Fahrt nach Lalibela

Die Fahrt nach Lalibela war unser letzter langer Transfertag in Äthiopien. Maru hatte erfahren, dass die Fernverkehrsstraße wegen Bauarbeiten gesperrt sei. Das hatte zwei Folgen: Das Benzin wurde an den Tankstellen knapp, was für uns zum Glück kein Problem war, und wir mussten die Panoramaroute nach Lalibela nehmen. Die Straßen über Land waren teils asphaltiert, teils auch nicht, die Aussicht war aber immer sehr sehenswert.

Nach den Tagen in der lebensfeindlichen Danakil-Wüste fuhren wir wieder durch das fruchtbare Hochland. Es war ein gutes Jahr für die Bauern: Manche Felder waren schon abgeerntet, auf anderen bogen sich die Halme unter dem Gewicht der Ähren oder die Ernte war im vollen Gange. Die Arbeiten wurde ganz ohne den Einsatz von Maschinen durchgeführt. Die Landwirte schnitten das Korn mit der Sichel und zum Dreschen trieben sie ihre Tiere, meist Ochsen, wieder und wieder über das Getreide. Das Stroh schichteten sie anschließend zu Haufen aus, die wie Hütten aussahen.

Für uns mutete der Anblick wie ein Fenster in die Vergangenheit an, für die Bauern aber war es harte, wenn auch ertragreiche Arbeit. Hungersnöte schienen für uns nach den Eindrücken in dieser Region Äthiopiens unvorstellbar, dennoch hatte sich 1984/1985 fürchterliches Elend ereignet. Verstärkt wurden die Folgen der Dürre damals durch Krieg, schlechte Infrastruktur und andere politische Prioritäten der Mächtigen des Landes, so dass die Verteilung von Nahrungsmitteln im Land extrem erschwert war. Wir freuten uns jedenfalls für die Menschen wegen der reichen Ernte, bemitleideten gleichzeitig aber auch die Esel, die Berge von Getreide tragen mussten.

Die Felsenkirchen von Lalibela

Anders als in Gheralta liegen die monolithischen Felsenkirchen von Lalibela nicht abgeschieden draußen in der Natur, sondern konzentrieren sich auf zwei nahe beieinanderliegende Areale. Insgesamt handelt es sich um 11 Kirchen. Nicht alle der monolithischen Bauwerke scheinen ursprünglich als Stätte des Gebetes konzipiert worden zu sein. Zwei gut befestigte Gebäude könnten König Lalibela als Palast gedient haben und wurden erst später zu Kirchen umgewidmet.

Aufgrund ihrer Bauweise befindet sich die Grundfläche der Gotteshäuser genau genommen unterirdisch. Um die Kirchen aus dem Stein zu meißeln, haben die Erbauer ein tiefes Loch senkrecht nach unten in den Felsboden getrieben. In der Mitte blieb das sakrale Gebäude stehen, dessen Dach sich damit knapp unter dem Niveau des früher vorhandenen Steingrundes befindet.

Auch wenn der Tuffstein geologisch gesehen vergleichsweise weich sein soll, mussten die Baumeister riesige Mengen tonnenschweren Gesteins abtransportieren lassen (bis zu 800 m² pro Kirche, etwa zehn Meter in die Tiefe). Rund um die Gotteshäuser wurde Platz geschaffen und die Gebäude wurden aus dem Felsen geformt. Zudem sind die Kirchen untereinander durch Gänge miteinander verbunden, die nur selten zu Tunneln werden. Diese zu begehen erschien trotzdem etwas abenteuerlich. Die Gräben dienen gleichzeitig als Zeremonienwege und zur Entwässerung.

Bauherr König Lalibela

Zu dem Zeitpunkt oder Zeitraum der Entstehung der Felsenkirchen gibt es von archäologischer Seite verschiedene Theorien. Wie in Äthiopien üblich, werden auch mehrere Legenden zur ihrer Erschaffung erzählt. Laut der ambitioniertesten habe König Lalibela alle Kirchen in nur einer Nacht selbst aus dem Stein geschlagen, um ein neues Jerusalem zu schaffen. Engel unterstützten ihn bei seinem Werk. Andere Überlieferungen berichten, dass es sich um ein Großprojekt um das Jahr 1250 gehandelt habe, welches sich über 23 Jahren hinzog, und dass sogar Baumeister aus Europa und Asien vor Ort waren. Welche Ausmaße das Areal hat, kann man sich gut online auf den Seiten des Zamani-Projekts vor Augen führen.

In ihren Ausmaßen sind die Felsenkirchen natürlich nicht mit dem Kölner Dom vergleichbar, aber trotzdem zählen sie weltweit zu den größten ihrer Art. In der Tat wirkten sie sehr beeindruckend. Wenn zwischen Gebäude und Felswand nur wenig Platz war, erschienen sie größer, als sie eigentlich sind. Befanden sich zwei Kirchen in derselben Ausschachtung, konnte man sich kaum ausmalen, wieviel massiver Fels abgetragen worden war. Es fiel auf, wie dick und massiv die Mauern der Kirchen sein mussten, um die monolithischen Strukturen zu tragen.

