Es gibt unendlich viel zu sehen…

Oft sind wir nach unserer Rückkehr gefragt worden, wo es uns am besten gefallen hat. Solch eine Erkundigung kann man  unmöglich in ein paar Sätzen beantworten, es wäre, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie könnte man das arme Madagaskar, das aber so reich an Kultur und Tradition ist, und das perfekt organisierte, moderne Japan gegenüberstellen, oder aber das westlich geprägte Australien mit dem quirligen, exotischen Indien, oder auch das buddhistische Myanmar mit dem geschichtsträchtigen Jordanien… Auf Länderebene haben wir daher keinen klaren Favoriten, allerdings sind uns einige Orte und Erlebnisse besonders im Gedächtnis geblieben. Das Whale Watching in Mexiko war einzigartig, Galápagos hat uns fasziniert, ebenso wie das Pantanal in Brasilien, die Zugfahrt in Myanmar, die Metropole Tokyo, die Reitsafari in Kenia, die Schiffstour auf dem Rio Negro im Amazonasgebiet. Dies sind jedoch nur wenige Beispiele von vielen, und Mona und ich haben jeweils unsere eigenen persönlichen Favoriten.

Neben all den offensichtlichen Höhepunkten, den einzigartigen Orten, die wir besucht haben, fanden wir auch viele Kleinigkeiten spannend und bemerkenswert. Dazu gehörten ganz alltägliche Dinge wie zum Beispiel das Einkaufen. In anderen Ländern der Welt erwerben die Leute Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs nicht unbedingt im gesichtslosen Supermarkt. In Tansania beispielsweise deckten wir uns auf der Straße mit Zahnpasta ein, in riesigen Markthallen erstanden wir in Manaus Fisch. In Madagaskar kauften wir Früchte auf Märkten im Freien und in Japan versorgten wir uns in den omnipräsenten Minimärkten.

Eine Frage, die wir dagegen einfacher beantworten könnten, wäre: „Was hat Euch auf der Weltreise am besten gefallen?“ Da sind wir uns einig: Wir haben es genossen, dass jeder Tag anders und etwas Besonderes war, dass wir täglich etwas Interessantes lernen durften, dass wir die Welt in all ihrer Komplexität im Laufe der Reise vielleicht ein bisschen besser verstehen konnten, dass wir mit neuen Fragestellungen konfrontiert wurden, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie empfinden wir rückblickend die Weltreise als großes Geschenk. Wir durften in 14 Monaten einmal um den Globus fahren, eine Auszeit vom deutschen Alltag nehmen, andere Menschen und Kulturen sowie deren (und unsere) Geschichte und Bräuche kennenlernen. Und nicht zuletzt hatten wir die Gelegenheit, die Natur unseres Planeten in den verschiedensten Ökosystemen zu erleben. Wow!

…und so viel zu erleben

Als wir im Oktober 2017 aufbrachen, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir mit einem Piratenschiff fahren würden, dass uns ein Reh in Hosentasche beißt, dass wir eine unschlagbar günstige Lebensversicherung für eine Zugfahrt abschließen würden, dass wir einen Elefanten mit der bloßen Hand füttern würden, dass wir in einer Hängematte im Dschungel schlafen würden, dass wir mit Sternen prämiertes Street Food essen würden, dass wir den südlichsten Punkt unserer Reise im Wasser schwimmend erreichen würden, dass uns Flughunde auf den Kopf sch….. würden, dass wir einem Flusspferd beim Tauchen zuschauen würden, dass wir einen Wal berühren würden und dass wir in die Unterwelt der Maya hinabsteigen würden.

Ebenso wenig hätten wir erwartet, dass wir mit Delfinen schwimmen würden, den Äquator suchen und finden würden, dass wir die verrücktesten Vögel beobachten würden, dass uns die Fiesta Jésus del Gran Poder so in ihren Bann ziehen würde, dass wir einen Urwaldriesen besteigen würden, dass wir die Früchte des Baobab-Baums kosten würden, dass wir Impalas grunzen hören würden, dass wir zusammen mit Zebras über die Masai Mara galoppieren würden, dass wir auf den Spuren von Jesus von Nazareth wandeln würden, dass wir am Rande eines aktiven Vulkans schlafen würden, dass wir ins Dschungelbuch eintauchen würden, dass wir in Summe einen Monat lang im Sattel sitzen würden, geschweige denn, dass wir so viele kulinarische Besonderheiten probieren würden.

Die Welt kulinarisch…

Alle Menschen auf dieser Welt eint die Notwendigkeit zu essen, aber im Grunde genommen ist es mehr als nur die simple Aufnahme von Lebensmitteln. Speisen und Getränke spiegeln die Kultur von Ländern, Regionen, Städten, Stämmen oder Religionsgemeinschaften wider. Wie, wann, wo und was die Leute zu sich nehmen, kann identitätsstiftend wirken. Der Anbau, der Verkauf oder die Zubereitung von Nahrungsmitteln stellt den Lebensinhalt vieler Menschen dar. Jede Mahlzeit konnte für uns ein Erlebnis sein: Sei es kunstvoll angerichtetes japanisches Kaiseki im eigenen Zimmer eines Ryokans, bodenständiges Ugali auf dem Fischmarkt von Dar es Salaam, eine kräftige, dampfende Quinoa-Suppe in der Markthalle von Cuzco oder delikate Mezze im Zentrum von Amman, all diese Speisen werden für uns in ihrer Sinnlichkeit, Exotik oder Bescheidenheit eng mit den Orten verbunden bleiben, an denen wir sie genossen haben.

Die Mahlzeiten boten darüber hinaus immer wieder die willkommene Gelegenheit, uns mit anderen Menschen zu unterhalten, über das Erlebte zu reflektieren oder einfach nur die Leute und die Umgebung zu beobachten. Gerne erinnern wir uns an den Pantyhose-Tea mit koreanischen Tischnachbarn in Hongkong, ein vegetarisches Mittagessen in Quito mit einem Lehrer oder die Zeit an Bord der „Lo Peix„. Manchmal bekamen wir auch tierischen Besuch (und alles wird spannender, wenn Tiere dabei sind!), von den Koatis in Villahermosa, von Kolibris in Belize, von Tukanen in Bom Jardim, von Lemuren in Madagaskar oder von Ziegen in Jordanien.

…mit allen Sinnen genießen

Essen und Trinken waren damit für uns auch eine sehr interessante Möglichkeit, mehr über ein Land zu lernen. Die einzige Voraussetzung dafür war nur die Bereitschaft, etwas Neues probieren. Meistens wurden wir positiv überrascht und nur selten haben wir eine Niete gezogen, wie zum Beispiel fermentierten Tintenfisch als Teil eines japanischen Frühstücks… Hingegen denken wir gerne an das Mole-Tasting in Oaxaca oder die exotischen Früchte in Brasilien zurück, die wir als sehr schmackhaft in Erinnerung haben. Auch schwelgten wir in den Genüssen der novoandinen Küche in Peru und in den würzigen Kompositionen der indischen Gerichte.

Daher gelüstete es uns unterwegs gar nicht nach Schnitzel mit Pommes, Bratwürsten, Sauerkraut oder Rouladen. In den typisch deutschen Chor des Verlangens nach gescheitem Brot, also kein konsistenzloses Weißbrot oder schlimmer noch weich-süßlicher Toast, können wir natürlich trotzdem jederzeit einstimmen ;). In Peru haben wir uns deshalb zum Beispiel sehr über frische, knusprige Brötchen gefreut, ein (Rund-)Stückchen Heimat in der Ferne. Auch (zurück) in Deutschland koch(t)en wir oft international, aber für den ersten Abend zu Hause brauchten wir nicht lange zu überlegen,  was es zu Essen geben solle. Am Frankfurter Flughafen kann man am Fernbahnhof bei REWE eine wunderbare Grüne Soße kaufen, Kartoffeln und ein nicht ganz hartgekochtes Ei dazu, fertig :).

Kein Wochenende

Zwar hatten wir im Grunde genommen die ganze Zeit auf der Weltreise frei, aber trotzdem waren wir ständig beschäftigt. Immer gab es Neues zu entdecken, zu planen oder zu beschreiben. Echte Reisepausen haben wir in Neuseeland, den USA und auf Sansibar eingelegt. Was aber vollkommen verloren ging, war das Konzept des Wochenendes. Wir hatten keinen festen Rhythmus, keine Regeltermine, wir gingen nicht wie üblich jeden Freitag zum Einkaufen, nicht jeden Mittwoch zum Sport und dergleichen. Pausenzeiten ergaben sich nicht aus dem Wochenablauf, sondern aus dem Reiseplan.

Und auch viele Länder haben uns keinen Rhythmus auferlegt, Geschäfte hatten vielfach scheinbar immer geöffnet. Es war in der Tat ungewohnt, wenn es einmal anders war. Selbst in Jordanien haben wir den Freitag nicht als Schließtag erlebt, obwohl er als Ruhetag gilt. In Brasilien mussten wir uns sehr an Ladenöffnungszeiten gewöhnen und auch daran, dass viele Geschäfte sonntags geschlossen hatten. In Manaus hatten alle Museen am Montag Ruhetag, anderswo am Donnerstag. Gelegentlich standen wir dadurch vor verschlossenen Türen, wenn wir die Öffnungszeiten im Reiseführer nicht gelesen hatten…

Und trotz dieser scheinbar abwesenden äußeren Struktur haben wir eine Weltreise-Routine entwickelt. Das fing damit an, dass wir immer besser darin wurden, unsere Siebensachen zu packen und auch darin, Dinge im Rucksack schnell zu finden. Außerdem lernten wir, andere Faktoren einzuplanen: Wann sollten wir wieder einmal waschen (lassen)? Wann bräuchten wir Zeit, um Unterkünfte, Flüge, bestimmte Programmpunkte oder Visa zu planen bzw. zu beantragen? Wo und wann böte sich eine gute Gelegenheit, zum Friseur zu gehen? Diese Fragen bestimmten unseren Rhythmus mehr als ein starrer Wochenablauf, was manchmal ein wenig kompliziert war, aber dennoch zum Reisegefühl beitrug.

Was bedeutet es, auf Weltreise zu sein?

Was es wirklich bedeutet, so lange auf Reisen zu sein, ist schwer zu beschreiben. Mit weniger als 20 kg Gepäck pro Nase brachen wir für 14 Monate aus Deutschland auf. Die Länder, die wir besuchen wollten, und die Reihenfolge, in der wir sie zu bereisen planten, hatten wir uns vorher überlegt. Trotz aller Vorbereitungen im Vorfeld zu Hause hatten wir lediglich Hotelübernachtungen für die ersten 10 Tage gebucht, mehr nicht. Vielleicht ist das für einige Menschen eine fürchterliche Vorstellung, für uns aber war es mit einem Gefühl von Freiheit verbunden, die Freiheit, die kommenden 14 Monate so zu gestalten, wie es uns gefiel. Versucht Euch einmal vorzustellen, Ihr würdet auf dem Rückweg von einer Reise nicht nach Hause fahren oder fliegen, sondern einfach weiter zum nächsten spannenden Fleck auf der Weltkugel. Wäre das nicht fantastisch? Wenn Ihr auf diese Frage mit „Ja“ antwortet, dann spürt Ihr einen Teil dieser dauerhaften Vorfreude darauf, neue interessante Länder und deren Kultur kennenzulernen.

Wie schwierig es ist, das Gefühl zu beschreiben, auf Weltreise zu sein, merkten wir, wenn wir mit anderen Menschen über das Reisen sprachen. Andere Langzeitreisende verstanden natürlich, was es bedeutete, aber viele Einheimische oder andere Touristen versuchten uns eher zu erklären, warum so eine Weltreise nichts für sie wäre oder sie versuchten uns zu beweisen, dass sie (vielleicht nicht zusammenhängend) viel mehr Länder gesehen hätten als wir. Wir zogen daraus ziemlich schnell den Schluss, dass unser Weltreise-Projekt ein schwieriges Smalltalk-Thema ist. Wenn jemand uns fragte, wie lange wir unterwegs seien, verschwiegen wir unsere lange Reise zwar nicht, erzählten aber auch nicht jedem davon. Oft wurden auch geschlossene Fragen gestellt: „How many days in Tansania?“ Darauf muss man nicht antworten, dass man insgesamt 14 Monate unterwegs ist.

Reisen statt abhaken

Das Gefühl, sich auf einer Reise zu befinden, kann sich aber nur entwickeln, wenn man sich Zeit nimmt und nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hastet. Reisen – der Begriff umfasst bekanntlich auch eine Meta-Ebene – bedeutet für uns, ein Land oder einen Ort zu erleben und nicht nur auf einer Checkliste abzuhaken. War man in Peru, wenn man Machu Picchu gesehen hat? Natürlich, man war physisch dort, hat die vermeintliche Top-Sehenswürdigkeit des Landes besucht, aber das Land Peru ist nicht Machu Picchu und nicht Cuzco, stattdessen spielt sich das alltägliche Leben in den anderen 99,9% des Staatsgebietes ab. Eine Nation kennenzulernen beinhaltet auch, nicht touristisch unterwegs zu sein, einfach Zeit im Land zu verbringen, dort zu essen, zu wandern, sich wie die Einheimischen zu bewegen, mit den Leuten zu reden oder auch nur den Alltag zu beobachten.

Je nach Land variierte die Art der Fortbewegung von Ort zu Ort und auch der Modus des Reisens (ob wir mit einem Führer unterwegs waren oder individuell): Zwei wesentliche Faktoren dafür waren der Status der Infrastruktur und ob wir uns in der Landessprache verständigen konnten bzw. wie verbreitet Englisch als Fremdsprache war. Auch diese Bedingungen beeinflussten unsere Wahrnehmung der Länder und die Eindrücke, die wir gewannen. Unser Mietwagen-Roadtrip in Australien hatte damit zum Beispiel einen ganz anderen Charakter als unser Aufenthalt in Myanmar, wo eine Planung (z.B. in Bezug auf die Buchung eines Verkehrsmittels) mehr als 2 Tage im Voraus nahezu unmöglich war.

Klopapier bewegt die Welt?

Im Wittmann Tours-Blog haben wir immer wieder versucht, einen Blick hinter die Kulissen unserer Reiseländer und der Welt zu werfen. Sei es die Fragestellung, wie wir Zahlen schreiben und die Hintergründe dazu, womit wir essen oder wie wir wichtige Geschäfte verrichten. Zum letztgenannten Thema wollen wir aus gegebenem Anlass (analfixierte Hamsterkäufe im Rahmen der Corona-Pandemie) eine Fortsetzung liefern und der Frage nachgehen, wie die Welt Toilettenhygiene betreibt bzw. (eine essentielle Sorge für uns Westler) wie es in anderen Ländern um Toilettenpapier bestellt ist.

Nicht nur in Corona-Zeiten, auch auf Reisen ist Klopapier ein sehr wertvolles Gut und vielleicht doch wesentlich wichtiger als ein Handtuch ;). Wir empfehlen für viele Länder, immer eine Rolle im Handgepäck/Tagesrucksack dabei zu haben, d.h. falls man auf Toilettenpapier wert legt. In den wenigsten Staaten dieser Welt sind saubere öffentliche Toiletten selbstverständlich. In Japan, Hongkong, Neuseeland, Australien und den USA konnten wir uns auf diese Seite der Infrastruktur verlassen, sonst eher nicht. Selbst in besseren Hotels oder Hostels war ausreichend Klopapier keine Selbstverständlichkeit, zu wertvoll schien der Rohstoff zu sein. Oft hatten die Rollen wesentlich weniger Blätter als zu Hause und trotzdem bekamen wir allzu oft nur dann neues Papier zugeteilt, wenn das alte vollständig aufgebraucht war. Da half es (manchmal, aber nicht immer), die angefangene Rolle tagsüber vor dem Zimmermädchen zu verstecken, in der Hoffnung, eine frische zu bekommen.

