Fahrt nach Lalibela

Die Fahrt nach Lalibela war unser letzter langer Transfertag in Äthiopien. Maru hatte erfahren, dass die Fernverkehrsstraße wegen Bauarbeiten gesperrt sei. Das hatte zwei Folgen: Das Benzin wurde an den Tankstellen knapp, was für uns zum Glück kein Problem war, und wir mussten die Panoramaroute nach Lalibela nehmen. Die Straßen über Land waren teils asphaltiert, teils auch nicht, die Aussicht war aber immer sehr sehenswert.

Nach den Tagen in der lebensfeindlichen Danakil-Wüste fuhren wir wieder durch das fruchtbare Hochland. Es war ein gutes Jahr für die Bauern: Manche Felder waren schon abgeerntet, auf anderen bogen sich die Halme unter dem Gewicht der Ähren oder die Ernte war im vollen Gange. Die Arbeiten wurde ganz ohne den Einsatz von Maschinen durchgeführt. Die Landwirte schnitten das Korn mit der Sichel und zum Dreschen trieben sie ihre Tiere, meist Ochsen, wieder und wieder über das Getreide. Das Stroh schichteten sie anschließend zu Haufen aus, die wie Hütten aussahen.

Für uns mutete der Anblick wie ein Fenster in die Vergangenheit an, für die Bauern aber war es harte, wenn auch ertragreiche Arbeit. Hungersnöte schienen für uns nach den Eindrücken in dieser Region Äthiopiens unvorstellbar, dennoch hatte sich 1984/1985 fürchterliches Elend ereignet. Verstärkt wurden die Folgen der Dürre damals durch Krieg, schlechte Infrastruktur und andere politische Prioritäten der Mächtigen des Landes, so dass die Verteilung von Nahrungsmitteln im Land extrem erschwert war. Wir freuten uns jedenfalls für die Menschen wegen der reichen Ernte, bemitleideten gleichzeitig aber auch die Esel, die Berge von Getreide tragen mussten.

Die Felsenkirchen von Lalibela

Anders als in Gheralta liegen die monolithischen Felsenkirchen von Lalibela nicht abgeschieden draußen in der Natur, sondern konzentrieren sich auf zwei nahe beieinanderliegende Areale. Insgesamt handelt es sich um 11 Kirchen. Nicht alle der monolithischen Bauwerke scheinen ursprünglich als Stätte des Gebetes konzipiert worden zu sein. Zwei gut befestigte Gebäude könnten König Lalibela als Palast gedient haben und wurden erst später zu Kirchen umgewidmet.

Aufgrund ihrer Bauweise befindet sich die Grundfläche der Gotteshäuser genau genommen unterirdisch. Um die Kirchen aus dem Stein zu meißeln, haben die Erbauer ein tiefes Loch senkrecht nach unten in den Felsboden getrieben. In der Mitte blieb das sakrale Gebäude stehen, dessen Dach sich damit knapp unter dem Niveau des früher vorhandenen Steingrundes befindet.

Auch wenn der Tuffstein geologisch gesehen vergleichsweise weich sein soll, mussten die Baumeister riesige Mengen tonnenschweren Gesteins abtransportieren lassen (bis zu 800 m² pro Kirche, etwa zehn Meter in die Tiefe). Rund um die Gotteshäuser wurde Platz geschaffen und die Gebäude wurden aus dem Felsen geformt. Zudem sind die Kirchen untereinander durch Gänge miteinander verbunden, die nur selten zu Tunneln werden. Diese zu begehen erschien trotzdem etwas abenteuerlich. Die Gräben dienen gleichzeitig als Zeremonienwege und zur Entwässerung.

Bauherr König Lalibela

Zu dem Zeitpunkt oder Zeitraum der Entstehung der Felsenkirchen gibt es von archäologischer Seite verschiedene Theorien. Wie in Äthiopien üblich, werden auch mehrere Legenden zur ihrer Erschaffung erzählt. Laut der ambitioniertesten habe König Lalibela alle Kirchen in nur einer Nacht selbst aus dem Stein geschlagen, um ein neues Jerusalem zu schaffen. Engel unterstützten ihn bei seinem Werk. Andere Überlieferungen berichten, dass es sich um ein Großprojekt um das Jahr 1250 gehandelt habe, welches sich über 23 Jahren hinzog, und dass sogar Baumeister aus Europa und Asien vor Ort waren. Welche Ausmaße das Areal hat, kann man sich gut online auf den Seiten des Zamani-Projekts vor Augen führen.

