Es gibt unendlich viel zu sehen…

Oft sind wir nach unserer Rückkehr gefragt worden, wo es uns am besten gefallen hat. Solch eine Erkundigung kann man  unmöglich in ein paar Sätzen beantworten, es wäre, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie könnte man das arme Madagaskar, das aber so reich an Kultur und Tradition ist, und das perfekt organisierte, moderne Japan gegenüberstellen, oder aber das westlich geprägte Australien mit dem quirligen, exotischen Indien, oder auch das buddhistische Myanmar mit dem geschichtsträchtigen Jordanien… Auf Länderebene haben wir daher keinen klaren Favoriten, allerdings sind uns einige Orte und Erlebnisse besonders im Gedächtnis geblieben. Das Whale Watching in Mexiko war einzigartig, Galápagos hat uns fasziniert, ebenso wie das Pantanal in Brasilien, die Zugfahrt in Myanmar, die Metropole Tokyo, die Reitsafari in Kenia, die Schiffstour auf dem Rio Negro im Amazonasgebiet. Dies sind jedoch nur wenige Beispiele von vielen, und Mona und ich haben jeweils unsere eigenen persönlichen Favoriten.

Neben all den offensichtlichen Höhepunkten, den einzigartigen Orten, die wir besucht haben, fanden wir auch viele Kleinigkeiten spannend und bemerkenswert. Dazu gehörten ganz alltägliche Dinge wie zum Beispiel das Einkaufen. In anderen Ländern der Welt erwerben die Leute Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs nicht unbedingt im gesichtslosen Supermarkt. In Tansania beispielsweise deckten wir uns auf der Straße mit Zahnpasta ein, in riesigen Markthallen erstanden wir in Manaus Fisch. In Madagaskar kauften wir Früchte auf Märkten im Freien und in Japan versorgten wir uns in den omnipräsenten Minimärkten.

Eine Frage, die wir dagegen einfacher beantworten könnten, wäre: „Was hat Euch auf der Weltreise am besten gefallen?“ Da sind wir uns einig: Wir haben es genossen, dass jeder Tag anders und etwas Besonderes war, dass wir täglich etwas Interessantes lernen durften, dass wir die Welt in all ihrer Komplexität im Laufe der Reise vielleicht ein bisschen besser verstehen konnten, dass wir mit neuen Fragestellungen konfrontiert wurden, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie empfinden wir rückblickend die Weltreise als großes Geschenk. Wir durften in 14 Monaten einmal um den Globus fahren, eine Auszeit vom deutschen Alltag nehmen, andere Menschen und Kulturen sowie deren (und unsere) Geschichte und Bräuche kennenlernen. Und nicht zuletzt hatten wir die Gelegenheit, die Natur unseres Planeten in den verschiedensten Ökosystemen zu erleben. Wow!

…und so viel zu erleben

Als wir im Oktober 2017 aufbrachen, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir mit einem Piratenschiff fahren würden, dass uns ein Reh in Hosentasche beißt, dass wir eine unschlagbar günstige Lebensversicherung für eine Zugfahrt abschließen würden, dass wir einen Elefanten mit der bloßen Hand füttern würden, dass wir in einer Hängematte im Dschungel schlafen würden, dass wir mit Sternen prämiertes Street Food essen würden, dass wir den südlichsten Punkt unserer Reise im Wasser schwimmend erreichen würden, dass uns Flughunde auf den Kopf sch….. würden, dass wir einem Flusspferd beim Tauchen zuschauen würden, dass wir einen Wal berühren würden und dass wir in die Unterwelt der Maya hinabsteigen würden.

Ebenso wenig hätten wir erwartet, dass wir mit Delfinen schwimmen würden, den Äquator suchen und finden würden, dass wir die verrücktesten Vögel beobachten würden, dass uns die Fiesta Jésus del Gran Poder so in ihren Bann ziehen würde, dass wir einen Urwaldriesen besteigen würden, dass wir die Früchte des Baobab-Baums kosten würden, dass wir Impalas grunzen hören würden, dass wir zusammen mit Zebras über die Masai Mara galoppieren würden, dass wir auf den Spuren von Jesus von Nazareth wandeln würden, dass wir am Rande eines aktiven Vulkans schlafen würden, dass wir ins Dschungelbuch eintauchen würden, dass wir in Summe einen Monat lang im Sattel sitzen würden, geschweige denn, dass wir so viele kulinarische Besonderheiten probieren würden.

Die Welt kulinarisch…

Alle Menschen auf dieser Welt eint die Notwendigkeit zu essen, aber im Grunde genommen ist es mehr als nur die simple Aufnahme von Lebensmitteln. Speisen und Getränke spiegeln die Kultur von Ländern, Regionen, Städten, Stämmen oder Religionsgemeinschaften wider. Wie, wann, wo und was die Leute zu sich nehmen, kann identitätsstiftend wirken. Der Anbau, der Verkauf oder die Zubereitung von Nahrungsmitteln stellt den Lebensinhalt vieler Menschen dar. Jede Mahlzeit konnte für uns ein Erlebnis sein: Sei es kunstvoll angerichtetes japanisches Kaiseki im eigenen Zimmer eines Ryokans, bodenständiges Ugali auf dem Fischmarkt von Dar es Salaam, eine kräftige, dampfende Quinoa-Suppe in der Markthalle von Cuzco oder delikate Mezze im Zentrum von Amman, all diese Speisen werden für uns in ihrer Sinnlichkeit, Exotik oder Bescheidenheit eng mit den Orten verbunden bleiben, an denen wir sie genossen haben.

Die Mahlzeiten boten darüber hinaus immer wieder die willkommene Gelegenheit, uns mit anderen Menschen zu unterhalten, über das Erlebte zu reflektieren oder einfach nur die Leute und die Umgebung zu beobachten. Gerne erinnern wir uns an den Pantyhose-Tea mit koreanischen Tischnachbarn in Hongkong, ein vegetarisches Mittagessen in Quito mit einem Lehrer oder die Zeit an Bord der „Lo Peix„. Manchmal bekamen wir auch tierischen Besuch (und alles wird spannender, wenn Tiere dabei sind!), von den Koatis in Villahermosa, von Kolibris in Belize, von Tukanen in Bom Jardim, von Lemuren in Madagaskar oder von Ziegen in Jordanien.

…mit allen Sinnen genießen

Essen und Trinken waren damit für uns auch eine sehr interessante Möglichkeit, mehr über ein Land zu lernen. Die einzige Voraussetzung dafür war nur die Bereitschaft, etwas Neues probieren. Meistens wurden wir positiv überrascht und nur selten haben wir eine Niete gezogen, wie zum Beispiel fermentierten Tintenfisch als Teil eines japanischen Frühstücks… Hingegen denken wir gerne an das Mole-Tasting in Oaxaca oder die exotischen Früchte in Brasilien zurück, die wir als sehr schmackhaft in Erinnerung haben. Auch schwelgten wir in den Genüssen der novoandinen Küche in Peru und in den würzigen Kompositionen der indischen Gerichte.

Daher gelüstete es uns unterwegs gar nicht nach Schnitzel mit Pommes, Bratwürsten, Sauerkraut oder Rouladen. In den typisch deutschen Chor des Verlangens nach gescheitem Brot, also kein konsistenzloses Weißbrot oder schlimmer noch weich-süßlicher Toast, können wir natürlich trotzdem jederzeit einstimmen ;). In Peru haben wir uns deshalb zum Beispiel sehr über frische, knusprige Brötchen gefreut, ein (Rund-)Stückchen Heimat in der Ferne. Auch (zurück) in Deutschland koch(t)en wir oft international, aber für den ersten Abend zu Hause brauchten wir nicht lange zu überlegen,  was es zu Essen geben solle. Am Frankfurter Flughafen kann man am Fernbahnhof bei REWE eine wunderbare Grüne Soße kaufen, Kartoffeln und ein nicht ganz hartgekochtes Ei dazu, fertig :).

Kein Wochenende

Zwar hatten wir im Grunde genommen die ganze Zeit auf der Weltreise frei, aber trotzdem waren wir ständig beschäftigt. Immer gab es Neues zu entdecken, zu planen oder zu beschreiben. Echte Reisepausen haben wir in Neuseeland, den USA und auf Sansibar eingelegt. Was aber vollkommen verloren ging, war das Konzept des Wochenendes. Wir hatten keinen festen Rhythmus, keine Regeltermine, wir gingen nicht wie üblich jeden Freitag zum Einkaufen, nicht jeden Mittwoch zum Sport und dergleichen. Pausenzeiten ergaben sich nicht aus dem Wochenablauf, sondern aus dem Reiseplan.

Und auch viele Länder haben uns keinen Rhythmus auferlegt, Geschäfte hatten vielfach scheinbar immer geöffnet. Es war in der Tat ungewohnt, wenn es einmal anders war. Selbst in Jordanien haben wir den Freitag nicht als Schließtag erlebt, obwohl er als Ruhetag gilt. In Brasilien mussten wir uns sehr an Ladenöffnungszeiten gewöhnen und auch daran, dass viele Geschäfte sonntags geschlossen hatten. In Manaus hatten alle Museen am Montag Ruhetag, anderswo am Donnerstag. Gelegentlich standen wir dadurch vor verschlossenen Türen, wenn wir die Öffnungszeiten im Reiseführer nicht gelesen hatten…

Und trotz dieser scheinbar abwesenden äußeren Struktur haben wir eine Weltreise-Routine entwickelt. Das fing damit an, dass wir immer besser darin wurden, unsere Siebensachen zu packen und auch darin, Dinge im Rucksack schnell zu finden. Außerdem lernten wir, andere Faktoren einzuplanen: Wann sollten wir wieder einmal waschen (lassen)? Wann bräuchten wir Zeit, um Unterkünfte, Flüge, bestimmte Programmpunkte oder Visa zu planen bzw. zu beantragen? Wo und wann böte sich eine gute Gelegenheit, zum Friseur zu gehen? Diese Fragen bestimmten unseren Rhythmus mehr als ein starrer Wochenablauf, was manchmal ein wenig kompliziert war, aber dennoch zum Reisegefühl beitrug.

Was bedeutet es, auf Weltreise zu sein?

Was es wirklich bedeutet, so lange auf Reisen zu sein, ist schwer zu beschreiben. Mit weniger als 20 kg Gepäck pro Nase brachen wir für 14 Monate aus Deutschland auf. Die Länder, die wir besuchen wollten, und die Reihenfolge, in der wir sie zu bereisen planten, hatten wir uns vorher überlegt. Trotz aller Vorbereitungen im Vorfeld zu Hause hatten wir lediglich Hotelübernachtungen für die ersten 10 Tage gebucht, mehr nicht. Vielleicht ist das für einige Menschen eine fürchterliche Vorstellung, für uns aber war es mit einem Gefühl von Freiheit verbunden, die Freiheit, die kommenden 14 Monate so zu gestalten, wie es uns gefiel. Versucht Euch einmal vorzustellen, Ihr würdet auf dem Rückweg von einer Reise nicht nach Hause fahren oder fliegen, sondern einfach weiter zum nächsten spannenden Fleck auf der Weltkugel. Wäre das nicht fantastisch? Wenn Ihr auf diese Frage mit „Ja“ antwortet, dann spürt Ihr einen Teil dieser dauerhaften Vorfreude darauf, neue interessante Länder und deren Kultur kennenzulernen.

Wie schwierig es ist, das Gefühl zu beschreiben, auf Weltreise zu sein, merkten wir, wenn wir mit anderen Menschen über das Reisen sprachen. Andere Langzeitreisende verstanden natürlich, was es bedeutete, aber viele Einheimische oder andere Touristen versuchten uns eher zu erklären, warum so eine Weltreise nichts für sie wäre oder sie versuchten uns zu beweisen, dass sie (vielleicht nicht zusammenhängend) viel mehr Länder gesehen hätten als wir. Wir zogen daraus ziemlich schnell den Schluss, dass unser Weltreise-Projekt ein schwieriges Smalltalk-Thema ist. Wenn jemand uns fragte, wie lange wir unterwegs seien, verschwiegen wir unsere lange Reise zwar nicht, erzählten aber auch nicht jedem davon. Oft wurden auch geschlossene Fragen gestellt: „How many days in Tansania?“ Darauf muss man nicht antworten, dass man insgesamt 14 Monate unterwegs ist.

Reisen statt abhaken

Das Gefühl, sich auf einer Reise zu befinden, kann sich aber nur entwickeln, wenn man sich Zeit nimmt und nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hastet. Reisen – der Begriff umfasst bekanntlich auch eine Meta-Ebene – bedeutet für uns, ein Land oder einen Ort zu erleben und nicht nur auf einer Checkliste abzuhaken. War man in Peru, wenn man Machu Picchu gesehen hat? Natürlich, man war physisch dort, hat die vermeintliche Top-Sehenswürdigkeit des Landes besucht, aber das Land Peru ist nicht Machu Picchu und nicht Cuzco, stattdessen spielt sich das alltägliche Leben in den anderen 99,9% des Staatsgebietes ab. Eine Nation kennenzulernen beinhaltet auch, nicht touristisch unterwegs zu sein, einfach Zeit im Land zu verbringen, dort zu essen, zu wandern, sich wie die Einheimischen zu bewegen, mit den Leuten zu reden oder auch nur den Alltag zu beobachten.

Je nach Land variierte die Art der Fortbewegung von Ort zu Ort und auch der Modus des Reisens (ob wir mit einem Führer unterwegs waren oder individuell): Zwei wesentliche Faktoren dafür waren der Status der Infrastruktur und ob wir uns in der Landessprache verständigen konnten bzw. wie verbreitet Englisch als Fremdsprache war. Auch diese Bedingungen beeinflussten unsere Wahrnehmung der Länder und die Eindrücke, die wir gewannen. Unser Mietwagen-Roadtrip in Australien hatte damit zum Beispiel einen ganz anderen Charakter als unser Aufenthalt in Myanmar, wo eine Planung (z.B. in Bezug auf die Buchung eines Verkehrsmittels) mehr als 2 Tage im Voraus nahezu unmöglich war.

Klopapier bewegt die Welt?

Im Wittmann Tours-Blog haben wir immer wieder versucht, einen Blick hinter die Kulissen unserer Reiseländer und der Welt zu werfen. Sei es die Fragestellung, wie wir Zahlen schreiben und die Hintergründe dazu, womit wir essen oder wie wir wichtige Geschäfte verrichten. Zum letztgenannten Thema wollen wir aus gegebenem Anlass (analfixierte Hamsterkäufe im Rahmen der Corona-Pandemie) eine Fortsetzung liefern und der Frage nachgehen, wie die Welt Toilettenhygiene betreibt bzw. (eine essentielle Sorge für uns Westler) wie es in anderen Ländern um Toilettenpapier bestellt ist.

Nicht nur in Corona-Zeiten, auch auf Reisen ist Klopapier ein sehr wertvolles Gut und vielleicht doch wesentlich wichtiger als ein Handtuch ;). Wir empfehlen für viele Länder, immer eine Rolle im Handgepäck/Tagesrucksack dabei zu haben, d.h. falls man auf Toilettenpapier wert legt. In den wenigsten Staaten dieser Welt sind saubere öffentliche Toiletten selbstverständlich. In Japan, Hongkong, Neuseeland, Australien und den USA konnten wir uns auf diese Seite der Infrastruktur verlassen, sonst eher nicht. Selbst in besseren Hotels oder Hostels war ausreichend Klopapier keine Selbstverständlichkeit, zu wertvoll schien der Rohstoff zu sein. Oft hatten die Rollen wesentlich weniger Blätter als zu Hause und trotzdem bekamen wir allzu oft nur dann neues Papier zugeteilt, wenn das alte vollständig aufgebraucht war. Da half es (manchmal, aber nicht immer), die angefangene Rolle tagsüber vor dem Zimmermädchen zu verstecken, in der Hoffnung, eine frische zu bekommen.

Wohin mit dem Toilettenpapier?

Egal, ob man nun das Zimmermädchen erfolgreich überlistet hat oder unterwegs seine eigene Rolle zückt, sollte man bedenken, dass man die benutzen Blättchen in weiten Teilen der Erde auf keinen Fall in die Toilette (http://wheredoiputthepaper.com/) werfen sollte. Eigentlich ist die Regel ganz einfach: Befindet man sich nicht in einer westlich geprägten Industrienation, dann gehört das Papier in den Mülleimer neben dem Klosett. Die ausführliche Variante dieser Regel zeigt das folgende Schaubild:

Man mag die Diskussion um das liebe Klopapier als Reisekuriosum abtun, aber im Grunde genommen steckt mehr dahinter. In vielen Ländern ist nicht nur das Toilettenpapier ein teurer Luxus, sondern ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht mal Zugang zu sauberen Toiletten – unabhängig davon, ob die Hygienepraktiken einer Nation oder eines Kulturkreises üblicherweise Papier beinhalten. Das hat zur Folge, dass Abwässer direkt im Boden versickern und mehr oder weniger ungeklärt wieder ins Trinkwasser gelangen. Nicht nur eine unappetitliche Vorstellung, sondern dies fördert auch die Übertragung von Infektionserkrankungen, an denen hunderttausende Menschen jedes Jahr sterben.

Ungleichheit auf Reisen

Solche Risiken konnten wir unterwegs wenigstens zum Teil umgehen (und dafür müssen wir zweifelsohne dankbar sein), indem wir in den meisten Ländern ausschließlich Flaschenwasser tranken und uns einen gewissen Mindeststandard bei den Unterkünften geleistet haben. Zudem hatten wir eine gut ausgestattete Reiseapotheke dabei und für den Fall, dass die Selbstmedikation nicht effektiv sein würde, eine Krankenversicherung, die uns eine 1A-Gesundheitsversorgung und im Notfall einen Rücktransport nach Deutschland bezahlt hätte. Verglichen mit dem Standard des Gesundheitssystems in den meisten Länder mag dies als großes Privileg erscheinen. Unser vermeintlicher „Reichtum“ und damit einhergehend unsere Versorgungssicherheit erscheint sicher vielen Einheimischen als ungerecht. Daher ist es mehr als verständlich, wenn Neid auf die Besucher aus dem Westen herrscht und wenn vor Ort versucht wird, die Reisenden so gut wie nur möglich auszunehmen. Einige wenige schwarze Schafe leiten daraus vielleicht sogar die Rechtfertigung ab, die „reichen Touristen“ zu bestehlen, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Trotzdem begegneten wir in überwältigender Mehrheit freundlichen und hilfsbereiten Menschen.

Auf der anderen Seite war auch für uns als Reisende der Umgang mit Armut nicht leicht. Sind wir gleichgültig? Nein. Können wir helfen? Vielleicht, garantiert nicht jedem und bestimmt auch nicht durch wahllose (Geld)-Geschenke auf der Straße, was jedoch nicht heißen soll, dass Almosen für wirklich bedürftige Menschen generell nicht hilfreich sind. Wir leiteten daraus für uns ab, dass wir so verantwortungsvoll wie möglich unterwegs sein wollten, soweit dies überhaupt möglich ist.

Verantwortlich reisen

Ein Element des verantwortungsvollen Reisens war für uns, mit einem möglichst großen Anteil unserer Ausgaben einheimische Angebote zu unterstützen und keine internationalen Investoren. Nicht nur sind vielfach lokale Angebote authentischer- was allerdings nicht immer in aller Konsequenz positiv sein muss – , sondern sie schaffen zudem ein Einkommen für die Einheimischen und ihre Familien und ermöglichen damit hoffentlich ein besseres Auskommen, Gesundheits- und soziale Versorgung und vielleicht sogar Bildung. Zudem ist es wahrscheinlicher (auch wenn dies kein Automatismus ist), dass lokale Anbieter nachhaltiger wirtschaften. Bei Besorgungen des täglichen Lebens war dies recht einfach: Wir bevorzugten kleine Händler und einheimische Restaurants. Bei Buchungen, so z.B. bei der Auswahl von Hotels, Agenturen oder Tourveranstaltern, war dies schon wesentlich schwieriger und oft genug mangels Angeboten unmöglich.

