Es gibt unendlich viel zu sehen…

Oft sind wir nach unserer Rückkehr gefragt worden, wo es uns am besten gefallen hat. Solch eine Erkundigung kann man  unmöglich in ein paar Sätzen beantworten, es wäre, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie könnte man das arme Madagaskar, das aber so reich an Kultur und Tradition ist, und das perfekt organisierte, moderne Japan gegenüberstellen, oder aber das westlich geprägte Australien mit dem quirligen, exotischen Indien, oder auch das buddhistische Myanmar mit dem geschichtsträchtigen Jordanien… Auf Länderebene haben wir daher keinen klaren Favoriten, allerdings sind uns einige Orte und Erlebnisse besonders im Gedächtnis geblieben. Das Whale Watching in Mexiko war einzigartig, Galápagos hat uns fasziniert, ebenso wie das Pantanal in Brasilien, die Zugfahrt in Myanmar, die Metropole Tokyo, die Reitsafari in Kenia, die Schiffstour auf dem Rio Negro im Amazonasgebiet. Dies sind jedoch nur wenige Beispiele von vielen, und Mona und ich haben jeweils unsere eigenen persönlichen Favoriten.

Neben all den offensichtlichen Höhepunkten, den einzigartigen Orten, die wir besucht haben, fanden wir auch viele Kleinigkeiten spannend und bemerkenswert. Dazu gehörten ganz alltägliche Dinge wie zum Beispiel das Einkaufen. In anderen Ländern der Welt erwerben die Leute Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs nicht unbedingt im gesichtslosen Supermarkt. In Tansania beispielsweise deckten wir uns auf der Straße mit Zahnpasta ein, in riesigen Markthallen erstanden wir in Manaus Fisch. In Madagaskar kauften wir Früchte auf Märkten im Freien und in Japan versorgten wir uns in den omnipräsenten Minimärkten.

Eine Frage, die wir dagegen einfacher beantworten könnten, wäre: „Was hat Euch auf der Weltreise am besten gefallen?“ Da sind wir uns einig: Wir haben es genossen, dass jeder Tag anders und etwas Besonderes war, dass wir täglich etwas Interessantes lernen durften, dass wir die Welt in all ihrer Komplexität im Laufe der Reise vielleicht ein bisschen besser verstehen konnten, dass wir mit neuen Fragestellungen konfrontiert wurden, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie empfinden wir rückblickend die Weltreise als großes Geschenk. Wir durften in 14 Monaten einmal um den Globus fahren, eine Auszeit vom deutschen Alltag nehmen, andere Menschen und Kulturen sowie deren (und unsere) Geschichte und Bräuche kennenlernen. Und nicht zuletzt hatten wir die Gelegenheit, die Natur unseres Planeten in den verschiedensten Ökosystemen zu erleben. Wow!

…und so viel zu erleben

Als wir im Oktober 2017 aufbrachen, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir mit einem Piratenschiff fahren würden, dass uns ein Reh in Hosentasche beißt, dass wir eine unschlagbar günstige Lebensversicherung für eine Zugfahrt abschließen würden, dass wir einen Elefanten mit der bloßen Hand füttern würden, dass wir in einer Hängematte im Dschungel schlafen würden, dass wir mit Sternen prämiertes Street Food essen würden, dass wir den südlichsten Punkt unserer Reise im Wasser schwimmend erreichen würden, dass uns Flughunde auf den Kopf sch….. würden, dass wir einem Flusspferd beim Tauchen zuschauen würden, dass wir einen Wal berühren würden und dass wir in die Unterwelt der Maya hinabsteigen würden.

Ebenso wenig hätten wir erwartet, dass wir mit Delfinen schwimmen würden, den Äquator suchen und finden würden, dass wir die verrücktesten Vögel beobachten würden, dass uns die Fiesta Jésus del Gran Poder so in ihren Bann ziehen würde, dass wir einen Urwaldriesen besteigen würden, dass wir die Früchte des Baobab-Baums kosten würden, dass wir Impalas grunzen hören würden, dass wir zusammen mit Zebras über die Masai Mara galoppieren würden, dass wir auf den Spuren von Jesus von Nazareth wandeln würden, dass wir am Rande eines aktiven Vulkans schlafen würden, dass wir ins Dschungelbuch eintauchen würden, dass wir in Summe einen Monat lang im Sattel sitzen würden, geschweige denn, dass wir so viele kulinarische Besonderheiten probieren würden.

Die Welt kulinarisch…

Alle Menschen auf dieser Welt eint die Notwendigkeit zu essen, aber im Grunde genommen ist es mehr als nur die simple Aufnahme von Lebensmitteln. Speisen und Getränke spiegeln die Kultur von Ländern, Regionen, Städten, Stämmen oder Religionsgemeinschaften wider. Wie, wann, wo und was die Leute zu sich nehmen, kann identitätsstiftend wirken. Der Anbau, der Verkauf oder die Zubereitung von Nahrungsmitteln stellt den Lebensinhalt vieler Menschen dar. Jede Mahlzeit konnte für uns ein Erlebnis sein: Sei es kunstvoll angerichtetes japanisches Kaiseki im eigenen Zimmer eines Ryokans, bodenständiges Ugali auf dem Fischmarkt von Dar es Salaam, eine kräftige, dampfende Quinoa-Suppe in der Markthalle von Cuzco oder delikate Mezze im Zentrum von Amman, all diese Speisen werden für uns in ihrer Sinnlichkeit, Exotik oder Bescheidenheit eng mit den Orten verbunden bleiben, an denen wir sie genossen haben.

Die Mahlzeiten boten darüber hinaus immer wieder die willkommene Gelegenheit, uns mit anderen Menschen zu unterhalten, über das Erlebte zu reflektieren oder einfach nur die Leute und die Umgebung zu beobachten. Gerne erinnern wir uns an den Pantyhose-Tea mit koreanischen Tischnachbarn in Hongkong, ein vegetarisches Mittagessen in Quito mit einem Lehrer oder die Zeit an Bord der „Lo Peix„. Manchmal bekamen wir auch tierischen Besuch (und alles wird spannender, wenn Tiere dabei sind!), von den Koatis in Villahermosa, von Kolibris in Belize, von Tukanen in Bom Jardim, von Lemuren in Madagaskar oder von Ziegen in Jordanien.

…mit allen Sinnen genießen

Essen und Trinken waren damit für uns auch eine sehr interessante Möglichkeit, mehr über ein Land zu lernen. Die einzige Voraussetzung dafür war nur die Bereitschaft, etwas Neues probieren. Meistens wurden wir positiv überrascht und nur selten haben wir eine Niete gezogen, wie zum Beispiel fermentierten Tintenfisch als Teil eines japanischen Frühstücks… Hingegen denken wir gerne an das Mole-Tasting in Oaxaca oder die exotischen Früchte in Brasilien zurück, die wir als sehr schmackhaft in Erinnerung haben. Auch schwelgten wir in den Genüssen der novoandinen Küche in Peru und in den würzigen Kompositionen der indischen Gerichte.

Daher gelüstete es uns unterwegs gar nicht nach Schnitzel mit Pommes, Bratwürsten, Sauerkraut oder Rouladen. In den typisch deutschen Chor des Verlangens nach gescheitem Brot, also kein konsistenzloses Weißbrot oder schlimmer noch weich-süßlicher Toast, können wir natürlich trotzdem jederzeit einstimmen ;). In Peru haben wir uns deshalb zum Beispiel sehr über frische, knusprige Brötchen gefreut, ein (Rund-)Stückchen Heimat in der Ferne. Auch (zurück) in Deutschland koch(t)en wir oft international, aber für den ersten Abend zu Hause brauchten wir nicht lange zu überlegen,  was es zu Essen geben solle. Am Frankfurter Flughafen kann man am Fernbahnhof bei REWE eine wunderbare Grüne Soße kaufen, Kartoffeln und ein nicht ganz hartgekochtes Ei dazu, fertig :).

Kein Wochenende

Zwar hatten wir im Grunde genommen die ganze Zeit auf der Weltreise frei, aber trotzdem waren wir ständig beschäftigt. Immer gab es Neues zu entdecken, zu planen oder zu beschreiben. Echte Reisepausen haben wir in Neuseeland, den USA und auf Sansibar eingelegt. Was aber vollkommen verloren ging, war das Konzept des Wochenendes. Wir hatten keinen festen Rhythmus, keine Regeltermine, wir gingen nicht wie üblich jeden Freitag zum Einkaufen, nicht jeden Mittwoch zum Sport und dergleichen. Pausenzeiten ergaben sich nicht aus dem Wochenablauf, sondern aus dem Reiseplan.

Und auch viele Länder haben uns keinen Rhythmus auferlegt, Geschäfte hatten vielfach scheinbar immer geöffnet. Es war in der Tat ungewohnt, wenn es einmal anders war. Selbst in Jordanien haben wir den Freitag nicht als Schließtag erlebt, obwohl er als Ruhetag gilt. In Brasilien mussten wir uns sehr an Ladenöffnungszeiten gewöhnen und auch daran, dass viele Geschäfte sonntags geschlossen hatten. In Manaus hatten alle Museen am Montag Ruhetag, anderswo am Donnerstag. Gelegentlich standen wir dadurch vor verschlossenen Türen, wenn wir die Öffnungszeiten im Reiseführer nicht gelesen hatten…

Und trotz dieser scheinbar abwesenden äußeren Struktur haben wir eine Weltreise-Routine entwickelt. Das fing damit an, dass wir immer besser darin wurden, unsere Siebensachen zu packen und auch darin, Dinge im Rucksack schnell zu finden. Außerdem lernten wir, andere Faktoren einzuplanen: Wann sollten wir wieder einmal waschen (lassen)? Wann bräuchten wir Zeit, um Unterkünfte, Flüge, bestimmte Programmpunkte oder Visa zu planen bzw. zu beantragen? Wo und wann böte sich eine gute Gelegenheit, zum Friseur zu gehen? Diese Fragen bestimmten unseren Rhythmus mehr als ein starrer Wochenablauf, was manchmal ein wenig kompliziert war, aber dennoch zum Reisegefühl beitrug.

Was bedeutet es, auf Weltreise zu sein?

Was es wirklich bedeutet, so lange auf Reisen zu sein, ist schwer zu beschreiben. Mit weniger als 20 kg Gepäck pro Nase brachen wir für 14 Monate aus Deutschland auf. Die Länder, die wir besuchen wollten, und die Reihenfolge, in der wir sie zu bereisen planten, hatten wir uns vorher überlegt. Trotz aller Vorbereitungen im Vorfeld zu Hause hatten wir lediglich Hotelübernachtungen für die ersten 10 Tage gebucht, mehr nicht. Vielleicht ist das für einige Menschen eine fürchterliche Vorstellung, für uns aber war es mit einem Gefühl von Freiheit verbunden, die Freiheit, die kommenden 14 Monate so zu gestalten, wie es uns gefiel. Versucht Euch einmal vorzustellen, Ihr würdet auf dem Rückweg von einer Reise nicht nach Hause fahren oder fliegen, sondern einfach weiter zum nächsten spannenden Fleck auf der Weltkugel. Wäre das nicht fantastisch? Wenn Ihr auf diese Frage mit „Ja“ antwortet, dann spürt Ihr einen Teil dieser dauerhaften Vorfreude darauf, neue interessante Länder und deren Kultur kennenzulernen.

Wie schwierig es ist, das Gefühl zu beschreiben, auf Weltreise zu sein, merkten wir, wenn wir mit anderen Menschen über das Reisen sprachen. Andere Langzeitreisende verstanden natürlich, was es bedeutete, aber viele Einheimische oder andere Touristen versuchten uns eher zu erklären, warum so eine Weltreise nichts für sie wäre oder sie versuchten uns zu beweisen, dass sie (vielleicht nicht zusammenhängend) viel mehr Länder gesehen hätten als wir. Wir zogen daraus ziemlich schnell den Schluss, dass unser Weltreise-Projekt ein schwieriges Smalltalk-Thema ist. Wenn jemand uns fragte, wie lange wir unterwegs seien, verschwiegen wir unsere lange Reise zwar nicht, erzählten aber auch nicht jedem davon. Oft wurden auch geschlossene Fragen gestellt: „How many days in Tansania?“ Darauf muss man nicht antworten, dass man insgesamt 14 Monate unterwegs ist.

Reisen statt abhaken

Das Gefühl, sich auf einer Reise zu befinden, kann sich aber nur entwickeln, wenn man sich Zeit nimmt und nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hastet. Reisen – der Begriff umfasst bekanntlich auch eine Meta-Ebene – bedeutet für uns, ein Land oder einen Ort zu erleben und nicht nur auf einer Checkliste abzuhaken. War man in Peru, wenn man Machu Picchu gesehen hat? Natürlich, man war physisch dort, hat die vermeintliche Top-Sehenswürdigkeit des Landes besucht, aber das Land Peru ist nicht Machu Picchu und nicht Cuzco, stattdessen spielt sich das alltägliche Leben in den anderen 99,9% des Staatsgebietes ab. Eine Nation kennenzulernen beinhaltet auch, nicht touristisch unterwegs zu sein, einfach Zeit im Land zu verbringen, dort zu essen, zu wandern, sich wie die Einheimischen zu bewegen, mit den Leuten zu reden oder auch nur den Alltag zu beobachten.

Je nach Land variierte die Art der Fortbewegung von Ort zu Ort und auch der Modus des Reisens (ob wir mit einem Führer unterwegs waren oder individuell): Zwei wesentliche Faktoren dafür waren der Status der Infrastruktur und ob wir uns in der Landessprache verständigen konnten bzw. wie verbreitet Englisch als Fremdsprache war. Auch diese Bedingungen beeinflussten unsere Wahrnehmung der Länder und die Eindrücke, die wir gewannen. Unser Mietwagen-Roadtrip in Australien hatte damit zum Beispiel einen ganz anderen Charakter als unser Aufenthalt in Myanmar, wo eine Planung (z.B. in Bezug auf die Buchung eines Verkehrsmittels) mehr als 2 Tage im Voraus nahezu unmöglich war.

Klopapier bewegt die Welt?

Im Wittmann Tours-Blog haben wir immer wieder versucht, einen Blick hinter die Kulissen unserer Reiseländer und der Welt zu werfen. Sei es die Fragestellung, wie wir Zahlen schreiben und die Hintergründe dazu, womit wir essen oder wie wir wichtige Geschäfte verrichten. Zum letztgenannten Thema wollen wir aus gegebenem Anlass (analfixierte Hamsterkäufe im Rahmen der Corona-Pandemie) eine Fortsetzung liefern und der Frage nachgehen, wie die Welt Toilettenhygiene betreibt bzw. (eine essentielle Sorge für uns Westler) wie es in anderen Ländern um Toilettenpapier bestellt ist.

Nicht nur in Corona-Zeiten, auch auf Reisen ist Klopapier ein sehr wertvolles Gut und vielleicht doch wesentlich wichtiger als ein Handtuch ;). Wir empfehlen für viele Länder, immer eine Rolle im Handgepäck/Tagesrucksack dabei zu haben, d.h. falls man auf Toilettenpapier wert legt. In den wenigsten Staaten dieser Welt sind saubere öffentliche Toiletten selbstverständlich. In Japan, Hongkong, Neuseeland, Australien und den USA konnten wir uns auf diese Seite der Infrastruktur verlassen, sonst eher nicht. Selbst in besseren Hotels oder Hostels war ausreichend Klopapier keine Selbstverständlichkeit, zu wertvoll schien der Rohstoff zu sein. Oft hatten die Rollen wesentlich weniger Blätter als zu Hause und trotzdem bekamen wir allzu oft nur dann neues Papier zugeteilt, wenn das alte vollständig aufgebraucht war. Da half es (manchmal, aber nicht immer), die angefangene Rolle tagsüber vor dem Zimmermädchen zu verstecken, in der Hoffnung, eine frische zu bekommen.

Wohin mit dem Toilettenpapier?

Egal, ob man nun das Zimmermädchen erfolgreich überlistet hat oder unterwegs seine eigene Rolle zückt, sollte man bedenken, dass man die benutzen Blättchen in weiten Teilen der Erde auf keinen Fall in die Toilette (http://wheredoiputthepaper.com/) werfen sollte. Eigentlich ist die Regel ganz einfach: Befindet man sich nicht in einer westlich geprägten Industrienation, dann gehört das Papier in den Mülleimer neben dem Klosett. Die ausführliche Variante dieser Regel zeigt das folgende Schaubild:

Man mag die Diskussion um das liebe Klopapier als Reisekuriosum abtun, aber im Grunde genommen steckt mehr dahinter. In vielen Ländern ist nicht nur das Toilettenpapier ein teurer Luxus, sondern ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht mal Zugang zu sauberen Toiletten – unabhängig davon, ob die Hygienepraktiken einer Nation oder eines Kulturkreises üblicherweise Papier beinhalten. Das hat zur Folge, dass Abwässer direkt im Boden versickern und mehr oder weniger ungeklärt wieder ins Trinkwasser gelangen. Nicht nur eine unappetitliche Vorstellung, sondern dies fördert auch die Übertragung von Infektionserkrankungen, an denen hunderttausende Menschen jedes Jahr sterben.

Ungleichheit auf Reisen

Solche Risiken konnten wir unterwegs wenigstens zum Teil umgehen (und dafür müssen wir zweifelsohne dankbar sein), indem wir in den meisten Ländern ausschließlich Flaschenwasser tranken und uns einen gewissen Mindeststandard bei den Unterkünften geleistet haben. Zudem hatten wir eine gut ausgestattete Reiseapotheke dabei und für den Fall, dass die Selbstmedikation nicht effektiv sein würde, eine Krankenversicherung, die uns eine 1A-Gesundheitsversorgung und im Notfall einen Rücktransport nach Deutschland bezahlt hätte. Verglichen mit dem Standard des Gesundheitssystems in den meisten Länder mag dies als großes Privileg erscheinen. Unser vermeintlicher „Reichtum“ und damit einhergehend unsere Versorgungssicherheit erscheint sicher vielen Einheimischen als ungerecht. Daher ist es mehr als verständlich, wenn Neid auf die Besucher aus dem Westen herrscht und wenn vor Ort versucht wird, die Reisenden so gut wie nur möglich auszunehmen. Einige wenige schwarze Schafe leiten daraus vielleicht sogar die Rechtfertigung ab, die „reichen Touristen“ zu bestehlen, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Trotzdem begegneten wir in überwältigender Mehrheit freundlichen und hilfsbereiten Menschen.

