Eine dunkle Geschichte

Die Bewohner Kambodschas haben in ihrer jüngeren Geschichte viel durchgemacht. Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer dauerte zwar „nur“ von 1975 bis 1979, aber auch danach kam das Land lange Zeit nicht zur Ruhe. Erst seit Anfang der 2000er Jahre ging es für Kambodscha aufwärts. Damit einher ging auch ein gewisser Prozess der Aufarbeitung der Vergangenheit. International unterstützte langwierige und sehr teure Gerichtsverfahren wurden geführt, in denen einige wenige Befehlshaber der Roten Khmer letztlich schuldig gesprochen wurden. Über den Grad und Nutzen dieser Aufarbeitung der Vergangenheit kann sicher trefflich debattiert werden. Immerhin haben überhaupt einige Prozesse mit nachfolgenden Verurteilungen stattgefunden und die begangenen Verbrechen sind in der Bevölkerung auf keinen Fall tabu.

Man trifft noch viele Zeitzeugen, die jeweils ihre eigene Leidensgeschichte zu erzählen haben. Außerdem gibt es das berühmte Museum des Gefängnisses Tuol-Sleng und die Killing Fields Choeung Ek. Beide Einrichtungen versuchen, einen Eindruck vom Wahnsinn und der Willkür des Regimes zu vermitteln und die Erinnerung an die vergangenen Greuel wachzuhalten. Unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer wurde ein Viertel bis ein Drittel des eigenen Volkes vernichtet.

Kambodscha ist ein sehenswertes Land

Zum Glück ist nicht alles zerstört worden. In Angkor haben die Roten Khmer zwar auch gewütet, in den Tempeln aber nur relativ geringe Schäden angerichtet. Inzwischen blühen die darstellenden Künste wieder auf, auch wenn vor allem Touristen Interesse an den Vorführungen zeigen: Das Khmer-Schattentheater und die traditionellen Tänze haben uns in ihren Bann gezogen. Die Ausbildung der Künstler und die Aufführungen sind entweder von Exil-Kambodschanern  initiiert worden oder es sind international unterstützte Hilfsprojekte.

Auch abseits von Phnom Penh und Angkor hat uns Kambodscha sehr gut gefallen, weil wir dort ein anderes, nicht so touristisches Kambodscha erleben durften. Battambang haben wir als entspannte Kleinstadt mit kolonialen Gebäuden erlebt: Weniger spektakuläre Tempel, weniger Tourismus, dafür alles sehr authentisch. Ein absolutes Highlight war hier der Zirkus Phare Ponleu Selpak, der eine ausgefallene, ideenreiche Akrobatik-Vorführung mit gesellschaftskritischem Inhalt zeigte.

Nicht zuletzt wartete Kambodscha auch mit beeindruckender exotischer Fauna und Flora auf. Trotz vieler Probleme im Detail finden Umweltschutzbemühungen statt. Es gibt Naturschutzgebiete und Projekte, die bei der Bevölkerung ein Umweltbewusstsein zu wecken versuchen. Allein die Existenz von Tierschutzgebieten wie Phnom Tamao ist ein Schritt hin zu einer positiven Entwicklung. Umso mehr hat uns gefallen, dass solche Projekte etwas erreichen können. Es bleibt zu hoffen, dass die Schaffung von Naturschutzgebieten dazu führt, die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt zu verhindern.

Eine unsichere Zukunft

Ökologisch gesehen ist hingegen der Tonle Sap See ein Sorgenkind Kambodschas. In den vergangenen Jahren ist sein Wasserstand konstant zurückgegangen. Das Wasser ist verschmutzt und er ist mittlerweile stark überfischt. Interessanterweise ist hier nicht der Klimawandel die primäre Ursache, sondern andere Dimensionen der Einflussgröße Mensch. Staudamm- und Bewässerungsprojekte am Oberlauf des Mekong (auch in China) sind verantwortlich für deutlich weniger Wasser im Mekong. Eine wachsende Bevölkerung, modernere Fischereimethoden und fehlende Weitsicht hinsichtlich der Fangmengen bedeuten immer weniger Fische, dafür eine Menge Plastikmüll im Tonle Sap. So steht für viele Menschen die Lebensgrundlage auf dem Spiel.

Auch politisch ist die Lage angespannt. Nachdem Mitte November 2017 die größte Oppositionspartei verboten worden war, herrscht Premierminister Hun Sen de facto autokratisch. Ein Zustand, den vielen Menschen im Lande mit großer Sorge betrachten.

Wir hoffen sehr für Kambodscha, dass die Fortschritte der letzten Jahre nicht zunichte gemacht werden. Wie einer unserer Guides sagte: „We want to change with vote, not with gun!“. So wird es interessant sein zu verfolgen, was die Parlamentswahlen im Juli 2018 bringen werden. Den Bürgern kann man nur wünschen, dass eine positive Entwicklung ohne Repression und Gewalt möglich sein wird.

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Von Phnom Penh in den Dschungel

Schon die Anreise war ein kleines Abenteuer. Wie empfohlen hatten wir eine Busverbindung nach Koh Kong gebucht und zeigten dem Busfahrer auf der Karte Andoung Teuk, wo wir aussteigen mussten. Zum Glück kannte er den Ort. Anscheinend waren wir nicht die Ersten, die dorthin wollten. Fünf Stunden dauerte die Fahrt mit dem Möchtegern-Rennfahrer. Wir waren also sehr erleichtert, endlich kurz vor der Brücke des Phipot-Flusses aussteigen zu dürfen.

Dort gab es nicht viel mehr als ein kleines Hüttchen, die Bushaltestelle, wo die Zeit stillzustehen schien. Auf der Landstraße war fast kein Verkehr, und in der brütenden Mittagshitze regte sich auch sonst nichts. In der Bushaltestelle warteten noch einige weitere Touristen und mehrere Einheimische, von denen wir uns nicht sicher waren, ob sie irgendwo hin wollten oder ob sie einfach dort waren. Eine ältere Dame verkaufte Snacks und Erfrischungen.

