12 Säugetierarten, die wir zu Gesicht bekommen haben: Tayra, großer Ameisenbär, Crab-eating Fox, Red Brocket Deer, Marsh Deer, White-collared Peccary, Ozelot, Capybara, Black-tailed Marmoset, Tufted Capuchin Monkey, Paca und natürlich der Jaguar. Die vielen verschiedenen Vogelarten können wir beim besten Willen nicht zählen, aber eins ist sicher: Der Artenreichtum im Pantanal ist enorm.

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Von Cuiabá ins Pantanal

Obwohl wir uns weiterhin in Brasilien befanden, staunten wir über die Kontraste zur Landschaft des Amazonasbeckens, die kaum größer hätten sein können. Im Pantanal, 1500 km südlich von Manaus, ist der Wald kein Floresta, sondern ein Cerrado, also kein dichter Dschungel, sondern eine Savanne. In Manaus war die Regenzeit gerade vorüber, im Pantanal hingegen herrschte im Juli Trockenzeit. Das war auch gut so, denn in der Regenzeit ist das Feuchtgebiet kaum zu erreichen. Die einzige Straße, die von Norden ins Pantanal führt, die sogenannte Transpantaneira, ist eine zwar breite, aber unbefestigte Piste.

Auf dem Weg zum Pantanal erklärte uns Marcos, unser Führer, die geografischen Gegebenheiten dieses Marschgebietes und den Zyklus von Regen und Trockenzeit, von Überschwemmungen, offenem Grasland, von Feucht- und Trockenwald. Es gibt zwar auch einen Pantanal-Nationalpark, aber erstaunlicherweise sind 95% des gesamten Areals in privatem Besitz. Die einzige mögliche Form der Nutzung ist die Weidewirtschaft. So haben auch die Rinder in den vergangenen 300 Jahren die Landschaft geformt und sind Teil des Ökosystems geworden.

Natürlich fragten wir gleich nach den Jaguaren. Es sei uns natürlich bewusst, dass es sehr schwierig sei, Raubkatzen in freier Wildbahn zu beobachten. Wie stünden denn unsere Chancen auf eine Sichtung? Marcos antwortete hingegen sehr selbstbewusst. Auf seinen Touren gäbe es eine Erfolgsquote von 100%. Wir staunten innerlich, nahmen es aber erstmal so hin und beschlossen abzuwarten, ob Marcos nicht übertrieben hätte.

Die Einfahrt ins Pantanal

Bereits vor der offiziellen Einfahrt ins Pantanal reckten wir die Hälse und hatten Schwierigkeiten zu entscheiden, wo wir zuerst hinsehen sollten. Schon in der Nähe des Kontrollpostens saß mindestens alle 100 Meter ein Greifvogel im Baum. Wasservögel wie Reiher, Ibisse oder Kingfisher säumten ebenso zahlreich die Straße wie Papageien und Störche. Bereits die reine Anzahl der Tiere war extrem beeindruckend. Erst bei genauerem Hinsehen und den Erklärungen von Marcos folgend realisierten wir, dass es sich nicht nur um zahlreiche Vögel, sondern auch um viele verschiedene Spezies handelte.

Wir hielten an einer Brücke, die über eine Art Kanal führte, der auch in der Trockenzeit noch Wasser führte. Dort lagen viele Kaimane im Wasser, mehrere riesige Jabiru-Störche stelzten umher und Kormorane jagten geschickt nach Fischen oder trockneten ihre Flügel in den struppigen Büschen und Bäumen.

Auf dem Weg weiter nach Süden hielten wir immer wieder an, um die Tiere genauer anzuschauen. Das alles war sehr spannend und wir hätten gerne viel häufiger und länger angehalten. Aber Marcos hatte die Zeit im Auge, wir wollten nicht zu spät in Porto Jofre ankommen. Er beruhigte uns, in dem er in etwa sagte: „Das werden wir später noch besser sehen“. „Noch besser?“ fragten wir uns, stiegen jedoch brav ein und fuhren weiter.

Bootsfahrt in Porto Jofre

In Porto Jofre wohnten wir für zwei Nächte im Jaguar Camp. Die Unterkunft war relativ einfach, aber schön sauber und die meiste Zeit verbrachten wir sowieso draußen auf den zahlreichen Wasserwegen, die das Land durchzogen. Pro Tag waren wir insgesamt sieben bis acht Stunden in modernen Booten mit komfortablen Sitzen unterwegs. Zum Glück sind die tagaktiven Jaguare keine Frühaufsteher. Wir starteten morgens um 7:30 Uhr und kehrten gegen 12 Uhr zum Mittagessen zurück. Nachmittags fuhren wir ab 14:00/14:30 Uhr bis zum Sonnenuntergang um ca. 17:30 Uhr. Nach unserer Ankunft in Porto Jofre am ersten Tag stärkten wir uns mit einem leckeren Mittagessen und dann hieß es gleich Leinen los. Die Jaguare warteten bestimmt schon.

Das Pantanal-Feuerwerk der zahlreichen Eindrücke ging auch vom Boot aus weiter. In jedem Baum saß mindestens ein Wasservogel, verschiedene Reiher, Kingfisher, Ibisse und Greifvögel. Trotzdem hielten wir nicht für jeden Vogel an, da wir die ja „eh noch sehen würden“. Es galt, einen Jaguar zu finden! Keinesfalls fuhren wir allerdings an allen Tieren vorbei, vor allem nicht an den Riesenottern. Früher bevölkerten sie viele Flüsse in Brasilien, aber leider sind sie selten geworden. Die Gruppe, die Marcos erspähte, hatte gerade fette Beute gemacht und ließ sich den frisch gefangenen Fisch sichtlich schmecken.

