Die Merina – Bewohner des Hochlandes

Auf Madagaskar gibt es viele Völker. 18 Foko, offiziell anerkannte Volkstämme, haben in mehreren Wellen die Insel besiedelt. Im Hochland rund um Antananarivo leben die Merina, die erstaunlich asiatisch aussehen. Obwohl Madagaskar nur 450 Kilometer vom afrikanischen Kontinent entfernt ist, sind sich diverse wissenschaftliche Disziplinen, wie die Genetik, Linguistik und Archäologie, mittlerweile einig: Die ersten Einwanderer Madagaskars kamen aus dem heutigen Indonesien. Auch heute noch ist Malagasy, neben Französisch die offizielle Landessprache Madagaskars, eng mit Dialekten von Borneo verwandt. Das wohl bekannteste madegassische Musikinstrument, die Valiha, eine Bamubszither, ist malaiischen Ursprungs. Afrikanische und arabische Einflüsse kamen erst viel später hinzu. Ein Beispiel dafür ist vermutlich die Begrüßungsformel: „Salama“.

An der Straße herrschte überall ein geschäftiges Treiben. Der Verkehr bewegte sich auf dem Weg nach Süden eher langsam voran und wir lernten eine weitere Vokabel: „Mura, mura“, „Langsam, langsam“. Die Uhren gehen nicht so schnell auf Madagaskar. Im Vorbeifahren fielen uns vor allem zwei Berufsgruppen auf: die Reisbauern und die Lehmziegelhersteller. Beide Tätigkeiten sind traditionell sehr wichtig, da Reis das Hauptnahrungsmittel auf der Insel ist und die Menschen ihre Häuser aus diesen Backsteinen bauen. Ein Ziegel kostet 100 Ariary pro Stück. Für ein Haus braucht man ca. 25000 Steine, macht 2.5 Mio Ariary pro Haus, klingt viel, sind aber nur 625 Euro.

Traditionen des Hochlandes

Unterwegs erzählte uns Tahina viel über die faszinierenden Traditionen der verschiedenen Volksgruppen, hier natürlich der Merina. Ein wichtiges Thema sind Tabus (Fady), die sich auf ein bestimmtes Verhalten, gewisse Orte etc. beziehen können. Was Fady ist, kann regional und bei verschiedenen Volksgruppen sehr unterschiedlich sein. So ist in einigen Gegenden das Essen von Gänsen verboten, woanders das Tragen von roter Kleidung auf einer Beerdigung. Manche Tabus gelten nur für Frauen oder Männer oder beziehen sich auf einen bestimmten Wochentag. Was sich manchmal kurios anhört, hat in der Regel durchaus einen tieferen Sinn, der nicht immer sofort erkennbar ist, manchmal auf überlieferten Legenden beruht oder für unser Verständnis im Bereich des Aberglaubens anzusiedeln wäre.

Ein universelles Fady ist, dass man nicht mit dem Zeigefinger auf etwas weisen darf (stattdessen nur mit der geöffneten Hand oder dem abgewinkelten Zeigefinger). Eigentlich ist es tabu, auf Gräber zu zeigen, aber um nicht in einer gedachten unendlichen Verlängerung versehentlich den Finger auf ein Grab zu richten, geht der Madegasse lieber auf Nummer sicher und nutzt den ausgestreckten Zeigefinger generell nicht.

Die Totenumwendung

Auf Madagaskar nimmt der Ahnenkult einen zentralen Stellenwert in der Glaubenswelt der Bevölkerung ein. Anders als in unserer westlichen Vorstellung bleiben die Ahnen (Razana) nach ihrem Tod ein fester Bestandteil der Familie, mehr noch, sie werden verehrt, müssen gnädig gestimmt werden, können Ratschläge erteilen und zwischen der spirituellen Ebene und der Welt der Menschen vermitteln. Eine wesentliche Feierlichkeit der Ahnenverehrung ist die Famadihana, die sogenannte Totenumwendung, die alle 7 oder 10 Jahre gefeiert wird.