In ihren Ausmaßen sind die Felsenkirchen natürlich nicht mit dem Kölner Dom vergleichbar, aber trotzdem zählen sie weltweit zu den größten ihrer Art. In der Tat wirkten sie sehr beeindruckend. Wenn zwischen Gebäude und Felswand nur wenig Platz war, erschienen sie größer, als sie eigentlich sind. Befanden sich zwei Kirchen in derselben Ausschachtung, konnte man sich kaum ausmalen, wieviel massiver Fels abgetragen worden war. Es fiel auf, wie dick und massiv die Mauern der Kirchen sein mussten, um die monolithischen Strukturen zu tragen.

Die Innenräume der Felsenkirchen

Die Innenräume der meisten Kirchen wirkten durch viele stützende Säulen und schummrige Beleuchtung eher eng. Außerdem sind einige Bereiche, wie z.B. das Allerheiligste, abgetrennt und nur für die Priesterschaft zugänglich. Die größten sakralen Bauten, wie die Bet Medhane Alem, die angeblich größte monolithische Felsenkirche der Welt, bieten trotzdem sehr viel Platz. In ihrem Schiff standen nur wenige Bänke und die Böden waren flächendeckend mit Teppichen ausgelegt.

Die Innenwände der Felsenkirchen von Lalibela waren nicht überall ausgemalt. Statt der Darstellung von Heiligen schmückten nur in einigen Kirchen geometrische Verzierungen die Decken. In jedem Gotteshaus standen oder hingen aber übermannsgroße Gemälde an den Wänden. Diese Kunstwerke waren in typisch äthiopischen Stil in leuchtenden Farben gemalt. Außerdem fungierten bunt gemusterte Vorhänge als Raumteiler, Sichtschutz oder zur Dekoration.

Unterwegs mit Schuhaufpasser

Wie es in äthiopischen Kirchen Sitte ist, mussten wir unsere Schuhe jeweils vor dem Betreten der sakralen Stätten ausziehen. Neben einem Führer begleiteten in Lalibela auch Schuhaufpasser die Gruppen von Besuchern. Diese sorgen dafür, dass die Fußbekleidung nicht abhanden kam. Außerdem transferieren sie die Schuhe auch gelegentlich zu einem anderen Ort, wenn man, um den Fluss der Besucher nicht zu stören, unterschiedliche Aus- und Eingänge benutzte. Bezahlt wurden sie, natürlich, durch ein Trinkgeld.

Äthiopien ist ein sehr religiöses Land und die Felsenkirchen von Lalibela dienen auch in der Gegenwart als aktive Anbetungsstätten. Außerdem stellt Lalibela, Neu-Jerusalem, ein spirituelles Zentrum und einen wichtigen Pilgerort der äthiopisch-orthodoxen Christen dar. Tagsüber dominierte allerdings der Tourismus in und um die monolithischen Strukturen. Lalibela ist einer der (wenn nicht der) touristischste(n) Ort(e) in ganz Äthiopien. Zahlreiche geführte Gruppen waren, zusammen mit ihrem Schuhaufpasser, auf dem Gelände unterwegs.

Auf den Straßen von Lalibela

Lalibela ist eine kleine Stadt mit nur etwa 20.000 Einwohnern. Die Siedlung mit ihren mehrheitlich traditionellen Rundhäusern aus Lehm liegt spektakulär an einem Felsabbruch auf 2630m Höhe mit phantastischem Blick über die schroffe Gebirgslandschaft. Trotz der geringe Größe von Lalibela herrschte auf den Straßen immer reger Verkehr und, noch mehr als an anderen Orten im Land, konnten wir uns als Ausländer nicht der Aufmerksamkeit der Äthiopier entziehen. Wir wurden ständig angesprochen, immer nach einem von wenigen Mustern und fast ausschließlich von Jugendlichen.