Auf der anderen Seite war auch für uns als Reisende der Umgang mit Armut nicht leicht. Sind wir gleichgültig? Nein. Können wir helfen? Vielleicht, garantiert nicht jedem und bestimmt auch nicht durch wahllose (Geld)-Geschenke auf der Straße, was jedoch nicht heißen soll, dass Almosen für wirklich bedürftige Menschen generell nicht hilfreich sind. Wir leiteten daraus für uns ab, dass wir so verantwortungsvoll wie möglich unterwegs sein wollten, soweit dies überhaupt möglich ist.

Verantwortlich reisen

Ein Element des verantwortungsvollen Reisens war für uns, mit einem möglichst großen Anteil unserer Ausgaben einheimische Angebote zu unterstützen und keine internationalen Investoren. Nicht nur sind vielfach lokale Angebote authentischer- was allerdings nicht immer in aller Konsequenz positiv sein muss – , sondern sie schaffen zudem ein Einkommen für die Einheimischen und ihre Familien und ermöglichen damit hoffentlich ein besseres Auskommen, Gesundheits- und soziale Versorgung und vielleicht sogar Bildung. Zudem ist es wahrscheinlicher (auch wenn dies kein Automatismus ist), dass lokale Anbieter nachhaltiger wirtschaften. Bei Besorgungen des täglichen Lebens war dies recht einfach: Wir bevorzugten kleine Händler und einheimische Restaurants. Bei Buchungen, so z.B. bei der Auswahl von Hotels, Agenturen oder Tourveranstaltern, war dies schon wesentlich schwieriger und oft genug mangels Angeboten unmöglich.

Trotzdem lohnt sich unserer Meinung nach der Aufwand. Immer wieder fanden wir sehr gute lokale Angebote. In Tansania zum Beispiel  gehören die meisten Safari-Anbieter ausländischen Investoren und so waren wir froh, mit der Ruaha Hilltop Lodge eine exzellente einheimische Alternative gefunden zu haben. Sehr gerne erinnern wir uns auch an die Tropical Tree Climbers (firmiert mittlerweile als Amazon Emotions) in Brasilien oder den Wildschutzpark Phnom Tamao und das Öko-Tourismus-Projekt Chi Phat in Kambodscha. Alle diese Veranstalter verbinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten soziales Engagement in lokalen Gemeinschaften, Tier- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Sie zeigen, dass sich unvergessliche Erlebnisse und die Übernahme von Verantwortung ganz und gar nicht ausschließen.

Der Klimawandel ist überall auf der Welt sichtbar

Verantwortung für den Erhalt der Erde und ihrer Flora und Fauna zu übernehmen, ist vielleicht die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen, bekanntlich gibt es keinen Planeten B… Wir haben im Laufe unserer Reise die atemberaubende Schönheit verschiedenster Ökosysteme bewundert, aber es wurde uns auch überall vor Augen geführt, dass heutzutage nur ein verschwindend geringer Bruchteil unserer natürlichen Umwelt von menschlichen Handlungen unbeeinflusst geblieben ist. Der sogenannte „gescheite Mensch“ arbeitet im Eiltempo daran, den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen und damit schließlich im Endeffekt auch seinen eigenen zu zerstören.

Auch wenn sich die Berichte im Detail immer etwas unterschieden, so hörten wir in allen Reiseländern von häufigeren Dürren oder im Gegenteil von Starkregen mit Überschwemmungen, steigenden Temperaturen, Algenpest, Umweltverschmutzung etc. Oder um es umgekehrt auszudrücken: Nirgendwo auf dem Globus erzählten die Menschen: „Hier ist alles bestens, die Natur grünt und blüht, die Tiere vermehren sich ungehindert, schaut Euch alles nur unbeschwert an.“ Stattdessen vernahmen wir selbst dort (auf Galápagos, in Belize oder im Pantanal in Brasilien), wo die Welt noch in Ordnung zu sein schien, von illegalen Rodungen, Wilderei, extensiver Landwirtschaft, schwindenden Lebensräumen, ausbleibenden Niederschlägen und so weiter…

Wenn wir unsere Reiseroute nachzeichnen, dann lesen wir aus vielen Ländern, die wir besucht haben, Berichte über Verwüstungen durch Umweltkatastrophen: Die verheerenden Buschbrände in Australien, eine Ölpest bei Galápagos, beschleunigte Abholzung des Regenwalds in Brasilien, Heuschreckenplagen in Kenia und Äthiopien, eine extreme Hitzewelle in Indien.

Probleme ohne Lösungen?

Nun könnte man treffenderweise anmerken, dass wir mit 46 Flügen und zehntausenden Flugkilometern nicht gerade zur Rettung des Klimas beigetragen haben – Touché! Vermutlich fällt es jedoch leichter, das zu schützen, was man erlebt und kennengelernt hat. Vielleicht hilft es auch, wenn das Wissen darüber, wie es auf der Welt steht, verbreitet wird, wofür wir immerhin unseren Beitrag leisten. Schließlich sind wir unterwegs auch auf die Überreste einiger Zivilisationen gestoßen, die heute in die Geschichte eingegangen sind. Vielleicht am eindrucksvollsten war der Untergang der Maya. Trotz vieler unerforschter Details besteht die Theorie, dass dieses mächtige Volk schon lange vor der Ankunft der Spanier ihre natürliche Lebensgrundlage selbst zerstörte, wodurch ihre Hochkultur schließlich dem Niedergang geweiht war.

Ob die Maya wohl in ihrem tiefsten Inneren ahnten, dass sie selbst Teil des Problems waren? Oder sahen sie ihre zunehmenden Versorgungsengpässe nur als das destruktive Wirken ihrer grausamen, blutdurstigen Götter, die sie durch noch so viele Menschenopfer nicht gnädig stimmen konnten? Im Hier und Jetzt ist uns natürlich vollkommen klar, dass wir mit aller Kraft an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Aber dennoch ignorieren wir (als Menschheit) das Offensichtliche. Trotz aller positiven Initiativen im Detail dominieren unserer Wahrnehmung nach global gesehen doch Gleichgültigkeit, Gier und Machtstreben um jeden Preis. Selbst wenn Umweltauflagen existieren, werden diese häufig nicht eingehalten, oft genug ebnet der großzügige Transfer von Geld an die zuständigen Stellen den Weg dafür.

Umfassender kann eine Kritik kaum ausfallen und globale Lösungsvorschläge haben wir (leider) auch nicht parat. Wir würden uns allerdings wünschen, dass sich die Angehörigen vieler Regierungen dieses Planeten weniger Geld in die eigene Tasche steckten, sondern stattdessen lieber die Interessen ihrer Bürger und der Weltbevölkerung im Sinn hätten und Umweltschutz von den großen, mächtigen Konzernen einforderten. Weitere erstrebenswerte Ziele wären mehr Chancengleichheit, Toleranz, Nachhaltigkeit und eine Optimierung der Zusammenarbeit. Schlussendlich eint uns Menschen viel mehr, als uns unterscheidet, unabhängig davon, in welchem Land wir leben und ob wir nun Buddhisten, Hindus, Christen, Moslems oder Agnostiker sind.

Normalität ist relativ

„Reisen bildet“ ist bekanntlich ein geläufiger Ausspruch. Das trifft mit Sicherheit zu, aber der Aufenthalt in anderen Ländern und der Kontakt mit verschiedenen Kulturen bewirkt darüber hinaus, dass man beginnt zu hinterfragen, was eigentlich auf einer globalen Skala normal ist. Man wird unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass sich dies nicht immer mit den Gegebenheiten deckt, die man aus Deutschland kennt, die man gewohnt ist und für selbstverständlich hält. Es beginnt mit trivialen Dingen. So erschien uns der Verkehr in den meisten Ländern als der beste Beweis für die Chaostheorie, ein scheinbar ungeordnetes, hupendes und waghalsiges Gewusel der unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer, das dennoch verborgenen Regeln zu gehorchen schien.

Auch die in Deutschland (weitgehend) so gründlich befolgte Tugend der Pünktlichkeit erfreut sich im Ausland nicht überall großer Beliebtheit. Wenn dem Gast in einem Hotel angekündigt wird, das Frühstück könne ab 7:00 Uhr eingenommen werden, dann könnte enttäuscht werden, wer zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt ein fertig angerichtetes Buffet erwartet. Gelegentlich passierte es, dass kurz nach 7:00 Uhr die ersten noch sichtlich müden Angestellten ohne großen Enthusiasmus mit den Vorbereitungen begannen. So wie bei uns vermutlich als erstes die Kaffeemaschine angeworfen würde, stellten die Mitarbeiter in den andinen Ländern zu Beginn die Schüssel mit den Kokablättern in Reichweite der Besucher. Ein anderes Beispiel: Weil der Koch mal wieder verschlafen hatte, aßen wir in Kambodscha an einem Morgen unser Frühstück nicht mehr im Hotel, sondern auf einer rasanten Tuktuk-Fahrt durch Phnom Penh – Ein wahrhaftig dynamisches Frühstück „on the go“.

Andere Länder, andere Weltbilder und Wertesysteme

Weitere Unterschiede zur westlichen Normalität spiegeln ein anderes Wertesystem und Weltbild unterschiedlicher Kulturen wider. So besitzt Spiritualität in vielen Ländern einen wesentlichen höheren Stellenwert als bei uns. Dies fiel uns in Indien positiv auf, wo wir den gelebten Hinduismus als Teil des dortigen Alltags wahrgenommen haben. Die Schattenseite kann sich aber auch als fehlende Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber manifestieren, wie es sich zum Beispiel in der Verfolgung der muslimischen Volksgruppe der Rohingya im buddhistischen Myanmar äußert.

In vielen Nationen fiel uns auch ein recht pragmatischer Umgang mit Nutztieren auf: Esel schleppten Lasten, die deutlich schwerer waren als sie selbst, lebendige Hühner wurden in Bündeln mit dem Kopf nach unten hängend transportiert. Andererseits werden in den sogenannten Industriestaaten Rinder und Schweine in Mastbetrieben zusammengepfercht, Federvieh in Legebatterien. Im Grunde genommen zeigt es also die westliche Doppelmoral, wenn man sich als Urlauber an dem Anblick von geschundenen Tieren im Ausland stört.

Aber auch das menschliche Leben und die körperliche Unversehrtheit schien in einigen von uns besuchten Ländern nicht notwendigerweise schützenswert. So waren z.B. im indischen Kanha Nationalpark, wo man die Tiger im Wald von ganz nahe brüllen hört, die Ranger gänzlich ohne Waffen unterwegs.

Korruption und schwache Institutionen

Obwohl wir glücklicherweise selbst nie in Situationen geraten waren, in denen wir uns Dienste mit Hilfe von finanziellen Zuwendungen an Personen in entscheidenden Positionen hatten erkaufen müssen, so hörten wir in vielen Ländern immer wieder von Problemen der Bürger durch Bestechlichkeit v.a. von Politikern und Polizisten. Unglücklicherweise wird der Fortschritt und die Entwicklung vieler Nationen durch die grassierende Korruption des Systems bis zum kompletten Stillstand gelähmt. Während solche Fälle von Amtsmissbrauch in Deutschland zu Recht ostrakisiert werden, durchzieht in manchen Ländern die Praxis der Annahme und Zahlung von Schmiergeldern alle Schichten des Staatsapparates.

Ohne das wiederholen zu wollen, was wir bereits in unserem Blogpost „Zurück in Deutschland“ ausgeführt haben, sind viele Menschenrechte z.B. Meinungsfreiheit und juristischer Schutz in den größten Teilen dieser Welt alles andere als selbstverständlich. So berichtete ein Einheimischer in Äthiopien, den wir kennenlernten, er sei lange Zeit im Gefängnis gewesen, ohne zu erfahren, was ihm vorgeworfen wurde und ohne dass es jemals zu einem Gerichtsverfahren gekommen sei.

Wenn die Bürger sich nicht auf staatliche Institutionen verlassen können, so wie dies in einigen Ländern der Fall war, die wir besucht haben, kommt es bisweilen zu Akten der Selbstjustiz. Aufgefallen ist uns dies in Bolivien. Die Isla del Sol im Titicacasee z.B. konnten wir nicht besuchen, da die Bewohner der Insel wegen eines internen Konfliktes keine Touristen mehr dorthin lassen. In einigen Vierteln von La Paz hingen lebensgroße Puppen mit einem Strick um den Hals von den Laternenmasten als Warnung, dass mit Einbrechern kurzer Prozess gemacht werden würde. Die Bolivianer scheinen offensichtlich kein großes Vertrauen zur Arbeit der Polizei zu hegen.

Wie war es, wieder zurückzukommen?

Oft genug sind wir gefragt worden, wie es denn sei, wieder in Deutschland zu sein, und ob es nicht schwierig wäre, sich auf einmal im eintönigen Alltagstrott wiederzufinden. Natürlich war die Weltreise eine unvergessliche Zeit für uns, aber vielleicht sollte man auch (erstmal) aufhören, wenn es am schönsten ist ;). Allein die Tatsache, dass wir nach unserer Heimkehr noch 20 Monate lang diesen Blog geschrieben haben, zeigt, dass wir entweder doch zu schnell unterwegs waren, oder dass wir gewissermaßen einen Sättigungspunkt erreicht hatten, egal wie aufregend und abwechslungsreich die Welt war und ist. Letztendlich braucht man doch Zeit, das Erlebte gedanklich sich setzen zu lassen und darüber zu reflektieren.

Die Rückkehr fiel uns insgesamt erstaunlich leicht. Man glaubt nicht, wie wenig sich verändert hatte und wie unvergesslich eingeübt unser Alltag ist. Nach unserer Landung in Frankfurt kannten wir natürlich den Weg zum Fernbahnhof, mussten nicht erst auskundschaften, wann der nächste Zug nach Koblenz fuhr und wussten sogar, in welchem Regal im Supermarkt die Grüne Soße stand. Ähnlich setzte es sich im Alltag fort: Unsere Wohnung – Home Sweet Home – erwartete uns ebenfalls im Wesentlichen unverändert. Einen Tag später hatte ich schon wieder einen Führerschein (das Original war in Mexiko City gestohlen worden), nach einem weiteren Tag war Monas Auto erneut zugelassen und auch den Reflex, das Toilettenpapier in den Mülleimer werfen zu wollen, legten wir relativ rasch wieder ab ;). Nach einer Weile gab sich auch der Kulturschock der Umstellung vom indischen Treiben zur deutschen Normalität und wir wunderten uns nicht mehr, warum die Leute kaum bunte Kleidung trügen, weshalb im Verkehr nur selten jemand hupte und wo sich eigentlich in der Koblenzer Innenstadt die Kühe befänden.

Was bleibt uns nun? Wir haben viel gelernt und erlebt, vielleicht sind wir ein bisschen weiser, gelassener und flexibler geworden. In 184 Aufsätzen „Mein schönstes Ferienerlebnis“ haben wir versucht, unsere Gedanken zu ordnen und unsere Erinnerungen an das Erfahrene festzuhalten. Vielleicht konnten wir Euch mit diesem Blog ein wenig am Geruch der großen weiten Welt teilhaben lassen. Wie wunderbar und divers, wie ungerecht und schonungslos, wie zerbrechlich und erfindungsreich, wie bereisenswert ist doch unser Planet Erde. Wir werden diese 14 Monate nie vergessen und ein Leben lang von den Erinnerungen und Eindrücken zehren.

Everything has turned out well, so this is the end.

To be continued… ?

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Ein Kosmos für sich

Nachdem wir mit gemischten Gefühlen aus Äthiopien abgereist waren, flammte in Indien unser Reisefieber schlagartig wieder auf. Was aber war so besonders an Indien? Zu Anfang war es bestimmt die Reizüberflutung, das Feuerwerk aus sich überstürzenden Eindrücken, die hupenden Autos, der quirlige Verkehr, das bunte Treiben auf den Straßen. Überall pulsierte das volle Leben und wir erlebten Kolkata dreidimensional und mit allen Sinnen. In diesem sympathischen und kreativen Chaos erscheint Indien sehr authentisch und besitzt seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Indien ist, mehr als jedes andere Land auf unserer Reise (einzige Ausnahme vielleicht Japan), ganz anders, ein vollkommen eigener Kosmos mit seinen landestypischen Gesetzmäßigkeiten und Gebräuchen. Das fängt mit Geschichte und Kultur an, setzt sich in Religion und alltäglicher Spiritualität fort, manifestiert sich in einer phantastischen Küche, die sich von jeder anderen auf der Welt unterscheidet, und wird sogar im Straßenverkehr sichtbar. Damit meinen wir nicht die scheinbar chaotische Betriebsamkeit auf den Straßen (denn eine solche herrscht in vielen anderen Ländern auch), sondern die Fahrzeuge. Indien besitzt eigene Marken wie Mahindra, Bajaj, Tata oder Hindustan Motors, denen man im Alltag überall begegnet.

Zudem trug die Tatsache, dass wir nur wenig auf touristischen Trampelpfaden unterwegs waren, sehr zu diesem Reisegefühl bei. Wir tauchten einfach in den indischen Alltag ein und waren oft genug nur zwei weitere Menschen auf der Straße. Immer wieder kam es auch zu freundlichen Begegnungen und interessantem Austausch mit den Einheimischen. In Indien fungierten wir als unsere eigenen Reiseleiter, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Organisation gestaltete sich nicht immer einfach, aber trotz, oder gerade wegen der indischen Bürokratie (ein Erbe aus der englischen Kolonialzeit?) war unsere Reise gut planbar. Bei der Kommunikation vor Ort erwies sich auf jeden Fall die englische Sprache als sehr hilfreich, die die Briten dem Land hinterlassen haben.