Trotzdem lohnt sich unserer Meinung nach der Aufwand. Immer wieder fanden wir sehr gute lokale Angebote. In Tansania zum Beispiel  gehören die meisten Safari-Anbieter ausländischen Investoren und so waren wir froh, mit der Ruaha Hilltop Lodge eine exzellente einheimische Alternative gefunden zu haben. Sehr gerne erinnern wir uns auch an die Tropical Tree Climbers (firmiert mittlerweile als Amazon Emotions) in Brasilien oder den Wildschutzpark Phnom Tamao und das Öko-Tourismus-Projekt Chi Phat in Kambodscha. Alle diese Veranstalter verbinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten soziales Engagement in lokalen Gemeinschaften, Tier- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Sie zeigen, dass sich unvergessliche Erlebnisse und die Übernahme von Verantwortung ganz und gar nicht ausschließen.

Der Klimawandel ist überall auf der Welt sichtbar

Verantwortung für den Erhalt der Erde und ihrer Flora und Fauna zu übernehmen, ist vielleicht die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen, bekanntlich gibt es keinen Planeten B… Wir haben im Laufe unserer Reise die atemberaubende Schönheit verschiedenster Ökosysteme bewundert, aber es wurde uns auch überall vor Augen geführt, dass heutzutage nur ein verschwindend geringer Bruchteil unserer natürlichen Umwelt von menschlichen Handlungen unbeeinflusst geblieben ist. Der sogenannte „gescheite Mensch“ arbeitet im Eiltempo daran, den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen und damit schließlich im Endeffekt auch seinen eigenen zu zerstören.

Auch wenn sich die Berichte im Detail immer etwas unterschieden, so hörten wir in allen Reiseländern von häufigeren Dürren oder im Gegenteil von Starkregen mit Überschwemmungen, steigenden Temperaturen, Algenpest, Umweltverschmutzung etc. Oder um es umgekehrt auszudrücken: Nirgendwo auf dem Globus erzählten die Menschen: „Hier ist alles bestens, die Natur grünt und blüht, die Tiere vermehren sich ungehindert, schaut Euch alles nur unbeschwert an.“ Stattdessen vernahmen wir selbst dort (auf Galápagos, in Belize oder im Pantanal in Brasilien), wo die Welt noch in Ordnung zu sein schien, von illegalen Rodungen, Wilderei, extensiver Landwirtschaft, schwindenden Lebensräumen, ausbleibenden Niederschlägen und so weiter…

Wenn wir unsere Reiseroute nachzeichnen, dann lesen wir aus vielen Ländern, die wir besucht haben, Berichte über Verwüstungen durch Umweltkatastrophen: Die verheerenden Buschbrände in Australien, eine Ölpest bei Galápagos, beschleunigte Abholzung des Regenwalds in Brasilien, Heuschreckenplagen in Kenia und Äthiopien, eine extreme Hitzewelle in Indien.

Probleme ohne Lösungen?

Nun könnte man treffenderweise anmerken, dass wir mit 46 Flügen und zehntausenden Flugkilometern nicht gerade zur Rettung des Klimas beigetragen haben – Touché! Vermutlich fällt es jedoch leichter, das zu schützen, was man erlebt und kennengelernt hat. Vielleicht hilft es auch, wenn das Wissen darüber, wie es auf der Welt steht, verbreitet wird, wofür wir immerhin unseren Beitrag leisten. Schließlich sind wir unterwegs auch auf die Überreste einiger Zivilisationen gestoßen, die heute in die Geschichte eingegangen sind. Vielleicht am eindrucksvollsten war der Untergang der Maya. Trotz vieler unerforschter Details besteht die Theorie, dass dieses mächtige Volk schon lange vor der Ankunft der Spanier ihre natürliche Lebensgrundlage selbst zerstörte, wodurch ihre Hochkultur schließlich dem Niedergang geweiht war.

Ob die Maya wohl in ihrem tiefsten Inneren ahnten, dass sie selbst Teil des Problems waren? Oder sahen sie ihre zunehmenden Versorgungsengpässe nur als das destruktive Wirken ihrer grausamen, blutdurstigen Götter, die sie durch noch so viele Menschenopfer nicht gnädig stimmen konnten? Im Hier und Jetzt ist uns natürlich vollkommen klar, dass wir mit aller Kraft an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Aber dennoch ignorieren wir (als Menschheit) das Offensichtliche. Trotz aller positiven Initiativen im Detail dominieren unserer Wahrnehmung nach global gesehen doch Gleichgültigkeit, Gier und Machtstreben um jeden Preis. Selbst wenn Umweltauflagen existieren, werden diese häufig nicht eingehalten, oft genug ebnet der großzügige Transfer von Geld an die zuständigen Stellen den Weg dafür.

Umfassender kann eine Kritik kaum ausfallen und globale Lösungsvorschläge haben wir (leider) auch nicht parat. Wir würden uns allerdings wünschen, dass sich die Angehörigen vieler Regierungen dieses Planeten weniger Geld in die eigene Tasche steckten, sondern stattdessen lieber die Interessen ihrer Bürger und der Weltbevölkerung im Sinn hätten und Umweltschutz von den großen, mächtigen Konzernen einforderten. Weitere erstrebenswerte Ziele wären mehr Chancengleichheit, Toleranz, Nachhaltigkeit und eine Optimierung der Zusammenarbeit. Schlussendlich eint uns Menschen viel mehr, als uns unterscheidet, unabhängig davon, in welchem Land wir leben und ob wir nun Buddhisten, Hindus, Christen, Moslems oder Agnostiker sind.

Normalität ist relativ

„Reisen bildet“ ist bekanntlich ein geläufiger Ausspruch. Das trifft mit Sicherheit zu, aber der Aufenthalt in anderen Ländern und der Kontakt mit verschiedenen Kulturen bewirkt darüber hinaus, dass man beginnt zu hinterfragen, was eigentlich auf einer globalen Skala normal ist. Man wird unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass sich dies nicht immer mit den Gegebenheiten deckt, die man aus Deutschland kennt, die man gewohnt ist und für selbstverständlich hält. Es beginnt mit trivialen Dingen. So erschien uns der Verkehr in den meisten Ländern als der beste Beweis für die Chaostheorie, ein scheinbar ungeordnetes, hupendes und waghalsiges Gewusel der unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer, das dennoch verborgenen Regeln zu gehorchen schien.

Auch die in Deutschland (weitgehend) so gründlich befolgte Tugend der Pünktlichkeit erfreut sich im Ausland nicht überall großer Beliebtheit. Wenn dem Gast in einem Hotel angekündigt wird, das Frühstück könne ab 7:00 Uhr eingenommen werden, dann könnte enttäuscht werden, wer zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt ein fertig angerichtetes Buffet erwartet. Gelegentlich passierte es, dass kurz nach 7:00 Uhr die ersten noch sichtlich müden Angestellten ohne großen Enthusiasmus mit den Vorbereitungen begannen. So wie bei uns vermutlich als erstes die Kaffeemaschine angeworfen würde, stellten die Mitarbeiter in den andinen Ländern zu Beginn die Schüssel mit den Kokablättern in Reichweite der Besucher. Ein anderes Beispiel: Weil der Koch mal wieder verschlafen hatte, aßen wir in Kambodscha an einem Morgen unser Frühstück nicht mehr im Hotel, sondern auf einer rasanten Tuktuk-Fahrt durch Phnom Penh – Ein wahrhaftig dynamisches Frühstück „on the go“.

Andere Länder, andere Weltbilder und Wertesysteme

Weitere Unterschiede zur westlichen Normalität spiegeln ein anderes Wertesystem und Weltbild unterschiedlicher Kulturen wider. So besitzt Spiritualität in vielen Ländern einen wesentlichen höheren Stellenwert als bei uns. Dies fiel uns in Indien positiv auf, wo wir den gelebten Hinduismus als Teil des dortigen Alltags wahrgenommen haben. Die Schattenseite kann sich aber auch als fehlende Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber manifestieren, wie es sich zum Beispiel in der Verfolgung der muslimischen Volksgruppe der Rohingya im buddhistischen Myanmar äußert.

In vielen Nationen fiel uns auch ein recht pragmatischer Umgang mit Nutztieren auf: Esel schleppten Lasten, die deutlich schwerer waren als sie selbst, lebendige Hühner wurden in Bündeln mit dem Kopf nach unten hängend transportiert. Andererseits werden in den sogenannten Industriestaaten Rinder und Schweine in Mastbetrieben zusammengepfercht, Federvieh in Legebatterien. Im Grunde genommen zeigt es also die westliche Doppelmoral, wenn man sich als Urlauber an dem Anblick von geschundenen Tieren im Ausland stört.

Aber auch das menschliche Leben und die körperliche Unversehrtheit schien in einigen von uns besuchten Ländern nicht notwendigerweise schützenswert. So waren z.B. im indischen Kanha Nationalpark, wo man die Tiger im Wald von ganz nahe brüllen hört, die Ranger gänzlich ohne Waffen unterwegs.

Korruption und schwache Institutionen

Obwohl wir glücklicherweise selbst nie in Situationen geraten waren, in denen wir uns Dienste mit Hilfe von finanziellen Zuwendungen an Personen in entscheidenden Positionen hatten erkaufen müssen, so hörten wir in vielen Ländern immer wieder von Problemen der Bürger durch Bestechlichkeit v.a. von Politikern und Polizisten. Unglücklicherweise wird der Fortschritt und die Entwicklung vieler Nationen durch die grassierende Korruption des Systems bis zum kompletten Stillstand gelähmt. Während solche Fälle von Amtsmissbrauch in Deutschland zu Recht ostrakisiert werden, durchzieht in manchen Ländern die Praxis der Annahme und Zahlung von Schmiergeldern alle Schichten des Staatsapparates.

Ohne das wiederholen zu wollen, was wir bereits in unserem Blogpost „Zurück in Deutschland“ ausgeführt haben, sind viele Menschenrechte z.B. Meinungsfreiheit und juristischer Schutz in den größten Teilen dieser Welt alles andere als selbstverständlich. So berichtete ein Einheimischer in Äthiopien, den wir kennenlernten, er sei lange Zeit im Gefängnis gewesen, ohne zu erfahren, was ihm vorgeworfen wurde und ohne dass es jemals zu einem Gerichtsverfahren gekommen sei.

Wenn die Bürger sich nicht auf staatliche Institutionen verlassen können, so wie dies in einigen Ländern der Fall war, die wir besucht haben, kommt es bisweilen zu Akten der Selbstjustiz. Aufgefallen ist uns dies in Bolivien. Die Isla del Sol im Titicacasee z.B. konnten wir nicht besuchen, da die Bewohner der Insel wegen eines internen Konfliktes keine Touristen mehr dorthin lassen. In einigen Vierteln von La Paz hingen lebensgroße Puppen mit einem Strick um den Hals von den Laternenmasten als Warnung, dass mit Einbrechern kurzer Prozess gemacht werden würde. Die Bolivianer scheinen offensichtlich kein großes Vertrauen zur Arbeit der Polizei zu hegen.

Wie war es, wieder zurückzukommen?

Oft genug sind wir gefragt worden, wie es denn sei, wieder in Deutschland zu sein, und ob es nicht schwierig wäre, sich auf einmal im eintönigen Alltagstrott wiederzufinden. Natürlich war die Weltreise eine unvergessliche Zeit für uns, aber vielleicht sollte man auch (erstmal) aufhören, wenn es am schönsten ist ;). Allein die Tatsache, dass wir nach unserer Heimkehr noch 20 Monate lang diesen Blog geschrieben haben, zeigt, dass wir entweder doch zu schnell unterwegs waren, oder dass wir gewissermaßen einen Sättigungspunkt erreicht hatten, egal wie aufregend und abwechslungsreich die Welt war und ist. Letztendlich braucht man doch Zeit, das Erlebte gedanklich sich setzen zu lassen und darüber zu reflektieren.

Die Rückkehr fiel uns insgesamt erstaunlich leicht. Man glaubt nicht, wie wenig sich verändert hatte und wie unvergesslich eingeübt unser Alltag ist. Nach unserer Landung in Frankfurt kannten wir natürlich den Weg zum Fernbahnhof, mussten nicht erst auskundschaften, wann der nächste Zug nach Koblenz fuhr und wussten sogar, in welchem Regal im Supermarkt die Grüne Soße stand. Ähnlich setzte es sich im Alltag fort: Unsere Wohnung – Home Sweet Home – erwartete uns ebenfalls im Wesentlichen unverändert. Einen Tag später hatte ich schon wieder einen Führerschein (das Original war in Mexiko City gestohlen worden), nach einem weiteren Tag war Monas Auto erneut zugelassen und auch den Reflex, das Toilettenpapier in den Mülleimer werfen zu wollen, legten wir relativ rasch wieder ab ;). Nach einer Weile gab sich auch der Kulturschock der Umstellung vom indischen Treiben zur deutschen Normalität und wir wunderten uns nicht mehr, warum die Leute kaum bunte Kleidung trügen, weshalb im Verkehr nur selten jemand hupte und wo sich eigentlich in der Koblenzer Innenstadt die Kühe befänden.

Was bleibt uns nun? Wir haben viel gelernt und erlebt, vielleicht sind wir ein bisschen weiser, gelassener und flexibler geworden. In 184 Aufsätzen „Mein schönstes Ferienerlebnis“ haben wir versucht, unsere Gedanken zu ordnen und unsere Erinnerungen an das Erfahrene festzuhalten. Vielleicht konnten wir Euch mit diesem Blog ein wenig am Geruch der großen weiten Welt teilhaben lassen. Wie wunderbar und divers, wie ungerecht und schonungslos, wie zerbrechlich und erfindungsreich, wie bereisenswert ist doch unser Planet Erde. Wir werden diese 14 Monate nie vergessen und ein Leben lang von den Erinnerungen und Eindrücken zehren.

Everything has turned out well, so this is the end.

To be continued… ?

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Was Ihr getrost zu Hause lassen könnt

Manche vermeintlich sinnvollen Gadgets oder oft empfohlene Dinge könnt Ihr unserer Meinung nach bedenkenlos daheim lassen. Da wäre zum Beispiel das Moskitonetz. Wir hatten eines dabei und können die Tage seines Einsatzes lässig an einer Hand abzählen. Entweder gab es bereits ein Insektennetz in unserer Unterkunft oder es bestand keinerlei Möglichkeit, eines aufzuhängen. Damit stellte es die meiste Zeit eigentlich nur Ballast dar. Besser einsetzbar und außerdem kleiner im Packmaß ist da ein Klebeband (z.B. Leukosilk), um eventuelle Löcher und Risse in vorhandenen Netzen zu flicken.

Eine schicke, auffüllbare Wasserflasche kann man auch getrost zu Hause lassen. Es wäre eher ein Mode-Accessoire, ist aber unsinnig, nimmt Platz weg und verursacht nur Arbeit, da man sie reinigen muss. Wenn es auch nicht gerade ökologisch ist, so haben wir doch die meiste Zeit Flaschenwasser getrunken, um Montezumas Rache vorzubeugen. (In den meisten von uns bereisten Ländern sollte man besser kein Leitungswasser zu sich nehmen, sicherheitshalber nicht einmal zum Zähneputzen.) Zur Reduktion von Plastikmüll haben wir allerdings immer möglichst große Flaschen gekauft und diese zum Mitnehmen in kleinere umgefüllt, bis sie nach einigen Tagen sowieso durchgenudelt waren.

Weniger ist mehr

Es gibt etliche Internetseiten und Reiseführer, die sinnvolle Packlisten veröffentlichen. Da eine Packliste sehr individuell ist und auch Mona und ich unterschiedliche Vorlieben hatten, nennen wir hier nur einige wirklich unverzichtbare, aber vielleicht nicht offensichtliche Gegenstände: Eine Stirnlampe, ein Handtuch (wie bereits das Standardwerk „Per Anhalter durch die Galaxis“ empfahl; besser die Outdoor-Variante), Panzerklebeband (duct tape), eine Wäscheleine mit einigen Wäscheklammern (Vorsicht: nicht unterwegs hängenlassen!), ein Taschenmesser (eher kleiner als größer), ein Schwammtuch und eine kleine Bürste, wenn man Dinge reinigen möchte, eine Ersatzbrille, Kontaktlinsen zum Schnorcheln und einen robusten, wasserabweisenden Packsack für den großen Trekkingrucksack. Er schützt Euer Gepäck unterwegs vor den automatischen Transportsystemen auf Flughäfen, auf dem Dach von Bussen etc. und ist auch praktisch, wenn man sein Gepäck zwischendurch aufteilen muss, z.B. um Dinge vorübergehend zurückzulassen.

Offensichtliche Dinge wie Sonnencreme oder Klamotten wollen wir an sich unerwähnt lassen. Wichtig ist nur, dass Ihr auf keinen Fall zu viel mitnehmen solltet, denn offensichtlich muss man alles tragen und ein zu hohes Gewicht des Gepäcks kann zu Schwierigkeiten bei Transportbegrenzungen auf Inlandsflügen führen. Es besteht (fast) überall die Möglichkeit, Bekleidung unterwegs für wenig Geld waschen (zu lassen), dazu sollte man zur Sicherheit mindestens 2 Nächte in Folge am gleichen Ort verweilen. Außerdem sollte man sich, vor allem für längere Reisen, vergegenwärtigen, dass man vieles auch unterwegs kaufen kann, z.B. Sonnencreme, Shampoo, Zahnpasta, auch Kleidungsstücke. Diese Erledigungen des täglichen Lebens können ganz nebenbei auch interessante Einblicke bieten.

Von allen praktischen Aspekten abgesehen gibt einem eine solche Reise die Möglichkeit, unnützen Ballast – nicht nur materiell – hinter sich zu lassen, sich auf das Wesentliche zu beschränken und zu konzentrieren und möglichst offen die Kultur der besuchten Länder auf sich wirken zu lassen.

Nur mit Nähset um die Welt

Bevor man allerdings liebgewonnene, praktische Kleidungsstücke ersetzt, kann man sie oft problemlos reparieren lassen oder selbst Nadel und Faden zur Hand nehmen. Ein gutes Nähset mit einigen Nadeln, Garn in verschiedenen Farben und (viel) stabilem Zwirn ist unserer Meinung nach auf Reisen unentbehrlich. So stopften wir Löcher in T-Shirts, Risse in Hosen und Knabberattacken auf unsere Rucksäcke.

Manche Stücke waren aber schließlich doch am Ende und so mussten wir verschlissene Hosen und Hemden ersetzen oder wir (v.a. Mona) kauften T-Shirts als Souvenirs in den verschiedenen Ländern. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass idealerweise für jedes neue Stück, ein altes zurückbleiben sollte ;).

Reiseführer auf dem Kindle

Wie nimmt man Reiseführer für 19 Länder mit? Bestimmt nicht als Buch, sonst müsste man eine halbe Bibliothek mitschleppen, sondern digital. Wir nutzen die Kindle-App auf unseren diversen Geräten, hatten aber keinen Original-Kindle dabei. Damit waren wir zwar nicht übermäßig zufrieden, aber die digitale Variante war dennoch die beste Möglichkeit, um unser Gepäck schlank zu halten. Vor allem beim virtuellen Blättern in den Ratgebern haben wir uns zwischendurch sehr nach einem echtem Buch gesehnt.

@Amazon und die Reiseführerverlage: Ohne den Oberlehrer spielen zu wollen: Einen Reiseführer liest man nun mal nicht von vorne bis hinten durch, sondern in der Regel abschnittsweise. Es ist wichtig, schnell navigieren und Markierungen finden zu können. Dafür wurde unserem Verständnis nach die PageFlip-Funktion erfunden, mit deren Hilfe man besser in einem eBook „blättern“ kann.

Leider bieten häufig selbst brandneue Auflagen von Reiseführern dieses Feature nicht, z.B. der Lonely Planet India mit über 1000 Seiten, der zudem noch ständig hing oder abstürzte… Stattdessen waren die Inhalte 1:1 von Papier auf eBook portiert worden, wodurch die elektronischen Ausgaben quasi unbenutzbar sind. Also empfiehlt es sich sehr, vor dem Kauf zu überprüfen, ob PageFlip aktiviert ist!

