Der Khajuraho Udaipur Express

Unsere erste Fahrt mit der Indischen Bahn, Indian Railways, führte uns von Khajuraho nach Ajmer, dann würde sich noch eine kurze Taxifahrt bis Pushkar anschließen. Damit lagen etwa 700 Kilometer vor uns. Am Bahnhof von Khajuraho mussten wir uns, weil wir von der Warteliste aufgerückt waren, vor der Abfahrt noch an den Schalter wenden, um unsere Waggon- und Sitzplatznummern in Erfahrung zu bringen. Daher drängelten wir uns, wie die Einheimischen auch, mit sanftem, aber bestimmtem Körpereinsatz in die dichte Wartetraube vor dem Angestellten der Bahn hinter seiner Glasscheibe. Das Anstehen in Indien funktioniert nach etwas anderen Regeln, als wir es gewohnt sind. Welche Kriterien im Einzelnen die Reihenfolge bestimmen, seien es Kastenzugehörigkeit oder die Qualität und der Preis der Kleidung des Wartenden, wird für Uneingeweihte nicht transparent. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass man sich bei zurückhaltendem, diszipliniertem Verhalten sehr lange gedulden muss, bis man an die Reihe kommt.

Sobald wir die gewünschte Information hatten in Erfahrung bringen können, begaben wir uns zum Bahnsteig und stiegen in unseren Waggon. Dann begann unsere Reise recht geordnet und der Khajuraho Udaipur Express fuhr pünktlich morgens um 9:25 Uhr vom Bahnhof in Khajuraho los. Die planmäßige Ankunft in Ajmer sollte 16 Stunden später um 1:15 Uhr in der Nacht sein.

Wir fuhren in der 2. Klasse AC Sleeper, der höchsten verfügbaren Klasse. Für 3.222 Rupien (ca. 40 Euro) pro Person (inklusive 250 Rupien „Railway Charges“!) sollten wir eine Menge Bahnfahrt geboten bekommen. Im zunächst fast leeren und sauberen Zug fanden wir problemlos unsere Plätze, bzw. unsere Liegen, die man zu Sitzbänken aufklappen konnte. Platz gab es in Hülle und Fülle: Eine Bank war für zwei Personen vorgesehen und zum Schlafen konnte man den Bereich in ein Doppelstockbett umwandeln. Im Verlauf der Reise brachte uns der Schaffner auch ein Laken und ein Kissen für die Nachtruhe sowie je ein Handtuch.

Die Fahrt von Khajuraho nach Ajmer

Auf den ersten Metern hatte es der Lokführer des Express scheinbar nicht sonderlich eilig. Langsam rollte unser Zug los, so dass man problemlos neben dem Waggon hätte herlaufen können, wenn nicht irgendwann der Bahnsteig aufgehört hätte ;). Nur sehr, sehr langsam erhöhte der Zug die Geschwindigkeit, wurde dann aber stetig schneller und das rhythmische Geräusch der Schienen, Tack-Tack, Tack-tack, beschleunigte sich, erst 30 km/h, dann schließlich 60 und sogar 70 km/h. Trotzdem blieb die Fahrt sehr angenehm, kein Vergleich zu den schwankenden, stoßenden Waggons in Myanmar, aber natürlich auch nicht zum Dahingleiten im Shinkansen in Japan ;). Entfernt fühlte man sich an einen deutschen Regional-Express aus den 80er Jahren erinnert. Ab 80 Stundenkilometern fing es etwas zu klappern an und die Höchstgeschwindigkeit lag bei immer noch bequemen 100km/h.

Ein ländliches Indien zog an uns vorüber, Felder mit rötlicher Erde, einige frisch gepflügt, andere brach liegend mit vertrocknetem Gras, wieder andere bepflanzt mit Zuckerrohr oder anderen Feldfrüchten. Gelegentlich passierten wir kleinere Dörfer, fuhren aber meistens zu schnell, um viele Details sehen zu können. Beim Halt an den nächsten Bahnhöfen füllte sich der Zug allmählich und ab Agra war tatsächlich jeder letzte Platz belegt.

Indien kulinarisch: Railrestro statt Speisewagen

Insgesamt war die Indische Bahn wirklich komfortabel. Als es allerdings um das leibliche Wohl ging, reduzierte sich das offizielle Angebot im Zug auf Chai (indischen Tee, immer gut) und zum Essen hatten wir die Auswahl zwischen einem (angeblich unspannenden) „veg“ oder „non-veg“ (vegetarischen oder nicht-vegetarischen) Gericht. Fliegende Händler zogen nicht durch die Waggons, dennoch konnten wir fürstlich speisen, da es (relativ zuverlässig) mobiles Internet gab.