Dankbar nahmen wir im Schatten Platz. Das Boot nach Chi Phat sollte fahren, sobald die beiden noch fehlenden Reisenden eingetroffen sein würden. So warteten wir auf eine sehr angenehme Art und Weise, die Hütte strahlte eine unbeschreibliche Ruhe aus: Niemand wusste, wie lange es dauern würde, keiner schien etwas vorzuhaben, die Hitze erdrückte jegliche Ambitionen, den Schatten verlassen zu wollen, aber fühlten wir gut aufgehoben dort.

Willkommen in Chi Phat

Gut 45 Minuten später kamen in der Tat die beiden weiteren Gäste an. Wir trugen unsere Rucksäcke zum Boot und fuhren flussaufwärts in Richtung Chi Phat. Unterwegs sahen wir trotz knatterndem Außenborder sogar einige Vögel, anfangs in den Mangroven, später in den Bäumen und Sträuchern am Flussufer. In Chi Phat angekommen bezogen wir einen sehr gemütlichen Bungalow, den ein Lehrer des Dorfes auf seinem Grundstück für Gäste gebaut hatte.

Nach dem Abendessen nahmen wir unsere Ausrüstung in Empfang: Einen Rucksack, eine Hängematte mit integriertem Moskitonetz und eine Decke. Drei Liter Wasser und ein Frühstückspaket würden wir am Morgen bekommen. Außerdem sollten wir mitnehmen, was wir im Dschungel bräuchten, z.B. Waschzeug, Handtuch, Sonnen- und Insektenschutz. Beim Einpacken nach dem Abendessen versuchten wir uns vorzustellen, was notwendig sein würde. In Anbetracht der Tatsache, dass im Bungalow bereits Scharen von Insekten die Lichtquellen umschwärmten, Mona bei uns im Bad schon mit einem Frosch engere Bekanntschaft geschlossen hatte und es die nächsten beiden Abende keinen Strom geben würde, fragen wir uns, ob wir uns das wirklich gut überlegt hätten – aber es gab kein zurück mehr. Am kommenden Morgen sollte es um 5:30 Uhr losgehen.

Mit dem Boot in die Wildnis

Morgens vor der Abfahrt trafen wir unsere beiden Begleiter, unseren Guide Mao und den Koch („Forest Cook“) Kirn, beide junge Männer um die 30 Jahre. Die ersten 2 Stunden fuhren wir motorgetrieben im Boot, erst ein Stückchen den Phipot flussabwärts und dann flussaufwärts in einem Seitenarm. Gut 15 Minuten nachdem wir abgelegt hatten, tauchten wir in dichte Nebenbänke ein. Blätter trieben auf der Wasseroberfläche und immer wenn es windstill war, lag ein leicht modriger Geruch in der Luft. Die Sonne brauchte gut eine Stunde, um den Nebel aufzulösen. Bis dahin war es erstaunlich frisch auf dem Boot.

Gegen 8 Uhr wechselten wir vom Motorboot in je ein Ruderboot. Bei geringerer Lärmentwicklung hätten wir vielleicht die Möglichkeit, ein paar Tiere zu beobachten.

In der Tat turnten ein paar Eichhörnchen, rotbraune und  größere schwarze, durch die Bäume. Außerdem sahen wir einen Nashornvogel, grüne Papageien und einige andere schwer bestimmbare Vögel, die den Tag begrüßten.

Zu Fuß durch den Dschungel

Nach gut 45 Minuten legten wir an. Ab jetzt ging es zu Fuß weiter. Mao führte unsere Vierergruppe, in der linken Hand einen Stock und in der rechten eine Art Machete. Diese verwendet er, um immer wieder den Weg freizumachen. Er kürzte Äste und Gräser. Wurzeln, die vorwitzig über den  Pfad verliefen und zu Stolperfallen werden konnten, durchtrennte er mit seinem Universalwerkzeug.

Trotz noch moderater Temperaturen im Schatten der Bäume dauerte es nicht mal 20 Minuten, bis wir komplett durchgeschwitzt waren. Das Gute daran war, dass die Kleidung uns auf diese Weise angenehm kühlte. Unterwegs hielten  wir immer wieder an, da Mao uns interessante Flora und Fauna zeigte: Giftige Pilze, gigantische Spinnen und Heilpflanzen.

Bei der ersten richtigen Pause bemerkte Mona, dass sich an ihrem Knöchel ein kleiner Blutegel befand. Diese possierlichen Tiere stehen wirklich aufgerichtet auf den Wegen und warten auf eine Nahrungsquelle. Auf Maos Anraten durften wir ausprobieren, dass unser DEET-haltiges Insektenspray, wie auf der Dose angegeben, auch wunderbar gegen solche Blutsauger half. Ein ordentlicher Sprühstoß und der Egel ließ los, krümmte sich und regte sich nicht mehr.

Der Höhepunkt des Morgens waren die Gibbons, deren Gesang wir zunächst in der Ferne hörten (Eine Klangprobe findet ihr ganz unten im Artikel). Je weiter wir gingen, desto deutlicher vernahmen wir ihre Rufe und dann hatte Mao sie hoch oben in den Bäumen erspäht: Ein schwarzes Männchen und ein helles Weibchen mit einem jungen Äffchen. Behände schwangen sie sich durch die Bäume, bis sie nach einiger Zeit verschwanden.

Früher Holz und Jagd, heute Öko-Tourismus

Die Wege, auf denen wir gingen, werden heute in erster Linie für den Tourismus genutzt. Früher dienten sie dem Transport von Holz, oder Jäger bewegten sich auf ihnen. Der Wald von Chi Phat ist seit ca. 15 Jahren geschützt. Das erklärt, warum er zwar wie ein Primärwald wirkt, alte Bäume jedoch fehlen.