Wohin mit dem Toilettenpapier?

Egal, ob man nun das Zimmermädchen erfolgreich überlistet hat oder unterwegs seine eigene Rolle zückt, sollte man bedenken, dass man die benutzen Blättchen in weiten Teilen der Erde auf keinen Fall in die Toilette (http://wheredoiputthepaper.com/) werfen sollte. Eigentlich ist die Regel ganz einfach: Befindet man sich nicht in einer westlich geprägten Industrienation, dann gehört das Papier in den Mülleimer neben dem Klosett. Die ausführliche Variante dieser Regel zeigt das folgende Schaubild:

Man mag die Diskussion um das liebe Klopapier als Reisekuriosum abtun, aber im Grunde genommen steckt mehr dahinter. In vielen Ländern ist nicht nur das Toilettenpapier ein teurer Luxus, sondern ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht mal Zugang zu sauberen Toiletten – unabhängig davon, ob die Hygienepraktiken einer Nation oder eines Kulturkreises üblicherweise Papier beinhalten. Das hat zur Folge, dass Abwässer direkt im Boden versickern und mehr oder weniger ungeklärt wieder ins Trinkwasser gelangen. Nicht nur eine unappetitliche Vorstellung, sondern dies fördert auch die Übertragung von Infektionserkrankungen, an denen hunderttausende Menschen jedes Jahr sterben.

Ungleichheit auf Reisen

Solche Risiken konnten wir unterwegs wenigstens zum Teil umgehen (und dafür müssen wir zweifelsohne dankbar sein), indem wir in den meisten Ländern ausschließlich Flaschenwasser tranken und uns einen gewissen Mindeststandard bei den Unterkünften geleistet haben. Zudem hatten wir eine gut ausgestattete Reiseapotheke dabei und für den Fall, dass die Selbstmedikation nicht effektiv sein würde, eine Krankenversicherung, die uns eine 1A-Gesundheitsversorgung und im Notfall einen Rücktransport nach Deutschland bezahlt hätte. Verglichen mit dem Standard des Gesundheitssystems in den meisten Länder mag dies als großes Privileg erscheinen. Unser vermeintlicher „Reichtum“ und damit einhergehend unsere Versorgungssicherheit erscheint sicher vielen Einheimischen als ungerecht. Daher ist es mehr als verständlich, wenn Neid auf die Besucher aus dem Westen herrscht und wenn vor Ort versucht wird, die Reisenden so gut wie nur möglich auszunehmen. Einige wenige schwarze Schafe leiten daraus vielleicht sogar die Rechtfertigung ab, die „reichen Touristen“ zu bestehlen, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Trotzdem begegneten wir in überwältigender Mehrheit freundlichen und hilfsbereiten Menschen.

Auf der anderen Seite war auch für uns als Reisende der Umgang mit Armut nicht leicht. Sind wir gleichgültig? Nein. Können wir helfen? Vielleicht, garantiert nicht jedem und bestimmt auch nicht durch wahllose (Geld)-Geschenke auf der Straße, was jedoch nicht heißen soll, dass Almosen für wirklich bedürftige Menschen generell nicht hilfreich sind. Wir leiteten daraus für uns ab, dass wir so verantwortungsvoll wie möglich unterwegs sein wollten, soweit dies überhaupt möglich ist.

Verantwortlich reisen

Ein Element des verantwortungsvollen Reisens war für uns, mit einem möglichst großen Anteil unserer Ausgaben einheimische Angebote zu unterstützen und keine internationalen Investoren. Nicht nur sind vielfach lokale Angebote authentischer- was allerdings nicht immer in aller Konsequenz positiv sein muss – , sondern sie schaffen zudem ein Einkommen für die Einheimischen und ihre Familien und ermöglichen damit hoffentlich ein besseres Auskommen, Gesundheits- und soziale Versorgung und vielleicht sogar Bildung. Zudem ist es wahrscheinlicher (auch wenn dies kein Automatismus ist), dass lokale Anbieter nachhaltiger wirtschaften. Bei Besorgungen des täglichen Lebens war dies recht einfach: Wir bevorzugten kleine Händler und einheimische Restaurants. Bei Buchungen, so z.B. bei der Auswahl von Hotels, Agenturen oder Tourveranstaltern, war dies schon wesentlich schwieriger und oft genug mangels Angeboten unmöglich.

Trotzdem lohnt sich unserer Meinung nach der Aufwand. Immer wieder fanden wir sehr gute lokale Angebote. In Tansania zum Beispiel  gehören die meisten Safari-Anbieter ausländischen Investoren und so waren wir froh, mit der Ruaha Hilltop Lodge eine exzellente einheimische Alternative gefunden zu haben. Sehr gerne erinnern wir uns auch an die Tropical Tree Climbers (firmiert mittlerweile als Amazon Emotions) in Brasilien oder den Wildschutzpark Phnom Tamao und das Öko-Tourismus-Projekt Chi Phat in Kambodscha. Alle diese Veranstalter verbinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten soziales Engagement in lokalen Gemeinschaften, Tier- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Sie zeigen, dass sich unvergessliche Erlebnisse und die Übernahme von Verantwortung ganz und gar nicht ausschließen.

Der Klimawandel ist überall auf der Welt sichtbar

Verantwortung für den Erhalt der Erde und ihrer Flora und Fauna zu übernehmen, ist vielleicht die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen, bekanntlich gibt es keinen Planeten B… Wir haben im Laufe unserer Reise die atemberaubende Schönheit verschiedenster Ökosysteme bewundert, aber es wurde uns auch überall vor Augen geführt, dass heutzutage nur ein verschwindend geringer Bruchteil unserer natürlichen Umwelt von menschlichen Handlungen unbeeinflusst geblieben ist. Der sogenannte „gescheite Mensch“ arbeitet im Eiltempo daran, den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen und damit schließlich im Endeffekt auch seinen eigenen zu zerstören.

Auch wenn sich die Berichte im Detail immer etwas unterschieden, so hörten wir in allen Reiseländern von häufigeren Dürren oder im Gegenteil von Starkregen mit Überschwemmungen, steigenden Temperaturen, Algenpest, Umweltverschmutzung etc. Oder um es umgekehrt auszudrücken: Nirgendwo auf dem Globus erzählten die Menschen: „Hier ist alles bestens, die Natur grünt und blüht, die Tiere vermehren sich ungehindert, schaut Euch alles nur unbeschwert an.“ Stattdessen vernahmen wir selbst dort (auf Galápagos, in Belize oder im Pantanal in Brasilien), wo die Welt noch in Ordnung zu sein schien, von illegalen Rodungen, Wilderei, extensiver Landwirtschaft, schwindenden Lebensräumen, ausbleibenden Niederschlägen und so weiter…

Wenn wir unsere Reiseroute nachzeichnen, dann lesen wir aus vielen Ländern, die wir besucht haben, Berichte über Verwüstungen durch Umweltkatastrophen: Die verheerenden Buschbrände in Australien, eine Ölpest bei Galápagos, beschleunigte Abholzung des Regenwalds in Brasilien, Heuschreckenplagen in Kenia und Äthiopien, eine extreme Hitzewelle in Indien.

Probleme ohne Lösungen?

Nun könnte man treffenderweise anmerken, dass wir mit 46 Flügen und zehntausenden Flugkilometern nicht gerade zur Rettung des Klimas beigetragen haben – Touché! Vermutlich fällt es jedoch leichter, das zu schützen, was man erlebt und kennengelernt hat. Vielleicht hilft es auch, wenn das Wissen darüber, wie es auf der Welt steht, verbreitet wird, wofür wir immerhin unseren Beitrag leisten. Schließlich sind wir unterwegs auch auf die Überreste einiger Zivilisationen gestoßen, die heute in die Geschichte eingegangen sind. Vielleicht am eindrucksvollsten war der Untergang der Maya. Trotz vieler unerforschter Details besteht die Theorie, dass dieses mächtige Volk schon lange vor der Ankunft der Spanier ihre natürliche Lebensgrundlage selbst zerstörte, wodurch ihre Hochkultur schließlich dem Niedergang geweiht war.

Ob die Maya wohl in ihrem tiefsten Inneren ahnten, dass sie selbst Teil des Problems waren? Oder sahen sie ihre zunehmenden Versorgungsengpässe nur als das destruktive Wirken ihrer grausamen, blutdurstigen Götter, die sie durch noch so viele Menschenopfer nicht gnädig stimmen konnten? Im Hier und Jetzt ist uns natürlich vollkommen klar, dass wir mit aller Kraft an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Aber dennoch ignorieren wir (als Menschheit) das Offensichtliche. Trotz aller positiven Initiativen im Detail dominieren unserer Wahrnehmung nach global gesehen doch Gleichgültigkeit, Gier und Machtstreben um jeden Preis. Selbst wenn Umweltauflagen existieren, werden diese häufig nicht eingehalten, oft genug ebnet der großzügige Transfer von Geld an die zuständigen Stellen den Weg dafür.

Umfassender kann eine Kritik kaum ausfallen und globale Lösungsvorschläge haben wir (leider) auch nicht parat. Wir würden uns allerdings wünschen, dass sich die Angehörigen vieler Regierungen dieses Planeten weniger Geld in die eigene Tasche steckten, sondern stattdessen lieber die Interessen ihrer Bürger und der Weltbevölkerung im Sinn hätten und Umweltschutz von den großen, mächtigen Konzernen einforderten. Weitere erstrebenswerte Ziele wären mehr Chancengleichheit, Toleranz, Nachhaltigkeit und eine Optimierung der Zusammenarbeit. Schlussendlich eint uns Menschen viel mehr, als uns unterscheidet, unabhängig davon, in welchem Land wir leben und ob wir nun Buddhisten, Hindus, Christen, Moslems oder Agnostiker sind.

Normalität ist relativ

„Reisen bildet“ ist bekanntlich ein geläufiger Ausspruch. Das trifft mit Sicherheit zu, aber der Aufenthalt in anderen Ländern und der Kontakt mit verschiedenen Kulturen bewirkt darüber hinaus, dass man beginnt zu hinterfragen, was eigentlich auf einer globalen Skala normal ist. Man wird unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass sich dies nicht immer mit den Gegebenheiten deckt, die man aus Deutschland kennt, die man gewohnt ist und für selbstverständlich hält. Es beginnt mit trivialen Dingen. So erschien uns der Verkehr in den meisten Ländern als der beste Beweis für die Chaostheorie, ein scheinbar ungeordnetes, hupendes und waghalsiges Gewusel der unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer, das dennoch verborgenen Regeln zu gehorchen schien.

Auch die in Deutschland (weitgehend) so gründlich befolgte Tugend der Pünktlichkeit erfreut sich im Ausland nicht überall großer Beliebtheit. Wenn dem Gast in einem Hotel angekündigt wird, das Frühstück könne ab 7:00 Uhr eingenommen werden, dann könnte enttäuscht werden, wer zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt ein fertig angerichtetes Buffet erwartet. Gelegentlich passierte es, dass kurz nach 7:00 Uhr die ersten noch sichtlich müden Angestellten ohne großen Enthusiasmus mit den Vorbereitungen begannen. So wie bei uns vermutlich als erstes die Kaffeemaschine angeworfen würde, stellten die Mitarbeiter in den andinen Ländern zu Beginn die Schüssel mit den Kokablättern in Reichweite der Besucher. Ein anderes Beispiel: Weil der Koch mal wieder verschlafen hatte, aßen wir in Kambodscha an einem Morgen unser Frühstück nicht mehr im Hotel, sondern auf einer rasanten Tuktuk-Fahrt durch Phnom Penh – Ein wahrhaftig dynamisches Frühstück „on the go“.

Andere Länder, andere Weltbilder und Wertesysteme

Weitere Unterschiede zur westlichen Normalität spiegeln ein anderes Wertesystem und Weltbild unterschiedlicher Kulturen wider. So besitzt Spiritualität in vielen Ländern einen wesentlichen höheren Stellenwert als bei uns. Dies fiel uns in Indien positiv auf, wo wir den gelebten Hinduismus als Teil des dortigen Alltags wahrgenommen haben. Die Schattenseite kann sich aber auch als fehlende Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber manifestieren, wie es sich zum Beispiel in der Verfolgung der muslimischen Volksgruppe der Rohingya im buddhistischen Myanmar äußert.

In vielen Nationen fiel uns auch ein recht pragmatischer Umgang mit Nutztieren auf: Esel schleppten Lasten, die deutlich schwerer waren als sie selbst, lebendige Hühner wurden in Bündeln mit dem Kopf nach unten hängend transportiert. Andererseits werden in den sogenannten Industriestaaten Rinder und Schweine in Mastbetrieben zusammengepfercht, Federvieh in Legebatterien. Im Grunde genommen zeigt es also die westliche Doppelmoral, wenn man sich als Urlauber an dem Anblick von geschundenen Tieren im Ausland stört.

Aber auch das menschliche Leben und die körperliche Unversehrtheit schien in einigen von uns besuchten Ländern nicht notwendigerweise schützenswert. So waren z.B. im indischen Kanha Nationalpark, wo man die Tiger im Wald von ganz nahe brüllen hört, die Ranger gänzlich ohne Waffen unterwegs.

Korruption und schwache Institutionen

Obwohl wir glücklicherweise selbst nie in Situationen geraten waren, in denen wir uns Dienste mit Hilfe von finanziellen Zuwendungen an Personen in entscheidenden Positionen hatten erkaufen müssen, so hörten wir in vielen Ländern immer wieder von Problemen der Bürger durch Bestechlichkeit v.a. von Politikern und Polizisten. Unglücklicherweise wird der Fortschritt und die Entwicklung vieler Nationen durch die grassierende Korruption des Systems bis zum kompletten Stillstand gelähmt. Während solche Fälle von Amtsmissbrauch in Deutschland zu Recht ostrakisiert werden, durchzieht in manchen Ländern die Praxis der Annahme und Zahlung von Schmiergeldern alle Schichten des Staatsapparates.

Ohne das wiederholen zu wollen, was wir bereits in unserem Blogpost „Zurück in Deutschland“ ausgeführt haben, sind viele Menschenrechte z.B. Meinungsfreiheit und juristischer Schutz in den größten Teilen dieser Welt alles andere als selbstverständlich. So berichtete ein Einheimischer in Äthiopien, den wir kennenlernten, er sei lange Zeit im Gefängnis gewesen, ohne zu erfahren, was ihm vorgeworfen wurde und ohne dass es jemals zu einem Gerichtsverfahren gekommen sei.

Wenn die Bürger sich nicht auf staatliche Institutionen verlassen können, so wie dies in einigen Ländern der Fall war, die wir besucht haben, kommt es bisweilen zu Akten der Selbstjustiz. Aufgefallen ist uns dies in Bolivien. Die Isla del Sol im Titicacasee z.B. konnten wir nicht besuchen, da die Bewohner der Insel wegen eines internen Konfliktes keine Touristen mehr dorthin lassen. In einigen Vierteln von La Paz hingen lebensgroße Puppen mit einem Strick um den Hals von den Laternenmasten als Warnung, dass mit Einbrechern kurzer Prozess gemacht werden würde. Die Bolivianer scheinen offensichtlich kein großes Vertrauen zur Arbeit der Polizei zu hegen.

