Fußballfieber am Flughafen von Pisco

Morgens um 7:30 Uhr wurden wir abgeholt und fuhren gut 3 Stunden bis nach Pisco. Die Fahrt war dahingehend kurzweilig, dass an diesem Tag das Fußball-WM-Spiel Peru gegen Dänemark stattfand. Alle Peruaner fieberten dem Spiel entgegen und waren sehr siegessicher, schließlich war ihr Kapitän Guerrero doch Teil des WM-Kaders. Zuvor hatten Dopingvorwürfe gegen Guerrero das Land erschüttert, die von den Fans stark heruntergespielt worden waren. Phantasievolle Gerüchte kursierten. Guerrero hätte doch nur aus einer Tasse getrunken, in der vorher Coca-Tee gewesen sei, und auch diese sei ihm von einem Argentinier untergeschoben worden. Und selbst wenn, was wäre schlimm an Coca-Tee?

Der Flughafen von Pisco wirkte etwas überdimensioniert: Check-in, Security, Wartebereich, 12 Gates, aber nur 24 Passagiere. Die einzigen beiden Flüge des heutigen Tages waren zwei Rundfüge über die Nazca-Linien mit je 12 Fluggästen. Auf dem Rollfeld von Pisco International befanden sich keine Flugzeuge, die größer waren als unseres. Laut Wikipedia wird das Areal nur als Militärflughafen genutzt. Linienflüge gab es (noch) keine. Ein umgekehrter BER? Flughafen fertig, aber keine Flüge?

Abflug in Richtung Nazca-Linien

Der Anpfiff für das sehnlichst erwartete Fußballspiel in Saranska sollte um 11 Uhr peruanischer Ortszeit stattfinden, unser geplanter Abflug um 11:30 Uhr. Das Personal des Flughafens war offensichtlich voller Vorfreude und natürlich in Trikots der peruanischen Nationalmannschaft gekleidet. Ob der Flug überhaupt starten würde? Der Pilot könne doch unmöglich das Spiel verpassen! Oder war unser Flugkapitän der einzige Fußballverweigerer in ganz Peru? Witze machten die Runde unter den Passagieren, als wir benachrichtigt wurden, der Abflug verzögere sich wegen ungünstiger Wetterbedingungen um unbestimmte Zeit. Aha!

Auf jeden Fall gab es noch eine wichtige Formalität zu erledigen. Als Andenken an den Flug offerierte Aerodiana einen äußerst dekorativen Stempel. Der musste unbedingt in mein Stempelbüchlein!

Auf einmal ging es dann aber doch los und wir bestiegen das kleine Flugzeug. Wir durften es uns auf den Plätzen Nummer 1 und 2 bequem machen, direkt hinter dem Cockpit mit Ausblick nach vorne. Schnell stieg das Flugzeug über die Wolken auf. Von oben sahen wir das zähe Bewölkungsband an der Küste, das vermutlich für das graue Wetter auch in Lima verantwortlich war. Im Landesinneren hingegen war es heiter.

Die Nazca-Linien von oben

Nach gut 45 Minuten Flugzeit waren wir über den Nazca-Linien angekommen. Unsere Flughöhe betrug nur noch 1500 Fuß (ca. 400 Meter) und der Pilot fing an, seine Kreise zu ziehen. Er flog jedes Bild zweimal an, so dass die Passagiere auf beiden Seiten einen guten Blick auf die prä-kolumbianischen Kunstwerke hatten. Dabei flog er nicht geradeaus an den Figuren vorbei, sondern im Kurvenflug mit beachtlicher Schräglage.

Der Co-Pilot kommentierte in flüssigem Englisch das Geschehen, kündigte die Figuren an, nannte ihre Namen, erklärte die Richtung, in der sie auftauchen würden, und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Einige der in den Boden gescharrten Kunstwerke sind nur aus einem bestimmten Blickwinkel richtig gut zu erkennen. Die Linien an sich sind nicht breit, vermutlich nur gut einen Meter. Die Motive sind einzig und allein dadurch entstanden, dass ihre Schöpfer einen Teil der oberflächlichen Erdkruste entfernt haben, wodurch eine hellere tiefere Schicht zum Vorschein gekommen ist.

Der Flug war durch die ständigen Richtungswechsel, die engen Kurven und eine ungünstige Thermik alles andere als ein ruhiger Linienflug. Am Anfang waren die Bilder noch etwas weiter voneinander entfernt. In der zentralen Zone hingen wir mehr in engen Kurven, um die Zeichnungen zu umkreisen, als dass wir geradeaus flogen. So faszinierend es war, die Motive mit eigenen Augen zu sehen, so froh waren wir auch, dass der Rückflug nach Pisco einfach nur geradeaus verlief ;).

Nach der Landung

Zurück in Pisco war die Euphorie des Morgens beim Flughafenpersonal in stille Trauer umgeschlagen. Peru hatte das Spiel verloren. Auch wenn wir keine Fußball-Fans sind, tat es uns doch sehr leid für die Peruaner. Ihre Mannschaft nahm seit 1982 das erste Mal wieder an einer WM teil, lange hatten sie um ihren Kapitän gezittert und dann kassierten sie gleich beim ersten Spiel eine Niederlage…

Und wie hat uns der Flug über die Nazca-Linien gefallen? Es war sehr spannend, die mysteriösen Figuren selbst zu sehen. Über ihre Bedeutung und Funktion existieren die wildesten Theorien, z.B. sollen sie zur Kommunikation mit oder als Landesignale für Außerirdische gedient haben. Am wahrscheinlichsten erscheint die These, dass die Zeichnungen im Rahmen eines Fruchtbarkeitskultes angelegt wurden. Das Rätsel über ihre Bedeutung bleibt jedoch weiterhin ungelöst. Interessanterweise werden sogar noch heute durch den Einsatz von Drohnen neue Formationen entdeckt. Welch unglaubliche Leistung der Nazca, dass sie Motive in solchen Dimensionen darstellen konnten und welch ein Glück, dass die Figuren die Jahrhunderte überdauert haben.

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Das Lateinamerika-Puzzle

Unsere späte Rückkehr nach Peru mag vielleicht verwunderlich erscheinen, wir hatten jedoch drei gute Gründe dafür. Nummer eins war die Höhenanpassung. Durch einige Tage in Lima wollten wir unsere mühsam erworbene Akklimatisierung nicht verlieren, daher waren wir ein paar Wochen zuvor von Quito gleich weiter nach Cuzco geflogen. Nummer zwei waren zeitliche Restriktionen aufgrund des Termins der Reittour im Colca-Tal, um die wir herum planen mussten. Ein weiterer nicht unwichtiger Punkt war die anstehende Weiterreise nach Brasilien, aus der das große Lateinamerika-Puzzle erwuchs.

Bei der Planung unserer Südamerika-Reiseroute mussten wir nicht nur die üblichen Faktoren berücksichtigen, wie saisonales Klima oder Minimierung von Reisezeiten. Stattdessen stellte die Verfügbarkeit von Verbindungen nach Brasilien einen Engpass dar. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, auf dem Landweg nach Brasilien einzureisen. Dafür gab es erstaunlich wenige überhaupt mögliche Routen. Insofern einleuchtend, da man das Amazonas-Regenwaldgebiet durchqueren muss. Der beste Weg, den wir fanden, führte über die peruanische Stadt Iquitos und das Drei-Länder-Eck von Kolumbien, Brasilien und Peru mit dem Amazonasschiff nach Manaus. Schließlich entschieden wir uns aber doch für den Flug nach Brasilien, da uns der Land- oder besser eigentlich Wasserweg zwar abenteuerlich (wie hier beschrieben), aber auch recht langwierig erschien. (Die Fahrt auf dem Amazonas holten wir auf anderem Wege nach).

Aber auch die Flugrouten waren erstaunlicherweise wenig besser. Im westlichen Südamerika ist es relativ leicht, auf der Nord-Süd-Achse zu reisen, d.h. es gibt Flüge zwischen den großen Städten. Allerdings existieren so gut wie keine Verbindungen auf der Ost-West-Achse des Kontinents. Zum Beispiel gab es keinen einzigen Direktflug von Boliviens Hauptstadt La Paz nach Brasilien. Der schnellste und einzige ansatzweise vernünftige Weg, den wir fanden, führte über die peruanische Kapitale – ein Grund mehr für uns, den Besuch von Lima am Ende des Ländertrios von Ecuador, Peru und Bolivien zu planen.

Die (zweit)-trockenste Hauptstadt der Welt

Lima ist angeblich (nach Kairo in Ägypten – je nachdem, welcher Quelle man glaubt) die (zweit-) trockenste Hauptstadt der Welt. Es fiel uns allerdings schwer, dies zu glauben. Das Wetter war die ganze Zeit grau in grau (normal für die Jahreszeit), wolkenverhangen und ohne Sonne. Abends verspürten wir sogar des öfteren einen feinen Nieselregen. Keine Ahnung wie die Statistik gefälscht war – Aber die Trockenheit ist wohl trotzdem eine Tatsache.

Auch wenn das Wetter nicht umwerfend war, so beeindruckten uns doch die Sehenswürdigkeiten sehr. Als erstes besuchten wir Huaca Pucllana, eine Adobe-Pyramide der Lima-Kultur aus dem 5. Jahrhundert. Pyramide hört sich vielleicht höher an als es wirklich war. Das Bauwerk erreichte 10 Meter Höhe und umfasste mehrere Ebenen. Der Ort war wohl zeremoniell und administrativ von Bedeutung. Außerdem hatte man dort einige spektakuläre Mumien und Grabbeigaben der Wari-Kultur gefunden.

Auch für sich alleine betrachtet waren die Millionen von akkurat aufgeschichteten Lehmziegeln sehr sehenswert. Sie bildeten ein regelrechtes Labyrinth mit interessanten Mustern. Und das alles steht, ähnlich wie in Mexiko City, mitten in der Großstadt, umringt von modernen Gebäuden.

Lima kulinarisch: Das Foodie-Mekka der andinen Staaten

Nicht nur die Ausgrabungen waren interessant, es gab auch ein sehr empfehlenswertes Restaurant mit Blick auf die abends beleuchteten Ruinen, ein Muss im Foodie-Mekka der andinen Staaten. Wie wir vorher schon geschrieben hatten, war das Essen in Peru deutlich raffinierter als in den anderen Andenanrainerstaaten und jetzt waren wir nicht nur in der administrativen, sondern auch in der kulinarischen Hauptstadt angekommen.

An der Küste führt natürlich kein Weg am Nationalgericht Perus vorbei, dem erfrischenden Ceviche. Es besteht aus rohen Fischwürfeln, die in einem Sud aus Limettensaft, Chili, Salz, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen mariniert werden. Ein anderes, typisch peruanisches Gericht sind Anticuchos, gegrillte Spieße, am häufigsten mit saftigem Rinderherz.

Ein weiterer peruanischer Klassiker ist Rocoto Relleno, eine mit Rindfleisch und Käse gefüllte scharfe Paprika, die auf einer Art Kartoffel-Gratin serviert wird.

Der wichtigste Gang überhaupt ist – wir erwähnten es bestimmt schon einmal – der Nachtisch. In Lima führt in dieser Disziplin kein Weg am „Suspiro de Limeña„, dem „Seufzer einer Dame aus Lima“, vorbei. Warum sie seufzt ist nicht überliefert. Womöglich liegt der Grund darin, dass sie eigentlich schon satt ist, vielleicht hatte sie ihre Vorspeise aufgegessen ;). Wahrscheinlicher finden wir allerdings, dass sie seufzt, weil es einfach so gut schmeckt: Eine Dulce de Leche-Creme und darauf fluffiger Eischnee, einfach köstlich! Ein zuckersüßer Seufzer also.

Stadtrundgang: Die koloniale Altstadt

Wohl genährt konnten wir am nächsten Tag unseren Stadtrundgang beginnen :). Wie so oft in Lateinamerika begegneten uns bekannte Namen, wir waren schon recht Lateinamerika-erfahren ;). Es gab u.a. ein Gran Hotel Bolívar, eine Plaza de Armas und eine Iglesia de la Merced. Doch trotz der gleichen Benennung der Orte und Bauwerke hatten sie einen ganz eigenen Charakter, der Lima von anderen lateinamerikanischen Hauptstädten abhob. Zur Abwechslung fand man dort zwischen den kolonialen Gebäuden außerdem einige Häuser mit üppigen Jugendstil-Verzierungen. Insgesamt waren die Bauwerke mehr oder weniger gut erhalten. Etwas überrascht waren wir, als wir auf dem Kopf einer Statue der Madre Patria, einer Allegorie auf die Mutter Heimat, ein bezauberndes kleines Lama entdeckten :).

