Es gibt unendlich viel zu sehen…

Oft sind wir nach unserer Rückkehr gefragt worden, wo es uns am besten gefallen hat. Solch eine Erkundigung kann man  unmöglich in ein paar Sätzen beantworten, es wäre, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie könnte man das arme Madagaskar, das aber so reich an Kultur und Tradition ist, und das perfekt organisierte, moderne Japan gegenüberstellen, oder aber das westlich geprägte Australien mit dem quirligen, exotischen Indien, oder auch das buddhistische Myanmar mit dem geschichtsträchtigen Jordanien… Auf Länderebene haben wir daher keinen klaren Favoriten, allerdings sind uns einige Orte und Erlebnisse besonders im Gedächtnis geblieben. Das Whale Watching in Mexiko war einzigartig, Galápagos hat uns fasziniert, ebenso wie das Pantanal in Brasilien, die Zugfahrt in Myanmar, die Metropole Tokyo, die Reitsafari in Kenia, die Schiffstour auf dem Rio Negro im Amazonasgebiet. Dies sind jedoch nur wenige Beispiele von vielen, und Mona und ich haben jeweils unsere eigenen persönlichen Favoriten.

Neben all den offensichtlichen Höhepunkten, den einzigartigen Orten, die wir besucht haben, fanden wir auch viele Kleinigkeiten spannend und bemerkenswert. Dazu gehörten ganz alltägliche Dinge wie zum Beispiel das Einkaufen. In anderen Ländern der Welt erwerben die Leute Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs nicht unbedingt im gesichtslosen Supermarkt. In Tansania beispielsweise deckten wir uns auf der Straße mit Zahnpasta ein, in riesigen Markthallen erstanden wir in Manaus Fisch. In Madagaskar kauften wir Früchte auf Märkten im Freien und in Japan versorgten wir uns in den omnipräsenten Minimärkten.

Eine Frage, die wir dagegen einfacher beantworten könnten, wäre: „Was hat Euch auf der Weltreise am besten gefallen?“ Da sind wir uns einig: Wir haben es genossen, dass jeder Tag anders und etwas Besonderes war, dass wir täglich etwas Interessantes lernen durften, dass wir die Welt in all ihrer Komplexität im Laufe der Reise vielleicht ein bisschen besser verstehen konnten, dass wir mit neuen Fragestellungen konfrontiert wurden, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie empfinden wir rückblickend die Weltreise als großes Geschenk. Wir durften in 14 Monaten einmal um den Globus fahren, eine Auszeit vom deutschen Alltag nehmen, andere Menschen und Kulturen sowie deren (und unsere) Geschichte und Bräuche kennenlernen. Und nicht zuletzt hatten wir die Gelegenheit, die Natur unseres Planeten in den verschiedensten Ökosystemen zu erleben. Wow!

…und so viel zu erleben

Als wir im Oktober 2017 aufbrachen, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir mit einem Piratenschiff fahren würden, dass uns ein Reh in Hosentasche beißt, dass wir eine unschlagbar günstige Lebensversicherung für eine Zugfahrt abschließen würden, dass wir einen Elefanten mit der bloßen Hand füttern würden, dass wir in einer Hängematte im Dschungel schlafen würden, dass wir mit Sternen prämiertes Street Food essen würden, dass wir den südlichsten Punkt unserer Reise im Wasser schwimmend erreichen würden, dass uns Flughunde auf den Kopf sch….. würden, dass wir einem Flusspferd beim Tauchen zuschauen würden, dass wir einen Wal berühren würden und dass wir in die Unterwelt der Maya hinabsteigen würden.

Ebenso wenig hätten wir erwartet, dass wir mit Delfinen schwimmen würden, den Äquator suchen und finden würden, dass wir die verrücktesten Vögel beobachten würden, dass uns die Fiesta Jésus del Gran Poder so in ihren Bann ziehen würde, dass wir einen Urwaldriesen besteigen würden, dass wir die Früchte des Baobab-Baums kosten würden, dass wir Impalas grunzen hören würden, dass wir zusammen mit Zebras über die Masai Mara galoppieren würden, dass wir auf den Spuren von Jesus von Nazareth wandeln würden, dass wir am Rande eines aktiven Vulkans schlafen würden, dass wir ins Dschungelbuch eintauchen würden, dass wir in Summe einen Monat lang im Sattel sitzen würden, geschweige denn, dass wir so viele kulinarische Besonderheiten probieren würden.

Die Welt kulinarisch…

Alle Menschen auf dieser Welt eint die Notwendigkeit zu essen, aber im Grunde genommen ist es mehr als nur die simple Aufnahme von Lebensmitteln. Speisen und Getränke spiegeln die Kultur von Ländern, Regionen, Städten, Stämmen oder Religionsgemeinschaften wider. Wie, wann, wo und was die Leute zu sich nehmen, kann identitätsstiftend wirken. Der Anbau, der Verkauf oder die Zubereitung von Nahrungsmitteln stellt den Lebensinhalt vieler Menschen dar. Jede Mahlzeit konnte für uns ein Erlebnis sein: Sei es kunstvoll angerichtetes japanisches Kaiseki im eigenen Zimmer eines Ryokans, bodenständiges Ugali auf dem Fischmarkt von Dar es Salaam, eine kräftige, dampfende Quinoa-Suppe in der Markthalle von Cuzco oder delikate Mezze im Zentrum von Amman, all diese Speisen werden für uns in ihrer Sinnlichkeit, Exotik oder Bescheidenheit eng mit den Orten verbunden bleiben, an denen wir sie genossen haben.

Die Mahlzeiten boten darüber hinaus immer wieder die willkommene Gelegenheit, uns mit anderen Menschen zu unterhalten, über das Erlebte zu reflektieren oder einfach nur die Leute und die Umgebung zu beobachten. Gerne erinnern wir uns an den Pantyhose-Tea mit koreanischen Tischnachbarn in Hongkong, ein vegetarisches Mittagessen in Quito mit einem Lehrer oder die Zeit an Bord der „Lo Peix„. Manchmal bekamen wir auch tierischen Besuch (und alles wird spannender, wenn Tiere dabei sind!), von den Koatis in Villahermosa, von Kolibris in Belize, von Tukanen in Bom Jardim, von Lemuren in Madagaskar oder von Ziegen in Jordanien.

…mit allen Sinnen genießen

Essen und Trinken waren damit für uns auch eine sehr interessante Möglichkeit, mehr über ein Land zu lernen. Die einzige Voraussetzung dafür war nur die Bereitschaft, etwas Neues probieren. Meistens wurden wir positiv überrascht und nur selten haben wir eine Niete gezogen, wie zum Beispiel fermentierten Tintenfisch als Teil eines japanischen Frühstücks… Hingegen denken wir gerne an das Mole-Tasting in Oaxaca oder die exotischen Früchte in Brasilien zurück, die wir als sehr schmackhaft in Erinnerung haben. Auch schwelgten wir in den Genüssen der novoandinen Küche in Peru und in den würzigen Kompositionen der indischen Gerichte.

Daher gelüstete es uns unterwegs gar nicht nach Schnitzel mit Pommes, Bratwürsten, Sauerkraut oder Rouladen. In den typisch deutschen Chor des Verlangens nach gescheitem Brot, also kein konsistenzloses Weißbrot oder schlimmer noch weich-süßlicher Toast, können wir natürlich trotzdem jederzeit einstimmen ;). In Peru haben wir uns deshalb zum Beispiel sehr über frische, knusprige Brötchen gefreut, ein (Rund-)Stückchen Heimat in der Ferne. Auch (zurück) in Deutschland koch(t)en wir oft international, aber für den ersten Abend zu Hause brauchten wir nicht lange zu überlegen,  was es zu Essen geben solle. Am Frankfurter Flughafen kann man am Fernbahnhof bei REWE eine wunderbare Grüne Soße kaufen, Kartoffeln und ein nicht ganz hartgekochtes Ei dazu, fertig :).

Kein Wochenende

Zwar hatten wir im Grunde genommen die ganze Zeit auf der Weltreise frei, aber trotzdem waren wir ständig beschäftigt. Immer gab es Neues zu entdecken, zu planen oder zu beschreiben. Echte Reisepausen haben wir in Neuseeland, den USA und auf Sansibar eingelegt. Was aber vollkommen verloren ging, war das Konzept des Wochenendes. Wir hatten keinen festen Rhythmus, keine Regeltermine, wir gingen nicht wie üblich jeden Freitag zum Einkaufen, nicht jeden Mittwoch zum Sport und dergleichen. Pausenzeiten ergaben sich nicht aus dem Wochenablauf, sondern aus dem Reiseplan.