Ebenfalls sehr emblematisch für das Pantanal ist der Jabiru-Storch, der ebenfalls für einen Stopp interessant genug war. Die beeindruckenden Vögel werden bis zu 1,40m groß und haben eine Spannweite von über 2,50 Metern, fast ein kleines Wasserflugzeug

Auf das Pantanal ist Verlass

Am ersten Tag durften wir einige spektakuläre Tierbeobachtungen verzeichnen, hatten jedoch noch keine Katze zu Gesicht bekommen. Marcos Jaguar-Garantie geriet in unseren Augen etwas ins Wanken, aber neuer Tag, neues Glück ;). Nicht weit vom Camp entfernt – wir waren erst wenige Minuten im Boot – riss Marcos die Arme in die Höhe: „Juhu!“ und zeigte ans rechte Ufer. Piu, unser Bootsführer, steuerte das Boot sofort in die Richtung und wir sahen erstmal – keinen Jaguar. Gut getarnt befand er sich im Wasser und im Schatten der Vegetation an der Böschung. Er war gerade auf der Jagd, verschwand aber nach kurzer Zeit im Dickicht.

Wir fuhren weiter und lernten, dass es auch hier zwei Techniken gibt, Jaguare zu finden. Man kann versuchen, sie selber zu erspähen. In dieser Disziplin herrschte ein reger Wettstreit zwischen Marcos und Piu, wer die meisten Katzen entdecken könne. Die andere Möglichkeit ist, dem Funkgerät zu lauschen. 15 Minuten von uns entfernt war einer der samtpfötigen Jäger gesichtet worden. Piu kannte die Stelle natürlich und wir starteten durch, soviel der Motor hergab.

Jaguarbeobachtung vom Wasser aus

Als wir ankamen, sahen wir zunächst ungefähr zehn andere Boote, die langsam flussaufwärts fuhren. Der Jaguar war auf der Jagd und bewegte sich auf der Suche nach Beute entlang des Ufers. Piu positionierte unseren schwimmenden Untersatz immer wieder neu, so dass wir die Großkatze durch Fenster in der Vegetation visuell verfolgen konnten. Die Wasserfahrzeuge kooperierten in einem Rotationsprinzip gut miteinander, so dass jeder Passagier immer recht gut sehen konnte. Jeder der Bootsführer bemühte sich natürlich, trotzdem das beste für seine Gäste rauszuholen. Sie versuchten sich auszumalen, wo der Jaguar als nächstes am besten zu beobachten sein würde, fuhren voraus und warteten geduldig in der vermeintlich besten Position.

Die Jaguare waren offensichtlich an die Boote gewöhnt und ließen sich durch unsere Anwesenheit nicht aus der Ruhe bringen. Die jetzige Generation der Raubkatzen ist mit dem Knattern der Motoren aufgewachsen und sie haben gelernt, dass von den Wasserfahrzeugen keine Gefahr ausgeht.

Der Jaguar, den Marcos später als Ryan identifizieren konnte, wanderte also flussaufwärts und sondierte das Ufer, ob sich dort vielleicht ein Leckerbissen finden ließe, zum Beispiel ein Kaiman. Elegant, vorsichtig und bestimmt absolut lautlos schlich die Katze den Fluss entlang. Insgesamt verbrachten wir bestimmt eine Viertelstunde mit der Jaguardame und beobachteten sie gebannt. Auf einmal war sie jedoch verschwunden, keiner hatte gesehen wohin. Die stillen Jäger sind wahrhaftig Meister der Täuschung ;).

Wenn‘s läuft, dann läuft‘s

Als wir später am gleichen Vormittag wieder auf der Fahrt in Richtung Lodge waren, erspähte Marcos einen weiteren Jaguar. Einige Guides nennen ihn Ugly, ein kräftiges, aber schon älteres Männchen. Hässlich war er nun wirklich nicht, aber man sah ihm sein Alter etwas an. Ein Stück eines Eckzahns zum Beispiel war abgebrochen und eine Narbe zierte sein Gesicht. Auch Ugly lief flussaufwärts, legte sich aber nach 2 oder 3 Minuten mit Blick auf den Fluss hin, um sich auszuruhen.

Nachdem er es sich dort bequem gemacht hatte, fuhren wir weiter. Keinen Kilometer weiter flussabwärts fuhr ein anderes Boot langsam am Ufer entlang. Nach ein paar Handzeichen zwischen den Bootsführern war klar: Daumen hoch, noch ein Jaguar! Ein Weibchen schlich das Ufer entlang. Wir begleiteten sie für ein paar Minuten, sahen ihre Silhouette hinter dem Gebüsch und manchmal auch etwas mehr von ihr. Insgesamt sahen wir an diesem Tag fünf Jaguare, vier am Morgen, einen am Nachmittag. Zwei davon hatte Marcos entdeckt. Sehr, sehr beeindruckend, die großen gefleckten Raubkatzen!

Zurück im Camp erwarteten uns oft Hyazinth-Aras, die in einem Baum im Garten lebten. Es war sehr lustig, die bunten Vögel zu beobachten, wie sie durch die Äste turnten, sich auch mal mit dem Kopf nach unten hängen ließen und wie sie in der Gruppe interagierten. Hyazinth-Aras sind die größten Aras der Welt und wunderschön, leider aber mittlerweile auch bedroht. Diese Exemplare freuten sich zum Glück ihres freien Lebens.

Scarface auf der Jagd

Am dritten Tag waren wir morgens noch nicht lange im Boot, als wir erfuhren, dass jemand einen Jaguar an einem engen Kanal gesehen hätte. Wir üblich hatten sich die Neuigkeiten per Funkgerät wie ein Lauffeuer verbreitet. Als wir ankamen, waren schon mindestens zehn Wasserfahrzeuge dort. Kaum hatte Piu das Boot zum ersten Mal in eine Warteposition manövriert, schaute auch schon ein Jaguar zwischen den Blättern der Büsche hervor. Es war Scarface! Marcos erkannte ihn sofort an seiner großen Narbe im Gesicht.

Scarface war auf der Jagd. Er streifte durch die Büsche und das hohe Gras am Flussufer. Die Boote begleiteten ihn in bekannter Manier, ohne dass es ihn beeindruckte oder störte. Auf einem kleinen Strand erblickten wir einen Kaiman und dachten: „Das wäre doch ein saftiger Happen für Scarface“. Er muss sich das gleiche gedacht haben, als er seine Nase durch das hohe Gras steckte. Er hielt kurz inne und sprang auf das Reptil zu.