Man hätte den Eindruck bekommen können, alle hätten sie die Hausaufgabe bekommen, mit den Touristen zu reden: „Hello, how are you? What’s your name? Where do you come from?“ Was am Anfang noch ganz amüsant war, wandelte sich schnell ins Unangenehme, da jedes Gespräch schnell in ein etwas eloquenteres Betteln umschlug. Die einleitenden Fragen sollten wohl dazu dienen, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Besonders kurios wirkte es auf uns, als wir am zweiten Tag ins Hotel zurückgingen und dabei von einer Gruppe Mädchen im Teenager-Alter umringt und von allen Seiten ausgefragt wurden.

Dabei waren einige der jungen Leute echte Profis, sie merkten sich unsere Gesichter und sprachen uns mehrmals an. Da Ausbildung anscheinend bei den Touristen einen großen Stellenwert hat, erzählten viele, dass sie Studenten seien und Geld bräuchten, um Bücher zu kaufen. Andere versuchten zunächst E-Mail Adressen für Brieffreundschaften zu ergattern, aber schließlich driftete das Gespräch dann doch immer in Richtung Geld ab. Die vielen Aspiranten ließen darauf schließen, dass die Bemühungen anscheinend immer mal wieder von Erfolg gekrönt sein müssen und es sich letztendlich lohnte.

Die Yemrehana Krestos Kirche

In den vergangenen Tagen (und Wochen) hatten wir viele Kirchen in ganz Äthiopien gesehen und doch sollte es ein Gotteshaus geben, das sich von allen anderen unterschied. Die Yemrehana Krestos Kirche in aksumitischem Stil aus dem 11./12. Jahrhundert war in einer natürlichen Höhle errichtet worden. Benannt ist die Kirche nach ihrem Erbauer, König Yemrehana Krestos, einem Vorfahren von König Lalibela. Gut 40 Kilometer von der Stadt Lalibela entfernt war die Besucheranzahl wieder auf ein deutlich angenehmeres Maß gesunken.

Früher soll der Gang bergauf zur sakralen Stätte eine anstrengende Wanderung über loses Geröll gewesen sein. Als wir das Gotteshaus besuchten, war der Weg jedoch sehr gut befestigt mit asphaltierten Wegen und Stufen. So genossen wir den entspannten Spaziergang, der 20 Minuten zu Fuß pro Richtung in Anspruch nahm. Die Landschaft war ungewöhnlich grün. Rund um die Höhle, in der sich die Kirche befindet, wächst ein kleiner Wald, der nicht abgeholzt werden darf. Der Eingang zur Grotte ist durch eine Mauer abtrennt und das Gebäude steht vollständig unter dem Felsüberhang. Es hat ein ungewöhnliches Erscheinungsbild, die weiß-braun gestreifte Konstruktion besteht aus abwechselnden Schichten von mit Gips verputztem Granit und Holzbalken.

Ein außergewöhnliches Gotteshaus

Auch im Innenraum konnte man den geschichteten Aufbau sehen. Die Decken waren mit geometrischen Mustern verziert und an einigen Wänden befanden sich verblichene äthiopisch-orthodoxe Motive. Insgesamt unterschied sich die Kirche stilistisch deutlich von allen anderen, die wir bisher auf unserer Reise gesehen hatten (nicht nur in Äthiopien).

Die natürliche Höhle, in der sich die Anbetungsstätte befindet, hat gewaltige Ausmaße. Neben einem weiteren Gebäude und Sitzgelegenheiten liegt in ihrer Tiefe auch ein ungewöhnlicher Friedhof. Die Knochen von über 10.000 Pilgern, die ihre Wallfahrt angeblich aus fernen Ländern wie Ägypten, Syrien und dem heutigen Israel zur Yemrehana Krestos Kirche unternommen hatten, sind dort aufgeschichtet. Sie hatten diesen Ort aufgesucht, um dort zu sterben.