Und auch viele Länder haben uns keinen Rhythmus auferlegt, Geschäfte hatten vielfach scheinbar immer geöffnet. Es war in der Tat ungewohnt, wenn es einmal anders war. Selbst in Jordanien haben wir den Freitag nicht als Schließtag erlebt, obwohl er als Ruhetag gilt. In Brasilien mussten wir uns sehr an Ladenöffnungszeiten gewöhnen und auch daran, dass viele Geschäfte sonntags geschlossen hatten. In Manaus hatten alle Museen am Montag Ruhetag, anderswo am Donnerstag. Gelegentlich standen wir dadurch vor verschlossenen Türen, wenn wir die Öffnungszeiten im Reiseführer nicht gelesen hatten…

Und trotz dieser scheinbar abwesenden äußeren Struktur haben wir eine Weltreise-Routine entwickelt. Das fing damit an, dass wir immer besser darin wurden, unsere Siebensachen zu packen und auch darin, Dinge im Rucksack schnell zu finden. Außerdem lernten wir, andere Faktoren einzuplanen: Wann sollten wir wieder einmal waschen (lassen)? Wann bräuchten wir Zeit, um Unterkünfte, Flüge, bestimmte Programmpunkte oder Visa zu planen bzw. zu beantragen? Wo und wann böte sich eine gute Gelegenheit, zum Friseur zu gehen? Diese Fragen bestimmten unseren Rhythmus mehr als ein starrer Wochenablauf, was manchmal ein wenig kompliziert war, aber dennoch zum Reisegefühl beitrug.

Was bedeutet es, auf Weltreise zu sein?

Was es wirklich bedeutet, so lange auf Reisen zu sein, ist schwer zu beschreiben. Mit weniger als 20 kg Gepäck pro Nase brachen wir für 14 Monate aus Deutschland auf. Die Länder, die wir besuchen wollten, und die Reihenfolge, in der wir sie zu bereisen planten, hatten wir uns vorher überlegt. Trotz aller Vorbereitungen im Vorfeld zu Hause hatten wir lediglich Hotelübernachtungen für die ersten 10 Tage gebucht, mehr nicht. Vielleicht ist das für einige Menschen eine fürchterliche Vorstellung, für uns aber war es mit einem Gefühl von Freiheit verbunden, die Freiheit, die kommenden 14 Monate so zu gestalten, wie es uns gefiel. Versucht Euch einmal vorzustellen, Ihr würdet auf dem Rückweg von einer Reise nicht nach Hause fahren oder fliegen, sondern einfach weiter zum nächsten spannenden Fleck auf der Weltkugel. Wäre das nicht fantastisch? Wenn Ihr auf diese Frage mit „Ja“ antwortet, dann spürt Ihr einen Teil dieser dauerhaften Vorfreude darauf, neue interessante Länder und deren Kultur kennenzulernen.

Wie schwierig es ist, das Gefühl zu beschreiben, auf Weltreise zu sein, merkten wir, wenn wir mit anderen Menschen über das Reisen sprachen. Andere Langzeitreisende verstanden natürlich, was es bedeutete, aber viele Einheimische oder andere Touristen versuchten uns eher zu erklären, warum so eine Weltreise nichts für sie wäre oder sie versuchten uns zu beweisen, dass sie (vielleicht nicht zusammenhängend) viel mehr Länder gesehen hätten als wir. Wir zogen daraus ziemlich schnell den Schluss, dass unser Weltreise-Projekt ein schwieriges Smalltalk-Thema ist. Wenn jemand uns fragte, wie lange wir unterwegs seien, verschwiegen wir unsere lange Reise zwar nicht, erzählten aber auch nicht jedem davon. Oft wurden auch geschlossene Fragen gestellt: „How many days in Tansania?“ Darauf muss man nicht antworten, dass man insgesamt 14 Monate unterwegs ist.

Reisen statt abhaken

Das Gefühl, sich auf einer Reise zu befinden, kann sich aber nur entwickeln, wenn man sich Zeit nimmt und nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hastet. Reisen – der Begriff umfasst bekanntlich auch eine Meta-Ebene – bedeutet für uns, ein Land oder einen Ort zu erleben und nicht nur auf einer Checkliste abzuhaken. War man in Peru, wenn man Machu Picchu gesehen hat? Natürlich, man war physisch dort, hat die vermeintliche Top-Sehenswürdigkeit des Landes besucht, aber das Land Peru ist nicht Machu Picchu und nicht Cuzco, stattdessen spielt sich das alltägliche Leben in den anderen 99,9% des Staatsgebietes ab. Eine Nation kennenzulernen beinhaltet auch, nicht touristisch unterwegs zu sein, einfach Zeit im Land zu verbringen, dort zu essen, zu wandern, sich wie die Einheimischen zu bewegen, mit den Leuten zu reden oder auch nur den Alltag zu beobachten.

Je nach Land variierte die Art der Fortbewegung von Ort zu Ort und auch der Modus des Reisens (ob wir mit einem Führer unterwegs waren oder individuell): Zwei wesentliche Faktoren dafür waren der Status der Infrastruktur und ob wir uns in der Landessprache verständigen konnten bzw. wie verbreitet Englisch als Fremdsprache war. Auch diese Bedingungen beeinflussten unsere Wahrnehmung der Länder und die Eindrücke, die wir gewannen. Unser Mietwagen-Roadtrip in Australien hatte damit zum Beispiel einen ganz anderen Charakter als unser Aufenthalt in Myanmar, wo eine Planung (z.B. in Bezug auf die Buchung eines Verkehrsmittels) mehr als 2 Tage im Voraus nahezu unmöglich war.

Klopapier bewegt die Welt?

Im Wittmann Tours-Blog haben wir immer wieder versucht, einen Blick hinter die Kulissen unserer Reiseländer und der Welt zu werfen. Sei es die Fragestellung, wie wir Zahlen schreiben und die Hintergründe dazu, womit wir essen oder wie wir wichtige Geschäfte verrichten. Zum letztgenannten Thema wollen wir aus gegebenem Anlass (analfixierte Hamsterkäufe im Rahmen der Corona-Pandemie) eine Fortsetzung liefern und der Frage nachgehen, wie die Welt Toilettenhygiene betreibt bzw. (eine essentielle Sorge für uns Westler) wie es in anderen Ländern um Toilettenpapier bestellt ist.

Nicht nur in Corona-Zeiten, auch auf Reisen ist Klopapier ein sehr wertvolles Gut und vielleicht doch wesentlich wichtiger als ein Handtuch ;). Wir empfehlen für viele Länder, immer eine Rolle im Handgepäck/Tagesrucksack dabei zu haben, d.h. falls man auf Toilettenpapier wert legt. In den wenigsten Staaten dieser Welt sind saubere öffentliche Toiletten selbstverständlich. In Japan, Hongkong, Neuseeland, Australien und den USA konnten wir uns auf diese Seite der Infrastruktur verlassen, sonst eher nicht. Selbst in besseren Hotels oder Hostels war ausreichend Klopapier keine Selbstverständlichkeit, zu wertvoll schien der Rohstoff zu sein. Oft hatten die Rollen wesentlich weniger Blätter als zu Hause und trotzdem bekamen wir allzu oft nur dann neues Papier zugeteilt, wenn das alte vollständig aufgebraucht war. Da half es (manchmal, aber nicht immer), die angefangene Rolle tagsüber vor dem Zimmermädchen zu verstecken, in der Hoffnung, eine frische zu bekommen.

Wohin mit dem Toilettenpapier?

Egal, ob man nun das Zimmermädchen erfolgreich überlistet hat oder unterwegs seine eigene Rolle zückt, sollte man bedenken, dass man die benutzen Blättchen in weiten Teilen der Erde auf keinen Fall in die Toilette (http://wheredoiputthepaper.com/) werfen sollte. Eigentlich ist die Regel ganz einfach: Befindet man sich nicht in einer westlich geprägten Industrienation, dann gehört das Papier in den Mülleimer neben dem Klosett. Die ausführliche Variante dieser Regel zeigt das folgende Schaubild:

Man mag die Diskussion um das liebe Klopapier als Reisekuriosum abtun, aber im Grunde genommen steckt mehr dahinter. In vielen Ländern ist nicht nur das Toilettenpapier ein teurer Luxus, sondern ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht mal Zugang zu sauberen Toiletten – unabhängig davon, ob die Hygienepraktiken einer Nation oder eines Kulturkreises üblicherweise Papier beinhalten. Das hat zur Folge, dass Abwässer direkt im Boden versickern und mehr oder weniger ungeklärt wieder ins Trinkwasser gelangen. Nicht nur eine unappetitliche Vorstellung, sondern dies fördert auch die Übertragung von Infektionserkrankungen, an denen hunderttausende Menschen jedes Jahr sterben.

Ungleichheit auf Reisen

Solche Risiken konnten wir unterwegs wenigstens zum Teil umgehen (und dafür müssen wir zweifelsohne dankbar sein), indem wir in den meisten Ländern ausschließlich Flaschenwasser tranken und uns einen gewissen Mindeststandard bei den Unterkünften geleistet haben. Zudem hatten wir eine gut ausgestattete Reiseapotheke dabei und für den Fall, dass die Selbstmedikation nicht effektiv sein würde, eine Krankenversicherung, die uns eine 1A-Gesundheitsversorgung und im Notfall einen Rücktransport nach Deutschland bezahlt hätte. Verglichen mit dem Standard des Gesundheitssystems in den meisten Länder mag dies als großes Privileg erscheinen. Unser vermeintlicher „Reichtum“ und damit einhergehend unsere Versorgungssicherheit erscheint sicher vielen Einheimischen als ungerecht. Daher ist es mehr als verständlich, wenn Neid auf die Besucher aus dem Westen herrscht und wenn vor Ort versucht wird, die Reisenden so gut wie nur möglich auszunehmen. Einige wenige schwarze Schafe leiten daraus vielleicht sogar die Rechtfertigung ab, die „reichen Touristen“ zu bestehlen, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Trotzdem begegneten wir in überwältigender Mehrheit freundlichen und hilfsbereiten Menschen.