Quasi zeitgleich gab es einen Schlag im Wasser, der Kaiman setzte blitzschnell zur Flucht an. Das Wasser spritzte und brodelte. Scarface war einen Wimpernschlag zu spät. Die große Echse war entkommen. Es war sehr aufregend, diese Jagdszene aus nächster Nähe mitzuerleben! Auf YouTube gibt es ein Video von National Geographic, in dem Scarface seine Beute erfolgreich geschnappt hat.

Auch wenn wir bis jetzt relativ viel über die Jaguare geschrieben haben, so stehlen sie doch dem Ökosystem und der sonstigen Tierwelt des Pantanal etwas die Schau. Was wir sonst noch im Marschland erlebt haben, könnt Ihr im zweiten Teil lesen.

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Sprachverwirrung?

Mit dem Portugiesischen hatten wir so unsere Probleme, aber geschrieben war es immerhin deutlich einfacher zu verstehen als gesprochen. Die Frucht, die auf Spanisch Naranja (Orange) heißt, ist eine portugiesische Laranja und aus einer Limon (Zitrone/Limette) wird eine Limão. Mit etwas Zeit und den Apps Leo und GoogleTranslate erkannten wir auch auf Portugiesisch schnell einige unserer Favoriten auf der Getränkekarte wieder. Hinter einer Abacaxi steckte eine Ananas und Melancia heißt Wassermelone.

Als wir jedoch das erste Mal in einer brasilianischen Saftbar in Manaus saßen (zu dem Zeitpunkt noch ohne hilfreichen Internetzugang), mussten wir allerdings erkennen, dass die Technologie offline nicht alle Fragen beantworten konnte. Wenn wir nach „Taperebá“ suchten, war die Übersetzung „Taperebá“ und „Cupuaçu“ blieb „Cupuaçu“. Um aus der Bestellung keine Doktorarbeit zu machen, bestellten wir einfach Cupuaçu und ließen uns (positiv!) überraschen. Dass viele der uns sowieso schon unbekannten Früchte in verschiedenen Gegenden Brasiliens unterschiedliche Bezeichnungen haben, bemerkten wir erst im Laufe der Reise.

Cupuaçu: Frucht, Saft und Schokolade

Cupuaçu schmeckte etwas nach Birne, aber doch anders, aromatisch-säuerlich. Es war ein wirklich eigener Geschmack, den wir sehr angenehm fanden. Der Saft wird wir aus dem weißen Fruchtfleisch hergestellt.

Später lernten wir, dass die Cupuaçu-Pflanze mit dem Kakao verwandt ist und dass man aus den fetthaltigen Samen eine Art Schokolade herstellen kann. Diese besondere Form der Schokolade nennen die Brasilianer „Cupulate“, eingedeutscht würde es zu Cupulade. Die Cupulade ist in Kakao-Maßstäben eher minderwertig, was im wesentlichen aber daran liegt, dass das Verfahren zur Fermentation nicht ausreichend entwickelt ist. Vita, die Köchin auf der Lo Peix, zauberte trotzdem aus Cupuaçu-Fruchtfleisch und Cupulade in mehreren Schichten den besten Nachtisch, den wir in Brasilien gegessen haben. Das Dessert vereinte Süße und Fruchtigkeit. Nur in Ermangelung eines Fotos dieser Köstlichkeit (die Schüssel war sehr schnell ausgekratzt) folgt ein Bild von abgepackter Cupulade.

Superfrucht und super Saft

Acerola wird auf Deutsch auch „Acerolakirsche“ genannt, wie wir später von Wikipedia lernten. Die Frucht selbst ähnelt in der Tat einer Kirsche und ihr angenehmer Geschmack ist etwas säuerlich. Außerdem ist Acerola gesund und sehr reich an Vitamin C. Die ultimative Superfrucht ist aber angeblich die Açaí-Beere, die sogar ein Exportschlager ist, was in Brasilien zu einem massiven Anstieg der Preise geführt hat.

Açaí (die Frucht ähnelt im Aussehen einer Heidelbeere) schmeckt nicht nur als Saft oder Smoothie, sondern auch in Kombination mit Farofa, geröstetem Maniokmehl, einer Basiszutat der brasilianischen Küche. Farofa und Açaí (in einer Konsistenz wie ein Smoothie) mischt man ungefähr so wie Müsli und Joghurt. Die Kombination schmeckt erfrischend und fruchtig zum Frühstück oder ist eine leckere Zwischenmahlzeit. Auch Açaí-Eiscreme ist erhältlich und scheint sich in Brasilien großer Beliebtheit zu erfreuen.

Und noch mehr Säfte und Früchte

Vor allem in der ersten Zeit in Brasilien gab es jeden Tag etwas Neues zu probieren.  Graviola (auch als Soursop, Guanábana oder Corossol bezeichnet), eine grüne stachelige Frucht mit weißem Fruchtfleisch und schwarzen Kernen, hatten wir zwar in Ecuador schon probiert, aber schon fast wieder vergessen. Taperebá schmeckte ein wenig wie Mango, allerdings säuerlicher, und einige weitere Früchte können wir leider nicht mehr rekonstruieren…

Vor allem in Manaus drängte sich uns der Eindruck auf, dass Brasilien ein einziger Saftladen sei ;). All diese herrlichen tropischen, uns unbekannten und geschmacklich schwer zu beschreibenden Früchte verarbeiteten die Brasilianer wahrhaftig an jeder Straßenecke zu fruchtig-frischen Säften. Später auf unserer Reise durch das Land, zum Beispiel in Rio oder São Paulo, kommerzialisierte sich (leider) das Angebot. Açaí war meistens zuckersüß und sehr sämig. Glücklicherweise fanden wir auch überzeugenden Saft aus der Tüte, zum Beispiel Caju. Dabei handelt es sich nicht um ausgepresste Cashewnüsse, sondern um den Saft des sogenannten Cashew-Apfels, des dicken fleischigen Fruchtstiels, an dem die Nuss wächst.