Indian English

Das geht soweit, dass die indische Verfassung auf Englisch geschrieben ist. Darin steht dann allerdings kurioserweise: „The official language of the Union shall be Hindi“ (Teil XXVII, 343 (1)). Die Durchdringung des Alltagslebens vom Englischen ist unserer Erfahrung nach deutlich ausgedehnter, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen. Angeblich sprechen nur etwa 10% der Inder Englisch und für kaum einen indischen Staatsbürger stellt Englisch die Muttersprache dar. Wir haben trotzdem im Land keine wesentliche Sprachbarriere wahrgenommen. Englisch ist allerdings nicht gleich Englisch, die Inder sprechen Indian English. Es zeichnet sich durch einen typischen Singsang, eine andere Betonung und Aussprache und darüber hinaus durch eine spezielle Wortwahl aus. But in this particular blogpost, we will not give specific references as to the above.

Nicht nur die Wörter sind anders, Indien zählt auch anders. Zahlen sind nicht metrisch, nicht imperial, sondern indisch, allerdings merkt man es erst bei größeren Zahlen. Hunderttausend, also 100.000, schreibt man in Indien als 1.00.000, was für unsere westlichen Augen sehr ungewohnt aussieht. In Indien ist diese Zahl zudem nicht „Hunderttausend“, sondern ein „Lakh„. Immer mit 2 weiteren Ziffern ändert sich die Bezeichnung. 10 Mio. werden zu einem Crore und 1 Mrd. zu einem Arab oder 100 Crore.

Nonverbale Kommunikation

Auch in der nonverbalen Kommunikation gibt es Besonderheiten, allen voran den Head Wobble, eine typische Kopfbewegung, deren Bedeutung für uns Westler schwierig einzuschätzen ist. Wenn ein Inder seinen Kopf wiegt, kann dies je nach Kontext Zustimmung, Aufmerksamkeit, aber auch Skepsis oder Ablehnung ausdrücken. Der Head Wobble ist für uns oft nicht einfach zu deuten…

Eine andere Form der nonverbalen Interaktion ist das Anstehen in einer Warteschlange. Wir haben die Inder durchgehend als sehr höfliche Menschen wahrgenommen, das Anstehen funktioniert allerdings ziemlich opportunistisch. Dies ist in der Realität nicht böse gemeint, sondern einfach Teil des Rituals. Kaum hat man nicht aufgepasst, wird man in dem breiten Band von sich langsam nach vorne schiebenden Leuten nach hinten durchgereicht. Ohne sanften, aber bestimmten Körpereinsatz und die Entschlossenheit, seinen Platz zu verteidigen, kann sich das Anstehen sehr lange hinziehen. Am Bahnhof von Khajuraho oder am U-Bahn-Ticketschalter in Kolkata zum Beispiel befanden wir uns weniger in einer Schlange als vielmehr in einer Menschentraube. Etwas Ähnliches spielt sich auch an einer roten indischen Ampel ab, wo sich gerne noch ein paar Tuktuks zwischen die Autos und ein paar Motorräder zwischen die Tutuks und ein paar Fahrräder zwischen die Motorräder schieben.

Indien war laut – Blow Horn!

Es geht laut zu, während sich solch ein Pulk von verschiedensten Fahrzeugen vor einer indischen Ampel formiert. Wenn bei uns der Gebrauch der Hupe streng reglementiert (StVO §16 Warnzeichen und StVZO § 55 Einrichtungen für Schallzeichen) und mit Strafen für nicht konformen Gebrauch belegt ist, so scheint in Indien das Hupen überlebenswichtig – für Fahrer und Passanten. Ähnlich wie beim Head Wobble kann ein „Määp, määääp“ viele Dinge bedeuten und nicht nur „Platz da!“. Vielmehr signalisiert die Hupe außerdem die eigene Position als akustisches Signal, als Hinweis „Hier komme ich!“ oder „Vorsicht!“.

Viele Fahrer schienen ihre Hupe auch unter dem Eindruck einzusetzen, ihr Signal würde ein Dimensionstor im dichten Verkehr öffnen, durch das man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fahren könne. Vollgas, Hupe, ein bisschen Slalom, und noch mal voll auf die Hupe und weiter im Vertrauen, dass schon alle rechtzeitig zur Seite springen werden (das Karma eines jeden ist ohnehin festgelegt), so schlängelt man sich durch den Verkehrsreigen. Es ist ein sich immer wiederholendes Wunder, dass dabei nicht mehr Unfälle geschehen. Während unserer gesamten Zeit in Indien haben wir bewusst keinen Zusammenstoß mitbekommen.

Das Hupen bedeutet meist auch keinen aggressiven Hinweis, es wird nur als den Verkehr unterstützendes Signal eingesetzt, keiner schimpft oder gestikuliert, selbst bei den unmöglichsten Manövern. Schallzeichen sind sogar erwünscht und viele (langsam fahrende) Lkws fordern hinter ihnen fahrende Autos zum Hupen auf („Blow horn!“).

Die indische Bürokratie

Vielleicht versucht die indische Bürokratie ja einfach nur (mehr oder weniger vergeblich), das Land in ein verständliches, ordnendes Korsett zu pressen? Was war denn nun nach den ersten Eindrücken während unserer Reise aus der indischen Herrschaft der Verwaltung geworden? Im Alltag bemerkten wir davon (zum Glück) sehr wenig, aber immer wieder nahmen wir Hinweise darauf wahr. Eine ihrer Manifestation waren zum Beispiel die übergroßen Registrierungsbücher, die in jedem Hotel und bei vielen Sehenswürdigkeiten auslagen. Groß bedeutet zugeklappt in etwa A2 und geöffnet A1.

Auf unseren Inlandsflügen konnten wir in der Regel nicht online einchecken, da wir unsere Flüge mit einer internationalen Kreditkarte bezahlt hatten. In den Buchungsbedingungen stand immer, dass man sie am Flughafen vorzeigen müsse. Warum, Weshalb, Wieso? Keine Ahnung, aber so waren nun mal die Vorschriften. Tatsächlich fand diese Kontrolle nur mit einem kurzen, prüfenden Blick statt und auch ein Foto der Kreditkarte auf dem Smartphone war vollkommen ausreichend.

Ob es an der Bürokratie liegt oder an etwas anderem, ist schwer zu sagen, aber manche vermeintlich einfachen Dinge waren in Indien ständig ein Problem, zum Beispiel das Geldabheben, unabhängig von der Bank. Geldautomaten funktionierten nicht und verrieten uns nicht, wo das Problem lag. Akzeptierte das Gerät keine internationalen Karten, war das Tageslimit anders eingestellt oder der Automat leer? Ein kontinuierliches Rätsel… Fakt ist, dass wir (fast) immer mehrere Geldautomaten ausprobieren mussten, bis wir unsere Rupien in Händen hielten, darauf konnten wir uns verlassen und auch darauf, dass es schließlich immer irgendwo funktionierte.

Indien ist Indien

Der indische Kosmos erschien sehr konsistent und authentisch. Wie es uns bereits in Varanasi aufgefallen war, sahen wir zum Beispiel erstaunlich wenige internationale Marken, deren Werbung oder auch weltweit bekannte Ketten. Klar bekommt man Coca Cola (wenn man nicht Lassi vorzieht) und die Smartphones im Land werden von Samsung oder Apple hergestellt, aber dort, wo wir unterwegs waren, dominierten mit überwältigender Mehrheit indische Geschäfte und Speiselokale. Das überraschte uns nicht, da es überall sehr gutes Essen für wenig Geld gab. Selbst in sehr guten Restaurants bezahlten wir nicht mehr als 200-350 Rupien (2-3 Euro) pro Gericht. Und dafür bekommt man in bester Lage mit gutem Service und schönem Ambiente ein vollständiges Gericht serviert und kein Fast Food in der Papp- bzw. Styroporverpackung.

Es heißt, entweder man liebt Indien oder man hasst es. Vielleicht ist es eher so, dass man sich auf die Achterbahnfahrt einlassen kann oder eben nicht. Sobald wir am Flughafen von Kolkata in ein Taxi gestiegen waren, ging diese rasante und abwechslungsreiche Konfrontation mit Gegensätzen für uns los. Chaotischer Alltag mit absurd komplizierten Regeln (der Straßenverkehr in Kolkata), Kühe teilten sich die Straße mit modernen SUVs, Spiritualität traf auf guten Geschäftssinn, all das war Indien. Es passte in kein Schema und war immer wieder aufs Neue aufregend. Vielleicht hat Indien uns auch deshalb so gut gefallen.

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Die Indier ernähren sich größtenteils „veg“

In Indien unterscheidet man zwischen „veg“ („wedsch“ ausgesprochen) und „non-veg“. In der Tat gab es immer sehr viele leckere „veg“, also vegetarische, Gerichte zur Auswahl, die ganz und gar nicht nach einer Notlösung schmeckten wie der gemischte Salat mit Käsewürfeln im bayrischen Biergarten. Egal ob man Vegetarier ist oder nicht, die Eckpfeiler der indischen Küche sind vegetarisch. Paneer z.B. ist ein Frischkäse, der in etwa eine Konsistenz zwischen Tofu und Mozarella aufweist. Dieser kann auf unzählige verschiedene Arten zubereitet werden, etwa mit Spinat als Palak Paneer, mit Erbsen als Mattar Paneer oder in einem würzigen Curry als Paneer Masala. Ein weiterer Klassiker sind Dal-Gerichte aus diversen Hülsenfrüchten in würzigen Saucen, immer anders und immer wieder sehr schmackhaft. So verwandelten wir uns in Indien zu 97% in Wahl-Vegetarier, ohne jemals etwas zu vermissen.

Eine vegetarische Lebensweise gehört in Indien ganz normal zum Alltag, so sehr, dass wir geschätzt hätten, dass 80 bis 90% der Inder Vegetarier sind. Das lässt sich mit offiziellen Statistiken allerdings nicht untermauern. Laut Wikipedia ernähren sich überraschenderweise nur 20 bis 40% der Inder vegetarisch. Betrachtet man den Anteil der Vegetarier an der Gesamtbevölkerung, ist Indien trotzdem weltweit führend. Laut dieser Quelle praktizieren 38% der Inder Vegetarismus, in allen anderen Länder der Welt sind es deutlich weniger. Unklar ist dabei natürlich, wie diese Daten genau erhoben wurden und in welche Kategorie die Einstufung von De-facto-Vegetariern erfolgte, also Menschen, die vegetarisch leben, weil sie sich Fleisch nicht leisten können, die es aber prinzipiell essen würden.

Ein weiterer interessanter Faktor ist der Konsum von Fleisch pro Kopf. Dieser liegt in Indien bei gerade einmal 3,7 kg pro Jahr und Mensch. Dies ist nur ein Bruchteil des Fleischkonsums in anderen Ländern. Zum Vergleich: China 61,8 kg/Kopf und Mensch, Deutschland 86 kg/Kopf und Mensch und USA 115,1 kg/Kopf und Mensch. Wenn man diese Relationen betrachtet, bestätigte sich unser subjektiver Eindruck vor Ort schon eher, da selbst Nicht-Vegetarier in Indien vergleichsweise wenig Fleisch zu sich nehmen.

Indien als Fleischproduzent

Nicht minder interessant ist in Indien neben dem Konsum auch die Angebotsseite, also die Fleischproduktion. Indien gehört weltweit zu den größten Geflügelproduzenten mit Platz 5 im internationalen Vergleich, taucht allerdings laut Wikipedia in den Statistiken der Schweine- und Rinderproduktion nicht auf. – Produktion, ein eigenartiges Wort für die Haltung von Schlachttieren, aber kann das stimmen? Es ist allgemein bekannt, dass Kühe im Hinduismus heilig sind (80% der Inder sind Hindus) und der Vegetarismus ist u.a. aus religiösen Gründen in diesem Teil der Welt entstanden. Daher verbieten viele indische Bundesstaaten das Schlachten von Rindern sowie den Fleischexport.

Es gibt allerdings noch eine anderen Kategorie, die Büffelproduktion, bei der Indien weltweit an der Spitze liegt. Dieser feine Unterschied wird in einigen Statistiken nicht berücksichtigt und daher findet man im Netz einige Artikel, die Indien als Exportweltmeister von Rindfleisch bezeichnen. Das Geschäft mit dem Fleisch ist auf alle Fälle ein explosives Politikum und strenggläubigen Hindus ein Dorn im Auge. Regelmäßig entlädt sich dieser religiöse Fundamentalismus sogar in Form von „cow-related violence“ mit Toten und Verletzten. Der Respekt vor Kühen ist tief in der indischen Seele verwurzelt, was wiederum auch zu wirtschaftlichen Problemen führen kann, wenn Tiere alt oder krank werden und ihr Unterhalt die finanziellen Möglichkeiten des Bauern übersteigt.

Während unseres Aufenthaltes in Indien haben wir weder Rindfleisch gegessen, noch auf einer Speisekarte aufgeführt gesehen. Sogar international bekannte Fast Food-Ketten, deren Filialen uns in keiner der besuchten Städte aufgefallen sind, gestalten ihre Speisekarte auf der Basis von Geflügel bzw. vegetarisch. Wenn man bedenkt, daß eine vegetarische Ernährungsform bis zu einem Grade den Klima- und Umweltschutz fördert, global gesehen die Ernährung der Weltbevölkerung verbessern würde und außerdem der eigenen Gesundheit zugute kommt, könnte man Indien durchaus als Vorbild betrachten, v.a. weil das indische Essen unserer Meinung nach einfach köstlich ist. Die folgenden Abschnitte sollen Euch auf eine kleine kulinarische Reise nach Indien entführen, natürlich ausschließlich vegetarisch.

Pakora, Paratha oder Papadam als Vorspeise

Als Vorspeise könnte man mit ein paar Samosas beginnen. Dabei handelt es sich um knusprige kleine Teigtaschen in Form einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche, die mit gut gewürztem Gemüse oder Kartoffeln gefüllt und anschließend frittiert werden. Etwas weniger elegant, aber nicht minder schmackhaft sind Pakoras. Sie bestehen aus verschiedenen Sorten Gemüse, das in einen Teig aus Kichererbsenmehl getaucht und frittiert wird, sozusagen indisches Tempura ;).

Paratha ist ein ungesäuertes Fladenrot, welches oft gefüllt wird, mit Kartoffeln, Blumenkohl, Tomaten, Kichererbsen, Paneer etc. Paratha kann ein Snack sein, aber auch eine vollständige Mahlzeit. Vielleicht die klassische Vorspeise Indiens stellen Papadams dar. Dies sind frittierte, hauchdünne, knusprige Fladen aus Linsenmehl. Es gibt sie als neutrale oder pikant gewürzte Variante und sie werden mit Dips und Chutneys serviert.

Thali als Hauptspeise

Wenn man in Gesellschaft zusammen isst, entspricht es den Gepflogenheiten, verschiedene Gerichte zu bestellen und sie gemeinsam zu verspeisen. Als Einzelperson ist oft ein Thali die abwechslungsreicheste Wahl. Man bekommt auf einer großen Platte mehrere kleine Schälchen mit verschiedenen Gerichten und Beilagen serviert. In kleineren Restaurants wählt man nur die Anzahl der Schüsselchen. Die Gerichte sind dann eine Auswahl aus dem Tagesmenü. Wenn man Glück hat, enthält das Angebot auch ein kleines Dessert.

Thali bezeichnet eigentlich nur die große Platte, auf der das Essen angerichtet wird, entweder in separaten Schüsselchen oder es wird in Vertiefungen gefüllt. Ebenfalls häufig auf einer Art Thali serviert, aßen wir auch sehr gerne Dosas. Dies sind riesige, hauchdünne, knusprige Pfannkuchen, die aus einem Teig von Reismehl und Urdbohnen hergestellt und ähnlich wie Crêpes gebacken werden. Die Füllung besteht meist aus würzigen Kartoffeln oder Gemüse, dazu werden z.B. ein Linsengericht (Sambar) und mehrere Saucen oder Chutneys gereicht.

Verschiedene Brote und Raita als Beilage

Als Beilage gab es bei weitem nicht nur Reis. Mindestens ebenso häufig bekamen wir verschiedene Arten von Brot, z.B. Chapati, Naan oder Puri, serviert. Am außergewöhnlichsten unter diesen dreien waren die weichen, warmen Puris, die durch das Ausbacken in heißem Öl wie ein Luftballon aufgehen, beim Zerteilen aber schnell wieder in sich zusammenfallen.

Auch aromatisches Raita bestellten wir gerne als Beilage, wenn es nicht ohnehin im Thali eingeschlossen war. Dabei handelt es sich um ein Mittelding aus Sauce und Salat auf Joghurtbasis. Es gibt unzählige Varianten, herzhaft mit Tomaten oder Gurken, mit allen Arten von Gemüse, süß mit Früchten. Mal ist es eher flüssig, mal sämig. Wir mochten am liebsten das erfrischende Gurkenraita, aber Boondi Raita ist mehr als erwähnenswert. Auf das Raita werden winzige frittierte Bällchen aus Kichererbsenmehl (Boondi) gestreut, etwas so groß wie Rice Krispies. Sie erinnern von der Konsistenz ein wenig an Backerbsen. Anfangs sind sie knusprig, weichen jedoch leider rasch auf.

Indische Süßigkeiten und Desserts

Den krönenden Abschluss auch einer indischen Mahlzeit stellt natürlich der Nachtisch dar. Allein schon wegen der köstlichen Süßigkeiten würden wir eine Indienreise empfehlen. Es gibt eine schier unendliche Auswahl an Konfekt, Pudding, Teigwaren, süßen Klößchen, Eiscreme, verfeinert mit Nüssen und Früchten, aromatisiert mit exotischen Gewürzen wie Kardamom, Rosenwasser und Safran, manchmal sogar dekoriert mit eßbarer Silberfolie (Vark).

Trotz aller Begeisterung raten wir jedoch zur Vorsicht: Rasgulla zum Beispiel ist zu zuckerig, um wahr zu sein. Es besteht aus süßen Frischkäse-Bällchen, die auch noch in einem konzentrierten Zuckersirup dümpeln. Mehr als maximal ein Stück kann man als Westler nicht zu sich nehmen. Dies lässt aber trotzdem den Blutzuckerspiegel in ungeahnte Höhen schnellen. Ähnlich, aber nicht ganz so extrem süß sind Gulab Jamun. Die Bällchen aus eingekochtem Milchkonzentrat werden frittiert und in Rosensirup eingelegt. Unser Favorit unter den süßen Klößchen waren Ras Malai. Auch hier handelt es sich um Bällchen aus Frischkäse, die mit Kardamom aromatisiert und mit clotted cream übergossen werden.