Auf der anderen Seite war auch für uns als Reisende der Umgang mit Armut nicht leicht. Sind wir gleichgültig? Nein. Können wir helfen? Vielleicht, garantiert nicht jedem und bestimmt auch nicht durch wahllose (Geld)-Geschenke auf der Straße, was jedoch nicht heißen soll, dass Almosen für wirklich bedürftige Menschen generell nicht hilfreich sind. Wir leiteten daraus für uns ab, dass wir so verantwortungsvoll wie möglich unterwegs sein wollten, soweit dies überhaupt möglich ist.

Verantwortlich reisen

Ein Element des verantwortungsvollen Reisens war für uns, mit einem möglichst großen Anteil unserer Ausgaben einheimische Angebote zu unterstützen und keine internationalen Investoren. Nicht nur sind vielfach lokale Angebote authentischer- was allerdings nicht immer in aller Konsequenz positiv sein muss – , sondern sie schaffen zudem ein Einkommen für die Einheimischen und ihre Familien und ermöglichen damit hoffentlich ein besseres Auskommen, Gesundheits- und soziale Versorgung und vielleicht sogar Bildung. Zudem ist es wahrscheinlicher (auch wenn dies kein Automatismus ist), dass lokale Anbieter nachhaltiger wirtschaften. Bei Besorgungen des täglichen Lebens war dies recht einfach: Wir bevorzugten kleine Händler und einheimische Restaurants. Bei Buchungen, so z.B. bei der Auswahl von Hotels, Agenturen oder Tourveranstaltern, war dies schon wesentlich schwieriger und oft genug mangels Angeboten unmöglich.

Trotzdem lohnt sich unserer Meinung nach der Aufwand. Immer wieder fanden wir sehr gute lokale Angebote. In Tansania zum Beispiel  gehören die meisten Safari-Anbieter ausländischen Investoren und so waren wir froh, mit der Ruaha Hilltop Lodge eine exzellente einheimische Alternative gefunden zu haben. Sehr gerne erinnern wir uns auch an die Tropical Tree Climbers (firmiert mittlerweile als Amazon Emotions) in Brasilien oder den Wildschutzpark Phnom Tamao und das Öko-Tourismus-Projekt Chi Phat in Kambodscha. Alle diese Veranstalter verbinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten soziales Engagement in lokalen Gemeinschaften, Tier- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Sie zeigen, dass sich unvergessliche Erlebnisse und die Übernahme von Verantwortung ganz und gar nicht ausschließen.

Der Klimawandel ist überall auf der Welt sichtbar

Verantwortung für den Erhalt der Erde und ihrer Flora und Fauna zu übernehmen, ist vielleicht die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen, bekanntlich gibt es keinen Planeten B… Wir haben im Laufe unserer Reise die atemberaubende Schönheit verschiedenster Ökosysteme bewundert, aber es wurde uns auch überall vor Augen geführt, dass heutzutage nur ein verschwindend geringer Bruchteil unserer natürlichen Umwelt von menschlichen Handlungen unbeeinflusst geblieben ist. Der sogenannte „gescheite Mensch“ arbeitet im Eiltempo daran, den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen und damit schließlich im Endeffekt auch seinen eigenen zu zerstören.

Auch wenn sich die Berichte im Detail immer etwas unterschieden, so hörten wir in allen Reiseländern von häufigeren Dürren oder im Gegenteil von Starkregen mit Überschwemmungen, steigenden Temperaturen, Algenpest, Umweltverschmutzung etc. Oder um es umgekehrt auszudrücken: Nirgendwo auf dem Globus erzählten die Menschen: „Hier ist alles bestens, die Natur grünt und blüht, die Tiere vermehren sich ungehindert, schaut Euch alles nur unbeschwert an.“ Stattdessen vernahmen wir selbst dort (auf Galápagos, in Belize oder im Pantanal in Brasilien), wo die Welt noch in Ordnung zu sein schien, von illegalen Rodungen, Wilderei, extensiver Landwirtschaft, schwindenden Lebensräumen, ausbleibenden Niederschlägen und so weiter…

Wenn wir unsere Reiseroute nachzeichnen, dann lesen wir aus vielen Ländern, die wir besucht haben, Berichte über Verwüstungen durch Umweltkatastrophen: Die verheerenden Buschbrände in Australien, eine Ölpest bei Galápagos, beschleunigte Abholzung des Regenwalds in Brasilien, Heuschreckenplagen in Kenia und Äthiopien, eine extreme Hitzewelle in Indien.

Probleme ohne Lösungen?

Nun könnte man treffenderweise anmerken, dass wir mit 46 Flügen und zehntausenden Flugkilometern nicht gerade zur Rettung des Klimas beigetragen haben – Touché! Vermutlich fällt es jedoch leichter, das zu schützen, was man erlebt und kennengelernt hat. Vielleicht hilft es auch, wenn das Wissen darüber, wie es auf der Welt steht, verbreitet wird, wofür wir immerhin unseren Beitrag leisten. Schließlich sind wir unterwegs auch auf die Überreste einiger Zivilisationen gestoßen, die heute in die Geschichte eingegangen sind. Vielleicht am eindrucksvollsten war der Untergang der Maya. Trotz vieler unerforschter Details besteht die Theorie, dass dieses mächtige Volk schon lange vor der Ankunft der Spanier ihre natürliche Lebensgrundlage selbst zerstörte, wodurch ihre Hochkultur schließlich dem Niedergang geweiht war.

Ob die Maya wohl in ihrem tiefsten Inneren ahnten, dass sie selbst Teil des Problems waren? Oder sahen sie ihre zunehmenden Versorgungsengpässe nur als das destruktive Wirken ihrer grausamen, blutdurstigen Götter, die sie durch noch so viele Menschenopfer nicht gnädig stimmen konnten? Im Hier und Jetzt ist uns natürlich vollkommen klar, dass wir mit aller Kraft an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Aber dennoch ignorieren wir (als Menschheit) das Offensichtliche. Trotz aller positiven Initiativen im Detail dominieren unserer Wahrnehmung nach global gesehen doch Gleichgültigkeit, Gier und Machtstreben um jeden Preis. Selbst wenn Umweltauflagen existieren, werden diese häufig nicht eingehalten, oft genug ebnet der großzügige Transfer von Geld an die zuständigen Stellen den Weg dafür.

Umfassender kann eine Kritik kaum ausfallen und globale Lösungsvorschläge haben wir (leider) auch nicht parat. Wir würden uns allerdings wünschen, dass sich die Angehörigen vieler Regierungen dieses Planeten weniger Geld in die eigene Tasche steckten, sondern stattdessen lieber die Interessen ihrer Bürger und der Weltbevölkerung im Sinn hätten und Umweltschutz von den großen, mächtigen Konzernen einforderten. Weitere erstrebenswerte Ziele wären mehr Chancengleichheit, Toleranz, Nachhaltigkeit und eine Optimierung der Zusammenarbeit. Schlussendlich eint uns Menschen viel mehr, als uns unterscheidet, unabhängig davon, in welchem Land wir leben und ob wir nun Buddhisten, Hindus, Christen, Moslems oder Agnostiker sind.

Normalität ist relativ

„Reisen bildet“ ist bekanntlich ein geläufiger Ausspruch. Das trifft mit Sicherheit zu, aber der Aufenthalt in anderen Ländern und der Kontakt mit verschiedenen Kulturen bewirkt darüber hinaus, dass man beginnt zu hinterfragen, was eigentlich auf einer globalen Skala normal ist. Man wird unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass sich dies nicht immer mit den Gegebenheiten deckt, die man aus Deutschland kennt, die man gewohnt ist und für selbstverständlich hält. Es beginnt mit trivialen Dingen. So erschien uns der Verkehr in den meisten Ländern als der beste Beweis für die Chaostheorie, ein scheinbar ungeordnetes, hupendes und waghalsiges Gewusel der unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer, das dennoch verborgenen Regeln zu gehorchen schien.

Auch die in Deutschland (weitgehend) so gründlich befolgte Tugend der Pünktlichkeit erfreut sich im Ausland nicht überall großer Beliebtheit. Wenn dem Gast in einem Hotel angekündigt wird, das Frühstück könne ab 7:00 Uhr eingenommen werden, dann könnte enttäuscht werden, wer zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt ein fertig angerichtetes Buffet erwartet. Gelegentlich passierte es, dass kurz nach 7:00 Uhr die ersten noch sichtlich müden Angestellten ohne großen Enthusiasmus mit den Vorbereitungen begannen. So wie bei uns vermutlich als erstes die Kaffeemaschine angeworfen würde, stellten die Mitarbeiter in den andinen Ländern zu Beginn die Schüssel mit den Kokablättern in Reichweite der Besucher. Ein anderes Beispiel: Weil der Koch mal wieder verschlafen hatte, aßen wir in Kambodscha an einem Morgen unser Frühstück nicht mehr im Hotel, sondern auf einer rasanten Tuktuk-Fahrt durch Phnom Penh – Ein wahrhaftig dynamisches Frühstück „on the go“.