Wie war es, wieder zurückzukommen?

Oft genug sind wir gefragt worden, wie es denn sei, wieder in Deutschland zu sein, und ob es nicht schwierig wäre, sich auf einmal im eintönigen Alltagstrott wiederzufinden. Natürlich war die Weltreise eine unvergessliche Zeit für uns, aber vielleicht sollte man auch (erstmal) aufhören, wenn es am schönsten ist ;). Allein die Tatsache, dass wir nach unserer Heimkehr noch 20 Monate lang diesen Blog geschrieben haben, zeigt, dass wir entweder doch zu schnell unterwegs waren, oder dass wir gewissermaßen einen Sättigungspunkt erreicht hatten, egal wie aufregend und abwechslungsreich die Welt war und ist. Letztendlich braucht man doch Zeit, das Erlebte gedanklich sich setzen zu lassen und darüber zu reflektieren.

Die Rückkehr fiel uns insgesamt erstaunlich leicht. Man glaubt nicht, wie wenig sich verändert hatte und wie unvergesslich eingeübt unser Alltag ist. Nach unserer Landung in Frankfurt kannten wir natürlich den Weg zum Fernbahnhof, mussten nicht erst auskundschaften, wann der nächste Zug nach Koblenz fuhr und wussten sogar, in welchem Regal im Supermarkt die Grüne Soße stand. Ähnlich setzte es sich im Alltag fort: Unsere Wohnung – Home Sweet Home – erwartete uns ebenfalls im Wesentlichen unverändert. Einen Tag später hatte ich schon wieder einen Führerschein (das Original war in Mexiko City gestohlen worden), nach einem weiteren Tag war Monas Auto erneut zugelassen und auch den Reflex, das Toilettenpapier in den Mülleimer werfen zu wollen, legten wir relativ rasch wieder ab ;). Nach einer Weile gab sich auch der Kulturschock der Umstellung vom indischen Treiben zur deutschen Normalität und wir wunderten uns nicht mehr, warum die Leute kaum bunte Kleidung trügen, weshalb im Verkehr nur selten jemand hupte und wo sich eigentlich in der Koblenzer Innenstadt die Kühe befänden.

Was bleibt uns nun? Wir haben viel gelernt und erlebt, vielleicht sind wir ein bisschen weiser, gelassener und flexibler geworden. In 184 Aufsätzen „Mein schönstes Ferienerlebnis“ haben wir versucht, unsere Gedanken zu ordnen und unsere Erinnerungen an das Erfahrene festzuhalten. Vielleicht konnten wir Euch mit diesem Blog ein wenig am Geruch der großen weiten Welt teilhaben lassen. Wie wunderbar und divers, wie ungerecht und schonungslos, wie zerbrechlich und erfindungsreich, wie bereisenswert ist doch unser Planet Erde. Wir werden diese 14 Monate nie vergessen und ein Leben lang von den Erinnerungen und Eindrücken zehren.

Everything has turned out well, so this is the end.

To be continued… ?

The post Wie war die Welt(reise)? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war die Welt(reise)? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Ein Kosmos für sich

Nachdem wir mit gemischten Gefühlen aus Äthiopien abgereist waren, flammte in Indien unser Reisefieber schlagartig wieder auf. Was aber war so besonders an Indien? Zu Anfang war es bestimmt die Reizüberflutung, das Feuerwerk aus sich überstürzenden Eindrücken, die hupenden Autos, der quirlige Verkehr, das bunte Treiben auf den Straßen. Überall pulsierte das volle Leben und wir erlebten Kolkata dreidimensional und mit allen Sinnen. In diesem sympathischen und kreativen Chaos erscheint Indien sehr authentisch und besitzt seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Indien ist, mehr als jedes andere Land auf unserer Reise (einzige Ausnahme vielleicht Japan), ganz anders, ein vollkommen eigener Kosmos mit seinen landestypischen Gesetzmäßigkeiten und Gebräuchen. Das fängt mit Geschichte und Kultur an, setzt sich in Religion und alltäglicher Spiritualität fort, manifestiert sich in einer phantastischen Küche, die sich von jeder anderen auf der Welt unterscheidet, und wird sogar im Straßenverkehr sichtbar. Damit meinen wir nicht die scheinbar chaotische Betriebsamkeit auf den Straßen (denn eine solche herrscht in vielen anderen Ländern auch), sondern die Fahrzeuge. Indien besitzt eigene Marken wie Mahindra, Bajaj, Tata oder Hindustan Motors, denen man im Alltag überall begegnet.

Zudem trug die Tatsache, dass wir nur wenig auf touristischen Trampelpfaden unterwegs waren, sehr zu diesem Reisegefühl bei. Wir tauchten einfach in den indischen Alltag ein und waren oft genug nur zwei weitere Menschen auf der Straße. Immer wieder kam es auch zu freundlichen Begegnungen und interessantem Austausch mit den Einheimischen. In Indien fungierten wir als unsere eigenen Reiseleiter, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Organisation gestaltete sich nicht immer einfach, aber trotz, oder gerade wegen der indischen Bürokratie (ein Erbe aus der englischen Kolonialzeit?) war unsere Reise gut planbar. Bei der Kommunikation vor Ort erwies sich auf jeden Fall die englische Sprache als sehr hilfreich, die die Briten dem Land hinterlassen haben.

Indian English

Das geht soweit, dass die indische Verfassung auf Englisch geschrieben ist. Darin steht dann allerdings kurioserweise: „The official language of the Union shall be Hindi“ (Teil XXVII, 343 (1)). Die Durchdringung des Alltagslebens vom Englischen ist unserer Erfahrung nach deutlich ausgedehnter, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen. Angeblich sprechen nur etwa 10% der Inder Englisch und für kaum einen indischen Staatsbürger stellt Englisch die Muttersprache dar. Wir haben trotzdem im Land keine wesentliche Sprachbarriere wahrgenommen. Englisch ist allerdings nicht gleich Englisch, die Inder sprechen Indian English. Es zeichnet sich durch einen typischen Singsang, eine andere Betonung und Aussprache und darüber hinaus durch eine spezielle Wortwahl aus. But in this particular blogpost, we will not give specific references as to the above.

Nicht nur die Wörter sind anders, Indien zählt auch anders. Zahlen sind nicht metrisch, nicht imperial, sondern indisch, allerdings merkt man es erst bei größeren Zahlen. Hunderttausend, also 100.000, schreibt man in Indien als 1.00.000, was für unsere westlichen Augen sehr ungewohnt aussieht. In Indien ist diese Zahl zudem nicht „Hunderttausend“, sondern ein „Lakh„. Immer mit 2 weiteren Ziffern ändert sich die Bezeichnung. 10 Mio. werden zu einem Crore und 1 Mrd. zu einem Arab oder 100 Crore.

Nonverbale Kommunikation

Auch in der nonverbalen Kommunikation gibt es Besonderheiten, allen voran den Head Wobble, eine typische Kopfbewegung, deren Bedeutung für uns Westler schwierig einzuschätzen ist. Wenn ein Inder seinen Kopf wiegt, kann dies je nach Kontext Zustimmung, Aufmerksamkeit, aber auch Skepsis oder Ablehnung ausdrücken. Der Head Wobble ist für uns oft nicht einfach zu deuten…

Eine andere Form der nonverbalen Interaktion ist das Anstehen in einer Warteschlange. Wir haben die Inder durchgehend als sehr höfliche Menschen wahrgenommen, das Anstehen funktioniert allerdings ziemlich opportunistisch. Dies ist in der Realität nicht böse gemeint, sondern einfach Teil des Rituals. Kaum hat man nicht aufgepasst, wird man in dem breiten Band von sich langsam nach vorne schiebenden Leuten nach hinten durchgereicht. Ohne sanften, aber bestimmten Körpereinsatz und die Entschlossenheit, seinen Platz zu verteidigen, kann sich das Anstehen sehr lange hinziehen. Am Bahnhof von Khajuraho oder am U-Bahn-Ticketschalter in Kolkata zum Beispiel befanden wir uns weniger in einer Schlange als vielmehr in einer Menschentraube. Etwas Ähnliches spielt sich auch an einer roten indischen Ampel ab, wo sich gerne noch ein paar Tuktuks zwischen die Autos und ein paar Motorräder zwischen die Tutuks und ein paar Fahrräder zwischen die Motorräder schieben.

Indien war laut – Blow Horn!

Es geht laut zu, während sich solch ein Pulk von verschiedensten Fahrzeugen vor einer indischen Ampel formiert. Wenn bei uns der Gebrauch der Hupe streng reglementiert (StVO §16 Warnzeichen und StVZO § 55 Einrichtungen für Schallzeichen) und mit Strafen für nicht konformen Gebrauch belegt ist, so scheint in Indien das Hupen überlebenswichtig – für Fahrer und Passanten. Ähnlich wie beim Head Wobble kann ein „Määp, määääp“ viele Dinge bedeuten und nicht nur „Platz da!“. Vielmehr signalisiert die Hupe außerdem die eigene Position als akustisches Signal, als Hinweis „Hier komme ich!“ oder „Vorsicht!“.

Viele Fahrer schienen ihre Hupe auch unter dem Eindruck einzusetzen, ihr Signal würde ein Dimensionstor im dichten Verkehr öffnen, durch das man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fahren könne. Vollgas, Hupe, ein bisschen Slalom, und noch mal voll auf die Hupe und weiter im Vertrauen, dass schon alle rechtzeitig zur Seite springen werden (das Karma eines jeden ist ohnehin festgelegt), so schlängelt man sich durch den Verkehrsreigen. Es ist ein sich immer wiederholendes Wunder, dass dabei nicht mehr Unfälle geschehen. Während unserer gesamten Zeit in Indien haben wir bewusst keinen Zusammenstoß mitbekommen.

Das Hupen bedeutet meist auch keinen aggressiven Hinweis, es wird nur als den Verkehr unterstützendes Signal eingesetzt, keiner schimpft oder gestikuliert, selbst bei den unmöglichsten Manövern. Schallzeichen sind sogar erwünscht und viele (langsam fahrende) Lkws fordern hinter ihnen fahrende Autos zum Hupen auf („Blow horn!“).

Die indische Bürokratie

Vielleicht versucht die indische Bürokratie ja einfach nur (mehr oder weniger vergeblich), das Land in ein verständliches, ordnendes Korsett zu pressen? Was war denn nun nach den ersten Eindrücken während unserer Reise aus der indischen Herrschaft der Verwaltung geworden? Im Alltag bemerkten wir davon (zum Glück) sehr wenig, aber immer wieder nahmen wir Hinweise darauf wahr. Eine ihrer Manifestation waren zum Beispiel die übergroßen Registrierungsbücher, die in jedem Hotel und bei vielen Sehenswürdigkeiten auslagen. Groß bedeutet zugeklappt in etwa A2 und geöffnet A1.

Auf unseren Inlandsflügen konnten wir in der Regel nicht online einchecken, da wir unsere Flüge mit einer internationalen Kreditkarte bezahlt hatten. In den Buchungsbedingungen stand immer, dass man sie am Flughafen vorzeigen müsse. Warum, Weshalb, Wieso? Keine Ahnung, aber so waren nun mal die Vorschriften. Tatsächlich fand diese Kontrolle nur mit einem kurzen, prüfenden Blick statt und auch ein Foto der Kreditkarte auf dem Smartphone war vollkommen ausreichend.

Ob es an der Bürokratie liegt oder an etwas anderem, ist schwer zu sagen, aber manche vermeintlich einfachen Dinge waren in Indien ständig ein Problem, zum Beispiel das Geldabheben, unabhängig von der Bank. Geldautomaten funktionierten nicht und verrieten uns nicht, wo das Problem lag. Akzeptierte das Gerät keine internationalen Karten, war das Tageslimit anders eingestellt oder der Automat leer? Ein kontinuierliches Rätsel… Fakt ist, dass wir (fast) immer mehrere Geldautomaten ausprobieren mussten, bis wir unsere Rupien in Händen hielten, darauf konnten wir uns verlassen und auch darauf, dass es schließlich immer irgendwo funktionierte.

Indien ist Indien

Der indische Kosmos erschien sehr konsistent und authentisch. Wie es uns bereits in Varanasi aufgefallen war, sahen wir zum Beispiel erstaunlich wenige internationale Marken, deren Werbung oder auch weltweit bekannte Ketten. Klar bekommt man Coca Cola (wenn man nicht Lassi vorzieht) und die Smartphones im Land werden von Samsung oder Apple hergestellt, aber dort, wo wir unterwegs waren, dominierten mit überwältigender Mehrheit indische Geschäfte und Speiselokale. Das überraschte uns nicht, da es überall sehr gutes Essen für wenig Geld gab. Selbst in sehr guten Restaurants bezahlten wir nicht mehr als 200-350 Rupien (2-3 Euro) pro Gericht. Und dafür bekommt man in bester Lage mit gutem Service und schönem Ambiente ein vollständiges Gericht serviert und kein Fast Food in der Papp- bzw. Styroporverpackung.

Es heißt, entweder man liebt Indien oder man hasst es. Vielleicht ist es eher so, dass man sich auf die Achterbahnfahrt einlassen kann oder eben nicht. Sobald wir am Flughafen von Kolkata in ein Taxi gestiegen waren, ging diese rasante und abwechslungsreiche Konfrontation mit Gegensätzen für uns los. Chaotischer Alltag mit absurd komplizierten Regeln (der Straßenverkehr in Kolkata), Kühe teilten sich die Straße mit modernen SUVs, Spiritualität traf auf guten Geschäftssinn, all das war Indien. Es passte in kein Schema und war immer wieder aufs Neue aufregend. Vielleicht hat Indien uns auch deshalb so gut gefallen.

The post Wie war Indien? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Indien? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Die Ferenji auf Reisen

In unseren drei Wochen im Norden Äthiopiens können wir uns an kein noch so kurzes freundliches und spontanes Gespräch mit einem Äthiopier erinnern, der nicht hoffte, uns Geld zu entlocken, bzw. den wir nicht bezahlt hätten. Klingt komisch? Vielleicht, aber in allen anderen Ländern auf unserer Weltreise gab es solche Begegnungen, teils trotz massiver Sprachbarrieren. In Äthiopien sind wir immer die Ausländer, die Ferenji, geblieben. Wir wollen uns keinen romantischen Illusionen des Reisens hingeben, aber ausnahmslos jeder Kontakt lief darauf hinaus, dass uns jemand nach Geld gefragt hat.

Wir hatten natürlich erwartet, als Ausländer wahrgenommen zu werden, aber leider müssen wir sagen, dass wir uns mehr als einmal respektlos behandelt gefühlt haben. Das äußerte sich häufig in extrem aufdringlichem Betteln mit mehr als überzogener Erwartungshaltung oder penetranten Verkäufern, für die ein wiederholtes und ehrliches „Nein“ keine Antwort war. Sehr wahrscheinlich gibt es umgekehrt auch Touristen, die sich respektlos gegenüber Äthiopiern verhalten, aber diese immer wiederkehrenden unangenehmen Situationen wirkten ermüdend. Selbst wenn wir auf freier Strecke kurz anhielten, um hinter einem Busch zu verschwinden, konnte es passieren, dass fordernde Kinder auftauchten oder Bauern ihr Glück versuchten.