Die Alternative hieß railrestro.com (Danke an seat61.com für die gute Empfehlung!), es handelte sich um einen Lieferdienst für Speisen und Getränke zum Zug. Auf der Webseite im Internet gaben wir unsere Reservierungsnummer (PNR = „Passenger Name Record“) ein. Daraufhin zeigte uns die App eine Liste der folgenden Stationen mit den möglichen Restaurants, die zur Bahn liefern. Ob es wohl funktionieren würde? Das mussten wir ausprobieren!

Als zeitlich passender Zwischenstop für das Mittagessen bot sich der Bahnhof in Jhansi an, planmäßiger Halt um 13:30 mit 10 Minuten Aufenthalt. Online bestellten wir Vegetable Kofta und Paneer Tikka Masala mit Reis und zum Nachtisch Ras Malai und Rajbhog (eine Variante von Rasgulla) zu gehobenen Restaurantpreisen. Nach Eingabe unserer indischen Handynummer und der E-Mail-Adresse bekamen wir prompt auf beiden Kanälen Bestätigungsnachrichten zugesandt. Schließlich waren wir im Land der Computer-Inder!

Essen auf Schienen

Der Zug fuhr mit ein paar Minuten Verspätung im Bahnhof ein und wir versuchten, den Boten auf dem Bahnsteig zu erspähen. Das war aber gar nicht notwendig, denn kaum hatte der Zug angehalten, stand ein junger Mann mit einer Warmhaltetasche vor unserem Platz, um uns unser Mittagessen zu übergeben.

Die Nahrungsaufnahme selbst entwickelte sich allerdings zu einem kleinen Artistik-Akt, da wir neben den randvollen Schüsseln nur einen Pappteller und 2 kleine, ziemlich fragile Plastiklöffel bekamen, außerdem war das Tischchen im Zug recht niedrig. Aber geschmacklich entpuppte sich das Experiment als voller Erfolg, wenn auch die Ästhetik unserer Tischmanieren unter diesen Umständen zu wünschen übrig ließ ;).

Für das Abendessen wiederholten wir den Prozess der Online-Bestellung, wählten aber diesmal ein Biryani, ein Reisgericht, in der Hoffnung, dass es im Zug einfacher zu essen wäre ;).

Beim Servieren der Speisen fühlten wir uns ein wenig wie Zauberkünstler. Die Inder erwiesen sich als wahre Verpackungsspezialisten. Nicht nur der Rajbhog wurde in einer Plastiktüte geliefert, sondern auch einen salziges Lassi, welches wir in einen aufgehobenen Plastikbecher umfüllten…

Pünktlich in Ajmer

Auch sonst war die Indische Bahn gut vernetzt. Wir konnten die Zugfahrt live im Internet verfolgen. So waren wir im Bilde, ob wir pünktlich unterwegs waren. Die meiste Zeit hatten wir ca. 10 Minuten Verspätung. Kurz vor dem Ziel muss der Khajuraho Udaipur Express allerdings den Nachbrenner gezündet haben. Auf einmal vernahmen wir die überraschende Durchsage, dass wir gleich in Ajmer ankommen würden. Hastig rafften wir unsere sieben Sachen zusammen und torkelten schlaftrunken hinaus auf den Bahnsteig.

Zeitsprung

Gut eine Woche später beehrten wir Indian Railways erneut, diesmal ging die Fahrt von Udaipur mit Aufenthalt in Ajmer nach Jabalpur. Die erste Strecke fuhren wir, in Ermangelung anderer Optionen, in der dritten Klasse. Dort gab es passenderweise Stockbetten mit 3 Etagen. Da die mitreisenden Inder lieber auf den Betten lagen, als sie in Bänke umzubauen, war es sitzend um die Kopffreiheit etwas niedrig bestellt, bis wir um 11:20 Uhr in Ajmer ausstiegen. Im Nachhinein wäre es ein Ausweg gewesen, Plätze am Gang zu reservieren. Dort gibt es nur Doppelstockbetten und auch heruntergeklappt hätte man dort bequem sitzen können.

Auf der zweite Etappe der Strecke fuhren wir über Nacht: Abfahrt in Ajmer war um 15:25 Uhr, die planmäßige Ankunft in Jabalpur sollte um 8:45 Uhr am nächsten Morgen stattfinden. Dekadenterweise hatten wir in der ersten Klasse gebucht (AC First Class). Unser privates, abschließbares Abteil war ca. 6 bis 8qm groß, hatte sogar einen kleinen Kleiderschrank, ein Tischchen und bot viel Platz. Wir fühlten uns ein wenig in die goldenen Zeiten der Eisenbahnreisen zurückversetzt und stellten uns vor, im luxuriösen Orient Express zu sitzen. Wegen der üppigen Dimensionen des Abteils musste man beim Gang allerdings Abstriche machen. Die Flurtüren waren maximal 45 bis 50 Zentimeter breit, zu schmal, um mit aufgesetztem Rucksack hindurchzutreten ;).