Andere Länder, andere Weltbilder und Wertesysteme

Weitere Unterschiede zur westlichen Normalität spiegeln ein anderes Wertesystem und Weltbild unterschiedlicher Kulturen wider. So besitzt Spiritualität in vielen Ländern einen wesentlichen höheren Stellenwert als bei uns. Dies fiel uns in Indien positiv auf, wo wir den gelebten Hinduismus als Teil des dortigen Alltags wahrgenommen haben. Die Schattenseite kann sich aber auch als fehlende Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber manifestieren, wie es sich zum Beispiel in der Verfolgung der muslimischen Volksgruppe der Rohingya im buddhistischen Myanmar äußert.

In vielen Nationen fiel uns auch ein recht pragmatischer Umgang mit Nutztieren auf: Esel schleppten Lasten, die deutlich schwerer waren als sie selbst, lebendige Hühner wurden in Bündeln mit dem Kopf nach unten hängend transportiert. Andererseits werden in den sogenannten Industriestaaten Rinder und Schweine in Mastbetrieben zusammengepfercht, Federvieh in Legebatterien. Im Grunde genommen zeigt es also die westliche Doppelmoral, wenn man sich als Urlauber an dem Anblick von geschundenen Tieren im Ausland stört.

Aber auch das menschliche Leben und die körperliche Unversehrtheit schien in einigen von uns besuchten Ländern nicht notwendigerweise schützenswert. So waren z.B. im indischen Kanha Nationalpark, wo man die Tiger im Wald von ganz nahe brüllen hört, die Ranger gänzlich ohne Waffen unterwegs.

Korruption und schwache Institutionen

Obwohl wir glücklicherweise selbst nie in Situationen geraten waren, in denen wir uns Dienste mit Hilfe von finanziellen Zuwendungen an Personen in entscheidenden Positionen hatten erkaufen müssen, so hörten wir in vielen Ländern immer wieder von Problemen der Bürger durch Bestechlichkeit v.a. von Politikern und Polizisten. Unglücklicherweise wird der Fortschritt und die Entwicklung vieler Nationen durch die grassierende Korruption des Systems bis zum kompletten Stillstand gelähmt. Während solche Fälle von Amtsmissbrauch in Deutschland zu Recht ostrakisiert werden, durchzieht in manchen Ländern die Praxis der Annahme und Zahlung von Schmiergeldern alle Schichten des Staatsapparates.

Ohne das wiederholen zu wollen, was wir bereits in unserem Blogpost „Zurück in Deutschland“ ausgeführt haben, sind viele Menschenrechte z.B. Meinungsfreiheit und juristischer Schutz in den größten Teilen dieser Welt alles andere als selbstverständlich. So berichtete ein Einheimischer in Äthiopien, den wir kennenlernten, er sei lange Zeit im Gefängnis gewesen, ohne zu erfahren, was ihm vorgeworfen wurde und ohne dass es jemals zu einem Gerichtsverfahren gekommen sei.

Wenn die Bürger sich nicht auf staatliche Institutionen verlassen können, so wie dies in einigen Ländern der Fall war, die wir besucht haben, kommt es bisweilen zu Akten der Selbstjustiz. Aufgefallen ist uns dies in Bolivien. Die Isla del Sol im Titicacasee z.B. konnten wir nicht besuchen, da die Bewohner der Insel wegen eines internen Konfliktes keine Touristen mehr dorthin lassen. In einigen Vierteln von La Paz hingen lebensgroße Puppen mit einem Strick um den Hals von den Laternenmasten als Warnung, dass mit Einbrechern kurzer Prozess gemacht werden würde. Die Bolivianer scheinen offensichtlich kein großes Vertrauen zur Arbeit der Polizei zu hegen.

Wie war es, wieder zurückzukommen?

Oft genug sind wir gefragt worden, wie es denn sei, wieder in Deutschland zu sein, und ob es nicht schwierig wäre, sich auf einmal im eintönigen Alltagstrott wiederzufinden. Natürlich war die Weltreise eine unvergessliche Zeit für uns, aber vielleicht sollte man auch (erstmal) aufhören, wenn es am schönsten ist ;). Allein die Tatsache, dass wir nach unserer Heimkehr noch 20 Monate lang diesen Blog geschrieben haben, zeigt, dass wir entweder doch zu schnell unterwegs waren, oder dass wir gewissermaßen einen Sättigungspunkt erreicht hatten, egal wie aufregend und abwechslungsreich die Welt war und ist. Letztendlich braucht man doch Zeit, das Erlebte gedanklich sich setzen zu lassen und darüber zu reflektieren.

Die Rückkehr fiel uns insgesamt erstaunlich leicht. Man glaubt nicht, wie wenig sich verändert hatte und wie unvergesslich eingeübt unser Alltag ist. Nach unserer Landung in Frankfurt kannten wir natürlich den Weg zum Fernbahnhof, mussten nicht erst auskundschaften, wann der nächste Zug nach Koblenz fuhr und wussten sogar, in welchem Regal im Supermarkt die Grüne Soße stand. Ähnlich setzte es sich im Alltag fort: Unsere Wohnung – Home Sweet Home – erwartete uns ebenfalls im Wesentlichen unverändert. Einen Tag später hatte ich schon wieder einen Führerschein (das Original war in Mexiko City gestohlen worden), nach einem weiteren Tag war Monas Auto erneut zugelassen und auch den Reflex, das Toilettenpapier in den Mülleimer werfen zu wollen, legten wir relativ rasch wieder ab ;). Nach einer Weile gab sich auch der Kulturschock der Umstellung vom indischen Treiben zur deutschen Normalität und wir wunderten uns nicht mehr, warum die Leute kaum bunte Kleidung trügen, weshalb im Verkehr nur selten jemand hupte und wo sich eigentlich in der Koblenzer Innenstadt die Kühe befänden.

Was bleibt uns nun? Wir haben viel gelernt und erlebt, vielleicht sind wir ein bisschen weiser, gelassener und flexibler geworden. In 184 Aufsätzen „Mein schönstes Ferienerlebnis“ haben wir versucht, unsere Gedanken zu ordnen und unsere Erinnerungen an das Erfahrene festzuhalten. Vielleicht konnten wir Euch mit diesem Blog ein wenig am Geruch der großen weiten Welt teilhaben lassen. Wie wunderbar und divers, wie ungerecht und schonungslos, wie zerbrechlich und erfindungsreich, wie bereisenswert ist doch unser Planet Erde. Wir werden diese 14 Monate nie vergessen und ein Leben lang von den Erinnerungen und Eindrücken zehren.

Everything has turned out well, so this is the end.

To be continued… ?

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Angekommen auf der Masoala-Halbinsel

Armand war kein Führer für Fußkranke. In den kommenden Tagen wanderten wir ausdauernd über die Wege Masoalas. Morgens waren wir 3 bis 4 Stunden unterwegs, nachmittags wetterabhängig (je nachdem wie viel es regnete). Abends unternahmen wir jeden Tag eine Nachtwanderung zwischen Sonnenuntergang und Abendessen.

Waren die Wege in der Nähe des Camps noch gut zu erkennen, so konnte man sie weiter entfernt kaum von der Umgebung im Wald unterscheiden, da sie teilweise von Wurzeln überwuchert waren. Ohne Führer hätte die Gefahr bestanden, sich hoffnungslos zu verlaufen. Für die geringe Anzahl von Besuchern war das gesamte Wegenetz aber in einem sehr guten Zustand.

Auf der Suche nach den roten Varis

Armand wollte uns gerne die roten Varis (Lemuren mit einem rot-braunen Fell) zeigen. Sie sind in der Wildnis nur noch im Masoala-Regenwald zu finden, da ihr Lebensraum immer weiter zerstört wird. Auf der ersten Wanderung hatten wir allerdings kein Glück. Armand war einige Wochen nicht in diesem Gebiet gewesen und wusste (noch) nicht, wo die wenigen Futterbäume standen, die aktuell Früchte trugen. Für die Lemuren herrschte sozusagen Fastenzeit. Durch das geringe Nahrungsangebot waren sie nicht so aktiv und ruhten sich die meiste Zeit in den Baumkronen aus.

Trotzdem sahen wir viele interessante Tiere, große bunte Vögel zum Beispiel. Eine der eindrucksvollsten Spezies war der Helmvanga. Äußerlich erinnert er entfernt an einen Tukan (ist aber endemisch auf Madagaskar) und besitzt einen großen hellblauen Schnabel, der sich vortrefflich dazu eignet, dicke Käfer zu knacken.

Armand zeigte uns viele Facetten des Regenwaldes. Wie gut er sich wirklich auskannte, sollten wir aber erst in den kommenden Tagen erleben. Der erste Tag fing verheißungsvoll an, mit Vögeln und Chamäleons. Die roten Varis hingegen versteckten sich noch erfolgreich. Vor allem Armand konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, aber vor uns lagen ja noch zwei weitere Tage. Wir hingegen waren sehr beeindruckt, wie viele Tiere wir bereits gesehen hatten, die wir ohne Armand niemals entdeckt hätten.

Nachtwanderung

Wie so häufig veränderte sich der Wald nach Einbruch der Dunkelheit grundlegend. Das Konzert der Frösche ertönte von überall her und die Lichtkegel unserer Taschen- und Stirnlampen, die über die feuchtglänzenden Blätter glitten, waren die einzigen Lichtquellen. Diverse Spinnen hatten sich hervor getraut und saßen auf dem Boden und in den Blättern der Bäume, ebenso wie die verschiedensten Frösche.