Die durchaus gute touristische Infrastruktur in Äthiopien hat vielleicht ihren Teil dazu beigetragen, da Ferenji immer die gleichen Orte aufsuchen. So konnte sich ein Teil der Einheimischen vor Ort anscheinend das eine oder andere Geschäftsmodell aneignen, um aus den Besuchern Profit zu schlagen. Im Nachhinein waren wir froh, nicht auf eigene Faust unterwegs gewesen zu sein. Zum einen war das Reisen in einem privaten Fahrzeug wesentlich bequemer und zuverlässiger als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum anderen konnte Maru einige unangenehme Situationen von uns fernhalten oder sogar ab und zu (letztendlich bezahlte) Brücken zu den Äthiopiern bauen.

Pflügen wie vor Jahrhunderten

Auf dem Weg nach Awra Amba fuhren wir zum Beispiel durch das ländliche Äthiopien und die Bauern gingen ihrer täglichen Arbeit nach. In dieser Region wurde viel Reis angebaut, aber auch Mais und Getreide. Es war Erntezeit. Durch den Regen der vorherigen Tage war der Boden feucht und lehmig und damit relativ weich. Optimale Bedingungen, um die ersten abgeernteten Felder umzupflügen. Damit wir diesen Vorgang aus der Nähe anschauen konnten, hielt Maru an einem Acker an, auf dem eine Familien direkt neben der Straße mit einem Ochsengespann arbeitete.

Es war ein Anblick wie aus der Vergangenheit, aber Realität in der Gegenwart. Ein Junge führte barfuß den Pflug, mit einer Peitsche dirigierte er zwei Ochsen. Sein kleiner Bruder und andere Familienmitglieder halfen außerdem, die Zugtiere mit Rufen und Stockhieben auf der Spur zu halten. Der Pflug an sich war eine Holzkonstruktion, nur die Schar, das den Boden schneidende Messer, war aus Metall und wurde über einen Hebel in den Boden gedrückt.

Maru redete mit den Leuten und fragte auf einmal: „Do you want to try?“ Obwohl erstmal überrascht, waren wir sofort dabei und durften jeder selbst für zwei Spuren den Pflug führen. Es sah, wie mit vielen Dingen auf dieser Welt, sehr einfach aus, aber es war ziemlich schwer, das Gerät in der Spur zu halten (und wir reden nicht vom gleichzeitigen Dirigieren der Tiere).

Eigentlich musste man „nur“ die metallene Schar über den Holzhebel in den Boden drücken, die Kraft nach vorne kommt durch den Zug der Ochsen. Aber klumpige Erdschollen warfen den Pflug immer wieder aus der Bahn. Die Tiere zogen etwas ruckartig und wir mussten auf dem unebenen Boden hinterherlaufen und trotzdem das Gerät in den Boden drücken. So braucht man relativ viel Kraft (oder die richtige Technik?), um den Pflug sauber zu führen, es ist echte Präzisions- und Knochenarbeit! Wir wären nicht überrascht, wenn sie unsere Spuren nach unserer Abfahrt erneut gepflügt hätten.

Unterwegs auf den Straßen Äthiopiens

Unterwegs haben wir sehr viel Zeit im Auto verbracht, ehrlich gesagt deutlich mehr als erwartet. Häufig haben sich Fahrtage mit Unternehmungstagen abgewechselt und auch für scheinbar überschaubare Distanzen haben wir erstaunlich viele Stunden benötigt. Außer auf den asphaltierten Straßen in die / in der Danakil-Wüste haben wir einen Schnitt von 40km/h selten überschreiten können, obwohl Maru zügig (aber sicher) fuhr.

Dabei waren die Straßen insgesamt nicht schlecht, aber die meiste Zeit bestand die Strecke aus einer Aneinanderreihung von Kurven und Steigungen. Es kam nicht selten vor, dass wir an einem Tag mehrere tausend Höhenmeter bergauf und bergab zurücklegten. Außerdem bremste uns der äthiopische Alltag aus. Selbstbewusste Esel gingen z.B. einsam ihrer Wege. Da machte es keinen Sinn, viel zu hupen, besser wir wichen aus.

Auch das Internet wies die meiste Zeit eher ein Schneckentempo auf. Von Hotel-WLANs waren wir das schon aus anderen Ländern gewohnt, dort war allerdings meist das mobile Internet wesentlich besser. In Äthiopien jedoch erinnerte auch bei vollem 3G-Ausschlag die Verbindung oft an die guten alten Zeiten des Modems. Dafür gab es immerhin fast überall Empfang, womit wir nicht gerechnet hatten. Die Abdeckung war sehr gut, aber die Netzkapazität konnte anscheinend (noch) nicht mit dem Bedarf mithalten. 15% der Menschen besaßen ein Mobiltelefon, Smartphones waren 2018 noch eine Seltenheit. Damit gehörte Äthiopien zu den Ländern, in denen man noch einen Nokia-Klingelton hören konnte.

Äthiopien kulinarisch

Über unsere kulinarischen Eindrücke in Äthiopien hatten wir bereits berichtet. Auch hier war schließlich das Fazit eher zurückhaltend, was auch daran liegen könnte, dass wir öfter als in anderen Ländern einen verstimmten Magen beklagen mussten. Nach anfänglicher Begeisterung wählten wir gegen Ende der Reise viel lieber internationale Gerichte, was sonst auf kein anderes Land unserer Weltreise zutraf. Vielleicht hätten wir einfach mehr Alkohol zur Desinfektion trinken sollen ;).

Der landestypische Tej, äthiopischer Honigwein, ist uns sehr schmackhaft im Gedächtnis geblieben. Leider stand er nur relativ selten auf der Getränkekarte… Das metartige Getränk wird anscheinend nur lokal und in kleinen Mengen hergestellt, nicht für den Massenkonsum. Serviert wird Tej in dekorativen Glasrundkolben, die nicht als Karaffe, sondern als Glas dienen.

Außerdem wird Äthiopien uns als Land des Avocado-Saftes im Gedächtnis bleiben. Er war zwar beinahe eine Mahlzeit für sich, aber, mit einem Spritzer Zitrone verfeinert, immer köstlich. Man konnte auch eine Kombination aus saisonalen frischen Säften bestellen. Eigentlich handelte es sich mehr um ein Fruchtpüree, bei dem die verschiedenen Sorten schichtweise in einen großen Glas serviert wurden. Ebenso dekorativ wie köstlich und gesund.

Touristen als Weihnachtsmänner

Wenn man auf Kuba sarkastisch fragt: „Was haben Touristen und Zuckerrohr gemein?“ („Beide werden ausgequetscht.“), dann würde die Scherzfrage in Äthiopien lauten: „Was haben Touristen und der Weihnachtsmann gemein?“ Unsere Antwort wäre: „Beide sollen möglichst viele Geschenke im Land verteilen.“ – So zumindest unsere Wahrnehmung der Erwartungshaltung vieler Äthiopier, vor allem der Kinder. Je länger wir im Land waren, desto mehr hatten wir den Eindruck, und womöglich war diese Haltung im Norden und in Lalibela (also gegen Ende unserer Reise) am ausgeprägtesten.

Wenn Kinder unser Auto erspähten, kamen sie immer in einem Affentempo angerannt. Sie standen am Straßenrand, winkten und riefen uns gelegentlich auch schon ihre Forderungen zu („Pen!“). Wenn das Fahrzeug stand, bildete sich oft eine kleine Kindertraube um uns, die darauf wartete, dass endlich etwas abfiele: Geld, Stifte, Süßigkeiten. Wir fanden das etwas befremdlich, aber sie schienen gelernt zu haben, dass Ausländer Banknoten, Kugelschreiber und Bonbons einfach nach dem Gießkannenprinzip verteilten. Anders konnten wir uns dieses Verhalten nicht erklären. In unserem Falle war allerdings die Enttäuschung groß, da wir aus mehreren Gründen nie etwas verschenkt haben.

Keine Geschenke auf der Straße

Süßigkeiten sind zwar ein Hochgenuss für die Kinder, aber der Zucker schadet bekanntlich ihren Zähnen. Vermutlich betreiben die wenigsten Kleinen regelmäßige Zahnpflege, ein Besuch beim Zahnarzt ist (leider) für viele nicht möglich. Geld zu verteilen ist erst recht problematisch, da man die Kinder so Bettlern erziehen würde. Die Touristen um Bares zu bitten wäre damit (kurzfristig) viel lukrativer, als in die Schule zu gehen. Aus genau dem gleichen Grund haben wir auch grundsätzlich nichts von Mädchen oder Jungs gekauft, egal wie oft wir gehört haben, dass der Unterricht zu einer anderen Tageszeit stattfände. Man sollte Kinderarbeit unserer Meinung nach generell nicht fördern.

Auch vom Verschenken der vermeintlich sinnvollen Stifte (für die Schule) würden wir eher abraten. Auch diese können zur Ware werden und beim Verteilen auf der Straße wäre eine gerechte Förderung Glückssache. So forderte eines schönen Tages ein hübsches Mädchen mit großen dunklen Kulleraugen, langen Zöpfen und Schulranzen auf dem Rücken, kaum dass sie uns sah: „Pen!“. In ihrer Hand jedoch trug sie zwei neu aussehende Kugelschreiber. Woraufhin wir lachen mussten und sie aufforderten, sie solle uns doch lieber einen ihrer Stifte geben.

Spenden direkt an Schulen oder über Hilfsorganisationen erscheinen viel sinnvoller und in Äthiopien sind sehr viele NGOs tätig. Im Simiengebirge wiesen zahlreiche Schilder auf österreichische Hilfe hin, die Norweger unterstützten die Flüchtlinge aus Eritrea, USAID war sehr präsent und auch das EU-Logo tauchte immer wieder auf. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Einwohner eines Landes an Unterstützung aus dem Ausland gewöhnen und sie als selbstverständlich ansehen, ja sogar meinen, ein Anrecht darauf zu haben ( – ohne Entwicklungshilfe grundsätzlich infrage stellen zu wollen).

Gutmenschen oder das Dilemma mit „gut gemeint“

Und selbst unter denjenigen, die wissen sollten, wie verantwortungsvolle Hilfe funktioniert, gab es noch Gutmenschen, deren Tun zwar gut gemeint, im Endergebnis aber eher kontraproduktiv war. In Lalibela trafen wir z.B. die ehrenamtliche Mitarbeiterin einer NGO, die vorher eine Woche bei einer äthiopischen Familie verbracht hatte. Die älteste Tochter arbeitete als Näherin für einen deutschen Textil-Discounter und verdiente 1690 Birr (47 Euro) im Monat. Der Lohn war nicht üppig, anderswo erhält man bis zu 2000 Birr pro Monat, aber der Job hatte einen Monat Kündigungsfrist als Sicherheit.

Diese deutsche Dame im mittleren Alter berichtete uns stolz, dass Kinder sie nach Stiften gefragt hätten. Da sie keine gehabt habe, sei sie in den nächsten Laden gegangen, hätte welche gekauft und verteilt. Auch berichtete sie von einem Jungen, der sich auf der Straße in Lalibela an sie gewandt habe. Sein Englisch sei sehr gut gewesen. Er erzählte ihr, er hätte so gerne ein Wörterbuch, um noch mehr lernen zu können und auch seine Freunde könnten das Nachschlagewerk nutzen. Auch hier hat die Gutfrau („Beim Thema Lernen werde ich immer schwach.“) geholfen, indem sie das gewünschte Buch kaufte (der Kleine wusste, wo es eines gab) und es ihm geschenkt.

Ohne ausschließlich schlechte Absichten zu unterstellen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass das Wörterbuch kurze Zeit später wieder zum Händler zurückkehrte und der Ladenbesitzer und der Jugendliche sich das erschwindelte Geld teilten. Diese Art von Tricks sind in vielen ärmeren Ländern gängig, mal geht es dabei auch um Medikamente oder Milchpulver für Babies. Vermutlich wird das beredte Kind bald dem nächsten Ferenji die gleiche Geschichte aufgetischt haben. Was der Junge dabei lernt, ist, dass es viel einfacher ist, weichherzige Touristen zu betrügen, als eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten.

Bestimmt mangelt es an Stiften und Lehrmaterial im Land, aber wir schüttelten nur die Köpfe, da diese Hilfe vermutlich nicht dort angekommen ist, wo sie gebraucht wird. Stattdessen haben die Kinder die Erfahrung gemacht, dass die Weißen wahllos Geschenke verteilen und dass Betteln und Betrügen sich lohnt. Dies wäre damit wohl eine Lose-Lose-Situation.

Ein armes Land mit reicher Ernte

Bei Äthiopien handelt es sich zweifelsohne um ein armes Land. Auf unserer Weltreise war nur die Bevölkerung in Madagaskar materiell schlechter gestellt. Trotzdem sind uns nirgendwo im Land unterernährte Menschen aufgefallen. Viele Äthiopier haben sicher ein hartes Leben in der Landwirtschaft und wohnen in einem mit Kuhmist verkleideten Holzhaus, aber gleichzeitig standen die Felder im ganzen Hochland voller Getreide.

Doch Äthiopien ist anfällig für Dürren durch ausbleibenden Regen oder durch zu viel Niederschlag zum ungünstigen Zeitpunkt. Erst kürzlich, Anfang 2020, sind Teile des Landes (vor allem der Süden, den wir nicht besucht hatten) von verheerenden Heuschreckenplagen heimgesucht worden. Die Situation könnte folglich dieses Jahr deutlich anders aussehen als zur Zeit unserer Reise Ende 2018.

Ein zuversichtliches Land

Besonders besorgt stimmte uns allerdings das rasante Bevölkerungswachstum im Land. Äthiopien wird voraussichtlich in nicht allzu ferner Zukunft eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt sein. Dies liegt wohl auch in der Haltung der äthiopisch-orthodoxen Kirche bezüglich Familienplanung begründet. Es gibt sehr viele junge Menschen, aber zu wenige (für uns sichtbare) Verdienstmöglichkeiten. Trotzdem war Äthiopien das Land auf unserer Weltreise, das mit Abstand am zuversichtlichsten in die Zukunft blickte.

Viele Menschen waren stolz auf ihren neuen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und vertrauten darauf, dass er das Land in Frieden und Wohlstand führen würde. Auch die Wahl von Sahle-Work Zewde zur neuen Präsidentin fiel in unsere Reisezeit. Es herrschte Aufbruchsstimmung in Äthiopien und wir hoffen sehr für das Land und die Menschen, dass ihre Hoffnungen nicht enttäuscht werden.

The post Wie war Äthiopien? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Äthiopien? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Fahrt auf dem Zebukarren

Tahina war Meister darin, zwischendurch ein paar sehr madegassische Begegnungen zu organisieren. Auf der Rückfahrt von Morondava fragte er eine Familie, ob wir ein Stück auf dem Zebukarren mitfahren könnten. Nach kurzem Dialog vom Beifahrersitz aus war alles geregelt: Die Vazahas durften Zebuwagen fahren. Freudestrahlend stiegen wir auf, hatten allerdings Probleme, alle auf dem Karren Platz zu finden. Er war kaum einen Meter breit, drinnen lag Stroh als Polsterung. Da wir nun zu siebt waren, setzten wir uns auf den Rand des Wagenkastens.