Reiseapotheke in der Dose

Selbst Medikamente kann man (meist) problemlos unterwegs in der Apotheke besorgen. In vielen Ländern braucht man nicht einmal eine ärztliche Verordnung. Wir füllten unsere Reiseapotheke, zum Glück selten genug, immer dann auf, wenn wir etwas verbraucht hatten. So kauften wir zum Beispiel in Bolivien und Äthiopien Antibiotika (ganz ohne Rezept), jeweils in kleinen Städten.

Als Augenärztin und Sohn einer Apothekerin enthielt unsere Reiseapotheke etwas mehr als nur Aspirin und ein paar Pflaster. Die Erfahrung lehrt zwar, dass man die wenigsten Medikamente wirklich braucht und dass man vieles auch unterwegs bekommt. Für den Fall der Fälle waren wir trotzdem gut ausgerüstet mit allem, was man für die Behandlung von Schürfwunden braucht, Malaria-Prophylaxe für insgesamt 3 Monate, sterile Kanülen und Spritzen und viele Tabletten und Kapseln von „Aspirin“ bis „Xusal“. Hier soll es allerdings nicht darum gehen, was in die Reiseapotheke gehört, sondern um die Frage: „Wie nimmt man das Zeug am besten mit?“

Eine Schwierigkeit beim Verstauen (v.a. bei Tabletten) ist das Volumen. Diese sind in Blister verpackt und liegen samt Beipackzettel in einer Pappschachtel. Neben dem eigentlichen Arzneimittel hat man also 85% Luft dabei. Lässt man die Umverpackungen aber zu Hause, so werden die Kapseln gerne beim Transport aus den Blistern gequetscht, wenn Druck auf sie ausgeübt wird, was vor allem im Rucksack unvermeidlich ist. Damit werden sie schließlich unbrauchbar. Die Lösung für dieses Problem ist ein stabiles Behältnis.

Vier konkrete Tipps für die Reiseapotheke

Nach vielen Reisen und einigen Experimenten hier nun die ultimative Strategie zur Volumen-Verkleinerung der Reiseapotheke:

1. 1. 1. Umverpackungen zu Hause lassen.
      2. Alle Blister in einer Dose transportieren, damit diese nicht gedrückt werden. Mit ein bisschen Puzzeln bekommt man erstaunlich viel hinein.
      3. Um noch mehr Platz zu sparen, Blister zerschneiden: Überstehende Ränder kürzen, ohne dabei die Fächer der Tabletten anzuschneiden. Im Laufe der Zeit leere Tablettenfächer ebenfalls abschneiden.
      4. Beipackzettel als PDF herunterladen und digital mitnehmen. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Beipackzettel auch offline verfügbar sein sollten und nicht nur in der Cloud. (Nach Murphys Gesetz gibt es im Notfall kein Internet.)

Mit Hilfe dieser einfachen Tipps wird die Reiseapotheke zum Platzwunder! Das Gleiche funktioniert auch im ganz kleinen. Die Schachtel eines Kartenspiels eignet sich bestens, um darin ein paar Malaria-Tabletten, etwas gegen Reiseübelkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall immer im Tagesrucksack griffbereit zu haben.

Bargeld sicher mitnehmen

Ohne Geld würde eine Weltreise ziemlich schnell zum Ende kommen. Und das liebe Kapital hat uns unterwegs das eine oder andere Mal vor Herausforderungen gestellt: Umtauschen, dicke Bündel von Scheinen unauffällig verstauen, funktionstüchtige Geldautomaten suchen etc. Außerdem lernten wir im Laufe der Zeit abzuschätzen, wieviel Bargeld wir pro Tag benötigen würden, um nicht unnötig viel dabeizuhaben. Den Rest ließen wir mehr oder weniger sicher im Hotel zurück. In 90% unserer Unterkünfte stand uns kein Safe zur Verfügung und einen Rucksack kann man nicht abschließen.

Leider passierte es uns auch einmal, dass uns in der Unterkunft Geld aus dem Rucksack geklaut wurde. Das geschah in Myanmar, noch fast am Anfang unserer Reise. Wir machten dafür zwei Faktoren verantwortlich: Unsere Nachlässigkeit (der Rucksack war zwar geschlossen gewesen, aber das Portemonnaie hatte oben auf gelegen) und die günstige Gelegenheit, die sich wahrscheinlich eines der Zimmermädchen zunutze gemacht hatte. Von da an waren unsere Börsen mit der Geldreserve immer in alte Plastiktüten gewickelt und in der Tiefe unserer Rucksäcke verstaut. Mit Erfolg: In den folgenden 12 Monaten wurden wir in den Hotels nicht mehr bestohlen.

Die eiserne Reserve

Es hat sich bewährt, ein paar US-Dollar als Reserve dabei zu haben, ein Vorrat, der unterwegs nie eingeplant wird und auf den man wirklich nur im absoluten Notfall zurückgreift, wenn alle Geldautomaten streiken, keine Kreditkarten akzeptiert werden oder der Rest gestohlen worden ist. Dieser Bestand sollte idealerweise aus neuwertigen US-Dollar-Scheinen von 1 bis 50 Dollar ohne Knicke, Risse oder Eselsohren bestehen, damit sie auch wirklich überall angenommen werden.

Auch empfiehlt es sich, Plastikgeld in Form von Kreditkarten mitzunehmen, am besten mehrere (falls eine unfreiwillig den Besitzer wechselt), mindestens aber eine Master- und eine VISA-Card. Je nach Land wird die eine oder andere Marke problemlos akzeptiert, aber nicht notwendigerweise beide.

Eher aus der Not geboren (nachdem uns in Mexiko eine Kreditkarte gestohlen worden war), haben wir eine „virtuelle Karte“ zu schätzen gewusst. Dies ist eine gültige Kreditkarte, die sicher zu Hause liegt, von der Ihr aber alle Daten kennt und auch ein Foto greifbar habt. Mit dieser haben wir alle Online-Transaktionen getätigt, also zum Beispiel Flüge oder Hotels gebucht. Das Zahlungsmittel kann nicht verlorengehen, steht Euch aber trotzdem immer zur Verfügung.

Mit Uber um die Welt

Auch der Online-Finanzservice Paypal hat sich unterwegs bewährt, vor allem für Zahlungen bei Uber. Der in Deutschland umstrittene Fahrdienst ist unserer Meinung nach auf Reisen Gold wert. In Brasilien waren Uber (viel) günstiger als normale Taxis und mindestens so zahlreich. In Kalkutta, Indien, dauerte es meistens nur ein bis zwei Minuten, bis unser bestellter Wagen eintraf. Auch in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, nutzten wir den Dienst und haben nur Positives zu berichten. In Dar es Salaam in Tansania schätzten wir die Tatsache, dass wir keine Preise verhandeln mussten, da bei Uber die App den Preis vorab festlegt. Die Online-Buchung der Fahrt überwindet auch eine mögliche Sprachbarriere, da das Programm Abholpunkt und Fahrtziel im Idiom des Landes auf dem Smartphone übermittelt. So sind Missverständnisse nahezu ausgeschlossen. Während der Fahrt kann man außerdem die eigene Position auf der Route über die App verfolgen. Dies gibt dem Nutzer Sicherheit.

Sollte man etwas im Auto vergessen, wäre die Fahrt sogar nachvollziehbar und man könnte den Wagenlenker im Nachhinein kontaktieren. Um sicherzugehen, dass der Fahrer vertrauenswürdig ist, sollte man trotzdem die Bewertung, das Nummernschild, das Profilbild und den Namen mit den Tatsachen vergleichen. Wir versuchten immer zu verifizieren, dass auch wirklich der richtige Chauffeur am Steuer saß und wenn es nur eine als Frage formulierte Begrüßung mit dem übermittelten Namen war. Nur ein einziges Mal saß ein anderer Fahrer am Steuer, woraufhin wir nicht einstiegen, sondern gleich das nächste Uber bestellten.

Immer online mit lokalen SIM-Karten

Voraussetzung für die freie Fahrt mit Uber ist allerdings verlässliches mobiles Internet. Statt teurem Roaming empfehlen wir, in jedem bereisten Staat eine lokale SIM-Karte zu kaufen. Je nach Land schwankte der Aufwand für die Erlangung der Karte stark. Über bemerkenswerte Prozesse in einigen Nationen berichteten wir in den ersten Eindrücken. In den meisten Ländern reichten umgerechnet zwischen 3 und 10 Euro pro Monat, um für die Dauer unseres gesamten Aufenthaltes über die Runden zu kommen. Mit Hilfe einschlägiger Webseiten wie Too Many Adapters oder das Fandom Prepaid Data SIM Card Wiki haben wir schließlich überall eine gute Lösung gefunden.

Außerdem ersparte uns die lokale SIM-Karte viel Ärger über/mit langsames/m WLAN. Mit dem Smartphone einen Hotspot einzurichten, war oft die bessere Wahl, auch wenn wir manchmal ein Gigabyte Datenvolumen nachkaufen mussten. Ab Tansania hatten wir uns von den Hotel-WLANs fast komplett unabhängig gemacht und waren so gut wie immer via unseren eigenen Hotspot online.

Das Mobiltelefon funktionierte trotz der alternativen SIM-Karte einwandfrei weiter. WhatsApp kann sogar die gewohnte deutsche Nummer beibehalten, so dass Verwandte und Freunde in Deutschland den SIM-Karten-Wechsel nicht bemerkten.

App-Empfehlung: Maps.me

Online zu sein, erleichtert einem heutzutage das Leben unterwegs immens. Auf Reisen muss man in der Regel nicht unbedingt ständig erreichbar sein, aber gutes Internet ist für Planung und Organisation unverzichtbar und ganz besonders auch für die Navigation. Es gestaltet sich sicher spannend, fremde Orte ohne Karte zu erkunden und den Weg mit Händen und Füßen zu erfragen, aber manchmal möchte man einfach nur ohne Umwege von A nach B kommen.

Hierfür liegt die Nutzung von Google Maps nahe: Wir verwendeten die App gerne und häufig. Google brachte uns zuverlässig ans eingegebene Ziel. Trotz weltweit verbreitetem Internet ist man unterwegs zwar selten, aber dennoch regelmäßig immer mal wieder offline: Sei es, dass noch keine lokale SIM-Karte im Mobiltelefon steckt oder dass es auf diesem Globus doch noch Orte ohne (oder mit sehr langsamem) Internet gibt. Die Lösung für diesen Missstand ist vermeintlich einfach: Offline-Kartenmaterial. Auf Google Maps kann man Kartenausschnitte herunterladen und damit offline navigieren, dies funktioniert auch problemlos, aber: In einigen Ländern darf man keine Offline-Karten herunterladen, z.B. in Japan, unserem ersten Reiseland.

Bei der Suche im AppStore stießen wir auf Maps.me, welches auf OpenStreetMap basiert. Mit dieser App kann man leicht Karten herunterzuladen. Die Handhabung des Downloads ist zudem deutlich einfacher als bei Google Maps, da man nicht selbst gewählte Ausschnitte festlegen muss, sondern ganze Länder, Regionen oder Staaten laden kann. Je nach gewählter Nation sind die Karten größer oder kleiner. Insgesamt umfassen die Kartendaten für unser Empfinden jedoch ein erstaunlich geringes Datenvolumen: Unsere gesamte Reiseroute benötigt weniger als 3 GB auf unseren Smartphones. Sowohl im Ausland wie auch in Deutschland ist Maps.Me zwar was die Bedienung anbetrifft nicht ganz so komfortabel wie Google Maps, aber v.a. wenn man zu Fuß unterwegs ist, sei es in der Stadt oder beim Wandern, deutlich detaillierter.

Immer trocken dank Regenschirm

Das letzte wichtige Utensil für die Reise, das wir Euch ans Herz legen möchten, ist ein Regenschirm. Es klingt vielleicht kurios, aber ein kleiner Knirps hat unterwegs viel zu bieten. Im Gegensatz zu einer noch so dünnen Regenjacke schwitzt man nicht (zusätzlich) unter einem Schirm. Vor allem in den wärmeren Gegenden dieser Welt, die wir besucht haben, ist dies nicht zu verachten. Wir lernten diese Strategie vor vielen Jahren von einer Mitreisenden auf Kuba. Beate spazierte damals geschützt unter ihrem mobilen Stoffdach durch den tropischen Dschungel (anfänglich hielten wir uns mit Spott nicht zurück), während wir bald nicht mehr unterscheiden konnten, ob die triefende Nässe unserer Klamotten mehr durch die Anstrengung der strammen Wanderung in der schwülen Luft oder durch die ergiebigen Niederschläge entstanden war.

Bei wechselhaftem Wetter kann man einen Regenschirm schnell aufspannen oder wieder zusammenklappen. Wohin mit dem nassen Parapluie, wenn der Schauer vorbeigezogen ist? Entweder klemmt man ihn außen an den Rucksack oder man steckt ihn in eine Plastiktüte, so haben wir es von den Japanern gelernt. Überdies kann man das portable Schutzdach bei Bedarf auch als Sonnenschirm verwenden.

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Ein Kosmos für sich

Nachdem wir mit gemischten Gefühlen aus Äthiopien abgereist waren, flammte in Indien unser Reisefieber schlagartig wieder auf. Was aber war so besonders an Indien? Zu Anfang war es bestimmt die Reizüberflutung, das Feuerwerk aus sich überstürzenden Eindrücken, die hupenden Autos, der quirlige Verkehr, das bunte Treiben auf den Straßen. Überall pulsierte das volle Leben und wir erlebten Kolkata dreidimensional und mit allen Sinnen. In diesem sympathischen und kreativen Chaos erscheint Indien sehr authentisch und besitzt seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Indien ist, mehr als jedes andere Land auf unserer Reise (einzige Ausnahme vielleicht Japan), ganz anders, ein vollkommen eigener Kosmos mit seinen landestypischen Gesetzmäßigkeiten und Gebräuchen. Das fängt mit Geschichte und Kultur an, setzt sich in Religion und alltäglicher Spiritualität fort, manifestiert sich in einer phantastischen Küche, die sich von jeder anderen auf der Welt unterscheidet, und wird sogar im Straßenverkehr sichtbar. Damit meinen wir nicht die scheinbar chaotische Betriebsamkeit auf den Straßen (denn eine solche herrscht in vielen anderen Ländern auch), sondern die Fahrzeuge. Indien besitzt eigene Marken wie Mahindra, Bajaj, Tata oder Hindustan Motors, denen man im Alltag überall begegnet.

Zudem trug die Tatsache, dass wir nur wenig auf touristischen Trampelpfaden unterwegs waren, sehr zu diesem Reisegefühl bei. Wir tauchten einfach in den indischen Alltag ein und waren oft genug nur zwei weitere Menschen auf der Straße. Immer wieder kam es auch zu freundlichen Begegnungen und interessantem Austausch mit den Einheimischen. In Indien fungierten wir als unsere eigenen Reiseleiter, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Organisation gestaltete sich nicht immer einfach, aber trotz, oder gerade wegen der indischen Bürokratie (ein Erbe aus der englischen Kolonialzeit?) war unsere Reise gut planbar. Bei der Kommunikation vor Ort erwies sich auf jeden Fall die englische Sprache als sehr hilfreich, die die Briten dem Land hinterlassen haben.

Indian English

Das geht soweit, dass die indische Verfassung auf Englisch geschrieben ist. Darin steht dann allerdings kurioserweise: „The official language of the Union shall be Hindi“ (Teil XXVII, 343 (1)). Die Durchdringung des Alltagslebens vom Englischen ist unserer Erfahrung nach deutlich ausgedehnter, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen. Angeblich sprechen nur etwa 10% der Inder Englisch und für kaum einen indischen Staatsbürger stellt Englisch die Muttersprache dar. Wir haben trotzdem im Land keine wesentliche Sprachbarriere wahrgenommen. Englisch ist allerdings nicht gleich Englisch, die Inder sprechen Indian English. Es zeichnet sich durch einen typischen Singsang, eine andere Betonung und Aussprache und darüber hinaus durch eine spezielle Wortwahl aus. But in this particular blogpost, we will not give specific references as to the above.

Nicht nur die Wörter sind anders, Indien zählt auch anders. Zahlen sind nicht metrisch, nicht imperial, sondern indisch, allerdings merkt man es erst bei größeren Zahlen. Hunderttausend, also 100.000, schreibt man in Indien als 1.00.000, was für unsere westlichen Augen sehr ungewohnt aussieht. In Indien ist diese Zahl zudem nicht „Hunderttausend“, sondern ein „Lakh„. Immer mit 2 weiteren Ziffern ändert sich die Bezeichnung. 10 Mio. werden zu einem Crore und 1 Mrd. zu einem Arab oder 100 Crore.

Nonverbale Kommunikation

Auch in der nonverbalen Kommunikation gibt es Besonderheiten, allen voran den Head Wobble, eine typische Kopfbewegung, deren Bedeutung für uns Westler schwierig einzuschätzen ist. Wenn ein Inder seinen Kopf wiegt, kann dies je nach Kontext Zustimmung, Aufmerksamkeit, aber auch Skepsis oder Ablehnung ausdrücken. Der Head Wobble ist für uns oft nicht einfach zu deuten…

Eine andere Form der nonverbalen Interaktion ist das Anstehen in einer Warteschlange. Wir haben die Inder durchgehend als sehr höfliche Menschen wahrgenommen, das Anstehen funktioniert allerdings ziemlich opportunistisch. Dies ist in der Realität nicht böse gemeint, sondern einfach Teil des Rituals. Kaum hat man nicht aufgepasst, wird man in dem breiten Band von sich langsam nach vorne schiebenden Leuten nach hinten durchgereicht. Ohne sanften, aber bestimmten Körpereinsatz und die Entschlossenheit, seinen Platz zu verteidigen, kann sich das Anstehen sehr lange hinziehen. Am Bahnhof von Khajuraho oder am U-Bahn-Ticketschalter in Kolkata zum Beispiel befanden wir uns weniger in einer Schlange als vielmehr in einer Menschentraube. Etwas Ähnliches spielt sich auch an einer roten indischen Ampel ab, wo sich gerne noch ein paar Tuktuks zwischen die Autos und ein paar Motorräder zwischen die Tutuks und ein paar Fahrräder zwischen die Motorräder schieben.

Indien war laut – Blow Horn!

Es geht laut zu, während sich solch ein Pulk von verschiedensten Fahrzeugen vor einer indischen Ampel formiert. Wenn bei uns der Gebrauch der Hupe streng reglementiert (StVO §16 Warnzeichen und StVZO § 55 Einrichtungen für Schallzeichen) und mit Strafen für nicht konformen Gebrauch belegt ist, so scheint in Indien das Hupen überlebenswichtig – für Fahrer und Passanten. Ähnlich wie beim Head Wobble kann ein „Määp, määääp“ viele Dinge bedeuten und nicht nur „Platz da!“. Vielmehr signalisiert die Hupe außerdem die eigene Position als akustisches Signal, als Hinweis „Hier komme ich!“ oder „Vorsicht!“.

Viele Fahrer schienen ihre Hupe auch unter dem Eindruck einzusetzen, ihr Signal würde ein Dimensionstor im dichten Verkehr öffnen, durch das man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fahren könne. Vollgas, Hupe, ein bisschen Slalom, und noch mal voll auf die Hupe und weiter im Vertrauen, dass schon alle rechtzeitig zur Seite springen werden (das Karma eines jeden ist ohnehin festgelegt), so schlängelt man sich durch den Verkehrsreigen. Es ist ein sich immer wiederholendes Wunder, dass dabei nicht mehr Unfälle geschehen. Während unserer gesamten Zeit in Indien haben wir bewusst keinen Zusammenstoß mitbekommen.

Das Hupen bedeutet meist auch keinen aggressiven Hinweis, es wird nur als den Verkehr unterstützendes Signal eingesetzt, keiner schimpft oder gestikuliert, selbst bei den unmöglichsten Manövern. Schallzeichen sind sogar erwünscht und viele (langsam fahrende) Lkws fordern hinter ihnen fahrende Autos zum Hupen auf („Blow horn!“).