Abschied von Maru

Es war absehbar, dass unsere Äthiopien-Reise bald enden würde, aber trotzdem kam für uns der Abschied von Maru sehr überraschend. Wir hatten erwartet, dass er uns am kommenden Tag noch zum Flughafen bringen würde. Wir wollten mit dem Flugzeug zurück nach Addis Abeba fliegen. Er musste jedoch schon am vorherigen Abend mit dem Auto aufbrechen, um pünktlich zu Beginn seiner nächsten Tour wieder in Addis zu sein.

Wir haben drei interessante Wochen miteinander verbracht. Obwohl Maru offiziell „nur“ unser Fahrer war, hat er uns viel von seinem Land, und am Ende auch von sich, erzählt. Spätestens die Tour zum Erta Ale hatte uns zusammengeschweißt und an dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken! Maru, Du hast uns immer sicher durch Äthiopien gefahren und uns anregende Begegnungen mit Deinen Landsleuten ermöglicht. Wir erinnern uns z.B. gerne an unseren kurzen Zwischenstopp zum Backen von Injera, die Teff-Ernte oder den Spaziergang über den Markt in Bahir Dar zurück. Āmeseginalehu! አመሰግናለሁ! Vielen Dank!

Der Beitrag Die monolithischen Felsenkirchen von Lalibela erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Auf der Fahrt nach Gheralta: Das Schlachtfeld von Adua

Auch dieses Mal gab es auf der Fahrt nicht nur – durchaus reizvolle – Gegend zu sehen. Östlich von Aksum passierten wir das einstige Schlachtfeld von Adua (auch Adwa transkribiert). Von einer Anhöhe aus blickten wir auf ein friedliches Tal mit Feldern, Wald und Bergen im Hintergrund. Aber in dieser idyllischen Landschaft hatte die blutige Schlacht von Adua stattgefunden. Angeführt von Menelik II. schlug das äthiopische Militär 1896 an diesem Ort italienische Truppen vernichtend. Auch heute noch sind die Äthiopier überzeugt, dass die Kraft der Bundeslade diesen Sieg ermöglicht hatte, auch wenn historische Zeugnisse eher andere Faktoren anführen. Als Folge dieser entscheidenden militärischen Auseinandersetzung konnte Äthiopien die imperialistischen Bestrebungen Italiens abwehren und sich seine Unabhängigkeit bewahren. Die Äthiopier sind zu Recht stolz darauf, dass ihr Land nie kolonialisiert wurde.

In der Kleinstadt Adua stand auch ein kleines unscheinbares Denkmal, das an diesen Wendepunkt im Italienisch-Äthiopischen Krieg erinnert. Maru wusste ungefähr, wo es sich befinden musste. Wir fuhren die Hauptstraße entlang und suchten am Straßenrand. Schließlich tauchte der Gedenkstein tatsächlich in einer Gebäudelücke auf. Interessanterweise war das Monument auf Italienisch beschriftet und erinnerte nicht an die 10.000 gefallenen Äthiopier, sondern an die gestorbenen Italiener. Wenn wir es richtig interpretieren bedeutet die Inschrift: „Gefallen, Adua 1896, wir dürfen nicht vergessen“.

Gheralta Guides und Scouts

Am folgenden Tag hatten wir eine Wanderung zu einer der Felsenkirchen, Mariam Korkor, geplant. Wir trafen unseren Führer Gebre von der Gheralta Guides Association und fuhren über eine holperige Piste zum Fuß der Berge. Auf dem sonst trockenen Weg befand sich eine matschige Stelle, vermutlich verlief dort ein kleiner Bach, dort blieb das Auto erstmal stecken. Wir sahen uns schon durch den knietiefen Schlamm waten und den Geländewagen aus dem Dreck schieben, aber dann schafften Maru und der Vierradantrieb nach mehreren Anläufen zum Glück doch noch ein Befreiungsmanöver, wobei der Matsch in alle Richtungen spritzte.