Für uns war es ein phantastisches und sehr authentisches Erlebnis. Die Mitglieder der Familie empfanden die Gegebenheit wahrscheinlich als sehr kurios, sie hatten großen Spaß dabei. Auch für die Passanten war es sehr bemerkenswert, dass die Vazahas im Zebukarren saßen. Alle begegneten uns mit einem breiten Grinsen, winkten und riefen Bemerkungen :).

Umgang mit Armut

Madagaskar war das wirtschaftlich schwächste Land, das wir auf unserer Weltreise besuchten. Fast jeden Tag wurden wir mit materieller Not konfrontiert. Wir sahen arme Menschen auf der Straße und natürlich versuchten einige, uns um Geld zu bitten. Wie geht man damit um? Wie reagiert man auf bettelnde Kinder? Soll man etwas geben oder sie ignorieren? Auch wenn es hart klingt, wir haben nie etwas direkt auf der Straße ausgehändigt und auf keinen Fall ohne Gegenleistung. Bei allem, was wir verschenkt haben, zum Beispiel die leeren Wasserflaschen, haben wir lieber über Tahina als Mittelsmann gegeben.

Reisende sollten sich unserer Meinung nach hüten, im Land wahllos an Fremde Geschenke zu verteilen, da dies falsche Erwartungen weckt. Aber es ist schwer, oft sehr schwer! Am Morgen der Rückfahrt von den Tsingys ereignete sich Folgendes: Wir warteten darauf, dass sich die Fahrzeugkolonne in Bewegung setzten würde. Für vielleicht 20 Minuten standen wir neben unserem Wagen. Vor uns parkte ein Jeep mit Deutschen und Spaniern. Kinder kamen, fragten nach Süßigkeiten oder Geld, aber sie bekamen nichts.

Ein Junge von vielleicht 6 Jahren hatte sein jüngeres Brüderchen auf dem Arm. Der Führer des Nachbarautos übersetzte, was er sagte. Der Vater war vergangenes Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen und sie hätten noch kein Frühstück bekommen. Eine Deutsche aus dem anderen Auto gab ihnen daraufhin ein Sandwich, das sie sich im Hotel mitgenommen hatte. Die Kinder waren sehr glücklich. Das ältere Geschwister begann sofort, den kleinen Bruder damit zu füttern, rührende Fürsorge.

Wohltaten oder nur gut gemeint?

Daraufhin sagte die Deutsche aus dem Nachbarauto: „Ab sofort nehmen wir jetzt jeden Morgen immer etwas vom Frühstücksbüffet mit, im Restaurant gibt es so viel und es bleibt doch immer etwas übrig! Das verteilen wir dann an die Kinder.“ Klingt vernünftig, oder? Ihr Guide erwiderte daraufhin, sie sollten das besser nicht tun. Die Kinder würden sich schnell daran gewöhnen, nicht zur Schule gehen, sondern noch mehr betteln. Bei knappem Angebot an Helfern und Spenden würden die Kinder vielleicht sogar untereinander kämpfen, sich dabei verletzen, um die milden Gaben zu erhaschen.

Wer hat recht, der Führer oder die Wohltäterin? Schwer zu sagen. Wir teilten jedoch die Auffassung des Guides, da wir gesehen haben, was die willkürliche Verteilung von Geschenken bewirken kann. Mädchen und Jungen fragten aufdringlich und penetrant: „Vazaha, Bonbon?“ („Ausländer, gib uns ein Bonbon!“) und wir sahen tatsächlich Touristen, die tütenweise Bonbons verteilt haben. Nicht nur, dass sie damit für andere Reisende aufdringliche Kinder heranzüchten, die Kleinen führen zu Hause vermutlich keine Zahnpflege mit Zahnbürste oder Zahnpasta durch. Der Zucker macht kurzfristig glücklich, aber kurze Zeit später sehr hungrig (durch die Ausschüttung von Insulin). Die Kinder werden so dazu erzogen, in Zukunft lieber die Touristen zu bedrängen als zur Schule zu gehen. Gut gemeint, aber diese Praxis hat im Endeffekt nur negative Konsequenzen für alle Beteiligten.

Madagaskar, ein (Tourismus-)Entwicklungsland

Auch wenn der Tourismus, und damit seine Auswirkungen auf die Madegassen, seit 2011 zugenommen und vielleicht auch ein wenig seine Unschuld verloren hatte, so steckte er insgesamt doch noch in den Kinderschuhen. Insgesamt hielt sich der Nepp fast überall (noch?) stark in Grenzen. Natürlich wurden wir das eine oder andere Mal angebettelt, aber mit etwas Kreativität zeigte sich die Arglosigkeit der Leute. An der Baobab-Allee fragte ein Mann recht penetrant nach Geld. Tahina antwortete ihn daraufhin sehr schlagfertig, die Vazahas hätten kein Bargeld, sondern nur eine Kreditkarte. Das erschien dem Madegassen plausibel, enttäuscht entfernte er sich ;).

Im kommerziellen Sektor waren die „Segnungen“ der Zivilisation noch kaum in Madagaskar angekommen. Wir sahen sehr wenig Werbung, die großen Marken waren durch die Bank nicht vertreten, mit einer Ausnahme: Coca Cola. Damit entstand auch vergleichsweise wenig Müll. Wo es kein Plastik gibt, kann man es auch nicht wegwerfen. Hoffen wir, dass es so bleibt. (Hier war Toamasina das unrühmliche Gegenbeispiel. Entlang mancher Straße in der Stadt türmten sich stinkende Müllberge.)

Auch Waschmaschinen gab es nicht auf Madagaskar, die Frauen wuschen mit der Hand, und wie! Unsere Wäsche war strahlend sauber wie noch nie zuvor! Der Dreck und die Flecken, die wir über 10 Monate in zahlreichen Ländern um den Globus gesammelt hatten, und die die internationale Flotte an Waschmaschinen nicht herausbekommen hatte, beseitigten die fleißigen madegassischen Wäscherinnen erfolgreich, ganz ohne den weißen Riesen.

Mehr Lösungen als Probleme

Auch scheinbar Unmögliches wird in Madagaskar trotz aller Widrigkeiten möglich. Eines schönen Abends schaltete sich in einem Hotel die Stromversorgung von Generator auf Solar(batterie)betrieb um, es gab einen Knall im Laptop-Netzteil… und es hatte seinen Geist aufgegeben. Uns war sofort klar, dass die Aussichten, auf Madagaskar Ersatz zu beschaffen, asymptotisch gegen null tendierten, also musste ein Plan B gefunden werden.

Ich schilderte das Problem Hasina, der unsere Tour organisiert hatte, und er sagte erstmal nur „Verstanden, ich kümmere mich“, nur um sich 5 Minuten später zurückzumelden: „Warum habe ich so lange überlegt? Meine Cousine fliegt am Samstag aus Deutschland nach Madagaskar“ (es war Dienstag) „Bestell das Netzteil einfach im Internet, lass es an ihre Adresse liefern und sie bringt es Dir mit.“ Gesagt getan. Bestellt, einen Tag später versandt, pünktlich in Deutschland ausgeliefert, weiter mit Cousinenkurier nach Madagaskar und am Sonntag überreichte Tahina mir das Päckchen. Mehr Lösungen als Probleme! Not macht bekanntlich erfinderisch und auf Madagaskar funktioniert dadurch so manches scheinbar Unmögliche am Ende erstaunlicherweise doch.

Wer gut schmiert, der gut fährt

Wo im Kleinen die Problemlösung gut funktioniert, herrscht an anderer Stelle ein Dauerproblem, nämlich die Korruption. Sie durchzieht, wie uns berichtet wurde, den gesamten offiziellen Sektor. Selbst an der Uni kann man sich gute Noten erkaufen. Persönlich blieb uns dieser unangenehme Bestandteil der madegassischen Lebenswirklichkeit weitestgehend verborgen, nur einmal erlebten wir, wie lästig es ist, wenn man der Willkür von Staatsbediensteten ausgeliefert ist.

Auf der Rückfahrt von Morondava nach Antsirabe hielt uns die Polizei an einem Kontrollposten auf. Wir hätten angeblich noch eine offene Rechnung in Morondava. Ein Werkstattaufenthalt unseres Autos sei nicht bezahlt worden, daher durften wir nicht weiterfahren. Richtig, unser Geländewagen war in Morondava in der Werkstatt gewesen. Während wir einen Tag am Meer verbrachten, hatte Christian versucht, einige Blessuren des Wagens von der Fahrt auf der Nationalstraße 8 beheben zu lassen, aber ohne Erfolg. Die Reparaturen konnten erst später in Antananarivo erfolgen.

Ein Schelm, wer jetzt vermutet, dass die Staatsdiener versucht hätten, diese Situation auszunutzen. Es hieß, es sei ein schwarzer Hyundai Terracan (das war das Modell des Fahrzeugs) gewesen, das Kennzeichen war den Polizisten aber nicht bekannt. Nach einer halben Stunde Diskussion zwischen unserem Fahrer Christian und den Beamten, wichtig aussehenden Ermittlungen und Telefonaten durften wir schließlich weiterfahren. Es hatte sich herausgestellt, dass der gesuchte Wagen ein zerbrochenes Rücklicht hatte. Ob die Polizisten wohl auf eine Gratifikation zur Vereinfachung der Problemlösung gehofft hatten und ob eine finanzielle Zuwendung den Prozess beschleunigt hätte, wissen wir nicht, aber dieser Schluss wäre naheliegend.

Hilfsprojekte dauerhaft in der Schwebe

Auch bei Hilfsprojekten fließt das Geld anscheinend oftmals in dunkle Kanäle ab. Auf dem Weg zu den Tsingys fuhren wir an einer scheinbar idyllischen Schule im Grünen vorbei. Marode Bänke standen im Freien direkt neben der Straße und die Tafel hing an einem Baum. Etwas im Hintergrund sahen wir die bröckelnden Reste einer überwucherten Backsteinruine. Das hätte das Schulgebäude werden sollen. Das Projekt (international gefördert) konnte aufgrund mangelnder Finanzierung nicht vollendet werden. Daher befand sich die halbfertige Schule im Stadium des Verfalls. Es ist natürlich vollkommen offen, ob wirklich die gesamten Hilfsgelder in den Bau geflossen sind und wer von einer eventuellen Differenz profitiert hat.

In Maroansetra fuhren wir über die marodeste Brücke, die wir auf Madagaskar gesehen hatten. Die Holzbrücke hatte tiefe Löcher und es war notwendig, immer wieder ein Stück Metall an anderer Stelle unterzulegen, damit unser Auto überhaupt passieren konnte. Vor der Brücke stand ein großes buntes Schild, das besagte, dass der Neubau von der EU gefördert würde. 2017 sollte die Renovierung abgeschlossen sein. Wir schrieben Ende August 2018. Vielleicht hat das Geld nur für das Schild gereicht und der Rest ist auf unerklärliche Weise verloren gegangen?

Madagaskar kulinarisch

Es war für uns ein wenig schwierig, die madegassische Küche kennenzulernen, da uns, den Vazahas, oft internationale Kost serviert wurde. Meist waren dies Gerichte mit Hühnchen- oder Zebufleisch. Und trotzdem wäre es nicht gerecht, Madagaskar kulinarisch darauf zu reduzieren. Es gab buchstäblich an jeder Straßenecke köstliche frische Früchte der Saison: Cherimoyas, Bananen, Papayas, Avocados (Mango, Litschi und Mangosteen waren leider zu der Zeit noch nicht reif). An der Küste bekamen wir Fisch und Meeresfrüchte in Hülle und Fülle.

Kulinarisch zeigten sich die positiven Einflüsse der französischen Kolonialzeit. Schlecht essen wird man in Madagaskar kaum. Die einheimische Küche ist einfach, aber schmackhaft und für alles andere haben die Franzosen gesorgt. Zum Frühstück gab es gutes Baguette. Einmal nahmen wir unser Mittagessen in einem Restaurant zu uns, dessen Spezialität köstliche gebratene Ente und Entenleber waren. Nicht zuletzt wurden wir mehrmals mit herrlich cremigem Mousse au Chocolat zum Nachtisch verwöhnt.

Typisch madegassische Getränke

Ohne Alkohol und typisch madegassisch hat Bonbon Anglais auf uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Es ist eine klare Limonade wie Sprite, allerdings extrem süß und mit Minz-Menthol-Geschmack wie Eisbonbons.

Auch ganz häufig begegnete uns Three Horses Beer (THB) mit seinem markanten Logo mit den drei Pferdeköpfen. Früher eine eigenständige madegassische Marke befindet die Brauerei sich mittlerweile im Besitz des französischen Konzerns Castel. Trotzdem ist es weiterhin die am meisten verbreitete Biersorte im Land und die normale Flaschengröße fasst gut gemeinte 65cl. Bei Mona und Katja war das Fresh (Panaché) sehr beliebt, ein erfrischendes Radler mit nur sehr wenig Alkohol (weniger als 1%).

Auf keinen Fall zu vergessen ist der Rhum Arrangé. Hierbei handelt es sich um Rum, in den Früchte oder einfach nur ein paar Vanilleschoten eingelegt wurden, und der dadurch geschmacklich verfeinert wird. Rhum Arrangé ist eine typisch madegassische Spezialität. Man stößt an mit den Worten „Samy tsara“ (gesprochen in etwa „Tsamzara“). „Tsara“ bedeutet „gut“ und frei übersetzt bedeutet „Samy tsara“ „Gemeinsam sind wir schön“. Na, wenn das nichts über die Qualität des Rhum Arrangé aussagt ;).

Der Kreis schließt sich

Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an die Episode aus den „Ersten Eindrücken aus Madagaskar„, als wir die Lehmziegelherstellung auf dem Reisfeld beobachtet und die Kinder sich für meine Brille begeistert hatten? Am letzten Tag auf Madagaskar konnten wir auch diese Fotos übergeben. Die Kleinen selbst waren zwar nicht dort, aber ihre Mutter, die sich sehr über die Bilder freute. Dafür trafen wir den jungen Mann wieder, der Lehmziegel herstellte, und dessen Portrait wir ausgedruckt hatten.

Er verhielt sich uns gegenüber schüchtern, freute sich aber sichtlich über die Aufnahme. Eigentlich hatten wir uns schon verabschiedet, aber dann formierte sich eine kleine Gruppe für ein Abschiedsgruppenbild, die überreichten Fotos in den Händen, vielleicht, um sich auf diese Art und Weise zu bedanken.

Lamako!

Wir haben unsere Reise in Madagaskar zu fünft sehr genossen, außerdem haben wir mit Tahina mehr als nur einen Reiseleiter gehabt. In den knapp 3 Wochen sind wir zu Freunden geworden und freuen uns, ihn hoffentlich bald in Deutschland willkommen zu heißen. Vielleicht wird sich auch die Möglichkeit ergeben, dass wir uns bei ihm revanchieren können und ihm als kleinen Dank etwas von unserer Heimat zeigen dürfen.

Verabschieden wollen wir uns mit einem donnernden Lamako! Lamako ist eigentlich ein Element aus der madegassischen Redekunst. Es dient dazu, die Zuhörer auf langen Feiern mit einzubeziehen und bei der Stange zu halten. Das funktioniert so: Der Redner ruft „Lamako!“, daraufhin klatschen alle Anwesenden viermal in die Hände, anschließend das Ganze noch mal: „Lamako!“ und viermal klatschen. Dann ruft der Initiator: „Avereno!“ („Nochmal!“), alle klatschen 10 mal. Abschließend ruft der Redner: „Atambaro!“ und alle klatschen noch einmal zum Abschluss.