Die Famadihana ist ein großes Fest für die ganze Familie und die Ahnen sind auch dabei, nicht nur im Gedenken der Menschen, sondern physisch. Ihre Leichname werden aus dem Familiengrab geholt und herumgetragen. Dann erzählen die Angehörigen ihnen die neusten Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch und junge Familienmitglieder werden ihnen vorgestellt. Außerdem umwindet man sie mit einem neuen, zusätzlichen, oft aufwändig bestickten Leichentuch. Am Ende der Feierlichkeiten werden die Ahnen wieder im Familiengrab zur Ruhe gebettet, oft jedoch auf einer höheren Ebene.

Gegenseitiger Respekt

Tahina erläuterte diesen Brauch nicht nur, sondern wir hielten auch an einigen Gräbern an, um uns diese (natürlich nur von außen) anzuschauen. Wir standen also am Rande der Straße in der Nähe der Grabhäuser und waren kurze Zeit später von einer Gruppe Kinder umringt, die uns beguckten und um Süßigkeiten baten. Wer viel gereist ist, könnte sich jetzt ausmalen, wie es weitergeht: Die Kinder fragen und fragen, es wird immer lästiger und lästiger, am Ende fahren wir weiter und alle haben ein ungutes Gefühl. Hier verlief die Geschichte aber erstaunlicherweise etwas anders.

Tahina traf mit den Kindern eine Vereinbarung mit folgendem Ergebnis: Zuerst gaben sie ihm die Zeit, uns die Gräber zu zeigen und seine Erklärungen über die Totenumwendung zu beenden. Anschließend sangen die Kinder für uns die madegassische Nationalhymne und dann bekamen sie alle eine kleine Belohnung in Form von einigen Crackern. Schließlich waren alle glücklich und die Kinder winkten uns hinterher, als wir abfuhren.

Interessant an dieser Begegnung sind unserer Meinung nach zwei Sachverhalte: Zum einen fand sie in gegenseitiger Achtung statt. Wir behandelten die Kinder freundlich und sie lernten, uns als Besucher zu respektieren. Natürlich haben wir uns die positive Begegnung durch ein bisschen Bestechung erkauft, aber die Kinder erbrachten durch ihren Gesang auch eine Gegenleistung. Häufig sehen die Madegassen sonst in den Touristen die unerschöpflich reichen Vazahas, die wahllos Geschenke verteilen und das fördert naturgemäß die Bettelei. In solchen Situationen kann ein guter Reiseleiter Brücken bauen.

Der Markt von Ambatolampy

Unterwegs fuhren wir an vielen Ständen vorbei, an denen die Produkte des Hochlandes, Obst, Früchte oder Gemüse, verkauft wurden. Mehr Zeit hatten wir hingegen in Ambatolampy, Tahinas Heimatstadt, um uns das Warenangebot auf dem Markt anzuschauen. Dabei fiel uns auf, dass die meisten Lebensmittel lose veräußert wurden: Reis, Bohnen, Mais etc. Zum Abmessen der Menge benutzten die Verkäufer eine leere Konservendose (meist Kondensmilch), die in Madagaskar ein Standardmaß ist, die sogenannte Kapoka.

Am Rande des Marktes hätten wir eine kleine Holzhütte bestimmt übersehen, wenn Tahina uns nicht darauf hingewiesen hätte. In dem Hüttchen befand sich das örtliche Kino. Darin gab es keine Leinwand, sondern einen kleinen Röhren-Fernseher und viele Kinder, die wie gebannt in die Glotze starrten. Der Eintritt kostete 50 bis 100 Ariary und Tahina hatte als Kind auch schon auf den gleichen Holzbänken gesessen.

Bei den Aluminium-Gießern

Nachdem wir den Markt hinter uns gelassen hatten, besuchten wir eine Aluminium-Gießerei. Dort werden typisch madegassische Töpfe, Eimer, Schlüsselanhänger etc. gefertigt und anschließend überall auf der Insel verkauft. Und in der Tat, diese Art von Kochgeschirr sahen wir wirklich überall auf Madagaskar, meistens in groß oder noch größer. Das Aluminiumhandwerk blüht in Ambatolampy, da man nur dort den speziellen Sand findet, den man für dieses Gewerbe benötigt. Die Arbeiter erstellen aus diesem Sand ein Negativ des zu gießenden Gegenstands, um anschließend die Form aufzufüllen. Klingt unmöglich, aber es funktioniert!