An der großen Plaza de Armas standen (wie üblich) zahlreiche imposante Gebäude. In einer Seitenkapelle der Kathedrale von Lima sind die sterblichen Überreste des spanischen Konquistadors Franscisco Pizarro beigesetzt. US-amerikanische Gerichtsmediziner hatten in zahlreichen Tests die Identität des Skeletts bestätigen können. Angesichts aller Gräueltaten, die Pizarro verübt hatte, fragten wir uns, wie die Kirchenbesucher im Laufe der Geschichte dazu gestanden hatten, dass sein Leichnam in der Kathedrale ruht. Aber am Ende stand er schließlich auf der Seite der Sieger und war ein Held der Spanier.

Im Norden der Plaza de Armas steht der Präsidentenpalast und es gab wieder mal einen Wachwechsel zu bestaunen. In Lima wurden wir mit einer zackigen Version des Lieds „Moskau, Moskau“ begrüßt, vielleicht wegen der Fußballweltmeisterschaft? Die Militärkapelle spielte, um die Zeit bis zum Beginn des Apells zu überbrücken Die peruanische Ehrengarde mit ihren rot-blauen Uniformen, den riesigen Epauletten und den goldenen Helmen mit rotem Federbusch wirkte wie einem historischen Gemälde entsprungen.

Museen und Wasserspiele

Lima war in mehrfacher Hinsicht ein würdiger Abschluss unserer Reise durch die Anden und damit auch durch die Geschichte ihrer Kulturen, da es einige der besten Museen aufwies, die wir in Lateinamerika besucht hatten. Aus der Kolonialzeit war das Kloster San Francisco mit seinen stickigen Katakomben und seinen Wandmalereien sehr sehenswert. Das Museo Larco präsentierte eindrucksvolle Artefakte prä-kolumbianischer Kulturen auf angemessene und informative Art und Weise. Und das (unser Meinung nach etwas überbewertete) Museo de Oro („Goldmuseum), in dem es nicht nur Gold zu sehen gab, sondern auch historische Waffen, komplettierte unser Museums-Trio.

Wirklich einzigartig (und auch reichlich kitschig) war „El Circuito Mágico del Agua„, zahlreiche bei Nacht poppig bunt angeleuchtete Springbrunnen in einem der Parks der Stadt. Es gab etwa 20 verschiedene Fontänen, eine farbenfroher als die nächste. Den zahlreichen Limeños schien es zu gefallen. Sie posierten für Selfies vor den Brunnen und wir schlossen uns ihnen an.

Der Höhepunkt war eine auf das Wasser projizierte Lasershow mit Musikuntermalung, die Peru, seine Sehenswürdigkeiten und die Peruaner feierte.

Pachacamac

Auch in der Umgebung von Lima erwartete uns eine spannende Sehenswürdigkeit. Zirka 40 Kilometer südöstlich der Innenstadt befindet sich Pachacamac, die Ausgrabungsstätte einer prä-kolumbianischen Stadt. Erste Fundstücke datieren aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Zwischen 600 und 800 herrschten dort die Wari. Anschließend wurde Pachacamac selbst das Zentrum eines regionalen Reiches, welches aber nie die Größe und Bedeutung des Wari-Herrschaftsgebietes erlangte. Ab ca. 1440 gliederten die Inka Pachacamac in ihr Imperium ein und errichteten auch weitere Bauwerke, zum Beispiel die Sonnenpyramide.

Die Überreste der Stadt waren interessant, aber sicher kein Höhepunkt wie zum Beispiel Machu Picchu, was auch durch das gräuliche Wetter und die wüstenhaft braune Umgebung nicht besser wurde ;). Unsere kompetente Führerin konnte dennoch die Stadt für uns ein wenig zum Leben erwecken. Sie erzählte von den alten Straßen und Handelswegen, den Pilgern aus antiker Zeit, die dorthin gereist waren, den vermuteten Ritualen und den Goldverzierungen des Sonnentempels, von denen natürlich heute nichts mehr übrig ist.

Tanzende Pferde

Nach der Besichtigung von Pachacamac fuhren wir zu einem Restaurant, in dem es nicht nur reichlich zu Essen gab, sondern vor allem eine Reitvorführung. Als Höhepunkt der Darbietung tanzten die Darsteller mit den Paso Peruanos barfuß(!) die Marinera, einen der beliebtesten traditionellen Tänze Perus. Die Kombination aus Tanz und temperamentvollen Pferden hat uns sehr gut gefallen.

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Coca, das Allheilmittel

Im Hochland der Anden wird Coca-Tee sowohl in Peru als auch in Bolivien als Wunderwaffe gegen die Höhenkrankheit propagiert. Wer probieren möchte, muss nicht lange suchen. Coca-Tee gehört in jedem Hotel und Restaurant zur normalen Auswahl, genauso wie Kamille oder Pfefferminz. Manchmal steht auch eine Schale mit Cocablättern bereit, so dass man diese mit heißem Wasser aufbrühen oder je nach Gusto pur kauen kann.

Cocablätter helfen aber nicht nur gegen die Höhenkrankheit, sie sind angeblich auch eine Wunderwaffe gegen viele Erkrankungen. Rolando, unser Führer auf der Reittour im Colca-Tal, hatte Cocablätter im Erste-Hilfe-Kit. Coca kann als Antiseptikum bei Wunden und gegen einen verstimmten Magen verwendet werden, um nur einige Anwendungsbereiche zu nennen. Über Evo Morales, den heutigen Präsidenten und ehemaligen Cocalero (d.h. Coca-Bauer) lasen wir auf Wikipedia, dass früher in seinem Elternhaus hohes Fieber behandelt wurde, indem der Kranke Cocablätter und Zucker unter die Achseln geklemmt bekam. An der Wirksamkeit bestehen allerdings Zweifel, da vier seiner Brüder in jungem Alter starben.

Cocablätter, ein Politikum

In seiner Amtszeit als Präsident (zurzeit bereits über 10 Jahre) setzt sich Evo Morales persönlich für die Interessen der Coca-Bauern ein. Dabei macht Morales einen deutlichen Unterschied zwischen Kokain (das bekanntlich aus Coca-Blättern gewonnen wird) und dem Konsum der Blätter an sich, was er als Teil der Kultur seines Landes bezeichnet. In einer berühmten Ansprache 2013 vor Vertretern der Vereinten Nationen in Wien bezeichnete er die Einstufung der Cocablätter durch die UN als Droge als historischen Fehler und bat um eine Richtigstellung. Im Laufe der Rede präsentierte er einige Cocablätter und kaute sie sogar öffentlichkeitswirksam. Hier ist das durchaus sehenswerte Video mit dem Appell an die UNO, allerdings steckte Morales erst in Teil 2 (bei 3:33) ein Cocablatt in den Mund.

Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass Coca-Tee wie irgend ein beliebiger, nicht sonderlich aromatischer Kräutertee schmeckt und auch eine ebensolche Wirkung entfaltet. Wir haben jedenfalls keinerlei Effekt bemerkt. Auch das Kauen von ein paar Kokablättern bescherte uns auf keinen Fall einen Rausch. Wenn man zusätzlich einen Hilfsstoff hinzufügt, wirken die Blätter anregend wie ein starker Kaffee, Tee oder Coca-Cola. Laut Wikipedia stammt der Namensbestandteil „Coca“ wirklich vom Cocablatt. Auszüge der Pflanze waren wohl Teil der ursprünglichen Rezeptur. Die heutige Zusammensetzung ist natürlich streng geheim. Einige Quellen behaupten trotzdem, dass Coca-Extrakt bis in die 1980er ein Bestandteil von Coca-Cola gewesen sein soll. Fakt oder Mythos? Vermutlich nicht ergründbar. Offiziell wurde Coca jedenfalls aus der Produktgeschichte komplett entfernt.

Heutzutage werden die Blätter in Bolivien und Peru gegen den Hunger, als Aufputschmittel oder aus Langeweile wie Kaugummi gekaut. Dabei wird nicht das komplette Blatt in den Mund genommen. Der Stiel wird vorher entfernt, damit es beim Kauen im Mund nicht piekt. Man nimmt etwa 3 bis 5 Blätter, sammelt sie in einer Backe und kaut darauf herum (schluckt sie aber nicht herunter). Der Geschmack erinnert etwas an grünen Tee. An der Stelle im Mund, wo sich die Blätter befinden, wird die Schleimhaut und ein Teil der Zunge nach einer Weile taub. Für uns war es keine weltverändernde Erfahrung. Auch wurden wir weder abhängig noch traten Entzugserscheinungen auf ;).

Coca als Opfergabe

Die Bedeutung der Cocablätter geht aber weit über den reinen Konsum im Alltag hinaus. Die Menschen benutzen Coca auch in vielen Lebenslagen als Opfergabe. Am zweiten Tag unserer Reittour im Colca-Tal zum Beispiel opferten wir Pachamama in Uyo Uyo Cocablätter, um für einen guten Ritt zu bitten. Rolando holte die Cocablätter aus dem Erste-Hilfe-Kit (woher auch sonst!), jeder suchte drei besonders schöne Blätter aus der Tüte heraus, nahm sie in die Hand, richtete sich zu einem der schneebedeckten großen Berge aus, blies auf die Blätter und sprach seinen Wunsch aus. Anschließend zerkleinerten wir die Blätter und übergaben die Stückchen dem Wind.

Einige Wochen später auf unserer Tour im südlichen Altiplano in Bolivien kamen wir an einer Stelle vorbei, an der unser Führer Diter vor längerer Zeit einen Lkw-Fahrer gefunden hatte, der nach einer Panne seines Fahrzeuges dort erfroren war. Im Andenken an den Verstorbenen streute er an der entsprechenden Stelle an der Straße ein paar Cocablätter aus dem Fenster unseres Geländewagens. Auch sahen wir an vielen Orten, die den Ahnen geweiht waren, z.B. Begräbnisstätten, Cocablätter als Opfergabe.

Coca immer und überall

In Peru und Bolivien sieht man Coca so häufig und selbstverständlich im Alltag, dass man nicht auf die Idee kommen würde, dass Cocablätter anderswo auf der Welt verboten sein könnten. Erhältlich sind sie in Tia-Rosa-Läden genauso wie an vielen Ständen auf der Straße. Kenner bevorzugen Blätter einer bestimmten Region, angeblich schmecken sie etwas anders und haben eine angenehmere Konsistenz. So gibt es sogar bei Cocablättern verschiedene Sorten ;).

Fast jeder unserer Führer hatte eine Tüte mit Cocablättern dabei, eine Tour ohne Coca wäre undenkbar gewesen. Diter zum Beispiel war sehr stolz auf seine neu erworbene Weste, die hätte viele Taschen, damit man alles Wichtige reintun könne: Cocablätter, Handschuhe, Handy… Damit waren die Prioritäten klar

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Touristische Parallelwelt

Die Attraktionen in Peru sind wirklich sehenswert und entsprechend viele Besucher ziehen sie auch an. Der Tourismus scheint zu boomen und erzeugt damit an den Hauptsehenswürdigkeiten eine touristische Parallelwelt, die nichts mit dem echten Peru zu tun hat. Im Zentrum von Cuzco oder in Aguas Calientes ist alles auf die Reisenden ausgerichtet und die Preise sind für die meisten Peruaner unerschwinglich hoch. Die Besucher sind also unter sich. Tourismus ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig und natürlich möchten viele Einheimische (und auch Ausländer) mitverdienen.

Auch der Staat (oder die Gemeinden?) scheinen diese Parallelwelt zu fördern. Die Touristen-Information iPeru hatte hilfreiche Tipps für uns, der Verkauf von Tickets in und um Cuzco oder für Machu Picchu machte einen zentralisierten Eindruck und natürlich gab es auch eine Touristenpolizei. Fahrzeuge, die Touristen transportierten (oft weiße Minibusse) trugen die Aufschrift „Servicios Turísticos“ – ein deutlicher Hinweis, dass man in der Parallelwelt angekommen war.

Vor- und Nachteile der Tourismusmaschinerie

Diese touristische Parallelwelt ist zugleich anstrengend und bequem. Anstrengend ist sie schon deshalb, weil (zu?) viele Besucher kommen und damit auch die Nepper, Schlepper, Bauernfänger auf den Plan treten. Andererseits gab es (zum richtigen Preis, oft nicht in Soles, sondern in US-Dollar) überall hübsche Hotels und gute Restaurants, in denen wir die ereignisreichen Tage ausklingen lassen konnten.

Auf keinen Fall wollen wir unerwähnt lassen, dass die Führer vor Ort unserer Wahrnehmung nach in Peru überdurchschnittlich kompetent waren. Sicher gibt es überall motivierte und weniger ambitionierte, aber in Peru haben wir keine Möchtegern-Guides erlebt, die maximal die Infos herunterbeteten, die sowieso im Reiseführer stehen. Alle Führer, auf die wir trafen, waren zertifiziert und hatten offensichtlich eine touristische Ausbildung genossen. Tourismus ist sogar ein Studienfach. Rolando, unser bester peruanischer Guide, hatte drei Jahre Tourismus studiert, kannte sein Land theoretisch und praktisch sehr gut und konnte die Informationen auch lebhaft und interessant vermitteln.