Die indische Bürokratie

Vielleicht versucht die indische Bürokratie ja einfach nur (mehr oder weniger vergeblich), das Land in ein verständliches, ordnendes Korsett zu pressen? Was war denn nun nach den ersten Eindrücken während unserer Reise aus der indischen Herrschaft der Verwaltung geworden? Im Alltag bemerkten wir davon (zum Glück) sehr wenig, aber immer wieder nahmen wir Hinweise darauf wahr. Eine ihrer Manifestation waren zum Beispiel die übergroßen Registrierungsbücher, die in jedem Hotel und bei vielen Sehenswürdigkeiten auslagen. Groß bedeutet zugeklappt in etwa A2 und geöffnet A1.

Auf unseren Inlandsflügen konnten wir in der Regel nicht online einchecken, da wir unsere Flüge mit einer internationalen Kreditkarte bezahlt hatten. In den Buchungsbedingungen stand immer, dass man sie am Flughafen vorzeigen müsse. Warum, Weshalb, Wieso? Keine Ahnung, aber so waren nun mal die Vorschriften. Tatsächlich fand diese Kontrolle nur mit einem kurzen, prüfenden Blick statt und auch ein Foto der Kreditkarte auf dem Smartphone war vollkommen ausreichend.

Ob es an der Bürokratie liegt oder an etwas anderem, ist schwer zu sagen, aber manche vermeintlich einfachen Dinge waren in Indien ständig ein Problem, zum Beispiel das Geldabheben, unabhängig von der Bank. Geldautomaten funktionierten nicht und verrieten uns nicht, wo das Problem lag. Akzeptierte das Gerät keine internationalen Karten, war das Tageslimit anders eingestellt oder der Automat leer? Ein kontinuierliches Rätsel… Fakt ist, dass wir (fast) immer mehrere Geldautomaten ausprobieren mussten, bis wir unsere Rupien in Händen hielten, darauf konnten wir uns verlassen und auch darauf, dass es schließlich immer irgendwo funktionierte.

Indien ist Indien

Der indische Kosmos erschien sehr konsistent und authentisch. Wie es uns bereits in Varanasi aufgefallen war, sahen wir zum Beispiel erstaunlich wenige internationale Marken, deren Werbung oder auch weltweit bekannte Ketten. Klar bekommt man Coca Cola (wenn man nicht Lassi vorzieht) und die Smartphones im Land werden von Samsung oder Apple hergestellt, aber dort, wo wir unterwegs waren, dominierten mit überwältigender Mehrheit indische Geschäfte und Speiselokale. Das überraschte uns nicht, da es überall sehr gutes Essen für wenig Geld gab. Selbst in sehr guten Restaurants bezahlten wir nicht mehr als 200-350 Rupien (2-3 Euro) pro Gericht. Und dafür bekommt man in bester Lage mit gutem Service und schönem Ambiente ein vollständiges Gericht serviert und kein Fast Food in der Papp- bzw. Styroporverpackung.

Es heißt, entweder man liebt Indien oder man hasst es. Vielleicht ist es eher so, dass man sich auf die Achterbahnfahrt einlassen kann oder eben nicht. Sobald wir am Flughafen von Kolkata in ein Taxi gestiegen waren, ging diese rasante und abwechslungsreiche Konfrontation mit Gegensätzen für uns los. Chaotischer Alltag mit absurd komplizierten Regeln (der Straßenverkehr in Kolkata), Kühe teilten sich die Straße mit modernen SUVs, Spiritualität traf auf guten Geschäftssinn, all das war Indien. Es passte in kein Schema und war immer wieder aufs Neue aufregend. Vielleicht hat Indien uns auch deshalb so gut gefallen.

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Die Indier ernähren sich größtenteils „veg“

In Indien unterscheidet man zwischen „veg“ („wedsch“ ausgesprochen) und „non-veg“. In der Tat gab es immer sehr viele leckere „veg“, also vegetarische, Gerichte zur Auswahl, die ganz und gar nicht nach einer Notlösung schmeckten wie der gemischte Salat mit Käsewürfeln im bayrischen Biergarten. Egal ob man Vegetarier ist oder nicht, die Eckpfeiler der indischen Küche sind vegetarisch. Paneer z.B. ist ein Frischkäse, der in etwa eine Konsistenz zwischen Tofu und Mozarella aufweist. Dieser kann auf unzählige verschiedene Arten zubereitet werden, etwa mit Spinat als Palak Paneer, mit Erbsen als Mattar Paneer oder in einem würzigen Curry als Paneer Masala. Ein weiterer Klassiker sind Dal-Gerichte aus diversen Hülsenfrüchten in würzigen Saucen, immer anders und immer wieder sehr schmackhaft. So verwandelten wir uns in Indien zu 97% in Wahl-Vegetarier, ohne jemals etwas zu vermissen.

Eine vegetarische Lebensweise gehört in Indien ganz normal zum Alltag, so sehr, dass wir geschätzt hätten, dass 80 bis 90% der Inder Vegetarier sind. Das lässt sich mit offiziellen Statistiken allerdings nicht untermauern. Laut Wikipedia ernähren sich überraschenderweise nur 20 bis 40% der Inder vegetarisch. Betrachtet man den Anteil der Vegetarier an der Gesamtbevölkerung, ist Indien trotzdem weltweit führend. Laut dieser Quelle praktizieren 38% der Inder Vegetarismus, in allen anderen Länder der Welt sind es deutlich weniger. Unklar ist dabei natürlich, wie diese Daten genau erhoben wurden und in welche Kategorie die Einstufung von De-facto-Vegetariern erfolgte, also Menschen, die vegetarisch leben, weil sie sich Fleisch nicht leisten können, die es aber prinzipiell essen würden.

Ein weiterer interessanter Faktor ist der Konsum von Fleisch pro Kopf. Dieser liegt in Indien bei gerade einmal 3,7 kg pro Jahr und Mensch. Dies ist nur ein Bruchteil des Fleischkonsums in anderen Ländern. Zum Vergleich: China 61,8 kg/Kopf und Mensch, Deutschland 86 kg/Kopf und Mensch und USA 115,1 kg/Kopf und Mensch. Wenn man diese Relationen betrachtet, bestätigte sich unser subjektiver Eindruck vor Ort schon eher, da selbst Nicht-Vegetarier in Indien vergleichsweise wenig Fleisch zu sich nehmen.

Indien als Fleischproduzent

Nicht minder interessant ist in Indien neben dem Konsum auch die Angebotsseite, also die Fleischproduktion. Indien gehört weltweit zu den größten Geflügelproduzenten mit Platz 5 im internationalen Vergleich, taucht allerdings laut Wikipedia in den Statistiken der Schweine- und Rinderproduktion nicht auf. – Produktion, ein eigenartiges Wort für die Haltung von Schlachttieren, aber kann das stimmen? Es ist allgemein bekannt, dass Kühe im Hinduismus heilig sind (80% der Inder sind Hindus) und der Vegetarismus ist u.a. aus religiösen Gründen in diesem Teil der Welt entstanden. Daher verbieten viele indische Bundesstaaten das Schlachten von Rindern sowie den Fleischexport.

Es gibt allerdings noch eine anderen Kategorie, die Büffelproduktion, bei der Indien weltweit an der Spitze liegt. Dieser feine Unterschied wird in einigen Statistiken nicht berücksichtigt und daher findet man im Netz einige Artikel, die Indien als Exportweltmeister von Rindfleisch bezeichnen. Das Geschäft mit dem Fleisch ist auf alle Fälle ein explosives Politikum und strenggläubigen Hindus ein Dorn im Auge. Regelmäßig entlädt sich dieser religiöse Fundamentalismus sogar in Form von „cow-related violence“ mit Toten und Verletzten. Der Respekt vor Kühen ist tief in der indischen Seele verwurzelt, was wiederum auch zu wirtschaftlichen Problemen führen kann, wenn Tiere alt oder krank werden und ihr Unterhalt die finanziellen Möglichkeiten des Bauern übersteigt.

Während unseres Aufenthaltes in Indien haben wir weder Rindfleisch gegessen, noch auf einer Speisekarte aufgeführt gesehen. Sogar international bekannte Fast Food-Ketten, deren Filialen uns in keiner der besuchten Städte aufgefallen sind, gestalten ihre Speisekarte auf der Basis von Geflügel bzw. vegetarisch. Wenn man bedenkt, daß eine vegetarische Ernährungsform bis zu einem Grade den Klima- und Umweltschutz fördert, global gesehen die Ernährung der Weltbevölkerung verbessern würde und außerdem der eigenen Gesundheit zugute kommt, könnte man Indien durchaus als Vorbild betrachten, v.a. weil das indische Essen unserer Meinung nach einfach köstlich ist. Die folgenden Abschnitte sollen Euch auf eine kleine kulinarische Reise nach Indien entführen, natürlich ausschließlich vegetarisch.

Pakora, Paratha oder Papadam als Vorspeise

Als Vorspeise könnte man mit ein paar Samosas beginnen. Dabei handelt es sich um knusprige kleine Teigtaschen in Form einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche, die mit gut gewürztem Gemüse oder Kartoffeln gefüllt und anschließend frittiert werden. Etwas weniger elegant, aber nicht minder schmackhaft sind Pakoras. Sie bestehen aus verschiedenen Sorten Gemüse, das in einen Teig aus Kichererbsenmehl getaucht und frittiert wird, sozusagen indisches Tempura ;).

Paratha ist ein ungesäuertes Fladenrot, welches oft gefüllt wird, mit Kartoffeln, Blumenkohl, Tomaten, Kichererbsen, Paneer etc. Paratha kann ein Snack sein, aber auch eine vollständige Mahlzeit. Vielleicht die klassische Vorspeise Indiens stellen Papadams dar. Dies sind frittierte, hauchdünne, knusprige Fladen aus Linsenmehl. Es gibt sie als neutrale oder pikant gewürzte Variante und sie werden mit Dips und Chutneys serviert.

Thali als Hauptspeise

Wenn man in Gesellschaft zusammen isst, entspricht es den Gepflogenheiten, verschiedene Gerichte zu bestellen und sie gemeinsam zu verspeisen. Als Einzelperson ist oft ein Thali die abwechslungsreicheste Wahl. Man bekommt auf einer großen Platte mehrere kleine Schälchen mit verschiedenen Gerichten und Beilagen serviert. In kleineren Restaurants wählt man nur die Anzahl der Schüsselchen. Die Gerichte sind dann eine Auswahl aus dem Tagesmenü. Wenn man Glück hat, enthält das Angebot auch ein kleines Dessert.

Thali bezeichnet eigentlich nur die große Platte, auf der das Essen angerichtet wird, entweder in separaten Schüsselchen oder es wird in Vertiefungen gefüllt. Ebenfalls häufig auf einer Art Thali serviert, aßen wir auch sehr gerne Dosas. Dies sind riesige, hauchdünne, knusprige Pfannkuchen, die aus einem Teig von Reismehl und Urdbohnen hergestellt und ähnlich wie Crêpes gebacken werden. Die Füllung besteht meist aus würzigen Kartoffeln oder Gemüse, dazu werden z.B. ein Linsengericht (Sambar) und mehrere Saucen oder Chutneys gereicht.

Verschiedene Brote und Raita als Beilage

Als Beilage gab es bei weitem nicht nur Reis. Mindestens ebenso häufig bekamen wir verschiedene Arten von Brot, z.B. Chapati, Naan oder Puri, serviert. Am außergewöhnlichsten unter diesen dreien waren die weichen, warmen Puris, die durch das Ausbacken in heißem Öl wie ein Luftballon aufgehen, beim Zerteilen aber schnell wieder in sich zusammenfallen.

Auch aromatisches Raita bestellten wir gerne als Beilage, wenn es nicht ohnehin im Thali eingeschlossen war. Dabei handelt es sich um ein Mittelding aus Sauce und Salat auf Joghurtbasis. Es gibt unzählige Varianten, herzhaft mit Tomaten oder Gurken, mit allen Arten von Gemüse, süß mit Früchten. Mal ist es eher flüssig, mal sämig. Wir mochten am liebsten das erfrischende Gurkenraita, aber Boondi Raita ist mehr als erwähnenswert. Auf das Raita werden winzige frittierte Bällchen aus Kichererbsenmehl (Boondi) gestreut, etwas so groß wie Rice Krispies. Sie erinnern von der Konsistenz ein wenig an Backerbsen. Anfangs sind sie knusprig, weichen jedoch leider rasch auf.

Indische Süßigkeiten und Desserts

Den krönenden Abschluss auch einer indischen Mahlzeit stellt natürlich der Nachtisch dar. Allein schon wegen der köstlichen Süßigkeiten würden wir eine Indienreise empfehlen. Es gibt eine schier unendliche Auswahl an Konfekt, Pudding, Teigwaren, süßen Klößchen, Eiscreme, verfeinert mit Nüssen und Früchten, aromatisiert mit exotischen Gewürzen wie Kardamom, Rosenwasser und Safran, manchmal sogar dekoriert mit eßbarer Silberfolie (Vark).

Trotz aller Begeisterung raten wir jedoch zur Vorsicht: Rasgulla zum Beispiel ist zu zuckerig, um wahr zu sein. Es besteht aus süßen Frischkäse-Bällchen, die auch noch in einem konzentrierten Zuckersirup dümpeln. Mehr als maximal ein Stück kann man als Westler nicht zu sich nehmen. Dies lässt aber trotzdem den Blutzuckerspiegel in ungeahnte Höhen schnellen. Ähnlich, aber nicht ganz so extrem süß sind Gulab Jamun. Die Bällchen aus eingekochtem Milchkonzentrat werden frittiert und in Rosensirup eingelegt. Unser Favorit unter den süßen Klößchen waren Ras Malai. Auch hier handelt es sich um Bällchen aus Frischkäse, die mit Kardamom aromatisiert und mit clotted cream übergossen werden.

Ein weitere köstliche indische Süßigkeit ist Kulfi, das sich am besten als relativ feste indische Eiscreme beschreiben lässt. Kulfi besteht im Wesentlichen aus einer Mischung von eingekochter Milch, Sahne und gesüßter Kondensmilch, die mit weiteren Zutaten wie Pistazien, Kardamom, Rosenwasser oder Früchten verfeinert und gefroren wird.

Barfi, eine Art Konfekt, weist verglichen mit Rasgulla eine eher kontrollierte Süße auf, obwohl es im Wesentlichen aus einem eingekochten Gemisch aus Zucker und Kondensmilch besteht. Angedickt mit Kichererbsenmehl, verschiedenen Sorten von Nüssen, Gewürzen oder Früchten gibt es Barfi in den unterschiedlichsten delikaten Sorten.

Einer unserer absoluten Favoriten ist Kaju Katli, ein Marzipan aus Cashew-Nüssen, das in rautenförmige Stücke geschnitten und mit essbarer Silberfolie überzogen wird. Im Gegensatz zu den leicht verderblichen Barfis hält sich Kaju Katli etwas länger, ist in jedem gut sortierten indischen Duty Free-Laden erhältlich und daher ein optimales Mitbringsel aus Indien!

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Die Bändigung des indischen Papier-Tigers

Tiger sind nicht einfach zu beobachten. Sie leben in der Regel als Einzelgänger, habe riesige Territorien (etwa 15-200km² pro Raubkatze) und 16-20 Stunden pro Tag schlafen sie oder ruhen im Schatten. Zu allem Überfluss haben die hinduistischen Götter vor die Tiger-Safari deren Reservierung gestellt. Die Besucherzahlen (bzw. die Anzahl der Fahrzeuge) im Park sind stark limitiert und damit waren die Einfahr-Slots (v.a. in den begehrteren Sektoren) mehrere Wochen im Voraus ausgebucht. Die Feiertage rund um Diwali sorgten für zusätzliche Nachfrage.

Wir tauschten im Vorfeld eine scheinbar endlose Folge von E-Mails mit unserem Gastgeber Rahul vom Pugmark Resort aus, bis wir endlich doch einen passenden Termin gefunden hatten, ganz am Schluss unserer Indien-Reise. Zum Glück kümmerte sich Rahul auch um den indischen Bürokratie-Dschungel, der für die Erringung einer verbindlichen Reservierung im Nationalpark durchdrungen werden muss. Nachdem wir dann einige Wochen später in Khatia angekommen waren, hatte er den Papier-Tiger erfolgreich gebändigt. Wir konnten uns in dem kleinen, familiengeführten Resort von der langen Zugfahrt erholen und uns mental auf den nächsten Morgen einstellen. Die nächste Nacht würde nämlich wieder kurz werden: Rahul wollte als einer der ersten am Parkeingang sein und schon um 5:20 Uhr in der Früh mit uns losfahren. Außerdem sollten wir uns warm anziehen, es wäre morgens immer recht frisch. Solch eine Weltreise war wirklich kein Zuckerschlecken!

Weit kamen wir allerdings (wie geplant) zunächst nicht: Wir fuhren lediglich wenige hundert Meter noch in völliger Dunkelheit bis zur Parkeinfahrt am Khatia Gate, wo sich jeden Morgen eine ähnliche Prozedur abspielte. Einige andere Jeeps standen schon in mehreren Spuren am Tor und unser Fahrer reihte sich ein. Rahul ging mit unseren Pässen und einigen anderen Papieren zum Ranger-Büro, während wir im Auto warteten. Bald kam der Chaiwallah vorbei, von dem wir dankbar einen Becher heißen, würzigen, süßen, milchigen Masala Chai kauften, um aufzuwachen und uns von innen zu wärmen. Rahul kam meist zügig zurück und dann warteten wir, bis der Park pünktlich um 6 Uhr im Morgengrauen öffnete.

Die Tiger-Safari beginnt

Es war kalt, richtig kalt, deutlich kälter als wir erwartet hätten, schon als wir am Tor warteten und erst recht während der Fahrt im offenen Jeep. Zur Glück hatte Rahul Decken und Wärmflaschen im Auto bereitgelegt, aber trotzdem erschienen wir in den folgenden Tagen im erprobten Altiplano-Outfit: Lange Unterhose, Thermo-Unterhemd, Hemd, Hose, Wollpullover und Regenjacke, zusätzlich Schal, Mütze und Handschuhe, damit uns der Fahrtwind nicht gänzlich auskühlte. Früh morgens zeigte das Thermometer gerade einmal 5 bis 10 Grad an, aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die der Wald speicherte, fühlte es sich noch kälter an.

Kaum öffnete um Punkt 6 Uhr ein Ranger die Schranke des Einfahrtstores in den Nationalpark, begann eine kleine Rallye der Jeeps. Jeder der Fahrer versuchte, so schnell wie möglich in den Park zu gelangen. Sie fädelten sich engagiert an den anderen Geländewagen vorbei nach vorne ein und schnitten sich gegenseitig den Weg ab. Die Fahrzeugkolonne teilte sich dann aber kurz nach der Einfahrt auf, zumal jeder Jeep im zugeteilten (bzw. reservierten) Sektor bleiben musste. Die Autos sind zwar per Funk untereinander verbunden, aber im Endeffekt war es natürlich ein großes Glücksspiel, die Tiger zu finden. Wenn sie nicht gerade ruhen, durchstreifen sie ihr Revier und legen dabei beachtliche Distanzen von mehr als 10 km am Tag zurück. Um zu lauschen, was sich im Wald tat, ließ Rahul unseren Fahrer öfters anhalten und den Motor abstellen. Am ersten Morgen waren wir noch nicht lange unterwegs, bis er zum ersten Mal etwas hörte.

Tiger Nummer Eins

Ein Tiger hatte einen Schakal getötet und streifte durch den Wald. Elegant und lautlos bewegte sich das kräftige Raubtier, das im Schnitt deutlich größer und schwerer ist als ein Löwe, zwischen den Bäumen. Jetzt musste es schnell gehen. Damit wir einen besseren Blick würden erhaschen können, wendete der Fahrer unseren Geländewagen und bog gut 50 Meter weiter nach rechts auf einen anderen Weg ab, wo schon zwei andere Geländewagen standen, deren Insassen die große Katze ebenfalls entdeckt hatten.