Auch unsere beiden Begleiter waren früher noch mit ihren Vätern im Dschungel unterwegs gewesen, um zu jagen. Daher kannten die beiden den Regenwald wie ihre Westentasche und konnten uns ständig etwas Neues zeigen. Wenn man zum Beispiel die gut 10 cm dicken Äste einer bestimmten Pflanze mit der Machete entfernt und aufhackt, so kann man das darin enthaltene Wasser wie aus einem Gefäß trinken – erstaunlich! Heute sind die Beiden überzeugte Umwelt- und Tierschützer, da sie erkannt haben, dass ein intakter Wald für sie wertvoller ist als ein zerstörter.

Die Mittagspause verbrachten wir an einem kleinen Fluss. In einem tieferen Becken des Stromes konnte man sich wunderbar im kühlen Wasser erfrischen. Es gab dort viele Schmetterlinge in allen erdenklichen Farben und Größen, kleine Zitronenfalter, orangefarbene, neongrün leuchtende, blau oder gelb gemusterte. Sie fühlten sich anscheinend von unseren Rucksäcken angezogen und ließen sich gerne darauf nieder. Einige landeten sogar auf unseren Armen und Händen und schienen den salzigen Schweiß aufzusaugen

Im Dschungel-Camp

Gegen 15 Uhr erreichten wir unser Nachtlager: eine Lichtung mit überdachten, auf Stelzen stehenden Plattformen, wo wir unsere Hängematten aufhängen konnten. Außerdem gab es Bänke und einen Tisch, die aus dünnen runden Holzstecken gebaut waren, und ein wenig einladendes Klohäuschen. Außerdem plätscherte ein kleiner Fluss in direkter Nachbarschaft, in dem wir Staub und Schweiß des Tages abwaschen konnten.

Pünktlich nachmittags um 16 Uhr machte der Regenwald seinem Namen alle Ehre. Erst fielen einige wenige dicke Tropfen, die auf das Wellblechdach unserer Unterkunft klopften. Kurze Zeit später regnete es in Strömen, vielleicht eine Stunde lang.

Abends gingen die Tage schnell zu Ende. Der Sonnenuntergang fand gegen 17:45 Uhr statt und spätestens um 18:15 Uhr war es dunkel. Kirn servierte das Abendessen entsprechend früh, um bei der Zubereitung das Tageslicht noch ausnutzen zu können. Nach dem Essen war es dunkel, nur der Schein unserer Stirnlampen erhellte das Camp. Der Dschungel jedoch ging nicht Schlafen. Ganz im Gegenteil, mit einsetzender Dunkelheit startete das Konzert der Zikaden, und auch viele andere Tiere wurden aktiv.

Die Nacht im dunklen Wald

Eine Überraschung präsentierte uns Mao mit Hilfe unserer Stirnlampen. Leuchtete man auf den Boden, so sah man an vielen Stellen glänzende Punkte verteilt. Bei genauem Hinsehen entpuppten sie sich nicht als Reflexionen von Regentropfen, sondern von Augen, und sie waren überall. Sie gehörten zu kleinen Spinnen, die überall auf Beute lauerten, für uns allerdings harmlos waren. Trotzdem sind geschlossene Schuhe sehr zu empfehlen ;).

Aufdringlicher waren die fliegenden Insekten, Mücken, Falter und Motten. Sie alle fanden die wenigen Lichter unwiderstehlich. So war der einzige Ort, an dem wir ungestört lesen konnten, unsere Hängematte mit dem Moskitonetz. Hübsch dagegen waren einige Glühwürmchen, die uns am zweiten Abend umschwebten.

Spätestens um 21 Uhr waren alle Lampen aus und unsere Äuglein zugefallen. Die Hängematte war erstaunlich bequem :). Für uns beide war es eine neue Erfahrung, eine Nacht in der Hängematte zu verbringen. Nach dem Regen und durch die hohe Luftfeuchtigkeit wurde es im Laufe der Nacht erstaunlich kühl, so dass unsere Decken uns gute Dienste leisteten.

Die Morgendämmerung setzte ab 5:30 Uhr ein und Sonnenaufgang war gegen 6 Uhr. Auch die Geräuschkulisse des Dschungels veränderte sich wieder. Das Konzert der Zikaden verstummte und die Vögel fingen an zu singen (manche ziemlich laut). So brauchten wir keinen Wecker, um für das Frühstück um 7 Uhr bereit zu sein.

Das Mikroklima im Regenwald

Insgesamt war das Klima im Dschungel feucht. Morgens gab es eine Art Morgennebel, als hätte der Wald während der Nacht die ganze Luftfeuchtigkeit aufgesogen und würde sie zu Beginn des Tages wieder abgeben. Während unserer Tage im Dschungel schloss sich der Kreislauf abends durch kräftige Regenfälle, obwohl offiziell Trockenzeit war. Klamotten, die über Nacht draußen gehangen hatten (d.h. außerhalb der Hängematte) waren morgens nicht nur klamm, sondern eher feucht.

Tagsüber wurde es im Dschungel nicht sehr heiß, da es fast überall schattig war, trotzdem erreichten die Temperaturen bestimmt 30 Grad. Der Wald konnte die Luftfeuchtigkeit halten und es war sehr schwül, so dass wir beim Wandern schnell wieder ins Schwitzen gerieten. Oder anders ausgedrückt: So richtig trocken war unsere Kleidung fast nie. Das machte bei der Wärme jedoch nichts aus.

Am zweiten Tag verließen wir den Wald auf ein paar Abschnitten. Wir besuchten ein Wasserloch (wo wir hätten Tiere beobachten können, wenn sie zum Trinken gekommen wären) und wanderten über eine Grasebene und durch eine Bananen-Plantage. Dort spürten wir den Unterschied im Klima im Vergleich zum Regenwald sofort: Die Luft war trockener, es war mindestens 3 Grad heißer, und die Sonne brannte vom Himmel.