Die Innenräume der Felsenkirchen

Die Innenräume der meisten Kirchen wirkten durch viele stützende Säulen und schummrige Beleuchtung eher eng. Außerdem sind einige Bereiche, wie z.B. das Allerheiligste, abgetrennt und nur für die Priesterschaft zugänglich. Die größten sakralen Bauten, wie die Bet Medhane Alem, die angeblich größte monolithische Felsenkirche der Welt, bieten trotzdem sehr viel Platz. In ihrem Schiff standen nur wenige Bänke und die Böden waren flächendeckend mit Teppichen ausgelegt.

Die Innenwände der Felsenkirchen von Lalibela waren nicht überall ausgemalt. Statt der Darstellung von Heiligen schmückten nur in einigen Kirchen geometrische Verzierungen die Decken. In jedem Gotteshaus standen oder hingen aber übermannsgroße Gemälde an den Wänden. Diese Kunstwerke waren in typisch äthiopischen Stil in leuchtenden Farben gemalt. Außerdem fungierten bunt gemusterte Vorhänge als Raumteiler, Sichtschutz oder zur Dekoration.

Unterwegs mit Schuhaufpasser

Wie es in äthiopischen Kirchen Sitte ist, mussten wir unsere Schuhe jeweils vor dem Betreten der sakralen Stätten ausziehen. Neben einem Führer begleiteten in Lalibela auch Schuhaufpasser die Gruppen von Besuchern. Diese sorgen dafür, dass die Fußbekleidung nicht abhanden kam. Außerdem transferieren sie die Schuhe auch gelegentlich zu einem anderen Ort, wenn man, um den Fluss der Besucher nicht zu stören, unterschiedliche Aus- und Eingänge benutzte. Bezahlt wurden sie, natürlich, durch ein Trinkgeld.

Äthiopien ist ein sehr religiöses Land und die Felsenkirchen von Lalibela dienen auch in der Gegenwart als aktive Anbetungsstätten. Außerdem stellt Lalibela, Neu-Jerusalem, ein spirituelles Zentrum und einen wichtigen Pilgerort der äthiopisch-orthodoxen Christen dar. Tagsüber dominierte allerdings der Tourismus in und um die monolithischen Strukturen. Lalibela ist einer der (wenn nicht der) touristischste(n) Ort(e) in ganz Äthiopien. Zahlreiche geführte Gruppen waren, zusammen mit ihrem Schuhaufpasser, auf dem Gelände unterwegs.

Auf den Straßen von Lalibela

Lalibela ist eine kleine Stadt mit nur etwa 20.000 Einwohnern. Die Siedlung mit ihren mehrheitlich traditionellen Rundhäusern aus Lehm liegt spektakulär an einem Felsabbruch auf 2630m Höhe mit phantastischem Blick über die schroffe Gebirgslandschaft. Trotz der geringe Größe von Lalibela herrschte auf den Straßen immer reger Verkehr und, noch mehr als an anderen Orten im Land, konnten wir uns als Ausländer nicht der Aufmerksamkeit der Äthiopier entziehen. Wir wurden ständig angesprochen, immer nach einem von wenigen Mustern und fast ausschließlich von Jugendlichen.

Man hätte den Eindruck bekommen können, alle hätten sie die Hausaufgabe bekommen, mit den Touristen zu reden: „Hello, how are you? What’s your name? Where do you come from?“ Was am Anfang noch ganz amüsant war, wandelte sich schnell ins Unangenehme, da jedes Gespräch schnell in ein etwas eloquenteres Betteln umschlug. Die einleitenden Fragen sollten wohl dazu dienen, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Besonders kurios wirkte es auf uns, als wir am zweiten Tag ins Hotel zurückgingen und dabei von einer Gruppe Mädchen im Teenager-Alter umringt und von allen Seiten ausgefragt wurden.

Dabei waren einige der jungen Leute echte Profis, sie merkten sich unsere Gesichter und sprachen uns mehrmals an. Da Ausbildung anscheinend bei den Touristen einen großen Stellenwert hat, erzählten viele, dass sie Studenten seien und Geld bräuchten, um Bücher zu kaufen. Andere versuchten zunächst E-Mail Adressen für Brieffreundschaften zu ergattern, aber schließlich driftete das Gespräch dann doch immer in Richtung Geld ab. Die vielen Aspiranten ließen darauf schließen, dass die Bemühungen anscheinend immer mal wieder von Erfolg gekrönt sein müssen und es sich letztendlich lohnte.

Die Yemrehana Krestos Kirche

In den vergangenen Tagen (und Wochen) hatten wir viele Kirchen in ganz Äthiopien gesehen und doch sollte es ein Gotteshaus geben, das sich von allen anderen unterschied. Die Yemrehana Krestos Kirche in aksumitischem Stil aus dem 11./12. Jahrhundert war in einer natürlichen Höhle errichtet worden. Benannt ist die Kirche nach ihrem Erbauer, König Yemrehana Krestos, einem Vorfahren von König Lalibela. Gut 40 Kilometer von der Stadt Lalibela entfernt war die Besucheranzahl wieder auf ein deutlich angenehmeres Maß gesunken.