Nachdem wir tagsüber die roten Varis nicht gefunden hatten, sahen wir immerhin in der Nacht einige Mausmakis durch die Bäume huschen bzw. ihre reflektierenden Augen im Blattwerk. Gelegentlich waren wir sogar nahe genug, um die kleinen Kerle ganz zu sehen.

Und auch Chamäleons durften nicht fehlen. Meisterlich versteckten sie sich zwischen den Blättern, aber Armand fand trotzdem einige Exemplare. – Bestimmt sind wir an vielen, vielen anderen einfach vorbeigegangen und vielleicht dachten sie sich: „Puh, das ist ja nochmal gutgegangen!“

Wildlife rund um unsere Bungalows

Nicht nur auf unseren Wanderungen begegneten wir vielen Tieren, schon auf der Lichtung rund um unsere Bungalows gab es einiges zu sehen. An der Außenwand des Pavillons, in dem die Mahlzeiten serviert wurden, saßen des Öfteren leuchtend grüne Taggeckos.

Gelegentlich kamen auch Gruppen von Lemuren vorbei. Sie kündigten sich meist durch das Rascheln von Blättern an und ihr Ziel war ein Baum mit schmackhaften Früchten am Waldrand.

Die Vari-Safari

Am zweiten Tag war Armand bestens vorbereitet. Er hatte schon ohne uns den Wald erkundet und eine Gruppe von roten Varis gefunden, die er uns zeigen wollte. Die Lemuren waren in der Tat scheinbar die ganze Zeit im Siesta-Modus. Sie saßen hoch oben in den Bäumen und bewegten sich kaum, nahmen uns aber trotzdem war.

Der Bann war gebrochen, an diesem Morgen sahen wir dank unseres Lemurenflüsterers gleich mehrere Gruppen von roten Varis. Einmal hörte Armand einen Ruf und wusste sofort, dass es die rotbepelzten Primaten waren, aber wo? Nach kurzem Überlegen meinte er, wir müssten umkehren. Wir folgten einem schmalen Pfad, teilweise steil bergauf. Nach mindestens 10 Minuten saßen sie in der Tat über unseren Köpfen, vielleicht handelte es sich um einen ihrer Lieblingsbäume. Auch als wir wussten, wo sie sich aufhielten, war es immer noch schwierig genug, sie wirklich zu sehen. Nur aus einem sehr begrenzten Blickwinkel konnten wir sie zwischen den Blättern erspähen.

Miniatur auf dem Weg

Nicht nur hoch oben in den Baumwipfeln, sondern auch mitten auf den Wegen entdeckte Armand (wie auch immer?) spannende Tiere. Die Wege waren oft mit Wurzeln überzogen und mit Laub bedeckt. Da es im Regenwald keine Jahreszeiten wie in Europa gibt, sind die meisten Bäume das ganze Jahr über grün, am Boden sieht es aber trotzdem konstant herbstlich aus, da sie ständig Blätter verlieren. Auf einem steilen Stück Weges, wo jeder Schritt wohlbedacht sein wollte, zeigte Armand auf den Boden. Ein Mini-Chamäleon der Art Brookesia befand sich, kaum sichtbar, im braunen Laub, das den Pfad bedeckte.

Wie klein es wirklich war, wird erst im Größenvergleich klar. Vorsichtig nahm Armand das kleine Brookesia auf seine Hand, damit wir es betrachten konnten.

Wesentlich größer und auch deutlich aktiver waren mehrere Tausendfüßler, die unseren Weg überquerten. Ihre kräftige rote Farbe soll davor warnen, dass sie nicht gut schmecken. Also haben wir uns beherrscht und nicht probiert ;).

Gefiederte Freunde bei Nacht

Erstaunlicherweise sahen wir des Nachts auch viele Vögel. So saß zum Beispiel ein Wald-Eisvogel zwischen den Ästen versteckt. Interessanterweise ist er an ein Leben im Dschungel angepasst und nicht auf Gewässer angewiesen. Der Regenwald bietet ihm genügend Nahrung in Form von Fröschen, Insekten, Geckos und Chamäleons.

Kurze Zeit später flog ein Schatten fast lautlos über unsere Köpfe, eine Eule. Als wir uns näherten, flog sie immer wieder ein Stückchen weiter. Eine Taschenlampe brauchte sie auf keinen Fall, um sich im dunklen Wald zu orientieren, stattdessen blinzelte sie uns mit ihren eindrucksvollen gelben Augen entgegen.

Chamäleons in der Dunkelheit

Am Ende der zweiten Nachtwanderung zeigte Armand, was in ihm steckte. Wir hatten angehalten, um einen Wieselmaki in der Ferne zu beobachten. Es war nicht einfach, ihn zwischen all den Ästen und Zweigen zu erspähen. Während wir mit dem Maki beschäftigt waren, schaute Armand sich weiter um. Dann sagte er mit seiner leisen Stimme, die aber etwas aufgeregt klang: „Dort ist ein Chamäleon, ein junges Parsons Chamäleon.“ Wir fragten uns (mal wieder) wie er die gut getarnte Echse im dunklen Wald gesichtet hatte, als er den Weg verließ, um uns das Chamäleon zu zeigen. 10 Meter von uns entfernt, sagte er, wieder leise aber bestimmt: „Kommen Sie! Kommen Sie!“

Die Wege im Masoala-Nationalpark sind mal mehr, mal weniger abenteuerlich, oft mit Wurzeln, Steinen und Pflanzen bedeckt, aber jetzt ging es querwaldein, und das mit mehr als 45 Grad Gefälle. Wir beäugten ungläubig die schlüpfrige, dicht bewachsene Böschung, aber es gab schließlich ein Chamäleon zu sehen, auf ging es! Es war rutschig, steil und finster, schwups, den Halt verloren und ein Stückchen auf den feuchten Blättern bergab geschliddert. Zum Glück gab es 2 bis 3 Zentimeter dünne Baumstämmchen, an die wir uns klammerten und die uns erstaunlich viel Halt gaben. Bei Armand angekommen, standen wir wirklich keine 3 Meter von einem jungen Parsons Chamäleon entfernt. Es schlief und öffnete nicht die Augen, obwohl wir auf unserem Weg nach unten eine Menge Lärm verursacht hatten.

Bei der nächsten Nachtwanderung ereignete sich etwas Ähnliches. Auf einmal sagte Armand: „Da, ein kleines Chamäleon!“ Wir sahen natürlich wieder nichts, nur Vegetation. Armand ging zielgerichtet in den Wald, vielleicht 5 bis 6 Meter ins Gestrüpp, und fing an, kräftig an einer Schlingpflanze zu ziehen. Er zog bestimmt 3 Meter Liane von einem Baum herunter. Wir schauten verwundert und gespannt zu, bis er auf das Chamäleon zeigte: „Da ist das Chamäleon.“, aber wir sahen immer noch nichts. Er pflückte ein kleines Ästchen ab, auf dem das 5 Zentimeter kleine Tier saß. Erst hatte es die Miniäugelchen geschlossen, aber insgesamt hatten wir es doch geweckt. Es bewegte sich jedoch kaum und ließ sich von allen Seiten betrachten.

Kein Geld für Umweltschutz

Bei so viel Wald hätte man fast vergessen können, dass wir keine 200 Meter vom Meer entfernt wohnten. So schnorchelten wir einen Nachmittag im Meer und kombinierten ein anderes Mal eine Bootsausfahrt mit einer Strandwanderung. Drei Männer in zwei kleinen einheimischen Booten flüchteten dabei regelrecht vor uns, illegale Fischer, wie uns Armand erklärte. Auf einem Weg gerade neben der Grenze zum Nationalpark sahen wir eine frisch abgeschnittene Holzstange liegen. Armand sagte, dass diese Baumart aus dem Park stamme und geschützt sei. Leider könne man wenig unternehmen, es gäbe einfach nicht genug Personal, um den Nationalpark effektiv zu schützen.

Da begegnete er uns erneut, der ständig bestehende Konflikt zwischen Umweltschutz und den Interessen der Bewohner der Region. Die Natur ist dort Lebensgrundlage für die Menschen und Alternativen sind rar. Da nur wenige Patrouillen durchgeführt werden, ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder illegal gefischt wird und auch im Wald verbotene Aktivitäten stattfinden.

Begehrte Edelhölzer

Der Masoala-Nationalpark umfasst 2400 Quadratkilometer. Es gibt 65 Ranger, um ihn zu schützen. Das ergibt eine Fläche von ca. 4000 Fußballfeldern pro Ranger. Wenn man nun bedenkt, dass 55 dieser Männer sich öfter im Büro als in der Natur aufhalten, wird die Hoffnungslosigkeit der Situation offenbar. Für Naturschutz ist einfach nicht genug Geld vorhanden – oder vielleicht liegen die Schwerpunkte des Interesses der Politik auch anders?

Mit Edelhölzern lässt sich sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Zwar ist der Wald offiziell geschützt, aber vor allem in den politischen Wirren von 2009 fanden kaum Kontrollen statt. Vor allem die Harthölzer, die unter dem Sammelbegriff Rosenholz zusammenfasst werden, sind aufgrund ihrer rötlichen Farbe in China sehr begehrt: Rot ist die asiatische Farbe des Glücks.