Ein weitere köstliche indische Süßigkeit ist Kulfi, das sich am besten als relativ feste indische Eiscreme beschreiben lässt. Kulfi besteht im Wesentlichen aus einer Mischung von eingekochter Milch, Sahne und gesüßter Kondensmilch, die mit weiteren Zutaten wie Pistazien, Kardamom, Rosenwasser oder Früchten verfeinert und gefroren wird.

Barfi, eine Art Konfekt, weist verglichen mit Rasgulla eine eher kontrollierte Süße auf, obwohl es im Wesentlichen aus einem eingekochten Gemisch aus Zucker und Kondensmilch besteht. Angedickt mit Kichererbsenmehl, verschiedenen Sorten von Nüssen, Gewürzen oder Früchten gibt es Barfi in den unterschiedlichsten delikaten Sorten.

Einer unserer absoluten Favoriten ist Kaju Katli, ein Marzipan aus Cashew-Nüssen, das in rautenförmige Stücke geschnitten und mit essbarer Silberfolie überzogen wird. Im Gegensatz zu den leicht verderblichen Barfis hält sich Kaju Katli etwas länger, ist in jedem gut sortierten indischen Duty Free-Laden erhältlich und daher ein optimales Mitbringsel aus Indien!

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Der Khajuraho Udaipur Express

Unsere erste Fahrt mit der Indischen Bahn, Indian Railways, führte uns von Khajuraho nach Ajmer, dann würde sich noch eine kurze Taxifahrt bis Pushkar anschließen. Damit lagen etwa 700 Kilometer vor uns. Am Bahnhof von Khajuraho mussten wir uns, weil wir von der Warteliste aufgerückt waren, vor der Abfahrt noch an den Schalter wenden, um unsere Waggon- und Sitzplatznummern in Erfahrung zu bringen. Daher drängelten wir uns, wie die Einheimischen auch, mit sanftem, aber bestimmtem Körpereinsatz in die dichte Wartetraube vor dem Angestellten der Bahn hinter seiner Glasscheibe. Das Anstehen in Indien funktioniert nach etwas anderen Regeln, als wir es gewohnt sind. Welche Kriterien im Einzelnen die Reihenfolge bestimmen, seien es Kastenzugehörigkeit oder die Qualität und der Preis der Kleidung des Wartenden, wird für Uneingeweihte nicht transparent. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass man sich bei zurückhaltendem, diszipliniertem Verhalten sehr lange gedulden muss, bis man an die Reihe kommt.

Sobald wir die gewünschte Information hatten in Erfahrung bringen können, begaben wir uns zum Bahnsteig und stiegen in unseren Waggon. Dann begann unsere Reise recht geordnet und der Khajuraho Udaipur Express fuhr pünktlich morgens um 9:25 Uhr vom Bahnhof in Khajuraho los. Die planmäßige Ankunft in Ajmer sollte 16 Stunden später um 1:15 Uhr in der Nacht sein.

Wir fuhren in der 2. Klasse AC Sleeper, der höchsten verfügbaren Klasse. Für 3.222 Rupien (ca. 40 Euro) pro Person (inklusive 250 Rupien „Railway Charges“!) sollten wir eine Menge Bahnfahrt geboten bekommen. Im zunächst fast leeren und sauberen Zug fanden wir problemlos unsere Plätze, bzw. unsere Liegen, die man zu Sitzbänken aufklappen konnte. Platz gab es in Hülle und Fülle: Eine Bank war für zwei Personen vorgesehen und zum Schlafen konnte man den Bereich in ein Doppelstockbett umwandeln. Im Verlauf der Reise brachte uns der Schaffner auch ein Laken und ein Kissen für die Nachtruhe sowie je ein Handtuch.

Die Fahrt von Khajuraho nach Ajmer

Auf den ersten Metern hatte es der Lokführer des Express scheinbar nicht sonderlich eilig. Langsam rollte unser Zug los, so dass man problemlos neben dem Waggon hätte herlaufen können, wenn nicht irgendwann der Bahnsteig aufgehört hätte ;). Nur sehr, sehr langsam erhöhte der Zug die Geschwindigkeit, wurde dann aber stetig schneller und das rhythmische Geräusch der Schienen, Tack-Tack, Tack-tack, beschleunigte sich, erst 30 km/h, dann schließlich 60 und sogar 70 km/h. Trotzdem blieb die Fahrt sehr angenehm, kein Vergleich zu den schwankenden, stoßenden Waggons in Myanmar, aber natürlich auch nicht zum Dahingleiten im Shinkansen in Japan ;). Entfernt fühlte man sich an einen deutschen Regional-Express aus den 80er Jahren erinnert. Ab 80 Stundenkilometern fing es etwas zu klappern an und die Höchstgeschwindigkeit lag bei immer noch bequemen 100km/h.

Ein ländliches Indien zog an uns vorüber, Felder mit rötlicher Erde, einige frisch gepflügt, andere brach liegend mit vertrocknetem Gras, wieder andere bepflanzt mit Zuckerrohr oder anderen Feldfrüchten. Gelegentlich passierten wir kleinere Dörfer, fuhren aber meistens zu schnell, um viele Details sehen zu können. Beim Halt an den nächsten Bahnhöfen füllte sich der Zug allmählich und ab Agra war tatsächlich jeder letzte Platz belegt.

Indien kulinarisch: Railrestro statt Speisewagen

Insgesamt war die Indische Bahn wirklich komfortabel. Als es allerdings um das leibliche Wohl ging, reduzierte sich das offizielle Angebot im Zug auf Chai (indischen Tee, immer gut) und zum Essen hatten wir die Auswahl zwischen einem (angeblich unspannenden) „veg“ oder „non-veg“ (vegetarischen oder nicht-vegetarischen) Gericht. Fliegende Händler zogen nicht durch die Waggons, dennoch konnten wir fürstlich speisen, da es (relativ zuverlässig) mobiles Internet gab.

Die Alternative hieß railrestro.com (Danke an seat61.com für die gute Empfehlung!), es handelte sich um einen Lieferdienst für Speisen und Getränke zum Zug. Auf der Webseite im Internet gaben wir unsere Reservierungsnummer (PNR = „Passenger Name Record“) ein. Daraufhin zeigte uns die App eine Liste der folgenden Stationen mit den möglichen Restaurants, die zur Bahn liefern. Ob es wohl funktionieren würde? Das mussten wir ausprobieren!

Als zeitlich passender Zwischenstop für das Mittagessen bot sich der Bahnhof in Jhansi an, planmäßiger Halt um 13:30 mit 10 Minuten Aufenthalt. Online bestellten wir Vegetable Kofta und Paneer Tikka Masala mit Reis und zum Nachtisch Ras Malai und Rajbhog (eine Variante von Rasgulla) zu gehobenen Restaurantpreisen. Nach Eingabe unserer indischen Handynummer und der E-Mail-Adresse bekamen wir prompt auf beiden Kanälen Bestätigungsnachrichten zugesandt. Schließlich waren wir im Land der Computer-Inder!

Essen auf Schienen

Der Zug fuhr mit ein paar Minuten Verspätung im Bahnhof ein und wir versuchten, den Boten auf dem Bahnsteig zu erspähen. Das war aber gar nicht notwendig, denn kaum hatte der Zug angehalten, stand ein junger Mann mit einer Warmhaltetasche vor unserem Platz, um uns unser Mittagessen zu übergeben.

Die Nahrungsaufnahme selbst entwickelte sich allerdings zu einem kleinen Artistik-Akt, da wir neben den randvollen Schüsseln nur einen Pappteller und 2 kleine, ziemlich fragile Plastiklöffel bekamen, außerdem war das Tischchen im Zug recht niedrig. Aber geschmacklich entpuppte sich das Experiment als voller Erfolg, wenn auch die Ästhetik unserer Tischmanieren unter diesen Umständen zu wünschen übrig ließ ;).

Für das Abendessen wiederholten wir den Prozess der Online-Bestellung, wählten aber diesmal ein Biryani, ein Reisgericht, in der Hoffnung, dass es im Zug einfacher zu essen wäre ;).

Beim Servieren der Speisen fühlten wir uns ein wenig wie Zauberkünstler. Die Inder erwiesen sich als wahre Verpackungsspezialisten. Nicht nur der Rajbhog wurde in einer Plastiktüte geliefert, sondern auch einen salziges Lassi, welches wir in einen aufgehobenen Plastikbecher umfüllten…

Pünktlich in Ajmer

Auch sonst war die Indische Bahn gut vernetzt. Wir konnten die Zugfahrt live im Internet verfolgen. So waren wir im Bilde, ob wir pünktlich unterwegs waren. Die meiste Zeit hatten wir ca. 10 Minuten Verspätung. Kurz vor dem Ziel muss der Khajuraho Udaipur Express allerdings den Nachbrenner gezündet haben. Auf einmal vernahmen wir die überraschende Durchsage, dass wir gleich in Ajmer ankommen würden. Hastig rafften wir unsere sieben Sachen zusammen und torkelten schlaftrunken hinaus auf den Bahnsteig.

Zeitsprung

Gut eine Woche später beehrten wir Indian Railways erneut, diesmal ging die Fahrt von Udaipur mit Aufenthalt in Ajmer nach Jabalpur. Die erste Strecke fuhren wir, in Ermangelung anderer Optionen, in der dritten Klasse. Dort gab es passenderweise Stockbetten mit 3 Etagen. Da die mitreisenden Inder lieber auf den Betten lagen, als sie in Bänke umzubauen, war es sitzend um die Kopffreiheit etwas niedrig bestellt, bis wir um 11:20 Uhr in Ajmer ausstiegen. Im Nachhinein wäre es ein Ausweg gewesen, Plätze am Gang zu reservieren. Dort gibt es nur Doppelstockbetten und auch heruntergeklappt hätte man dort bequem sitzen können.

Auf der zweite Etappe der Strecke fuhren wir über Nacht: Abfahrt in Ajmer war um 15:25 Uhr, die planmäßige Ankunft in Jabalpur sollte um 8:45 Uhr am nächsten Morgen stattfinden. Dekadenterweise hatten wir in der ersten Klasse gebucht (AC First Class). Unser privates, abschließbares Abteil war ca. 6 bis 8qm groß, hatte sogar einen kleinen Kleiderschrank, ein Tischchen und bot viel Platz. Wir fühlten uns ein wenig in die goldenen Zeiten der Eisenbahnreisen zurückversetzt und stellten uns vor, im luxuriösen Orient Express zu sitzen. Wegen der üppigen Dimensionen des Abteils musste man beim Gang allerdings Abstriche machen. Die Flurtüren waren maximal 45 bis 50 Zentimeter breit, zu schmal, um mit aufgesetztem Rucksack hindurchzutreten ;).

Auf Nachfrage und gegen ein kleines Trinkgeld brachte uns der Schaffner abends freundlicherweise zusätzlich zur Standardausrüstung an Laken und Handtuch eine kuschelige Vliesdecke. Nachdem wir dank Railrestro üppig zu Abend gespeist hatten, schliefen wir gut durch die Nacht, von der leichten Bewegung des Zuges sanft in die Träume geschaukelt. Sehr angenehm war, dass wir im privaten Abteil wenig von den anderen Passagieren mitbekamen, die nachts ein- und ausstiegen. Mit einigen Minuten Verspätung erreichten wir Jabalpur und zogen insgesamt ein sehr positives Résumé der Leistung der Indischen Eisenbahn. Hat man es trotz aller Widrigkeiten erst einmal geschafft, eine Fahrkarte zu erwerben, dann sind die Reisen mit Indian Railways unserer Meinung nach sehr entschleunigend und relativ bequem.

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Indisches Frühstück mit Bollywood-Untermalung

In Kolkata begann der Tag bereits sehr früh am Morgen. Der Sonnenaufgang fand um 5:45 Uhr statt, der Sonnenuntergang dafür schon um 17:00 Uhr. Auf dem gesamten indischen Subkontinent gilt nur eine einzige Zeitzone. Je weiter wir in den kommenden Wochen nach Westen reisen würden, desto später ging die Sonne auf. Immer starteten wir mit einem kulinarischen Höhepunkt in den indischen Tag. Neben Eiern und Toast gab es auf dem Frühstücksbuffet auch etliche lokale Gerichte. So aßen wir zum Beispiel gerne Idlis, gedämpfte Küchlein aus Bohnen- und Reismehl, mit Sambar, einem würzigen Hülsenfrüchtegericht und leckeren Chutneys. Dazu gab es Gemüsereis.

Während wir in anderen Teilen der Welt einen plärrenden Fernseher als unverschämte Belästigung empfanden, lief im Frühstücksraum unseres einfachen Business-Hotels, das wir wegen seiner zentralen Lage gewählt hatten, jeden Morgen ein sympathischer Bollywood-Mix in gemäßigter Lautstärke. Dank der stimmungsvollen Musik und der engagiert tanzenden Schauspieler starteten wir jeden Morgen äußerst gut gelaunt in den Tag.

Kolkata oder Calcutta?

Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Kolkata und Calcutta sind Bezeichnungen für dieselbe Stadt. Trotzdem ist der Name Calcutta bei uns wohl noch tief verwurzelt. Für mich war lange Zeit der Besuch von Phileas Fogg dort auf seiner „Reise um die Erde in 80 Tagen“ der erste und lange Zeit auch einzige Berührungspunkt mit der Metropole. Seit 2001 heißt der Ort offiziell Kolkata, so wie „Karl-Marx-Stadt“ nach der Wende wieder in „Chemnitz“ umbenannt wurde. Auch wenn der deutsche Wikipedia-Artikel über die Stadt interessanterweise weiterhin mit „Kalkutta“ betitelt ist, wollen wir sie mit ihrem aktuellen Namen „Kolkata“ bezeichnen.

Wann findet Diwali eigentlich statt?

Wir wussten, dass Diwali eines der wichtigsten Feste des hinduistischen Kalenders darstellt. Deshalb hatten wir den Zeitpunkt unserer Ankunft so geplant, dass wir Indien pünktlich zu Diwali erreichen würden. Und wirklich waren die Vorboten der Feierlichkeiten nicht zu übersehen: Dekorationen und Grußbotschaften fielen uns schon am Flughafen ins Auge und die Stadt war prächtig geschmückt. Trotzdem blieb Diwali für uns schwer zu fassen und dabei ging es um ganz elementare Grundlagen, wie zum Beispiel das Datum des Festes. Nach ersten Recherchen meinten wir verstanden zu haben, dass Diwali 5 Tage dauert und der dritte Tag, der 7. November 2018, den eigentlichen Höhepunkt darstellt. Im Grunde genommen auch richtig, aber…

Diwali wird in Südindien bereits einen Tag früher gefeiert und im Hotel sagte man uns ebenfalls, dass der Höhepunkt der Feierlichkeiten schon am 6. November stattfände. Hintergrund dafür sind die Mondphasen, die sich im sich über tausende Kilometer erstreckenden Subkontinent verschieben können, das Fest beginnt nämlich zu Neumond. Schließlich stellte nach unserer Wahrnehmung dann doch der 7. November den echten Höhepunkt dar. Wir hörten mehr Feuerwerk in den Straßen und bekamen Süßigkeiten zum Frühstück serviert. Am 8. November lief der Service im Hotel ein wenig auf Sparflamme, z.B. gab es wegen Diwali keinen Wäscheservice. Die Festivitäten ließen sich also nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt festlegen, sondern erstreckten sich vielmehr über einen Zeitraum.

Was sind die Hintergründe von Diwali?

Was feiert man nun eigentlich an Diwali? Wörtlich bedeutet Diwali „das Lichterfest„. Der Bezeichnung „Dipavali“ bedeutet aus dem Sanskrit übersetzt in etwa „Lichterkette“. Aber was ist die tiefere Bedeutung dieses Festes für die Inder? Auf diese schwierige Frage gibt es mehr als eine Antwort. Über Weihnachten wissen wir, dass es im Kern um die Geburt von Jesus Christus geht, aber solch ein singulärer Ursprung existiert bei Diwali nicht. Stattdessen hat Diwali unterschiedliche regionale mythologische Hintergründe. In allen Landesteilen jedoch geht es um den Sieg des Guten über das Böse, des Lichts über das Dunkel. Nach unserer Wahrnehmung erinnerte Diwali entfernt an eine exotische Kombination aus Weihnachten und Silvester: Die Familie nimmt bei diesem Fest einen hohen Stellenwert ein, festliche Beleuchtung stellt einen wesentlichen Bestandteil der Feierlichkeiten dar und es hat Tradition, Feuerwerk abzubrennen.

Überall waren Straßen und Geschäfte mit Blumenketten und farbigen Lichtern geschmückt. An einem Obststand hatte der Händler Kerzen zwischen den Früchten angezündet. Durch die festliche Beleuchtung erinnerte die Stimmung in der Tat etwas an Weihnachten. Vor vielen Hauseingängen waren filigrane Rangolis geschaffen worden, traditionelle Muster aus buntem Reismehl, in denen kleine Öllämpchen aus Ton brannten. Begangen wird das Fest vor allem zu Hause in der Familie. Es ist üblich, sich gegenseitig zu beschenken.

Happy Diwali!

Auch uns als Reisenden wünschten die Inder „Happy Diwali!“ und wir taten es ihnen gleich. Große Firmen, zum Beispiel Fluggesellschaften, versendeten Diwaligrüße. In der Zeitung waren ganzseitige Anzeigen geschaltet, die ein fröhliches Diwali wünschten, und im Hotel gab es zum Frühstück extra Süßigkeiten, die uns mit einem freundlichen „Happy Diwali!“ serviert wurden. Die Stimmung war festlich und alle Menschen wirkten gut gelaunt und voller Vorfreude.

Der Abend des 7. November erinnerte sehr an Silvester, überall gab es Feuerwerk auf der Straße. Das Böllern war zwar offiziell nur zwischen 20 und 22 Uhr erlaubt (um die ohnehin erhöhten Feinstaubwerte nicht über die Maßen in die Höhe zu treiben), aber auch außerhalb dieser Zeiten stiegen immer wieder Raketen in die Luft oder Kracher detonierten mit ohrenbetäubendem Lärm in den Straßen.