Die letzte Frucht, die wir auf keinen Fall unerwähnt lassen wollen, ist Guaraná. Die Pflanze ist im Amazonasbecken verbreitet und sie war und ist Teil der indigenen Volksmedizin. Die getrockneten Samen der roten Frucht werden gemahlen und das Pulver kann mit heißen oder kalten Getränken gemischt werden. Diese Mixtur dämpft das Hungergefühl und wirkt leistungssteigernd. Heutzutage erfreut sich Guaraná auch als kommerziell hergestellte Limonade großer Beliebtheit. Die Samen, und damit auch die Limonade, enthalten Koffein. Das Getränk wirkt also anregend und man könnte es als die brasilianische Coca Cola bezeichnen.

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Einfahrt in den Rio Jaú

Nachdem wir eine kurze Strecke auf dem Rio Jaú zurückgelegt hatten, unternahmen wir am späten Nachmittag eine Ausfahrt mit dem Beiboot auf seinem Nebenfluss Igarabe Preto, der schon nach kurzer Zeit mit der „Lo Peix“ nicht mehr befahrbar gewesen wäre. Die ersten Mäander waren wir flott auf der spiegelglatten Oberfläche des Flusses unterwegs. Wie so oft reflektierte das Wasser den Himmel und die Bäume und wir hatten den Eindruck, über ein Wolkenmeer zu fahren. Dieser Anblick hatte eine geradezu mystische Qualität.

Der Fluss wurde immer schmaler. Nonato verlangsamte die Fahrt und navigierte zusammen mit Jordi, der nun auf dem Bug des Bootes saß, zwischen den Bäumen hindurch. Nicht immer gab es eine eindeutige Fahrrinne, da auch hier alles überflutet war und es viele Seitenarme gab. Immer wieder schalteten wir den Motor aus, Jordi und Nonato paddelten, um möglichst wenig Geräusche zu verursachen und keine Tiere zu verscheuchen. So glitten wir über das wellenlose Wasser und ließen unsere Augen durch das uns umgebende Dickicht schweifen.

Wasserfall als Umkehrpunkt

Wir erspähten nur wenige Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, dafür aber Vogelnester (wir glitten schließlich durch die Baumkronen) und ausquellendes duftendes Baumharz, vor allem aber viele Pflanzen und Bäume. Die Vegetation wurde dichter und dichter, unser Wasserweg zunehmend enger. Immer mehr Schaum trieb uns entgegen, teilweise in großen bräunlich-gelben Flocken. Die Dämmerung setzte ein und wir erreichten einen urigen überwucherten Ort, wo das braune Flusswasser über eine steinige Stufe strömte. Die Ursache für die bemerkenswerte Schaumentwicklung war der kleine Wasserfall und angeblich auch der Säuregehalt des Wassers (pH-Wert von ungefähr 4).

Am Wasserfall legten wir an und stiegen aus. Wir konnten in einem seitlichen Felsbecken ein Bad nehmen, nachdem Nonato überprüft hatte, dass sich keine Anakonda (Sucuri) darin befand, oder einfach nur dem tosenden Wasser lauschen. Erst nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf die Rückfahrt zum Schiff. Die Dunkelheit legte sich über uns.

Fahrt in die Nacht

Zunächst ließen wir uns von der Strömung treiben, Jordi und Nonato steuerten das Boot mit wenigen Paddelstößen. Außerdem suchten die beiden die Umgebung mit ihren Taschenlampen ab. Es herrschte nahezu Stille, ab und zu quakten Frösche, ein gelegentliches Plätschern, aber es gab kein lautes Zikadenkonzert. So erspähten wir einige Fledermäuse, ein Paca, einen Kaiman (Jacaré) und zahlreiche blinkende Glühwürmchen.

Je dunkler es wurde, desto mehr bewunderten wir die Navigationskünste unserer Führer. Mit dem Schwenk der Taschenlampe wies Jordi vorne den Weg zurück zur „Lo Peix“. Nachdem wir den dichten Wald verlassen hatten, wurde es gleich heller, der Mond beleuchtete den Parque Nacional do Jaú. Allein schon diese Ausfahrt war ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis!

Floresta

Der Regenwald war wunderschön, ein Stillleben der üppigen ungezähmten Vegetation. Passenderweise gibt es im Portugiesischen ein würdiges Wort dafür: Floresta. Auch wenn wir kaum Blüten oder Blumen im Regenwald entdeckten, so ist der Urwald doch ein einzigartiges Kunstwerk der Natur.

Außerdem zählte der Parque Nacional do Jaú wohl zu den Orten unserer Reisen, wo wir uns am weitesten von dem entfernt hatten, was wir als Zivilisation bezeichnen. Dabei war es nicht unbedingt die Entfernung, sondern die Zeit, die man zum Erreichen der nächsten nennenswerten Ortschaft hätte veranschlagen müssen. Per Boot waren es mindestens 2 Tage bis Manaus. Selbstredend gab es keinen Mobilfunk, nur die Telefonbäume.

Damit war der Parque Nacional do Jaú noch ein echtes, relativ unberührtes Paradies. Wirklich erstaunlich, dass es so etwas auf der Welt noch gibt. Minimale menschliche Präsenz, kein Müll im Fluss oder im Wald, keine Straßen, nur der Fluss und der Wald. Nur ab und zu trifft man dort auf den Geist eines zerlumpten historischen Seringueiros (Kautschukzapfers), der sich durch den Dschungel bewegt und nicht antwortet, wenn man ihn anspricht.

Flussdelfine

Öfters, wenn wir pausierten, bekamen wir Besuch. Morgens zum Sonnenaufgang, abends nach dem Anlegen, häufig wenn die „Lo Peix“ vor Anker lag, hörten wir ein Atmen und Plätschern im Wasser. Das war ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich Flussdelfine in direkter Nähe zum Schiff aufhielten. Manchmal schwammen sie nur vorbei, andere Male verweilten sie ein wenig, aber immer gut 10 Meter von uns entfernt.