Lamako! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Kurze Pause
Lamako! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Kurze Pause
Avereno! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch!
Atambaro! Klatsch!

Eine abgewandelte Version dieses Lamako benutzten wir, um uns zum Abschied bei Führern oder in Unterkünften zu bedanken. Rhythmisches Klatschen und Kusshändchen.

Im folgenden Video seht ihr den letzten Abschnitt der Prozedur:

Danke, Madagaskar, für 3 phantastische Wochen!
Veloma Madagaskar! Auf Wiedersehen Madagaskar! Bis zum nächsten Mal!

The post Wie war Madagaskar? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Madagaskar? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Großstadt São Paulo

São Paulo, unsere letzte Station in Brasilien, ist mit 12 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Südamerika. Selbst ohne die Statistik zu kennen, drängte sich dieser Gedanke auf. Aus dem Flugzeugfenster offenbarte sich uns ein Blick über ein schier endloses Häusermeer. Dagegen wirkte Rio mit seinen 6 Millionen Einwohnern, dank seiner landschaftlich wunderschönen Lage, aus der Luft vergleichsweise überschaubar. In São Paulo bestätigte sich der Eindruck einer gewaltigen Großstadt auch aus dem Blickwinkel am Boden. Die Straßen waren drei- bis fünfspurig und auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel standen wir das erste Mal in Brasilien im Stau.

Ähnlich wie Rio blickt auch São Paulo nicht auf eine lange und glorreiche Geschichte zurück. Erst ab ca. 1850 gewann São Paulo durch den Handel mit Kaffee und später als Industriezentrum rasch an Bedeutung. Damit sind die architektonischen Sehenswürdigkeiten verhältnismäßig jung, aber trotzdem lohnenswert.

Ordnung und Fortschritt?

Auch wenn wir beide eher Landeier sind, haben wir die Annehmlichkeiten der Großstadt und „Zivilisation“ sehr zu schätzen gewusst: Eine unerschöpfliche Auswahl an guten Restaurants, interessante Museen, gepflegte Parks und funktionierender öffentlicher Nahverkehr. Man sieht Werbeplakate, die Käsefondue-Sets, Massage-Duschköpfe, Cola-Mehrweg(!)-Flaschen oder Kinofilme zu vermarkten versuchen. Brasilien war insgesamt deutlich moderner als die Länder, die wir in den vorherigen Monaten bereist hatten. Nicht umsonst prangt auf der Flagge der Wahlspruch: „Ordem e Progresso“ (Ordnung und Fortschritt). Bei selektiver Wahrnehmung scheint für lateinamerikanische Verhältnisse auch wirklich ein erhöhter Grad an Ordnung präsent zu sein ;).

Der Fortschritt schien sich aber auch in São Paulo auf die Ober- und Mittelschicht zu konzentrieren. Ebenso wie in Rio waren wir über die Anzahl der Obdachlosen schockiert. Sie bevölkerten vor allem die Innenstadt und wieder konnten wir uns nicht daran gewöhnen. Dieses öffentlich zur Schau gestellte Elend wollte so gar nicht zum Wahlspruch „Ordnung und Fortschritt“ passen.

Ohne zu sehr zu verallgemeinern fiel uns auch an anderer Stelle auf, dass unbequeme Fakten in Brasilien gerne mal ausgeblendet werden. Im Museu Histórico Nacional in Rio de Janeiro stand auf einem Schild, der Bergbau im Land werde heutzutage überall umweltverträglich betrieben und die multikulturelle Gesellschaft funktioniere wunderbar.

Não tem problema, tudo bem!

Wie kamen wir nun im Reisealltag mit Portugiesisch bzw. mit Portuñol zurecht? Wie wir es schon in den ersten Eindrücken aus Brasilien beschrieben hatten, blieb Portugiesisch für uns eine Herausforderung. Am Ende der Reise in São Paulo fühlten wir uns schon ziemlich fortgeschritten, als wir ca. 30 Minuten Smalltalk mit einem Taxifahrer (unserer Meinung nach) gut meisterten ;). Drei Stunden später scheiterten wir allerdings kläglich im Restaurant, als der Kellner uns nach der gewünschten Garstufe unseres Steaks fragte :(. Nur Leo, Google Translate und die Geduld des Kellners konnten uns und das Steak retten.

Zu diesem Thema wollen wir einen sehr lustigen False Friend nicht unerwähnt lassen. Am Straßenrand sahen wir häufig Hinweisschilder zu einer Borracheria. Wir fragten uns ratlos, was das wohl sein könne. Auf Spanisch heißt „borracho“ „betrunken“. Vielleicht eine Kneipe? Ein Spirituosengeschäft? Nein! Eine Borracheria ist ein Reifenhänder bzw. ein Reifenreparaturservice. Wer hätte das gedacht? Obwohl wir uns in der Regel schließlich verständlich machen konnten, mussten wir insgesamt doch feststellen, dass Portugiesisch selbst auf der Basis von soliden Spanischkenntnissen nicht vom Himmel fällt ;).

Englisch als Fremdsprache

Umgekehrt hat es uns allerdings auch sehr gewundert, dass die wenigsten Brasilianer Englisch sprachen. Damit meinen wir nicht fließendes Englisch, sondern wenigstens ein paar Brocken. Selbst Menschen, die vermutlich öfter mit Ausländern in Kontakt kommen, sprachen kein Englisch (öfter hingegen Spanisch). Demzufolge waren wir über unser Portuñol sehr froh.

Am auffälligsten war dies vielleicht in Bom Jardim. Zugegeben, mindestens 90% der Besucher waren Brasilianer, aber wir waren auch nicht die einzigen Ausländer. Im Hotel war Portuñol angesagt. Dafür brauchte es aber auch immer zwei (verständnisvolle Seiten). Sehr gut hat Portuñol mit einer Angestellten funktioniert, mit der wir immer alle Fragen klären konnten. Auf einem Ausflug hingegen hatten wir einen sehr netten Fahrer, der viel Portugiesisch mit uns sprach. Wenn wir es nicht verstanden, wiederholte er es einfach noch einmal und noch einmal und sprach dabei immer lauter. Dabei war doch nicht unser Hörvermögen das Problem, sondern das Verständnis der Sprache ;).

Ausländische Besucher in Brasilien, eine Seltenheit?

In Manaus und Cuiabá fragten wir uns zuweilen sogar, ob wir die einzigen fremdländischen Touristen seien, da wir keine (bzw. sehr wenige) andere Ausländer trafen. Auch die Hotels machten nicht den Eindruck, als ob sie regelmäßig nicht-brasilianische Gäste beherbergten, obwohl Cuiabá zum Beispiel das Tor zum nördlichen Pantanal ist.

Auf der Suche nach ein paar guten Besichtigungstipps für unsere Puffertage in Cuiabá schauten wir im Büro des Tourismus-Ministerium vorbei. (Die offizielle Touristen-Informationsstelle hatte dauerhaft geschlossen). Dort sprach eine Angestellte erstaunlich gutes Englisch, aber Informationsmaterial über die Sehenswürdigkeiten von Cuiabá gab es nicht. Zusammen mit zwei Kollegen improvisierte sie im Brain-Storming-Modus eine handschriftliche Liste mit mehr oder weniger spannenden Besuchszielen und Restaurants, die sie anschließend fotografierte – um beim nächsten Mal gleich etwas zur Hand zu haben.

Im sehr empfehlenswerten Museum Rondônia in Cuiabá, welches dem Besucher die Gebräuche und die Geschichte indigener Völker näherbringt, kamen wir mit einem Herrn ins Gespräch. Er war sehr erstaunt über unseren Besuch. Dreimal er fragte nach, ob wir nicht doch Verwandte in Cuiabá hätten, was wir standhaft verneinten. Wir waren nur dort, um die Stadt und die Umgebung (Pantanal, Bom Jardim) kennenzulernen. Das schien außergewöhnlich zu sein. Es fiel ihm offensichtlich schwer, uns zu glauben ;).

Imposante Natur und eine deutlich andere Geschichte

Brasilien lässt sich auf keinen Fall mit anderen Ländern Lateinamerikas über einen Kamm scheren. Zu unterschiedlich sind die Naturräume und die Geschichte vor und nach der Kolonialisierung. Brasilien war nicht wegen der Schätze seiner Ureinwohner für die Europäer interessant, es fanden sich bei den Indigenen keine großen Reichtümer wie bei den Inka. Bei der Kolonialisierung entpuppte sich Brasilien hingegen als eine Schatzkammer natürlicher Rohstoffe, zum Beispiel wertvolles Holz und Gold. Das Land eignete sich auch für die Haltung von Vieh, den Anbau von Kaffee, Kakao, Zucker und die Gewinnung von Kautschuk.

Die Ausbeutung der Ressourcen führte auch zur Ausbeutung von Menschen, die ebenfalls zur Ressource und Handelsware wurden. Nirgendwo in der neuen Welt wurden so viele Sklaven eingeführt wie in Brasilien. Der Bevölkerungsanteil dieser Rechtlosen betrug zeitweise deutlich über 50%. Außerdem schaffte Brasilien wegen der politisch einflussreichen Lobby der Plantagenbesitzer die Sklaverei erst sehr spät ab, nämlich im Jahre 1888. Die meisten Nachfahren der Sklaven (deren Kultur und Glaubenswelt einen starken Einfluß auf die brasilianische Gesellschaft haben) leben heutzutage im Nordosten Brasiliens, den wir leider aus zeitlichen Gründen nicht bereist haben. Auch heute noch gibt es im Land zahlreiche Quilombos, Siedlungen, die von entflohenen Sklaven gegründet worden waren.

Es gäbe mehrere Gründe, Brasilien noch einmal zu besuchen. Einer davon ist die vielschichtige Kultur der brasilianischen Bevölkerung. Außerdem werden wir uns immer an die unendlichen grünen Weiten des brasilianischen Regenwaldes erinnern. Trotz aller Zerstörung ist noch viel Dschungel erhalten und wir hoffen, dass er geschützt werden kann, da dieses Ökosystem in mehrfacher Hinsicht unverzichtbar für unseren Planeten ist. Natur, Kultur und Reisefreude pur – Brasilien bekommt als Reiseland von uns ein großes Thumbs-up.

The post Wie war Brasilien? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Brasilien? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Ein sehr interessantes und schönes Fleckchen Erde

Wie wir schon in den ersten Eindrücken geschildert hatten, ist Belize sehr vielfältig. Diese Impression hat sich in der Tat bestätigt. In Belize gibt es große geschützte Gebiete Regenwaldes mit vielen wilden Tieren, eine spektakuläre Unterwasserwelt und das Land ist kulturell sehr divers. Aufgrund von Englisch als Amtssprache und der offenen Mentalität der Menschen war es sehr einfach, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und mehr über das Land zu erfahren. Es gab viel zu entdecken!

Trotz scheinbar gut funktionierendem Multikulti und großer gegenseitiger Toleranz ist Belize auch ein in sich widersprüchliches Land. Die Unterschiede zwischen arm und reich sind gewaltig, mancherorts fühlte es sich wie ein Spielplatz für (zum Großteil US-amerikanische) Touristen an und viele Einheimische beschwerten sich über die Politik und die Korruption. Diese Seite von Belize offenbart sich aber erst, wenn die Reizüberflutung etwas abnimmt.

Dubiose Geschäfte

Nehmen wir die Infrastruktur als Beispiel. Diese fanden wir insgesamt vergleichsweise gut (und trotzdem wird es ein „aber“ geben). Die Landstraßen waren alle geteert und nahezu frei von Schlaglöchern. Das mobile Internet zeichnete sich in der Regel durch Schnelligkeit und Zuverlässigkeit aus. Einzig der Kauf einer Prepaid-SIM-Karte war vergleichsweise teuer. Im Vergleich zu Mexiko schlug dies mit mehr als dem doppelten Betrag zu Buche. Kein Wunder allerdings bei einem Monopolanbieter… Auch sonst war das Preisniveau in Belize erstaunlich hoch.

Und jetzt zum „aber“. Einige Menschen schimpften über Korruption und wir hörten, dass vieles im Land früher besser funktioniert habe. Als Beispiel wurde die Organisation des Überlandverkehrs mit Bussen genannt. Früher habe Belize gute und zuverlässige Linien mit einem festen Fahrplan gehabt. Man hätte Sitzplatzreservierungen vornehmen können und die Leute seien zufrieden gewesen mit dem Service. Dann habe wohl ein Großinvestor einen Kredit vom Staat bekommen, um alle Buslinien aufzukaufen und ein Großunternehmen zu schaffen. Leider sei das Unternehmen nach kurzer Zeit bankrott gewesen und damit habe sich die heutige Situation entwickelt. Als quasi-sozialistische Lösung dieses Dilemmas sei die Konkursmasse den Busfahrern übertragen worden. Heute sind Buslinien nicht aufeinander abgestimmt, es existiert kein zentraler Fahrplan, Sitzplatzreservierungen gibt es nicht mehr und alles funktioniert eher flexibel und spontan.

Subjektive Wahrheiten

Was man hört, ist manchmal eine subjektive Auffassung der Wahrheit, aber die heutige Situation des öffentlichen Transportwesens können wir bestätigen. Es war unmöglich, im Voraus Informationen über den Busfahrplan in Belize zu bekommen. Es gibt keine offiziellen Internetseiten oder zentralen Anlaufstellen. Wenn die Einheimischen eine Überlandfahrt planen, versuchen sie, den Bus in aller Herrgottsfrühe zu nehmen (man weiß ja nie). Irgendwie funktioniert es. Wie es dazu gekommen ist, ließ sich im Internet nicht ganz recherchieren. Es scheint ein staatlicher Kredit an Novelo (ein großes Busunternehmen der Novelo-Brüder) geflossen zu sein, dieses meldete dann 2006 Konkurs an. Unter identischer Führung (den beiden Brüdern) war das Busunternehmen anschließend als National Transportation Services Limited (NTSL) auferstanden. NTSL war einige Jahre später (2010) ebenfalls zahlungsunfähig und seitdem ist die Transportsituation so, wie wir sie erlebt haben. Klingt alles recht dubios…

Die Geschehnisse um BTL (Belize Telecom) sind ein weiterer Fall, in dem die Steuerzahler für Fehlentscheidungen der Regierung aufkommen müssen. Ein Name, der in diesem Zusammenhang (und anderen) immer wieder fällt ist Sir Michael Ashcroft. Ihm gehörten 94% dieses Unternehmens. In einer (geheimen?) Absprache mit der Regierung waren Ashcroft 15% Rendite garantiert worden. Da diese Rendite (angeblich) nicht erreicht wurde, verklagte Ashcroft regelmäßig den Staat Belize. Um die Klagewelle zu beenden, kaufte der Staat die Anteile von Michael Ashcroft. Dieser war der große Profiteur, der Staat Belize hat dadurch viel Kapital in einem angeblich weiterhin sehr profitablen Unternehmen gebunden (oder neue Schulden gemacht).

Noch relativ untouristisch

Geschichten dieser Art hörten wir einige… Es ist zwar immer einfach zu sagen, dass sich die Reichen auf Kosten der Armen immer weiter bereichern und wahrscheinlich haben erstere eine andere Version der Geschichte. Trotzdem wirft es einen dunklen Schatten auf Belizes Regierungsriege und manche Geschäftsleute. Vielleicht sind Klüngelei und Korruption ein Grund, dass keine der großen Ketten und nur wenige internationale Investoren in Belize vertreten sind. Stattdessen gibt es nur kleine, private Restaurants oder Geschäfte und nicht viel Industrie. Einen modernen großen Supermarkt im westlichen Stil haben wir nur im Zentrum von Belize City angetroffen.