Der Dschungel war ein Erlebnis

Der Regenwald ist ein einmaliges Ökosystem, das wir 3 Tage lange hautnah mit allen Sinnen erleben durften. Erstaunlicherweise hörten wir im Dschungel fast mehr als wir sahen. Durch den Wettlauf der Pflanzen nach einem Platz an der Sonne ist der Wald extrem dicht, zuweilen fast schon zweidimensional, da die Begrenzung des Weges eine fast undurchdringliche Vegetationsmauer ist. Regnet es tagsüber ein wenig, so tröpfelt es oben in den Blättern, aber unten am Boden kommen keine Tropfen an. Wenn ein großer Vogel, z.B. ein Nashornvogel über uns flog, hörten wir zuerst sein typisches Flügelschlagen. Mit etwas Glück sahen wir ihn auch durch das Blätterdach, manchmal in der Sonne auch sein schwarz-weißes Federkleid. Auch von den Affen haben wir wesentlich mehr gehört als gesehen.

Das Wandern in der feuchten Wärme war anstrengend. Dennoch genossen wir die grüne Wildnis, die einsamen Schlafplätze, die wildromantischen Badestellen, die Begegnungen mit den Affen und Vögeln und die Geräusche des Waldes. Trotzdem waren wir nach 3 Tagen froh, wieder unseren Bungalow beziehen zu dürfen, wo wir Solarstrom und aus dem Wasserhahn fließendes Nass hatten, das Bad mit unserem Frosch teilten und die Geckos sich um die Dezimierung der Moskitos verdient machten.

Chi Phat ist ein sehr interessantes und anscheinend erfolgreiches Öko-Tourismus-Projekt. Hier sind aus manchen Jägern Tierschützer geworden und eine ganze Dorfgemeinschaft profitiert von den Einnahmen, nicht nur einige wenige Unternehmer. Wir wünschen den freundlichen Bewohnern von Chi Phat, dass sie auch in Zukunft ihre kostbarste Ressource, den Wald und die Tiere, schützen können.

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Angkor vs. Angkor Wat

Angkor ist das ehemalige Zentrum des Khmer Reichs und auf keinen Fall mit Angkor Wat gleichzusetzen. Angkor bezeichnet ein Gebiet von mehr als ca. 200km², in dem nacheinander mehrere Hauptstädte gegründet worden waren. Jede hatte als religiöses Zentrum ein Haupttempelareal. In diesem Großraum könnten zur Blütezeit  des Reiches bis zu einer Million Menschen gelebt haben. Von dieser gewaltigen Stadt sind nur noch die Tempelgebäude erhalten, da allein die Götter Anspruch auf eine aus Stein erbaute dauerhafte Anbetungsstätte erheben durften. Alle Wohnhäuser und selbst die Paläste aus Holz sind längst zu Staub zerfallen.

Angkor Wat, der größte Tempelkomplex, ist „nur“ einer von sehr vielen Tempeln, die im Zeitraum von 802-1432 dort erbaut worden waren. Angkor Wat ist auch heute noch der bedeutendste Tempel von Angkor. Als solcher ziert er die Nationalflagge Kambodschas.

Auch wenn Angkor Wat aufgrund des Ansturmes zahlreicher Besucher auf uns eher wie eine Touristenattraktion wirkte, so ist es dennoch ein spiritueller Ort und tief in der nationalen Wahrnehmung der Khmer verwurzelt. Daher wird Angkor Wat sogar heute noch von der Politik instrumentalisiert.

Wenige Tage vor unserem Besuch hatte Premierminister Hun Sen eine Zeremonie in Angkor Wat abgehalten, offiziell um für Frieden und die Einigkeit des Landes zu beten. Vermutlich beabsichtigte er, an die Tradition der großen Könige anzuknüpfen und sich selbst zu legitimieren. Ein Kommentar steht uns eigentlich nicht zu, aber die gleichen politischen Bedenken, die unser Taxifahrer am ersten Tag geäußert hatte, hörten wir auch von unserem Guide in Angkor. Die politische Lage ist offensichtlich angespannt.

Angkor ist hauptsächlich hinduistisch

Gut vier Wochen zuvor hatten wir in Bagan die große Tempeltour absolviert. Die beiden religiösen Stätten ähneln sich gar nicht. Bagan und Angkor haben einen jeweils sehr unterschiedlichen Charakter: Bagan liegt in der Wüste und die Tempel sind fast alle buddhistisch. In Angkor befinden sich die religiösen Bauwerke im (mehr oder weniger gebändigten) Dschungel, und die meisten Tempel sind hinduistisch. Die Blütezeit der beiden Hauptstädte fiel grob in einen vergleichbaren Zeitrahmen. Vor diesem Hintergrund sind die verschiedenen jeweils vorherrschenden Glaubensrichtungen spannend, da beide Orte zwar 1500km auseinander liegen, aber trotzdem zum gleichen Kulturkreis gehören.

Obwohl Kambodscha heute ein buddhistisches Land ist, begegneten wir also in den Tempeln statt Abbildungen von Buddha meistens Shiva und Vishnu, gelegentlich auch Brahma und anderen hinduistischen Göttern. Im Laufe der vier Tage lernten wir die verschiedenen Erkennungsmerkmale dieser Gottheiten kennen, z.B. den Garuda als Reittier von Vishnu. Natürlich konnten wir in der kurzen Zeit kein tiefes Verständnis der historischen Khmer-Spielart des Hinduismus erlangen. Es war jedoch faszinierend zu sehen, welchen Detailreichtum viele der Tempel aufweisen und dass auch historische Veränderungen erkennbar waren. Beispielsweise haben wir in einigen Tempeln unkenntlich gemachte Buddha-Bildnisse gesehen. Hierfür waren (ausnahmsweise mal) nicht die Roten Khmer verantwortlich (, die in Angkor relativ wenig Schaden anrichteten), sondern religiöse Strömungen vor Hunderten von Jahren.