Ein Eimer entsteht

Wir durften bei der Herstellung eines Eimers zusehen. Im ersten Schritt wird ein gut gelungener Muster-Eimer mit Sand gefüllt und dieser wird festgestampft, so dass es keine Zwischenräume gibt. Die Topfgießer säubern eine Bodenplatte und stellen den gefüllten Eimer kopfüber (also inkl. seiner Füllung) darauf. An dieser Platte sind Metallstäbe befestigt, die dazu dienen, quadratische Holzformen (sie sehen wie Schubladen ohne Böden aus) exakt aufstapeln zu können. Diese Kästen werden nun, Ebene für Ebene, mit Sand aufgefüllt und der Inhalt wird jedes Mal neu komprimiert. Dies wiederholen die Handwerker Schicht für Schicht, bis der zu gießende Gegenstand komplett in einer so entstandenen offenen Holzkiste unter festgestampftem Sand begraben ist.

Anschließend heben die Männer die Holzkästen einen nach dem anderen vorsichtig wieder ab. Erstaunlicherweise klebt der Sand in den Formen, so dass sie das Negativ zur Außenwand des Eimers darstellen. Sind alle Kästen entfernt, wird der Original-Eimer entnommen – die Sandfüllung bleibt stehen – und die Kisten werden wieder aufgesetzt. Der so entstandene Zwischenraum wird nun mit flüssigem heißen Aluminium ausgegossen. Einem Arbeitsschutzbeauftragten stünden die Haare zu Berge, von Schutzkleidung oder -brille ist weit und breit keine Spur zu sehen. Die Topfgießer üben ihre Tätigkeit lässig in kurzen Hosen und barfuß aus, während sie mit dem rotglühenden Aluminium hantieren…

Nun dauert es nicht lange, bis das Aluminium fest wird. Nach Entfernen des Sandes kommt der dampfende neue Eimer zum Vorschein.

170 Kilometer an einem Tag

Wir (Mona und Christian) waren auf der Nationalstraße Nummer 7 schon im Jahre 2011 unterwegs gewesen. Auch wenn wir uns an Vieles noch erinnern konnten, genossen wir dennoch die Fahrt und die vielen Eindrücke. Erneut stellten wir fest, dass sich relativ wenig verändert hatte, auf dem Land noch weniger als in der Stadt. Ein Zeichen des Fortschritts fuhr auf den Straßen: Als Taxi Brousse (Minibusse, die als öffentlicher Nah- oder Fernverkehr operieren) hatten früher mehr oder weniger klapprige Mini-Vans japanischer Hersteller verkehrt. Nun sahen wir hauptsächlich recht solide wirkende Mercedes Sprinter, die als Busch-Taxi fungierten.

Der Betriebsmodus der Taxi Brousse war jedoch anscheinend immer noch der gleiche. Sie fahren los, wenn sie voll sind. Voll bedeutet dabei, dass pro Sitzreihe mindestens 2 Personen mehr mitfahren, als es Plätze gibt. Das Gepäck ist kreativ im ganzen Fahrzeug gestapelt, auf dem Fußboden, auf dem Schoß der Passagiere und auf dem Dach. Eine Fahrt mit dem Taxi Brousse wäre sicher ein sehr authentisches Erlebnis gewesen, allerdings auch abenteuerlich im Sinne von unbequem, unsicher und unzuverlässig. Außerdem hätten wir die ganzen Stopps verpasst, die diesen Tag unvergesslich machten.

Der Beitrag Das madegassische Hochland – von Tana nach Antsirabe erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Markt und Tiermarkt in Otavalo

Der Markt von Otavalo besteht in Wirklichkeit aus zwei separaten Märkten. In der Mitte der Stadt auf der Plaza de Ponchos werden Teppiche, Kleidung, natürlich auch Ponchos, Kunsthandwerk, Obst, Gemüse, Cocabonbons und viele andere Dinge angeboten. Wegen dieses Teils des Marktes darf Otavalo eigentlich auf keiner Ecuador-Rundreise fehlen. Trotz eines gewissen touristischen Einschlags waren die Einheimischen deutlich in der Überzahl. Noch viel authentischer ist jedoch der Tiermarkt, den kaum ein Tourist besucht und auf dem sicher die wenigsten ein Andenken erwerben