Am Parkplatz trafen wir zu unserer Verwunderung einen unangekündigten Scout namens Embei, der uns auch begleiten würde, wie uns Gebre eröffnete. Embei war ein rüstiger alter Mann, nach eigenen Angaben war er 82 Jahre alt. Vor vollendete Tatsachen gestellt ahnten wir schon, dass es am Ende eine unvermeidliche Tragödie um seine Entlohnung geben würde, da selbsternannte Führer von uns normalerweise kein Trinkgeld erhalten…

Aufstieg zur Felsenkirche Mariam Korkor

So standen wir am Fuße des Berges, dessen Felsen steil emporragten. Kaum konnte wir uns vorstellen, wie wir ihn bezwingen sollten. Der Fußweg wies von Anfang an eine ziemliche Steigung auf und führte uns in eine enge Spalte zwischen zwei Felswänden. Direkt am Eingang mussten wir an einem Steinblock von mehreren Metern Durchmesser vorbeiklettern, der erst kürzlich in die Schlucht gefallen war, wie beruhigend ;). Der Pfad war mit losem Geröll bedeckt, welches stellenweise zu einer Treppe aufgeschichtet war. Dies war nicht (ausschließlich) für Besucher wie uns geschehen, schließlich befanden wir uns auf dem regulären Weg zur Kirche, den viele Gläubige regelmäßig benutzten.

Nach der Durchquerung der Felsspalte gelangten wir auf ein kleines Plateau. Wir hatten schon etwa 150 Höhenmeter bewältigt (Halbzeit) und es eröffnete sich für uns ein eindrucksvoller Ausblick über die Landschaft auf der anderen Seite des Massivs. Nach einer kurzen Verschnaufpause – die Anstrengung und die einsetzende Hitze hatten uns ins Schwitzen gebracht – setzten wir den Aufstieg fort. Abschnittsweise kraxelten wir über den bis zu 60 Grad steilen Felsen, nur an wenigen Stellen waren schmale Trittstufen hineingehauen worden, nicht viel breiter und tiefer als eine Schuhspitze. Glücklicherweise war die raue Oberfläche des Felsens sehr griffig, so dass die Kletterpartie uns viel Spaß bereitete.

Die Kirche Mariam Korkor

Oben angekommen genossen wir erneut den fabelhaften Blick auf die ländliche Ebene. Einige hundert Meter weiter erreichten wir die Kirche Mariam Korkor, deren Fassade direkt vor eine Felswand gebaut worden war. Das Innere des Gotteshauses befand sich im Berg. Das komplette Kirchenschiff war aus dem massiven Stein gehauen worden, großzügige 10 Meter breit, 17 Meter tief und 6 Meter hoch. Mariam Korkor war die erste monolithische Felsenkirche, die wir in Äthiopien sahen und entsprechend beeindruckt waren wir ob der handwerklichen Meisterleistung.

Der Innenraum roch ein wenig modrig und war in nur zwei Bereiche aufgeteilt: den Hauptraum, wo die Gottesdienste stattfinden, und das Allerheiligste mit der Replik der Bundeslade. Die Säulen und Wände waren auch in Mariam Korkor mit zahlreichen Abbildungen biblischer Motive geschmückt. Die Farben der detailreichen Bildnisse waren schon deutlich verblasst. Angeblich stammten sie aus dem 13. Jahrhundert. Die Malereien wirkten auf jeden Fall sehr alt und faszinierend lebendig auf der fugenlosen Felswand.

In einer weiteren Höhle neben der Kirche lebte ein Mönch, der das Plateau dort oben nicht verlässt und der die Kirche mit einem riesigen Schlüssel für uns öffnete (natürlich gegen eine Spende) und uns das Innere zeigte. Mariam Korkor war aber nicht nur eine Touristenattraktion und ein Ort des Gebetes für den Mönch, der Gott in der Einsamkeit suchte, nein, dort fanden regelmäßig Gottesdienste statt. Jeden Sonntag (und zu anderen äthiopischen Feiertagen) kletterten die Menschen auf der gleichen Route, die wir genommen hatten, die Felsen hinauf, um an der Messe teilnehmen zu können.

Abba Daniel Korkor

Anschließend umrundeten wir den Berggipfel, in dem sich Mariam Korkor befand. Über einen nur etwa 2 Meter breiten Vorsprung entlang des Abgrundes erreichten wir nach weniger als 5 Minuten eine weitere kleine Kirche, Abba Daniel Korkor, die wir eher als Kapelle oder Gebetsraum bezeichnen würden. Auch diese sakrale Stätte war aus dem Felsen gehauen worden. Sie hatte nur einen Raum, in den wir durch eine schmale, niedrige Öffnung gelangten. Auch die Wände dieses Kirchleins waren mit christlichen Abbildungen versehen.