Auf Nachfrage und gegen ein kleines Trinkgeld brachte uns der Schaffner abends freundlicherweise zusätzlich zur Standardausrüstung an Laken und Handtuch eine kuschelige Vliesdecke. Nachdem wir dank Railrestro üppig zu Abend gespeist hatten, schliefen wir gut durch die Nacht, von der leichten Bewegung des Zuges sanft in die Träume geschaukelt. Sehr angenehm war, dass wir im privaten Abteil wenig von den anderen Passagieren mitbekamen, die nachts ein- und ausstiegen. Mit einigen Minuten Verspätung erreichten wir Jabalpur und zogen insgesamt ein sehr positives Résumé der Leistung der Indischen Eisenbahn. Hat man es trotz aller Widrigkeiten erst einmal geschafft, eine Fahrkarte zu erwerben, dann sind die Reisen mit Indian Railways unserer Meinung nach sehr entschleunigend und relativ bequem.

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Neue Regeln, große „Vorfreude“

Erst kurz vor unserer Ankunft in Peru erfuhren wir, dass für den Besuch in Machu Picchu neue Regeln in Kraft getreten waren. Nun werden nicht nur separate Tickets für einige begehrte Wanderungen verkauft, sondern beim Erwerb der normalen Eintrittskarten muss man sich auf eine der Kategorien morgens (6 bis 12 Uhr) oder nachmittags (12 bis 17:30 Uhr) festlegen. Die Anzahl der Tickets ist offiziell auf 2500 pro Tag begrenzt (prinzipiell vernünftig, aber in der Realität kommen deutlich mehr Besucher, z.B. über den Inca Trail oder Touranbieter, die Extra-Karten bekommen), d.h. man sollte sie so früh wie möglich kaufen. Einige Optionen, v.a. für die Wayna Picchu-Wanderung sind in der Hochsaison bis zu einem halben Jahr im Voraus ausverkauft…

Und so lauten die neuen Regeln in Machu Picchu: Essen und Trinken darf man auf dem Gelände nicht. Plastikwasserflaschen sind verboten, Wasser darf nur in wiederverwendbaren Behältern mitgebracht werden. Mitgebrachte Rucksäcke dürfen ein maximales Volumen von 20l nicht überschreiten. Eine Toilette befindet sich nur außerhalb des Eingangs, Wiedereintritt ist nicht erlaubt. In der archäologischen Stätte darf man sich nur in Begleitung eines zugelassenen Führers bewegen. Die guten Ideen sind erkennbar, aber war das wirklich ernst gemeint?

Unsere schlimmsten Befürchtungen in puncto Massenabfertigung schienen sich zu bestätigen. Wir sahen unseren Machu Picchu-Besuch schon auf eine 2-stündige Führung reduziert, da es im Vorfeld unmöglich war, zu erfahren, wie die Umsetzung in der Realität gehandhabt würde. Die sonst sehr hilfreiche Touristinfo iPeru kannte auch nur die offiziellen Regeln, aber nicht deren Auslegung. Wir vermuteten natürlich, dass es in der Praxis anders aussehen würde, sonst hätte es bestimmt im Internet schon vernichtende Kommentare gehagelt. (Die Auflösung über die Situation vor Ort folgt unten.)

Peru Rail statt Inca Trail

Der einzige Weg nach Machu Picchu für alle, die nicht über den Inca Trail wandern möchten, führt über den nächstgelegenen Ort Aguas Calientes (neuerdings auch Machu Picchu Pueblo genannt). Das einzige Transportmittel dorthin ist die Bahn. Eine Straßenanbindung gibt es nicht. Trotzdem werden von lokalen Reiseanbietern interessanterweise Auto/Bus-Transfers nach Aguas Calientes angeboten, dann muss man aber (angeblich) nach gut 7 Stunden Fahrt (von Cuzco aus) die letzten 2-3 Stunden an den Bahnschienen entlang zum Dorf laufen, um dort in den Zubringerbus nach Machu Picchu zu steigen.

Es gibt zwei Zugunternehmen, die von Touristen benutzt werden dürfen. Bei den Tickets hat man die Auswahl zwischen den Kategorien „teuer“ und „noch teuerer“. Wir entschieden uns für die Variante „teuer“ und zahlten stolze 230 US-Dollar pro Person (Cuzco – Aguas Calientes – Cuzco). Damit konnten wir 2 Monate im Voraus einige der letzten Tickets dieser Kategorie buchen und fuhren im sogenannten Vistadome. Die Wagen sahen von außen historisch aus, waren aber innen recht modern mit bequemen Sitzen und Panoramafenstern, sogar im Dach.