Es handelte sich um die Tigerdame Neina, die wir später anhand ihres Streifenmusters in einem Buch identifizieren konnten. Unbeeindruckt von den Fahrzeugen marschierte das fünfjährige Weibchen zwischen den Autos durch und verschwand im Unterholz. Wir warteten ca. 15 Minuten, horchten immer wieder, fuhren mal 100 Meter vor, dann wieder zurück, aber sie zeigte sich nicht noch einmal. Der Tag hatte mit einem Paukenschlag begonnen!

Allmählich stieg die Sonne empor. Bis sie uns wirklich wärmte, dauerte es allerdings eine gute Weile. Rahuls Ziel waren die offenen Wiesen der Kanha Zone, wo es leichter wäre, einen Tiger zu sehen als im Wald. Auf dem Weg beobachteten wir viele andere Tiere: diverse Vögel, Hirsche, Antilopen. Da wir bisher nur etwas Tee getrunken hatten, steuerten wir gegen 9 Uhr einen offiziellen Rastplatz an, um zu frühstücken. Unter den Fahrern verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Neuigkeit, dass draußen ein Tiger gesichtet worden sei. Also machten sich viele Fahrzeuge (und auch wir) zügig wieder auf den Weg.

Vier Tiger auf einmal!

In der Tat, wenige Minuten später sahen wir eine Tiger-Mama von rechts aus dem Gebüsch in die offene Graslandschaft schreiten. Und sie war nicht alleine: Drei weitere Raubkatzen, ihre Sprösslinge, folgten ihr. Rahul mutmaßte, dass sie ihre Jungen vermutlich zu einer gerissenen Beute führte. Die lieben Kleinen, drei Männchen, waren allerdings schon deutlich größer als ihre Mutter. Bald würde Hotel Mama schließen und die drei Jungtiger müssten ihre Obhut verlassen, um eigenständig zu jagen und sich ein neues Revier zu suchen.

Im Hier und Jetzt war die Situation extrem aufregend und die indischen Fahrer versuchten in bester Großstadtmanier, alles für ihre Gäste herauszuholen. Auf der schmalen, sandigen Piste entstand auf einmal eine weitere Spur, jeder Millimeter wurde ausgenutzt, um die gestreiften Kätzchen bestmöglichst in den Blick zu bekommen.

Ein Jungtiger mit dem Spitznamen „Micro-Charger“ hatte schließlich genug von dem Trubel. Er drehte sich um, grollte uns an und fletschte seine eindrucksvollen Reißzähne, um deutlich zu machen, wer der Chef von Kanha wäre. Als das nicht dazu führte, dass die Jeeps sich zurückzogen, täuschte der junge Wilde sogar einen Scheinangriff auf ein Fahrzeug an.

Überwachung des Tempolimits per GPS

Die vier Tiger verschwanden nach wenigen Minuten im hohen Gras und für uns war es höchste Zeit, uns Richtung Ausgang zu wenden. Es war spät geworden, um 11 Uhr sollten wir nach den Bestimmungen den Park verlassen haben. Der Weg war weit und im Nationalpark herrschte ein striktes Tempolimit von 20km/h. In der Tat fuhren alle Wagenlenker (von wenigen Ausnahmen abgesehen) so ordentlich wie Fahrschüler in der praktischen Prüfung. Schließlich drohten den Fahrern empfindliche Strafen und sie wurden permanent mit einer App auf dem Mobiltelefon per GPS überwacht.

Überschreitet ein Chauffeur 30km/h, erreicht er eine zu hohe Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem Abschnitt oder wird er bei mehr als 90 GPS-Wegpunkten als zu schnell registriert, ist eine Strafe fällig, wenn die Daten des Wagens bei der Ausfahrt kontrolliert werden. Die indische Seele fühlte sich empfindlich kastriert. Zu allem Überfluss ist das Hupen im Park ebenfalls verboten – das ist doch kein Autofahren! Außerdem darf nicht abseits der Pisten gefahren werden, sogar das Wenden auf freier Strecke ist verboten. Nur auf Kreuzungen mit genügend Platz darf ein Pkw umdrehen. Um diese Regel auszuhebeln, waren die Fahrer allerdings allesamt Meister im Rückwärtsfahren.

Mittagspause

Nach einem opulenten, sehr schmackhaften Mittagessen im Resort ruhten wir uns ein wenig in unserem Bungalow oder in einer der Hängematten im gepflegten Garten aus. Dabei mussten wir uns ein bisschen vor den Affen in Acht nehmen, die lautstark durch die Bäume turnten und dort Früchte ernteten. Ab und zu ließen sie nämlich im besten Fall die Reste ihres Mahls einfach fallen, im schlechtesten Fall pinkelten sie ohne Vorwarnung herunter.

Von einem der Angestellten lernten wir einen einfachen, aber effektiven Trick, um sie zu verscheuchen, wenn sie zu aufsässig wurden. Sie kannten anscheinend das Konzept einer Steinschleuder, konnten aber nicht unterscheiden, ob wir wirklich eine in der Hand hielten oder nicht. Eine Geste, als ob wir eine große Zwille wie einen Bogen spannen würden, reichte aus, damit sie das Weite suchten. Auch mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole zu mimen funktionierte erstaunlich gut. Wir bemühten uns allerdings meistens um eine friedliche Koexistenz, da es amüsant war, ihr Fangenspiel in den Wipfeln zu verfolgen und sie waren mit ihren Baby-Äffchen niedlich anzuschauen.

Nachmittägliche Ausfahrt

Ab 14:15 Uhr sammelten sich die Fahrzeuge zur nachmittäglichen Pirschfahrt vor dem Khatia Gate und es spielte sich eine ähnliche Einlassprozedur ab wie am Morgen, allerdings diesmal bei deutlich angenehmeren Temperaturen. Wir fragten uns jedoch, ob wir all unser Tiger-Glück schon aufgebraucht hätten oder ob unsere Glückssträhne noch ein wenig anhalten würde.  Die Diversität der Fauna im Kanha Nationalpark zeigte eine wesentliche Parallele zu unseren Erfahrungen im Pantanal in Brasilien, wo auch die großen Raubkatzen die Hauptdarsteller waren, sich aber darüber hinaus die Vertreter vieler anderer interessanter Tierarten tummelten. Nicht zuletzt soll diese Gegend Rudyard Kipling inspiriert haben, das Dschungelbuch zu schreiben.

So wie im Dschungelbuch neben dem gefürchteten Tiger Shere Khan auch noch viele andere Tiere eine Rolle spielten, sahen wir nicht nur verschiedene Arten von Hirschen und Antilopen, sondern auch Wildschweine sowie zahlreiche Vögel. Andere Raubtiere, wie Leoparden (80 dieser Katzen sollen im Park leben) oder Rothunde hielten sich vor uns versteckt. Sehr beeindruckt waren wir von der Sichtung eines Gaurs, eines riesigen, massiven Wildrindes, das wir kurz nach der Einfahrt in den Park im Dickicht entdeckten.

Tigerflaute

Ähnlich wie die Tiger durchstreiften auch wir den Wald, nur eben im Geländewagen. Wie wir es auf anderen Exkursionen erlebt hatten, war es wichtig, nicht nur die Augen, sondern zusätzlich die anderen Sinne zu benutzen. Immer wieder hielten wir an, stellten den Motor ab und warteten in absoluter Stille, lauschten den Vogelstimmen, hörten, wie Wassertropfen zu Boden fielen und merkten beim Rascheln von Blättern auf, vielleicht war dies der Hinweis auf eine Raubkatze. Vögel konnten unsere Verbündeten sein, wenn sie einen Alarm-Ruf von sich gaben, und gelegentlich hörten wir sogar einen Tiger in der Ferne brüllen. Es war ein tiefer, kehliger, ehrfurchteinflößender Laut, der weit trug und sich wie: „Aouum“ anhörte. Die Großkatzen benutzten gerne die Wege, auf denen wir fuhren, da sie dort zügig voran kamen. Immer wieder fanden wir Tigertatzenabdrücke auf dem Boden, aber die Verursacher der Spuren machten sich rar.

Stattdessen begegneten wir im Wald einer Gruppe von Rangern, die auf dem Rücken von Elefanten im Park Streife ritten. Die Rüsseltiere werden auch für Forstarbeiten eingesetzt. Auf den offenen Weiden grasten Axishirsche (spotted deer), Sambar Hirsche (sambar deer) und die seltenen Barasinghas. Der Kanha-Nationalpark ist eines der wenigen Rückzugsgebiete für diese sonst ausgerottete Spezies von Hochland-Sumpfhirschen.

Wildscheine wühlten sich auf der Suche nach Leckerbissen durch den Boden. Im hohen Gras wandelten Grüppchen von prächtigen wilden Pfauen, die Sonne brachte die kräftigen Farben ihres Gefieders zum Leuchten.

Ein würdiger Abschluss unserer Weltreise

Wie war schließlich die Bilanz unserer Tigerausbeute? Fünf Tigersichtungen in sieben Safaris zeugten von überdurchschnittlichem Glück, versicherte uns Rahul. Man muss also etwas Zeit für Erkundungsfahrten einplanen, sonst sind die Chancen für eine Begegnung mit den großen Raubkatzen relativ gering. Dadurch, dass wir alle fünf Tiger in einer Exkursion gesehen hatten, und das auch noch in der ersten, gestaltete sich für uns die Dramaturgie (fulminanter Auftakt und dann Flaute) zwar etwas anders gewünscht, aber wegen der vielen anderen Tierarten waren es trotzdem sehr lohnenswerte Pirschfahrten.

Positiv fiel uns auf, dass die meisten Besucher in Kanha Inder waren. In anderen Ländern, Kenia oder Tansania, hatten wir ausschließlich westliche Touristen getroffen. Tierbeobachtungen in Nationalparks durch die einheimische Bevölkerung schien dort nicht stattzufinden. In Kanha ist Wilderei trotz guten Schutzes weiterhin ein Problem, hoffentlich können die anmutigen gestreiften Großkatzen etwas Werbung zu ihrem eigenen Besten machen.

Mit Rahul verstanden wir uns sehr gut. Er erzählte uns viel Spannendes über die Tiere, den Park und über Indien im Allgemeinen. Er war auch interessiert an interkulturellen Themen und so entspann sich manch packende Unterhaltung, die uns ganz neue Aspekte aufzeigte. Sehr gut hat uns auch die familiäre Atmosphäre gefallen. Seine Frau und seine Tochter begleiteten uns auf einigen Ausfahrten, die ganze Familie war mit Leib und Seele dabei. Das merkten wir auch daran, wie sie die Lodge führten. Wir fühlten uns sehr gut aufgehoben und wurden immer mit phantastischen Mahlzeiten verwöhnt. Nicht zuletzt konnten sich alle jeden Tag aufs Neue für die Tiger begeistern. So war die Tiger-Safari ein würdiger Abschluss unserer Weltreise.

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Von Pushkar ins ländliche Indien

Der Beginn unserer Reittour in Pushkar gestaltete sich ähnlich aufregend wie der Ritt über den Markt am Tag zuvor, allerdings wussten wir jetzt, dass wir uns auf die starken Nerven unserer Pferde verlassen konnten. Nur wenn Kamele in unser Blickfeld kamen, dann schnaufte Kirti entrüstet und tänzelte elegant, aber berechenbar, zur Seite ;). So mussten wir gleich zu Anfang eine belebte Straßenkreuzung überqueren, wo neben dem Auto- und Busverkehr auch Roller hupend links und rechts an uns vorbeifuhren. Am Rande der Fahrbahn hatten Händler ihre Stände mit bunten Waren aufgebaut, viele Leute waren unterwegs und das Leben pulsierte. Wir bogen nach links ab in den Bereich, wo die Pferdezüchter ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Nach gut einer halben Stunde hatten wir den Ort und damit all den Wirbel hinter uns gelassen.

Wir durchquerten eine hügelige Dünenlandschaft, entspannenderweise ohne Trubel und ohne Kamele. Büschel von hohem Gras und einige dornige Akazien wuchsen in dieser wüstenartigen Gegend. Trotzdem dauerte es nicht lange, bis wir das nächste Dorf erreichten. Wir ritten auf Landwirtschaftswegen, teils asphaltiert, teils nicht asphaltiert und breit genug für ein Auto oder zwei Pferde, zwischen den Feldern entlang. Besonders erfreuten wir uns am Anblick einiger Rosengärten, welche einen berückenden Duft verströmten.

Wasser für die Pferde

Unterwegs befanden sich immer wieder Wassertränken entlang des Weges, an denen die Pferde ihren Durst stillen konnten. Sie waren eigentlich für die Tiere der Bauern, die Wasserbüffel und Ziegen, vorgesehen und frei zugänglich. In dieser Gegend wirkte Indien sehr ländlich. Auch die Wasserversorgung der Haushalte wurde in vielen Dörfern anscheinend durch öffentliche Pumpen gewährleistet, von denen die Frauen das Wasser nach Hause tragen mussten.

In diesen kleinen Dörfern lebten wohl nicht die sprichwörtlichen Computerinder, es gab wenig Hinweise auf Indien als aufstrebende Wirtschaftsnation. Die Menschen führten ein einfaches bäuerliches Leben mit eingeschränkter Infrastruktur. Tatsächlich arbeiten immer noch knapp 60% der Inder in der Landwirtschaft (zum Vergleich: In Deutschland sind es 2,1% der Bevölkerung) und das BIP pro Kopf in Indien ist mit etwa 2.000 USD (Rang 144 weltweit) eher gering. Diese Realität mag ein wenig überraschen, da es in Indien auch eine sehr gut verdienende Mittel- und Oberschicht gibt.

Mittagspause im Schatten

Für die ausgedehnte Mittagspause steuerte Ute immer eine schattiges Plätzchen an, zum Beispiel in einem kleinen Wäldchen oder auf einem Hügel mit schöner Aussicht. Die Pferde konnten dann ein wenig verschnaufen und alle gemeinsam entgingen wir auf diese Weise der ärgsten Mittagshitze. Ute hatte keine Dabbawallahs engagiert, um uns unsere Mittagsmahlzeit zu liefern. Stattdessen verpflegten unsere Reittiere sich selbst und wir griffen in unsere Satteltaschen, um unsere Tiffin-Boxen hervorzuholen. („Tiffin“ bedeutet „Mittagessen“ in indischem Englisch).

Darin entdeckten wir jeden Tag ein anderes indischen Gericht, mal mit Kartoffeln, ein anderes Mal mit Gemüse. Dazu gab es zusammengerolltes Chapati (dünnes indisches Fladenbrot) als Beilage, das die Morgenetappe immer unbeschadet überstand. Dies traf jedoch nicht auf die gekochten Eier zu: Bei einigen Exemplaren hielt nur die Alufolie die Schale noch zusammen, der Inhalt des Hühnerproduktes entpuppte sich trotzdem als unversehrt, bis wir es verspeisten ;).

Auf Marwari-Safari

Unterwegs waren wir in allen Dörfern die große Attraktion. Manchmal konnte man den Eindruck gewinnen, die Menschen hätten noch nie einen Ausländer oder ein Pferd gesehen. Wir wurden bestaunt, fotografiert und gefilmt. Die (meisten) Kinder kamen gerannt, um uns zuzuwinken, nur einige Lausbuben warfen Steine und versuchten dadurch, die Rösser zu erschrecken. Ein wenig fühlten wir uns an das Reisen in Madagaskar erinnert: Die Leute lächelten uns zu und grüßten (wir natürlich auch) auf eine freundliche und interessierte Art und Weise, nicht, um die Hand aufzuhalten. Dabei riefen die Kleinen uns häufig „Bye bye!“ zu, was uns zunächst etwas verwunderte. Ute erklärte uns jedoch, die Formel „Namaste“ in Sanskrit könne gleichermaßen zur Begrüßung wie zum Abschied verwendet werden, ähnlich wie ein italienisches „Ciao„.

So durften wir auf dem Rücken der Marwaris ein Indien erleben, dass vermutlich vielen Besuchern verborgen bleibt. Uns erschloss sich ein Blick in das Leben auf dem Land. Obwohl auch einzelne Traktoren im Einsatz waren, arbeiteten die meisten Bauern ohne den Einsatz von Maschinen. Sie legten mit Hacke und Schaufel Bewässerungsgräben an oder pflügten ihre Felder mit dem Ochsengespann. Lustigerweise gerieten die großen Wasserbüffel trotz ihrer massiven Statur in Panik, wenn wir angeritten kamen, so dass sie meistens davonliefen.

Leider sahen wir immer mal wieder Plastikmüll, der meist außerhalb der Dörfer anscheinend auf Haufen zusammengetragen wurde. Manchmal durchstöberten Nutztiere den Abfall. Die Segnungen der Zivilisation hatten also auch schon ins Landleben Einzug gehalten… Aber Indien wäre nicht Indien, wenn die Welt nicht wenige Meter weiter ganz anders ausgesehen hätte. Wir begegneten großen, wild lebenden Nilgai-Antilopen, erspähten den farbenprächtigen Vogel Indian Roller und ritten an leuchtend gelb blühenden Senffeldern vorbei. Einen lebendigen Zusammenschnitt unserer Erlebnisse zeigt das folgende Video:

Der göttliche Ursprung der Marwari-Pferde

Abseits der landwirtschaftlichen Flächen, die die Dörfer umgaben, durchquerten wir sehr trockene Gebiete und tagsüber wurde es immer recht heiß. Die Marwari-Pferde sind bestens an dieses wüstenähnliche Klima angepasst, schließlich liegt ihr Ursprung dem Mythos nach im Zusammenwirken von Feuer und Wasser. Eine Legende erzählt, dass qualmende Flammen eines Abends die Augen eines Gottes reizten. Eine Träne, die aus seinem rechten Auges floss, verwandelte sich in einen Hengst, eine aus dem linken Auge schuf eine Stute. Daher glauben die Menschen, dass Pferde göttlich sind und dies erklärt ihre Kraft, Ausdauer und Tapferkeit.

Sehr sympathisch und immer ein Quell der Freude waren die typischen, sichelförmigen Ohren, deren Spitzen sich bei vielen Rössern nach vorne gerichtet sogar berühren. Verglichen mit anderen Pferderassen können die Marwaris ihre Ohren deutlich weiter bewegen, bis zu 180 Grad. Man sagt ihnen ein exzellentes Gehör nach. Außerdem wachsen ihnen mehr Haare in den Lauschern (um Windgeräusche besser herausfiltern zu können?). Diese für die Wüste praktischen Anpassungen, die wahrscheinlich ursprünglich als Folge einer Mutation entstanden sind, haben den Menschen anscheinend gefallen und so wurde bei der Zucht diese außergewöhnliche Form der Öhrchen bei den Marwaris gefördert.

Eine weitere Besonderheit der Marwari-Pferde ist ihre vierte Gangart, der Revaal. Es handelt sich dabei um einen Pass, ähnlich dem der Islandpferde oder der Paso Peruanos, also um einen Zweitakt. Einige Reittiere in der Gruppe konnten Revaal gehen, waren es aber nicht gewohnt. Daher trabten oder galoppierten wir auf den Abschnitten, wo es möglich war. Unsere Rösser stellten so immer wieder ihre Kraft, ihre Ausdauer und ihr Temperament unter Beweis. Trotz aller Geschwindigkeit konnten wir uns jederzeit auf unsere perfekt ausgebildeten Pferde verlassen. Einige der Tiere erkannten ihren Reiter bereits am dritten Tag und begrüßten sie oder ihn morgens freudig.

Das Safari-Camp

Abends nach Abschluss unserer aufregenden Reitetappen erreichten wir das Camp, welches von der Crew fast jeden Tag an einem anderen Ort wieder aufgebaut worden war. Je zwei Reiter teilten sich ein großes Safari-Zelt mit echten Betten und einem Tischchen. Unsere Behausungen waren sogar hoch genug, dass man darin stehen konnte. Die faltbaren Unterkünfte wirkten nicht ganz so luxuriös wie die in Kenia, aber trotzdem sehr komfortabel. Etwas lästig waren allerdings einige Kletten, von denen wir in Pushkar einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat eingesammelt hatten. Immer wieder kamen Exemplare zum Vorschein und piksten, wenn wir barfuß in sie hineintraten. Autsch!