Peru ist kalt

Egal ob in der Parallelwelt oder im echten Peru, im Hochland war es selten mollig warm. Vor allem nachts wurde es an den meisten Orten recht schattig. Die Sonne tat zwar ihr bestes, tagsüber etwas Wärme zu verbreiten, aber in 3000+ Metern Höhe wurde es in Cuzco, Arequipa und Puno schlagartig kalt, sobald sie hinter den Bergen verschwunden war. Nachts stoppte die Talfahrt des Thermometers nur knapp über dem Gefrierpunkt.

In Peru gilt damit mehr als anderswo auf der Welt, dass es kein kaltes Wetter gibt, sondern nur unangemessene Kleidung. Mit unserer hauptsächlich auf Sommerwetter ausgerichteten Ausrüstung hatten wir die wenigen dicken Kleidungsstücke ständig in Gebrauch. Heizung und Warmwasser sind in Peru zudem anscheinend eher neuere Errungenschaften, die manchmal von den Einheimischen mit Argwohn betrachtet werden. Wir haben von Peruanern gehört, die glauben, in geheizten Räumen würde man krank. Wir sind eher vom Gegenteil überzeugt ;).

Hay Calefacción?

Weshalb auch immer, viele (auch gehobene) Restaurants und Hotels haben keine Heizung. In diesem Fall ist es normal, in voller Montur, also mit Jacke, Mütze, Schal etc. im Restaurant oder Hotelzimmer zu sitzen. Bei der Auswahl der Unterkünfte haben wir immer auf das Extra Heizung geachtet. Wird die Frage „Hay Calefacción?“ („Gibt es eine Heizung?“) mit „Si“ („Ja“) beantwortet, darf man allerdings keine moderne Zentralheizung erwarten. Stattdessen fanden wir in der Regel einen (oft überforderten) Elektroheizkörper in Zimmer vor, der bei Maximalbetrieb die Innentemperatur eines vollkommen ausgekühlten Raumes um bestenfalls einige Grad über die Außentemperatur anheben konnte. Was auch nicht heißt, dass im Badezimmer irgendetwas der wohltuenden Wärme ankam.

Nur einmal hatte wir gar keine Heizung im Zimmer (in Lari auf der Reittour im Colca-Tal), was im Klartext hieß, dass es drinnen genauso kalt war wie draußen. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass die Tiefsttemperatur bei -3 Grad Celsius gelegen hatte und wirklich war draußen der Boden an einigen feuchten Stellen mit Eis bedeckt. Zum Glück bekamen wir dicke Schlafsäcke und es gab immerhin warmes Wasser :). So verstanden wir bald nur zu gut, warum die Inka Inti verehrt hatten, den Wärme spendenden Sonnengott.

Die Peruaner sind leistungsstarke Esser

Peru hat zwei kulinarische Seiten: Die eine ist die qualitative Feinschmeckerseite mit interessant gewürzten und raffiniert angerichteten Speisen, die andere ist eine sehr quantitative Seite. Klar, auch anderswo versuchten viele Restaurants, durch Masse zu punkten, aber in Peru wurden für uns neue Dimensionen erreicht. Beim Restaurantbesuch haben wir oft nur eine Vorspeise gegessen und waren danach satt. Die Peruaner jedoch sind wirklich außergewöhnlich leistungsstarke Esser. Zum ersten, aber bei weitem nicht zum letzten Mal, bemerkten wir dies in der Markhalle von Cuzco.

Auch auf der Reittour im Colca-Tal bekamen wir diese beiden Seiten auf beeindruckende Weise demonstriert. Thomas kochte phantastisch – was bestimmt an seinen französischen Genen lag – und viel. Er wusste warum. Bei der ersten Runde gab es ausgewachsene Portionen, Reiten macht schließlich hungrig ;). Beim Nachschlag staunten wir allerdings nicht schlecht. Ein normaler Nachschlag war mindestens so viel wie die erste Runde! Und dann nochmal etwa die Hälfte der ursprünglichen Portion. Selbstredend waren die Teller am Ende leer. Wenn am Ende noch etwas Brot übrig war, griff der eine oder andere auch gerne noch zu, damit niemand hungrig ins Bett gehen musste.

Die andinen Gourmets

Neben vielen schmackhaften Gerichten der novoandinen Küche glänzte Peru auch, wenn es um Getränke ging. So war zum Beispiel das Nationalgetränk Perus sehr nach unserem Geschmack. Damit meinen wir nicht den bei Peruanern sehr beliebten Softdrink Inca Cola in gedecktem Neongelb, sondern Pisco Sour. In der klassischen Form ist der Cocktail eine Mischung aus Zitronensaft, Eiweiß, Zucker und, natürlich, Pisco. Pisco ist ein hochprozentiges Destillat aus Traubenmost und damit einem albanischen Raki vergleichbar. Sowohl Peru als auch Chile beanspruchen den Ursprung von Pisco und Pisco Sour für sich.

Eine andere Entdeckung für uns war Muña, ein Kraut, dessen Aroma an Pfefferminze erinnert. Es schmeckt hervorragend als Tee – pur oder auch gemischt mit Coca-Blättern.

Und der wichtigste Gang jeder vollwertigen Mahlzeit? Natürlich der Nachtisch („postre“)! Echte peruanische Klassiker sind uns nicht im Gedächtnis geblieben. Selbst die Vermarktung peruanischer Schokolade war eher verhalten. (Hier hat Peru gegenüber Ecuador noch Nachholbedarf!) Trotzdem zauberten die Peruaner verschiedene Desserts in phantastischer Qualität.

Hoch, höher, Peru

Trotz zwei Wochen „Höhentraining“ in Ecuador spürten wir die Höhe in Peru sehr deutlich, vermutlich, weil wir immer weiter aufstiegen. Cuzco liegt auf 3600m und der Titicacasee auf 4000m. Wir fühlten uns nicht höhenkrank, aber alles, was normalerweise anstrengend ist, war in den Anden noch kraftraubender, zum Beispiel eine Steigung zu erklimmen.

Die Höhe machte nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern scheinbar auch den Fahrzeugen. Auf der Busroute von Arequipa nach Puno ging es öfter steil bergauf, was zur Folge hatte, dass sich voll beladene Lkws im ersten oder zweiten Gang die Berge hochquälten. Die in der Regel einspurige Straße wurde damit immer wieder zum Schauplatz manches gewagten Überholmanövers.

Insgesamt empfanden wir das peruanische Hochland als noch ursprünglicher als in Ecuador. Sehr viele Menschen trugen noch traditionelle Kleidung. Der Coca-Tee war in der Region so selbstverständlich wie für uns ein Pfefferminztee. Besonders die interessanten Inka-Stätten haben uns sehr beeindruckt. Aber es geht noch höher hinauf. Wir fuhren weiter gen Süden, entlang des Titicacasees über den Grenzübergang Kasani nach Bolivien.

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Die schwimmenden Inseln der Uros

Als erstes besuchten wir ein traditionelles Dorf auf schwimmenden Reet-Inseln. Das Volk der Uros war ursprünglich vor langer, langer Zeit vor den Collas und Inka auf den See geflohen und hat diese interessante Lebensform entwickelt. Dass es hier an Authentizität mangeln würde, erahnten wir schon auf der Fahrt. Nicht nur unser Boot (mit 12 Personen) stach in See, sondern auch viele andere. In Uros legte jedes Schiff an einer anderen schwimmenden Insel, bei einer anderen Gemeinschaft von wenigen Familien, an.

Schon der erste Schritt vom Boot auf die Insel war bemerkenswert, da der Boden etwas nachgab. Es fühlte sich so an, als würde man auf einem nicht zurückfedernden Trampolin laufen. Das Oberhaupt der Gemeinschaft hieß uns willkommen. Wir bekamen eine Einführung in die Bautechnik der Insel, die aus mehreren Lagen Totora-Schilf besteht. Die Inseln müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Da das Material unten im Wasser verrottet, muss oben immer wieder nachgelegt werden. Damit sie nicht wegtreiben, sind die Inseln am Boden des Sees verankert. Auch Hütten und Boote werden aus dem Reet angefertigt. Ein Teil des Schilfes ist sogar eßbar und erinnert geschmacklich an Bambussprossen, allerdings nicht knackig, sondern weich.

Kaufen statt kennenlernen

Das anschließende Kennenlernen der Familie beschränkte sich auf minimale Konversation, wobei die sprachliche Verständigung nicht das Problem war. Jede Antwort auf unsere Fragen endete mit der Aufforderung, doch mal die ausgelegten Souvenirs anzusehen und am besten gleich etwas zu erstehen. Bei jeder weiteren Frage spürten wir eine ansteigende innere Unruhe, warum wir redeten statt zu kaufen. Schade, da die Häuser und die Lebensweise der Menschen durchaus interessant waren. Immerhin durften wir einen Blick in eine der Hütten werfen, die ebenfalls zu einem großen Teil aus Totora bestand und nur einen Raum enthielt. Elektrischer Strom wurde mit Hilfe von Solarzellen erzeugt, die entfernt an Straßenlaternen erinnerten.

Abschließend müssen wir leider konstatieren, dass die Menschen, die wir besucht haben, zwar noch auf den schwimmenden Inseln leben, dass aber die traditionelle Lebensweise quasi verschwunden zu sein scheint. Bei 400 bis 500 Besuchern, die dort pro Tag abgefertigt werden, ist das kein Wunder, da sie vermutlich auch keine Zeit mehr zum Fischen o.ä. haben.

Homestay auf Amantaní

Der Abschied auf Uros fiel uns damit nicht schwer und wir fuhren weiter zur Insel Amantaní, unserem eigentlichen Ziel, wo wir eine Nacht bei einer Familie verbringen würden. Amantaní liegt so weit von Puno (der größten Stadt am Titicacasee) entfernt, dass Ausflüge für Tagestouristen nicht möglich sind. Die einzige Besuchsform, die die Bewohner zulassen, ist der Homestay bei einer der Familien. Zusätzlich hat die Gemeinschaft auf Amantaní weitere Regeln, um ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren. Autos sind auf der Insel verboten und die ersten Motorräder auf der Insel waren ein großes Politikum. Die jungen wollen sie, die älteren Menschen lehnen sie ab.

An der Anlegestelle wurden wir von unserer Gastgeberin Marleni und ihrer Tochter Crais  (vielleicht ein spanisch transkribiertes Grace?) empfangen. Zusammen mit Desiree aus den Niederlanden und Jonas aus Belgien würden wir bis zum nächsten Morgen ein Teil ihrer Familie sein. Das Haus der Gastgeber lag gut 100 Meter oberhalb des Sees. Da wir unpraktischerweise unser gesamtes Gepäck dabei hatten, war es auf 4000 Metern über dem Meeresspiegel ein doppelt anstrengender Aufstieg. Daher konnten wir das gepflegte Dorf, die teilweise terrassierten Felder und den herrlichen Blick über den See zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebührend würdigen. Stattdessen waren wir froh, als wir 20 Minuten später endlich am Haus ankamen. Dort lernten wir auch Marlenis Mann Willi kennen.

Unser Zimmer war sehr einfach eingerichtet mit zwei Betten und einem Stapel Decken gegen die nächtliche Kälte. Auch zur Ausstattung gehörte eine Gemeinschaftstoilette im Hof und eine Tonne voll – natürlich – kalten Wassers zum Waschen. Die Toilettenspülung funktionierte manuell mit Wasser aus einem anderen Behälter. Entgegen unseren Erwartungen gab es immerhin elektrisches Licht und auf der ganzen Insel Internetempfang. Der Fortschritt war auch auf Amantaní angekommen!

Pfingstspaziergang

Nach dem Mittagessen, das Marleni für uns zubereitet hatte, machten wir mit der ganzen Gruppe einen Spaziergang über die Insel. Wir gingen entlang der Felder und an anderen gepflegten Häusern vorbei und trafen die anderen Reisenden von unserem Boot. In einer kleinen Demonstration lernten wir die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Insel kennen, unter anderem verschiedene Kartoffelsorten in den unterschiedlichsten Farben. Nach einer Einführung durften wir uns darin versuchen, auf traditionelle Art Maismehl zu mahlen, was vor allem eine Menge Geduld von uns verlangte.

Anschließend gingen wir bergauf, um ein lokales Fest zu besuchen, denn es war Pfingstsonntag. Pfingsten ist ein großes Fest auf Amantaní, es findet eine dreitägige Fiesta statt. Viele Menschen der Insel trafen sich oben am Berg, wo eine kleine Kapelle steht. Die Feiernden tranken und tanzten zu traditioneller Musik. Die Tänze erinnerten uns ein wenig an albanische Volkstänze: Die Menschen bildeten einen großen Kreis und bewegten sich alle gemeinsam zur Musik, zuweilen bildete sich auch eine Polonaise. Es gab Traditionen bei dem Fest, die wir nicht ganz verstanden. So sahen wir einen Mann mit schwarz bemaltem Gesicht und einem Plüschaffen auf den Schultern in der Menge. Unser Führer erklärte, dass dieser Verkleidete den Leuten Glück bringen solle. Die Fiesta war den Einheimischen vorbehalten, die Besucher durften aber gerne zusehen. Nach ungefähr einer halben Stunde setzten wir unsere Wanderung zum Pachatata-Gipfel, der zweithöchsten Erhebung der Insel, fort.