Früher soll der Gang bergauf zur sakralen Stätte eine anstrengende Wanderung über loses Geröll gewesen sein. Als wir das Gotteshaus besuchten, war der Weg jedoch sehr gut befestigt mit asphaltierten Wegen und Stufen. So genossen wir den entspannten Spaziergang, der 20 Minuten zu Fuß pro Richtung in Anspruch nahm. Die Landschaft war ungewöhnlich grün. Rund um die Höhle, in der sich die Kirche befindet, wächst ein kleiner Wald, der nicht abgeholzt werden darf. Der Eingang zur Grotte ist durch eine Mauer abtrennt und das Gebäude steht vollständig unter dem Felsüberhang. Es hat ein ungewöhnliches Erscheinungsbild, die weiß-braun gestreifte Konstruktion besteht aus abwechselnden Schichten von mit Gips verputztem Granit und Holzbalken.

Ein außergewöhnliches Gotteshaus

Auch im Innenraum konnte man den geschichteten Aufbau sehen. Die Decken waren mit geometrischen Mustern verziert und an einigen Wänden befanden sich verblichene äthiopisch-orthodoxe Motive. Insgesamt unterschied sich die Kirche stilistisch deutlich von allen anderen, die wir bisher auf unserer Reise gesehen hatten (nicht nur in Äthiopien).

Die natürliche Höhle, in der sich die Anbetungsstätte befindet, hat gewaltige Ausmaße. Neben einem weiteren Gebäude und Sitzgelegenheiten liegt in ihrer Tiefe auch ein ungewöhnlicher Friedhof. Die Knochen von über 10.000 Pilgern, die ihre Wallfahrt angeblich aus fernen Ländern wie Ägypten, Syrien und dem heutigen Israel zur Yemrehana Krestos Kirche unternommen hatten, sind dort aufgeschichtet. Sie hatten diesen Ort aufgesucht, um dort zu sterben.

Abschied von Maru

Es war absehbar, dass unsere Äthiopien-Reise bald enden würde, aber trotzdem kam für uns der Abschied von Maru sehr überraschend. Wir hatten erwartet, dass er uns am kommenden Tag noch zum Flughafen bringen würde. Wir wollten mit dem Flugzeug zurück nach Addis Abeba fliegen. Er musste jedoch schon am vorherigen Abend mit dem Auto aufbrechen, um pünktlich zu Beginn seiner nächsten Tour wieder in Addis zu sein.

Wir haben drei interessante Wochen miteinander verbracht. Obwohl Maru offiziell „nur“ unser Fahrer war, hat er uns viel von seinem Land, und am Ende auch von sich, erzählt. Spätestens die Tour zum Erta Ale hatte uns zusammengeschweißt und an dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken! Maru, Du hast uns immer sicher durch Äthiopien gefahren und uns anregende Begegnungen mit Deinen Landsleuten ermöglicht. Wir erinnern uns z.B. gerne an unseren kurzen Zwischenstopp zum Backen von Injera, die Teff-Ernte oder den Spaziergang über den Markt in Bahir Dar zurück. Āmeseginalehu! አመሰግናለሁ! Vielen Dank!

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Willkommen in Awra Amba

Ähnlich wie im vorherigen Artikel über die äthiopischen Heiligen und die äthiopisch-orthodoxen Traditionen müssen wir auch hier sozusagen einen Disclaimer voranstellen. Wir haben Awra Amba nur für wenige Stunden besucht, weil wir die zugrundeliegenden Ideen verstehen wollten, die Organisationsform und die Lebensweise der Gemeinschaft. In unseren Bericht ist sicher unwillkürlich unsere Interpretation eingeflossen, sowohl von dem, was wir in Awra Amba gesehen haben, als auch von Äthiopien allgemein. Letztendlich schildern wir nur die subjektiven Eindrücke von zwei Reisenden.

In Awra Amba angekommen wurde uns ein lokaler Führer zugewiesen und wir hatten die Möglichkeit, mit dem Gründer des Dorfes, Zumra Nuru, in einem Haus zu sprechen, das man als Besucherzentrum bezeichnen könnte. An den Wänden hingen Collagen mit inspirierenden Gedanken wie „Doing a „woman’s job“ does not change my sex, it changes my ignorance„. Zumra Nuru erklärte uns die Ideen von Awra Amba auf Amharisch, unser Führer übersetzte ins Englische. Er legte uns die Grundsätze der Gemeinschaft dar, die auf den Werten Toleranz, gegenseitigem Respekt, Ehrlichkeit, Solidarität und Gewaltlosigkeit basiert.

Die Abwesenheit von Religion

Ein wesentlicher Grundgedanke der Gemeinschaft ist die Tatsache, dass in Awra Amba keine Religion ausgeübt wird. Dies ist vor allem in Äthiopien äußerst ungewöhnlich. Stattdessen gelten ethische Verhaltensgrundsätze, nach denen die Dorfbewohner respektvoll miteinander umgehen und sich jeder vorbildhaft benehmen solle. Die Menschen glauben zwar an einen Schöpfer. Da aber jede Religion ihn mit einen anderen Namen benenne, würden sie ihm keinen weiteren geben. Jeder Mensch der Gemeinschaft kann direkt mit Gott reden, aber wie, wo, wann und ob überhaupt, das sei eine private Angelegenheit.