Zum Duschen und für wichtige Geschäfte gab es einen Toilettenwagen. In einem separaten Anhänger wurden Material und die Vorräte an Nahrungsmitteln transportiert. Morgens verwöhnte uns der Koch mit einem ausgedehnten Frühstück, abends mit wechselnden, schmackhaften, frisch zubereiteten Gerichten. In der Mitte unseres Zeltdorfes befand sich in der Regel ein zentraler Platz, der gleichzeitig als sozialer Treffpunkt und als Speisesalon fungierte. Dort stand ein langer Tisch, um den wir abends gemütlich saßen und uns unterhielten, bis uns die Kühle der Nacht ins Zelt trieb. Die Beleuchtung übernahm der helle Mond, so dass eine Taschenlampe nur notwendig war, um nicht wieder in eine Klette zu treten. Die meisten Abende lagerten wir in der Nähe eines Dorfes, so dass wir je nach Standort laute Musik von Hochzeiten, jaulende Hunde oder hinduistische Mantras als Untermalung hörten.

An einem Abend hatte Ute als Überraschung für uns die Darbietung von indischer Musik mit Tanz und Akrobatik organisiert. Die beiden Männer der Truppe waren mit einer doppelseitigen Trommel, einer Dholak, und einem Harmonium für die Musik zuständig. Die beiden Frauen tanzten abwechselnd. Bei einer Einlage balancierte die eine dabei einen Behälter mit einem kleinen, offenen Feuer auf dem Kopf, während sie sich drehte und wiegte, und die andere trug beim Tanz zunächst einen, dann zwei, dann drei… am Ende zehn Gefäße übereinander auf ihrem Scheitel und schritt damit dann in der Manier eines Fakirs barfuß durch einen Scherbenhaufen.

Indische Hochzeiten

Wie wir im Laufe der Reittour immer wieder merkten, war in Rajasthan die Hochzeits-Saison in vollem Gange. So wie wir abends die Musik der einen oder anderen Feier hörten, sahen wir tagsüber auch die Festivitäten vom Rücken der Pferde aus. Bevor wir die Hochzeitsgesellschaft allerdings zu Gesicht bekamen, kündigten sich die Feierlichkeiten bereits aus der Ferne mit voluminösen Klängen an, die von Party-Lkws mit vielen großen Lautsprechern gespielt wurden. Für einen kurzen Moment waren wir auch bei solchen Begegnungen die Attraktion. Kinder und Männer kamen gerannt, um uns anzuschauen, zu fotografieren oder zu filmen. Die Frauen in ihren leuchtend bunten Saris tanzten meistens weiter. Bei einer Gelegenheit schalteten die Leute freundlicherweise auch kurz die Musik für uns bzw. für die Pferde aus, damit wir passieren konnten. Trotz aller Gelassenheit war derart laute Musik unseren Reittieren denn doch nicht geheuer.

Marwari-Pferde spielen bei indischen Hochzeiten eine wichtige Rolle: Traditionell reitet der Bräutigam auf einem weißen, reich dekorierten Ross zu seiner Braut. Passenderweise sahen wir auch einen geschmückten Schimmel, welcher auf einem Transporter stand und auf seinen Einsatz wartete.

Bei derart vielen exotischen Eindrücken verging die Zeit wie im Fluge. Nach 6 Trail-Tagen wurden auch unsere Pferde auf Lkws verladen, um in die Nähe von Udaipur, auf die Farm von Ute und Virendra, ihrem Zuhause, transportiert zu werden. (Das letzte Stück des Weges wäre nicht schön zum Reiten gewesen). Von dort aus unternahmen wir am nächsten Tag einen letzten, landschaftlich wunderschönen Ausritt, bevor wir uns schweren Herzens von unseren herrlichen Marwaris verabschiedeten, die wir sehr ins Herz geschlossen hatten.

Udaipur, Indien wie aus einem Bildband

Während wir auf dem Land ein Indien kennengelernt hatten, das viele Besucher so nicht erleben, erreichten wir mit Udaipur eine Stadt wie aus einem Rajasthan-Bildband. So stellt man sich im Westen eine indische Großstadt mit langer Geschichte vor und daher wollen viele Touristen sie besichtigen. Rajasthan ist nicht umsonst der am meisten besuchte Bundesstaat Indiens mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten – Udaipur, die ehemalige Hauptstadt des Reiches Mewar, ist eine davon.

Die Gebäude Udaipurs umgeben die schimmernde Wasserfläche des Pichhola-Sees, an dessen Ufer sich nicht nur der alles überragende Stadtpalast, sondern auch wunderschöne historische Villen, sogenannte Havelis, befinden. Auf einer Bootsfahrt bewunderten wir die prächtigen Fassaden, fuhren am Lake Palace vorbei und legten an der Insel des Jagmandir Palastes an. Die beiden Prachtbauten waren früher Residenzen der Herrscherfamilie und sind heute Luxushotels. Für einen Blick in ihr reich ausgestattetes Inneres muss man nicht unbedingt ein Zimmer buchen, sondern kann sich stattdessen den Film James Bond 007 – Octopussy anschauen, der u.a. im Lake Palace und in dem auf einem Berg thronenden Monsoon Palace gedreht wurde.

Märchen und Wirklichkeit

Im Museum des Stadtpalastes sahen wir anschließend auch einige der herrschaftlichen Räumlichkeiten, die mit ihrer verschnörkelt-verspielten Architektur, ihren bunt bemalten Kacheln, mit Blumen geschmückten Gottheiten, romantischen Innenhöfen, glitzernd verspiegelten Räumen, epischen Gemälden und der lebensgroßen Statue eines Elefanten der Schauplatz eines indischen Märchens hätten sein können.

Wie überall in Indien war die Realität allerdings nur wenige Meter entfernt. Auf den Straßen verlief der Alltag der Stadtbewohner in voller Lautstärke mit dem Geknatter und Hupen der Motorroller, den vielen Menschen auf der Straße, den bunten Ständen der Händler und den heiligen Kühen. Nirgendwo in Indien haben wir die Gegensätze so nah beieinander erlebt.

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Auf den Mela Grounds

Nachdem wir aufgrund unserer späten Anreise erst mitten in der Nacht ins Bett unseres liebevoll traditionell dekorierten Hotelzimmers in einem historischen Haveli gefallen waren, schliefen wir am nächsten Morgen etwas länger als sonst und gönnten uns ein entspanntes Frühstück auf der Dachterrasse. Dennoch wollten wir auf keinen Fall am späten Vormittag einen Höhepunkt des Jahrmarktprogramms verpassen, den Wettbewerb der tanzenden Pferde („Horse Dance Contest“). Auf den „Mela Grounds“, der zentralen Arena für solche Darbietungen, trafen wir auch zum ersten Mal unsere Mitreiter, mit denen wir die kommenden 8 Tage zu Pferd verbringen sollten. Auf dem Gelände war gerade ein Kabaddi-Spiel, in dem Inder gegen Ausländer antraten, in vollem Gange, eine Mischung aus Rugby und Fangen, bei der der jeweilige Angreifer während bestimmter Phasen nicht einatmen darf.

Wann und wo genau die Vorführung der Pferde stattfinden würde, war erst nicht ersichtlich, aber Ute, die Organisatorin der Reittour, auf die wir glücklicherweise stießen, wusste Bescheid. Nach und nach sammelten sich die Menschen am Ort des Wettkampfes, wobei sowohl Ausländer als auch Inder versuchten, sich geschickt nach vorne zu drängeln. Dann gab es Anweisungen, wo man stehen oder sitzen dürfe, dann schoben sich wieder ein paar Leute dazwischen, dann wurde eine Mini-Absperrung aufgebaut usw. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Ordner mit ihrem Werk und dem Arrangement von Zuschauern, Juroren, etc. zufrieden waren und endlich die Marwari-Pferde die Bühne betreten konnten.

Tanzende Marwari-Pferde

Einer nach dem anderen präsentierten die stolzen Besitzer ihre auf Hochglanz polierten und mit Blumen, Troddeln, Glöckchen und Schärpen dekorierten Pferde an der Hand und ließen sie tanzen. Ein Trommler gab den Takt vor und die Rösser zeigten ihre Übungen, von denen einige entfernt an Lektionen der klassischen Reitkunst erinnerten, unter anderem war eine Art Spanischen Schritts und eine Levade zu erkennen. Besonders enthusiastisch reagierte das Publikum, wenn die Pferde stiegen und auf den Hinterbeinen liefen. Dieses Manöver diente historisch dazu, Reiter von Kriegselefanten anzugreifen. Die Menge tobte und applaudierte.

Nach Abschluss des Wettbewerbs zog sich die Jury zur Beratung zurück. Welches Paar allerdings schließlich gewonnen hatte, wurde für uns leider nicht ganz klar. Die Pferde (nicht nur der Gewinner) kamen zurück, die Absperrungen der Manege waren abgebaut, die Trommler wirbelten erneut auf ihren Instrumenten und die Besitzer ließen ihre Tiere wieder steigen. Besorgt verfolgten wir, wie die begeisterte Menge sich immer dichter um die Stars drängte, was einen ziemlich gefährlichen Eindruck auf uns machte. Sollte eines der Rösser das Gleichgewicht oder die Nerven verlieren, könnte das schlimme Folgen haben.

Pushkar als Pilgerort

Zu dieser Zeit drehte sich in Pushkar aber nicht alles um Pferde, Kamele und Vergnügen. Die Kleinstadt, die sich am Ufer des Heiligen Sees erstreckt, stellt einen wichtigen Pilgerort dar, ganz besonders im Monat Kartik des hinduistischen Mondkalenders. Der Tag des Vollmondes (Kartik Purnima) ist der letzte Tag der Pushkar Fair und der spirituell bedeutendste. Ein rituelles Bad im Heiligen See von Pushkar, der laut der Legende dadurch entstand, dass Brahma an dem Platz Blütenblätter einer Lotusblüte fallen ließ, reinigt die Gläubigen von ihren Sünden (ähnlich wie das Wasser des Ganges). An diesem Tag sollten wir allerdings schon auf dem Rücken der Pferde auf dem Weg nach Süden sein. Aber auch schon vorher pulsierte das Leben in den Straßen rund um den See und die Menschen nutzten Betonbecken in Ufernähe, um in die Fluten einzutauchen.

Auf eine Art wirkten die Bereiche am See in etwa wie ein Klein-Varanasi, ohne wirklich die teils ambivalente Atmosphäre des Originals aufbauen zu können. Neben dem Heiligen Gewässer stellt der Brahma Tempel von Pushkar einen weiteren Anziehungspunkt für die Pilger dar und erstaunlicherweise ist er einer der wenigen weltweit. Lord Brahma steht für das Prinzip der Schöpfung und ist einer der drei wichtigsten Hauptgottheiten im Hinduismus. Also würde man sich nach unserer westlichen Anschauung vorstellen, dass einem solch hoch geachteten und verehrten Gott viele Anbetungsstätten gebaut würden. Warum es so wenige Brahma Tempel gibt, dafür gibt es nach unserem Verständnis keinen eindeutigen Grund und es wird (für uns) ein Geheimnis des Hinduismus bleiben. Die Mythologie jedenfalls besagt, dass ein Fluch der Göttin Saraswati bewirkte, dass dem Schöpfergott nur in Pushkar ein Heiligtum geweiht werden durfte.

Massen von Pilgern schoben sich durch die Gassen rund um den Brahma Tempel, so dass wir uns gar nicht vorstellen wollten, wie es wohl in seinem Inneren zugehen würde. Daher beschlossen wir, uns das Gedränge zu ersparen und nahmen Abstand von dem Versuch, das Heiligtum zu besuchen. Stattdessen beobachteten wir lieber das farbenfrohe Treiben am See, wo viele Menschen an den Bade-Ghats in das Heilige Wasser eintauchten. Einige der Abschnitte am Ufer des Sees haben ihre eigene Geschichte: Brahma badete der Überlieferung nach am Brahma Ghat, Vishnu erschien am Varah Ghat in seiner Inkarnation als Wildschwein und ein Teil der Asche Mahatma Gandhis wurde in den See gestreut an einer Stelle, die seither als Gandhi Ghat bezeichnet wird.

Tempel mit Ausblick

Zum Sonnenuntergang besuchten wir den Savitri Mata Tempel, der etwas außerhalb von Pushkar auf einem Hügel liegt. Dabei ging es uns mehr um den Ausblick als um die sakrale Stätte ;). Die Seilbahn, die auf den Gipfel führt, hätte in der Hitze eine willkommene Erleichterung des Weges sein können. Optisch machte das Transportmittel einen guten Eindruck, aber es gab nur wenige Gondeln, die sehr langsam fuhren und immer wieder zwischendurch stehenblieben, so dass wir nicht damit rechneten, vor Sonnenuntergang oben zu sein, wenn wir einsteigen würden. Also entschieden wir, stattdessen die am Anfang flachen, dann aber immer höher und steiler werdenden Stufen zu nehmen, die hinauf führten.

Auf dem Weg waren wir bei weitem nicht die einzigen, die unterwegs waren. Grüppchen von dynamischen Jugendlichen erklommen die Treppen im Sauseschritt. Für andere, kleine Kinder und alte Menschen, waren die Stufen sichtlich beschwerlich, aber sie schienen fest entschlossen, den Anstieg zu meistern. Entlang des Weges sprangen einige Familien von Affen zwischen Felsen und Gebüsch herum, vor denen wir uns aber sehr in acht nahmen. Die Primaten können aggressiv werden und beißen, wir bemühten uns also, ihnen nicht in die Augen zu schauen. Je weiter wir den Hügel erklommen, desto besser wurde der Ausblick. Der kleine Ort mit dem Heiligen See und die Zeltstadt des Marktes, die im Nordwesten vor den Toren der Stadt lag, erstreckten sich zu unseren Füßen.

Wir entdeckte auch das Mela Gelände, wo die stolzen Marwari-Pferde getanzt hatten. Abgesehen von den Handelsgeschäften mit den Nutztieren ist die Pushkar Horse und Camel Fair ein großes Volksfest. Einige Fahrgeschäfte, am auffälligsten einige Riesenräder, hatten im schwindenden Licht bereits ihre bunte Beleuchtung aktiviert. Da es allerdings entlang des Weges hinunter ins Tal keine Straßenlampen gab, entschlossen wir uns etwas unterhalb des Gipfels umzukehren und im verbleibenden Tageslicht den Abstieg hinter uns zu bringen.

Der Schnurrbart-Wettbewerb

Am nächsten Morgen stand wieder ein interessanter Wettbewerb auf dem Programm. Die Turban Tying Competition und den Bride & Groom Contest hatten wir leider verpasst, aber die Prämierung des imposantesten Schnurrbartes („Mustache Competition“) wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bevor die Präsentation des Gesichtshaars starten konnte, musste erst noch ein Cricket Match beendet werden. Die Wettbewerbsteilnehmer mischten sich allerdings bereits unter die Menge, um gesehen zu werden und für Fotos zu posieren. Ähnlich wie am Vortag sammelten sich die Zuschauer auf eher kreative Art und Weise, so dass es schwierig war, unseren überpünktlich eingenommenen Platz zu verteidigen und trotzdem noch ein Selfie zu ergattern.

Die Kandidaten wendeten ganz unterschiedliche Strategien an, um die Gunst des Publikums und der Juroren für sich zu gewinnen. Die Stilrichtung des edlen, eleganten Maharaja war ebenso vertreten wie die des lässigen Mr. Cool, der seinen Bart mit Lockenwicklern (und viel Bartspray?) zu einem symmetrischen, imposanten Kunstwerk aufgezwirbelt hatte.

Der beste Bart soll gewinnen

Auch wenn es dem Namen nach im Wettbewerb speziell um den Schnurrbart ging, so stand eigentlich jede Art von Gesichtsbehaarung im Fokus. Ein Teilnehmer betrat lauthals lachend die Arena und vollführte ein regelrechtes Bart-Striptease, bei dem er nach und nach seine Gesichtshaarzöpfe aufdröselte und unglaubliche 6 Meter Länge präsentierte, die er sich angeblich über 29 Jahre hatte wachsen lassen.

Wieder ein anderer Kandidat spielte beim Einzug auf zwei Blockflöten parallel, die er mit je einem Nasenloch blies. Etwas abgeschlagen in der Konkurrenz wurden zwei Westler, die sich zwar um Coolness bemühten, aber doch eher wie Amateure unter den Profis wirkten ;). Am Ende gewann der edle Maharaja bei diesem ziemlich schrägen, überaus sehenswerten Spektakel.

Pferde, Kamele und Wasserbüffel

Bei all dem Zusatzprogramm hätte man fast vergessen können, dass es sich bei der Pushkar Fair im Grunde genommen um einen Pferde- und Kamelmarkt handelte. Entlang der Straßen in der Zeltstadt präsentierten verschiedene Züchter ihre edlen Rösser. Auch wenn es Marwaris in vielen Fellfarben und mit unterschiedlichsten Zeichnungen gibt, waren die schneeweißen Marwari-Schimmel, die für Hochzeiten genutzt werden, die am häufigsten präsentierten Aushängeschilder.

Die Kamele konnten im Gegensatz dazu nicht mit der gleichen Anmut glänzen, aber dafür waren sie prächtig geschmückt. Ein paar bunte Bommel am Hals oder auf der Nase waren das Minimum. Andere trugen Schellen an den Füßen oder hatten eine kunterbunte Decke, eher ein Netz mit vielen Troddeln, übergeworfen bekommen.

Ganz andere Kaliber stellten gigantische Wasserbüffel dar, die vom Volumen her wohl doppelt so groß waren wie die für unsere Begriffe normalen Tiere, die wir in Varanasi gesehen hatten. Diese Bullen waren regelrechte Kolosse mit schwarz glänzendem Fell.

Ritt über die Pushkar Fair

Inzwischen waren wir von unserem Hotel in das Reitercamp umgezogen, wo wir unser stattliches Pferde-Safari-Doppelzelt mit echten Betten und einem Nachttischchen bezogen hatten. Die Pferde befanden sich auf dem gleichen Grundstück und wir fühlten uns gleich viel mehr als Teil der Pushkar Fair. Auf unserem ersten Ausritt über den Markt gerieten wir außerdem mitten hinein in das Spektakel. Unsere Reitergruppe selbst wurde zur Attraktion, ganz häufig fotografierten uns sowohl Inder als auch ausländische Touristen.

Der Ritt über der Markt war mehr als aufregend für uns und die Pferde. All das Gehupe und Getöse überall, die links und rechts vorbeiknatternden Mofas, die tausenden von Menschen, die Farben und Gerüche machten den Rössern scheinbar wenig aus. Ein deutscher Rummelplatz wäre dagegen eine Anfängerübung gewesen. Ihre Ohren spielten zwar und sie schauten nach hier und dort, selten aber tänzelten sie oder zuckten zusammen. In dieser Dauer-Gelassenheitsprüfung zeigten sie Nerven wie Stahlseile und hätten perfekte Polizeipferde abgegeben. Kirti, mein Reittier, mochte allerdings keine Kamele und stellte ihre Abneigung auch deutlich zur Schau, wenn wir ihnen für ihren Geschmack zu nahe kamen. Schließlich waren ja auch die indischen Pferde die echten Stars der Pushkar Fair ;).

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Der Khajuraho Udaipur Express

Unsere erste Fahrt mit der Indischen Bahn, Indian Railways, führte uns von Khajuraho nach Ajmer, dann würde sich noch eine kurze Taxifahrt bis Pushkar anschließen. Damit lagen etwa 700 Kilometer vor uns. Am Bahnhof von Khajuraho mussten wir uns, weil wir von der Warteliste aufgerückt waren, vor der Abfahrt noch an den Schalter wenden, um unsere Waggon- und Sitzplatznummern in Erfahrung zu bringen. Daher drängelten wir uns, wie die Einheimischen auch, mit sanftem, aber bestimmtem Körpereinsatz in die dichte Wartetraube vor dem Angestellten der Bahn hinter seiner Glasscheibe. Das Anstehen in Indien funktioniert nach etwas anderen Regeln, als wir es gewohnt sind. Welche Kriterien im Einzelnen die Reihenfolge bestimmen, seien es Kastenzugehörigkeit oder die Qualität und der Preis der Kleidung des Wartenden, wird für Uneingeweihte nicht transparent. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass man sich bei zurückhaltendem, diszipliniertem Verhalten sehr lange gedulden muss, bis man an die Reihe kommt.