Als wir wieder ins Freie gelangten, offenbarte sich erneut ein monumentaler Blick über die zu unseren Füßen liegende Gegend, auf die wir aus der Vogelperspektive herabblickten.

Das liebe Trinkgeld

Häufig hatten wir den Eindruck, dass die Einheimischen uns als wandelnde Trinkgeldkasse betrachteten. Dessen waren wir uns natürlich bewusst und aus vorheriger Erfahrung im Land darauf vorbereitet. Bei diesem Ausflug war es leider schade, dass wir mehr als einmal direkt daran erinnert wurden, obwohl wir eindeutig versichert hatten, dass wir uns am Ende unseres Besuchs natürlich auch dem Mönch gegenüber erkenntlich zeigen würden, schließlich war er der Hüter der beiden monolithischen Kirchen.

Am Ende bekam auch Embei von uns ein Trinkgeld, als einziger selbsternannter Führer auf der ganzen Weltreise. Er hatte sich sehr freundlich um uns bemüht (engagierter als unser offizieller Guide), hatte versucht, uns einiges mit ein bisschen Englisch zu erklären und vor allem auf die Tücken des Weges hinzuweisen. Wir gaben ihm 200 Birr (etwa 5 Euro), einen für äthiopische Verhältnisse mehr als großzügigen Tageslohn. Er beschwerte sich allerdings bitterlich bei uns, dass dies zu wenig sei. Daraufhin boten wir an, dass er uns das Trinkgeld gerne zurückgeben könne, wenn er nicht zufrieden sei. Das tat er natürlich nicht. Leider brachte diese Meinungsverschiedenheit einen Missklang in unseren Abschied, obwohl es eine phantastische Wanderung gewesen war.

Die Gheralta Lodge

Zurück in unserer Unterkunft, der Gheralta Lodge, konnten wir im Sonnenuntergang das Bergmassiv bestaunen, das wir an diesem Tag erklommen hatten. Das Hotel war die mit Abstand beste Unterkunft, die wir in ganz Äthiopien erleben durften. Eine weitläufige gepflegte Gartenanlage mit hübschen kleinen Hütten traditionell aus Naturstein erbaut, die ruhige Lage, direkter Zugang zu einem kleinen Aussichtshügel mit spektakulärem Ausblick über die Landschaft, gutes italienisches Essen, engagiertes Personal. Der Besitzer der Simien Lodge sollte vielleicht mal ein paar Tage dort verbringen…

Auch die Fauna kam nicht zu kurz in der Gheralta Lodge. Morgens wurden wir vom lautstarken Gesang der Vögel geweckt, die leider Frühaufsteher zu sein schienen. Es lohnte sich allerdings, sich aus dem Bett zu erheben, hinauszugehen und die vielen bunten gefiederten Freunde zu beobachten, die sich ihr Frühstück in den nahen Bäumen suchten. Außerdem hatte die Lodge einen ökologischen Rasenmäher, ein hübsches kleines Pferd. Leider war es sehr misstrauisch, es hatte anscheinend schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht.

Aufstieg mit Hindernis

Vier Tage später, als wir zurück aus der Danakil Wüste waren (Bericht folgt in den nächsten Beiträgen), besuchten wir die Felsenkirche Abuna Yemata Guh. Auch dieser Ort des Gebetes lag hoch oben im Gheralta-Massiv und die Wanderung zeigte einige Parallelen zum Besuch von Mariam Korkor. Wir trafen unseren Führer Jemana und fuhren über eine idyllische aber holperige Piste, bis es wirklich nicht mehr weiterging. Links und rechts des Weges erstreckten sich die Felder der Bauern und geradeaus ragten die Berge empor. Maru blieb beim Auto und wir machten uns zu dritt auf den Weg.