Insgesamt sahen wir 2 Arten dieser Säugetiere, die bekannten und zutraulicheren rosa Flussdelfine (boto vermelho) und die kleineren, grauen Tucuxi. Meistens waren sie in kleinen Gruppen unterwegs. Über die Botos gibt es zahlreiche Legenden. So sollen sie in der Lage sein, nachts in der Gestalt eines gut aussehenden jungen Mannes das Wasser zu verlassen. In einem eleganten weißen Anzug macht er einem Mädchen den Hof und verführt sie. Noch vor der Morgendämmerung hat er sie verlassen, lässt sich wieder in den Fluss gleiten und verwandelt sich zurück in seine eigentliche Gestalt als Delfin. Es soll im Amazonasgebiet sogar Kinder geben, auf deren Geburtsurkunde „Boto-cor-de-rosa“ als Vater eingetragen ist.

Tier- und Pflanzenwelt im Jaú-Nationalpark

Am nächsten Morgen fuhren wir noch ein Stück den Rio Jaú flussaufwärts und unternahmen eine weitere Dschungelwanderung. Um uns gegen die nicht so zahlreichen, aber durchaus vorhandenen Moskitos zu schützen, zeigte uns Jordi eine sehr biologische Methode. Wir gingen zu einem Termitennest nur wenige Meter vom Landungsort entfernt und Jordi klopfte an. Hunderte der kleinen Insekten kamen alarmiert hervorgewuselt. Nun hält man seine Hand auf das Ameisennest und lässt die Termiten darauf krabbeln. Dann ist Tempo angesagt! Schnell die kleinen Tiere zerreiben, bevor sie beißen, und zwar alle ;). Sonst findet man später noch zwickende Exemplare in allen möglichen und unmöglichen Falten des Körpers. Die etwas klebrigen Überreste, die man auf der Haut verteilt, sind ein wirksames Insektenmittel mit angenehm herb-zitronigem Geruch, Bio-Autan sozusagen!

Gut gegen Moskitos geschützt wanderten wir los und Nonato entdeckte kurze Zeit später eine leuchtend orange-rote Schlange auf dem Weg, eine „Formosa False Coral Snake“ (Oxyrhopus formosus). Ob sie giftig war, haben wir besser nicht ausprobiert ;).

Nicht nur die großen Urwaldriesen konnten uns immer wieder beeindrucken, sondern auch die vielen anderen Pflanzen in allen Größen und Formen. Einige Schlingpflanzen wuchsen senkrecht an den Baumstämmen empor, als wären sie aufgeklebt, und andere wickelten sich wild um ihre Wirte. Überall entdeckten wir Pilze in allen möglichen Farben, harte und weiche, große und kleine, sogar ganz winzige feine Miniaturpilze.

Zurück auf dem Rio Negro

Obwohl wir den Parque Nacional do Jaú nur gestreift hatten, war es an der Zeit umzukehren. Da es für uns unbedarfte Reisende jedoch keine Orientierungspunkte in diesem endlosen Dickicht gab, erlebten wir die Fahrt trotzdem wie eine Weiterreise.

Eigentlich hatten wir bei der Rückfahrt die Geisterstadt Velho Airão besuchen wollen, eine ehemals große Stadt aus der Zeit des Kautschukbooms, die allerdings mittlerweile verlassen und vom Dschungel wieder zurückerobert worden war. Aber es hat nicht sollen sein. Auf dem Hinweg hatte gerade die brasilianische Mannschaft bei der WM gespielt, d.h. der Wächter der Stadt war zum nächsten Fernseher in eine Ortschaft gefahren. Auf der Rückfahrt mussten wir nun eine Zwangspause einlegen, da ein Schaden am Ruder die Weiterfahrt verzögerte. Nichts, was Jordi nicht reparieren konnte, aber dieser unfreiwillige Stopp vereitelte unseren Velho Airão-Besuch. Stattdessen lag das Schiff für 2 Stunden in der Mündung des Rio Jaú vertäut und es begann zu dämmern. Ein Glück nur, dass wir nicht gerade im Gebiet der Waimiri Atroari-Indios hatten anlegen müssen, da dieser Stamm aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit den Weißen diesen feindselig begegnet und Eindringlinge in ihrem Reservat nicht schätzt.

Als die „Lo Peix“ wieder flott war, folgten wir dem Lauf des Rio Negro flussabwärts Richtung Manaus. Es war Vollmond, damit vollzog sich ein eigentlich nicht ungewöhnliches, aber in dieser Umgebung dramatisch wirkendes Schauspiel. Kurz nach Sonnenuntergang ging der Mond auf und wir fuhren direkt auf den Himmelskörper zu. Eine blutrote Kugel erhob sich aus den Fluten des Rio Negro. Allmählich wechselte sie ihre Farbe, erst ins Orangefarbene, dann ins Gelbliche. Das Wasser reflektierte das Mondlicht in einem golden glitzernden Band. Wir alle standen auf dem Oberdeck am Bug und schauten fasziniert zu.

Die Madada Höhlen

Am nächsten Morgen, zurück im Parque Nacional de Anavilhanas, landeten wir erneut für eine Wanderung im Regenwald an. Unser Ziel waren die Madada Höhlen. Riesige Felsblöcke bilden Überhänge, die früher den Häuptlingen der Waimiri als Versteck vor den Portugiesen gedient hatten. Heute wohnen hier nur noch Fledermäuse und Frösche. Um zu den Höhlen zu gelangen, muss man ein wahres Labyrinth aus Pfaden zwischen überwucherten Steinwänden durchqueren.

Wie verschlungen die Pfade im Dschungel und zwischen den Felswänden waren, merkten wir erst so richtig, als Jordi beim Rückweg vorschlug, er würde den Weg nicht führen, sondern wir sollten dies übernehmen. Der Wald sieht in alle Richtungen geblickt anders aus, aber wir taten unser bestes, uns zu erinnern, ob wir auf dem Hinweg an diesem oder jenem umgefallenen Baum vorbeigekommen waren. An einem Punkt war sich die Gruppe sogar uneins, so dass einige mit Jordi, die anderen mit Nonato weitergingen. Kurze Zeit später jedoch trafen die verschiedenen Wege allerdings wieder aufeinander. Wir bewegten uns schließlich auf (anscheinend mehr oder weniger parallel verlaufenden) Pfaden durch den Dschungel, insofern waren vermutlich keine dramatischen Fehler möglich ;).