Die Tempel im Dschungel

Selbst wenn man die religiösen Details völlig außer Acht lässt, ist die Stätte allein schon durch ihre Lage im Dschungel extrem reizvoll. Nach dem Untergang von Angkor hatte die Wildnis große Teile der damaligen Weltmetropole zurückerobert. Die bekanntesten überwucherten Tempel sind der Preah Khan, Banteay Kdei und allen voran der Ta Prohm. Diese Bauwerke werden von gewaltigen Bäumen überragt, deren Wurzeln zwischen die Steinblöcke eingewachsen sind und die Tempel umklammern. Zuweilen scheinen Baum und Gebäude eins geworden zu sein.

Die historische Stadt und die Tempelanlagen waren nur überlebensfähig, weil es die nötige Infrastruktur gab, um die vielen Menschen zu versorgen. Dies betraf Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, Baumaterial und vor allem Wasser. Letzteres wurde in riesigen Becken, sogenannten Barays, gespeichert und als Trink- und Brauchwasser, sowie zur Bewässerung der Reisfelder genutzt. Gleichzeitig hatten die Wasserbecken spirituelle Bedeutung. Diese riesigen Reservoire existieren teilweise heute noch.

Zum Sonnenaufgang bei Angkor Wat

Der Sonnenaufgang bei Angkor Wat ist einer dieser Programmpunkte, die in keinem Angkor-Programm fehlen dürfen. So standen wir früh genug auf, um gegen 5 Uhr morgens ins Tuk Tuk zu steigen und durch die Morgenfrische nach Angkor zu düsen. Die gleiche gute Idee hatten natürlich auch einige Hundert andere Touristen ;). So fuhren die Tuk Tuks spätestens nach der Ticketkontrolle in Kolonne.

Bei einsetzender Dämmerung gegen 5:20 Uhr waren wir angekommen und unser aufmerksamer Tuk Tuk-Fahrer Sa zeigte uns die Richtung, die wir einschlagen sollten. Eigentlich hätten wir auch einfach den Lemming-Modus einschalten können – immer den anderen hinterher ;). So überquerten wir den breiten Wassergraben auf einer temporären Pontonbrücke, da die originale Brücke gerade restauriert wurde, und schritten durch das Haupttor. Die Tempelanlage ist enorm beeindruckend, vor allem beim ersten Anblick! Die mächtigen Türme von Angkor dominieren das 1100 mal 800 Meter große Areal.

Große Menschentrauben standen schon vor den Wasserbecken, in denen sich Angkor Wat in der Morgendämmerung so pittoresk spiegelte. Die fliegenden Händler waren auch schon auf den Beinen: „Want Guidebook? One Dollar!“ „Want to buy Scarf?“ „Drink Coffee?“. Je mehr Sonnenaufgang zu sehen war – und er war in der Tat sehr idyllisch – desto mehr Selfiesticks wurden in die Höhe gereckt, um das vermeintlich perfekte Foto zu machen.

Die Flachreliefs und ihre Geschichten

Nach dem Frühstück, natürlich im Angkor Café ;), trafen wir unseren Guide, der uns einen Tag lang begleitete. Wir brannten darauf, mehr über die Geschichten zu erfahren, die die Tempel erzählen. Diese Legenden sind auf hunderte Meter langen Flachreliefs verewigt, die Episoden aus Mahabharata und Ramayana darstellen. Die Inhalte sind u.a. die Kriege der Götter gegen die Dämonen. Die Reliefs zeigen filigran herausgearbeitet gigantische Schlachtszenen, in denen unzählige Krieger auf Pferden, Elefanten und Fabeltieren gegeneinander kämpfen.

Eine interessante, immer wieder dargestellte und leicht surreale Geschichte ist das Quirlen des Milchmeeres. Sie berichtet von den Bemühungen der Götter und der Dämonen um die Herstellung des Unsterblichkeitstranks Amrita und entspricht dem hinduistischen Schöpfungsmythos.

Deutlich kleiner, aber omnipräsent sind die Gravierungen der Apsaras. Es sind nymphenähnliche, tanzende Frauen, die scheinbar überall in die Tempel eingraviert sind.

Viele unterschiedliche Tempel

Auch wenn die Gesamtzahl der (zugänglichen) Tempel im Vergleich zu Bagan eher überschaubar ist, so sind sie doch sehr verschieden, u.a. bedingt durch ihre Entstehungszeit, den Baustil, ihren aktuellen Zustand und die Lage. Wir haben 4 Tage lang die Tempel von Angkor erkundet, und es ist uns dabei auf keinen Fall langweilig geworden, da es immer wieder etwas Neues zu entdecken gab.

Sehr sehenswert war der relativ kleine Banteay Srei, der – obwohl eines der älteren Heiligtümer – durch einen erstaunlichen Reichtum filigraner Details in rötlichem Stein auffiel. Sein Name bedeutet „Zitadelle der Frauen“, da man die feinen plastischen Schnitzereien einer weiblichen Hand zuschrieb.

In jedem Fall herausragend ist der ausnahmsweise buddhistische Tempel Bayon. Beim Besuch fühlten wir uns dauernd beobachtet ;), da von seinen Türmen zahlreiche, meterhohe Gesichter mit mysteriösem distanzierten Lächeln auf uns herab blickten, deren Augen uns zu folgen schienen. Wer sich genau hinter dem Gesicht verbirgt, ist weiterhin unklar. Viele Historiker gehen jedoch davon aus, dass es sich um den Bodhisattva des Mitgefühls, Avalokiteshvara, handelt. Dieser zeigt hier vermutlich das Gesicht des buddhistischen Königs Jayavarman VII., der den Tempel in Auftrag gegeben hat. Der ubiquitär wachsame Blick des Herrschers entspräche in diesem Falle einer massiven Machtdemonstration.