Sobald wir die gewünschte Information hatten in Erfahrung bringen können, begaben wir uns zum Bahnsteig und stiegen in unseren Waggon. Dann begann unsere Reise recht geordnet und der Khajuraho Udaipur Express fuhr pünktlich morgens um 9:25 Uhr vom Bahnhof in Khajuraho los. Die planmäßige Ankunft in Ajmer sollte 16 Stunden später um 1:15 Uhr in der Nacht sein.

Wir fuhren in der 2. Klasse AC Sleeper, der höchsten verfügbaren Klasse. Für 3.222 Rupien (ca. 40 Euro) pro Person (inklusive 250 Rupien „Railway Charges“!) sollten wir eine Menge Bahnfahrt geboten bekommen. Im zunächst fast leeren und sauberen Zug fanden wir problemlos unsere Plätze, bzw. unsere Liegen, die man zu Sitzbänken aufklappen konnte. Platz gab es in Hülle und Fülle: Eine Bank war für zwei Personen vorgesehen und zum Schlafen konnte man den Bereich in ein Doppelstockbett umwandeln. Im Verlauf der Reise brachte uns der Schaffner auch ein Laken und ein Kissen für die Nachtruhe sowie je ein Handtuch.

Die Fahrt von Khajuraho nach Ajmer

Auf den ersten Metern hatte es der Lokführer des Express scheinbar nicht sonderlich eilig. Langsam rollte unser Zug los, so dass man problemlos neben dem Waggon hätte herlaufen können, wenn nicht irgendwann der Bahnsteig aufgehört hätte ;). Nur sehr, sehr langsam erhöhte der Zug die Geschwindigkeit, wurde dann aber stetig schneller und das rhythmische Geräusch der Schienen, Tack-Tack, Tack-tack, beschleunigte sich, erst 30 km/h, dann schließlich 60 und sogar 70 km/h. Trotzdem blieb die Fahrt sehr angenehm, kein Vergleich zu den schwankenden, stoßenden Waggons in Myanmar, aber natürlich auch nicht zum Dahingleiten im Shinkansen in Japan ;). Entfernt fühlte man sich an einen deutschen Regional-Express aus den 80er Jahren erinnert. Ab 80 Stundenkilometern fing es etwas zu klappern an und die Höchstgeschwindigkeit lag bei immer noch bequemen 100km/h.

Ein ländliches Indien zog an uns vorüber, Felder mit rötlicher Erde, einige frisch gepflügt, andere brach liegend mit vertrocknetem Gras, wieder andere bepflanzt mit Zuckerrohr oder anderen Feldfrüchten. Gelegentlich passierten wir kleinere Dörfer, fuhren aber meistens zu schnell, um viele Details sehen zu können. Beim Halt an den nächsten Bahnhöfen füllte sich der Zug allmählich und ab Agra war tatsächlich jeder letzte Platz belegt.

Indien kulinarisch: Railrestro statt Speisewagen

Insgesamt war die Indische Bahn wirklich komfortabel. Als es allerdings um das leibliche Wohl ging, reduzierte sich das offizielle Angebot im Zug auf Chai (indischen Tee, immer gut) und zum Essen hatten wir die Auswahl zwischen einem (angeblich unspannenden) „veg“ oder „non-veg“ (vegetarischen oder nicht-vegetarischen) Gericht. Fliegende Händler zogen nicht durch die Waggons, dennoch konnten wir fürstlich speisen, da es (relativ zuverlässig) mobiles Internet gab.

Die Alternative hieß railrestro.com (Danke an seat61.com für die gute Empfehlung!), es handelte sich um einen Lieferdienst für Speisen und Getränke zum Zug. Auf der Webseite im Internet gaben wir unsere Reservierungsnummer (PNR = „Passenger Name Record“) ein. Daraufhin zeigte uns die App eine Liste der folgenden Stationen mit den möglichen Restaurants, die zur Bahn liefern. Ob es wohl funktionieren würde? Das mussten wir ausprobieren!

Als zeitlich passender Zwischenstop für das Mittagessen bot sich der Bahnhof in Jhansi an, planmäßiger Halt um 13:30 mit 10 Minuten Aufenthalt. Online bestellten wir Vegetable Kofta und Paneer Tikka Masala mit Reis und zum Nachtisch Ras Malai und Rajbhog (eine Variante von Rasgulla) zu gehobenen Restaurantpreisen. Nach Eingabe unserer indischen Handynummer und der E-Mail-Adresse bekamen wir prompt auf beiden Kanälen Bestätigungsnachrichten zugesandt. Schließlich waren wir im Land der Computer-Inder!

Essen auf Schienen

Der Zug fuhr mit ein paar Minuten Verspätung im Bahnhof ein und wir versuchten, den Boten auf dem Bahnsteig zu erspähen. Das war aber gar nicht notwendig, denn kaum hatte der Zug angehalten, stand ein junger Mann mit einer Warmhaltetasche vor unserem Platz, um uns unser Mittagessen zu übergeben.

Die Nahrungsaufnahme selbst entwickelte sich allerdings zu einem kleinen Artistik-Akt, da wir neben den randvollen Schüsseln nur einen Pappteller und 2 kleine, ziemlich fragile Plastiklöffel bekamen, außerdem war das Tischchen im Zug recht niedrig. Aber geschmacklich entpuppte sich das Experiment als voller Erfolg, wenn auch die Ästhetik unserer Tischmanieren unter diesen Umständen zu wünschen übrig ließ ;).

Für das Abendessen wiederholten wir den Prozess der Online-Bestellung, wählten aber diesmal ein Biryani, ein Reisgericht, in der Hoffnung, dass es im Zug einfacher zu essen wäre ;).

Beim Servieren der Speisen fühlten wir uns ein wenig wie Zauberkünstler. Die Inder erwiesen sich als wahre Verpackungsspezialisten. Nicht nur der Rajbhog wurde in einer Plastiktüte geliefert, sondern auch einen salziges Lassi, welches wir in einen aufgehobenen Plastikbecher umfüllten…

Pünktlich in Ajmer

Auch sonst war die Indische Bahn gut vernetzt. Wir konnten die Zugfahrt live im Internet verfolgen. So waren wir im Bilde, ob wir pünktlich unterwegs waren. Die meiste Zeit hatten wir ca. 10 Minuten Verspätung. Kurz vor dem Ziel muss der Khajuraho Udaipur Express allerdings den Nachbrenner gezündet haben. Auf einmal vernahmen wir die überraschende Durchsage, dass wir gleich in Ajmer ankommen würden. Hastig rafften wir unsere sieben Sachen zusammen und torkelten schlaftrunken hinaus auf den Bahnsteig.

Zeitsprung

Gut eine Woche später beehrten wir Indian Railways erneut, diesmal ging die Fahrt von Udaipur mit Aufenthalt in Ajmer nach Jabalpur. Die erste Strecke fuhren wir, in Ermangelung anderer Optionen, in der dritten Klasse. Dort gab es passenderweise Stockbetten mit 3 Etagen. Da die mitreisenden Inder lieber auf den Betten lagen, als sie in Bänke umzubauen, war es sitzend um die Kopffreiheit etwas niedrig bestellt, bis wir um 11:20 Uhr in Ajmer ausstiegen. Im Nachhinein wäre es ein Ausweg gewesen, Plätze am Gang zu reservieren. Dort gibt es nur Doppelstockbetten und auch heruntergeklappt hätte man dort bequem sitzen können.

Auf der zweite Etappe der Strecke fuhren wir über Nacht: Abfahrt in Ajmer war um 15:25 Uhr, die planmäßige Ankunft in Jabalpur sollte um 8:45 Uhr am nächsten Morgen stattfinden. Dekadenterweise hatten wir in der ersten Klasse gebucht (AC First Class). Unser privates, abschließbares Abteil war ca. 6 bis 8qm groß, hatte sogar einen kleinen Kleiderschrank, ein Tischchen und bot viel Platz. Wir fühlten uns ein wenig in die goldenen Zeiten der Eisenbahnreisen zurückversetzt und stellten uns vor, im luxuriösen Orient Express zu sitzen. Wegen der üppigen Dimensionen des Abteils musste man beim Gang allerdings Abstriche machen. Die Flurtüren waren maximal 45 bis 50 Zentimeter breit, zu schmal, um mit aufgesetztem Rucksack hindurchzutreten ;).

Auf Nachfrage und gegen ein kleines Trinkgeld brachte uns der Schaffner abends freundlicherweise zusätzlich zur Standardausrüstung an Laken und Handtuch eine kuschelige Vliesdecke. Nachdem wir dank Railrestro üppig zu Abend gespeist hatten, schliefen wir gut durch die Nacht, von der leichten Bewegung des Zuges sanft in die Träume geschaukelt. Sehr angenehm war, dass wir im privaten Abteil wenig von den anderen Passagieren mitbekamen, die nachts ein- und ausstiegen. Mit einigen Minuten Verspätung erreichten wir Jabalpur und zogen insgesamt ein sehr positives Résumé der Leistung der Indischen Eisenbahn. Hat man es trotz aller Widrigkeiten erst einmal geschafft, eine Fahrkarte zu erwerben, dann sind die Reisen mit Indian Railways unserer Meinung nach sehr entschleunigend und relativ bequem.

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Kama Sutra und Tantra

Sinnliche, leicht bekleidete Damen in lasziven Posen und sehr explizite Darstellungen von Geschlechtsverkehr, dafür sind die Tempel von Khajuraho bekannt. Was vordergründig wie ein historischer Porno erscheinen mag, soll nicht obszön wirken, es handelt sich vielmehr um Darstellungen aus der Liebeslehre des Kama Sutra und bestimmter Strömungen des Tantra. Die Szenen stellen Schönheit, Liebe und Erotik dar, in der Auffassung, dass es in ihrer Gegenwart keinen Raum für dämonische Kräfte geben kann. Die Darstellungen sollen damit als Schutzschild gegen das Böse dienen.

Bei den leicht bekleideten weiblichen Figuren gilt es, Surasundaris und Apsaras zu unterscheiden. Surasundaris sind schöne Mädchen, die häufig als Begleiter von Männern oder Göttern dargestellt werden, ohne dass sie diese zu beachten scheinen. Sie tanzen alleine oder sind mit sich selbst beschäftigt, indem sie sich zum Beispiel schminken.

Apsaras stellen eine eigene Spielart von Surasundaris dar. Sie sind halb menschlich, halb göttlich, Hofdamen am Palast des Gottes Indra, himmlische Tänzerinnen. Die an den Wänden der Tempel von Khajuraho dargestellten Mädchen sind Apsaras, so meinen wir es verstanden zu haben, wenn sie sich neben einem Gott befinden. Gottheiten wiederum erkennt man daran, dass sie mit mehr als zwei Armen abgebildet wurden. Viele steinerne Apsaras hatten wir auch schon in Kambodscha in Angkor gesehen, wo sie ebenfalls ein sehr beliebtes Motiv waren.

Fahrradtour zu den östlichen Tempeln

Den Höhepunkt in Khajuraho, die Tempelgruppe in der Stadt, wollten wir nicht gleich am ersten Tag besuchen. Stattdessen liehen wir uns zwei Fahrräder aus und erkundeten die Tempel östlich des Stadtzentrums. Endlich konnten wir uns bei den andern Verkehrsteilnehmern revanchieren. Die indischen Fahrräder waren einfach, aber solide gebaut, daher relativ schwer und hatten genau einen Gang. Das Modell wirkte klassisch zeitlos, man hätte sich Mahatma Gandhi auf einem ebensolchen Drahtesel vorstellen können. Das wichtigste Extra war jedoch eine fleischtomatengroße und unüberhörbare Klingel, mit der wir den hupenden Autos Paroli bieten konnten. DING-DONG!

Als erstes besuchten wir den Brahma Tempel. Dabei handelt es sich um einen der ältesten Bauten in Khajuraho und er liegt an einem von Wasserpflanzen bedeckten See außerhalb des Zentrums, schon im ländlichen Idyll. Die Anbetungsstätte demonstriert, wie kompliziert die indische Götterwelt ist: Seinen Namen hat der Tempel fälschlicherweise erhalten. Im Inneren befindet sich ein Lingam umgeben von vier Gesichtern. Diese stellen ein Erkennungszeichen für Brahma dar, den Schöpfer, nach dem der Tempel heute benannt ist. Das Lingam symbolisiert jedoch Shiva und eine Abbildung dieses Gottes der Zerstörung und Erneuerung thront auch über der Eingangstür des kleinen Tempels. Damit ist diese Anbetungsstätte in Wirklichkeit Lord Shiva geweiht.

Die Jain Tempel

Nicht weit entfernt von unserem ersten Halt besuchten wir eine Gruppe von Jain Tempeln. Auf den ersten Blick unterschieden sie sich wenig von den hinduistischen. Auch diese Gebäude waren mit feinen Steinmetzarbeiten geschmückt, aber die Symbolik und die Inhalte dieser Religion sind trotzdem recht verschieden. Ein wesentlicher Grundsatz des Jainismus ist der absolute Gewaltverzicht, nicht nur im Sinne von körperlichen Übergriffen auf andere Menschen, sondern grundsätzlich gegenüber jeglichen anderen Lebensformen, d.h. auch gegenüber Tieren und Pflanzen. Damit leben Jain konsequenterweise als Vegetarier und können nicht alle Berufe ausüben. Zum Beispiel dürfen sie keine Landwirtschaft betreiben, da sie beim Pflügen eines Ackers Insekten und Würmern Schaden zufügen könnten. Sie würden auch nie einen lästigen Moskito erschlagen.

Als Begründer des Jainismus gilt Mahavira, der ungefähr zur gleichen Zeit wie Buddha gelebt haben soll. Mahavira war der letzte Tirthankara, ein spiritueller Lehrer, der den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) durchbrechen konnte und Moksha, die Erlösung, erreicht hat. Grundgedanken aus dem Buddhismus und Hinduismus finden sich damit auch im Jainismus, der allerdings in seiner Konsequenz fast schon wirklichkeitsfremd erscheint. Die Mönche einer der beiden wesentlichen Strömungen dieser Religion, der Digambara, kleiden sich zum Beispiel im Luftkleid, da sie jeglichen Besitz ablehnen, d.h. sie leben nackt. So betrachteten wir denn etwas verblüfft die großen Plakate mit der Fotografie eines Digambara-Gurus, die rund um die Tempel hingen. Dieser saß meditierend im Lotussitz und war in der Tat gänzlich unbekleidet.

Im Gegensatz zu den Darstellungen der indischen Gottheiten in den hinduistischen Tempeln befand sich im Heiligtum jeweils die Statue des Tirthankaras, der in dem entsprechenden sakralen Bauwerk verehrt wurde. Auch an den Außenwänden der Jain Tempel stellten sinnliche Apsaras und Surasundaris ihre Reize zur Schau. Am Parshvanath Tempel, findet sich zum Beispiel die berühmte Darstellung einer sehr gelenkigen Surasundari, die sich graziös einen Dorn aus ihrem rechten Fuß zieht.

Führung bei den Haupt-Tempeln von Khajuraho

Am zweiten Tag besuchten wir die Haupt-Tempelgruppe in Khajuraho, die sich unübersehbar am westlichen Ende der Hauptstraße des kleinen Ortes befindet. Dort stehen elf mit einem überwältigendem Reichtum an Details verzierte Tempel. Was die kunstvollen Steinmetzarbeiten im Einzelnen abbildeten, war nicht immer leicht zu ergründen, da indische Gottheiten sich in den verschiedensten Inkarnationen und Gestalten manifestieren können. So stand zum Beispiel im Varaha Tempel die Skulptur eines übermannsgroßen Wildschweines, welches eine Reinkarnation von Lord Vishnu, einem der drei Hauptgötter des Hinduismus, darstellt.

Selbst unser Guide Raj machte es uns nicht immer leicht, wenn er in einem Affentempo ohne Punkt und Komma die Skulpturen erklärte. Mit einem Taschenspiegel reflektierte er das Sonnenlicht auf die Figuren, um die zahlreichen Götter, Krieger, (mythologischen) Tiere, Musikanten und natürlich die hübschen Mädchen zu erklären: Look-here-you-can-see-brahma-creator-you-know-we-have-three-main-gods-in-hinduism-brahma-creator-vishnu-preserver-shiva-destroyer-to-the-right-you-can-see-apsara-here-you-can-see-how-she-dance-look-here-for-kama-sutra-how-did-viagra-get-its-name-because-it-came-via-Agra-look-here…

Es gab sehr viel über die Tempel zu erfahren. Zahlreiche Elemente ihres architektonischen Aufbaus leiten sich aus der indischen Mythologie ab. Die Türme der Heiligtümer zum Beispiel symbolisieren den Berg Meru, den Weltenberg in der Mitte des Universums, Wohnsitz der Götter. Darüber hinaus haben aber auch praktische Überlegungen die Bauweise der Anbetungsstätten beeinflusst. So steht jeder Tempel auf einer hohen Plattform, die ihn in Zeiten des Monsuns vor Überschwemmungen schützt.

Selbststudium zur Wiederholung

Nach der knapp zweistündigen Führung, die interessant, wenn auch recht anstrengend war, wiederholten wir den Rundgang ohne unseren Guide, um uns die Details in Ruhe noch einmal anzusehen und unser frisch erworbenes Wissen in der Praxis zu festigen ;). Ein Motiv, dem wir häufig begegneten, war Kirtimukha („das glorreiche Gesicht“), das entfernt an die Grinsekatze aus „Alice im Wunderland“ erinnerte. Die Legende besagt, dass das löwenartige Ungeheuer Kirtimukha im Zorn Shivas drittem Auge entsprang. Um den unermesslichen Hunger des fürchterlichen Dämons zu stillen, befahl Shiva ihm, sich selbst, beginnend mit dem Schwanz, zu fressen. Dies tat der unersättliche Kirtimukha. Daher blieb letztendlich nur der Kopf des Monsters verschont. Lord Shiva, zufrieden mit dieser Demonstration seiner Macht, befahl dem schrecklichen Ungeheuer, Tempelbauten zu bewachen und vor Unheil zu bewahren.

Nach der Turbo-Einweisung durch Raj konnten wir sogar die Skulpturen einiger Gottheiten erkennen. Hilfreich fanden wir auch diese verständliche Übersicht, die allerdings nur die wichtigsten Vertreter des hinduistischen Pantheons aufführt: http://www.worldhistorycharts.com/wp-content/uploads/2014/10/hindu-gods.png. Sehr einfach für uns zu erkennen war Ganesh mit seinem Elefantenkopf. In profanen Szenen waren aber auch normale Arbeitselefanten an den Gebäuden abgebildet, wobei leider häufig die Rüssel im Laufe der Zeit angegriffen oder abgebrochen waren.

Noch mehr Tempel in der Umgebung

Am dritten Tag in Khajuraho unternehmen wir erneut eine Fahrradtour. Diesmal fuhren wir weiter nach Süden, auf schmalen Straßen zwischen den Feldern der Bauern hindurch, wo sich weitere Tempel befanden. Unterwegs genossen wir die ländliche Umgebung, durften im Vorbeifahren einen Blick auf das alltägliche Leben der Menschen und ihrer Nutztiere werfen, überquerten einen kleinen Fluss. Die sakralen Gebäude waren nicht so spektakulär wie die der Hauptgruppe, dafür wirkte die Atmosphäre viel gelassener. An den Anbetungsstätten begegneten wir nur ein paar Gruppen indischer Besucher. In diesen Tempeln erlebten wir, dass die Heiligtümer von den Hindus weiterhin als aktive Orte der Verehrung angesehen werden. Manche Gläubige sprachen Gebete, andere besprengten die Statuen der Gottheiten mit Rosenwasser oder legen Blumen als Opfergaben ab.