Der Tiermarkt findet frühmorgens statt (ab 7 Uhr läuft er auf Hochtouren) und befindet sich etwas außerhalb der Stadt auf der anderen Seite der Schnellstraße. An anderen Tagen muss das Gelände des Tiermarkts wie ein überdimensionierter Fußballplatz (ohne Tore) aussehen, samstags hingegen pulsierte dort das Leben. Im Bereich direkt am Eingang standen die Bauern und boten ihre Kühe, Kälber und auch einige Pferde an. Letztere hätte Mona am liebsten alle mitgenommen

Die anderen Marktbereiche waren durch einen Zaun abgetrennt. Nur an einer Seite war ein kleiner Durchgang, durch den wir in den nächsten Bereich gelangten. Hier standen Schweine, Schafe und Ziegen zum Verkauf.

Reges Treiben auf dem Tiermarkt

Es folgte noch eine Barriere und wir erreichten die Kleintierabteilung. Das Angebot bestand aus diversem Federvieh, hauptsächlich Hühnern, aber auch Enten und Gänsen, außerdem Kaninchen und Meerschweinchen. Die meisten befanden sich in ebenerdigen Käfigen, andere aber nur in Pappkartons oder Säcken. Ab und zu kam es vor, dass ein Teil der Ware Fluchttendenzen zeigte, so dass die Verkäuferinnen und Verkäufer sie wieder einfangen mussten.

Der Tiermarkt hatte sich seit 13 Jahren kaum verändert. Es herrschte ein reges Treiben und wir beobachteten die eine oder andere Transaktion. Die Tiere waren nicht immer besonders glücklich, wenn die neuen Besitzer mit ihnen aufbrechen wollten. Einige Schweine bewegten kein einziges Beinchen und wurden unter lautstarkem Protest an einem Seil regelrecht abgeschleppt. Ein Mann trug der Einfachheit halber seine beiden frisch erworbenen Schafe unter seinen Armen, um Widerworte direkt zu unterbinden.

Nach dem Frühstück gingen wir auf den anderen Markt. Auf dem zentralen Marktplatz (Plaza de Ponchos) und in den angrenzenden Straßen kann man alles vermeintlich typisch Ecuadorianische kaufen. Neben Ponchos und Hüten gab es Pullover, Mützen, Blusen, Schals, auch Lebensmittel wie Früchte, Gewürze oder Gebäck. Manche Stände schienen eher Waren anzubieten, die auf Touristen als Käufergruppe abzielten. Wegen seiner Authentizität fanden wir den Tiermarkt interessanter.

Cascada de Peguche

Am späten Vormittag hatten wir genug vom Markt gesehen und folgten den lokalen Ratschlägen zu weiteren Sehenswürdigkeiten. Wir fuhren zum Wasserfall „Cascada de Peguche“. Anschließend wanderten wir zum Kondorpark. Um den Wasserfall herum gibt es einen kleinen Wald, eine Badestelle und einige kleine Restaurants. Die meisten anderen Besucher schienen Ecuadorianer aus Quito zu sein, die hier das Wochenende verbrachten.

Die anschließende Wanderung zum Kondorpark war dahingehend etwas abenteuerlich, als dass der erste Teil des Weges mit vielen Ranken und Büschen überwuchert war. Entweder hatten wir den Hauptweg nicht gefunden oder er wird einfach nicht so häufig benutzt. Warum sollte man auch wandern, wenn es Taxis oder das eigene Auto gibt? Dann wanderten wir zwischen Feldern und an kleinen Dörfern vorbei durch ein ländliches und für unsere Augen sehr malerisches Ecuador, das für die Bauern aber bestimmt harte Arbeit bedeutet. Je höher wir kamen (der Kondorpark lag 200 Meter höher), desto mehr eröffnete sich der Blick auf den Vulkan Imbabura und den Lago San Pedro.