Das wirkte fast ein wenig protestantisch und sehr aufgeklärt. Nach unserer Interpretation waren wohl die rigiden Vorgaben der äthiopisch-orthodoxen Kirche ein wesentlicher Aspekt als Auslöser für die Liberalisierung der Religion in Awra Amba. Der traditionelle äthiopische Glaube zwängt die Menschen in ein enges Korsett und verlangt ihnen viel Zeit ab – Zeit, während der man nicht arbeiten kann. Ein äthiopisch-orthodoxer Gottesdienst dauert mehrere Stunden, häufig finden Feste verschiedener Heiliger statt, es gibt komplexe Fastenregeln. Im Sinne der Produktivität sind dies eher hinderliche Rahmenbedingungen. Daher werden in Awra Amba konsequenterweise auch keine Feiertage begangen. Nur Neujahr wird gefeiert, dies ist gleichzeitig auch der Jahrestag der Kooperative. Der Fokus liegt damit eindeutig auf dem Leben im Diesseits, nicht in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod im Paradies.

Trotz der nominellen Abwesenheit von Religion konnten wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass Zumra Nuru selbst für die Gemeinschaft eine Art Guru darstellte. Er predigte nicht über die Bibel, sondern redete über seine Ideen, seine Lehren. Ihm wird nachgesagt (so steht es im Besucherzentrum geschrieben), er habe bereits als zweijähriger wie ein Erwachsener geredet. Im Alter von 4 Jahren soll er zum ersten Mal die folgenden Themen angesprochen haben: Gleichberechtigung von Frauen, Rechte von Kindern, Hilfe für Menschen in Not, bösartiges Reden unter den Menschen. Allein durch sein Äußeres inszenierte er sich selbst. Er trug eine auffällige grüne Kopfbedeckung mit wollenen Zotteln, die uns, ohne dass es despektierlich klingen soll, an eine altmodische Badekappe erinnerte. Diese Mütze schien sein Markenzeichen zu sein, er ist auf allen Bildern mit ihr dargestellt.

Die Gemeinschaft

Somit gab es im Dorf keine Kirche und keinen Tempel, stattdessen stand eine Bibliothek im Zentrum des Dorfes. Die Gemeinschaft legt großen Wert auf die Ausbildung der Kinder (obwohl oder weil Zumra Nuru Analphabet ist). Außerdem betrieben die Dorfbewohner ein Altersheim. Die Menschen, die dort lebten, konnten nicht mehr an der kommunalen Arbeit teilnehmen und wurden versorgt. Die Kooperative ist übrigens geschlossen. Man kann nicht einfach nach Awra Amba kommen und beitreten. Wer in Awra Amba leben möchte, muss offiziell in die Gemeinschaft aufgenommen werden und sich dem Regelkodex unterwerfen. Wer den Vorschriften nicht folgt, wird ausgestoßen, beispielsweise, wenn man dreimal beim Trinken erwischt wurde. (Der Konsum von Drogen, Alkohol, Zigaretten und interessanterweise auch Kaffee ist verboten.)

Die Mitglieder teilen sich in 2 Gruppen auf: die Gemeinschaft (Community) und die Kooperative. Die Gemeinschaft umfasst alle Menschen in Awra Amba, die die gleichen Werte und einen ähnlichen Lebensstil teilen. Dies können auch z.B. Kinder der Dorfbewohner sein, die inzwischen an anderen Orten studieren oder dauerhaft leben. Die Kooperative ist ein Kollektiv, in dem alle für die Gemeinschaft arbeiten, der aber nur ca. drei Viertel der Bewohner von Awra Amba angehören. Das verbleibende Viertel wirtschaftet unabhängig.

Arbeit in der Kooperative

Die Kooperative koordiniert die zu erledigende Arbeit im Dorf (z.B. Lehrer, Weber) und in der Landwirtschaft. Offensichtlich waren auch die Tätigkeiten rund um den Tourismus zu einem Beschäftigungsfeld geworden. Ein kleines Restaurant und ein Hostel befanden sich in Awra Amba. Einen weiteren Kernzweig der Kooperative stellt die Weberei dar. Im Dorf gab es ein größeres Gebäude, in dem mehrere Webstühle und Spinnräder standen. Als wir zum ersten Mal auf der Führung in die Halle kamen, war gerade Mittagspause, dennoch bekamen wir freundlicherweise eine kleine Demonstration des Handwerks.