Wir hatten genügend Muße, den Blick aus den Panoramafenstern zu genießen, da das Tempo des Zuges eher beschaulich war. Für 92 Kilometer betrug die Fahrzeit gut 3,5 Stunden. So zog die interessante Landschaft an uns vorbei. Der Zug rollte durch das bäuerliche peruanische Hochland, vorbei an Maisfeldern und kleinen Dörfern. Dort war vom Glanz Cuzcos nichts mehr zu sehen. Die Mehrzahl der Häuser bestand aus unverputzten roten Backsteinziegeln mit einem sichtbaren Betonskelett. Die Straßen waren nicht asphaltiert, Kühe, Schafe, Alpakas und Lamas weideten auf den Wiesen und die Bauern gingen ihrer täglichen harten Arbeit nach. Dabei war es ein wenig surreal, dass drinnen im Wagen das elegant gekleidete Personal die Tische mit Stoffservietten und echtem Metallbesteck für den morgendlichen Snack deckte.

Aguas Calientes oder Machu Picchu Pueblo

Hinter Ollantaytambo begann der Abstieg nach Aguas Calientes. Unser Startpunkt in Cuzco  befand sich auf 3360 Metern, Aguas Calientes dagegen auf „nur“ 2000 Metern. Die Gleise führten immer entlang des Rio Urubamba durch eine spektakuläre Schlucht. Die spärliche Hochland-Vegetation veränderte sich deutlich und wurde immer üppiger. Schließlich erstreckte sich dichter Wald an den Hängen der Berge, der uns an den Nebelwald in Ecuador erinnerte.

Untermalt wurde die Fahrt von Panflötenmusik, gelegentlich unterbrochen von kurzen Durchsagen, die die Landschaft oder die Orte erläuterten, durch die wir gerade fuhren. Die Zugfahrt war durchaus gut inszeniert, so wie man sich bestimmt im peruanischen Tourismusministerium vorstellt, dass es den Touristen gefallen würde. Und jede Tour endet natürlich im obligatorischen Souvenirgeschäft ;). Diesmal gab es jedoch keinen Laden im Bahnhof von Aguas Calientes, sondern der Ausgang des Stationsgebäudes mündete direkt auf dem Kunsthandwerksmarkt (Mercado de Artesanias), auf dem eher Kitsch als Kunsthandwerk angeboten wurde. Etwas orientierungslos bewegten wir uns durch das Labyrinth der Stände auf der Suche nach dem Ausgang, in der Hoffnung, uns dann orientieren zu können. Nach einem Spießrutenlauf an wohl 150 Buden vorbei gelang es uns, den Markt zu verlassen. Wir überquerten eine Brücke und erreichten nach weiteren 400 Metern steil bergauf unser Hotel.

Aguas Calientes zeigte sich auch in den nächsten Tagen mindestens so touristisch wie unser erster Eindruck. Alle 2 Meter wird man angesprochen: „Restaurant my friend, Comida tipica, Pizza, Parilla, Massage, Happy Hour, 4 for 1“. Viele Restaurants erheben illegale „Steuern“ („Tax“), mit denen die vermeidlich niedrigen Preise erst beim Bezahlen der Rechnung angepasst werden. Offiziell leben im Dorf 1000 Menschen und jeden Tag kommen tausende Besucher, was will man also erwarten…

Der große Tag: Machu Picchu

Genug der Vorrede, jetzt geht’s nach Machu Picchu, für uns allerdings nicht so früh wie empfohlen wird. Unter dem Stichwort „beat the crowds“, wird oft geraten, mit dem ersten Bus um 5:30 Uhr zu fahren. Am besten, man stellt sich ab 4 Uhr morgens an der Haltestelle an. Darauf hatten wir nun gar keine Lust ;). So saßen wir um 7:30 Uhr ohne Wartezeit und Schlangestehen im Bus, der uns die steilen, 400 Höhenmeter überwindenden Serpentinen hinauf nach Machu Picchu brachte.

Am Eingang des Geländes angekommen wartete schon ein Heer von Führern auf uns, die lautstark ihre Dienste anpriesen und uns ihre Ausweise unter die Nase hielten. Wir wählten keinen der Schreihälse, sondern Veronica, eine eher zurückhaltende Frau, die auch japanische Gruppen führte, was uns gleich sympathisch war. Sie erklärte uns, dass wir zunächst einen gemeinsamen 2-stündigen Rundgang machen würden und dass wir im Anschluss auf eigene Faust wieder eintreten dürften. Einlass war mit dem Morgen-Ticket bis 11:59 Uhr, wir dürften aber auch danach so lange drinnen bleiben, wie wir wollten.

Die Machu Picchu-Führung

Bei der Führung erläuterte uns Veronica die Geschichte von Machu Picchu, zeigte uns die wichtigsten Gebäude und erklärte uns deren vermutete damalige Funktion. Vieles ist weiterhin unklar und Spekulation. Die Archäologen nehmen mittlerweile an, dass die Stadt nur ca. 1000 Menschen ein Zuhause bot. Ein umfangreiches Wegenetz deutet auf eine gute Anbindung zu den Handelsverbindungen der Inka hin. Machu Picchu war wohl ein zeremonielles Zentrum, worauf mehrere Gebäude höchster Qualität hinweisen.