Pachamama („Mutter Erde“) ist der höchste Berg von Amantaní, Pachatata („Vater Erde“) der zweithöchste. Auf beiden Gipfeln befinden sich alte Ruinen aus der Zeit der Tiwanaku-Kultur, die auch heute noch beim Inselfest als Heiligtum genutzt werden. Außenstehende dürfen die historischen Bauwerke nicht betreten. Oben auf dem Pachatata angekommen hatten wir einen wunderbaren Blick über die ganze Insel, den Titicacasee und die schneebedeckten Gipfel der Cordillera Real auf bolivianischer Seite bei Sonnenuntergang. Kaum war die Sonne verschwunden, wurde es schlagartig kalt.

Fiesta Peruana

Zurück „zu Hause“ blieb uns keine Zeit, uns auszuruhen. Crais spannte uns sofort ein, um mit ihr im Hof des Hauses Fußball zu spielen. Die Regeln legte sie immer wieder neu aus, so dass prinzipiell die beiden gegenüberliegenden Wände die Tore waren, aber auch nicht immer. Meistens zählten unsere Tore nicht – aber es war ein großer Spaß :). Am Ende waren wir trotzdem alle Gewinner und Crais schenkte uns von ihrem Spielzeug, auf das wir es ihr wieder schenken konnten.

Nach dem Abendessen war es Zeit für die nächste Fiesta, diesmal eine Party für die Besucher. Für das echte einheimische Flair wurden wir traditionell eingekleidet. Mona bekam einen Rock und eine Bluse mit Gürtel geliehen. Ich wurde mit Poncho und Mütze zu einem echten Amantanianer gewandelt.

Auf der Fiesta gab es traditionelle Musik mit andinen Instrumenten, Gesang und Tanz. Im praxisnahen Unterricht guckten wir uns die Schritte ab und durften mittanzen. Insgesamt waren in etwa 40 Besucher (sprich Ausländer, die im Homestay auf Amantaní übernachteten) gekommen. Natürlich war es ein reines Touristenspektakel, aber auf eine sehr nette Art und Weise, wie der gesamte Aufenthalt auf Amantaní.

Nachts gab es natürlich keine Heizung, dafür viele schwere Wolldecken und eine sehr harte Matratze. Trotzdem war die Nacht erstaunlich angenehm und wir haben nicht gefroren.

Authentisch oder inszeniert?

Am nächsten Morgen war nach dem Frühstück die Zeit für den Abschied gekommen. Der Aufenthalt bei Marleni und Willi hat uns sehr gut gefallen, auch wenn es natürlich inszeniert war und sich unsere Gastgeber eher im Hintergrund hielten. Sie bewirteten uns, zogen sich leider zum Beispiel bei den Mahlzeiten zurück und ließen uns vier Gäste unter sich essen, obwohl wir alle mehr oder weniger gut spanisch sprachen.

Trotzdem war der Aufenthalt authentisch genug, um einen kleinen Einblick in das alltägliche Leben unserer Gastgeber zu bekommen. Das lag bestimmt auch daran, dass sie nur gelegentlich Ausländer beherbergen. Auf Amantaní gibt es ein Rotationsprinzip für die Verteilung der Reisenden: Jede Familie nimmt zehn Touristen auf, danach ist ein anderer Haushalt dran. 97% aller Familien auf Amantaní nehmen an dem Homestay-Programm teil. So kann es bis zu drei Monaten dauern, bis eine Gastgeberfamilie wieder an der Reihe ist.

Rückfahrt mit Halt auf Taquile

Auf der Rückfahrt nach Puno hielten wir bei der Insel Taquile an, die auch die Insel der strickenden Männer genannt wird. So steht es im Reiseführer und so pries es auch unser menschlicher Guide an. Leider sahen wir bei unserem Besuch keinen einzigen strickenden Mann, noch nicht einmal in einem der beiden großen Wollwarengeschäfte auf der Insel, die gleichzeitig die beiden wichtigsten Sehenswürdigkeiten waren. Mehrere Touristengruppen wurden von ihrem Führer dorthin getrieben. So erinnerte uns der Besuch auf Taquile ein wenig an eine Kaffeefahrt.

Dafür war die Landschaft sehr hübsch. Wir machten einen schönen Spaziergang und genossen den wunderbaren Ausblick über den Titicacasee und über die Insel. Der Himmel und das Wasser des Sees waren bei strahlendem Sonnenschein tiefblau. Wegen der Höhe (ca. 4000m) herrschte aber trotzdem kein T-Shirt-Wetter. Die Temperaturen lagen bei 12 bis 14 Grad Celsius. Bevor wir wieder an Bord des Bootes gingen, bekamen wir ein leckeres Mittagessen serviert: eine Titicaca-Forelle, die wir mit Blick auf das Wasser verspeisten.

Hat es sich gelohnt?

Zusammenfassend waren wir sehr froh, dass wir auf Amantaní bei der Familie übernachtet haben, da alles andere etwas enttäuschend war. In Uros wurde eine Touristenshow abgespult und Taquile war zwar landschaftlich schön, erinnerte jedoch ein wenig an eine Kaffeefahrt. Auch wenn es zwei schöne Tage waren, so vermissten wir teilweise die Authentizität.

Themen wie Umweltschutz oder die Ökologie des Sees wurden während der zwei Tage komplett ausgeblendet. Nur auf Nachfrage gab es eine sehr geschönte Version. Die Wasserqualität in der Nähe der Hafenstadt Puno sei nicht so gut, sonst aber exzellent. Verschmutzung durch die Abwässer von Minen (i.S.v. Bergbau), wodurch Schwermetalle in den See geleitet werden, erwähnte unser Führer Elvis zum Beispiel mit keinem Wort.

Der bedrohte Titicacasee

Leider trügt der Anschein vom reinen blauen Wasser des unberührten Gebirgssees. Der Zustand des Titicacasees ist besorgniserregend. 2012 wurde er vom Global Nature Fund zum bedrohten See des Jahres ernannt. Ungeklärte Abwässer v.a. der Großstadt Puno und zahlreicher illegaler Minen führen zu kritischer Verschmutzung des Sees. Noch dazu sinkt der Wasserstand zunehmend durch Abnahme der Dauer der Regenzeit und Rückgang der Andengletscher. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber wenn man zum Thema „Wasserqualität Titikakasee“ bei Google sucht, kommen Artikel zutage wie „Dem Titicacasee droht der Tod“ oder „Lake Titicaca: One of the world’s most beautiful sights now polluted with rubbish and toxic chemicals„. Es gibt seit Jahren viele gute Absichten, die Wasserqualität zu verbessern, aber greifbare Taten sind daraus anscheinend noch nicht hervorgegangen.

Sowohl der immer intensivere Tourismus, der die Schwelle der Nachhaltigkeit schon deutlich überschritten hat und die Umweltverschmutzung könnten den Menschen am See mittel- und langfristig vermutlich sehr schaden. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen, die versiegen könnte, wenn die Besucher kein authentisches Erlebnis haben. Der See an sich ist die noch wichtigere Lebensgrundlage der Menschen. Sie trinken sein schwermetallbelastetes Wasser und essen die Fische, die im verschmutzten Gewässer leben. Beides stimmt uns leider für die Zukunft eher nachdenklich…

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Der Weg ins Colca-Tal

Die Tour begann in Arequipa und allein schon der Weg ins Colca-Tal war sehr sehenswert. Die Straße führte nach Osten, hoch hinauf in die Anden. Der höchste Punkt der Fahrt war der Mirador de los Andes auf fast 5000 Metern. Nicht nur die Höhe raubte uns dort den Atem, sondern auch der Blick auf die gewaltigen Vulkane. Auf dem Weg dorthin wandelte sich die Landschaft und wurde immer karger. Dort fühlen sich die Guanacos zu Hause, nicht-domestizierte Verwandte der Lamas und Alpakas. Sie mögen die Höhe und die Kälte sehr. Kein Wunder, denn sie tragen in ihrem Fell eine der feinsten und wärmsten Fasern der Welt.

Immer wieder während der Fahrt (und auch später auf dem Ritt) sahen wir in der Ferne den Vulkan Sabancaya rauchen, mal mehr, mal weniger. Was am Himmel wie Wolken aussah, war in Wirklichkeit Asche, die der Vulkan in den Himmel blies.

Unser Ziel im Colca-Tal war das Dorf Yanque. Von dort aus starteten wir zusammen mit Wilbert, dem Besitzer der Pferde, und unserem englischsprachigen Führer Rolando am Nachmittag auf den ersten Ausritt. Wilbert hatte als echter Paso Peruano-Züchter das Wiehern eines Pferdes als Klingelton seines Mobiltelefons, sehr zu unserem Amüsement

Der erste Ausritt

Die Pferde (Mona auf der Stute Machi, Christian ritt den Wallach Clavel) waren vom ersten Schritt an unglaublich. Clavel hätte einen Preis verdient als das bequemste Pferd, auf dem ich je geritten bin, sowohl im Schritt als auch im Paso Llano – das waren die einzigen erlaubten Gangarten. Dabei gingen beide quasi nahtlos ineinander über. Der Schritt beschleunigte sich und es fühlte sich im Übergang so an, als ob das Pferd ein bis zwei Zentimeter über dem Boden schweben würde. Der Paso Llano konnte bisweilen ziemlich flott werden. Die relativ kleinen Pferde glänzten durch viele positive Eigenschaften: Vom Exterieur her machten sie eine gute Figur, feingliedrig mit edlen Köpfen. Aber auch ihr Charakter überzeugte. Sie waren im Umgang freundlich, unter dem Sattel eifrig, temperamentvoll und spritzig, aber immer gut kontrollierbar.

Unglaublich waren die Pferde ebenfalls in Bezug auf ihre Kletterkünste. Eher wie Bergziegen gingen sie über kleine und große Steine. Die Wege waren sehr naturbelassen, und das Spektrum reichte von Feldwegen bis hin zu trockenen Wasserläufen mit vielen großen Gesteinsbrocken von 20 oder mehr Zentimetern Durchmesser. Außerdem erklommen sie scheinbar mühelos und trittsicher felsige, steile und enge Pfade und sogar Treppen mit uns auf dem Rücken. Und sie durchquerten unerschrocken den Rio Colca, dessen Flussbett auch eher aus Wackersteinen als aus Kies bestand.

Das Ziel des Tages war eine Erhebung in der Nähe des Dorfes Achoma, von wo aus wir das Colca-Tal rund um Yanque und auch in Richtung Westen überblicken konnten. Dorthin würden wir in den kommenden Tagen reiten. Die Berge, die kleinen, in Terrassen angelegten Felder und der Fluss leuchteten in der Abendsonne.

Die Umgebung von Yanque

Am folgenden Tag unternahmen wir einen ausgedehnten Ritt rund um Yanque und besuchten auch die Ruinenstadt Uyo Uyo, eine Siedlung aus der Prä-Inka-Zeit, die später dann zum Reich der Inka gehörte. Die spanischen Kolonialherren zwangen die Bevölkerung, das Dorf unter großem Wehklagen auf die andere Seite des Tales zu verlegen. Rolando zeigte uns die Anlage und im Rahmen dieser Führung opferten wir Pachamama in einer kleinen Zeremonie einige Coca-Blätter, um für ein gutes Gelingen der Reittour zu bitten. (Mehr zum Thema Coca folgt in einem anderen Beitrag.)

Unterwegs beobachteten wir erstaunlich viele Greifvögel, die auf Bäumen und Mauern saßen, oder sich von der Thermik tragen ließen. Am letzten Tag sollten wir auch einen Kondor über den Berggipfeln kreisen sehen. Diese riesigen Vögel sind eine der großen Attraktionen im Colca-Canyon und ein Grund, warum täglich Hunderte von Touristen dorthin kommen. Von diesen Massen haben wir zum Glück wenig gesehen, da – wie so häufig – die wenigsten Reisenden die Standardrouten verlassen. Wir ritten die meiste Zeit nördlich des Colca-Flusses (Rio Colca) und die meisten Touristen bleiben im Süden.

Abends in Yanque

Abends entspannten wir unsere Muskeln in den heißen Thermalbecken von Yanque. Um die Wasserbecken zu erreichen, musste man den Fluss über eine lange Hängebrücke überqueren und saß dann sehr hübsch in der Natur neben dem Strom.

Als wir in das Dorf zurückkehrten, war eine Fiesta in vollem Gange. Vor der Kirche fand ein Umzug statt. Die Frauen des Dorfes in traditionellen Kleidern tanzten vor ihren geschmückten Ochsengespannen her und auch die Rinder bewegten sich wiegend zur Musik.