Interessant sind in dieser Anlage auch die Flachreliefs mit der Darstellung von Alltagsszenen aus dem Kambodscha des 12. Jahrhunderts, z.B. Frauen beim Entfachen des Herdfeuers oder Männer beim Beobachten eines Hahnenkampfes. Zweifelsohne war der Bayon eines der Highlights unseres Besuchs.

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Deutsch und Khmer, das mischt sich sehr

Kambodscha ist das Land der Khmer, der mit 85% zahlenmäßig vorherrschenden Ethnie Kambodschas. Khmer bezeichnet außerdem die Sprache. Man spricht nicht Kambodschanisch, sondern Khmer. Und wir hatten zuweilen unsere helle Freude daran, „Khmer“ und Deutsch zu mischen :).

Der Weg von „Khmer Air“ zu „Khmer Hair“ war offensichtlich nicht weit. Und was soll ich sagen, nachdem mein Haupt das letzte Mal in Japan geschoren wurde und schon khmer wollig geworden war, war auch der Khmercut nicht khmer weit. Die Kommunikation war nicht einfach, und ich musste den Friseurmeister mehrmals bitten, noch khmer abzuscheiden. Auch die Ausdünnschere musste ich erst ergooglen. Aber dann war klar, war ich wollte – und das Endkhmergebnis war wunderbar!

Mit dem Tuk Tuk unterwegs

Der Preis des Khmercut war mit 4 Dollar ein ausgeschriebener Festpreis – für uns khmer günstig. Aber immer wenn Preise nicht explizit sichtbar sind, muss bis auf’s Messer khmerhandelt werden. Sonst besteht gerade für uns Ausländer die Gefahr, deutlich zu viel zu bezahlen. Khmerfahrung zahlt sich also in jedem Fall aus! Für uns haben sich besonders 2 Strategien bekhmert.

Bei Stadtfahrten in Phnom Penh sollte das Tuk Tuk maximal 2 bis 3 Dollar kosten. Je nach eigener Khmerhandlungsposition, die sich maßgeblich aus dem Angebot an Tuk Tuks ableitet, kann man bei dem üblichem Überangebot im Extremfall sogar einfach selbstbewusst auf dem gewünschten Endpreis bestehen und keine Khmerhandlung zulassen. So geht man von Tuk Tuk zu Tuk Tuk. Die ersten Anläufe werden nicht gleich khmerfolgreich sein, es sei denn, das eigene Preisangebot war doch zu hoch ;). Nach kurzer Zeit wird ein Tuk Tuk-Fahrer selbst den gewünschten Preis anbieten und damit den Deal besiegeln.

Die andere khmerfolgversprechende Strategie war es, ein Folgegeschäft für den nächsten Tag, also ein Paket, zu khmerhandeln. Sowohl in Siem Reap als auch in Phnom Penh hatten wir auf diese Weise bald unseren persönlichen Tuk Tuk-Chauffeur. Das ist vielleicht nicht fair den anderen Fahrern gegenüber, hatte für uns aber khmerere Vorteile: Der Kontakt wird wesentlich persönlicher und die Preise sind automatisch realistisch(er). Nach einigen Tagen und mit wachsendem Vertrauen haben wir Fahrten nicht khmer verhandelt, sondern den Preis gezahlt („It’s up to you“), den wir für angemessen hielten. Das war für die Fahrer ein gutes Geschäft und für uns khmer angenehm

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Phnom Tamao – mehr als ein Zoo

Wir haben viel Gutes über Phnom Tamao gelesen. Die Tiere werden unter sehr guten Bedingungen und in großen Gehegen gehalten. Das oberste Ziel ist nicht, die Tiere zur Schau zu stellen, sondern sie wieder auszuwildern. Außerdem betreibt Wildlife Alliance in Phnom Tamao einige Zuchtprogramme, um den Bestand bedrohter Tierarten zu vermehren. All dies waren für uns Gründe genug, die empfohlene Mindestspende von 150 Dollar zu leisten, um auf einer persönlichen Führung einen Tag in Phnom Tamao zu verbringen und die Arbeit der Organisation und einige Tiere näher kennenzulernen.

Auf den ersten Blick ist Phnom Tamao ein riesiger Zoo in einem Waldgebiet mit großzügigen Gehegen. Es ist sehr spannend, hier den verschiedensten Tieren zu begegnen. Tatsächlich ist dieser Teil von Phnom Tamao so etwas wie die PR-Abteilung. Die Tiere sind Botschafter und Sympathieträger, um ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen oder die Opfer von Wilderei oder Tierhandel (also sich selbst) einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Damit nicht nur wir uns an den Tieren erfreuen konnten, sondern um auch selbst bei den Bewohnern von Phnom Tamao Sympathiepunkte erwerben zu können, kauften wir zusammen mit Casey und Samedi (unseren beiden Begleitern) auf dem Weg dorthin auf einem Markt Leckereien ein: 2 Eimer aufgeschnittene Wassermelone, Maiskolben, zusätzlich Bananen, Kokosnüsse und Longans.

Elefanten ganz nah

In Phnom Tamao angekommen besuchten wir zuerst die Elefanten, und die Elefantendame Lucky begrüßte uns höchstpersönlich auf ihrem Morgenspaziergang. Lucky hatte wirklich ziemlich viel Glück in ihrem bisherigen Leben. Als Jungelefant mit 6 Monaten kam sie nach Phnom Tamao, nachdem sie einem Tierhändler abgenommen worden war. Anschließend wurde sie von einem engagierten Pfleger aufgezogen, der auch heute noch den Spitznamen „Lucky’s Mother“ hat. Vor einigen Monaten überlebte sie eine sehr gefährliche Herpes-Erkrankung, und jetzt standen wir mit frischer Wassermelone vor ihr!