Natürlich gibt es auch in Machu Picchu einen Sonnentempel, ein Observatorium und Wohnhäuser der Adeligen und Priester. Die Bedeutung der Gebäude konnte man an der Größe und Qualität der Bausteine ihrer Mauern ablesen. Der größte Fels war jedoch der sogenannte „Heilige Stein“, der die Silhouette des dahinterliegenden Berggipfels nachbildet. Unsere Führerin berichtete, dass viele Besucher dieses Monument der Inka berührten, um die Energie zu spüren.

Um Machu Picchu herum

Nach der Führung begannen wir unseren eigenen ergänzenden Rundgang. Unser erstes Ziel war die „Hut of the Caretaker“. Von dort aus kann man den klassischen Blick über Machu Picchu genießen, den sicher jeder schon einmal auf Postkarten oder Werbeplakaten gesehen hat.

Anschließend wanderten wir zum Sonnentor (Intipunko). Um dorthin zu gelangen, geht man das letzte Stück des Inca Trail in umgekehrter Richtung bis zu den Ruinen des besagten Tores. Dies ist der Aussichtspunkt, an dem die tapferen Wandersleute Machu Picchu das erste Mal erblicken und von dort müssen sie nur noch bergab laufen. Für uns hieß das im Umkehrschluss: Es ging hinauf, von 2400 auf 2700 Meter. Durch die Höhe, den unebenen Weg und die Mittagshitze war die Wanderung erstaunlich anstrengend.

Am Tor angekommen hatten wir in der Tat einen schönen Blick auf Machu Picchu und die umliegenden Berge. Während wir das Panorama auf uns wirken ließen, trudelten immer wieder Bezwinger des Inca Trails ein. Die amüsanteste Reaktion auf die Aussicht durften wir bei einer amerikanischen Wandersfrau miterleben, die sichtlich erschöpft ihren Führer fragte: „Oh, what is this?“ Der Guide antwortete höflich: „This is Machu Picchu!“

Das i-Tüpfelchen

Spätestens in Machu Picchu erschloss sich uns eine der elementaren Regeln des Tourismus: Alle Destinationen (selbst eine Weltklasse-Sehenswürdigkeit wie Machu Picchu) werden lustiger und interessanter, wenn sich dort auch Tiere befinden. Nara in Japan mit seinen heiligen Rehen ist ein exzellentes Beispiel und bei einem Spaziergang am Donoperteich ziehen die Enten alle Aufmerksamkeit auf sich. In Machu Picchu waren es die freilaufenden Lamas, die im oberen Bereich der Ruinen und auf dem Inca Trail grasten und von den Besuchern bewundert und ausgiebig fotografiert wurden. Die Kameloide ließen die ihnen zuteil werdende Aufmerksamkeit mit der Gelassenheit von kameraerfahrenen Stars über sich ergehen. Ein weißes Baby-Lama wurde gar von einer entzückten Schar von Paparazzi verfolgt. Die Inka-Stätte schien darüber ganz in Vergessenheit geraten zu sein.

Den Abschluss unseres Tages bildete die kurze Wanderung zur Inkabrücke (Puente del Inca). Die einfache Brücke, die man nicht betreten darf, ist dabei weniger das Highlight als die Landschaft. Weit unten in einer Schlucht windet sich der Rio Urubamba zwischen hohen Bergen hindurch. Man geht auf einem alten Inka-Pfad entlang eines steilen Abhangs. Machu Picchu selbst sieht man bei dieser Wanderung nicht, so gut ist es verborgen.

Auch ohne frühes Aufstehen zum Sonnenaufgang waren wir nachmittags rechtschaffend müde. So stiegen wir etwas erschöpft gegen 16:30 Uhr in den Bus ins Tal. Mona kam dabei überraschenderweise neben unserer Führerin Veronika zu sitzen, die sich ebenfalls auf dem Heimweg befand.

El Jardin del Mandor

Es ist möglich, Machu Picchu in einem Tagesausflug von Cuzco aus zu besuchen. Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, kann in Aguas Calientes übernachten. Wir verbrachten zwei Nächte dort. Da unser Zug am Abreisetag erst nachmittags fuhr, hatten wir zwei Möglichkeiten: Entweder Happy Hour ab 10 Uhr morgens mit vier Cocktails zum Preis von einem oder Besuch des Mandor-Gartens (Jardin del Mandor). Was ursprünglich als kleiner Spaziergang geplant war, entwickelte sich zu einem interessanten, halbtägigen Programm abseits der ausgetretenen Touristenpfade.

Der Garten liegt zu Fuß etwa eineinhalb Stunden von Aguas Calientes entfernt, das erste Drittel auf der Straße nach Machu Picchu, danach immer an den Bahnschienen entlang. Auf diesen fährt auch ab und zu ein Zug, allerdings mit maximal 30 bis 40 km/h, es ist also nie gefährlich.