International ist das Fällen vieler Baumarten durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) verboten. Auch in Deutschland und der EU gibt es schwierig zu findende und zu verstehende Informationen, welche Arten nicht gehandelt werden dürfen. Durch intransparente Lieferketten, eine große Nachfrage und damit verbunden hohe Preise ist zu vermuten, dass der lukrative Handel dennoch im Geheimen weiter floriert, und dass sich Politiker, Polizisten und Händler auf das Üppigste daran bereichern.

Erlebnis Regenwald

Für diejenigen unter Euch, die gerne den Masoala-Regenwald erleben würden, ohne die beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, können wir einen Besuch der Masoala-Halle des Züricher Zoos empfehlen, durch die wir 2012 staunend spaziert sind. Der Zoo unterstützt den Schutz des einzigartigen Ökosystems in Madagaskar und hat eine riesige Halle gebaut, in der Dschungel wächst und in der sich Lemuren und andere Tiere frei bewegen können. Das Erlebnis in Zürich ist natürlich deutlich zivilisierter als die Reise zum echten Vorbild, bildet aber Flora und Fauna sehr gut ab. Armand war während der Konzeptionsphase zur Beratung vor Ort in der Schweiz gewesen und er erzählte uns, wie er beteiligte Biologen auf der Masoala-Halbinsel geführt hatte.

Für uns waren es drei wunderschöne, aber anstrengende Tage im Masoala-Nationalpark, in denen wir viel gewandert sind, auf abenteuerlichen Wegen, auf und ab über Stock und Stein und bei tagsüber stetig hoher Luftfeuchtigkeit. Im Schatten des Waldes wurde es zwar nicht übermäßig heiß, aber die Fortbewegung war trotzdem schweißtreibend. Es regnete jeden Tag mehrmals, wenn auch nicht dauerhaft. Armand hatte den Regenwald über viele Jahre erforscht und es bereitete ihm sichtlich Freude, uns die Tiere und Pflanzen näherzubringen. Seine Lieblinge waren die roten Varis.

Wenn Führer anfangen zu fotografieren, dann gibt es etwas Besonderes zu sehen. Auf der letzten Wanderung kamen wir einer Gruppe roter Varis dadurch sehr nahe, dass sie auf einem Baum saßen und wir oben an einer steilen Böschung standen. Wieder schlugen wir uns etwas querwaldein durch die Vegetation, damit keine Zweige im Weg wären. Dadurch befanden wir uns schließlich fast auf Augenhöhe mit den Lemuren.

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Auf Safari im Pantanal

Nachdem wir das Jaguar Camp verlassen hatten, fuhren wir wieder Richtung Norden. Wir verbrachten drei weitere Nächte in zwei verschiedenen Lodges, die gleichzeitig als Farm genutzt wurden, um das Pantanal aus einer anderen, landbasierten Perspektive kennenzulernen. Dort waren wir ein wenig zu Fuß unterwegs, fuhren aber auch viel mit einem umgebauten kleinen Lkw. Hinten auf der Ladefläche waren Bänke montiert, so dass wir in einem offenem Safari-Fahrzeug saßen, wie man sie aus Afrika kennt. Entlang der Transpantaneira half die erhöhte Sitzposition sehr, da häufig rechts und links der Straße dichtes Gebüsch wuchs, das die Sicht aus einem normalen Auto versperrt hätte.

Die erste Ausfahrt fand nachts statt und sie begann gleich mit einem Paukenschlag! Nachdem wir so viele Jaguare gesehen hatten, glaubten wir, unser Katzenglück erschöpft zu haben. Wir hatten aber nicht mit Marcos Adlerblick gerechnet. Kaum hatten wir die Farm verlassen, sichtete er katzenartige Augen in der Dunkelheit. Ein Ozelot streifte in der Ferne entlang des Zauns. Es waren nur wenige Sekunden, aber was für ein Erlebnis!

Die vielleicht kurioseste Sichtung dieses Abends war das Nest eines Orange-backed Troupial. Der Vogel ist etwas kleiner als eine Amsel und hat leuchtend orangefarbenes Gefieder. Nachts schlief er, wie es sich für einen guten Troupial gehört, und hatte sich in seinem Nest zusammengerollt. Hat man so etwas schon mal gesehen?

Wanderung im Cerrado

Nachdem wir so viel im Boot und im Auto gesessen hatten, freuten wir uns auf eine Wanderung im Trockenwald am nächsten Morgen. Auch dort gab es viele Vögel zu sehen, diesmal allerdings keine Wasservögel, sondern Spechte, Woodcreeper, den inzwischen ausgeschlafenen Orange-backed Troupial und sogar eine Eule. Wir sind keine Birder geworden, aber die Vielseitigkeit der Vogelwelt faszinierte uns trotzdem ungemein.

Wie viele Tiere man im Pantanal allerdings wirklich gesehen hat, das machte Marcos eher an den Säugetierarten fest. Auch wenn sie nicht bedroht sind, so sind Schwarzschwanz-Seidenäffchen (Black-tailed marmoset) schwierig zu sichten. Umso erfreuter waren wir, dass uns eine ganze Familie zunächst nicht bemerkte. Hingebungsvoll betrieben sie gegenseitige Fellpflege in den Bäumen.

Auf der Suche nach dem Ameisenbär

Für die Ausfahrt am Nachmittag und in die Nacht hinein hatte Marcos ein klares Ziel ausgegeben. Er wollte uns einen großen Ameisenbären zeigen, eine weitere spektakuläre Säugetierart. Öfter schon hatte er ein Exemplar dieser Gattung weiter nördlich in Richtung Pantanal-Eingang gefunden. Würden wir ihm auch heute begegnen?

Wir fuhren auf der Transpantaneira gen Norden und sahen, wie üblich, viele Vögel: Reiher, Störche, Kormorane, Greifvögel wie den Roadside Hawk oder den Southern Crested Caracara, aber auch Papageien, wie Monk-Parakeets. Außerdem sahen wir Rehe und Pekaris (Wildschweine). Wir hielten an und beobachteten letztere. Es war lustig, der kleinen Gruppe von Schweinen zuzusehen. Wenn sie sich vorwärts bewegten, trabten sie immer im Gänsemarsch, das größte Pekari vorneweg, alle anderen hinterher.

Der Sonnenuntergang nahte und wir hatten Glück. Auf einer großen eingezäunten Weide erspähten wir einen großen Ameisenbären. Er durchstreifte in Seelenruhe die Wiese, seinen Rüssel direkt am Boden auf der Suche nach Abendbrot. Unser Auto war günstig geparkt und er bewegte sich erstaunlicherweise in weiten Schlangenlinien langsam auf uns zu. Als er etwa noch 10 Meter von der Straße entfernt war, wechselte er die Richtung und verschwand allmählich in der Dämmerung.

Rückfahrt durch die Nacht

Die Sonne war untergegangen und es wurde schnell dunkel und kalt. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es auch in der Nacht gelingt, Tiere zu sichten. Der Trick mit der Reflexion des Taschenlampenlichts in den Sehorganen bei Dunkelheit funktioniert überall. Die vielleicht schönsten, leuchtend gelb-grünen Augen hatte ein Common Potoo. Er schien gerade aufgewacht zu sein und je länger wir ihn beobachteten, desto missgelaunter sah er aus. Um ihn nicht gänzlich zu verärgern, fuhren wir zügig weiter ;).

Marcos schien mit den Tieren Termine gemacht zu haben, immer wieder zauberte er Überraschungen aus dem Hut. Auf einmal hielten wir unvermittelt an. Auf unserer rechten Seite, vielleicht 8 Meter entfernt, saß ein Ozelot am Boden neben einem Baum! Es musterte uns, schien aber unbeeindruckt. Für eine Minute saß Felix (so nannten wir ihn später) dort, bevor er mit einem lautlosen Satz in den Baum kletterte.

Schlechtes Wetter am letzten Tag

Leider schlug das Wetter um, der letzte Tag war bewölkt und kühl. Vor allem nach einer Fahrt bei Nieselregen auf dem offenen Fahrzeug bis zur nächsten Lodge waren wir bei der Ankunft ziemlich durchgefroren. Die Tiere schätzten das kalte, feuchte Klima auch nicht und zogen sich in die Wälder zurück. Marcos motivierte uns trotzdem, im Altiplano-Outfit (sprich mit allen warmen Klamotten, die wir dabei hatten), auf weitere Pirschfahrten zu gehen.

Da die Chancen auf spektakuläre Tierbeobachtungen wegen des Wetters gesunken waren, wechselten wir am letzten Tag vom Lkw aufs Pferd, um die Farm zu erkunden. Abseits der Straßen bekamen wir einen Eindruck davon, wie groß die Farmen im Pantanal sind. Statt wilder Fauna sahen wir diesmal mehr Nutztiere. Weit waren jedoch selbst hier die Räuber nicht entfernt. Wir fanden sogar frische Jaguar-Pfotenabdrücke im Sand.

Das Pantanal, ein bedrohtes Paradies?

Leider ist aber auch im Pantanal die Welt nicht ganz so in Ordnung, wie es vielleicht scheinen mag. Es gibt vielfältige ökologische Eingriffe des Menschen, die dieses Paradies bedrohen. Die Gefahren resultieren weniger aus der Einflussnahme im Feuchtgebiet selbst, sondern vor allem aus der Umweltverschmutzung außerhalb des Areals.