Jedes Mitglied der Kooperative von Awra Amba stellt seine Arbeitskraft dem Wohl der Gemeinschaft zur Verfügung. Die Menschen arbeiten 8 Stunden am Tag, 5 Tage pro Woche. Die Tätigkeiten werden zugeteilt: Einer webt, andere betreiben Landwirtschaft etc. Zusätzlich kann man auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten auf eigene Rechnung schaffen. (Arbeit ist ein zentrales Motiv des Lebens in Awra Amba). Die landwirtschaftlichen Erträge werden geteilt. Die Erläuterungen unseres Guides, der in der Gemeinschaft lebte, blieben in diesem Punkt etwas vage. Nach eigenem Bekunden verdiente er 1000 Birr pro Monat (weniger als 30 Euro) Fixgehalt plus Trinkgelder. Auch bei den Webern gab es ein Verteilungsmodell: Der Erlös aus dem Verkauf der Produkte wird innerhalb der Kooperative gerecht an alle ausgegeben. Im damals vergangenen Jahr (2017) waren es 7300 Birr, etwas über 200 Euro, pro Person und damit knapp 17 Euro pro Monat.

Awra Amba, ein Modell für alle?

Bei allem was wir sahen und hörten, konnten wir uns des Gedankens nicht erwehren, dass ein Hauch von Kommunismus in der Luft lag. Gleichzeitig können wir bestätigen, dass in Awra Amba viele gute Ideen umgesetzt worden sind, und darauf können die Bewohner von Awra Amba zu Recht stolz sein. Eine Innovation zum Beispiel war ein spezieller Injera-Ofen, mit dem man das traditionelle Brot mit nur der Hälfte an Brennholz backen kann. Außerdem minimiert der Herd die Rauchentwicklung im Zimmer, was der Gesundheit zuträglich ist.

Awra Amba vereint viele sehr gute Ideen und kann in vielerlei Hinsicht als vorbildhaft angesehen werden. Das Konzept einer toleranten, solidarischen und gleichberechtigten Gesellschaft erinnert an einen Wunschtraum. Gleichzeitig widerspricht es dem klassischen Gesellschaftsentwurf in Äthiopien und daher ist es nachvollziehbar, dass die Gemeinschaft angefeindet wurde oder noch wird.  Bekanntlich begegnen Menschen alternativen Lebensentwürfen häufig mit Zurückhaltung, Ablehnung oder sogar Feindseligkeit. Ist Awra Amba zu radikal? Oder sollte die Gemeinschaft ein Vorbild für Äthiopien und die Welt sein?

Wir antworten mit einem definitiven „Jein“, denn Awra Amba erschien uns nicht ohne Widersprüche. So wurde zum Beispiel der Mann, der die Religion abgeschafft hat, selbst zum Prediger und vielleicht sogar mehr. (Seine Schriften hätten wir auch käuflich erwerben können.) Außerdem engt das System die Menschen vermutlich nicht unwesentlich ein, da alle Mitglieder von Gemeinschaft und Kooperative ihr Soll erfüllen müssen. Es stellt sich die Frage wie viel Rahmen das Individuum braucht bzw. verträgt, um zufrieden (glücklich?) sein zu können.

Der wirtschaftliche Erfolg von Awra Amba?

Nicht zuletzt ist der wirtschaftliche Erfolg der Kooperative etwas zweifelhaft. Auch wenn es dem System hoch anzurechnen ist, dass es nach eigenem Bekunden dafür gesorgt hat, dass die Mitglieder keinen Hunger leider müssen, so ist das monetäre Einkommen trotzdem noch sehr niedrig und geringer als das Durchschnittseinkommen in Äthiopien (Naturalien aus der Landwirtschaft, Investitionen in Bildung und Versorgung im Krankheitsfall nicht mitgerechnet).

Bei einem zweiten Besuch in der Halle der Weber nach dem Mittagessen bot sich ein etwas ernüchterndes Bild. Im dem Gebäude saßen mehrere Frauen auf dem Boden und sponnen Garn. Außerdem webte nur ein einzelner Mann an einem der Webstühle. Wenn die Weberei eine der Haupteinnahmequellen der Kooperative ist, warum arbeiteten dann nicht mehr Menschen dort? Fanden die Produkte aus den alten, vor vielen Jahren gespendeten Webstühlen keine Käufer? Hatte die Planwirtschaft falsch gesteuert? Oder sind Tourismus und sonstige Vermarktung des Projekts mittlerweile lukrativer? Vielleicht war aber auch schlicht gerade zu der Zeit viel auf den Feldern zu tun.

Diese Fragen können wir nicht beantworten. Festhalten wollen wir aber, dass Awra Amba ein mehr als interessantes Experiment ist und uns sehr zum Nachdenken angeregt hat. Die Bewohner haben viel erreicht, aber das Modell scheint nicht auf andere Gemeinschaften übertragbar zu sein, sonst wäre dies wohl längst geschehen. Könnten sich mehr Gedanken aus Awra Amba durchsetzen, wäre die Welt bestimmt eine bessere, aber auch dieses Dorf ist eben doch nicht das Paradies auf Erden. Vermutlich liegt die Schwierigkeit in unserer menschlichen Natur. Anscheinend sind allem Streben nach Harmonie zum Trotz nicht alle zu einem Leben in solch einer Gemeinschaft geschaffen. Wahrscheinlich ist in uns allen der evolutionsbiologische Drang begründet, nur dann zufrieden sein zu können, wenn wir mindestens ein wenig stärker, wohlhabender, gutaussehender oder erfolgreicher sind als unser Nächster.