Kali Puja, die Verehrung der Göttin des Todes

In Bengalen wird die hinduistische Göttin Kali sehr verehrt. Sie steht für Tod und Zerstörung, aber auch für Erlösung und Erneuerung. Die Bezeichnung der Stadt Kolkata geht auf ihren Namen zurück: Ursprünglich hieß das kleine Fischerdorf Kalikata. Das größte Fest zu Ehren der streitbaren Göttin ist Kali Puja, in dieser Region Indiens der Höhepunkt der Diwali-Feierlichkeiten am dritten Tag. Um ihr Achtung zu erweisen, waren an zahlreichen Orten der Stadt üppig dekorierte Kali-Schreine aufgestellt worden.

Im Inneren stand eine Statue der kämpferischen Göttin mit ihren furchteinflößenden Attributen, die, prächtig geschmückt, den Besuchern die Zuge entgegenstreckte. Diese Mimik soll Scham darstellen. Die indische Mythologie berichtet, dass Kali, trunken vom Blut ihrer Feinde, unglaublich wild auf dem Schlachtfeld getanzt haben soll. Die Raserei hatte sich ihrer so bemächtigt, dass sie das gesamte Universum zu zerstören drohte. Um sie zu zügeln, soll sich der große Gott Shiva, ihr Ehemann, wie tot vor ihr auf den Boden gelegt haben. Als Kali auf ihn trat, kam sie zu sich, wurde ihrer Taten gewahr und streckte vor lauter Schreck die Zunge heraus.

Der Kalighat-Tempel

Neben den temporären Verehrungsstätten für Kali befindet sich in Kolkata der bedeutende Kalighat-Tempel, der dieser Göttin geweiht ist und einen der wichtigsten hinduistischen Wallfahrtsorte Indiens darstellt. Unser Besuch des Heiligtums blieb uns als sehr authentisch in Erinnerung, aber es ist ein wenig Vorsicht geboten, da sich auf dem Tempelgelände auch einige Schlitzohren herumtreiben, die schräge Geschäfte auf Kosten ahnungsloser Reisender machen wollen. Ende 2018 konnten wir der offiziellen Webseite des Tempels (http://kalighattemple.com/precautions.htm) noch sehr hilfreiche Informationen zu Verhaltensregeln an der und Hintergründe zur Wallfahrtsstätte entnehmen, aber leider scheint die Seite nicht mehr online zu sein. Der Kalighat-Tempel war der einzige Ort in Kolkata, wo wir als Nicht-Inder von den Einheimischen, wenn auch auf diskrete Weise, beäugt wurden.

Sobald wir, einen Tag vor Kali Puja, das Tempelgelände betraten, wurden wir von einem Führer angesprochen (vor angeblichen Priestern wird gewarnt), der uns herumführen wollte. Den Preis für eine solche Dienstleistung sollte man natürlich immer im Voraus verhandeln und bedenken, dass 100 Rupien (etwas mehr als ein Euro) in Indien viel Geld sein können. Wie es Sitte ist, zogen wir unsere Schuhe aus, die wir bewacht neben einem Stand ablegen konnten und machten mit dem Guide einen Rundgang über das Tempelgelände. Der Besuch ist nichts für zartbesaitete Naturen. Die schmalen Gänge zwischen den Geschäften sind voller Menschen, Tiere werden als Opfer geschlachtet. Wir kauften ein paar Hibiskus-Blüten als Ehrengabe für Kali (100 Rupien sind vollkommen angemessen, auch wenn erst einmal 1000 Rupien vorgeschlagen werden) und stellten uns in einer langen Warteschlage an, um in das Innere des Tempels zu gelangen.

Die Kali Statue im Kalighat-Tempel

Die Schlange bewegte sich zügig, wir unterhielten uns während der Wartezeit mit unserem Führer und wechselten freundliche Worte mit anderen Pilgern. Unser Guide erklärte uns, was im Tempel geschehen würde. Das war auch gut so, weil dann auf einmal alles ganz schnell ging. Wer einen besinnlichen Ort erwartet, der täuscht sich. Stattdessen konnten es einige Gläubige auf einmal nicht mehr erwarten, von hinten wurde gedrängelt, und in Ekstase warfen die Hindus (und wir auch) die Hibiskusblüten in die grobe Richtung der mythenumrankten Kali Statue. Ein Verweilen war unmöglich, die Menge schob uns weiter. So war der Höhepunkt des Besuchs intensiv, aber schnell vorbei.

Im Tempel selbst war das Fotografieren nicht gestattet. Wenn Ihr Euch gerne zu Hause in Ruhe ein Bild von der Statue der schwarzen Göttin im Kalighat-Tempel machen möchtet, findet Ihr hier immerhin die Aufnahme einer Replik:  https://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Puja#/media/File:Kalighater_Kali.JPG

Stadtrundgang durch Kolkata

Sobald wir unser Hotel verließen, umgab uns der indische Trubel auf den Straßen. Wir hätten den ganzen Tag ziellos umherlaufen, in das Leben der Stadt eintauchen können, es wäre uns mit Sicherheit keine Sekunde langweilig geworden, auch ohne dass wir den Besuch einer der in unserem Reiseführer beschriebenen Sehenswürdigkeiten geplant hätten. Aber dennoch wollten wir uns natürlich die interessantesten Punkte der Metropole ansehen und nahmen dies zum Anlass, Kolkata meist zu Fuß zu erkunden. Auch wenn der Zahn der Zeit, das tropische Klima und der Monsun vielen der eindrucksvollen kolonialen Gebäuden sehr zugesetzt hatten, begegneten wir dem Widerhall der britischen hauptstädtischen Glanzzeiten Calcuttas noch in vielen Straßen. An den architektonischen Ehrgeiz der früheren Kolonialmacht erinnerten Prachtbauten wie zum Beispiel der High Court, das Currency Building oder die St. Paul’s Cathedral, um nur einige zu nennen.

Das mit Abstand beeindruckendste Gebäude war zweifelsohne das Victoria Memorial aus weißem Marmor, welches zu Ehren der verstorbenen Königin Victoria errichtet worden war. Es erinnert entfernt an den Taj Mahal und befindet sich in einer weitläufigen Parkanlage, in der man etwas Abstand zum hektischen Treiben auf den Straßen Kolkatas gewinnen kann. Unser Besuch der Anlage fiel auf einen Samstag, Diwali war gerade vorüber, und so nutzten auch viele Inder den Park zum Flanieren und Entspannen.

Ebenfalls eine Oase der Ruhe, allerdings mit leicht morbider Ausstrahlung, war der historische South Park Street Friedhof. Dort liegen zwischen 1767 und 1840 verstorbene Engländer in repräsentativen Mausoleen begraben. Aber all die Pracht der Grabmale konnte eine traurige Wahrheit nicht verbergen: Die Kolonialisten überlebten meist nach ihrer Ankunft in Indien nur wenige Jahre und fielen rasch tropischen Krankheiten zum Opfer.

Das Mutterhaus

Nicht weit entfernt vom Friedhof lag das Mutterhaus, wo Mutter Teresa viele Jahre gewirkt hatte und wo sich jetzt ihre letzte Ruhestätte befindet. Es ist ein unscheinbares Haus, fast schon versteckt in einer ruhigen Gasse, nur wenige kleine Schilder weisen den Weg dorthin. Wir wurden freundlich empfangen und die Ordensschwester am Einlass schenkte uns je ein Bildchen und ein kleines Medaillon mit dem Konterfei der Heiligen. Obwohl gänzlich ohne Prunk handelte es sich bei dem Raum mit ihrem schlichten marmornen Sarkophag unübersehbar um den wichtigsten Ort des Mutterhauses.

Im Obergeschoss, direkt über der Küche, befand sich das kahle und zweckmäßige Zimmer, in dem sie gearbeitet und geschlafen hatte. In einem weiteren Raum zeigte eine kleines Museum einige persönliche Gegenstände z.B. ihre abgetragenen Sandalen und beschrieb ihr Leben, ihre Ehrungen und die Heiligsprechung. Auch wenn Mutter Teresa keine unumstrittene Person ist, hat sie zweifelsohne Großes geleistet.

Auf den Straßen Kolkatas

Auf unseren Wegen durch die Stadt umfing uns das bunte alltägliche Treiben Kolkatas, das für all unsere Sinne eine wahre Reizüberflutung darstellte. Wie so häufig in Indien wurde uns immer wieder bewusst, dass das Leben voller Gegensätze steckt. Häufig stank es nach Abgasen oder Abwasser, einige Meter weiter umgab uns der Duft nach Räucherstäbchen oder uns lief beim Geruch frisch zubereiteten, aromatischen Street Foods das Wasser im Munde zusammen. Kolkata klingt wie eine nie enden wollende türkische Hochzeit, ein Konzert aus Motorengeräuschen und Hupen in allen Tonlagen, schrill von Mopeds, Rollern und Tuktuks, sonor und ein bisschen schräg von den alten Hindustan Taxis und einfach sehr laut, wenn ein Fahr sein Signalhorn in wenigen Metern Entfernung betätigte, was mit schöner Regelmäßigkeit geschah. Dann wieder klang von irgendwoher Musik an unsere Ohren.

Um das Chaos auf den Straßen perfekt zu machen, durchzieht Kolkata ein Gewirr von Einbahnstraßen. Die Straßen haben oft einen alten, englischen und einen neuen Namen und wenn es überhaupt ein Schild gibt, dann meistens nur mit der Bezeichnung aus der Kolonialzeit. Damit aber nicht genug, die Richtung mancher Einbahnstraßen ändert sich zeitabhängig, bei manchen von 8-20 Uhr, bei anderen von 8-14 Uhr, bei wieder anderen von 14-12 Uhr. Diese Regeln gelten aber ggf. nur abschnittsweise, nicht immer am Sonntag oder an Feiertagen. Wer sich umfassend auf einen Aufenthalt in der Stadt vorbereiten möchte oder eine geistige Herausforderung sucht, kann dieses Dokument auswendig lernen. Wer soll denn da noch durchblicken?

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Gehwegen nahm das Leben seinen Lauf. Gemüse- und Obststände standen im Weg, an einem mobilen Wagen kochte ein Verkäufer duftenden Chai, den er in kleinen Tonbecherchen ausschenkte. Fahrradrikschas bahnten sich ihren Weg, jemand machte ein kleines Nickerchen im Schatten eines Baumes, neben einer Wasserpumpe wuschen sich Leute, nachdem sie auf ihrem Körper durch rigoroses Einseifen enorme Mengen von Schaum erzeugt hatten, dann wieder balancierte ein Bote eine Kiste auf seinem Kopf vorbei und das alles spielte sich mit einem Vielfachen der Menschen ab, die sich normalerweise an einem verkaufsoffenen Sonntag in einer durchschnittlichen deutschen Fußgängerzone bewegen. Verglichen mit Kolkata wirkt selbst New York wie ein verschlafenes Dorf. Zum Glück stellte unser Hotelzimmer einen Ort relativer Ruhe dar, wo wir uns Pausen vom lebhaften indischen Alltag genehmigen konnten ;).

Wir waren wieder Reisende

Kolkata war für uns ungemein spannend und anstrengend zugleich. Auf alle Fälle empfanden wir es als sehr befreiend, dass wir nicht mehr ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Einheimischen standen. Kolkata wird nicht sehr stark von Touristen aus dem Westen frequentiert und somit waren wir nur ein weiteres Kuriosum auf den belebten Straßen. Inmitten dieses Trubels fühlten wir uns, anders als in Äthiopien, wieder als echte Reisende.

Gerne erinnern wir uns an unsere Begegnungen mit Albert, einen Kioskbetreiber in der Nähe unseres Hotels, zurück. Albert (so hieß er wirklich!) befand sich scheinbar zu jeder Tages- und Nachtzeit in seinem kleinen Laden und wir kauften regelmäßig unser Trinkwasser bei ihm, wechselten aber auch immer ein paar freundliche Worte. Er beschenkte uns jedes Mal mit einigen Tulsi Bonbons, erzählte von seiner Arbeit, seinen langen Arbeitszeiten und beschrieb, wie er jeden Tag nach Hause in einen Vorort pendelte. Dieser persönliche Austausch mit dem netten und interessierten Mann bereitete uns Freude.

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Wir buchten und fluchten

Bevor es allerdings zur Bezahlung dieser niedlichen Gebührchen kam, mussten wir uns mit den Internetseiten der Anbieter herumschlagen. Leider müssen wir festhalten: Die Webseiten der Computer-Inder waren eine Katastrophe. Sowohl bei Air India als auch bei Indian Railways scheiterten wir entweder bei der Registrierung (Indian Railways) oder beim Bezahlen (Air India) an unüberwindlichen Softwareproblemen.

Wir waren vorgewarnt: Im Reiseführer und auf der sehr detaillierten Ratgeberseite für internationale Zugreisen seat61 wurde besonders vor dem kryptischen Anmeldeprozess der indischen Eisenbahn gewarnt. Und es war mindestens so schlimm wie beschrieben. Man beginnt, das Formular auszufüllen, denkt erst etwas naiv: „Ist doch alles ganz einfach.“, scrollt runter und bemerkt Felder ohne Beschriftung als Pflichtfelder. Außerdem mahnt die Webseite optionale Felder an, wenn sie nicht ausgefüllt sind… Hat man es schließlich doch irgendwie geschafft, bekommt man ein Einmalpasswort (OTP) per E-Mail zugeschickt, mit dem man sich anmelden soll.

Leider gab es auf der ganzen Webseite nirgendwo die Möglichkeit, sich anzumelden… Der einzige Ausweg, den ich fand, bestand darin, einen Buchungsprozess zu starten und schließlich muss man sich irgendwann anmelden. Sogar die Option der Eingabe des OTP bestand, aber die führte ins Nichts (damit meine ich allerdings nicht die Erlösung). Nach mehreren Anläufen (Wiedergeburten?) und 2 bis 3 Stunden waren wir keinen Schritt weiter und dem Nervenzusammenbruch nahe. (Es ist schwer, den Kreislauf zu durchbrechen.) Es musste ein Plan B her. Sowohl für die Bahn als auch bei Air India gelang uns die Buchung letztendlich nur indirekt über einen Zwischenhändler.

Gelandet auf indischem Boden

Nach der Landung in Neu-Delhi waren wir zuallererst beeindruckt, wie einfach und schnell der Einreiseprozess vonstatten ging. Die Stunde Ausfüllzeit pro Visumsformular und die 82 US-Dollar Gebühr pro Person hatten sich bezahlt gemacht. Es gab keine Schlange, wir präsentierten jeweils die ausgedruckte Bestätigungs-E-Mail und unseren Reisepass. Nach der heutzutage obligatorischen Abnahme der Fingerabdrücke bekamen wir sofort den Stempel in den Pass gedrückt :).

Weniger erfreulich verliefen wenige Minuten später unsere Versuche, Bargeld abzuheben. Die zwei Geldautomaten, die wir vor der Sicherheitskontrolle versuchten, akzeptierten unsere VISA-Karte nicht und brachen die Transaktion ab. Nach der Sicherheitskontrolle gab es im ganzen Abflugbereich mit 23 Gates, Food Court, vielen Geschäften und mehreren riesigen Duty Free-Läden keinen einzigen Geldautomaten. So flogen wir unverrichteter Dinge weiter nach Kolkata (englische Bezeichnung: Calcutta). Dort im Ankunftsbereich waren wir ebenso wenig erfolgreich, der im Reiseführer beschriebene Geldautomat existierte nicht mehr. Schließlich blieb uns nichts anderes übrig, als einen geringen Betrag an US-Dollars (also Bargeld) aus unseren Notvorräten zu einem unglaublich schlechten Kurs in die in der Zwischenzeit schon heiß ersehnten Rupien zu tauschen, um ein Taxi zum Hotel bezahlen zu können…

Vor unsere erste Taxifahrt im Land hatten die indischen Götter aber als weitere Prüfung eine Warteschlange gestellt. Die Menschen harrten duldsam vor dem Pre-Paid-Taxi-Schalter aus. Das Pre-Paid-Taxi ist das Mittel der Wahl für alle, die kein mobiles Internet haben (also kein Uber bestellen können) und willkürlichen Preisen vorzubeugen möchten. Die Schlange war zwar nicht lang, aber sie bewegte sich überhaupt nicht vorwärts. In Deutschland wären die Leute in solch einer Situation sicher bald rebellisch geworden, aber die Inder ertrugen das Warten ergeben. Wir rätselten, woran diese enorme Langsamkeit liegen könnte. Zu wenige Fahrzeuge? Nein. Kein Wechselgeld? Nein. Es sah so aus, als ob das Computer-System (Déja Vu), welches die Taxis zuwies und die Zahlungen abwickelte, einfach viiiel zu laaaangsam war. Als wir nach einer Stunde endlich an der Reihe waren, konnte die Transaktion an sich schnell abgeschlossen werden. Bis der Ausdruck kam, vergingen allerdings einige Minuten…

Im indischen Taxi Typ „Hindustan Ambassador“

Kaum waren wir ins altmodisch wirkende Taxi eingestiegen, sprang der Modus von „zermürbend langweilig“ (in der Warteschlage) auf „extrem spannend“ um. Der Chauffeur startete den Motor, aus dem Radio erklang typisch indische Musik und die Fahrt verlief rasant. Auf einmal umgaben uns überall viele Autos, Fußgänger, farbige Lichter, Tuktuks, ein scheinbar chaotisches indisches Gewusel. Wir verrenkten uns die Hälse und wussten gar nicht, wohin wir zuerst schauen sollten, alles war exotisch, spannend, bunt und turbulent. Ähnliche Eindrücke erlebt man vermutlich im Drogenrausch unter dem Einfluss einer Mischung aus Speed und LSD. Fahrbahnmarkierungen hatten rein dekorativen Charakter, Hauptsache die Hupe funktionierte. Dem Gesetz des Stärkeren folgend (wir befanden uns mit unserem Gefährt in der Rangfolge der indischen Vorfahrtsregeln vor Motorrädern und Tuktuks auf der einen, aber hinter Bussen auf der anderen Seite) fuhren wir in Richtung der Innenstadt von Kolkata.