Im Garten selbst folgten wir einem hübsch angelegten kurzen Wanderweg zu einem Wasserfall und einem Aussichtspunkt auf umliegende Berggipfel. Wie überall in der Umgebung des Rio Urubamba-Tals wucherte auch hier üppige Vegetation mit zahlreichen Pflanzenarten und Blüten. Durch den kleinen Park schlängelte sich ein Seitenarm des Flusses. Auch verschiedene Vögel sollte es geben. Auf der Wanderkarte prangte als Verzierung ein Bild des peruanischen Nationalvogels, des Cock-of-the-Rock. Dennoch staunten wir nicht schlecht, als wir in etwa auf der Hälfte des Weges tatsächlich einen prächtigen Cock-of-the-Rock entdeckten, kurze Zeit später gefolgt von weiteren kunterbunten Vögeln, dem Relojero Andino und einem Grünhäher.

Rückfahrt nach Cuzco

Auf der Rückfahrt mit dem Inca Train wussten wir in etwa, was uns erwarten würde – dachten wir jedenfalls. Als dann aber auf einmal ein furchterregender peruanischer Teufel zu andiner Panflötenmusik durch den Gang tanzte und die Passagiere das Gruseln lehrte, staunten wir hingegen nicht schlecht. Dann folgte eine Modenschau, auf der das Zugpersonal diverse Kleidungsstücke aus Baby-Alpaka-Wolle vorführte. Vielleicht hatten wir uns mittlerweile mit dem ganzen Machu Picchu-Rummel abgefunden, auf jeden Fall fanden wir die Darbietung sehr unterhaltsam!

Hat es sich gelohnt?

Abschließend können wir diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. Trotz des touristischen Drumherum ist Machu Picchu sehr, sehr sehenswert. Sicher kam uns positiv zugute, dass wir die Inka-Stätte (eher zufällig) in der beginnenden Saison (Anfang Mai) besuchten. Im Juli oder August sollen die Besucherzahlen doppelt so hoch sein, wie wir sie erlebten. Auch das Wetter war zum Glück sehr gut und es gab (noch) keine Moskitos.

Was war jetzt aus den schönen neuen Regeln geworden? Theorie und Praxis wichen in der Tat voneinander ab. Es gab Morgen- und Nachmittagstickets und mit einem Morgenticket durfte man die Anlage wirklich nach 12 Uhr nicht mehr betreten, was vor allem deshalb entscheidend ist, da sich die einzige Toilette vor dem Eingang befindet. Rucksäcke wurden nicht auf Größe oder Inhalt kontrolliert, auch Plastikflaschen wurden nicht angemahnt. Auf dem Gelände gab es keine Mülleimer. Stattdessen beobachteten viele Wächter die Besucher auf Schritt und Tritt. Wenn die Regeln (und das Personal) eins bewirkt haben, dann ist es, dass man in der ganzen Anlage keinen Müll sah, was wir sehr positiv fanden. Die Organisation rund um den Besuch wirkte sehr professionell. Die Züge waren pünktlich, wir mussten nicht auf den Bus warten und nicht in langen Schlangen stehen.

Ob einem der Besuch von Machu Picchu mehrere hundert Dollar wert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Diese Ausgabe hat man aber schon vergessen, wenn man dort ist, da man sowieso alles lange im Voraus buchen muss ;). In unserer Erinnerung wird uns der Ort als sicherlich entzauberte, aber dennoch sehr sehenswerte Inka-Stadt bleiben. Seine Lage in den Bergen und das umgebende Panorama sind atemberaubend und weltweit einzigartig.

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Erstes Abenteuer: Tickets buchen

Der Weg begann beim Buchen der Tickets. Oft sind die Hotels eine gute Anlaufstelle, um Reisepläne aller Art zu organisieren. Für die Zugfahrkarten ging das leider nicht. Zum Glück haben wir über die exzellente Seite seat61 eine Agentur gefunden, über die wir „online“ buchen konnten: Über ein Formular schickten wir unseren Reisewunsch ab. Daraufhin wurden wir am nächsten Tag per E-Mail kontaktiert. In der sich entwickelnden E-Mail-Kommunikation vereinbarten wir die Strecke, Uhrzeit, Klasse und die Lieferadresse unseres Hotels in Yangon. Als wir 3 Tage später abends im Beautyland – unserem Hotel – ankamen, warteten dort tatsächlich 2 (teils von Hand ausgefüllte) Zugtickets für den nächsten Morgen auf uns!

Durch die Vermittlung hat das Ticket uns deutlich mehr als 4250 Kyat (ca. 2,70 Euro) gekostet. Trotzdem waren wir sehr beruhigt, unser Leben mit 1,76 Kyat bestens abgesichert zu wissen. Die Versicherungsbedingungen lagen leider nicht bei

Myanmar Railways

Morgens um halb sieben gingen wir bei schwülen 27 Grad die paar hundert Meter durch das um diese Zeit erwachende Yangon zum Hauptbahnhof. Die Angestellten von Myanmar Railways zeigten uns freundlich den Weg zum Gleis 3, wo der Zug schon wartete: Wagen 10 – Upper Class (höchste Buchungsklasse!).