Am nächsten Morgen verließen wir Yanque und brachen nach Westen auf. Wir würden die nächsten Tage dem Colca-Tal bis zum Beginn des Colca-Canyon folgen. Für die anstehenden Etappen wechselten wir auf frische Pferde. Mona ritt Aventurero, Rolando auf Zeus, Wilbert auf Mula und Christian auf Delirio, lauter Wallache mit verheißungsvollen Namen ;).

Zu Pferd Unterwegs im Colca-Tal

Das Colca-Tal ist eine uralte Kulturlandschaft mit Tausenden von landwirtschaftlichen Terrassen, von denen bei weitem nicht mehr alle bewirtschaftet werden. Diese Äcker wurden in der Prä-Inka- und Inka-Zeit an den Hängen angelegt und prägen das Landschaftsbild noch heute. Zudem gibt es Steinmauern, die die Felder in ebenerem Gelände begrenzen. Um vor unerlaubtem Betreten zu schützen, sind auf manchen der Mauern Kakteen gepflanzt, eine Art Bio-Stacheldraht ;). Damit entstehen kleine Parzellen, die meisten nicht größer als 20×30 Meter.

Auf dem Ritt durch das Colca-Tal sahen wir keine einzige Landmaschine, alle Arbeiten wurden von Hand durchgeführt. An Arbeitstieren gab es Ochsen, die zum Pflügen eingesetzt wurden, und Esel zum Tragen von Lasten. Autos oder Motorrädern begegneten wir nur sehr selten. In diesem ländlichen Idyll hatten wir den Eindruck, als wären wir mit einer Zeitmaschine einige hundert Jahre in die Vergangenheit gereist. Auch das war eine Seite von Perus Alltag.

Am vierten Tage trafen wir eine Familie, die Prickly Pear-Früchte (Tunas) geerntet hatte, um diese auf dem Markt zu verkaufen. Die Ausbeute füllte vier große Körbe, die die Bauern beim Sammeln noch selbst trugen. Für den Transport ins Dorf wurde die Last auf einen Esel geladen. Es war nicht schwer sich vorzustellen, dass ihre Vorfahren dies vor 200 oder mehr Jahren ganz genauso gemacht haben.

Lari

Am vierten Tag wurden wir frühmorgens von den lokalen Lautsprecherdurchsagen geweckt. Auf dem Rathaus von Lari sind mehrere große Lautsprecher montiert. Wenn man etwas bekanntgeben möchte oder jemand gebraucht wird, dann wird eben eine Durchsage gemacht, ähnlich wie im Supermarkt. Dort heißt es aber nicht 33 bitte 56, sondern morgens wurden wir mit einem Ave Maria, einem religiösen Lied und ein paar Lokalnachrichten geweckt – quasi der Muezzin auf katholisch-peruanisch. Am Tag zuvor war über Lautsprecher der Wächter der Kirche ausgerufen worden, damit wir sie besichtigen konnten.

Die Kirche von Lari war bemerkenswert. Eigentlich ist sie für das 3000 Seelen-Dorf viel zu groß, daher wird sie auch manchmal als Kathedrale bezeichnet. Von außen machte sie vor allem wegen der Risse in der Fassade (von vergangenen Erdbeben verursacht) wenig her. Von innen erstrahlte sie jedoch in unerwartetem Glanz. Die Wände waren mit hübschen Mustern verziert. Es gab mehrere Seitenaltäre, die wunderschön bemalt waren und in deren Nischen prächtig ausgestattete Heiligenfiguren standen. Außerdem gab es eine kleine Ausstellung mit Schätzen aus vergangenen Jahrhunderten, historische Folianten, geschnitzte sakrale Möbelstücke, eine alte Orgel mit Fußbetrieb. Am Ende der Besichtigung durften wir uns ins goldene Buch eintragen, in das auch schon Mario Vargas Llosa geschrieben hatte.

Aufstieg zum Berg Chimba mit Blick in den Colca-Canyon

Am vorletzten Tag kletterten wir zu Pferd auf den Berg Chimba, auf dessen Gipfel sich die Ruine einer Festung aus der Prä-Inka-Zeit (Fortaleza de Chimba) befindet. Von dort aus konnten wir einen ersten Blick in den Colca-Canyon werfen. Oben angekommen durften die Pferde selbstständig ohne Reiter wieder ins Tal hinunterlaufen, damit ihre Gelenke geschont würden. Das interessanteste an der Festung waren die rekonstruierten Gräber und der beeindruckende Ausblick. Der Colca-Canyon (jedes Land braucht seine Superlative) ist angeblich der (zweit) tiefste Canyon der Welt (3270 m). Das Wörtchen „zweit“ wird in Peru gelegentlich vergessen, aber man muss ja auch an genau einer bestimmten Stelle messen ;).

In der Festung machten wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit Viscachas. Diese Nagetiere sind etwas schwierig zu beschreiben. Auf den ersten Blick sehen sie fast wie Kaninchen aus, vor allem durch ihre langen, aufrecht stehenden Ohren. In einigen Perspektiven, vor allem im Gegenlicht, ähneln sie Pokemons, nur dass sie nicht gelb sind ;). Sie haben aber, anders als Häschen, einen langen, felligen Schwanz. Wenn sie sich bewegen, wirken sie ein wenig wie kleine Kängurus, sie hüpfen mehr als dass sie laufen.

Wir verlassen das Colca-Tal

Nachdem wir zu Fuß unten bei den Pferden angekommen waren, ritten wir wieder zwischen den Feldern der Bauern des Colca-Tals hindurch, vorbei an Seen und entlang der Terrassen. Es mag sich eigenartig anhören, aber wir konnten uns an der Landschaft nicht sattsehen.

Es war aber die Zeit gekommen, das Colca-Tal zu verlassen. Wir überquerten den Colca-Fluss auf einer Brücke, wechselten damit auf die Südseite des Tals und folgten einer kurvenreichen Straße noch oben. Je höher wir kamen, desto mehr schneebedeckte Andengipfel sahen wir in der Ferne. Bemerkenswert davon war vor allem der Nevado Mismi. An diesem Berg liegt offiziell die Quelle des Amazonas. Dies war für uns ein Blick in die Zukunft, da wir in einigen Wochen im Amazonasbecken sein würden.

Geothermalgebiete in den Anden

Am letzten Tag hatten wir das Colca-Tal schon verlassen. An diesem Tag sollte es hoch hinauf zu zwei Geothermalgebieten gehen. Wie so oft in Peru ist hoch hinauf ein relativer Ausdruck, unser Startpunkt lag schon auf zirka 3550m im kleinen Örtchen Pinchollo. Von dort ritten wir ein kurzes Stück auf der Straße und wenig später führte ein unscheinbarer Weg den Berg hinauf. Statt an fruchtbaren Feldern vorbei ritten wir durch Geröll und kniehohe Grasbüschel, wo auch einige Schafe, Ziegen und wilde Rinder weideten.

Im ersten Geothermalgebiet namens Hatun Infiernillo, das wir erreichten, strömt an einigen Stellen im Flussbett konstant heißes Gas aus, wodurch es einem Geysir ähnelt, aber faktisch keiner ist. Es zischte und brodelte und Dampfwolken schossen empor.

Um die Kraft der Geothermalenergie zu testen, startete Rolando ein interessantes Experiment: Er legte einen Plastikbeutel mit Eiern für unser Picknick ins heiße Wasser des Flusses.

Mit den Kletterpferden bis auf 4630 Meter

Anschließend verließen wir alle auf Karten markierten Wege und ritten weiter bergauf, immer Wilbert hinterher. Die Vegetation wurde immer spärlicher, die Aussicht auf das Bergpanorama immer gewaltiger und die Luft immer dünner. Wir merkten, wie hart unsere Pferde arbeiteten, zumal ihnen bestimmt die vergangenen Tage in den Knochen steckten.

Der Aufstieg endete auf 4630 Metern, wo wir den Rastplatz für die Mittagspause an einem weiteren Geothermalgebiet erreicht hatten. Dort gab es kleine brodelnde Schlammtümpel, Fumarolen, Ablagerungen in vielen verschiedenen Farben und ein leichter Schwefelgeruch lag in der Luft.

Leider war das Ei-Experiment gescheitert (die Eier waren noch halb roh), auch ein Nachgaren führte nicht zum Erfolg… Trotzdem mussten wir nicht hungern. Mein Pferd Delirio ließ sich, zu seinem Pech, nicht auf kulinarische Experimente ein. Den Apfel aus dem Lunchpaket wollte er nicht fressen und schaute nur fragend: „Was soll das denn sein?“. Naja, was das Pferd nicht kennt, das ißt es nicht ;). Aventurero dagegen war experimentierfreudiger und genoß sichtlich die saftige Frucht.

Abstieg und Abschied

Der Abstieg war vielleicht noch spektakulärer als der Aufstieg, da wir nun die Andenkulisse immer im Blick hatten. Um die Pferde zu schonen, ritten wir in weiten Zickzacklinien bergab.

Zurück in Pinchollo hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von den Pferden und von Wilbert. Fünf phantastische Reittage mit sehr guten Führern, sagenhaften Pferden und exquisitem Essen lagen hinter uns. Diese Reittour war für uns der Höhepunkt unserer Peru-Reise.

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Weiß statt rot

Arequipa sieht schon auf den ersten Blick deutlich anders aus als viele andere peruanische Städte, deren Häuser vielfach aus unverputztem roten Backstein erbaut sind. Hier war die vorherrschende Farbe weiß. Der vulkanische Stein, der durchgehend in der Altstadt als Baumaterial Verwendung fand, heißt Sillar. Diese relativ leichte, weiche Art von Gestein ließ sich gut bearbeiten. Kirchen und andere repräsentative Gebäude, die heute Banken oder Museen beherbergen, weisen prachtvolle Steinmetzarbeiten auf.

Angeblich herrscht in Arequipa fast das ganze Jahr über ein sehr angenehmes Klima. Für die Zeit, die wir dort verbrachten, können wir das bestätigen. Tagsüber war es in der Sonne warm, aber nicht extrem heiß, vielleicht 20 bis 25 Grad Celsius. Im Schatten zogen wir jedoch auch am Tag ab und zu einen Pullover über. Nachts kühlte es auf ca. 10 Grad ab, was allerdings im Umkehrschluss hieß, dass es beim Frühstück, das draußen stattfand, kaum wärmer war. (Es erinnerte uns ein wenig an das Kindergeburtstagspiel „Schokoladenessen“, wenn wir eingemummelt in Mütze und Schal vor unserem Teller saßen und uns nur schwer dazu überwinden konnten, zum Essen die Handschuhe auszuziehen.) Niederschlag gibt es wenig, mittlerweile wohl zu wenig, und das Wasser ist knapp. Auf gerade einmal 2350 Metern über dem Meeresspiegel spürten wir auch die Höhe deutlich weniger.

Weiterhin fällt in Arequipa die Abwesenheit von Hochhäusern wohltuend auf, obwohl es eine echte Großstadt ist. Angeblich sind immer wieder auftretende Erdbeben der Grund hierfür, zuletzt 2001. Von vielen Punkten in der Stadt kann man die  herrliche Gebirgskulisse bewundern. Majestätisch erheben sich die schneebedeckten Berggipfel von Chachani (6075m), Misti (5822m) und Picchu Picchu (5664m) rund um Arequipa herum.

Juanita, die Jungfrau aus dem Eis

Inkageschichte kann man auch in Arequipa erleben, allerdings gibt es dort keine Ruinen zu sehen. Der Spitzname der großen Sehenswürdigkeit ist Juanita. In Gipfelnähe des Berges Ampato auf über 5000 Metern Höhe wurde 1995 der noch größtenteils gefrorene Leichnam eines etwa 12-jährigen Inka-Mädchens gefunden. Der Vergleich mit Ötzi läge nahe, die Peruaner bestehen jedoch darauf, dass Juanita keine Mumie ist, da noch Feuchtigkeit in Form von Eis in ihrem Gewebe vorhanden ist. Gefunden wurde die kühle Schönheit von einer Expedition unter Leitung des US-amerikanischen Archäologen Johan Reinhard, der sie geborgen und alles für ihre Erhaltung getan hat. Nach seinem Vornamen hat das Inka-Mädchen seinen Spitznamen erhalten. Im Museo Santuarios Andinos können interessierte Besucher Juanita – weiterhin gefroren – in ihrem eisigen Glassarg ansehen.

Fotografieren war im Museum leider nicht erlaubt und es gibt online keine Bilder unter Creative Commons Lizenz. Ein Bild von Juanita findet Ihr hier.

Was aber hatte Juanita dazu bewegt, auf den hohen Gipfel zu steigen? Die Inka verehrten damals die höchsten Berge als Gottheiten. Nur selten wagten sie sich dorthin, um ihnen zu huldigen und sie zu besänftigen. Juanita – vermutlich eine Schönheit aus adeligem Hause – war wohl auserwählt worden, für die Berggötter den Opfertod zu sterben. Sie muss also die Strapazen des Aufstieges auf sich genommen haben und wurde dann von den begleitenden Priestern rituell getötet. Später umschloss ewiges Eis den Leichnam, bis dieses durch einen Ascheregen des nahegelegenen Vulkans Sabancaya auftaute. Durch glückliche Umstände wurde sie wenige Tage später gefunden und zu Forschungszwecken wieder eingefroren.