Kurz vor dem Ziel gelangten wir zu einer steilen, fast senkrechten Felswand, verglichen damit war der Aufstieg zur Mariam Korkor-Kirche ein flacher Hügel gewesen. Alles kein Problem, wir sollten unsere Schuhe ausziehen. Wie wir die Schritte zu setzen hätten und wo man sich festhalten könne, würden uns die Helfer zeigen, die dort auf Kundschaft warteten. Gegen eine schmale Gebühr von einigen hundert Birr bestünde auch die Möglichkeit, ein Klettergeschirr anzulegen, damit wir mit einem Seil gesichert werden könnten. Die Offerte war mehr als sinnvoll, aber trotzdem wirkte es wie ein Nepp. Warum eröffnete uns das unser Führer 20 Meter vor bzw. unter dem Ziel? Im Auto muss man ja für den Sicherheitsgurt auch keinen Aufpreis bezahlen, ebenso wenig wie bei einer Bootsfahrt für Schwimmweste oder Rettungsring.

Natürlich bezahlten wir für die Sicherung, fühlten uns aber trotz des geringen Betrags mustergültig abgezockt. Wer verzichtet schon auf eine Sicherung, wenn man an einem unbekannten Berg 20 Meter Felswand hoch und wieder herunter klettern möchte? Das Geschäftsmodell war perfekt eingefädelt und auch die Mitglieder einer anderen Besuchergruppe, die kurz nach uns eintrafen, waren mehr als irritiert. Gut gemeinter Rat an die Gheralta Guides: Schließt das Klettergeschirr einfach im Preis mit ein. Niemand würde protestieren Ob es noch einer gesonderten Erwähnung bedarf, dass auch die drei Helfer an der Felswand ein Trinkgeld erwarteten?

Die Felsenkirche Abuna Yemata Guh

Oben angekommen war das Terrain beherrschbar, aber trotzdem abenteuerlich. Die Felsen fielen steil ab und die begehbaren Flächen glichen schmalen unebenen Simsen über dem Abgrund. Welch ein Ort, um eine Kirche aus dem Stein herauszuarbeiten! So abgeschieden wie das kleine Gotteshaus war, eignete es sich bestimmt bestens dazu, in Ruhe und Einsamkeit zu beten. Bei unserem Besuch lebte dort oben kein Mönch mehr, trotzdem wurde in dem sakralen Bauwerk jeden Sonntag ein Gottesdienst abgehalten. Die Einheimischen kletterten bestimmt ohne Sicherung dort hinauf.

Die Kirche war laut Legende dort im 5. Jahrhundert von keinem Geringeren als Abuna Yemata selbst, einem der Neun Heiligen, alleine aus dem Felsen geschlagen worden (andere Quellen nennen das 15. Jahrhundert). Auch dort war der Innenraum über und über mit detailreichen christlichen Motiven bemalt und die angeblich noch originalen Farben leuchteten regelrecht, vor allem an der Decke. An der gegenüberliegenden Wand fiel uns zuerst eine Abbildung von Abuna Yemata zu Pferd ins Auge.

Äthiopische Kirchenkunst

Nachdem wir nun schon seit 2 Wochen durch Äthiopien reisten, dachten wir, wir hätten in der Zwischenzeit einiges gelernt. Oben in einer Kuppel waren neun Männer mit Heiligenschein dargestellt. Also frage ich, auf ein „Ja“ spekulierend, unseren Führer, ob dies die bekannten Neun Heiligen wären. Die Antwort war – zu meiner großen Enttäuschung – allerdings „Nein“: Es seien die Zwölf Apostel und die Abbildung der drei fehlenden befände sich darunter.

Folgerichtig waren in der anderen Kuppel auch nur acht der Neun Heiligen abgebildet, der Gründer der Kirche ritt schließlich auf seinem Pferd darunter an der Wand entlang… Es lag also noch ein langer Weg vor mir bis zum Experten für äthiopisch-orthodoxe Kirchenkunst

Die Felsenkirchen an sich beeindruckten uns tief. Ihre Lage war atemberaubend und wir fragten uns, nach welchen Kriterien die Orte ihrer Erschaffung ausgewählt worden waren. Die Begeisterung, Entschlossenheit und Hingabe ihrer Erbauer (besser der Steinmetze) muss grenzenlos gewesen sein.

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