Postskriptum

PS.: Ein positiver Aspekt des Blogschreibens ist, dass wir uns mit den Orten, die wir besucht haben, erneut auseinandersetzen dürfen. Dabei können wir allerdings nicht mehr auf einen lokalen Führer zurückgreifen, sondern nur auf unsere Erinnerung, den Reiseführer und das Internet. Manchmal ergeben sich für uns dabei ganz neue Einblicke in das auf der langen Reise Erlebte. Über Awra Amba haben wir zum Beispiel diesen äußerst differenziert geschriebenen Artikel gefunden, den wir Euch empfehlen möchten, wenn Ihr mehr über das Dorf und das zugrundeliegende Konzept erfahren möchtet.

Der Beitrag Awra Amba – eine verwirklichte Utopie? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Maria und Jesus am Tanasee

Im vorherigen Artikel haben wir den Tanasee mehr aus naturwissenschaftlich-wirtschaftlicher Sicht beschrieben. Der riesige See, der früher angeblich für ein Meer gehalten worden war („Bahir“ bedeutet „Meer“), spielt in den christlichen Legenden der Äthiopier eine große Rolle. Kein geringerer als Jesus hat demnach den Tanasee besucht. Von diesem Ereignis sind zwei Varianten überliefert.

Wie in der Bibel beschrieben (Mt 2, 13-15) flohen Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten, um den Kindesmorden des König Herodes in Bethlehem zu entgehen. Auf dieser Reise soll die Heilige Familie nach äthiopisch-orthodoxer Überlieferung, wegen der großen Entfernung von einer silbernen Wolke getragen, auch am Tanasee Halt gemacht haben. Maria selbst habe die Orte markiert, an denen später die Klöster gegründet werden sollten.

Die Geschichte wurde uns auch so erzählt, dass Jesus und Maria auf dem Heimweg aus dem Exil in Ägypten auf ihrer Wolke zum Tanasee geflogen seien. Dort hätten sie die Klöster (, die es eigentlich zu dieser Zeit noch nicht gab (Anmerkung der Redaktion),) für einige Tage besucht und wären dann nach Jerusalem weitergereist. Gleichgültig welche Variante nun die richtige ist und ob es eine richtige wirklich gibt, diese Begebenheit soll dem Tanasee seinen Namen gegeben haben. „Tsana“ soll früher in etwa so viel bedeutet haben wie „auf den Wolken schweben“.

Wir haben versucht, die uns mündlich erzählten Legenden im Internet wiederzufinden, jedoch selten mit Erfolg. Über diese Geschichten, die für die Identität der Äthiopier sehr wichtig sind, erbringt die Suche im World Wide Web selten auf Anhieb Brauchbares. Und wenn man auf etwas stößt, ist es häufig vage oder widersprüchlich. Daher bitten wir darum, unsere laienhaften Ausführungen nicht überzubewerten. Es handelt sich lediglich um die Erfahrungsberichte zweier Reisender, die versucht haben, ihre Erlebnisse einigermaßen schlüssig festzuhalten.

Unterwegs auf dem Tanasee

Der am häufigsten vertretene Typ von Wasserfahrzeugen auf dem Tanasee könnte in der Tat aus biblischen Zeiten stammen. Es handelt sich dabei um sog. Tankwas, kleine traditionelle Boote aus Papyrus. Alle Fischer, denen wir auf dem See begegneten, nutzten diese schwimmenden Untersätze, die wie historische Einmannkajaks aussahen. Wir jedoch stiegen für die Fahrt zur Zeghie Halbinsel nicht in solch eine fragil wirkende Nußschale, sondern in ein Motorboot aus Metall ;). So stachen wir zusammen mit unserem Guide Mass und Bootsführer Bramu von Bahir Dar aus in See und erreichten die bis zu ihren Ufern bewaldete Halbinsel nach gut einer halben Stunde.

Die Wege auf der Insel waren meist gerade breit genug für eine Person und überall wucherte üppige Vegetation. Scheinbar waren wir nur von Wald umgeben, aber das Satellitenbild offenbart überall kleine Häuser. Statt die Bäume zu roden, nutzten die Menschen ihren Schatten für den Anbau von Kaffee, den wir später auch kosten durften. Zunächst aber besuchten wir das Kloster Azua Mariam. Im Anschluss statteten wir dem Kloster Azoa Mariam eine Visite ab, das in seiner Bauweise und Ausgestaltung der ersten besuchten Kirche ähnelte.

(Fußnote: Der Name des ersten Klosters „Azua Mariam“ ist die Transkription, wie sie unser Reiseveranstalter gewählt hatte. Selbst sonst zuverlässige Quellen im Internet verwenden verschiedene Schreibweisen. Wir fanden auch „Asua Mariam Monastery“ (OpenStreetmap), „Mehal Zege Betre Mariam“ (Google Maps) oder „Azuwa Maryam“ (Wikipedia). Allein die verschiedenen Bezeichnungen verdeutlichen, wie schwierig es ist, in diesen Kosmos einzutauchen.)