Wie wir im ersten Teil schon berichteten, befinden sich 95% des Pantanal in Privatbesitz. Die Farmer betreiben im Rahmen der Möglichkeiten Weidewirtschaft, d.h. es wurde Wald gerodet, um Grasflächen für die Rinder zu schaffen. Verglichen mit der gesamten Fläche des Feuchtgebietes betrifft dies aber nur einen kleinen Teil, in dem das Pantanal nicht mehr so bewaldet ist wie in seinem natürlichen Zustand. Dieses Ökosystem hat außerdem ein erstaunliches Gleichgewicht gefunden. Die offenen Flächen bieten vielen Spezies einen Lebensraum. Erstaunlicherweise herrscht dort eine höhere Biodiversität als in Gebieten, die sich dann selbst überlassen und in der Folge von dichtem Buschwerk überwuchert wurden. Dieses Buschland kann nur von wenigen Arten genutzt werden. Wie allerdings die langfristige Entwicklung in solchen Gebieten aussieht, ist nicht bekannt.

Das Pantanal hat sich zum Öko-Tourismus-Ziel entwickelt. Viele Farmbesitzer haben erkannt, dass das Anbieten von Unterkunft und Aktivitäten für Gäste eine lohnenswerte zusätzliche Einnahmequelle darstellt. Nach unserer Wahrnehmung entspricht der Intensitätsgrad der Vermarktung noch dem, was man als Ökotourismus bezeichnen darf. Die Besucherzahlen werden auch dadurch begrenzt, dass in der Regenzeit der größte Teil des Marschlandes nicht oder nur schwierig zu erreichen ist. Das macht den Tourismus zu einem rein saisonalen Geschäft.

Ökologische Herausforderungen

Es gibt keine Statistiken drüber, wie viele Besucher des Pantanal aus welchen Ländern kommen, aber wir hatten den Eindruck, dass die Ausländer die Mehrheit stellten. Schade eigentlich, dass sich nicht mehr Brasilianer für dieses phänomenale Ökosystem im eigenen Land interessieren, obwohl es eine kaufkräftige Mittel- und Oberschicht gibt, die sich den „Luxus“ einer solchen Reise durchaus leisten könnte.

Neben „üblichen“ Problemen (soll kein Sarkasmus sein) wie Wasserverschmutzung durch ungeklärte Abwässer der Städte und Bergbau, v.a. Goldminen, die die Umwelt mit Quecksilber belasten, und kommerzieller Überfischung, befindet sich ein Großprojekt in der Planung, das das gesamte Ökosystem des Pantanal zerstören könnte. Der Rio Paraguay, der natürliche Abfluss des Pantanal, soll vertieft werden, um eine ganzjährige Schiffbarkeit des Flusses zu ermöglichen. Es besteht die Gefahr, dass dieses Mammutprojekt (Hidrovia) das Feuchtgebiet quasi trockenlegen würde. Dies könnte dazu führen, dass sich die jährliche Überschwemmung des Pantanal verringern bzw. ganz ausbleiben könnte. Die ganze Region würde sich für immer verändern mit unabsehbaren Folgen für Fauna und Flora.

Das Pantanal, ein Naturjuwel

Wer außergewöhnliche Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten möchte, sollte unbedingt das Pantanal besuchen. Die Tierwelt ist unglaublich. Wir bezeichneten das Marschland manchmal scherzhaft als riesigen Freiluftzoo. Wegen der spektakulären Beobachtungsmöglichkeiten erinnerte uns das Erlebnis ein wenig an Galapagos, auch wenn natürlich die Protagonisten ganz andere sind.

Mit Marcos als Führer, bei dem wir uns auf diesem Wege nochmal herzlich bedanken möchten, hatten wir sehr großes Glück. Er vereinte viele Qualitäten, die ihn unserer Meinung nach zu einem der besten Führer unserer Weltreise machten. Er war studierter Biologe und hatte ein leidenschaftliches Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt des Pantanal. Außerdem war Marcos begeisterter Hobby-Fotograf und sprach zudem noch ein sehr gut Englisch. Besucherherz, was willst Du mehr!

Die Begegnung mit den Jaguaren war einer der Höhepunkte unseres Besuches im Pantanal. Die großen Raubkatzen sind jedoch nur ein kleiner Teil dieses faszinierenden Ökosystems – und auch nur eine der 12 Säugetierarten, die wir zu Gesicht bekommen haben: Tayra, großer Ameisenbär, Crab-eating Fox, Red Brocket Deer, Marsh Deer, White-collared Peccary, Ozelot, Capybara, Black-tailed Marmoset, Tufted Capuchin Monkey, Paca und natürlich der Jaguar. Die vielen verschiedenen Vogelarten können wir beim besten Willen nicht zählen, aber eins ist sicher: Der Artenreichtum im Pantanal ist enorm.

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Fangfrische Amazonas-Fische

Bei manchen Ausflügen ist schon die Anreise Teil des Abenteuers, so auch diesmal. Bevor wir von Manaus in den Regenwald aufbrachen, besuchten wir zusammen mit Salgahino (unserem Fahrer) den Fischmarkt, um für die kommenden Tage einzukaufen. Da Salgahino nur Portugiesich sprach, war die Kommunikation etwas eingeschränkt und so folgten wir ihm einfach in die Gebäude, in denen die Lebensmittel verkauft wurden. Der Reiseführer beschrieb die historische Markthalle, architektonisch interessanter, aber der lebendige Markt für die Einheimischen ist nebenan. Hier bearbeiten die Verkäufer die Fische, dass die Schuppen in alle Richtungen fliegen.

Die Ausmaße des Fischmarktes konnten es auf keinen Fall mit Tsukiji in Tokio aufnehmen, die Größe der Fische aber auf alle Fälle. Im Amazonas schwimmen riesige Exemplare: Es gab zum Beispiel den Surubim–  und den Pintado-Wels mit einem gestreiften oder gefleckten Muster und einer Länge von 1-2 Metern. Der Tambaquí ist mit einem Meter und ca. 40 Kilo ebenfalls kein Goldfisch. Von dieser Sorte kaufte Salgahino zwei ganze Fische, die später im Ganzen gegrillt wurden.

Vom Pirarucú erstand er riesige Filetstücke. Der ganze Fisch (besser das Amazonasungeheuer?) kann bis zu 4,5 Metern lang werden. Außerdem kauften wir noch einige Exemplare eines anderen kleineren Fisches (Jaraqui) mit hübsch gelb-schwarz gestreiften Flossen. Diese waren vielleicht 25 Zentimeter lang und der Verkäufer ritzte kunstvoll und in höchstem Tempo beide Seiten des Fisches mit zahlreichen Schnitten ein, damit die Gräten beim Essen nicht stören sollten, was sie dann auch nicht taten. Unsere Einkäufe luden wir zusammen mit mehreren Säcken Eiswürfeln in die Dachbox des Autos und machten uns auf den Weg nach Norden. Gut 150 Kilometer Fahrt lagen vor uns.

Angekommen bei Vanessa und Leo

Die kaum befahrene, aber sehr gute Straße durch den Regenwald war im Wesentlichen gerade und flach mit nur wenigen Hügeln oder Senken. Wir fuhren durch den Dschungel und am Rande der Straße, wo das grüne Dickicht der Straße weichen musste, sahen wir die rötliche, eigentlich unfruchtbare Erde, die trotzdem das Fundament dieses unendlichen Waldes ist. Das Tempolimit lag bei 90 km/h, dies wurde sogar mit Hilfe mehrerer Starenkästen (oder sind das in Brasilien Papageienkästen?) „kontrolliert“. Salgahino kannte sie natürlich alle ;). So erreichten wir das Anwesen von Vanessa und Leo am frühen Nachmittag.

Die beiden hatten vor ca. 17 Jahren einige Hektar Dschungel gekauft, um dort ihr Haus zu bauen, den Regenwald auf ihrem Grundstück aber ansonsten zu schützen. Sie legten einen Garten für Gemüse und Obst an, der ihrem Eigenbedarf dient. Die Idee, Tropical Tree Climbing anzubieten, entstand allerdings erst später. Leo war (und ist) professioneller Fotograf (obwohl dies heutzutage nicht mehr sein Hauptberuf ist), der unter anderem Orchideen in den Kronen der Bäume fotografierte. Hierfür erlernte er das Klettern interessanterweise beim brasilianischen Militär. Jahre später entstand daraus ein Angebot für Besucher wie uns.

Zuhause im Regenwald

Das Unterkunftsgebäude steht auf einem kleinen Hügel im Regenwald. Von einer großen Terrasse blickt man über die Bäume und die offene Küche scheint sich mitten im Dschungel zu befinden. Da kann es durchaus mal sein, daß ein Stabinsekt an der Spüle sitzt oder ein großer Käfer beim Essen im Gemüse landet. Jeden Tag bereitete Vanessa zusammen mit ihren Kindern aus den frischen Zutaten, die im wunderbaren Garten wachsen, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte zu. Die frisch in Manaus erworbenen Amazonas-Fische komplettierten den Speiseplan :). Wir genossen auch die Outdoor-Dusche, die nach oben hin offen war. So schien uns tagsüber die Sonne auf den Scheitel und abends konnte man sich im Schein der Mondes und der Sterne waschen.