Viele der zahlreichen Taxis wirkten wie Oldtimer. Bei den meisten Fahrzeugen handelte es sich jedoch um das Modell Hindustan Ambassador und somit sind die Wagen nicht unbedingt so betagt, wie ihr Stil vermuten ließe. Die Version „Mark 4“ wurde bis 2014 hergestellt, dann wurde die Produktion eingestellt. Zweifelsohne werteten die Pseudo-Oldtimer das Straßenbild ungemein auf.

Diwali-Rush Hour

Hupen gehört zum Verkehr in Indien dazu wie für den Fahrer das Atmen oder das Benzin als Brennstoff für den Motor. Wer nicht hupt, nimmt nicht am Straßenverkehr teil. Eine türkische Hochzeit würde in Kolkata überhaupt nicht auffallen. Und es gibt auch immer genug gute Gründe für akustische Lautäußerungen: Zu langsam vorausfahrende Autos, einscherender Verkehr von allen Seiten, Rikschas, Fußgänger oder schlicht, um darauf aufmerksam zu machen, dass man auch da ist. Manchmal hatten wir den Eindruck, der Fahrer hupte, wenn es mal wieder Zeit dafür war. Die meisten wurden dann schnell rastlos: Schon 30 Sekunden nicht gehupt, määäp, määäp! Interessanterweise gewöhnten wir uns rasch daran und vermissten das akustische Signal sogar, wenn es ausblieb. Vielleicht aus Sorge um das Wohlergehen unseres Chauffeurs?

Diwali, das hinduistische Lichterfest, stand vor der Tür. Eine Reihe von festlichen Tagen mit jeweils eigener Bedeutung feiert den Sieg des Guten über das Böse, des Lichts über das Dunkel. So war die Stadt an vielen Stellen mit bunten elektrischen Lichterketten geschmückt, vor vielen Häusern und Geschäften hatten die Menschen traditionelle Muster aus gefärbtem Reismehl – echte kleine Kunstwerke – auf den Bürgersteig gestreut und kleine Öllämpchen aus Ton aufgestellt. Am Straßenrand standen riesige Statuen der schwarzen Göttin Kali, die in Bengalen sehr verehrt wird, zum Verkauf, viele festlich gekleidete Menschen bewegten sich auf den Straßen und die Juweliergeschäfte waren gut besucht. (Es hat in Indien Tradition, zu Diwali Schmuck zu verschenken).

Indien kulinarisch: Unbürokratische Kati Rolls

Nachdem wir im Hotel angekommen waren und eingecheckt hatten, war es eigentlich nach lokaler Zeit noch nicht spät, aber unsere innere Uhr war schon zweieinhalb Stunden weiter und wir waren ziemlich müde und hungrig. Um uns mögliche Wartezeiten in einem Restaurant zu ersparen, gingen wir zu einem (vom Lonely Planet empfohlenen) Stand, der Kati Rolls verkaufte. Dort umlagerte schon eine Menge hoffnungsvoller Inder den Imbiss… Das war nun immerhin ein Hinweis auf die gute Qualität der hier angebotenen Snacks. Trotz unserer traumatischen Erfahrung in der Taxi-Schlange am Flughafen stellten wir uns, innerlich seufzend, dazu. Aber, oh Wunder, es dauerte nicht lange, bis wir die heißen, knusprigen, aromatisch duftenden Rollen in Händen hielten.

Bei Kati Rolls handelt es sich um original bengalisches Street Food aus Kolkata und das Konzept ähnelt einem Dürüm Döner oder einem mexikanischen Burrito. Fleisch (Hühnchen oder Lamm) oder Käse (Paneer) werden zusammen mit Zwiebeln, Chilis, Gemüse, Chutney und Gewürzen in ein gebratenes Paratha, indisches Fladenbrot eingerollt. Das Ergebnis ist köstliches indisches Fastfood mit angenehmer Würze.

Wir kaufen eine indische SIM-Karte

Was den Kauf der SIM-Karte anging, hatten wir uns schon auf einen zähen, überbordenden bürokratischen Akt eingestellt. Laut Reiseführer und Internet müsse man mindestens Kopien von Pass und Visum mitbringen, 2 bis 5 Passbilder, einen Nachweis über die Adresse in Deutschland und die Adresse in Indien. Dann soll es mindestens einen Tag nach dem Kauf bis zur Aktivierung dauern und auch das soll auch nicht immer funktionieren. Nach unseren Erfahrungen vor allem mit der indischen Eisenbahn klang das alles sehr glaubwürdig.

Aber zum Glück durften wir feststellen, dass zumindest für uns diese Geschichten aus dem Lonely Planet und von den einschlägigen Webseiten NICHT zutrafen. Nachdem uns ein Angestellter im Airtel-Geschäft abgewiesen hatte (wegen Diwali verkauften sie aktuell keine SIM-Karten), wandten wir uns zu einem Vodafone-Laden. Ein freundlicher junger Mann hatte den Prozess offensichtlich im Griff. Er bat um meinem Pass und begann, das lange Formular auszufüllen.

Einfacher als gedacht

Für die Hoteladresse in Indien reichte der Nachweis per App auf dem Smartphone, unsere deutsche Anschrift notierten wir auf einen Block, damit er sie abschreiben konnte. Kopien meines Reisepasses fertigte er direkt an, ich musste nur alle Blätter unterschreiben mit einem Teil der Unterschrift auf der kopierten Passseite und einem Teil daneben. Dann klebte er eines meiner Fotos auf. Ich durfte bezahlen (501 Rupien = 6 EUR). Das frisch ausgefüllte Formular gab er an einen anderen Mitarbeiter weiter. Dieser tippte die Informationen vom Blatt in ein Computersystem ab, während ein weiterer Angestellter assistierte. Anschließend aktivierte er die SIM-Karte mit einem anderen Telefon und voilà: Alles zusammen dauerte nur eine gute Stunde und wir waren online :).

Für die 501 Rupien bekamen wir 1,5 GB Daten pro Tag (!), unlimitierte Gespräche in Indien sowie 100 SMS täglich. Damit nicht genug: Als spezielles Diwali-Geschenk überreichte uns der freundliche Mitarbeiter noch zwei Schachteln mit leckeren Süßigkeiten. Danke Vodafone!

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Die Ferenji auf Reisen

In unseren drei Wochen im Norden Äthiopiens können wir uns an kein noch so kurzes freundliches und spontanes Gespräch mit einem Äthiopier erinnern, der nicht hoffte, uns Geld zu entlocken, bzw. den wir nicht bezahlt hätten. Klingt komisch? Vielleicht, aber in allen anderen Ländern auf unserer Weltreise gab es solche Begegnungen, teils trotz massiver Sprachbarrieren. In Äthiopien sind wir immer die Ausländer, die Ferenji, geblieben. Wir wollen uns keinen romantischen Illusionen des Reisens hingeben, aber ausnahmslos jeder Kontakt lief darauf hinaus, dass uns jemand nach Geld gefragt hat.

Wir hatten natürlich erwartet, als Ausländer wahrgenommen zu werden, aber leider müssen wir sagen, dass wir uns mehr als einmal respektlos behandelt gefühlt haben. Das äußerte sich häufig in extrem aufdringlichem Betteln mit mehr als überzogener Erwartungshaltung oder penetranten Verkäufern, für die ein wiederholtes und ehrliches „Nein“ keine Antwort war. Sehr wahrscheinlich gibt es umgekehrt auch Touristen, die sich respektlos gegenüber Äthiopiern verhalten, aber diese immer wiederkehrenden unangenehmen Situationen wirkten ermüdend. Selbst wenn wir auf freier Strecke kurz anhielten, um hinter einem Busch zu verschwinden, konnte es passieren, dass fordernde Kinder auftauchten oder Bauern ihr Glück versuchten.

Die durchaus gute touristische Infrastruktur in Äthiopien hat vielleicht ihren Teil dazu beigetragen, da Ferenji immer die gleichen Orte aufsuchen. So konnte sich ein Teil der Einheimischen vor Ort anscheinend das eine oder andere Geschäftsmodell aneignen, um aus den Besuchern Profit zu schlagen. Im Nachhinein waren wir froh, nicht auf eigene Faust unterwegs gewesen zu sein. Zum einen war das Reisen in einem privaten Fahrzeug wesentlich bequemer und zuverlässiger als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum anderen konnte Maru einige unangenehme Situationen von uns fernhalten oder sogar ab und zu (letztendlich bezahlte) Brücken zu den Äthiopiern bauen.

Pflügen wie vor Jahrhunderten

Auf dem Weg nach Awra Amba fuhren wir zum Beispiel durch das ländliche Äthiopien und die Bauern gingen ihrer täglichen Arbeit nach. In dieser Region wurde viel Reis angebaut, aber auch Mais und Getreide. Es war Erntezeit. Durch den Regen der vorherigen Tage war der Boden feucht und lehmig und damit relativ weich. Optimale Bedingungen, um die ersten abgeernteten Felder umzupflügen. Damit wir diesen Vorgang aus der Nähe anschauen konnten, hielt Maru an einem Acker an, auf dem eine Familien direkt neben der Straße mit einem Ochsengespann arbeitete.

Es war ein Anblick wie aus der Vergangenheit, aber Realität in der Gegenwart. Ein Junge führte barfuß den Pflug, mit einer Peitsche dirigierte er zwei Ochsen. Sein kleiner Bruder und andere Familienmitglieder halfen außerdem, die Zugtiere mit Rufen und Stockhieben auf der Spur zu halten. Der Pflug an sich war eine Holzkonstruktion, nur die Schar, das den Boden schneidende Messer, war aus Metall und wurde über einen Hebel in den Boden gedrückt.

Maru redete mit den Leuten und fragte auf einmal: „Do you want to try?“ Obwohl erstmal überrascht, waren wir sofort dabei und durften jeder selbst für zwei Spuren den Pflug führen. Es sah, wie mit vielen Dingen auf dieser Welt, sehr einfach aus, aber es war ziemlich schwer, das Gerät in der Spur zu halten (und wir reden nicht vom gleichzeitigen Dirigieren der Tiere).

Eigentlich musste man „nur“ die metallene Schar über den Holzhebel in den Boden drücken, die Kraft nach vorne kommt durch den Zug der Ochsen. Aber klumpige Erdschollen warfen den Pflug immer wieder aus der Bahn. Die Tiere zogen etwas ruckartig und wir mussten auf dem unebenen Boden hinterherlaufen und trotzdem das Gerät in den Boden drücken. So braucht man relativ viel Kraft (oder die richtige Technik?), um den Pflug sauber zu führen, es ist echte Präzisions- und Knochenarbeit! Wir wären nicht überrascht, wenn sie unsere Spuren nach unserer Abfahrt erneut gepflügt hätten.

Unterwegs auf den Straßen Äthiopiens

Unterwegs haben wir sehr viel Zeit im Auto verbracht, ehrlich gesagt deutlich mehr als erwartet. Häufig haben sich Fahrtage mit Unternehmungstagen abgewechselt und auch für scheinbar überschaubare Distanzen haben wir erstaunlich viele Stunden benötigt. Außer auf den asphaltierten Straßen in die / in der Danakil-Wüste haben wir einen Schnitt von 40km/h selten überschreiten können, obwohl Maru zügig (aber sicher) fuhr.

Dabei waren die Straßen insgesamt nicht schlecht, aber die meiste Zeit bestand die Strecke aus einer Aneinanderreihung von Kurven und Steigungen. Es kam nicht selten vor, dass wir an einem Tag mehrere tausend Höhenmeter bergauf und bergab zurücklegten. Außerdem bremste uns der äthiopische Alltag aus. Selbstbewusste Esel gingen z.B. einsam ihrer Wege. Da machte es keinen Sinn, viel zu hupen, besser wir wichen aus.

Auch das Internet wies die meiste Zeit eher ein Schneckentempo auf. Von Hotel-WLANs waren wir das schon aus anderen Ländern gewohnt, dort war allerdings meist das mobile Internet wesentlich besser. In Äthiopien jedoch erinnerte auch bei vollem 3G-Ausschlag die Verbindung oft an die guten alten Zeiten des Modems. Dafür gab es immerhin fast überall Empfang, womit wir nicht gerechnet hatten. Die Abdeckung war sehr gut, aber die Netzkapazität konnte anscheinend (noch) nicht mit dem Bedarf mithalten. 15% der Menschen besaßen ein Mobiltelefon, Smartphones waren 2018 noch eine Seltenheit. Damit gehörte Äthiopien zu den Ländern, in denen man noch einen Nokia-Klingelton hören konnte.

Äthiopien kulinarisch

Über unsere kulinarischen Eindrücke in Äthiopien hatten wir bereits berichtet. Auch hier war schließlich das Fazit eher zurückhaltend, was auch daran liegen könnte, dass wir öfter als in anderen Ländern einen verstimmten Magen beklagen mussten. Nach anfänglicher Begeisterung wählten wir gegen Ende der Reise viel lieber internationale Gerichte, was sonst auf kein anderes Land unserer Weltreise zutraf. Vielleicht hätten wir einfach mehr Alkohol zur Desinfektion trinken sollen ;).

Der landestypische Tej, äthiopischer Honigwein, ist uns sehr schmackhaft im Gedächtnis geblieben. Leider stand er nur relativ selten auf der Getränkekarte… Das metartige Getränk wird anscheinend nur lokal und in kleinen Mengen hergestellt, nicht für den Massenkonsum. Serviert wird Tej in dekorativen Glasrundkolben, die nicht als Karaffe, sondern als Glas dienen.

Außerdem wird Äthiopien uns als Land des Avocado-Saftes im Gedächtnis bleiben. Er war zwar beinahe eine Mahlzeit für sich, aber, mit einem Spritzer Zitrone verfeinert, immer köstlich. Man konnte auch eine Kombination aus saisonalen frischen Säften bestellen. Eigentlich handelte es sich mehr um ein Fruchtpüree, bei dem die verschiedenen Sorten schichtweise in einen großen Glas serviert wurden. Ebenso dekorativ wie köstlich und gesund.

Touristen als Weihnachtsmänner

Wenn man auf Kuba sarkastisch fragt: „Was haben Touristen und Zuckerrohr gemein?“ („Beide werden ausgequetscht.“), dann würde die Scherzfrage in Äthiopien lauten: „Was haben Touristen und der Weihnachtsmann gemein?“ Unsere Antwort wäre: „Beide sollen möglichst viele Geschenke im Land verteilen.“ – So zumindest unsere Wahrnehmung der Erwartungshaltung vieler Äthiopier, vor allem der Kinder. Je länger wir im Land waren, desto mehr hatten wir den Eindruck, und womöglich war diese Haltung im Norden und in Lalibela (also gegen Ende unserer Reise) am ausgeprägtesten.

Wenn Kinder unser Auto erspähten, kamen sie immer in einem Affentempo angerannt. Sie standen am Straßenrand, winkten und riefen uns gelegentlich auch schon ihre Forderungen zu („Pen!“). Wenn das Fahrzeug stand, bildete sich oft eine kleine Kindertraube um uns, die darauf wartete, dass endlich etwas abfiele: Geld, Stifte, Süßigkeiten. Wir fanden das etwas befremdlich, aber sie schienen gelernt zu haben, dass Ausländer Banknoten, Kugelschreiber und Bonbons einfach nach dem Gießkannenprinzip verteilten. Anders konnten wir uns dieses Verhalten nicht erklären. In unserem Falle war allerdings die Enttäuschung groß, da wir aus mehreren Gründen nie etwas verschenkt haben.

Keine Geschenke auf der Straße

Süßigkeiten sind zwar ein Hochgenuss für die Kinder, aber der Zucker schadet bekanntlich ihren Zähnen. Vermutlich betreiben die wenigsten Kleinen regelmäßige Zahnpflege, ein Besuch beim Zahnarzt ist (leider) für viele nicht möglich. Geld zu verteilen ist erst recht problematisch, da man die Kinder so Bettlern erziehen würde. Die Touristen um Bares zu bitten wäre damit (kurzfristig) viel lukrativer, als in die Schule zu gehen. Aus genau dem gleichen Grund haben wir auch grundsätzlich nichts von Mädchen oder Jungs gekauft, egal wie oft wir gehört haben, dass der Unterricht zu einer anderen Tageszeit stattfände. Man sollte Kinderarbeit unserer Meinung nach generell nicht fördern.

Auch vom Verschenken der vermeintlich sinnvollen Stifte (für die Schule) würden wir eher abraten. Auch diese können zur Ware werden und beim Verteilen auf der Straße wäre eine gerechte Förderung Glückssache. So forderte eines schönen Tages ein hübsches Mädchen mit großen dunklen Kulleraugen, langen Zöpfen und Schulranzen auf dem Rücken, kaum dass sie uns sah: „Pen!“. In ihrer Hand jedoch trug sie zwei neu aussehende Kugelschreiber. Woraufhin wir lachen mussten und sie aufforderten, sie solle uns doch lieber einen ihrer Stifte geben.

Spenden direkt an Schulen oder über Hilfsorganisationen erscheinen viel sinnvoller und in Äthiopien sind sehr viele NGOs tätig. Im Simiengebirge wiesen zahlreiche Schilder auf österreichische Hilfe hin, die Norweger unterstützten die Flüchtlinge aus Eritrea, USAID war sehr präsent und auch das EU-Logo tauchte immer wieder auf. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Einwohner eines Landes an Unterstützung aus dem Ausland gewöhnen und sie als selbstverständlich ansehen, ja sogar meinen, ein Anrecht darauf zu haben ( – ohne Entwicklungshilfe grundsätzlich infrage stellen zu wollen).

Gutmenschen oder das Dilemma mit „gut gemeint“

Und selbst unter denjenigen, die wissen sollten, wie verantwortungsvolle Hilfe funktioniert, gab es noch Gutmenschen, deren Tun zwar gut gemeint, im Endergebnis aber eher kontraproduktiv war. In Lalibela trafen wir z.B. die ehrenamtliche Mitarbeiterin einer NGO, die vorher eine Woche bei einer äthiopischen Familie verbracht hatte. Die älteste Tochter arbeitete als Näherin für einen deutschen Textil-Discounter und verdiente 1690 Birr (47 Euro) im Monat. Der Lohn war nicht üppig, anderswo erhält man bis zu 2000 Birr pro Monat, aber der Job hatte einen Monat Kündigungsfrist als Sicherheit.