Ein weiteres Bild von Juanita findet Ihr hier.

Zur Einführung wurde im Museo Santuarios Andinos ein National Geographic-Video (Kurzversion hier) zu den Hintergründen der Entdeckung und Bergung des jungen Opfers gezeigt. Während einer Führung sahen wir Artefakte mehrerer Opferstätten, erfuhren einiges zum Forschungsstand über solche Inka-Rituale und durften schließlich Juanita selbst bestaunen. Der Hauptsehenswürdigkeit angemessen war es im ganzen Museum bitterkalt, nicht nur in ihrem gläsernen Tiefkühlschrank, in dem sie auf -19 Grad Celsius gekühlt ist. So waren wir nach Ende der Besichtigung froh, uns draußen wieder aufwärmen zu können.

Die Markthalle von Arequipa

In Arequipa gibt es noch einige Tambos. Dabei handelt es sich um einfache Herbergen der Inka bzw. der indigenen Bevölkerung. Auf einem Rundgang besuchten wir erst mehrere dieser urigen Tambos und dann die Markthalle. Dort gab es alles, was das Herz begehrte: Verschiedenste Früchte, alle Arten von Kartoffeln, Fleisch, Fisch, alles frisch, aber bestimmt nicht steril ;). Außerdem wurden auch Heilkräuter, Liebesdüfte und kleine Ekeko-Figuren angeboten.

Ekeko ist der präkolumbianische Gott des Wohlstandes und Überflusses (aus der Tiwanaku-Kultur), der auch heute noch verehrt wird. Während des Alasitas-Festes können Miniatur-Ausgaben aller erträumten materiellen Besitztümer (von einem Körbchen mit Cocablättern über ein Bündel von winzigen Geldscheinen bis hin zum aufgemotzten Matchbox-Pick-up-Truck) von einem indigenen Hexenmeister gesegnet und der kleinen Statue aufgebürdet werden, in der Hoffnung auf baldige Erfüllung aller dieser Wünsche. Auch Lama-Föten sind erhältlich. In Peru ist es traditionell Sitte, vor Errichtung eines Neubaus einen solchen unter dem Eckstein des geplanten Hauses zu vergraben als Opfer für Pachamama (die Erdgöttin).

Arequipa historisch und kulinarisch

Besonders beeindruckt hat uns der Besuch des historischen Klosters St. Catalina, zu Gründungszeiten eine Art Institution für Töchter wohlhabender Eltern. Die Familien zahlten für die Aufnahme der Mädchen eine hohe Summe. Die Ordensschwestern lebten dort früher in zahlreichen kleinen Häusern mit ihren Dienerinnen. Dadurch war eine verwinkelte Stadt in der Stadt entstanden. Mit ihren niedrigen Gebäuden, die in leuchtenden Farben gestrichen waren (rostrot oder knallig blau), erinnerte die Anlage an ein mittelalterliches spanisches Dorf. Das tägliche Leben der Nonnen wurde zwar durch verschiedene Gebetszeiten geregelt, bot aber auch viele Annehmlichkeiten. Vor allem wenn man die Alternative berücksichtigt, dass die Mädchen sonst mit 12 oder 13 Jahren verheiratet worden wären, einen zahlreichen Nachwuchs hätten gebären müssen und mit Kindern und Haushalt alle Hände voll zu tun gehabt hätten, war das Leben als Ordensschwester bestimmt vergleichsweise bequem.

Auf unserem Rundgang lernten wir auch eine schmackhafte regionale Spezialität kennen: Käse-Eis. Hört sich eigenartig an, ist aber erstaunlich gut. Wer jetzt einen herzhaften Käsegeschmack erwartet, wird enttäuscht werden. Das Eis war sehr cremig und schmeckte in etwa wie die gefrorene Füllung eines Käsekuchens.

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Neue Regeln, große „Vorfreude“

Erst kurz vor unserer Ankunft in Peru erfuhren wir, dass für den Besuch in Machu Picchu neue Regeln in Kraft getreten waren. Nun werden nicht nur separate Tickets für einige begehrte Wanderungen verkauft, sondern beim Erwerb der normalen Eintrittskarten muss man sich auf eine der Kategorien morgens (6 bis 12 Uhr) oder nachmittags (12 bis 17:30 Uhr) festlegen. Die Anzahl der Tickets ist offiziell auf 2500 pro Tag begrenzt (prinzipiell vernünftig, aber in der Realität kommen deutlich mehr Besucher, z.B. über den Inca Trail oder Touranbieter, die Extra-Karten bekommen), d.h. man sollte sie so früh wie möglich kaufen. Einige Optionen, v.a. für die Wayna Picchu-Wanderung sind in der Hochsaison bis zu einem halben Jahr im Voraus ausverkauft…

Und so lauten die neuen Regeln in Machu Picchu: Essen und Trinken darf man auf dem Gelände nicht. Plastikwasserflaschen sind verboten, Wasser darf nur in wiederverwendbaren Behältern mitgebracht werden. Mitgebrachte Rucksäcke dürfen ein maximales Volumen von 20l nicht überschreiten. Eine Toilette befindet sich nur außerhalb des Eingangs, Wiedereintritt ist nicht erlaubt. In der archäologischen Stätte darf man sich nur in Begleitung eines zugelassenen Führers bewegen. Die guten Ideen sind erkennbar, aber war das wirklich ernst gemeint?

Unsere schlimmsten Befürchtungen in puncto Massenabfertigung schienen sich zu bestätigen. Wir sahen unseren Machu Picchu-Besuch schon auf eine 2-stündige Führung reduziert, da es im Vorfeld unmöglich war, zu erfahren, wie die Umsetzung in der Realität gehandhabt würde. Die sonst sehr hilfreiche Touristinfo iPeru kannte auch nur die offiziellen Regeln, aber nicht deren Auslegung. Wir vermuteten natürlich, dass es in der Praxis anders aussehen würde, sonst hätte es bestimmt im Internet schon vernichtende Kommentare gehagelt. (Die Auflösung über die Situation vor Ort folgt unten.)

Peru Rail statt Inca Trail

Der einzige Weg nach Machu Picchu für alle, die nicht über den Inca Trail wandern möchten, führt über den nächstgelegenen Ort Aguas Calientes (neuerdings auch Machu Picchu Pueblo genannt). Das einzige Transportmittel dorthin ist die Bahn. Eine Straßenanbindung gibt es nicht. Trotzdem werden von lokalen Reiseanbietern interessanterweise Auto/Bus-Transfers nach Aguas Calientes angeboten, dann muss man aber (angeblich) nach gut 7 Stunden Fahrt (von Cuzco aus) die letzten 2-3 Stunden an den Bahnschienen entlang zum Dorf laufen, um dort in den Zubringerbus nach Machu Picchu zu steigen.

Es gibt zwei Zugunternehmen, die von Touristen benutzt werden dürfen. Bei den Tickets hat man die Auswahl zwischen den Kategorien „teuer“ und „noch teuerer“. Wir entschieden uns für die Variante „teuer“ und zahlten stolze 230 US-Dollar pro Person (Cuzco – Aguas Calientes – Cuzco). Damit konnten wir 2 Monate im Voraus einige der letzten Tickets dieser Kategorie buchen und fuhren im sogenannten Vistadome. Die Wagen sahen von außen historisch aus, waren aber innen recht modern mit bequemen Sitzen und Panoramafenstern, sogar im Dach.

Wir hatten genügend Muße, den Blick aus den Panoramafenstern zu genießen, da das Tempo des Zuges eher beschaulich war. Für 92 Kilometer betrug die Fahrzeit gut 3,5 Stunden. So zog die interessante Landschaft an uns vorbei. Der Zug rollte durch das bäuerliche peruanische Hochland, vorbei an Maisfeldern und kleinen Dörfern. Dort war vom Glanz Cuzcos nichts mehr zu sehen. Die Mehrzahl der Häuser bestand aus unverputzten roten Backsteinziegeln mit einem sichtbaren Betonskelett. Die Straßen waren nicht asphaltiert, Kühe, Schafe, Alpakas und Lamas weideten auf den Wiesen und die Bauern gingen ihrer täglichen harten Arbeit nach. Dabei war es ein wenig surreal, dass drinnen im Wagen das elegant gekleidete Personal die Tische mit Stoffservietten und echtem Metallbesteck für den morgendlichen Snack deckte.

Aguas Calientes oder Machu Picchu Pueblo

Hinter Ollantaytambo begann der Abstieg nach Aguas Calientes. Unser Startpunkt in Cuzco  befand sich auf 3360 Metern, Aguas Calientes dagegen auf „nur“ 2000 Metern. Die Gleise führten immer entlang des Rio Urubamba durch eine spektakuläre Schlucht. Die spärliche Hochland-Vegetation veränderte sich deutlich und wurde immer üppiger. Schließlich erstreckte sich dichter Wald an den Hängen der Berge, der uns an den Nebelwald in Ecuador erinnerte.

Untermalt wurde die Fahrt von Panflötenmusik, gelegentlich unterbrochen von kurzen Durchsagen, die die Landschaft oder die Orte erläuterten, durch die wir gerade fuhren. Die Zugfahrt war durchaus gut inszeniert, so wie man sich bestimmt im peruanischen Tourismusministerium vorstellt, dass es den Touristen gefallen würde. Und jede Tour endet natürlich im obligatorischen Souvenirgeschäft ;). Diesmal gab es jedoch keinen Laden im Bahnhof von Aguas Calientes, sondern der Ausgang des Stationsgebäudes mündete direkt auf dem Kunsthandwerksmarkt (Mercado de Artesanias), auf dem eher Kitsch als Kunsthandwerk angeboten wurde. Etwas orientierungslos bewegten wir uns durch das Labyrinth der Stände auf der Suche nach dem Ausgang, in der Hoffnung, uns dann orientieren zu können. Nach einem Spießrutenlauf an wohl 150 Buden vorbei gelang es uns, den Markt zu verlassen. Wir überquerten eine Brücke und erreichten nach weiteren 400 Metern steil bergauf unser Hotel.

Aguas Calientes zeigte sich auch in den nächsten Tagen mindestens so touristisch wie unser erster Eindruck. Alle 2 Meter wird man angesprochen: „Restaurant my friend, Comida tipica, Pizza, Parilla, Massage, Happy Hour, 4 for 1“. Viele Restaurants erheben illegale „Steuern“ („Tax“), mit denen die vermeidlich niedrigen Preise erst beim Bezahlen der Rechnung angepasst werden. Offiziell leben im Dorf 1000 Menschen und jeden Tag kommen tausende Besucher, was will man also erwarten…

Der große Tag: Machu Picchu

Genug der Vorrede, jetzt geht’s nach Machu Picchu, für uns allerdings nicht so früh wie empfohlen wird. Unter dem Stichwort „beat the crowds“, wird oft geraten, mit dem ersten Bus um 5:30 Uhr zu fahren. Am besten, man stellt sich ab 4 Uhr morgens an der Haltestelle an. Darauf hatten wir nun gar keine Lust ;). So saßen wir um 7:30 Uhr ohne Wartezeit und Schlangestehen im Bus, der uns die steilen, 400 Höhenmeter überwindenden Serpentinen hinauf nach Machu Picchu brachte.

Am Eingang des Geländes angekommen wartete schon ein Heer von Führern auf uns, die lautstark ihre Dienste anpriesen und uns ihre Ausweise unter die Nase hielten. Wir wählten keinen der Schreihälse, sondern Veronica, eine eher zurückhaltende Frau, die auch japanische Gruppen führte, was uns gleich sympathisch war. Sie erklärte uns, dass wir zunächst einen gemeinsamen 2-stündigen Rundgang machen würden und dass wir im Anschluss auf eigene Faust wieder eintreten dürften. Einlass war mit dem Morgen-Ticket bis 11:59 Uhr, wir dürften aber auch danach so lange drinnen bleiben, wie wir wollten.

Die Machu Picchu-Führung

Bei der Führung erläuterte uns Veronica die Geschichte von Machu Picchu, zeigte uns die wichtigsten Gebäude und erklärte uns deren vermutete damalige Funktion. Vieles ist weiterhin unklar und Spekulation. Die Archäologen nehmen mittlerweile an, dass die Stadt nur ca. 1000 Menschen ein Zuhause bot. Ein umfangreiches Wegenetz deutet auf eine gute Anbindung zu den Handelsverbindungen der Inka hin. Machu Picchu war wohl ein zeremonielles Zentrum, worauf mehrere Gebäude höchster Qualität hinweisen.