Die Klöster auf der Zeghie Halbinsel

Die Klöster bzw. Klosterkirchen auf der Halbinsel waren keine ehrfurchtgebietende Gebäude, wie wir sie uns typischerweise vorstellen. Auch unterschieden sie sich grundlegend von den Sakralbauten, die wir bisher auf der Weltreise gesehen hatten. Aus dem Schatten des Waldes traten wir auf eine sonnige Lichtung und standen vor einem einfachen Gebäude aus Lehm und Holz. Die runde Form des Grundrisses soll für die Vollkommenheit Gottes stehen. Auf der Spitze des strohgedeckten Daches befand sich ein 7-armiges Kreuz mit sieben Straußeneiern. Sie symbolisieren die am Tanasee verehrten sieben Heiligen und die sieben Tage der Schöpfung.

Die Außenwände des Klosters bestanden aus einer luftigen Einfriedung aus Bambusgeflecht. Diese begrenzten eine Art  runden, halb offenen Wandelgang um die Kirche. Von dort aus gelangte man durch große, schwere Holztore in den zweiten Bereich, der seinerseits in 4 Viertel eingeteilt ist. Eines davon ist den Priestern (durch den Haupteingang im Osten), das rechts davon (im Süden) den Frauen, das links (im Norden) den Männern und das auf der gegenüberliegenden Seite (Westen) den Mönchen vorbehalten.

Das dritte, innerste quadratische Areal („Holy of Holies“) in der Mitte der Kirche war geschlossen und wird nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Betreten dürfen es nur die Priester. Die Außenwände des innersten Bereiches waren über und über mit verschiedenen Motiven in kräftigen Farben aus biblischem Kontext bemalt. In der Sektion der Frauen waren Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria dargestellt, bei den Männern die äthiopischen Heiligen, bei den Priestern das Leben Jesu und bei dem Mönchen die Wunder Christi.

Legenden und Ikonen

Viele Motive konnten wir nicht zuordnen. Mass erzählte uns einige Legenden aus dem Kanon der äthiopisch-orthodoxen Kirche, zum Beispiel die Geschichte von Belai dem Kannibalen (in verschiedenen Varianten hier und hier). Belai hatte 77 Menschen verspeist, wurde aber trotzdem von der Jungfrau Maria vor der Hölle gerettet. Er hatte zu Lebzeiten einem Leprakranken etwas Wasser gereicht und diese edle Tat öffnete ihm trotz seiner schweren Sünden das Tor zum Paradies.

Ein immer wiederkehrendes Motiv war ein Heiliger, der auf einem Löwen reitet. Erst nahmen wir an, dass es sich um den Löwen Judas handeln würde. Diese Raubkatze, die auch im Wappen Äthiopiens abgebildet ist, müsste jedoch gekrönt dargestellt werden. Die Theorie, der Löwenreiter sei einer der in der äthiopisch-orthodoxen Kirche verehrten Neun Heiligen, ist ebenfalls unhaltbar. Schaut man aber genauer hin, so sind die Bilder beschriftet und damit kann es sich nur um den heiligen Samuel von Waldebba handeln. Die wunderliche Geschichte dieses Heiligen findet Ihr hier: http://www.aethiopisch-orthodoxe-kirche-deutschland.de/Samuel-von-Waldeba.html.

Unweit der Klosterkirchen befanden sich die einfachen Unterkünfte der Mönche. Wir kamen an einer Gruppe von Mönchen vorbei, die in repetitiver Weise aus einem geistlichen Buch rezitierten, das in der altäthiopischen Sprache Ge´ez verfasst war. Damit erinnerte diese Form des Gebetes ein wenig an das meditative Wiederholen von Mantras in asiatischen Religionen.

Kaffeezeremonie

Nach dem Besuch der Klöster als kulturellem Programm wendeten wir uns dem Kaffee als Erfrischung des Körpers zu. Kaffee oder „Buna„, wie er auf Amharisch genannt wird, kommt ursprünglich aus Äthiopien und wurde dort auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kultiviert. Wann genau dies geschah, ist unklar. Kaffee ist im Gegensatz zu vielen anderen Nutzpflanzen eine relativ neue Entdeckung. Auch wenn er in Äthiopien schon früher genutzt wurde, gelangte er erst im 14. Jahrhundert nach Arabien und von dort langsam in die große weite Welt hinaus.

Mass führte uns zu einem kleinen Häuschen, in dem eine Familie schon darauf wartete, mit uns eine verkürzte Kaffeezeremonie abzuhalten. Die Langvariante hätte mehrere Stunden gedauert und dient dazu, mit Freunden, Familie oder Gästen eine gute Zeit zu verbringen, ein Konzept, das durchaus entfernt an „Kaffee und Kuchen“ in Deutschland erinnert ;). Vor Jahrhunderten beschwor man bei Kaffeezeremonien noch Geister, aber dies ist lange vorüber. Trotzdem wird zur Kaffeezeremonie auch heute noch mit Gras dekoriert, was ursprünglich dazu dienen sollte, dass die Geister sich wohlfühlen.