Diese deutsche Dame im mittleren Alter berichtete uns stolz, dass Kinder sie nach Stiften gefragt hätten. Da sie keine gehabt habe, sei sie in den nächsten Laden gegangen, hätte welche gekauft und verteilt. Auch berichtete sie von einem Jungen, der sich auf der Straße in Lalibela an sie gewandt habe. Sein Englisch sei sehr gut gewesen. Er erzählte ihr, er hätte so gerne ein Wörterbuch, um noch mehr lernen zu können und auch seine Freunde könnten das Nachschlagewerk nutzen. Auch hier hat die Gutfrau („Beim Thema Lernen werde ich immer schwach.“) geholfen, indem sie das gewünschte Buch kaufte (der Kleine wusste, wo es eines gab) und es ihm geschenkt.

Ohne ausschließlich schlechte Absichten zu unterstellen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass das Wörterbuch kurze Zeit später wieder zum Händler zurückkehrte und der Ladenbesitzer und der Jugendliche sich das erschwindelte Geld teilten. Diese Art von Tricks sind in vielen ärmeren Ländern gängig, mal geht es dabei auch um Medikamente oder Milchpulver für Babies. Vermutlich wird das beredte Kind bald dem nächsten Ferenji die gleiche Geschichte aufgetischt haben. Was der Junge dabei lernt, ist, dass es viel einfacher ist, weichherzige Touristen zu betrügen, als eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten.

Bestimmt mangelt es an Stiften und Lehrmaterial im Land, aber wir schüttelten nur die Köpfe, da diese Hilfe vermutlich nicht dort angekommen ist, wo sie gebraucht wird. Stattdessen haben die Kinder die Erfahrung gemacht, dass die Weißen wahllos Geschenke verteilen und dass Betteln und Betrügen sich lohnt. Dies wäre damit wohl eine Lose-Lose-Situation.

Ein armes Land mit reicher Ernte

Bei Äthiopien handelt es sich zweifelsohne um ein armes Land. Auf unserer Weltreise war nur die Bevölkerung in Madagaskar materiell schlechter gestellt. Trotzdem sind uns nirgendwo im Land unterernährte Menschen aufgefallen. Viele Äthiopier haben sicher ein hartes Leben in der Landwirtschaft und wohnen in einem mit Kuhmist verkleideten Holzhaus, aber gleichzeitig standen die Felder im ganzen Hochland voller Getreide.

Doch Äthiopien ist anfällig für Dürren durch ausbleibenden Regen oder durch zu viel Niederschlag zum ungünstigen Zeitpunkt. Erst kürzlich, Anfang 2020, sind Teile des Landes (vor allem der Süden, den wir nicht besucht hatten) von verheerenden Heuschreckenplagen heimgesucht worden. Die Situation könnte folglich dieses Jahr deutlich anders aussehen als zur Zeit unserer Reise Ende 2018.

Ein zuversichtliches Land

Besonders besorgt stimmte uns allerdings das rasante Bevölkerungswachstum im Land. Äthiopien wird voraussichtlich in nicht allzu ferner Zukunft eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt sein. Dies liegt wohl auch in der Haltung der äthiopisch-orthodoxen Kirche bezüglich Familienplanung begründet. Es gibt sehr viele junge Menschen, aber zu wenige (für uns sichtbare) Verdienstmöglichkeiten. Trotzdem war Äthiopien das Land auf unserer Weltreise, das mit Abstand am zuversichtlichsten in die Zukunft blickte.

Viele Menschen waren stolz auf ihren neuen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und vertrauten darauf, dass er das Land in Frieden und Wohlstand führen würde. Auch die Wahl von Sahle-Work Zewde zur neuen Präsidentin fiel in unsere Reisezeit. Es herrschte Aufbruchsstimmung in Äthiopien und wir hoffen sehr für das Land und die Menschen, dass ihre Hoffnungen nicht enttäuscht werden.

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Teff, der Grundstoff für Injera

Was in anderen Ländern Reis oder Nudeln sind, ist in Äthiopien Injera. Es handelt sich um ein säuerliches Fladenbrot aus Teffmehl. Das Ergebnis sieht in etwa so aus wie ein überdimensionierter, luftiger Pfannkuchen. Die Konsistenz hat außerdem etwas von einem Schwamm (es ist also nicht knusprig), was praktisch ist, da man Stücke davon verwendet, um die gereichten Beilagen aufzunehmen und Soßen aufzutunken. Damit dient es nicht nur als Sättigungsgrundlage der Mahlzeit, sondern erfüllt auch die Funktion von Besteck. In Äthiopien isst man traditionell mit den Händen und nicht mit Messer und Gabel.

Die grundlegende Zutat von Injera ist Teff, eine Hirseart, die in Äthiopien und Eritrea heimisch ist. Vielleicht wird Teff nach Quinoa bald zum neuen Supergetreide gekürt, es ist nämlich glutenfrei. Auf den Feldern sieht Teff auf den ersten Blick wie einfaches Gras aus, aber eigentlich ist Getreide generell auch nichts anders als kultiviertes Gras. Die Körner sind verglichen mit denen von Weizen oder Roggen und selbst mit Sesamsamen (kein Getreide) sehr klein. Die Halme erreichten nur etwa eine Höhe von 30 Zentimetern.

Bei der Teffernte

Wir bereisten Äthiopien im Oktober und die Erntezeit war in vollem Gange. So sahen wir häufig Bauern bei der Ernte und einmal hielten wir an, um uns die Arbeit der Menschen genauer anzusehen. Maru ging auf das Feld, redete mit den Bauern und forderte uns auf, ihm zu folgen. An der Teff-Ernte waren fünf Männer und zwei kleine Mädchen beteiligt, eines davon trug ein portables Radio an einem Riemen um den Hals und unterhielt so die Arbeiter. Um das niedrige Getreide zu ernten, hockten die Leute im Feld, griffen das Teff büschelweise und schnitten es mit einer Sichel ab, um es zunächst auf dem Boden abzulegen.

Die Bauern beäugten uns interessiert, arbeiteten aber trotzdem zügig weiter. Nach einem scherzhaften Wortwechsel griff auch Maru zu einer Sichel, so wie er es als Kind von seinem Vater gelernt hatte, und half in einem erstaunlichen Tempo mit, griff ein Büschel, Schnitt, griff ein Büschel, Schnitt, griff ein Büschel, Schnitt… Die Landwirte schätzten, wie Maru übersetzte, dass ihre Ernte dieses Jahr insgesamt ca. 800kg Teff erbringen würde, mehr für den eigenen Bedarf als zum Verkaufen.

Wir backen Injera

Der Prozess, wie aus Teff der flüssige Injera-Teig wird, dauert 3 Tage und die Herstellung erfordert etwas Erfahrung. Typische Rezepte aus dem Internet beschreiben eine Kombination aus Teffmehl, Hefe und Wasser und der Teig kann auch relativ zügig gebacken werden. In der äthiopischen Realität nutzt man jedoch keine Hefe, sondern hebt vom alten Ansatz ca. einen Liter auf, um ihn der frischen Teffmehl-Wasser-Mischung zuzusetzen. Der dadurch in Gang gesetzte Fermentationsprozess dauert 2-3 Tage und läuft nur richtig ab, wenn man die benötigten Gefäße nie wirklich saubermacht. Reines Teffmehl wird in Äthiopien nur selten verwendet und wäre absoluter Luxus, da es sehr teuer ist. Meistens benutzt man eine Mehl-Mischung aus Teff, Weizen und Dinkel, womit der Fermentierungsprozess dem eines Sauerteigs ähnelt. Danke, Stefan, für die Recherche, ob man das wirklich alles so genau wissen möchte? ;).

Ist der Teig fertig gegoren, wird er auf einer großen, runden Tonplatte (Mitad) erhitzt. Dies durften wir ebenfalls einmal direkt neben der Straße beobachten und sogar ausprobieren. Als Maru eines Tages eine Frau neben der Straße Injera backen sah, hielt er an und fragte, ob wir zusehen und mitmachen dürften. Etwas zögerlich stimmte sie zu und fand es bestimmt sehr eigenartig, dass die Ferenji (so werden die Weißen in Äthiopien genannt) Injera zubereiten wollten.

Die Herstellung ist in der Tat ähnlich wie die von Crêpes. Man gießt den flüssigen Teig gleichmäßig auf die heiße Oberfläche, was einfacher gesagt als getan ist ;). Dieser wird nun mit einer Haube aus Korbgeflecht abgedeckt, damit sich die Hitze besser verteilt. Wenn der Teig nach 1-2 Minuten durch ist, bildet sich ein feines, wabenförmiges Muster. Injera unfallfrei zu wenden ist unmöglich, man bäckt es nur von einer Seite. Das fertige Brot löst man nun vorsichtig mit einer runden, dünnen, geflochtenen Matte, die unter das Brot geschoben wird, von der heißen Platte ab. Da der Prozess etwas aufwändig ist, backen die meisten Familien für mehrere Tage auf Vorrat.

Beilagen zu Injera

Beim Servieren werden die Beilagen in der Regel auf dem Injera verteilt, d.h. die man löffelt die Soßen auf das Injera und leert die Schüsseln darauf aus. Es gibt zahlreiche begleitende Gerichte. Tibs z.B. sind gegrillte Rinderstückchen. Die meisten Speisen sind jedoch vegetarisch oder sogar vegan, wie das omnipräsente Shiro Wot oder einfach nur Shiro. Wot bedeutet in etwa Soße und Shiro ist ein Kichererbsen-Curry. Es ist schmackhaft und immer ein wenig anders gewürzt.

Zusätzlich zum Haupt-Injera in der Mitte des Tisches bekommt man in der Regel zusätzlich noch aufgerolltes Injera und die absoluten Injera-Fanatiker bestellen Firfir. Firfir gibt es in vielen Varianten und es ist ein Curry, in dem Stücke von Injera untergemischt sind. Natürlich isst man es – richtig! – mit Injera. Wenn man im Norden Äthiopiens einheimisch essen möchte, dann kommt man um Injera unmöglich herum.

Injera selbst hat einen säuerlichen Eigengeschmack, der das Essen begleitet, da man vergleichsweise viel davon zu sich nimmt. Im Gegensatz zu Reis, z.B. als Beilage zu einem indischen Curry, ist der Injera-Geschmack deutlich wahrzunehmen, wohingegen der Reis eher in den Hintergrund tritt.

Das ganze Jahr Fastenzeit

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt wäre es in Äthiopien kein Problem, eine vegetarische oder sogar vegane Ernährungsweise zu betreiben. Man könnte vermuten, dass Fleisch teuer ist (und das ist auch so), aber der wesentliche Grund liegt in der Religion. Die große Mehrheit der Äthiopier ist äthiopisch-orthodox und in dieser Glaubensrichtung gibt es bis zu 250 Fastentage im Jahr, von denen 180 für die Gläubigen obligatorisch sind.

Die Regeln dieser Fastentage sind sehr komplex. Neben den Fastenzeiten sind auch in den meisten Wochen der Mittwoch und Freitag Fastentage, in Gedenken an den Verrat des Judas an Jesus Christus an einem Mittwoch und Jesu Kreuzigung am Freitag. Beim Fasten wird außerdem nach strengem Fasten (nur vegane Speisen) und leichtem Fasten (auch einige tierische Produkte) unterschieden. Zusätzlich sind auch bestimmte Uhrzeiten zu beachten.

Zur Abwechslung mal Italienisch

So gut uns Injera und Shiro anfänglich geschmeckt haben, nach 3 Wochen hatten wir doch genug davon, vor allem, da uns die Abwechslung fehlte. Vielleicht war auch das Unterbewusstsein daran beteiligt. In keinem Land zuvor hatten wir so hartnäckige Verdauungsprobleme wie in Äthiopien. Mehr oder weniger wechselten wir uns im Laufe der Zeit mit milden Formen von Durchfall ab. Ohne es belegen zu können, hatten wir das Injera im Verdacht, da es alleine durch die Art seiner Zubereitung die Darmflora auf die Probe stellt.

Nach der anfänglichen Begeisterung wechselten wir ungefähr zur Halbzeit unseres Aufenthaltes im Land auf eine halb äthiopische, halb westliche Verpflegung. Nachdem das Frühstück in den meisten Hotels eher als kontinental bezeichnet werden könnte, nahmen wir meist eine weitere äthiopische Mahlzeit und die dritte westlicher Art ein, sehr oft italienisch. Auch wenn die Italiener Äthiopien nicht kolonialisiert haben, Pasta und Pizza sind mit Abstand die häufigste wohlschmeckende ausländische Kost.

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Islamische / arabische Welt für Einsteiger

Ein wesentlicher Grund für die Auswahl von Jordanien als Reiseland war, dass wir ein arabisches Land bereisen wollten. Vieles von dem, was wir oberflächlich mit der arabischen Welt verbinden würden, haben wir allerdings in Jordanien nicht erlebt. Wir mussten uns z.B. nicht viel anders kleiden als sonst. Kurze Hosen und kurzärmlige Oberteile ließen wir trotzdem meistens im Rucksack. Das Tragen solcher Kleidungsstücke gilt als ungehörig. Es bestand aber zum Beispiel für Mona keine Notwendigkeit, ein Kopftuch zu tragen oder ihr Gesicht zu verhüllen.

Auch den Islam als Religion haben wir eher am Rande wahrgenommen. Natürlich haben wir in regelmäßigen Abständen den Ruf des Muezzin vernommen und einige Führer baten um kurze Pausen, wenn sie beten wollten. Nur der Guide auf der Zitadelle von Amman startete einen kleinen Bekehrungsversuch, aber abgesehen davon wurde die Religion anscheinend als Privatsache betrachtet und war vielleicht so präsent wie der katholische Glauben in Lateinamerika.

Mona konnte zudem vielfach mit ihrem Vornamen Sympathie wecken („Oh, Arabic Name!“). Auf Arabisch bedeutet „Mona“ „Hoffnung“ oder „Traum“ und so war das Eis schnell gebrochen, allein schon durch die Vorstellung, die immer auf Englisch erfolgte. Sprachprobleme hatten wir (fast) nie in Jordanien, was auch dazu beitrug, dass Jordanien sehr unproblematisch zu bereisen war.

Sehr gute Infrastruktur

Die gute Infrastruktur in Jordanien vereinfachte das Reisen zusätzlich: Stabiles Internet, der Fahrdienst Uber funktionierte in den Städten problemlos und die Straßen waren einwandfrei. Nur einen Wermutstropfen gab es: Der öffentliche Personenfernverkehr soll laut Reiseführer für Ausländer nicht zu bewältigen sein. Da mein Führerschein in Mexiko geblieben war, Mona nicht ausschließlich fahren wollte und wir uns keiner Rundreisegruppe anschließen wollten, war die einzige Option auf längeren Strecken ein gemietetes Auto mit Fahrer. Was dekadent klingt, stellte sich allerdings sogar als Sparmodell heraus. Aufgrund unserer Reiseroute wäre ein Mietwagen für die gesamte Zeit sogar teurer gewesen.

Vor allem die Überlandverbindungen sind sehr gut ausgebaut. Der Desert Highway führt von Norden nach Süden durch das ganze Land und auch die Nebenstraßen sind weitestgehend schlaglochfrei. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind allerdings eher Dekoration, auch weil sie (viel) zu niedrig angesetzt sind. An Baustellen auf dem Desert Highway herrscht ein Limit von 40 oder 60km/h, obwohl die Fahrspuren breit sind. Infolgedessen fahren alle Verkehrsteilnehmer trotzdem 80 bis 100km/h. Man kommt also schnell und zuverlässig von A nach B.

Die freilaufenden Kamele, die gelegentlich den Desert Highway überqueren, können zu einem echten Hindernis werden. Sie zeigen recht eindrucksvoll das Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Leben der Beduinen und der Moderne. In den Städten, v.a. in Amman, nimmt der Verkehr bisweilen recht kreative Formen an. Einige Autos fahren gerne so nah an eine Ampel heran, dass der Fahrer das Signal nicht mehr erkennen kann. Dass die Ampel grün geworden ist, merken sie dann daran, dass hinten gehupt wird.

Stempelsammeln mit dem Jordan Pass

Tourismus ist in Jordanien ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein gutes Geschäft. Er macht etwa 10% des BIP aus und ist ein wesentlicher Devisenbringer. Ein Zeichen dafür ist, dass an den Straßen spezielle Hinweisschilder (in braun statt in blau) stehen, auf denen die Entfernungen zu den Sehenswürdigkeiten abzulesen sind. Es gibt eine eigene Touristenpolizei und man kann den Jordan Pass erwerben, der einem bei vielen Attraktionen freien oder reduzierten Eintritt gewährt. Eigentlich rechnet er sich sofort, sobald man nach Petra fahren (und wer will das nicht?) und noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten besuchen möchte.

Auch wenn ein digitaler Jordan Pass möglich gewesen wäre, hatten wir ihn sicherheitshalber ausgedruckt, was sich an den meisten Stellen als vorteilhaft erwies, da die Kontrolleure (außer in Petra) ihn meist abstempeln wollten. Als großen Bonus bekam ich auch in mein Stempelbuch zahlreiche neue Stempel mit dekorativer arabischer Schrift :).

Tourismus als Wirtschaftszweig

Trotzdem hatten wir keineswegs den Eindruck, dass Jordanien vom Tourismus überlaufen war. Wenige Ausnahmen davon sind Petra (natürlich), vermutlich auch Aqaba am Roten Meer (wo wir nicht waren) und die sogenannte „Church of the Map“ in Madaba. An allen anderen Orten waren die Besucherzahlen eher überschaubar. Vielleicht ist Jordanien doch noch so etwas wie ein Geheimtipp, da von Westlern die umliegenden Konfliktherde pauschal auf den gesamten Nahen Osten und die arabische Welt projiziert werden.