Zivilisation und Tiere

Am sechsten Tag unserer Kreuzfahrt näherten wir uns offensichtlich schon wieder der Zivilisation. Auf dem Rio Negro begegneten wir einigen anderen Schiffen, jedoch weiterhin für die Dimension dieses Flusses sehr wenigen. Außerdem gab es kleine Siedlungen am Strom. Statt eines Schulbusses lag am Ufer ein gelbes Schulboot vor Anker und Jordi konnte frisch gefangenen Fisch von Dorfbewohnern erwerben, die mit ihrem Boot zur „Lo Peix“ getuckert kamen.

Tiere hatten wir in den vergangenen Tagen vergleichsweise wenig gesehen. Dies sollte sich auf einer erneuten Ausfahrt mit dem Beiboot durch einige Seitenarme des Rio Negro ändern. Wir erreichten einen Ort, wo ein verlassenes Hotel stand, welches aufgegeben und vom Dschungel wieder in Besitz genommen worden war. Dort turnten munter einige Totenkopfäffchen durch die Baumkronen. Jordi navigierte das Boot aus der Fahrrinne unter die Zweige der Bäume und wir beäugten uns gegenseitig mit Neugier.

Kurze Zeit später entdeckten wir sogar ein Faultier, eigentlich perfekt getarnt, das in einem Baum schlief, meditierte, abhing – auf alle Fälle offenbar sehr tiefenentspannt.

Der Abschied naht

Der Regenwald und die atemberaubende Landschaft des Rio Negro waren der Höhepunkt dieser Reise. Der überflutete Dschungel in saftigstem Grün, das unbewegte bräunliche Wasser, in dem sich der Himmel und die Bäume spiegelten und so verdoppelt erschienen, und die Ruhe und Abgeschiedenheit werden uns für immer im Gedächtnis bleiben.

Aus Crew und Gästen war eine kleine Familie geworden, so viel hatten wir gemeinsam erlebt. Und es gäbe noch viel mehr zu sehen, zum Beispiel die veränderte Landschaft am Ende der Trockenheit, wenn der Wasserstand 12 Meter tiefer liegt, als wir ihn erlebt haben.

Wir treffen auf den Amazonas

Unsere Reise endete dort, wo sie begonnen hatte. Zurück in Manaus legten wir mit der „Lo Peix“ im Hafen an und wechselten in ein kleineres und schnelleres Boot, um zum „Encontro das Aguas„, dem „Treffen der Wasser“ bzw. „Meeting of the Waters“ zu fahren. Wie vorher schon beschrieben begegnen sich dort der Rio Solimões (also der weiße Hauptstrom des Amazonas) und der schwarze Rio Negro, die beide sehr unterschiedliche Arten von Wasser führen.

Der Rio Negro ist sauer, hat einen pH-Wert von nur 3,5(!) und ist relativ warm (28 Grad und mehr). Das Wasser des Solimões hat einen eher neutralen bis alkalischen ph-Wert (7,5) und ist deutlich kühler (22 Grad). Durch diese Unterschiede in pH-Wert und Temperatur fließen die Flüsse eine gute Strecke faul nebeneinander her, ohne sich zu vermischen. Wir wunderten uns darüber, wie gut die Grenze im Wasser sichtbar war. Erst nach 11 Kilometern hatten sich die zwei Flüsse vereint, faszinierend!

Bei unserem Abflug von Manaus hatten wir Glück. Der Pilot drehte eine Panoramarunde über die Stadt und das „Encontro das Aguas“, zudem saßen wir auf der richtigen Seite, so dass wir quasi drei Flüsse auf einmal sehen konnten: den Rio Negro, auf dem wir eine Woche lang geschippert waren, den Weißwasserfluss Solimões und den resultierenden Amazonas.

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Rio Negro? Warum nicht auf dem Amazonas?

Der Amazonas entspringt in Peru, auf der Reittour im Colca-Tal hatten wir die schneebedeckten Gipfel der Quellregion gesehen. Den Namen Amazonas trägt er ab der Vereinigung seiner Quellflüsse Marañón und Ucayali (ebenfalls in Peru). Ab der brasilianisch-peruanischen Grenze heißt der Amazonas zunächst Rio Solimões. Erst ab dem Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões einige Kilometer östlich von Manaus ändert er seinen Namen auf brasilianischem Staatsgebiet wieder in Amazonas. Dies bleibt dann aber auch so bis zu seiner Mündung in den Atlantik. Den Amazonas selbst sahen wir also nur ganz am Ende unser Flusskreuzfahrt beim „Meeting of the Waters“, die meiste Zeit verbrachten wir auf dem Rio Negro.

Im gigantischen Flusssystem des Amazonas, das ein Fünftel des Süßwassers unseres Planeten mit sich führt, gibt es drei Arten von Fließgewässern: claro (klar), branco (weiß) und negro (schwarz). Die Klarwasserflüsse entspringen in Süd- oder Zentralbrasilien. Die Weißwasserflüsse (zum Beispiel der Solimões) kommen aus den Anden (wie wir auch ), einem in geologischen Maßstäben jungen Gebirge, und transportieren daher viele Sedimente und Nährstoffe. Dadurch sind die milchigen Weißwasserflüsse voller Leben, was aber auch bedeutet, dass es viele Insekten und damit auch eine Menge Mücken gibt.

Die Schwarzwasserflüsse, wie der Rio Negro, entspringen hingegen weiter im Norden und fließen durch wesentlich ältere Gebiete. Dadurch können sie weniger Sedimente auswaschen. Ihre Fließgeschwindigkeit ist geringer und die Wassertemperatur höher, so dass Pflanzenmaterial im Fluss verrottet und Tannine aus den Blättern gelöst werden. Diese verursachen die dunkle Farbe des Wassers, die in Wirklichkeit eher braun als schwarz ist. Die Schwarzwasserflüsse  enthalten quasi einen Blätter-Schwarztee. Außerdem haben sie durch die freigesetzten organischen Säuren einen deutlich niedrigeren pH-Wert. All diese Faktoren zusammen genommen bedeuten unter anderem, dass es wesentlich weniger Moskitos gibt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Rio Negro touristisch kaum erschlossen ist.