Durch ihren frühen und intensiven Kontakt mit Menschen ist Lucky auch fremden Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, vor allem, wenn sie etwas Leckeres mitbringen. So konnten wir uns ihr gefahrlos nähern und sogar ihre raue Elefantenhaut berühren – streicheln wäre vielleicht in diesem Kontext das falsche Wort ;). Die Melonenstücke griff Lucky mit ihrem Rüssel und nahm sie uns bereitwillig aus den Händen. Auf Kommando hob Lucky auch ihren Rüssel und erlaubte es uns, ihr die Melone direkt ins Maul zu legen: Ein interessantes Gefühl, die Wärme ihrer gigantischen Zunge zu spüren.

Die vielen Bewohner von Phnom Tamao

Anschließend besuchten wir Tiger, Bären, Leoparden, Otter, Binturongs, Bantengs, Affen und viele andere Tiere. Die meisten hatten ähnliche Geschichten hinter sich, bevor sie nach Phnom Tamao gekommen waren. Einige wurden illegal auf dem Schwarzmarkt gehandelt, um ein „Haustier“ (und ggf. später ein Problemtier) zu werden. Andere wurden unter teilweise erbärmlichen Bedingungen als Haustier oder in privaten Zoos gehalten. Auch die traditionelle Medizin spielt eine große Rolle, da nur Hörner, Knochen, Federn oder diverse teils bei lebendigem Leibe entnommene Körperflüssigkeiten echter Wildtiere angeblich heilende Wirkung haben. Wir trafen darüber hinaus einige Tiere, die aufgrund von immer kleiner werdenden Lebensräumen mit Menschen in Konflikt geraten waren.

Zum Abschluss unseres Besuchs durften wir ins Affengehege. Auch hier waren wir sehr populär, da wir schmackhafte Longans mitbrachten. Kaum waren wir in der Umfriedung und präsentierten die Leckereien, sprangen die Affen überall auf uns herum, auf unseren Armen, Beinen, Schultern. Um die Affen aufgrund ihrer festgelegten Rangordnung nicht zu provozieren, legte Casey uns die Früchte in die geöffneten Hände und die Affen konnten zugreifen.

Die vielfältigen Bedrohungen

Beim Besuch in Phnom Tamao hatte wir viel Spaß bei den vielen spannenden Tierbegegnungen, die so an einem anderen Ort kaum möglich gewesen wären. Vielleicht noch interessanter war es, etwas über die Ziele und die Strategie  der Tierschützer zu erfahren. Der Schutz, die Zucht und die Auswilderung vieler Tiere ist durchaus erfolgreich. Wildlife Alliance bekämpft nicht nur die Symptome sondern auch die Ursachen der Bedrohung vieler Tierarten.

Zum Beispiel bekommen kambodschanische Kinder beim Besuch von Phnom Tamao Einblicke in Ökologie, Tier- und Umweltschutz. Zum Thema traditionelle Medizin lernen die Kinder, dass Haare, Fingernägel und Elfenbein (gemahlen) im wesentlichen das gleiche sind. So verschwindet hoffentlich irrationaler Aberglaube in der heranwachsenden Generation.

Solange es allerdings noch Abnehmer für wilde Tiere als Haustiere oder für traditionelle Medizin gibt, solange es Menschen gibt, die bedrohte Wildtierarten lieber essen als schützen, ist der Kampf nicht gewonnen. Auch nachhaltige Jobs im Ökotourismus oder im Tierschutz sind keine Lösung sondern nur ein weiterer Baustein. Bei den immensen Preisen, die für Wildtiere gezahlt werden, wird sich immer ein schwarzes Schaf finden, das zum Erfüllungsgehilfen von skrupellosen Menschen wird. Nur ein Wandel in den Köpfen der Menschen ist ein echter Schutz für die Tiere.

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Kambodscha in Sorge

Auf der Fahrt offenbarte sich jedoch auch bald ein negativer Aspekt der Situation des Landes. Nachdem die üblichen Einstiegsthemen (Woher? Wie lange in Kambodscha? etc.) das Eis gebrochen hatten, kam unser Taxifahrer schnell auf die Politik in Kambodscha zu sprechen. Das Land habe große Probleme: Bei den nächsten Wahlen hätte er keine echte Wahl, es gäbe nur eine Partei. Außerdem blühe die Korruption. Wie sich herausstellte, war dies keine Pauschalkritik am System, sondern er äußerte ernst gemeinte Sorgen.

Im Reiseführer wurde Kambodscha noch als vielversprechendes Land auf dem Weg zur Demokratie beschrieben, aber Mitte November 2017 wurde die größte Oppositionspartei durch den Obersten Gerichtshof verboten. Nachdem die CNRP bei den vergangenen Wahlen immer mehr Stimmen für sich verbuchen konnte, hätten die Wahlen 2018 Kambodscha eine neue Regierung bescheren können. Aber für den Machterhalt ist der aktuellen Regierung anscheinend jedes Mittel recht. Wir waren schockiert, und so richtig glaubten wir es erst, nachdem wir im Internet mehr Details gelesen hatten.

Zu Besuch beim König

Auch wenn die Macht beim ewigen Premierminister Hun Sen liegt, ist  König Norodom Sihamoni das echte Staatsoberhaupt. Der Königspalast liegt im Herzen von Phnom Penh und war unser erstes Besichtigungsziel. Die 10 Dollar Eintritt pro Person fanden wir eher happig, die weiteren pauschalen 10 Dollar für einen Guide ebenso. Wir bekamen schnell den Eindruck, dass Touristen gemolken werden.

Trotz des Preises war die Führung sehr interessant. Wir lernten viel über die Palastgebäude, den König, die Religion und Kambodscha. Auch hier erhielten wir so etwas wie einen Kommentar zur Politik in Kambodscha: Der Kommunismus sei wie ein Virus, der das Land bedrohen würde. Neben historischen Ereignissen meinte unser Guide damit vor allem China, das in großem Stil in Kambodscha investiert und starken Einfluss ausübt.