Wir hatten allerdings den Eindruck, dass die touristische Infrastruktur in Jordanien gezielt als Parallelwelt geplant und inszeniert wird. Besucher werden mit dem Reisebus oder mit privatem Transfer von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gebracht und auf dem Weg dorthin in speziell für Touristen gebaute Geschäfte und Restaurants geschleust. Je nach Standpunkt könnte man sich über die gute Infrastruktur freuen oder aber Authentizität vermissen. Wir gehörten eher in die zweite Gruppe. Leider stieß unser Wunsch nach weniger Touristenblase nicht immer auf Verständnis.

Wie der Tourismus Jordanien verändert

Auf jeden Fall bietet der Tourismus anscheinend viele gut bezahlte Jobs. Zu denken gab uns die Geschichte eines Fahrers, der uns von Feynan nach Madaba brachte. Wir sprachen über unsere Berufe und zum Thema Medizin kannte er sich erstaunlich gut aus. Er erzählte, er sei um die 40 Jahre alt und wäre als Pfleger im Krankenhaus beschäftigt gewesen, auch auf der Intensivstation und im OP. Seine gute Arbeit wurde damit belohnt, dass er für die Koordination im OP zuständig war und dafür 20 Dinar (6,50 Euro) mehr im Monat bekam. Die Tätigkeit soll sehr stressig und anspruchsvoll gewesen sein, aber nicht gut bezahlt, daher sah er sich nach Alternativen um. Jetzt fährt er Touristen im Land umher und verdient damit nach eigenem Bekunden deutlich mehr als in seinem eigentlichen Beruf und die Arbeitszeiten sind angenehmer. Diese Erzählung hörte sich nicht nach einer positiven Entwicklung für das jordanische Gesundheitssystem an.

Auf dieser Taxifahrt lernten wir viel über Jordanien. Insgesamt waren viele Jordanier uns gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert an uns als Menschen. Sie wollten wissen, woher wir kamen, wer wir waren. Das betraf jedoch fast ausschließlich die Leute auf der Straße. Viele Angestellte, die im Tourismus arbeiteten, also auch die meisten Fahrer, schienen diese Tätigkeit nicht aus Berufung gewählt zu haben, sondern nur als Job zu sehen. Alle waren sehr höflich, aber trotzdem hatten wir den Eindruck, als ob sie nicht mit Herzblut bei der Sache wären. Wahrscheinlich hätten die meisten lieber auf andere Weise ihr Geld verdienst, vielleicht in dem Beruf, den sie einmal für sich auserkoren hatten?

Jordanien kulinarisch

Immer wenn wir ohne Führer und ohne Fahrer unterwegs waren, entflohen wir schnell der Touristenblase, zum Beispiel beim Restaurantbesuch. Neben den interessanten Sehenswürdigkeiten ist allein das Essen Grund genug, Jordanien zu bereisen. In den ersten Eindrücken berichteten wir schon über Mezze, sozusagen die jordanischen Tapas. Sie waren immer und überall (sogar in einem Fast Food Restaurant am Flughafen) schmackhaft und eine gute Wahl für eine leichte Mahlzeit. Die Klassiker Falafel, Hummus, Salat und Fladenbrot in zahlreichen Variationen wurden uns die ganze Zeit über nicht langweilig.

Aber die jordanische Küche hat mehr als nur Mezze zu bieten. Frischen Salat mit aromatischen Tomaten, Gurken, Oliven und Schafskäse genossen wir ebenso wie Fatoush, ein Salat, der zusätzlich mit gerösteten, knusprigen Fladenbrotstückchen garniert wird. Außerdem probierten wir Taboulé, Shawarma, gefüllte Weinblätter, schmackhafte Würstchen (Naqaneq), Kibbeh und Maftool. Maftool ist ein Gericht aus einer speziellen Form von Couscous. Dieses ist uns besonders im Gedächtnis geblieben. Nicht nur schmeckte es exzellent, es wurde uns in Madaba auch überaus effektvoll serviert. Der Kellner erhitzte einem Tonkrug über offener Flamme am Tisch und öffnete ihn dann mit einem Messer an einer Sollbruchstelle – Voilà, Maftool mit Hühnchen war serviert!

Als Nachtisch ist uns besonders Muhallabiyeh im Gedächtnis geblieben, eine delikate Milchcreme, die mit Rosenwasser aromatisiert und gehackten Pistazien bestreut wird. Kulinarisch gesehen war Jordanien definitiv eines der interessantesten Länder auf der ganzen Weltreise. Zufälligerweise lagen wir mit unserer Entdeckung der lokalen Kochkunst voll im Trend. In vielen Medien wurden 2018 die gesunden, würzigen, leichten und wenig fleischlastigen Gerichte der Levante-Küche als Inspiration einer hippen, weltoffenen Fusion-Cuisine gefeiert. Umso mehr freuten wir uns über das Privileg, diese Speisen in ihrer authentischen Form im Ursprungsland kosten zu dürfen.

Die Laster der Jordanier

Jordanien ist im Wesentlichen trockengelegt, d.h. man trinkt wenig bis keinen Alkohol, wie es für ein muslimisches Land zu erwarten ist. Zwei Laster der Jordanier haben wir aber trotzdem schnell ausgemacht. Das erste ist Zucker, die Jordanier lieben es zuckersüß. Seien es sirupbeträufelte Baklava, Kunafah (warmes Blätterteiggebäck mit Quarkfüllung) oder einfach nur Tee. In der traditionellen Zubereitungsart kamen mehrere gehäufte Esslöffel(!) in eine Kanne. Bestellten wir im Restaurant einen Tee, bekamen wir in der Regel 3-4 Tütchen Zucker dazu.

Das zweite Laster ist das Rauchen, allerdings weniger Zigaretten, sondern häufiger Wasserpfeife. Diese steht in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Den Rauch empfanden wir weniger als Belästigung, aber der blaue Dunst der Shisha soll noch gesundheitsschädlicher sein als der von Zigaretten. Kurioserweise baten einige Restaurants, in denen natürlich geraucht wurde, beim Bezahlen um eine Spende für die Jordanien Cancer Foundation.

Geschichte zum Anfassen

Neben den weltlichen Genüssen hat der Besuch in Jordanien sich auch positiv auf unsere Bildung ausgewirkt. Von den Anfängen unserer Zivilisation über die biblische Zeit bis zur Moderne hat Jordanien eine sehr interessante und bewegte Geschichte. Im weiteren Sinne sind Menschen in den Gebieten des Nahen Ostens zum ersten Mal sesshaft geworden, haben Tiere domestiziert und Landwirtschaft betrieben. Jordanien hatte diesbezüglich in biologischer und  geographischer Hinsicht Glück durch eine vorteilhafte Ausstattung an Flora und Fauna und fruchtbaren Böden am Jordan, die diese Entwicklung ermöglicht haben.

Die antiken Großmächte gaben sich auf dem Gebiet des heutigen Jordanien die Klinke in die Hand: Griechen, Römer, Byzantiner. Befeuert wurde deren Präsenz durch die vielfältigen Möglichkeiten, Handel zu treiben. Damals war diese Gegend, die Levante, das Bindeglied zwischen dem Mittelmeer und Arabien. Neben den damals schon entscheidenden wirtschaftlichen Verflechtungen bestimmten auch Naturkatastrophen, allen voran Erdbeben, den Lauf der Geschichte. Auch diese sorgten für einige Zäsuren.

Nicht zuletzt ist Jordanien auch Schauplatz der Ereignisse gewesen, über die die Bibel berichtet. Auch wenn ihre genaue Lage wohl mehr auf Überlieferung als auf archäologischen Fakten beruht, so haben uns die biblischen Orte und Landschaften sehr fasziniert. Sie lassen die Geschichten des Buches der Bücher in einem lebendigeren Licht erscheinen. So verging die Zeit im Morgenland wie im Fluge und wir könnten uns gut vorstellen, Jordanien in der Zukunft noch einmal einen Besuch abzustatten.

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Die arabische Schrift

Direkt nach der Ankunft fielen uns natürlich überall arabische Hinweistafeln ins Auge. Jordanien war eines der Länder unserer Reise, in denen wir die einheimische Schrift nicht entziffern konnten. Zum Glück gab es aber viele zweisprachige Schilder, auf denen uns eine zusätzliche englische Beschriftung weiterhalf. Nicht nur sind die Zeichen ganz anders, sondern man liest auch von rechts nach links, so dass man den Eindruck hat, gar nichts verstehen zu können. Denkste! Dank perfektem Branding waren einige internationale Marken auch auf Arabisch unzweifelhaft zu identifizieren, wobei die Schriftzeichen dazu allerdings keinen Beitrag leisteten

Bei den Zahlen hingegen fragten wir uns, warum es in dem arabischen Land andere Nummernsymbole gab als die, die wir als arabische Ziffern (also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kennen. Wie wir auf Wikipedia lernten, kamen die „arabischen“ Zahlen in Wirklichkeit aus Indien, fanden dann aber ihren Weg nach Europa über die arabische Welt und das damals muslimische Spanien. Daher hat sich ihre eigentlich missverständliche Bezeichnung gehalten. Interessant ist, dass die Ziffern im Arabischen entgegen der dort normalen Richtung auch von links nach rechts geschrieben werden, so wie bei uns. Damit gab es am Geldautomaten keine Missverständnisse. Aus 200 JOD werden ٢٠٠ JOD und das Jahr 2018 wird auf arabisch ٢٠١٨ geschrieben (nicht umgekehrt).

Die Hauptstadt Amman

So fuhren wir vom hochmodernen Flughafen von Amman, 30 Kilometer südlich des Zentrums gelegen, mit einem Taxi in die Innenstadt zu unserem Hotel. Die Straßen waren sehr gut ausgebaut und am Straßenrand fielen uns wir die ersten Kamele auf. Auf den ersten Blick wirkte alles sehr modern und trotzdem waren wir eindeutig in einem arabischen, traditionsbewussten Land angekommen. Die Architektur der Häuser und die Kleidung der Leute spiegelten diese Durchmischung von muslimischen Bräuchen und Gegenwart recht deutlich wider. Viele Frauen trugen zum Beispiel Kopftuch, aber vollverschleierte Personen in Burkas sahen wir nicht.

Die lange Geschichte Ammans spiegelt sich auch im Namen des Ortes wieder, der in biblischer Zeit als Rabba bekannt war. Der heutige Name geht auf die schon im Alten Testament erwähnten Ammoniter zurück. Dieses Volk lebte in etwa im 13 Jh. vor Christus dort. Nach den erfolgreichen Feldzügen Alexanders des Großen (332 v. Chr.) in der Region hieß die Stadt für viele Jahrhunderte Philadelphia. Erst um 630, nach der Eroberung durch die Muslime, nannte man die Siedlung Amman. Aufgrund ihrer geographischen Lage haben im Laufe der Jahrhunderte viele Völker dort ihre Spuren hinterlassen und die lange, wechselhafte und vielfältige Geschichte des heutigen Landes Jordanien sollte uns in den kommenden Wochen begleiten.

Bei unserem Hotel im Hier und Jetzt angekommen, wäre allerdings unser Taxifahrer beinah mit unserem Gepäck davongefahren. Wir stiegen aus und er fuhr sofort los. Huch! Ich konnte noch auf den Kofferraum des rollenden Wagens klopfen, was ihn zum Glück zum Anhalten bewegte. Beim Zurücksetzen überfuhr er uns fast und entschuldigte sich nach dem Aussteigen mit einem blumigen Wortschwall. Es täte ihm schrecklich leid, es wäre alles seine Schuld, keine Absicht, nichts passiert, kein Problem, keine Absicht, er wäre ein ehrlicher Mann. Zum Abschied küsste er mich auf die Stirn. Wir glaubten ihm, dass es ein Versehen war. Dennoch schwankten unsere Gefühle zwischen Verärgerung und Amüsement.

Jordanien kulinarisch – Mezze

Bevor wir mit der von Mona vorbereiteten Entdeckungstour von Amman starteten, stand das Mittagessen auf dem Programm. Die Empfehlung der Rezeption war mehr ein Imbiss als ein Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir hatten Probleme, als einzige Ausländer einen Sitzplatz zu finden, ein gutes Zeichen!

Glücklicherweise fanden wir noch einen Platz in dem Hof, der von einer Plastikplane als Sonnenschutz überspannt wurde. Wir bestellten ein paar Kleinigkeiten, Mezze, quasi jordanische Tapas: Falafel, Humus, eine Auberginenpaste (die mehr als nur Spuren von Knoblauch enthielt) und einen Salat. Fladenbrot gab es natürlich auch dazu. Das Essen war phantastisch und sehr gut gewürzt. Dies war seit langem das beste einheimische Essen, das wir genossen haben. Klar haben wir in Afrika auch gut gegessen, aber dort war die einheimische Küche weniger spannend und oft (z.B. auf den Safaris) gab es eher westliche Gerichte. In Jordanien freuten wir uns nun auf jede Mahlzeit!

Nicht zu vernachlässigen waren natürlich die orientalischen Süßigkeiten. Diverse Geschäfte lockten mit üppigen Auslagen, die wahrhaftig glänzten und funkelten – Dank all dem Sirup, mit dem sie übergossen waren ;). Natürlich mussten wir probieren. In der Tat, sie waren so süß und köstlich, wie sie aussahen und klebten regelrecht am Teller fest! Der schuldbewusste Versuch, die in diesem Naschwerk aus 1001 Nacht enthaltenen Kalorien zu ermitteln, würde jedem westlichen Ernährungswissenschaftler die Tränen in die Augen treiben.

Die Zitadelle – die Akropolis von Amman

Einer der Höhepunkte der Stadt (auch in geografischer Hinsicht) ist die Zitadelle von Amman. Zahlreiche Kulturen errichteten auf diesem Hügel religiöse Stätten und Paläste. Die Ruinen dieser Gebäude sind auch heute noch, Jahrhunderte später, zu sehen: der römische Herkulestempel, eine byzantinische Kirche und zahlreiche Bauwerke der Umayyaden, z.B. ein Palast, ein Hamam und eine Zisterne. Die meisten stehen wiederum auf den Grundmauern vorheriger Gebäude anderer Bauherren. Vom Hügel aus hatten wir im warmen Abendlicht einen herrlichen Blick über die Stadt und das sehr gut erhaltene römische Theater.

Das sehenswerte Museum präsentierte Fundstücke der Zitadelle und ordnete die Perioden für uns zeitlich ein. Auch wenn es bei Geschichte eigentlich nicht um Jahreszahlen geht, gab es schon ein paar wichtige Eckpunkte. So herrschten die Griechen von 332-63 v.Chr., die Römer bis 324 n.Chr., anschließend die Byzantiner und die Zeit von 661 bis 1916 wurde als Islamische Ära bezeichnet. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs 1918 folgte das moderne Jordanien.

Fußnote: Zurück in Deutschland sahen wir interessanterweise in einem Krimi die Stadt und die Zitadelle von Amman, die einen Ort in Syrien darstellen sollten. Man rechnete wohl nicht damit, dass Mitteleuropäer die jordanische Hauptstadt erkennen würden ;).

Das Nationalmuseum in Amman

Das Nationalmuseum in Amman ist ein Vorzeigeprojekt bzw. befindet sich im Begriff, eines zu werden. Leider waren große Teile des modernen Gebäudes wegen Renovierungsarbeiten nicht zugänglich. Immerhin konnten wir uns die Schriftrollen von Qumran ansehen, von denen sich ein Teil in Jordanien befindet.

Im Nationalmuseum versuchte sich Jordanien als modernes Land mit einer langen Geschichte zu präsentieren. Interessant war ein Terminal, auf dem man seinen Namen in den verschiedenen Alphabeten der früher im Land ansässigen Völker schreiben lassen konnte.

Jordanien präsentierte sich als Standort von Technologie und Innovation, es ging um Umweltschutz, Energie und gesunde Ernährung, alles Problemfelder im Land. Die Präsentation signalisierte einen offenen Umgang mit diesen Themen. Jordanien verbraucht sehr wenig Wasser pro Kopf (besonders verglichen mit den direkten Nachbarländern und den meisten Industrienationen) und nimmt für sich Fortschritte bei den Frauenrechten in Anspruch.

Nach diesem Auftakt irritierte und verwunderte uns eine Ausstellung im ersten Stock über die Erfindungen islamischer Gelehrter ein wenig. Aufwändige Multimedia-Installationen, eher für Kinder als für Erwachsene konzipiert, folgten alle dem immer gleichen Grundtenor: Heutzutage vollkommen vergessene islamische Forscher haben die Grundlagen für die Errungenschaften der modernen Wissenschaften gelegt. Eigentlich haben sie Flugzeuge erfunden, Medizin und Mathematik geprägt etc. Sicher eine interessante, wohl aber etwas einseitig polarisierte Betrachtungsweise der Geschichte… Immerhin, wenn die Ausstellung das Ziel erreichte, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern, dann hätte sie ein positives Resultat zu verbuchen.

Moderner als erwartet

Jordanien gibt sich fortschrittlich und Tradition und Moderne erschienen uns ohne wirkliches Spannungsfeld im Alltag vereint. Jordanien präsentierte sich uns als gut organisiert und deutlich weniger chaotisch als erwartet. Wenn man Marrakesch als Maßstab im Kopf hat, dann ist Amman dagegen eine friedliche Oase. Als Ausländer waren wir natürlich leicht zu erkennen, aber niemand versuchte, daraus Kapital zu schlagen. Die Sicherheitslage war vollkommen entspannt, auch abends und bei Dunkelheit – so viel zum Thema der bedrohlichen islamischen Welt: Wir bemerkten keine Spur davon.

Amman wirkte nicht so modern und glitzernd wie Dubai. Jordanien kann nicht mit Öl-Dollars protzen, sondern muss sein Geld in anderen Wirtschaftszweigen verdienen, zum Beispiel mit Phosphatabbau und der Produktion von Düngemitteln. Das Land ist damit nicht übermäßig reich, aber die Wirtschaft wächst stetig, was auch auf den Straßen sichtbar war. Ein moderner Fuhrpark rollte durch Amman, vor allem die Uber-Autos (auch in Jordanien konnten wir den Fahrdienst bequem und problemlos nutzen) waren fast ausnahmslos brandneue Hybrid-Modelle. Damit machte die Nation einen sehr positiven ersten Eindruck auf uns. Wir freuten uns darauf, mehr vom Königreich, sowohl Historisches als auch die Kultur der Gegenwart, kennenzulernen.

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