Abfahrt von Manaus

Nachdem wir in Manaus abgelegt hatten, musste das Schiff noch aufgetankt werden. Dafür gab es zu unserem großen Erstaunen eine schwimmende Tankstelle, die wie eine ebensolche Einrichtung an der Straße aussah, nur eben, dass sie sich auf der Oberfläche des Rio Negro befand. Neben den Zapfsäulen gab es auch einen kleinen Laden, der sogar Eis verkaufte ;).

Anfangs hatten wir nicht das Gefühl, mit der „Lo Peix“ auf einem Fluss zu fahren, sondern eher auf einem See. Der Rio Negro war mehrere Kilometer breit und wir konnte keine Fließrichtung erkennen. Wir wussten nur, dass wir flussaufwärts fuhren.

Zu Besuch bei den Tatuyu

Unser erster Landgang fand am späten Nachmittag bei einem Dorf der Tatuyo statt, einem ortsansässigen indigenen Volk, einer von 26 ethnischen Gruppen, die noch am Rio Negro leben. Direkt am Fluss empfingen sie uns in einem riesigen Versammlungshaus. Freundlich und geduldig boten sie dort zunächst etwas Kunsthandwerk zum Kauf an. Einige Minuten später startete die Vorführung.

Die Tatuyo waren prächtig herausgeputzt. Die Frauen trugen Röcke aus getrockneter Naturfaser, zahlreiche Ketten und lange Ohrringe mit herrlichen bunten Federchen. Die Männer waren mit einem Lendenschurz bekleidet, der auf beiden Seiten der Hüfte mit grünen Blätterbüscheln dekoriert war. Auf dem Kopf trugen sie prächtige Kronen aus blauen und roten Federn. So führten sie diverse Tänze auf, die musikalisch von selbst angefertigten Instrumenten rhythmisch untermalt wurden.

Nach den ersten Stücken kam, was kommen musste: Wir wurden auch zum Tanzen aufgefordert. Hier artete es aber nicht in Peinlichkeit aus, da alle mitmachten. Vermutlich hielten wir die Schrittfolge nicht exakt ein ;), aber es hat uns Freude bereitet :).

In der Fragestunde am Ende gaben sie unumwunden zu, dass sie normalerweise nicht auf diese Weise gekleidet seien. Zum einen war unser Besuch ein besonderer Anlass, für den sie ihre traditionelle Festkleidung angelegt hatten, zum anderen sind für sie im Alltag Shorts und T-Shirt mittlerweile deutlich bequemer. Bevor wir uns verabschiedeten, mussten wir unbedingt noch ein Gruppenfoto machen.

Dschungelwanderung

Am nächsten Morgen war es Zeit für die erste Dschungelwanderung. Verglichen mit dem Madidi Nationalpark in Bolivien sahen wir relativ wenige Tiere, dafür aber umso mehr Pflanzen. Der Wald war nach einigen hundert Metern ein echter Primärwald, leicht daran zu erkennen, dass am Boden kein dichtes Gestrüpp wächst, da einfach nicht genug Licht durch das Blätterdach dringt. Sobald ein Urwaldriese fällt, startet „das Rennen nach oben“. Dabei wachsen die jungen dünnen Baumstämme wirklich kerzengerade dem Himmel entgegen. Der Gewinner dieses Wettlaufes wird in einigen Jahren eine Baumkrone ausbilden können.

Eine interessante Baum-Spezies war der „Telefonbaum“. Solch ein Baum hat große Brettwurzeln, die den Baum nicht von unten, sondern seitlich abstützen. Sie stehen sternförmig vom Stamm ab und haben eine dreieckige Form. Schlägt man mit einem Stock gegen eine dieser Wurzeln, kann man den erzeugten Klang im Regenwald noch überraschend weit hören. Mit Hilfe eines speziellen Codes können die Ureinwohner so über große Entfernungen miteinander kommunizieren und sich Nachrichten senden, „Ich bin hier“, „Ich brauche Hilfe“ etc.

Regenschauer passend zum Regenwald

Zurück an Bord sahen wir, wie sich in der Ferne die ersten Gewitter zusammenbrauten. Als wir ablegten, war es aber weiterhin heiß und sonnig. Während der Fahrt versteckte sich die Sonne ab und zu hinter den Wolken. 2 Stunden später, wir saßen gerade beim Mittagessen, ging auf einmal alles sehr schnell. Jordi empfahl uns, rasch unsere Sachen hereinzuholen, die auf den Wäscheleinen trockneten und die Fenster und Türen der Kabinen zu schießen. Wir spurteten aufs Oberdeck und taten, wie uns empfohlen. Keine drei Minuten später fegte der Wind die ersten Regenböen von Steuerbord herein. Schnell halfen alle, die Plastikplanen herunterzulassen, die den Aufenthaltsbereich vor Nässe schützten. Jordi steuerte die „Lo Peix“ in Ufernähe in eine Parkposition, denn die Schauer waren so dicht, dass sie die Sicht auf den Fluss unmöglich machten.

Für 10 Minuten prasselten Sturzbäche auf das Schiff nieder, begleitet von einem Gewitter. Als der Regen nachließ, fuhren wir weiter und nach einer halben Stunde hörte es auf ganz auf. Der Blick vom Heck der „Lo Peix“ offenbarte schon wieder ein Stück blauen Himmels.

Parque Nacional de Anavilhanas

Weiter flussaufwärts gelangten wir in den Parque Nacional de Anavilhanas. Dort hatten wir „endlich“ den Eindruck, auf einem Fluss unterwegs zu sein. Die Fahrrinne war noch etwa 400 Meter breit, trotzdem noch deutlich breiter als Rhein oder Mosel rund um Koblenz herum. Was wir als solches wahrnahmen, war jedoch keineswegs das Ufer des Festlandes, vielmehr fuhren wir zwischen vielen Inseln im Fluss entlang. Der Anavilhanas-Archipel ist der zweitgrößte Flussarchipel der Welt. Das tatsächlich vorhandene Labyrinth aus Eilanden zeigte uns Jordi auf dem Sattelitenbild.