Das Platzangebot war mit dem im Shinkansen vergleichbar. Dafür mussten wir andere leichte Abstriche in Kauf nehmen: Die Sitze waren durchgesessen, die dunkelgrüne Farbe bröckelte und der Fensterladen klemmte, ließ sich aber doch öffnen. Die Türen und Fenster standen im ganzen Zug sperrangelweit offen. Das war die Klimaanlage zusammen mit den rotierenden Ventilatoren unter der Decke.

Der Zug fährt los

Es gab keine Durchsagen am Gleis, dafür erklang das sonore Signalhorn des Zugs: Pünktlich um 7:15 Uhr fuhren wir los. Die erste knappe Stunde bummelten wir mit maximal 20-30 km/h durch die Vororte von Yangon, vorbei an Wohnsiedlungen und Vierteln, die eher wie Slums aussahen. Auf den Grünstreifen lag leider sehr viel Plastikmüll. Es scheint Usus zu sein, alles einfach aus dem Fenster zu werfen. Bei Bio-Müll ist das natürlich kein Problem, aber immer wieder flogen auch Plastikverpackungen aus dem Zug.

Am Rande von Yangon sahen wir einige wenige Industriegebäude und Hallen, die den Schienenweg säumten. Dort nahm die Bahn zum ersten Mal Fahrt auf. Mit geschlossenen Augen fühlte es sich mindestens wie 160 km/h an. Der Blick nach draußen vermittelte jedoch eher 40, vielleicht maximal 50 km/h.

Der Takt des Zugs ist ein Viervierteltakt: Zwei Achtel, Pause, zwei Achtel, Pause, da capo ad infinitum in wechselnden Tempi und Tonlagen: Eins, zwei – drei, vier – eins, zwei – drei, vier – eins, zwei – drei, vier… Auf gerader Strecke andante, bei der Einfahrt in die Bahnhöfe adagio bis zum Stillstand, auf Brücken largo im tiefen Bariton. Auf manchen Abschnitten hüpfte der Zug im Takt über die Schienen, und die Wagons schunkelten im Rhythmus Tacktack-klappklapp-tacktack-klappklapp-tacktack-klappklapp…

Kein Bordbistro, trotzdem bestens versorgt

Die burmesische Mitropa besteht aus einem nicht abreißendem Strom von fliegenden Händlerinnen und Händlern, die mit knusprig gebratenen Teigtaschen (Samusa), vielerlei Arten von Eiern, gebratenen Hühnchen, gekochten Maiskolben, abgepackten Snacks wie Chips oder Nüssen, Süßigkeiten, frischen Früchten, Steckerlfisch, frittierten Heuschrecken und anderen Leckereien durch den Zug ziehen und ihre Waren lautstark anpreisen.

Die Verkäufer kamen an den Bahnhöfen unterwegs an Bord. Einige stiegen schon während der Einfahrt des Zugs in den Bahnhof in bester Wild-West-Manier zu. Die Türen standen ja ohnehin offen. In der Bahn gingen sie im Mittelgang auf und ab, immer auf der Suche nach Kundschaft. Viele balancierten ihr Angebot in großen Körben oder auf silbernen Tabletts auf dem Kopf, freihändig unter der häufig schweren und hoch getürmten Last. Es wackelte und schaukelte, ruckelte und ratterte, trotzdem schwebten sie absolut souverän durch die Waggons, präsentieren ihre Waren der interessierten Kundschaft und sorgten für das leibliche Wohl der Fahrgäste. Wir mußten gut aufpassen, um keine der interessanten Köstlichkeiten zu verpassen, die aktuell vorbeigetragen wurden, da wir die Rufe der Händler dummerweise nicht verstanden. Zum zweiten Frühstück kauften wir 2 dampfend heiße Maiskolben und ein paar Samusas. Ratterdieklapper, ratterdieklapper, tacktack, tacktack, schaukelschuk, tut-tuuuuut!

Vom gleichmäßigem Rhythmus des Zuges mal gewiegt, mal durchgeschüttelt fuhren wir durch die burmesische Tiefebene. Ein leichter Fahrtwind wehte durch die Bahn. Trotzdem stieg die Temperatur im Wagen schnell an. Zur Abkühlung stellten wir uns ab und zu an die offene Tür. Die Bäume und Sträucher schrammten dabei oft so eng am Zug entlang, dass wir immer wieder die Köpfe einziehen mußten.

Das Landleben

Die Diesellok arbeitete fleißig an der Spitze des Zugs. Oft stieß sie solche Rußschwaden in die Luft, daß wir uns nicht mehr ganz sicher waren, ob es sich nicht doch um eine historische Dampflokomotive handelte. Auch hatten wir bei der Fahrt über das Land den Eindruck, mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist zu sein.