Am Ende der Führung wurde für uns Geschichte lebendig. Unser Führer berichtete kurz über die Zeit der Roten Khmer, die er als Kind erlebt hatte: Mit seiner Familie wurde er gezwungen, die Stadt zu verlassen, wie sie auf dem Land lebten und sehr hart arbeiten mussten und wie sie nach dem Krieg wieder zurückkehrten nach Pnomh Penh. Dabei wurde uns erst so richtig bewusst, dass die Zeit der Gräuel unter den Roten Khmer noch nicht lange her ist. Um uns herum waren viele Kambodschaner, die diese schwere Zeit miterlebt hatten – im Gegensatz zu Deutschland, wo die Zeitzeugen des zweiten Weltkrieges allmählich aussterben.

Phnom Penh

Auch auf den zweiten Blick machte das Zentrum von Phnom Penh auf uns den Eindruck einer modernen Stadt. Da wir Yangon noch vor Augen hatten, erschienen im direkten Vergleich die Unterschiede enorm. Die Straßen waren sauberer, die Gehwege konnten wirklich als solche benutzt werden, das Warenangebot in den Geschäften wirkte deutlich umfangreicher. Obwohl in Phnom Penh nur zwei Drittel der Einwohnerzahl von Yangon leben, wirkte es deutlich großstädtischer.

Tourismus war im Zentrum von Phnom Penh ein unübersehbarer Wirtschaftszweig. An jeder Ecke wartete ein Überangebot von Tuk Tuk-Fahrern, die gerne eine Fahrt an Land ziehen wollten („Tuk Tuk? Killing Fields? Where you from?“). Es gab viele Touranbieter, Wechselstuben, Hotels und Restaurants, die ganz eindeutig die zahlreichen Ausländer als Zielgruppe anvisierten. Auf der einen Seite war es positiv, ein gutes Angebot zu haben, aber gleichzeitig wirkte alles geschäftsorientierter und oberflächlicher. In Myanmar waren wir als Ausländer aufgefallen, hier wurden wir als Touristen und damit als mögliche Geldquelle wahrgenommen.

Von kleinen und großen Fischen

Viele (v.a. höhere) Preise waren in Dollar ausgezeichnet, die eigene Währung (Riel, der kleine Fisch, wie wir auf Wikipedia lernten) spielte eher die zweite Geige. Trotzdem ließen sich beide Währungen überall zum Kurs von 1:4000 problemlos ineinander tauschen – solange die großen Fische, die Dollarscheine, keine Risse, Falten oder sonstigen Gebrauchsspuren hatten.

Die Riel übernahmen so meist die Rolle von Kleingeld, da es auch hier (wie in Myanmar) keine Münzen gab. So bekamen wir beim Bezahlen oft Teile des Wechselgeldes in Riel. Das gleiche funktionierte auch in die andere Richtung: 6 Dollar kann man mit einem 5 Dollar Schein und weiteren 4000 Riel bezahlen – ein ungewöhnliches Konzept, an das wir uns erst gewöhnen mussten.

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Wir sind in Neuseeland bei Livia und Doris angekommen, um mit ihnen zusammen Weihnachten zu feiern und das neue Jahr zu begrüßen. Damit fällt dieser Artikel aus gegebenem Anlass aus der chronologischen Reihenfolge unserer Reiseroute. Das Schreiben und Bebildern dauert einfach immer ein bisschen

Weihnachtskitsch in Hongkong

Die vergangenen 5 Tage haben wir in Hongkong verbracht, wo an (fast) jeder Ecke ein großer Weihnachtsbaum stand, Geländer mit Christbaumkugeln geschmückt waren und Weihnachtsmusik dudelte, sogar Jingle Bells auf Chinesisch. Seasons Greetings stand auf großen Bannern und selbst auf den Hochhäusern der Skyline. Trotzdem, oder gerade deshalb, war es eher belustigend als besinnlich.

Beim Ausflug zum großen Buddha auf der Insel Lantau kamen wir zunächst in einem Ausflugsdorf mit Restaurants und Souvenirläden an, wo eine der großen Attraktionen ein Plastikrentierschlitten war, der zu Selfies einlud. Gesteigert wurde dies nur noch durch die täglich zweimal 20 Minuten Schneefall. 2 Mini-Schneekanönchen versprühten künstlich riechenden Kunstschnee, der eher ein Schneeschaum war ;). Der Buddha selbst rückte ob soviel Weihnachtlichkeit etwas ins Hintertreffen.

Auch andere Details erschienen uns bemerkenswert. Auf einer Speisekarte entdeckten wir „Glühwein“ – nicht schlecht! Direkt darunter auch „Iced Glühwein“ – Paradox… Wir haben keines der beiden Getränke bestellt Dennoch war Hongkong sehr sehenswert; wir werden in einem anderen Beitrag noch mehr darüber berichten.

Die Weihnachtszeit in buddhistischen Landen

Die eigentliche Vorweihnachtszeit verbrachten wir allerdings dieses Jahr in Myanmar und Kambodscha (kommt bald) ohne Adventskalender und Marzipan, ohne Lebkuchen oder Weihnachtsmarkt, ganz zu schweigen von Schnee und Eis. Im Gegenteil, normalerweise zeigte das Thermometer um oder über 30 Grad an. Nur gelegentlich bemerkten wir etwas Weihnachtsdekoration :).

In diesen buddhistischen Ländern haben wir eine andere Art von Spiritualität erlebt, mit anderen Bräuchen, Symbolen und Geschichten. Trotzdem verbindet uns mehr als uns trennt. Zum Beispiel schlägt ein einfaches Lächeln Brücken auf allen Kontinenten und in allen Kulturen.

Als buddhistische Weihnachtsbotschaft möchten wir Euch den kürzlich in der New York Times erschienen Artikel des Dalei Lama ans Herz legen:
Our Future Is Very Much in Our Hands,

Frohe Weihnachten!

Mona & Christian

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