Erstaunlich war für uns, wie viele Inder in ein Tuktuk passen. Bei einer Gelegenheit beobachteten wir gebannt, wie sich eine Großfamilie mit mindestens 10 bis 12 Erwachsenen aus zwei Tuktuks schälte. Die Reihe der aussteigenden Passagiere schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Wir waren sehr beeindruckt, hätten unsere Fahrräder aber nicht eintauschen wollen.

Auch diese Tempel außerhalb der Hauptgruppe mit ihren meisterhaften Steinmetzarbeiten waren sehr sehenswert. Es fiel schwer zu glauben, dass diese detailreichen und so lebendig wirkenden Skulpturen schon um die 1000 Jahre alt sein sollen und dass sie die Jahrhunderte vergleichsweise unbeschadet überdauert haben. Auch wenn wir aufgrund unseres westlichen kulturellen Hintergrundes sicher nicht die Bedeutung jedes Details einordnen konnten, so steht die ästhetische Schönheit der Tempel außer Frage.

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Holy Cow!

Varanasi wirkt auf den westlichen Besucher erst einmal wie ein vollkommenes Chaos, oder, um es umgekehrt auszudrücken, gegenüber Varanasi erschien uns Kolkata im Rückblick als eine sehr gut organisierte Stadt, geradezu eine Oase der Ruhe. Vom Flughafen aus nahmen wir ein Taxi in die Stadt. Unser Fahrer fädelte sich ambitioniert durch den chaotischen, lauten, nach Abgasen stinkenden Verkehr, der im Zentrum in einem chronischen Stau kulminierte. Das Taxi hielt notgedrungen in einem Kreisverkehr und wir stiegen aus. Die engen Straßen in direkter Nähe zum Ganges sind für Autos nicht befahrbar. Viele Häuser, so auch unser Hotel, waren nur zu Fuß durch ein Labyrinth von schmalen Gassen erreichbar.

Auf unserem Weg begegneten wir der ersten Heiligen Kuh auf der Straße. Erst dachten wir, dies sei etwas ganz besonderes. Je länger wir allerdings in Varanasi weilten, desto mehr gewöhnten wir uns daran, dass die Paarhufer ganz normal ins Straßenbild gehörten. Sie wurden von den Passanten gefüttert und getränkt, man machte ihnen hochachtungsvoll Platz, sie wurden nicht angehupt(!) und manchmal berührten die Hindus sie sogar ehrfürchtig. Die Art und Weise des Umgangs mit den Heiligen Kühen auf der Straße ist nur eines der vielen Zeichen der täglich gelebten Spiritualität.

Die Heiligen Kuhfladen der Rinder taten allerdings ihren Teil dazu, dass Varanasi auf keinen Fall nach Chanel No. 5 duftete. Zur Vielfalt des Bouquets trug der Geruch von allgegenwärtig verrottendem Bio-Müll (offiziell: Futter für die Heiligen Kühe) bei, der beißende Gestank nach Urin aus den offenen Pissoirs in den Gassen und der Duft nach Räucherstäbchen von zahlreichen Tempeln. Wenn wir durch die schmalen Sträßchen gingen, konnte jeder Moment seinen ganz eigenen Geruch entfalten.

Unterwegs in Varanasi

Der dichte Verkehr und der Trubel der Stadt waren auf den ersten Blick ihre markantesten Merkmale. Zu jeder Tageszeit waren die Straßen und Gassen mehr als belebt. Zu Fuß umrundeten wir im Slalom andere Menschen, die Heiligen Kühe, Hunde, den Müll und die Exkremente. Zudem fuhren selbst in den engsten Passagen noch Motorroller, die hupend und mit offensivem Fahrstil die Vorfahrt für sich beanspruchten.

Auf den Straßen teilten sich Menschen, Kühe, Fahrräder, Motorroller, Tuktuks, Autos und Lkws die oft engen Fahrbahnen, deren Markierungen keine nennenswerte Bedeutung zu haben schienen. Die meiste Zeit herrschte ohnehin so viel Verkehr, dass er meist zähflüssig langsam, wenn auch relativ gleichmäßig und unaufhaltsam floss. Trotzdem versuchte jeder einzelne Verkehrsteilnehmer unter wiederholtem Hupen, die kleinsten Lücken für sich auszunutzen, vor allem die Tuktuks und die Zweiräder. Hielt ein Lastwagen an, so kam der Verkehr auf keinen Fall zum Halten, sondern die Fahrzeuge bahnten sich ihren Weg um das Hindernis herum, in etwa so, als legte man einen Stein in einen Bach und dieser würde dann vom Wasser umflossen.

Spaziergang über die Ghats am Gangesufer

Auch direkt am Ufer des Ganges konnten wir den Trubel nicht hinter uns lassen, obwohl es dort keinen Autoverkehr gab. Der Weg über die Ghats, die Treppen, die zum Wasser hinabführen, hatte viele Stufen, mal drei rauf, dann wieder fünf runter, etwas links, dann wieder rechts usw. „Boat, Sir, boat!“ Eine Bootsfahrt auf dem Ganges stellt zweifelsohne einen der Höhepunkte eines Besuches von Varanasi dar. „Boat! Boat? Cheap price!“ Zu den Stoßzeiten, zu Sonnenauf- und -untergang herrschte Hochbetrieb auf dem Fluss mit kleinen und mittelgroßen Wasserfahrzeugen, die, wie ein Insektenschwarm brummend, den Fluss auf- und abfuhren. „You want boat?“ Vom Wasser aus kann man die Stadt auf ganz andere Art und Weise erleben. „Excuse me, boat?“ Das Angebot an Booten und Bootsführern erschien unerschöpflich. „Boat, Sir, boat!“ Solange die Sonne am Himmel stand, vergingen keine 2 Minuten, bis ein neuer Kapitän „Sir, boat?“ in unsere Richtung rief.

In all diesem Chaos wirkte Varanasi sehr authentisch. Das Leben am Ganges wird sich wahrscheinlich so oder so ähnlich bereits seit hunderten von Jahren abgespielt haben: Nicht nur rituelle Waschungen und die zeremonielle Verbrennung von Verstorbenen auf offenen Scheiterhaufen spielen sich dort ab, sondern hauptsächlich alltägliche Handlungen. Frauen waschen und trocknen Kleidungsstücke an den Ghats, Wasserbüffel werden vorbeigetrieben, Bettler bitten um Almosen, Gruppen von Jugendlichen unterhalten sich lautstark, Blumen und Souvenirs werden verkauft.Man kann sich einen Chai, einen indischen Gewürztee, genehmigen und sich, wie viele Inder, einfach niederlassen und das bunte Treiben zu Lande und zu Wasser beobachten.

Schlendert man am Ganges entlang, wird man kein einziges Kettenhotel finden und in ganz Varanasi keine westlichen kommerziellen Marken. Trotz allen Gewinnstrebens im Detail (im ersten Angebot zehnfach überhöhte Tuktuk-Preise oder ein stolzer Übernachtungsobolus für Hotelzimmer direkt am Ganges) befindet sich noch keiner der einstmals prächtigen Paläste am Flußufer im Besitz einer der international verbreiteten Hotelketten. Vermutlich würde solch ein Tabubruch diesen heiligen Ort entweihen, der den Indern so viel bedeutet.

Pilgerfahrt nach Varanasi

Während des Fluges nach Varanasi saß ich neben einem erfolgreich wirkenden, international tätigen Inder. Er war nach meiner Schätzung knapp 40 Jahre alt, kam aus Singapur und plante, drei Tage später weiter in die USA zu fliegen. Drei bis viermal im Jahr, so berichtete er, verbringe er einige Tage in Varanasi, um Energie zu tanken, zu meditieren und den Göttern zu opfern. Eine solche Begegnung ist natürlich nicht repräsentativ für alle Inder, aber Hindus (also 80% der Bevölkerung im Land) aus allen Alters-, Einkommens- und Bevölkerungsschichten reisen nach Varanasi. Wir sahen arme und reiche indische Familien auf Pilgerfahrt, Obdachlose auf den Straßen und Sadhus, Bettelmönche, die in der Tat nur von Almosen leben. Sie alle eint der hinduistische Glaube und sie trachten danach, zur geistigen Reinigung und Absolution der Sünden im Ganges zu baden und am Ende ihres Lebens idealerweise in Varanasi zu sterben.

Jedes Jahr kommen mehr als 5 Mio. Besucher nach Varanasi (Stand 2015, davon nur 5% Ausländer). Die überwältigende Mehrheit von ihnen sind keine Touristen, sondern Gläubige: Viele Quellen reden von 10.000 Pilgern pro Tag. Allein schon dieses Verhältnis machte Varanasi zu einem wahrhaft landestypischen Erlebnis, da z.B. die meisten Geschäfte, auch die Souvenirläden, eine klare indische Zielgruppe hatten.

Das Heilige Gangeswasser

Was die Pilger tapfer ignorierten, war die desaströse Wasserqualität des Ganges. Toxische Abwässer aus der Industrie, Müll, Fäkalien und Leichenteile verunreinigen den in Fluss in einem solchen Maße, dass alle nur vorstellbaren Grenzwerte weit überschritten sind. In den 1980er Jahren waren im Rahmen eines Aktionsplanes der indischen Regierung fleischfressende Schildkröten im Ganges ausgesetzt worden, die die Leichenteile verspeisen sollten. Leider zeigte dieser Lösungsansatz nur mäßigen Erfolg, was neben der allgegenwärtigen Korruption hauptsächlich daran lag, dass die Schildkrötenpopulation durch Fischerei dezimiert wurde.

Die Müllabfuhr in Varanasi funktionierte übrigens unserer Beobachtung nach folgendermaßen: Man warf den Abfall einfach irgendwo auf den Boden, für Touristen gab es für das gute Gewissen Mülleimer. Abends machten sich Arbeiter mit Besen daran, den Müll, den Kühe, Wasserbüffel oder Ziegen nicht gefressen hatten, in den Fluss zu kehren. Früher war das Konzept wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade schlüssig, aber in der Gegenwart ist der Müll zu nicht unwesentlichen Anteilen mit Plastik durchsetzt. Die Leidtragenden sind auch die Heiligen Kühe. Wir sahen mehrere Boviden, die Müllhaufen durchstöberten und auf Plastiktüten herumkauten.

Varanasi, die Heiligste Stadt des Hinduismus

Varanasi besitzt für die Hindus einen vergleichbaren Stellenwert wie Rom für die Katholiken und Mekka für die Muslime. Was macht die Bedeutung des Ganges und von Varanasi aus? Geographisch betrachtet ist der Ganges der zweitgrößte Fluss Indiens und durchzieht die Nation wie eine Lebensader. Nicht zuletzt dadurch fand der Strom Eingang in die indische Mythologie, personifiziert durch die Göttin Ganga (Mutter Ganga). Der Fluss wiederum verkörpert im Hinduismus Gangas Reinheit. Damit ist nicht die Sauberkeit des Wassers gemeint, sondern seine spirituelle Reinigungskraft, die Sünden abwäscht, Segen spendet und Unheil abwehrt. Der Legende nach fließt der Ganges vom Himmel auf die Erde. Auf diesem Wege durchströmt sein Wasser die Haare Shivas, die die zerstörerische Kraft des Elementes bremsen, das sonst mit seiner Wucht die Erde zerschmettern würde.

Der Legende nach wurde Varanasi von Shiva, einem der drei Hauptgötter des Hinduismus, gegründet und soll die älteste Stadt der Welt sein (was jedoch nicht belegbar ist). Varanasi wird außerdem in zahlreichen hinduistischen Texten erwähnt und ist einer der sieben Heiligen Pilgerorte des Hinduismus, an denen ein Hindu Moksha, die Erlösung, erlangen kann. Dies bedeutet, dass der Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) beim Tod durchbrochen wird, die Seele wird befreit und das letzte Lebensziel gilt als erfüllt.

Wer in Varanasi stirbt, allerdings nicht irgendwo in der Stadt, sondern in einem Bereich von 3km rund um das Zentrum, kann Moksha erlangen. Dies ist allerdings kein Automatismus. Der Kreislauf der Wiedergeburten kann nur durchbrochen werden, wenn die Seele in sich ruht, wenn man ein gutes Leben geführt hat.

Den ewigen Kreislauf der Wiedergeburten durchbrechen

Tatsächlich kommen viele Menschen, größtenteils Inder, aber auch Ausländer, nach Varanasi, um dort zu sterben. Die durchschnittliche Sterberate liegt in Indien bei 7,3 Tote pro 1000 Einwohnern und Jahr. Varanasi hat offiziell 1,2 Mio. Einwohner, also müssten in der Stadt durchschnittlich 8760 Menschen pro Jahr bzw. 24 Menschen pro Tag versterben. In der Realität finden allerdings jeden Tag 80 bis 120 Verbrennungen an den zwei Haupt-Kremationsghats statt. Alleine am Manikarnika Ghat sollen pro Jahr 32.000 Körper eingeäschert werden, jeden Tag brennen dort die Feuer ohne Unterbrechung, rund um die Uhr. Kein Wunder, dass einer der zahlreichen Beinahmen von Varanasi „Mahashmashana“ lautet, der große Verbrennungsplatz.

Da vielen Gläubigen das Geld fehlt und weil die lokalen Hotels angeblich alten, kranken, dem Tode nahen Menschen die Unterbringung verwehren, gibt es spezielle Sterbehäuser, in denen die Menschen ihre letzten Tage verbringen können. Dort werden sie aber nur aufgenommen, wenn sie voraussichtlich in den nächsten 2 Wochen versterben. Auf einem Stadtrundgang sahen wir eines dieser Hospize, ein unscheinbares Gebäude, das wir ohne unseren Führer Amrit nicht weiter beachtet hätten. Eine lesenswerte Reportage rund um dieses Haus findet Ihr hier: https://edition.cnn.com/interactive/2014/04/world/india-hotel-death/index.html

Auch wenn es sich bei dem Sterbehaus um eine Stiftung handelt, ist der Aufenthalt dort nicht ganz kostenlos. Elektrizität wird in Rechnung gestellt und für die eigene Verpflegung muss jeder selbst sorgen. Auch in Indien gibt es damit nichts umsonst. Der Tod in Varanasi kostet zudem nicht nur das Leben (was ein geringer Preis wäre in Anbetracht der womöglich erreichten Erlösung), sondern auch den Scheiterhaufen, um an einem der Ghats verbrannt zu werden. Dies soll je nach Holzqualität und -menge mit bis zu 5.000 Rupien (70 USD) zu Buche schlagen, obwohl für jeden Leichnam nur gerade so viel Holz verwendet wird, wie notwendig ist, um den Körper so vollständig wie möglich einzuäschern.

Manikarnika Ghat, eines der Burning Ghats

Am nächsten Morgen trafen wir unseren Führer Amrit noch vor Sonnenaufgang, um eine Bootsfahrt auf dem Ganges zu unternehmen, die Kremation der Verstorbenen zu sehen und mehr über die Zeremonie zu erfahren. Varanasi war noch nicht zur seiner üblichen Betriebsamkeit erwacht und um diese Zeit bewegten sich nur wenige Wasserfahrzeuge auf dem Fluss. Wir fuhren in der Morgendämmerung flussabwärts zum Manikarnika Ghat, wo die Feuer direkt am Ufer rund um die Uhr brennen. Vom Boot aus sahen wir den Abschluss einer Zeremonie an einem Scheiterhaufen.

Eine traditionelle Bestattung kann bis zu 13 Tage dauern. Es gibt dabei immer einem Haupt-Trauernden. Typischerweise übernimmt der älteste Sohn des Toten oder der Mann der Tochter diese Funktion. Ganz in weiß gekleidet, führt er die trauernde Familie an und muss auch Teile der Zeremonie durchführen.

Noch zu Hause (oder im Sterbehaus) wird der Körper des Verstorbenen zur letzten Säuberung mit Ghee, geklärter Butter, gesalbt; zum einen brennt er dann besser, zum anderen ist Ghee ein Produkt der Kuh und damit heilig. Anschließend wird der Tote in ein weißes unbesticktes Leichentuch gehüllt, welches absolute Reinheit symbolisiert. Für den Weg zum Ghat bedeckt man den Leichnam mit weiteren dekorativen Stoffen und Blumen.

Das Verbrennungsritual

Ist die Trauergemeinde beim Ghat eingetroffen, wird das Gesicht des auf den Scheiterhaufen gebetteten Toten aufgedeckt und mit Wasser aus dem Ganges übergossen. Das ist die letzte Reinigung vor der Kremation. Nun werden alle bunten Tücher entfernt und das Feuer zu Füßen des Leichnams entzündet. Hierfür benutzt man ein Bündel Stroh, welches an der ewigen, von Lord Shiva höchstselbst entzündeten Flamme in Brand gesteckt wurde.

Wenn der Körper größtenteils verbrannt ist, bleiben immer Stücke übrig (beim Mann ist dies typischerweise die Brust und bei einer Frau der Hüftbereich). Der Haupt-Trauernde muss diese in den Ganges werfen. Anschließend schöpft er einen Krug Wasser aus dem Fluss, stellt sich mit dem Rücken zur Feuerstelle auf und wirft das Gefäß rückwärts auf den Scheiterhaufen. Daraufhin verlässt er sogleich den Schauplatz der Zeremonie und blickt nicht mehr zurück. Die Trauergemeinde folgt ihm und sie suchen ein anderes Ghat auf, um im Strom zu baden und sich damit von der Unreinheit des Todes zu säubern. Ein zeremonielles Verstreuen der Überreste des Verstorbenen im Fluss findet nicht statt. Stattdessen wird die Asche in großen Metallschüsseln an den Rand des Ganges transportiert und dann ins Wasser gekippt.

Puja, Verehrung bei Sonnenaufgang

Im Laufe der Zeremonie stieg die Sonne auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges immer höher. Wegen des Morgennebels aufgrund der Verdunstung von der Wasseroberfläche dauerte die Dämmerung ungewöhnlich lange für diese Breitengrade. Der gelbe Planet ging als leuchtender Ball am Horizont auf und die Sonnenstrahlen, die auf der Wasseroberfläche reflektierten, segnen die Menschen, unabhängig von ihrer Kaste, so glauben die Hindus, beim Bad im Ganges.

Einwohner und Pilger kamen am diesem Morgen zum Fluss, um ihre Gebete (Puja) zu sprechen und sich im Ganges zu reinigen. Die Mehrzahl waren Männer. Frauen und Kinder sahen wir eher später am Tag zusammen mit ihren Familien. Einige seiften sich zunächst von oben bis unten ein, andere gingen ohne weitere Vorbereitungen direkt in den Strom. Teil der Puja ist es, das Wasser auf rituelle Art und Weise zurück in den Fluss rinnen zu lassen. Dazu bildet der Betende mit beiden Händen eine Schale, hebt das Heilige Nass empor und lässt es dann herablaufen.

Ganga Aarti

Jeden Abend findet am Dashashwamedh Ghat das Ganga Aarti statt, eine Zeremonie, um Mutter Ganga, der Göttin des Heiligen Flusses zu huldigen. Hunderte der unterschiedlichsten Besucher versammelten sich am Ghat, saßen auf dem Boden und auf den Treppen, andere beobachteten das Geschehen von Booten aus. Mehrere Priester in weißen Gewändern zelebrierten einen beeindruckenden Gottesdienst mit läutenden Glocken, Kerzenleuchtern, großen Feuer- und Räuchergefäßen, die sie in kreisenden Bewegungen zur Musik schwenkten. Die Hindus glauben, dass sich der Segen Gangas auf alle Anwesenden überträgt. Wir waren dankbar, diesem bewegenden Ritual beiwohnen zu dürfen.

Später am Abends wurde es endgültig ruhiger am Ganges und ab etwa 21 Uhr herrschte am Flussufer eine fast beschauliche Stimmung. Das Hupen der Mopeds und Tuktuks drang nur noch sehr leise von fern durch das Häuserlabyrinth. Die Bootsführer waren nach Hause gegangen. Einige Ghats waren stimmungsvoll beleuchtet und auf dem Ganges trieben ein paar Öllämpchen (Diyas) gemächlich stromabwärts.

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