Natürlich gibt es auch in Machu Picchu einen Sonnentempel, ein Observatorium und Wohnhäuser der Adeligen und Priester. Die Bedeutung der Gebäude konnte man an der Größe und Qualität der Bausteine ihrer Mauern ablesen. Der größte Fels war jedoch der sogenannte „Heilige Stein“, der die Silhouette des dahinterliegenden Berggipfels nachbildet. Unsere Führerin berichtete, dass viele Besucher dieses Monument der Inka berührten, um die Energie zu spüren.

Um Machu Picchu herum

Nach der Führung begannen wir unseren eigenen ergänzenden Rundgang. Unser erstes Ziel war die „Hut of the Caretaker“. Von dort aus kann man den klassischen Blick über Machu Picchu genießen, den sicher jeder schon einmal auf Postkarten oder Werbeplakaten gesehen hat.

Anschließend wanderten wir zum Sonnentor (Intipunko). Um dorthin zu gelangen, geht man das letzte Stück des Inca Trail in umgekehrter Richtung bis zu den Ruinen des besagten Tores. Dies ist der Aussichtspunkt, an dem die tapferen Wandersleute Machu Picchu das erste Mal erblicken und von dort müssen sie nur noch bergab laufen. Für uns hieß das im Umkehrschluss: Es ging hinauf, von 2400 auf 2700 Meter. Durch die Höhe, den unebenen Weg und die Mittagshitze war die Wanderung erstaunlich anstrengend.

Am Tor angekommen hatten wir in der Tat einen schönen Blick auf Machu Picchu und die umliegenden Berge. Während wir das Panorama auf uns wirken ließen, trudelten immer wieder Bezwinger des Inca Trails ein. Die amüsanteste Reaktion auf die Aussicht durften wir bei einer amerikanischen Wandersfrau miterleben, die sichtlich erschöpft ihren Führer fragte: „Oh, what is this?“ Der Guide antwortete höflich: „This is Machu Picchu!“

Das i-Tüpfelchen

Spätestens in Machu Picchu erschloss sich uns eine der elementaren Regeln des Tourismus: Alle Destinationen (selbst eine Weltklasse-Sehenswürdigkeit wie Machu Picchu) werden lustiger und interessanter, wenn sich dort auch Tiere befinden. Nara in Japan mit seinen heiligen Rehen ist ein exzellentes Beispiel und bei einem Spaziergang am Donoperteich ziehen die Enten alle Aufmerksamkeit auf sich. In Machu Picchu waren es die freilaufenden Lamas, die im oberen Bereich der Ruinen und auf dem Inca Trail grasten und von den Besuchern bewundert und ausgiebig fotografiert wurden. Die Kameloide ließen die ihnen zuteil werdende Aufmerksamkeit mit der Gelassenheit von kameraerfahrenen Stars über sich ergehen. Ein weißes Baby-Lama wurde gar von einer entzückten Schar von Paparazzi verfolgt. Die Inka-Stätte schien darüber ganz in Vergessenheit geraten zu sein.

Den Abschluss unseres Tages bildete die kurze Wanderung zur Inkabrücke (Puente del Inca). Die einfache Brücke, die man nicht betreten darf, ist dabei weniger das Highlight als die Landschaft. Weit unten in einer Schlucht windet sich der Rio Urubamba zwischen hohen Bergen hindurch. Man geht auf einem alten Inka-Pfad entlang eines steilen Abhangs. Machu Picchu selbst sieht man bei dieser Wanderung nicht, so gut ist es verborgen.

Auch ohne frühes Aufstehen zum Sonnenaufgang waren wir nachmittags rechtschaffend müde. So stiegen wir etwas erschöpft gegen 16:30 Uhr in den Bus ins Tal. Mona kam dabei überraschenderweise neben unserer Führerin Veronika zu sitzen, die sich ebenfalls auf dem Heimweg befand.

El Jardin del Mandor

Es ist möglich, Machu Picchu in einem Tagesausflug von Cuzco aus zu besuchen. Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, kann in Aguas Calientes übernachten. Wir verbrachten zwei Nächte dort. Da unser Zug am Abreisetag erst nachmittags fuhr, hatten wir zwei Möglichkeiten: Entweder Happy Hour ab 10 Uhr morgens mit vier Cocktails zum Preis von einem oder Besuch des Mandor-Gartens (Jardin del Mandor). Was ursprünglich als kleiner Spaziergang geplant war, entwickelte sich zu einem interessanten, halbtägigen Programm abseits der ausgetretenen Touristenpfade.

Der Garten liegt zu Fuß etwa eineinhalb Stunden von Aguas Calientes entfernt, das erste Drittel auf der Straße nach Machu Picchu, danach immer an den Bahnschienen entlang. Auf diesen fährt auch ab und zu ein Zug, allerdings mit maximal 30 bis 40 km/h, es ist also nie gefährlich.

Im Garten selbst folgten wir einem hübsch angelegten kurzen Wanderweg zu einem Wasserfall und einem Aussichtspunkt auf umliegende Berggipfel. Wie überall in der Umgebung des Rio Urubamba-Tals wucherte auch hier üppige Vegetation mit zahlreichen Pflanzenarten und Blüten. Durch den kleinen Park schlängelte sich ein Seitenarm des Flusses. Auch verschiedene Vögel sollte es geben. Auf der Wanderkarte prangte als Verzierung ein Bild des peruanischen Nationalvogels, des Cock-of-the-Rock. Dennoch staunten wir nicht schlecht, als wir in etwa auf der Hälfte des Weges tatsächlich einen prächtigen Cock-of-the-Rock entdeckten, kurze Zeit später gefolgt von weiteren kunterbunten Vögeln, dem Relojero Andino und einem Grünhäher.

Rückfahrt nach Cuzco

Auf der Rückfahrt mit dem Inca Train wussten wir in etwa, was uns erwarten würde – dachten wir jedenfalls. Als dann aber auf einmal ein furchterregender peruanischer Teufel zu andiner Panflötenmusik durch den Gang tanzte und die Passagiere das Gruseln lehrte, staunten wir hingegen nicht schlecht. Dann folgte eine Modenschau, auf der das Zugpersonal diverse Kleidungsstücke aus Baby-Alpaka-Wolle vorführte. Vielleicht hatten wir uns mittlerweile mit dem ganzen Machu Picchu-Rummel abgefunden, auf jeden Fall fanden wir die Darbietung sehr unterhaltsam!

Hat es sich gelohnt?

Abschließend können wir diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. Trotz des touristischen Drumherum ist Machu Picchu sehr, sehr sehenswert. Sicher kam uns positiv zugute, dass wir die Inka-Stätte (eher zufällig) in der beginnenden Saison (Anfang Mai) besuchten. Im Juli oder August sollen die Besucherzahlen doppelt so hoch sein, wie wir sie erlebten. Auch das Wetter war zum Glück sehr gut und es gab (noch) keine Moskitos.

Was war jetzt aus den schönen neuen Regeln geworden? Theorie und Praxis wichen in der Tat voneinander ab. Es gab Morgen- und Nachmittagstickets und mit einem Morgenticket durfte man die Anlage wirklich nach 12 Uhr nicht mehr betreten, was vor allem deshalb entscheidend ist, da sich die einzige Toilette vor dem Eingang befindet. Rucksäcke wurden nicht auf Größe oder Inhalt kontrolliert, auch Plastikflaschen wurden nicht angemahnt. Auf dem Gelände gab es keine Mülleimer. Stattdessen beobachteten viele Wächter die Besucher auf Schritt und Tritt. Wenn die Regeln (und das Personal) eins bewirkt haben, dann ist es, dass man in der ganzen Anlage keinen Müll sah, was wir sehr positiv fanden. Die Organisation rund um den Besuch wirkte sehr professionell. Die Züge waren pünktlich, wir mussten nicht auf den Bus warten und nicht in langen Schlangen stehen.

Ob einem der Besuch von Machu Picchu mehrere hundert Dollar wert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Diese Ausgabe hat man aber schon vergessen, wenn man dort ist, da man sowieso alles lange im Voraus buchen muss ;). In unserer Erinnerung wird uns der Ort als sicherlich entzauberte, aber dennoch sehr sehenswerte Inka-Stadt bleiben. Seine Lage in den Bergen und das umgebende Panorama sind atemberaubend und weltweit einzigartig.

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Pisac: Landwirtschaft, Festung und Heiligtum

Pisac war unser erstes Ziel, 35 Kilometer auf einer kurvigen Straße von Cuzco entfernt. Die heutige Stadt liegt im Tal des Flusses Urubamba, 600 Meter tiefer als Cuzco. Pisac war ein weitläufiger bäuerlicher Ort, unschwer zu erkennen an den zahlreichen landwirtschaftlichen Terrassen, die sich auch heute noch an den Hängen des Tals entlangziehen und die teilweise noch bewirtschaftet werden. Außerdem gab es dort Befestigungsmauern, einen Tempel und Wohnhäuser. Pisac lag strategisch günstig an einem wichtigen Inkaweg, der Cuzco mit anderen Städten im Dschungel, also östlich im Tiefland, verband. Interessanterweise sind einige dieser alten Pfade auch heute noch in Gebrauch und an den Berghängen problemlos zu erkennen.

Die Terrassierung der Berge wurde zwar schon in der Zeit vor der Herrschaft der Inka begonnen, die Inka perfektionierten den Terrassenbau jedoch. Mit ihrer produktiven Landwirtschaft legten sie den Grundstein für ihren Aufstieg zur überregionalen Macht. Die Felder am Hang, die wir in Pisac sahen, waren natürlich instandgesetzt worden. Unabhängig davon sieht man aber im heiligen Tal auch sehr häufig entlang der Straße alte Terrassen, die nicht mehr benutzt werden, aber trotzdem noch sichtbar sind.

Terrasse ist nicht gleich Terrasse

Es gab verschiedene Arten von Terrassen. Die drei Haupttypen waren entweder für die Landwirtschaft, zum Anbau von Blumen oder zur Befestigung der Hänge gegen Erosion konzipiert worden. Die Befestigungsterrassen waren schmal und hoch. Die landwirtschaftlichen, die wir in Pisac sahen, waren relativ breit. Letztere wiesen eine Höhe von 5-8 Metern auf und eine Breite von etwa 10 bis 12 Metern. Allein schon die Anlage der Terrassen muss ohne Arbeitstiere eine Knochenarbeit gewesen sein. Um es noch anstrengender zu machen, soll sogar fruchtbarer Mutterboden von anderen Orten herbeigeschafft worden sein, um optimale Anbaubedingungen zu schaffen.

Die verschiedenen Kulturpflanzen wurden in unterschiedlichen Höhen angepflanzt. Auf den unteren Terrassen wuchs Mais, in der Mitte Getreide (Quinoa) und oben Kartoffeln, damit jede Pflanze in dem für sie besten Mikroklima gedeihen konnte.

Natürlich düngten die Inka ihre Felder auch. Dazu wurde nicht nur Lama- und Alpaka-Dung verwendet, sondern auch die Hinterlassenschaften der Meerschweinchen. Wir hatten allerdings Probleme, uns vorzustellen, wie viele Meerschweinchen man braucht, um eine Terrasse düngen zu können. Vielleicht sind die Ausscheidungen der Nager aber auch einfach extrem potent – ein Köttel pro Absatz und alles sprießt und ergrünt?

Mauer ist nicht gleich Mauer

Selbst für Hobbyarchäologen wie uns war es erstaunlich einfach, die grobe Datierung einer Mauer in den Ruinen vorzunehmen. Bestand sie aus kleinen Steinen, die eher zufällig aufgeschichtet waren, handelte es sich um eine Prä-Inka-Wand. Kleine, ordentlicher gefügte Steine wiesen auf die frühe Inka-Periode hin. Mauern aus großen Steinen, akkurat und scheinbar nahtlos eingepasst, waren in der späten Inka-Periode entstanden.

Ganz so trivial war die Altersbestimmung der Wände allerdings doch nicht, da noch eine weitere Dimension in die Überlegungen einbezogen werden musste: ihre Verwendung. Die wichtigen Gebäude (Tempel, Observatorien, Festungsmauern, Paläste von Würdenträgern), meist am Hang oberhalb der Unterkünfte des gemeinen Volkes gelegen, hatten feiner gearbeitete Mauern als normale Wohnhäuser.

Wie in jeder wichtigen Inka-Anlage gab es auch in Pisac eine Zitadelle, einen Sonnentempel, eine Art astronomisches Observatorium und zeremonielle Bäder. Zusätzlich  befand sich in der Nähe ein antiker Friedhof der Inka. Zahlreiche Grabhöhlen waren im Steilhang zu erkennen.

Ollantaytambo, der letzte Rückzugsort der Inka

Zur Mittagszeit erreichten wir Ollantaytambo. Am Rande des Ortes lagen die gleichnamigen Inka-Ruinen, die sowohl militärische Festung als auch Verehrungsstätte gewesen waren. Das Heiligtum lag hoch oben auf einem Felsen, wir mussten also zahlreiche Terrassen erklimmen. Oben angekommen sahen wir den Sonnentempel und weitere zeremonielle Anlagen.