Mittlerweile ist das Besteigen der Bäume nur eine Aktivität von vielen, die das Paar anbietet. Besonders gut hat uns der Familenanschluss gefallen. So nahmen wir die Mahlzeiten zusammen mit Vanessas Mutter, Vanessa, Leo, ihren drei Kindern und den anderen Gästen an einem langen Tisch in der nach draußen offenen Küche ein, unterhielten uns oder spielten Karten. Sie alle genießen es, ihre Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen. Was bedeutet es, im Regenwald zu leben, und wie kann man ihn nachhaltig nutzen, gleichzeitig aber schützen und sogar regenerieren? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Dachten wir auch, aber im Kern nutzen sie die Erfahrung der Ureinwohner und gleichzeitig fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse.

Terra Preta – Schwarze Erde

Schon in der Schule haben wir gelernt, dass Brandrodung („Slash & Burn“) im Regenwald nicht nachhaltig ist. Die Bäume werden gefällt und die Biomasse abgebrannt, damit die Asche den Boden düngt.  Im Anschluss kann das Stück Land für einige Monate oder bestenfalls wenige Jahre landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. für den Anbau von Maniok). Danach ist die Erde ausgelaugt, denn es kommen keine Nährstoffe nach und die heftigen Regenfälle waschen die fruchtbaren Bestandteile des Bodens weg. Wenn der Anbau sich nicht mehr lohnt, müssen die Menschen weiterziehen und anderswo den Dschungel roden. So wird (vereinfacht dargestellt) mehr und mehr Regenwald systematisch zerstört. Ein wesentliches Problem ist, dass die regelmäßig auftretenden sintflutartigen Regenfälle die Nährstoffe auswaschen, da diese nicht in der wenig fruchtbaren Erde gebunden werden können.

Um dem entgegenzuwirken, stellt Leo Terra Preta (Schwarze Erde) her. Dieses Konzept, mit dessen Hilfe fruchtbarer Boden geschaffen werden kann, wurde vor etwa 4000 Jahren von den indigenen Völkern im Dschungel entwickelt. Terra Preta besitzt, wir zitieren Wikipedia, „hervorragende Voraussetzungen für intensive und nachhaltige Landwirtschaft in den feuchten Tropen“. Was ist diese geheimnisvolle Schwarze Erde und warum wird diese Strategie nicht flächendeckend genutzt?

Die Herstellung ist ein längerer Prozess. Vereinfacht gesagt besteht Terra Preta aus einer Mischung von Kompost mit Holzkohle und Pflanzenkohle. Diese Zusammensetzung kann hohe Nährstoffmengen binden, so dass diese nicht ausgewaschen werden. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass man für die Modifizierung der Erde viel Zeit braucht. Leo berichtete, er habe ausgelaugten Boden (ein Stück seines Landes, das landwirtschaftlich genutzt worden war, bevor er es gekauft hatte) mit Terra Preta angereichert. Er schätzte, dass es ca. 10 Jahre gedauert habe, bis die Erde eine wirklich gute Basis hatte – aber es hat funktioniert!

Ein moderner Garten Eden

Leo betreibt beim Bewirtschaften seiner Anbauflächen keine Monokultur. Auf den ersten Blick kann man gar kein System erkennen. Seine Philosophie ist es, einen natürlichen Garten zu schaffen, der die Menschen ernährt, ohne den Wald zu zerstören. So steht Maniok neben einem Papaya-Baum, neben Bananen, neben Maracuja und ganz vielen anderen Früchten und Gemüsen. Leo erntet, lässt jedoch immer auch einen Teil zurück, damit die Pflanzen weiter wachsen können. Außerdem sind die Tiere seine Gärtner. Sie bekommen (oder besser nehmen sich) einen Teil von der Ernte, säen aber auch Samen aus.

So pflanzen die Agutis (kleine Nagetiere) Brazil Nut-Bäume (Paranuß), allein schon dadurch, dass sie die einzigen Tiere sind, die die massive Schale dieser Nüsse öffnen können. Sie legen wie unsere europäischen Eichhörnchen Vorräte an, indem sie die Nüsse vergraben, jedoch nicht alle wiederfinden. Leo vertraut darauf, dass wild ausgesäte Pflanzen, die sich im Gewirr des Dschungels durchsetzen können, bessere Erträge liefern, da sie an einem geeigneten Ort stehen. Bis zur Ernte muss man sich allerdings lange gedulden, ungefähr 20 Jahre. Danach kann der Baum aber für Hunderte von Jahren wertvolle Nahrung spenden – wenn man die Nüsse öffnen kann. Dazu braucht man Kraft, die richtige Technik und eine stabile Machete. Wir probierten ebenfalls unser Glück beim Aufhacken der dicken Hülle, scheiterten aber kläglich.

Wir fanden Leos und Vanessas Arbeit und die Ergebnisse faszinierend. Hier war der lebende Beweis, dass der Dschungel problemlos landwirtschaftlich nachhaltig genutzt werden kann. Ein Konzept, das für viele Kleinbauern funktionieren würde, aber in dieser Form sicher seine Grenzen hat, wenn es darum geht, kontrolliert große Erträge für die Versorgung ganzer Städte systematisch anzubauen. Aber warum sollte es nicht auch eine extensivere Form der Nutzung von Terra Preta geben?

Den Regenwald mit allen Sinnen genießen

Wir schweifen vom eigentlichen Thema ab? Könnte man so sagen, schließlich haben wir noch keinen Baum bestiegen. Touché! Das Klettern war aber letztlich nur einer der Wege, um den Dschungel zu erleben. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, Leos Garten zu besichtigen, die Landwirtschaft im Regenwald kennenzulernen oder Leo bei seinem neuesten Projekt zu begleiten, der Beobachtung von Jaguaren und anderen Tieren des Waldes.

Hierfür hatte er professionelle Kamerafallen in seinem Waldgebiet installiert, die er regelmäßig kontrollierte, um die gewonnenen Daten zu sammeln. Wir begleiteten ihn also auf einer Wanderung durch den Wald. Dabei sahen wir – zum Glück – keinen Jaguar, aber dafür einige Tierspuren und vor allem interessante Pflanzen, zum Beispiel eine Liane, die große Mengen trinkbares Frischwasser speichert.

Tropical Tree Climbing

Und natürlich kletterten wir dann auch auf einen Urwaldriesen. Wir bestiegen die „Prinzessin“, wie Vanessa und Leo den Baum liebevoll nannten, einen Angelim Tree. Das Klettern funktionierte etwas anders als in unserer Kindheit im Deutschen Wald. Wir kletterten nicht am Stamm des Baumes hoch. Stattdessen nutzen wir Seile, an denen wir uns mit einer ausgeklügelten Technik selbst in die Höhe hievten.

Wir saßen in einem Klettergeschirr, welches am Seil aufgehängt war. Über ein System aus einem Knoten, einem Metallschieber und einer Schlaufe für einen Fuß hoben wir uns über einen Flaschenzug selbstständig in die Höhe. Hierzu mussten wir immer wieder das Seil verkürzen und uns mit dem eigenen Körpergewicht in die nun höher hängende Schlaufe stellen. Das Ganze war durchaus anstrengend, auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, und wir schafften die 30 Meter gemütlich in einer halben Stunde.

Oben angekommen änderte Leo die Sicherung und wir standen auf einem der immer noch baumstammdicken Äste, um von dort in aller Ruhe den Regenwald beobachten zu können. Die „Prinzessin“ überragte die anderen Bäume, so dass wir einen schönen Blick auf das grüne Dach des Regenwaldes und die umgebenden Hügel genießen konnten.

Der Regenwald von oben

Die Aussicht war atemberaubend. Die „Prinzessin“ hatte gerade ihre Blätter abgeworfen, damit hatten wir freie Sicht. In den Tropen gibt es keine Jahreszeiten wie wir sie kennen. Trotzdem haben die Bäume Ruhephasen, um sich zu regenerieren und neu auszutreiben. Zwei Wochen später würde die „Prinzessin“ blühen. Oben auf dem Baum waren wir allerdings nicht allein: Kapuziner-Affen turnten zum Beispiel durch die Nachbarbäume. Kolibris, Spechte, Tukane und viele andere Vögel landeten direkt in den Ästen der „Prinzessin“, nur wenige Meter von uns entfernt.

Allmählich setzte die Dämmerung ein. Je dunkler es wurde, desto mehr Zikaden fingen an zu zirpen. Der Wald begann, sich zu verändern und in den Nachtmodus zu wechseln. Leider kündigte sich Regen an, so dass wir etwas früher als geplant abstiegen. Verglichen mit dem Aufstieg war der Abstieg sehr bequem. Wir mussten nur von oben auf den Knoten drücken und es ging abwärts, je mehr wir drückten, desto schneller. Ließen wir los, stoppte der Abstieg.

Kurz bevor wir auf dem Rückweg wieder das Haus erreicht hatten, hörten wir ein immer lauter werdendes Rauschen, das schließlich zu einem Dröhnen anschwoll. Es war ein heftiger tropischer Regenguss, der uns eben noch erwischte, bevor wir uns unter das schützende Dach flüchten konnten. Zur Stärkung nach der anstrengenden Baumbesteigung wartete schon ein Amazonasfestmahl mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten und über dem offenen Feuer gegrillten Fisch auf uns.

Wir waren gekommen, um den Dschungel kennenzulernen. Dass wir den Regenwald und sein Ökosystem in derart vielen Facetten erleben würden, hätten wir nicht erwartet.

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