Die beiden größten Industrien des Landes sind laut Statistik die Holzwirtschaft und der Tourismus. Von ersterer haben wir nicht viel mitbekommen, wir sahen nur ein paar Plantagen am Wegesrand. Bei letzterer waren wir mittendrin. Insgesamt erschien uns das Ausmaß des Tourismus trotzdem eher gering, soll heißen, wir begegneten erfreulich wenig anderen Reisenden. Das mag allerdings an der Auswahl unserer Ziele gelegen haben.

Vielleicht noch ein Geheimtipp

So werden uns die Unterwasserwelt, vor allem aber der Dschungel und die verschiedenen Tiere in bester Erinnerung bleiben. Außerdem erinnern wir uns gerne an viele interessante und positive Begegnungen mit Belizianern und auch einige kuriose Geschichten zurück. Eine davon erzählte uns einer unserer Fahrer, der in seinem früheren Job für einen Mennoniten gearbeitet hatte. Da der Mennonit traditionell lebte, besaß unser Fahrer offiziell dessen Mobiltelefon und auch dessen Auto. Wann immer ein Gespräch zu führen war oder eine Fahrt von A nach B anstand, war unser Fahrer zur Stelle. Auch das ist anscheinend eine Facette von Belize.

Aufgrund von Englisch als Amtssprache war Belize einerseits sehr einfach zu bereisen, da die Kommunikation nie ein Problem darstellte. Andererseits war Belize immer dann, wenn wir kein Paket (also nicht so wie z.B. die Tage am Glover’s Reef) gebucht hatten, organisatorisch etwas aufwändig. Vor Busfahrten holten wir zum Beispiel immer vor Ort eine Zweit- oder Drittmeinung ein, um sicherzugehen, dass wir wie gewünscht ankommen würden. An manchen Orten machte allein die Tatsache, dass wir die einzigen Besucher waren, den Aufenthalt deutlich spannender und interessanter als in anderen Ländern, z.B. unsere Tage in Dangriga. Aber sind das nicht genau die Ziele, die wir als Reisende suchen? Alles in allem sind wir von Belize sehr positiv überrascht worden!

The post Wie war Belize? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Belize? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Mexiko erschien uns als sicheres Reiseland

Wir hatten das Thema Sicherheit kurz in den ersten Eindrücken thematisiert, da Mexiko in den Medien so manche Schreckensgeschichte liefert. Rückblickend können wir sagen, dass es keine Situation gab, in der wir uns bedroht gefühlt hätten. Der Staat trug seinen Teil dazu bei, indem er auf Abschreckung durch viele, viele Polizeibeamte setzt und damit die Bad Boys zumindest aus den gut überwachten Bereichen fern hält. Polizei und Militär tauchen auf allen Ebenen auf: Hilfspolizei, Policia Municipal, Policia Regional oder Policia Federal. Was die Polizeipräsenz genau bewirkt, ist schwer zu sagen. Gegen Taschendiebstahl hilft sie auf alle Fälle nicht

Mit den zugrundeliegenden Problemen sind wir eigentlich nicht in Berührung gekommen. Der Drogenkrieg war für uns weit entfernt und nur einen Hauch von Korruption haben wir nur bei der Ausreise erfahren. Trotzdem scheint Bestechlichkeit auf vielen Ebenen verbreitet zu sein. In Oaxaca fielen uns einige Plakate auf, die auf Korruptionsaffären aufmerksam machten und konkrete Politiker anprangerten. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International schneidet Mexiko auf keinen Fall gut ab: Nur Platz 135.

Noch schlechter ist es laut Statistik um die Pressefreiheit bestellt. Im Press Freedom Index belegt Mexiko den unrühmlichen Platz 147. Aufmerksam geworden sind wir auf diesen Umstand im Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, wo  wir eine Ausstellung besuchten, die Zensur der Berichterstattung und Bedrohung oder sogar Ermordung von Journalisten thematisierte.

Gute Infrastruktur

Trotzdem machte Mexiko auf uns den Eindruck, als ob das Land und seine Infrastruktur gut funktionierten. Die Busse waren meistens modern und pünktlich, das Internet sowohl mobil und als auch in Form von WLAN in den Hotels in der Regel relativ schnell und zuverlässig. Wie nicht weiter verwunderlich erlebten wir eine Art Gefälle von Mexiko City hin zu den ländlicheren Gegenden.

Dies äußerte sich zum Beispiel am Komfort der Überlandbusse, bei denen wir aus Gründen der Bequemlichkeit immer die höchstmögliche Klasse gebucht haben. Von Mexiko-Stadt bis Chetumal rutschten wir bei jeder Fahrt jedoch immer eine Klasse tiefer. Die erste Fahrt nach Oaxaca konnten wir noch in Clase Ejecutivo fahren. Weiter ging es in der Primera Clase, wo es noch eine Toilette an Bord gab. Nach Chetumal fuhren wir auch Primera Clase, aber eine Toilette gab es nicht, dafür macht der Bus Pausen, was wir fast besser fanden :). Auf dem letzten Abschnitt gab es nur noch Busse der Segunda Clase.

Auch das Preisniveau sank deutlich, je weiter wir uns von Mexiko City entfernten (mit Ausnahme der Baja California). Zahlten wir z.B. für eine Mahlzeit mit Getränken in Mexiko City oft 500 bis 800 Pesos (20 bis 30 Euro) für 2 Personen, waren es in Villahermosa, Xpujil oder Chetumal selten mehr als 200 Pesos (ca. 10 Euro).

Mexiko kulinarisch: Tortillas

Zur Vielfalt Mexikos gehört zweifelsohne auch das fantastische mexikanische Essen. Eine wesentliche Zutat ist so verwandlungsfähig wie ein Chamäleon. Mexiko ist das Land der Tortillas. Sie gehören als Beilage oder integraler Bestandteil zu vielen Mahlzeiten und Gerichten untrennbar dazu. Im Norden gibt es die Auswahl zwischen Mais- und Weizen-Tortillas, wohingegen im Süden fast ausschließlich Mais-Tortillas serviert werden.

Die Basis für Tacos sind kleine Tortillas, die mit beinahe unendlich vielfältigen Füllungen zubereitet werden können. Auf der Baja sind die Fisch-Tacos legendär, aber natürlich gibt es sie auch mit Shrimps, Hühnchen, Schwein, Rind, al Pastor, Gobernador, Kaktus, Käse, Kürbisblüte, Huitlacoche etc. Je weiter wir reisten, desto mehr lokale Varianten lernten wir kennen. Besonders gut blieben uns die Tacos mit Cochinita Pilbil im Gedächtnis. Je nach Ort kann man die Tacos selbst zusätzlich noch mit mehr oder weniger scharfer Salsa, Tomatenstückchen, Zwiebeln oder Krautsalat anreichern.

Werden die Tortillas größer, gerollt, mit diversen leckeren Füllungen serviert und mit einer roten oder grünen Chilisoße übergossen, dann werden sie zu Enchiladas. Nach der gleichen Logik sind Enfrijoladas gefüllte Tortillas, die mit Bohnen (frijoles) bedeckt werden. Herzhaft und saftig!

Damit wäre das Thema aber noch lange nicht erschöpft. Tortillas können sich in Gringas, Buritas, Quesadillas, Flautas und vieles mehr verwandeln. Same, same, but different

Mexikos präkolumbianische Kulturen

Am meisten haben uns die imposanten historischen Städte der Maya beeindruckt. Dies liegt vielleicht auch daran, dass uns der vorherige Besuch der Stätten früherer Kulturen (also zeitlich vor den Maya) das Verständnis einfacher gemacht hatte. Auch erfuhren wir viele Einzelheiten über das Leben, die individuellen kosmetischen „Verschönerungstechniken“ (Beeinflussung des Schädelwachstums, Modifikation und Verzierung der Zähne, Erzeugen einer Schielstellung der Augen), die Glaubenswelt, die Politik, die Kriege und das Kunsthandwerk der Maya.

Auch wenn wir prinzipiell eine grobe Vorstellung von den präkolumbianischen Kulturen hatten, so lernten wir sehr viel über die Hintergründe, die verschiedenen Kulturen in den unterschiedlichen Zeitperioden und sahen ihre ehemaligen Städte. Es erstaunte uns etwas, wie viele Details über die Völker mittlerweile bekannt sind, nicht zuletzt durch die Entschlüsselung der Maya-Schrift. Wie in Europa auch gab es Königshäuser, komplexe politische Beziehungen und kriegerische Auseinandersetzungen. Sicher stehen noch interessante Entdeckungen bevor, von vielen Stätten sind bisher nur Bruchteile ausgegraben worden.

Neben den präkolumbianischen Kulturen hat Mexiko aber noch sehr viel mehr Geschichte zu bieten, nicht zuletzt, da die Kolonialisierung und die Bekehrung der amerikanischen Bevölkerung zum Katholizismus hier begannen. Einige dieser Einflussfaktoren strahlten auf ganz Lateinamerika aus, z.B. die Verehrung der Virgen de Guadalupe, der wir später auch in anderen lateinamerikanischen Ländern immer wieder begegneten.

Nach einem Monat in Mexiko wären wir am Ende gerne länger geblieben (wie so häufig), da wir nur einen Bruchteil des großen Landes bereisen konnten. Mexiko hat uns sehr gut gefallen und wir kommen bestimmt gerne wieder, um noch andere für uns unbekannte Gegenden kennenzulernen. Wie war Mexiko? Viva México!

The post Wie war Mexiko? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Mexiko? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Keep left!

Nach 4500 Kilometern hatten wir uns gut daran gewöhnt, auf der falschen Seite der Straße zu fahren. Eigentlich ist es ja nicht so schwierig, aber es dauert trotzdem. Auf der linken Seite zu fahren ist ungefähr so einfach oder so schwierig, wie seinen Nachnamen zu ändern. Vom ersten Moment an auf Australiens Straßen war uns klar: Ab jetzt wird links gefahren. Bis es zu eingeübter Routine wurde, dauerte es jedoch ein bisschen.

Am Anfang kam es recht häufig vor, dass wir den Scheibenwischer statt des Blinkers betätigten, da die Funktionen der beiden Hebel bei australischen Autos vertauscht sind. Nach ein bis zwei Tagen nahm die Anzahl der „Fehltritte“ deutlich ab. Fährt man aber vermeintlich routiniert, ist man ganz allein auf der Straße oder durch viel Verkehr oder komplizierte Verkehrsführung auf eher unbewusste Reaktionen angewiesen, so blitzte auch nach Wochen noch der Rechtsfahrer durch, und die Scheibe war mal wieder unabsichtlich gewischt :).

Interessanterweise war die schwierigste Disziplin, elegant in der linken Fahrspur zu bleiben. Am Anfang hatten wir immer die Tendenz, zu weit links zu fahren, worauf uns die melodischen Seitenstreifen, die es auf vielen Straßen gibt, lautstark aufmerksam machten. Alles in allem hat die Umstellung 2 bis 3 Wochen gedauert. Sie war also abgeschlossen, als wir unseren Mietwagen zurückgaben ;).

Der Schilderwald

Neben dem dichten Busch beheimatet Australien auch einen gut gehegten und gepflegten Schilderwald. Die Beschilderung („Signage“) bemüht sich an vielen Orten die Menschen zu regulieren, strikte Anweisungen zu geben und bei Zuwiderhandlung harte Strafen anzudrohen. Das Konzept ist ähnlich wie in Hongkong, hat aber mehr regulierenden Charakter. Trotz der warmherzigen und freundlichen Natur der Australier sind einige Schilder im Ton leider erschreckend drastisch („By going beyond this point you risk serious injury or death!“).

Auch wenn der Wille, die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu bewahren, sicher gut gemeint ist, haben manchmal die Aussies unserer Meinung nach etwas übertrieben. Einige Schilder sind einfach nur lustig oder skurril, wie dieses Beispiel vom Flughafen in Adelaide:

Regeln sind insgesamt in Australien sehr wichtig. Es gibt nicht nur viele Schilder, sondern auch auf jeder Führung wird zu Beginn auf die Rahmenbedingungen eingegangen. Neben den üblichen Dingen wie „Nichts anfassen!“ oder „Nicht mit Blitz fotografieren!“ gab es auch hier einige Stilblüten. Unser absoluter Favorit bleibt die Führung im Split Point-Leuchtturm, wo explizit darauf hingewiesen wurde, dass die Farbe des Geländers giftig sein könnte, also bitte nicht daran lecken. Wir ergänzen: Lieber im Anschluss ein Eis kaufen

Irgendwo im australischen Verkehrsministerium muss es auch eine Abteilung von Nachwuchs-Dichtern geben, die gereimte Schilder erfinden. So wurde immer wieder der „Driver Reviver“ propagiert, kostenloser Kaffee für müde Autofahrer :). Außerdem lasen wir Hinweise wie „Drive and stay alive“ oder „Open your eyes, stay alive“ :). In Queensland gab es sogar ein Schilder-Quiz, um Autofahrer wach zu halten. So las man z.B. eine Frage wie „Was ist der längste Fluss Australiens?“ und ein paar Kilometer später folgte dann ein weiteres Schild mit der Antwort.

Australien kulinarisch

Kulinarisch gesehen bot Australien durchaus einige Highlights, obwohl auch hier die Exotik nur auf den zweiten Blick sichtbar wurde, z.B. beim Bush Tucker. Dank der vielen Einwanderer gibt es neben westlicher Küche auch exzellente internationale Küche, vor allem aus dem asiatischen Raum. In Sydney aßen wir zum Beispiel bessere Dim Sum als in Hongkong und auch exzellent thailändisch, inklusive ausgefallener Desserts.

Eine Mahlzeit, die uns in Australiens Hotelgewerbe unterrepräsentiert erschien, war das Frühstück: Brekkie war kein einziges Mal in der Hotel-, Motel- oder Guesthouse-Rate inkludiert und die wenigsten boten überhaupt Frühstück an. Immerhin waren fast alle Unterkünfte mit einen Kühlschrank ausgestattet. So kauften wir unser Frühstück selbst ein mit Müsli, Milch, Joghurt und frischen Früchten, alles stolz in Australien produziert.

Was nicht alles in Australien wächst! Der Kontinent ist riesig und erstreckt sich im Norden bis in die Tropen. Zu unserer großen Freude konnten wir fast überall aromatische frische Früchte einkaufen. Anscheinend war gerade Mango-Saison, da ließen wir uns nicht zweimal bitten. Die Früchte waren reif und das süße Fruchtfleisch zerging auf der Zunge.

Zwei weitere Australische Klassiker

Vieles in Australien wird mit der Bezeichnung „Heritage“ versehen, wenn es in irgendeiner Art geschichtlich bedeutsam sein könnte. Etwas kurios fanden wir die Rubrik „Heritage-Food“. Unser absoluter Favorit war der Pie Floater in Adelaide: Ein Meat Pie, der mit Erbsensuppe übergossen wird. Erst beim zweiten Hinsehen sieht man den Hügel in der Erbsensuppe, das ist der Pie. Die besten Pie Floater gibt’s bei Vili’s – 24 Stunden rund um die Uhr. Angeblich eignet sich das Gericht auch sehr gut als Mitternachtsimbiß.