Außerdem hatten wir von oben einen wunderschönen Blick über das heilige Tal. Dabei sah man einige Kilometer in der Ferne den Steinbruch, in dem das Baumaterial für die Anlage gewonnen worden war. Auch die Rampen, die dem Transport der Steine gedient hatten, waren zu erkennen. Sicher hatten die Menschen damals Schwerstarbeit verrichtet. Wir konnten uns gerade noch vorstellen, wie die Blöcke vom Steinbruch bergab ins Urubamba-Tal gebracht worden waren. Wie die Menschen sie jedoch in Ollantaytambo hinauf zur Festung geschafft haben könnten, blieb für uns ein Mysterium.

Nachdem das Inka-Heer unter Manco Inka in der verlustreichen Schlacht von Sacsayhuamán durch die Konquistadoren besiegt worden waren, zogen sich die Überlebenden in die Festung von Ollantaytambo zurück. Dort konnten sie einen der wenigen Siege über die Spanier erringen. Die Angreifer konnten die oben auf einem Felsen liegende Zitadelle nicht erstürmen und die Inka fluteten die Ebene mit Wasser. Dann jedoch kamen die Spanier mit Verstärkung zurück und griffen erneut an. Schließlich konnten die Inka Ollantaytambo nicht mehr halten und waren damit im Hochland besiegt.

Das Andenkreuz

Sowohl in Pisac als auch in Ollantaytambo (und sonst auch auf jeder Führung mit Inka-Bezug) erklärten die Führer uns die Bedeutung des Andenkreuzes, angeblich eines der zentralen Symbole der Inka. Dafür, dass es derart wichtig gewesen sein soll, sahen wir es allerdings an den Inka-Stätten relativ selten, stattdessen jedoch immer als Souvenir (z.B. als Schlüssel- oder Kettenanhänger). Es sind also durchaus Zweifel angebracht, ob es wirklich ein historisch relevantes zentrales Symbol war. Es könnte sich dabei auch um eine moderne Interpretation der Weltanschauung der Inka handeln. Wie dem auch sei, das Andenkreuz sieht aus wie ein Kreuz, über dem noch ein kleineres Quadrat liegt. Damit ergeben sich 4 Seiten in jeweils 3 Ecken. In der Mitte ist zusätzlich ein Loch.

Angeblich steht das Kreuz für das Reich der Inka: Das Loch in der Mitte symbolisiert die Hauptstadt Cuzco und die vier Achsen stehen für die vier Himmelsrichtungen und das Tawantinsuyu, das aus vier Gebieten bestehende Reich. Die drei Stufen (von der Mitte aus gesehen) zeigen die Aufteilung der Welt in die Unterwelt, die Welt der Menschen und die Götterwelt an. Außerdem stellen sie die drei heilige Tiere (Schlange, Puma, Kondor), die drei Tugenden (lernen, lieben, arbeiten) und die drei Verbote (nicht lügen, nicht stehlen, nicht faul sein) dar.

Wir wollten Euch diese Theorie vollständigkeitshalber nicht vorenthalten. Vieles aus der Zeit der Inka scheint jedoch eher von Esoterikern und New-Age-Anhängern aufgegriffen, interpretiert und vielleicht verklärt worden zu sein. Vielleicht sehen wir es aber auch zu nüchtern ;).

Moray, eine landwirtschaftliche Versuchsanlage

Gegen Ende des Tages wurde die Zeit knapp. Wir fuhren über eine gute Piste aus dem Tal bergauf nach Moray. Die Landschaft, die wir durchquerten, wirkte wie ein ländliches Idyll und schien im Abendlicht von innen heraus zu leuchten. Der Blick über die Felder und die schneebedeckten Berge im Hintergrund war atemberaubend.

Moray selbst besteht im wesentlich aus drei trichterförmigen Terrassenanlagen, die wohl eine Art landwirtschaftliches Freiluftlabor waren. Hier sollen die Inka getestet haben, in welchem Mikroklima welche Pflanzen am besten gedeihen.

Und dann ging die Sonne unter

Wie so oft hätten wir uns mehr Zeit gewünscht. Für einen Tagesausflug war unser Programm entweder zu ambitioniert oder unser Besichtigungstempo zu langsam. Wie auch immer, die Sonne ging unter, die Besichtigung von Salinas (Salzpfannen, die bereits durch die Inka zur Salzgewinnung genutzt worden waren) fiel aus und wir fuhren den größten Teil der Strecke im Dunklen zurück nach Cuzco. Im Nachhinein wäre es geschickt gewesen, von Cuzco aus ins heilige Tal zu fahren (Pisac, Salinas, Moray), einen Tag in Ollantaytambo zu verbringen und dann von dort mit dem Inca Train nach Machu Picchu zu fahren. So waren wir am Ende des Tages wieder zurück in Cuzco und fuhren von dort mit dem Zug nach Machu Picchu.

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Tawantinsuyu, das Reich der Inka

Der Legende nach wurde Cuzco vom ersten Inka Manco Cápac, einem Sohn des Sonnengottes Inti, im 11. Jahrhundert an dem Ort gegründet, an dem er einen goldenen Stab im Boden versenken konnte. Es dauerte aber bis zum 15. Jahrhundert, bis die Inka unter Pachacútec Yupanqui, dem neunten Inka, eine überregionale Großmacht wurden. Auf dem Zenit ihrer Macht herrschten die Inka über ein Gebiet, das in etwa das heutige Ecuador, Peru, Bolivien, Nordchile und Nordargentinien umfasste.

Die Inka herrschten über eines der größten Reiche in den Amerikas vor Ankunft der Europäer, allerdings nur ca. 100 Jahre lang. Bis heute scheint diese Zeit die Peruaner trotzdem sehr mit Stolz zu erfüllen, was sich schon in der lokalen Zeitrechnung widerspiegelt. Wenn es um die Geschichte Lateinamerikas geht, gibt es aus europäischer Sichtweise ganz grob die präkolumbianische Zeit, die Kolonialzeit und die Zeit nach der Unabhängigkeit. In Peru wird hingegen anders gerechnet. Hier bezieht man sich auf die prä-Inka-Zeit, die Herrschaft der Inka, die Kolonialzeit und die Zeit nach dem Ende derselben.

Das heutige Stadtbild von Cuzco entspricht weniger der früheren Inka-Stadt, sondern mehr dem, was nach der Eroberung durch die Spanier daraus entstanden ist. So dominiert die Kathedrale die Plaza de Armas und auch der zentrale Sonnentempel der Inka (Qorikancha) wurde durch Kirche und Konvent Santo Domingo überbaut. Es verwundert natürlich historisch betrachtet kaum, dass die Spanier keineswegs am Erhalt der als heidnisch betrachteten Inka-Kultur interessiert waren. Ihr hauptsächliches Ziel war es, die Reichtümer der Inka zu erobern. Trotz ihrer offensichtlichen militärischen Unterlegenheit waren die Inka wahre Meisterarchitekten. Ihre Mauern aus riesigen Steinblöcken stellen die Architektur der kolonialen Kirchen deutlich in den Schatten.

Parade auf der Plaza de Armas

An unserem zweiten Tag in Cuzco wollten wir eigentlich die Inka-Stätten in der Umgebung der Stadt besuchen. Dazu war unsere erstere Anlaufstelle die Touristen-Information an der Plaza de Armas (die Angestellten von iPeru zeigten sich immer sehr gut informiert und hilfsbereit!), um zu erfragen, wo wir am besten ein Collectivo (Sammeltaxi) finden könnten. Am Rande des Platzes hatten sich viele Schaulustige versammelt, deutlich mehr Peruaner als Touristen. In der Mitte waren Uniformierte aufmarschiert und eine Kapelle spielte. Irgendetwas würde dort bestimmt passieren. Auf Nachfrage bei den Einheimischen bekamen wir nur „desfile“ („Parade“) als Antwort. Wir beschlossen zu warten und uns das Spektakel anzusehen.

Wie sollten nicht enttäuscht werden. Zunächst bezogen die Soldaten Aufstellung, meistens eher ernst und steif, ein paar Unterbefehlshaber hüpften aber mit gezogenem Säbel (!) sehr dynamisch und eher komödial über den Platz. Dann folgte der Aufmarsch der Universität. Dieser war nicht ganz so spannend, aber trotzdem interessant, dass die Studentinnen und Studenten mit einer Standarte ihrer Fakultät, erstere in hochhackigen Schuhen, mitmarschierten. Anschließend zogen einige indigene Gruppen in Trachten vorbei, zu typischer Andenmusik tanzend. Einige führten sogar geschmückte Lamas mit sich :). Den Abschluss bildete wieder das Militär, aber seht selbst:

Um Cuzco herum

Zwei Tage später starteten wir einen neuen Anlauf, die Inka-Ruinen im Umland von Cuzco zu besichtigen. Als wir auf dem Weg zur Bushaltestelle die historische Altstadt verließen, sahen wir ein anderes Cuzco, eine ganz normale lateinamerikanische Stadt. Wir ließen die wie geleckt wirkenden alten Häuser und die Andenkenläden hinter uns. Stattdessen betraten wir ein kreatives Chaos, in dem wir uns zur „Parada de Autobús“ durchfragen mussten, was sich aufgrund der sich widersprechenden Aussagen von Passanten etwas schwierig gestaltete. Schließlich fanden wir die Haltestelle nach gut einer halben Stunde des Suchens. Mehr Peruaner als Ausländer warteten auf den Bus, der sicher irgendwann kommen würde.

Eigentlich fuhr der Bus nach Pisac (im heiligen Tal), wir stiegen jedoch deutlich früher bei den Ruinen von Tambomachay aus, um von dort aus bergab wieder nach Cuzco zurückzuwandern. Tambomachay, Pukapukara und Q’enqo waren eher kleine historische Stätten, aber dennoch sehenswert und sehr schön in den Bergen gelegen.

Auf dem Weg zurück nach Cuzco liefen wir einige Kilometer an der Straße entlang und machten jeweils an den Ruinen halt. Unterwegs gab es keine Souvenirstände mehr. Lamas und Alpakas grasten am Wegesrand, sie wurden allerdings nicht als Fotomotiv vermarktet. Auf vielen Dächern der Häuschen in den Dörfern fielen uns kleine Tonfiguren auf, die unter anderem zwei Stiere unter einem Kreuz darstellten und die das Haus beschützen sollen.

Sacsayhuamán

Die beeindruckendste und historisch bedeutendste Inka-Stätte in der direkten Umgebung von Cuzco ist die gewaltige Festung Sacsayhuamán mit ihren riesigen Zickzackmauern. Viele der Bezeichnungen aus dem Quechua sind schwierig zu merken, dieser hingegen vergleichsweise einfach: Man muss nur an „Sexy Woman“ denken ;). In Sacsayhuamán bewunderten wir die imposantesten Inkamauern (handwerklich deutlich hochwertiger als in Machu Picchu!), perfekt zusammengesetzt aus gigantischen, tonnenschweren Steinblöcken. Wie es den Inka im 15.Jahrhundert gelungen war, ohne Rad und Arbeitstiere, geschweige denn Maschinen, ein solches Werk zu vollbringen, überstieg unsere Vorstellungskraft.

Sacsayhuamán war sowohl ein Heiligtum als auch ein mächtiges Bollwerk. Letzteres ist durch die Bauweise und die Lage oberhalb von Cuzco einfach nachzuvollziehen. In der Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches durch die spanischen Kolonialisatoren war Sacsayhuamán die Bühne für den vorletzten Akt. Ab April 1536 belagerten die Inka unter Manco Inka ihre eigene Hauptstadt im Kampf gegen die Konquistadoren. Sacsayhuamán war Dreh- und Angelpunkt der Kämpfe. Ende Mai 1536 konnten die Spanier Sacsayhuamán in einer blutigen Schlacht erobern. Nach der Niederlage waren Tausende getötete Kämpfer überall in der Festung zurückgeblieben. Ihre Leichname lockten Scharen der aasfressenden Andenkondore an. Erst im April 1537 gaben die Inka auf und zogen sich nach Ollantaytambo zurück (mehr dazu im folgenden Artikel).

In der Mitte der Anlage erstreckt sich ein weitläufiger Platz. Dort grasten einige Alpakas, die eine magische Anziehungskraft auf die Touristen auszuüben schienen. Sie dürften auf zahlreichen Urlaubsfotos von Reisenden aus aller Welt verewigt worden sein. Die Baby-Alpakas mit ihrer extra-weichen Wolle waren nicht nur die flauschigsten, sondern auch die niedlichsten. So stahlen die Kameliden den Ruinen doch ein wenig die Schau

Sacsayhuamán liegt direkt oberhalb von Cuzco. Wir genossen von dort aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Am Ende dieses langen Tages waren wir mehr als dankbar, dass wir nur noch absteigen mussten. Der Weg führte auf einem alten Inka-Pfad, mit großen Steinen uneben gepflastert, bergab zurück nach Cuzco und in der Verlängerung zu unserem Hotel.

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