Der Kaffee war schon vorbereitet und die Herrin des Hauses füllte die Tassen in langem, ca. 30cm messendem Strahl aus der Jabena, einer traditionellen Kaffeekanne. Den Zucker durfte jeder für sich selbst dosieren. Sogar mir als Nicht-Kaffeetrinker schmeckte das schwarze Getränk sehr gut. Die heiße Flüssigkeit hatte ein fruchtiges Aroma, ganz ohne merkbare Bitterstoffe. Vermutlich wurden die Bohnen anders geröstet als in kommerziell verkauftem Kaffee. Zum Kaffeetrinker bin ich dadurch trotzdem nicht geworden.

Zurück in Bahir Dar

Zurück im Hotel in Bahir Dar vernahmen wir Gesang aus der Nachbarschaft. Für kurze Zeit glaubten wir, den Muezzin zu hören, was bei einem Anteil von 8% Muslimen in der Stadt möglich gewesen wäre. Das Singen hielt allerdings an und klang auch deutlich anders als der muslimische Ruf zum Gebet. Tatsächlich waren die 90% äthiopisch-orthodoxen Christen der Stadt die Adressaten. Den ganzen Abend rezitierte ein Priester Verse und per Lautsprecher schallte es zu seinen Schäfchen. Dies zeigte erneut den Stellenwert der Religion im äthiopischen Alltag.

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Das Goshuinchou (御朱印帳)

Das Pilgerbuch oder auch Goshuinchō (御朱印帳) ist ein Buch, in dem man Stempel von  buddhistischen Tempeln und Shintō-Schreinen in Japan sammeln kann. Der Name besteht aus 3 Teilen: Honorativpräfix Go- (御), Shuin (朱印) was soviel wie „rotes Siegel“ bedeutet und chuo (帳) das Buch.

In eigentlich allen Tempel und Schreinen kann man ein Goshuin, einen Stempel, also einen Eintrag ins Buch bekommen. Es kostet normalerweise 300 Yen. Jedes Goshuin füllt eine Seite im Buch aus. Dabei wird nach unserer westlichen Denkweise hinten angefangen, da auf japanisch von rechts nach links gelesen wird. Außerdem hat das Büchlein keinen Buchrücken, sondern ist wie eine Ziehharmonika gefaltet.

Das Goshuin

Ein Goshuin enthält den Namen des Schreins oder Tempels, ggf. so etwas wie einen Sinnspruch und das Datum des Eintrags. All diese Bestandteile werden in Kanji-Zeichen von Hand mit dem Pinsel kalligraphiert. Zusätzlich wird das rote Siegel eingestempelt. Es können aber auch mehrere Stempelelemente verwendet werden.

Das Sammeln der Goshuins hat eine spirituelle Bedeutung. Es ist aber auch ein sehr schönes Souvenir, das man sich im Laufe einer Japan-Reise „erarbeiten“ kann – und das ist offen und ehrlich die Intention gewesen. Jedes einzelne Goshuin ist ein Kunstwerk, welches am Tempel von Hand angefertigt wird und kunstvolle Kalligraphien und Stempel beinhaltet.

Traditionell ist das Goshuinchou eine Eintrittskarte für das Jenseits. Mit ihm „beweist“ man,  dass man ein gutes, gläubiges und hingebungsvolles Leben geführt hat, da die Pilgerreisen belegt werden. Das Buch wird bei der Beerdigung verbrannt, und damit wandert der Geist des Goshuinchous mit dem Toten weiter. Über Verbrennen kann man im Buddhismus viel transportieren: Gute Wünsche über Räucherstäbchen, Geld in Form von Spielgeld, High-Tech über Laptops aus Pappe, wobei die beiden letzten Varianten uns in Japan nicht begegnet sind. Das Goshuinchou ist natürlich eine viel ernstere Angelegenheit.

Eigentlich kauft man das Buch in einem Tempel oder Schrein, dem man sich besonders verbunden fühlt. Da wir gelesen haben, dass nicht alle Schreine die Bücher verkaufen, haben wir es noch in Deutschland bei Amazon bestellt – interessanter Tempel ;). Die Lieferung erfolgte direkt aus Japan.

Weltliche Stempel

Zusätzlich kann man in Japan auch noch ganz profane Stempel sammeln, diese dürfen aber auf keinen Fall im Goshuinchou landen. Hierfür haben wir ein kleines Büchlein, welches auf den ersten Blick wie ein Pass aussieht, aber nur leere weiße Seiten enthält.

An fast allen Bahnstationen gibt es einen „station stamp“, mit dem man die Stationen der Reise eintragen kann. Außerdem gibt es Stempel in verschiedenen Farben häufig, manchmal allerdings gut versteckt, in Parks, Museen, anderen Sehenswürdigkeiten und sogar (selten) bei Tempeln oder Schreinen.

Manche Stempel sind wahrhaft gigantisch und füllen fast eine ganze Seite aus. Deluxe-Stempelmaschinen zaubern sogar besonders saftige Stempel ins rote Büchlein. Da das Papier relativ dünn ist, drücken diese Stempel manchmal bis auf die Rückseite etwas durch, so dass wir dort auch schon einen Farbklecks haben. So wird das Büchlein bunt gestaltet.

Wir sind gespannt, ob wir auch außerhalb Japans noch weiter fleißig stempeln dürfen.

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