Wir waren am Ende der Regenzeit im Übergang zur Trockenzeit unterwegs. Das bedeutete, dass der Wasserstand gerade sein Maximum erreicht hatte. Tatsächlich schwankt der Pegel des Flusses im Schnitt um 12 Meter zwischen Regen- und Trockenzeit. Wir sahen also nur den oberen Teil der überfluteten Inseln bzw. nur die Spitzen der Bäume, die aus dem Wasser ragten. In der Trockenzeit soll es Strände geben, an denen man baden kann.

Jordi hatte für den Tag viel Strecke eingeplant, wegen des Regens hatten wir jedoch etwas Zeit verloren. Die Sonne ging unter und wir fuhren im Fast-Vollmondschein weiter. Das Licht des Mondes war so hell, dass wir die Landschaft noch gut erkennen konnten. Die schwarzen Konturen der Bäume säumten unseren Weg und der weiße Himmelskörper spiegelte sich schimmernd auf der Wasseroberfläche.

Das Licht des Erdtrabanten beleuchtete auch die filigranen Wolken am nächtlichen Himmel. Für die Beobachtung der Sterne war es zu hell, dafür sahen wir um den Mond herum einen klaren 22°-Halo. Dabei handelt es sich um einen Ring aus Licht um den Mond, der durch feine Eiskristalle in der Atmosphäre entsteht, die zu einer Brechung und Ablenkung der Strahlen führen.

An Bord der „Lo Peix“

An Bord der „Lo Peix“ ging es sehr familiär zu. Wir hatten eine kleine Kabine mit Doppelstockbett und sonst wenig mehr. Meistens hielten wir uns auf dem hinteren Sonnendeck oder unten im Gemeinschaftsbereich auf. Direkt daneben in der Kombüse werkelte die stets gut gelaunte Vita unermüdlich und zauberte vielseitige abwechslungsreiche Gerichte aus frischen Zutaten: Amzonasküche vom Feinsten. Sie war die gute Seele des Schiffes. João fungierte als zuverlässiger Kapitän der „Lo Peix“. Nonato, der meistens das Beiboot bei den Bootsexkursionen steuerte und uns auch im Dschungel führte, komplettierte die Mannschaft. So waren wir zu zehnt, 6 Gäste und 4 Crewmitglieder.

Ein ganz besonderes Extra war die Freiluft-Dusche mit Ausblick auf dem Oberdeck, wo man, je nach Tageszeit, sich von der Hitze der Sonne abkühlen oder unter den Sternen mit dem Rio Negro-Wasser duschen konnte. Das Wasser, also der Blätter-Tee, war zum Waschen sauber genug, hatte aber gleichzeitig einen leicht organischen Geruch. Im Laufe der Woche verfärbten sich unsere Finger-  und Zehennägel etwas orangefarben und die Haare fühlten sich nach einer Wäsche im sauren Wasser wie die einer Puppe an.

Entschleunigung pur

Immer wieder fuhren wir lange Tagesetappen; von Manaus bis zum Jaú Nationalpark waren es 250 km (hin und zurück also gut 500 km) und das Schiff fuhr meistens 12-15km/h. Während der Fahrt glitt die herrliche Landschaft an uns vorbei und wir konnten die Natur in Ruhe auf uns wirken lassen. Es wurde nicht langweilig, sich die Baumkronen zu begucken, die aus dem Wasser ragten. Selten nur sahen wir Siedlungen am Ufer oder begegneten anderen Wasserfahrzeugen. Manchmal konnten wir Vögel in den Bäumen oder in der Luft beobachten. Einmal kreiste sogar eine kleine Gruppe von blau-gelben Aras laut krächzend über der „Lo Peix“. Wundervoll, diese farbenfrohen Tiere in freier Wildbahn zu sehen.

Abends saßen wir häufig noch lange im Gemeinschaftsbereich zusammen am Tisch und lauschten gebannt Jordis lebendigen Abenteuergeschichten von früheren Reisen, von seinen Begegnungen mit den am Fluss lebenden Mestizen, den sogenannten Caboclos, die für ihre Einsilbigkeit bekannt sind, von einem Aufenthalt beim indigenen Stamm der Yanomami und von Expeditionen in unberührte Dschungelgebiete.

Ausfahrt durch die Baumkronen

Am Morgen des dritten Tages unternahmen wir zum Sonnenaufgang eine Ausfahrt im motorisierten Beiboot. Nonato steuerte uns durch das Labyrinth der Inselwelt des Parque Nacional de Anavilhanas. Nun sahen wir die Inseln und den Pegelstand aus nächster Nähe. Durch eine schmale Lücke in der Vegetation gelangten wir in ein komplexes System aus miteinander verbundenen Seen. Wir fuhren mit dem Boot wirklich an den Baumkronen entlang! Trotzdem ragten manche Stämme noch mindestens 10 bis 15 Meter aus dem Wasser. Bei anderen sah der Wipfel nur wie ein Busch aus, der im Wasser stand. Es war vollkommen windstill und die Wasseroberfläche wirkte wie ein riesiger Spiegel, der die Bäume und den Himmel perfekt reflektierte.

Nachdem wir den Hauptstrom verlassen hatten und uns auf engeren Wasserstraßen bewegten, sahen wir viele Vögel in den Bäumen. Greifvögel beobachteten ihre Umgebung, Kingfisher flogen direkt über der Wasseroberfläche, kleine Piepmatze turnten durch die Äste und Papageien flogen krächzend über unsere Köpfe. Einige konnten wir trotz ihrer guten Tarnung auch in den Bäumen entdecken.

Im Gegensatz zum Vortag war die Tierwelt hier sehr vielfältig uns abwechslungsreich. Nach dem Frühstück zurück an Bord setzten wir die Reise fort in Richtung Parque Nacional de Jaú. Darüber und über noch viel mehr werden wir im zweiten Teil berichten.

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