Fish and Chips sind zwar das inoffizielle Nationalgericht des Vereinigten Königreiches, erfreuen sich aber auch in Australien großer Beliebtheit. Da wir immer an der Küste entlang fuhren, mangelte es nicht an frischem Fisch :). Die beliebteste Sorte ist der Flake, der auch als Gummy Shark bezeichnet wird :). Immer wenn wir unsere Fish’n’Chips im Freien aßen, waren wir sofort bei den Möwen extrem beliebt. Sie hofften auf fette Beute und man musste aufpassen, dass die lieben Vögelchen einem nicht Teile der Mahlzeit vom Teller stibitzten.

Die gefiederten Freunde

Noch frecher als die Möwen war ein Kakadu in Gariwerd, der Mona die gerade gekauften Sandwiches abjagen wollte. Erst hüpfte er ganz zutraulich auf dem Boden herum. Auf einmal, schwuuups, flog er auf ihre Schulter in der Hoffnung, von dort besser auf Beutejagd gehen zu können.

Sonst fielen die Kakadus eher durch ihr lautes Krächzen und ihr schickes Federkleid auf. Wesentlich melodischer und fast wie von einem anderen Stern erschien uns der Ruf der Flötenvögel („Australian Magpie“). Wir nannten sie Radiovögel, da sie sich fast so anhören als ob man mit einem alten Radio einen Sender sucht :). Im wahrsten Sinne des Wortes schießt jedoch der Kookaburra den Vogel ab. Er singt nicht, weder piepst noch trällert er, sondern man hat den Eindruck, als fiele er vor wildem Gelächter fast vom Ast :).

Das unerwartete Australien

Der rote Kontinent präsentierte sich uns an seiner Ostküste recht grün. Vom dichten Regenwald ist zwar auch hier viel abgeholzt worden, trotzdem sind wir durch ausgedehnte Wälder gefahren. In den zahlreichen Nationalparks konnten wir fabelhaft wandern und diese grüne Seite Australiens näher kennenlernen.

Als wir Australien auf die Welt-Reiseroute setzen, waren zwei der Gründe die geografische Nähe zu Neuseeland und die geografische Ferne zu Europa. Da wir nun mal in Ozeanien waren, wollten wir auch den Roten Kontinent bereisen. Als wir uns später genauer mit Australien beschäftigten, merkten wir, dass viele Ziele in Australien im Januar nicht in Frage kommen würden. Im Norden herrschte Regenzeit, im Outback war es zu heiß. Ein wenig ernüchtert legten wir die Route von Brisbane nach Adelaide fest. Noch wussten wir nicht, was uns erwarten würde.

Rückblickend müssen wir sagen, dass selbst dieser „kurze“ Abschnitt der australischen Küste ein sehr ambitioniertes Programm bot und sich die Highlights nur so aneinander reihten: Freundliche Aussies, sehenswerte Städte, traumhafte Küsten und Strände, dichte Urwälder und spektakuläre Tierbeobachtungen. Wir werden Australien in bester Erinnerung behalten und freuen uns darauf, noch weitere Teile des riesigen Landes zu entdecken!

The post Wie war Australien? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Australien? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Großstadt wie aus dem Bilderbuch

Wer nach Hongkong kommt, um Großstadt zu sehen, ist hier genau richtig. In Hongkong leben mehr als 7 Millionen Menschen. Platz ist rar und teuer. Entsprechend eng geht es manchmal zu auf Gehwegen, in der U-Bahn oder in der Tram. Auch Häuser gibt es fast nur im Hochformat und die Banken mit ihren markanten Gebäuden, wie dem HSCB Gebäude oder der Bank of China, tragen einen konstanten Wettbewerb um den höchsten, beeindruckendsten, teuersten oder den Wolkenkratzer mit dem wirkungsvollsten Feng Shui aus. Normalerweise gewinnt, wer später baut.

So sind in Hongkong aufgrund seiner Geografie mittlerweile sogar 2 Skylines gewachsen, eine im Norden in Kowloon auf dem Festland und die eigentliche Skyline im Süden auf der Insel von Hongkong. Jeden Abend findet dort die Symphony of Lights statt, angeblich die größte dauerhafte Lasershow der Welt. Sie erweckt die Skyline mit Scheinwerfern und Lasereffekten zum Leben.

Tradition und Moderne

In all dieser Moderne gibt es trotzdem noch einige alte Tempel, die allerdings von Hochhäusern umzingelt sind. Trotzdem stellen sie Oasen der Ruhe im Getriebe der Großstadt dar und werden von den Menschen weiterhin als Anbetungsstätte genutzt. Ein Beispiel ist der taoistische Man Mo Tempel, der in der Vergangenheit nicht nur als Tempel, sondern auch als Ort zur Schlichtung von Konflikten mit der Kolonialverwaltung genutzt wurde.

Bei manchen Tempeln ist es für uns Westler schwierig, die spirituelle Bedeutung zu erfassen, da uns die asiatischen Religionen und Gottheiten fremd erscheinen. Dass es sich um einen religiösen Ort handelt, ist natürlich trotzdem spürbar. Viele Menschen kommen hierher, um zu beten und Opfer darzubringen. Eine ganz besondere Stimmung herrschte im Tin Hau Tempel in der Nähe des Jademarktes. Dort tauchten wir regelrecht in eine Duft- und Rauchwolke ein, erzeugt von unzähligen Räucherspiralen und -stäbchen, die in großen Bündeln abgebrannt wurden. Obwohl es in den Augen brannte, verwandelte das Sonnenlicht, das durch den Rauch schien, den Tempel in einen geradezu magischen Ort – mitten in der modernen Großstadt.

In Hongkong unterwegs

Um von A nach B zu kommen, sind wir die meiste Zeit mit der U-Bahn gefahren, die hochgradig effizient ist. Die Eintrittskarte ist die Octopuscard und Google-Maps ist der Kompass, eigentlich das gleiche System wie in Japan. Wir mussten nie länger als 5 Minuten auf ein Verkehrsmittel warten. Busse und Bahnen fahren kontinuierlich, häufig und sind fast immer voll, zur Rushhour voller.

Für Kurztrecken auf der Insel nahmen wir gerne die historisch anmutende Doppeldecker-Tram, die genauso urig ist, wie sie aussieht. Als Signal wird eine Glocke geläutet, damit hebt sie sich angenehm melodisch vom restlichen Straßenverkehr ab. So rumpelten wir immer wenn sinnvoll durch die Hochhausschluchten, am besten im Obergeschoss.

Ein weiteres entschleunigendes Verkehrsmittel ist die Star Ferry, die den Central District auf der Insel mit Kowloon auf dem Festland verbindet. Obwohl es Tunnel für Auto und U-Bahn gibt, schippert die Star Ferry weiterhin durch den Victoria Harbour. Damit ist sie mehr als nur bloßes Transportmittel, da man auf der Fahrt das Panorama der Skyline genießen kann.

Shop until you drop

Zurück vom Boot an Land im Central District sind die globalen und exklusiven Marken sehr präsent im Straßenbild von Hongkong. Ob Mont Blanc, Armani, Hugo Boss, Ferrari, Burberry, Apple, Dior, Tiffany & Co., sie sind alle da und irgendwie überall sichtbar, auf den Straßen und in den großen Malls. Selbstverständlich war in der Vorweihnachtszeit alles wunderbar kitschig weihnachtlich geschmückt.

Im Gegensatz dazu gibt es in anderen Vierteln noch die familiären Geschäfte und Buden, in denen nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Fisch und Fleisch unter freiem Himmel angeboten werden. Kleine Läden verkaufen Lebensmittel für den täglichen Bedarf, unscheinbare Restaurants servieren bodenständiges Essen, und in den traditionellen Apotheken für chinesische Medizin konnten wir die feilgebotenen, uns fremden Waren nur schwer zuordnen: Kräuter, Pilze, Hölzer und allerlei Getier vom Land und aus dem Ozean.

Ein weiteres Highlight war der Singvogelmarkt. Hier wird alles rund um die Piepmätze verkauft und auch die Vögel selbst, vom Sittich bis zum Papagei, kunterbunte oder singfreudige Arten. Auch wenn die Käfige bestimmt zu klein und die Haltungsbedingungen nicht artgerecht sind, war es doch faszinierend anzusehen. Neben dem Markt ist der Park auch ein Treffpunkt für Vogelbesitzer, die ihre gefiederten Lieblinge hierher im Käfig ausführen und dafür mit melodischen Ständchen belohnt werden.

Noch Britische Kolonie oder doch schon China?

Allein schon manche Namen zeugen noch von der Vergangenheit als englische Kolonie: Victoria Harbour, Prince Edward Station oder Admiralty. Alle Orte haben mittlerweile chinesiche Bezeichnungen und die Schilder sind zweisprachig. Englische Durchsagen, zum Beispiel in der U-Bahn, sind natürlich weiterhin in unverkennbar britischem Englisch, wie auch das Vokabular. In Hongkong sind es litter bins und letter boxes statt trash cans und mail boxes.

Manches koloniale Gebäude erinnert ebenso an die ehemalige Kronkolonie wie die historische Tram oder die Errungenschaft der öffentlichen Toiletten an vielen Orten in der Stadt. Trotzdem sind die Mehrzahl der Menschen für unsere Augen Chinesen. Allerdings schien uns ihr Verhalten etwas anders zu sein als auf dem Festland, meist zurückhaltender und höflicher. Wir hatten den Eindruck, viele liebgewonnene Dinge werden von den Hongkongern gerne bewahrt, zum Beispiel der High Tea für die Betuchten oder der starke Schwarztee mit Milch („Panty Hose Tea“), der Tote wiederbelebt, für Alle.

Gleichzeitig ist China stark auf dem Vormarsch. Es gibt große Bauprojekte, die Hongkong stärker mit dem Festland verbinden sollen und auch politisch erhöht China den Druck auf Hongkong. Das Prinzip „Ein Land, Zwei Systeme“ gilt zunächst theoretisch weiter. 20 der festgeschriebenen 50 Jahre sind bereits verstrichen und es wird interessant sein zu beobachten, was die Zukunft für Hongkong bereithält.

Uns hat Hongkong sehr gut gefallen. Die 3 Tage waren voll verschiedenster Eindrücke, den kulinarischen Höhepunkten, der interessanten Geschichte, dem großen Buddha, der modernen Megacity und trotzdem noch viel vor allem chinesicher Tradition, aber auch kolonialem Erbe. 3 Tage Hongkong und 3 Blogposts sprechen für sich

The post Wie war Hongkong? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Hongkong? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Eine dunkle Geschichte

Die Bewohner Kambodschas haben in ihrer jüngeren Geschichte viel durchgemacht. Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer dauerte zwar „nur“ von 1975 bis 1979, aber auch danach kam das Land lange Zeit nicht zur Ruhe. Erst seit Anfang der 2000er Jahre ging es für Kambodscha aufwärts. Damit einher ging auch ein gewisser Prozess der Aufarbeitung der Vergangenheit. International unterstützte langwierige und sehr teure Gerichtsverfahren wurden geführt, in denen einige wenige Befehlshaber der Roten Khmer letztlich schuldig gesprochen wurden. Über den Grad und Nutzen dieser Aufarbeitung der Vergangenheit kann sicher trefflich debattiert werden. Immerhin haben überhaupt einige Prozesse mit nachfolgenden Verurteilungen stattgefunden und die begangenen Verbrechen sind in der Bevölkerung auf keinen Fall tabu.

Man trifft noch viele Zeitzeugen, die jeweils ihre eigene Leidensgeschichte zu erzählen haben. Außerdem gibt es das berühmte Museum des Gefängnisses Tuol-Sleng und die Killing Fields Choeung Ek. Beide Einrichtungen versuchen, einen Eindruck vom Wahnsinn und der Willkür des Regimes zu vermitteln und die Erinnerung an die vergangenen Greuel wachzuhalten. Unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer wurde ein Viertel bis ein Drittel des eigenen Volkes vernichtet.

Kambodscha ist ein sehenswertes Land

Zum Glück ist nicht alles zerstört worden. In Angkor haben die Roten Khmer zwar auch gewütet, in den Tempeln aber nur relativ geringe Schäden angerichtet. Inzwischen blühen die darstellenden Künste wieder auf, auch wenn vor allem Touristen Interesse an den Vorführungen zeigen: Das Khmer-Schattentheater und die traditionellen Tänze haben uns in ihren Bann gezogen. Die Ausbildung der Künstler und die Aufführungen sind entweder von Exil-Kambodschanern  initiiert worden oder es sind international unterstützte Hilfsprojekte.

Auch abseits von Phnom Penh und Angkor hat uns Kambodscha sehr gut gefallen, weil wir dort ein anderes, nicht so touristisches Kambodscha erleben durften. Battambang haben wir als entspannte Kleinstadt mit kolonialen Gebäuden erlebt: Weniger spektakuläre Tempel, weniger Tourismus, dafür alles sehr authentisch. Ein absolutes Highlight war hier der Zirkus Phare Ponleu Selpak, der eine ausgefallene, ideenreiche Akrobatik-Vorführung mit gesellschaftskritischem Inhalt zeigte.

Nicht zuletzt wartete Kambodscha auch mit beeindruckender exotischer Fauna und Flora auf. Trotz vieler Probleme im Detail finden Umweltschutzbemühungen statt. Es gibt Naturschutzgebiete und Projekte, die bei der Bevölkerung ein Umweltbewusstsein zu wecken versuchen. Allein die Existenz von Tierschutzgebieten wie Phnom Tamao ist ein Schritt hin zu einer positiven Entwicklung. Umso mehr hat uns gefallen, dass solche Projekte etwas erreichen können. Es bleibt zu hoffen, dass die Schaffung von Naturschutzgebieten dazu führt, die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt zu verhindern.

Eine unsichere Zukunft

Ökologisch gesehen ist hingegen der Tonle Sap See ein Sorgenkind Kambodschas. In den vergangenen Jahren ist sein Wasserstand konstant zurückgegangen. Das Wasser ist verschmutzt und er ist mittlerweile stark überfischt. Interessanterweise ist hier nicht der Klimawandel die primäre Ursache, sondern andere Dimensionen der Einflussgröße Mensch. Staudamm- und Bewässerungsprojekte am Oberlauf des Mekong (auch in China) sind verantwortlich für deutlich weniger Wasser im Mekong. Eine wachsende Bevölkerung, modernere Fischereimethoden und fehlende Weitsicht hinsichtlich der Fangmengen bedeuten immer weniger Fische, dafür eine Menge Plastikmüll im Tonle Sap. So steht für viele Menschen die Lebensgrundlage auf dem Spiel.

Auch politisch ist die Lage angespannt. Nachdem Mitte November 2017 die größte Oppositionspartei verboten worden war, herrscht Premierminister Hun Sen de facto autokratisch. Ein Zustand, den vielen Menschen im Lande mit großer Sorge betrachten.

Wir hoffen sehr für Kambodscha, dass die Fortschritte der letzten Jahre nicht zunichte gemacht werden. Wie einer unserer Guides sagte: „We want to change with vote, not with gun!“. So wird es interessant sein zu verfolgen, was die Parlamentswahlen im Juli 2018 bringen werden. Den Bürgern kann man nur wünschen, dass eine positive Entwicklung ohne Repression und Gewalt möglich sein wird.

The post Wie war Kambodscha? first appeared on Wittmann Tours.

Der Beitrag Wie war Kambodscha? erschien zuerst auf Wittmann Tours.