In der flachen Ebene dominierten kleinparzellige Reisfelder in allen Stadien: Überflutete Felder mit Setzlingen, saftig grüne Felder, gelblich verfärbte, zur Ernte bereite und abgeerntete Felder. Einige wurden auch abgebrannt, um das Feld für die nächste Saat vorzubereiten. Insgesamt wurden fast alle Arbeiten manuell durchgeführt. Bei der Ernte schnitten die Bauern die Reispflanzen von Hand. Auch das Dreschen lief so ab, wie wohl seit Hunderten von Jahren. Manchmal halfen Ochsen, die Felder zu bestellen, aber nur ganz selten sahen wir Maschinen, die den Bauern den Knochenjob abnahmen.

Die Häuser waren oft nur einfach Bambushütten, die auf Stelzen standen – vermutlich ist dies den Überflutungen während der Regenzeit geschuldet. Trotzdem machten die Menschen keinen unzufriedenen Eindruck. Die Kinder winkten den Passagieren der Bahn zu und freuten sich, wenn wir zurückwinkten.

In regelmäßigen Abständen sahen wir auch immer wieder golden glänzende Pagoden vorüberziehen. Nach ungefähr 2 Wochen in Myanmar gehörten die goldenen Stupas nach unserem Gefühl schon ganz natürlich zur üppig-grünen, burmesischen Landschaft. Dennoch erschienen sie uns immer wieder bemerkenswert und märchenhaft schön. Klappklipp-klappklapp-Klappklipp-klappklapp-Klappklipp-klappklapp…

Essen auf Schienen

Um die Mittagszeit bekamen wir wieder Hunger. Da der Zug unterwegs wie eine gute Bummelbahn in jedem Dorf hielt, waren wir bester Dinge, dass das Essen auf Schienen bald an unseren Platz geliefert werden würde. In der Tat: Kurze Zeit später hielten wir in einem Bahnhof, in dem mehrere Garküchenbetreiber fieberhaft damit beschäftigt waren, Essen aus einer verheißungsvollen Batterie silbern glänzender Töpfe zu schöpfen und zu verpacken. Mehrere junge Männer bestiegen mit Bündeln von Plastiktüten den Zug. Eine davon sollte unsere werden: Hühnchen für 1500 Kyat (ca. 1 Euro).

Die Überraschungstüte enthielt eine gut verknotete kleine Plastiktüte mit einer roten Soße, eine weitere kleine Plastiktüte mit einem gegrillten Stück Hühnchen und ein in Zeitungspapier eingewickeltes Palmblatt, welches eine ordentliche Portion Reis enthielt, etwas Chili dazu und eine Art Gemüsedipp. Entfaltet diente das Bananenblatt als Bio-Teller auf unseren Knien. Mangels Besteck aßen wir mit den Fingern. Leider fehlte uns die richtige Technik, so dass uns das Hühnchen, Reis mit Chili und Soße zwar sehr gut schmeckten, wir aber mit eleganten Tischmanieren nicht glänzen konnten.

Kaum hatten wir das schmackhafte Hühnchen verspeist, balancierte ein Händler appetitlich aufgeschnittene Wassermelone durch den Zug. Wir schlugen natürlich zu. Als zweiten Nachtisch gab es später einen hauchdünnen Fladen aus karamellisiertem Zucker, in dem reichlich Sesam eingeschlossen war und burmesisches Bounty, eine Art länglicher Riegel aus Palmzucker und Kokosraspeln. So gut haben wir im Speisewagen der Deutschen Bahn noch nie gegessen!

Angekommen in Mawlamyine

Auf den letzten ca. 50 Kilometern verwandelte sich das platte Land ein wenig. Im Osten tauchten die ersten Hügel auf und später wurde es sogar etwas bergig. Auf den Gipfeln, wie sollte es anders sein, standen goldene Pagoden. In ihrer Häufung erinnerten sie uns ein wenig an das Rheintal, wo eine Burg neben der nächsten steht.

Angekommen sind wir in Mawlamyine mit ca. 15 Minuten Verspätung, Gemessen an 10 Stunden Fahrzeit waren wir positiv überrascht. Wir haben die Fahrt sehr genossen und andere Eindrücke von Myanmar gewonnen, als es auf einer Busfahrt möglich gewesen wäre.

Den Abend nach der Ankunft fühlten wir uns noch etwas landkrank, nachdem wir uns so an das Geschaukel gewöhnt hatten. Auch wenn wir fast den ganzen Tag nur im Zug gesessen hatten, waren wir abends sehr müde und schlummerten mit einem Nachhall des Rhythmus des Zuges im Nu ein: Tacktack, tucktuck, tacktack, tucktuck, tacktack, tucktuck…

Statt weiterer Bilder folgt diesmal ein Film mit Eindrücken unserer Bahnfahrt. Er ist bewusst eher langsam geschnitten, um das meditative Element der Fortbewegung zu erhalten

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