Parque de los Condores

Der Parque de los Condores (Kondorpark) erinnerte uns ein wenig an die Adlerwarte in Berlebeck. Ein Teil bestand aus einem Zoo, in dem diverse Greifvögel und Eulen zu sehen waren. Darunter waren auch ein Harpy Eagle, der physisch stärkste Raubvogel der Welt, und eben zwei Kondore. Es sind wirklich beeindruckende Tiere von stattlicher Größe mit einer Spannweite von maximal 3,3 Metern, auch wenn sie von nahem mit ihrem nackten Hals und Kopf keinen Schönheitspreis gewinnen. Die Voliere war sehr großzügig bemessen, jedoch wirkt jede Umfriedung für einen Kondor zu klein, der es in freier Wildbahn gewohnt ist, hoch über den Anderen zu kreisen.

Ein wesentliches Ziel des Parks war es jedoch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese riesigen emblematischen Vögel bedroht sind. Der Park setzte sich außerdem für den Erhalt der Art in Freiheit ein. In vielen Ländern in der Anden erschießen und vergiften Viehzüchter immer noch Kondore, da sie fälschlicherweise in ihnen eine Gefahr für ihre Nutztiere sehen. So waren die beiden Kondore gleichsam die Botschafter ihrer Art.

Der andere Teil der Attraktion war eine Flugschau, in der diverse Greifvögel frei fliegen durften und auch im Tiefflug über die Köpfe der Besucher hinweg sausten. Die wahre Bühne waren jedoch die Lüfte vor einer gigantischen Andenkulisse. Zu den Greifvögeln des Parks gesellten sich auch noch ein paar wilde Vögel, die einen der Adler immer wieder angriffen. Die 45-minütige Show hat uns sehr gut gefallen, konnte aber die der Adlerwarte in Berlebeck nicht übertrumpfen ;).

Laguna Cuicocha

Am Sonntag war die Laguna Cuicocha nördlich von Otavalo unser Ziel. Es handelt sich um den Kratersee eines Vulkans von ungefähr 3 Kilometern Durchmesser. Auf unserer ersten Andenwanderung umrundeten wir ihn zusammen mit unserem lokalen Führer Antonio. Wenn er nicht gerade mit Touristen unterwegs ist, arbeitet er als Musiker, spielt Panflöte, Gitarre und andere Instrumente.

Der Wanderweg lag auf einer Höhe von 3200 bis 3500 Metern, was wir sehr deutlich spürten, vor allem wenn es bergauf ging. In einem normalen zügigen Tempo waren wir nach 10 Höhenmetern komplett außer Atem und so gab es nur eine Alternative: die Entdeckung der Langsamkeit ;). Aber die Wanderung war ja kein Wettrennen und so konnte man beim Verschnaufen die spektakuläre Aussicht betrachten. Außerdem erklärte uns Antonio zwischendurch vieles über diverse Pflanzen, die Landschaft und Ecuador im Allgemeinen. Für ihn war zum Beispiel nicht Spanisch die Muttersprache, sondern Quechua, die Sprache der Ureinwohner, die von den Inka vor der Eroberung durch die Spanier in Ecuador eingeführt worden war. Spanisch hatte unser Führer so richtig erst in der Schule gelernt.

So umrundeten wir den See im Schneckentempo, für 10 Kilometer brauchten wir 5 Stunden. Unterwegs mussten wir uns nicht nur an die Höhe gewöhnen, sondern wir staunten auch über die Landschaft, die auf dieser Höhe deutlich anders ist, als wir es aus den Alpen Europas kennen. Hier gab es noch Sträucher und Büsche, Flechten, Bromelien, 8 Orchideenarten und in einigen Bereichen bis zu 3 Meter hohe Bäume. Die Baumgrenze liegt in Ecuador bei 4800 bis 5000 Metern!

Typisch Ecuador?!

Ist die Stadt Otavalo und ihre Umgebung nun charakteristisch für Ecuador? Ganz Ecuador? Nein, es gibt ja noch die Küste und den Teil des Landes im Amazonasbecken. Typisch für das Andenhochland? Bestimmt! Hier gibt es Panflötenmusik, hohe Berge, dünne Luft und traditionelle Tracht. Auch wenn Männer öfter in Fußballtrikot oder T-Shirt und Hose unterwegs sind, die traditionelle Kleidung der Anden mit Ponchos, Tragetüchern, weißen, mit bunten Blumen bestickten Blusen und kräftigen Farben prägt das Straßenbild von Otavalo und mehr noch auf dem Land um Otavalo herum. Dazu gehört die Haartracht: Auch viele Männer tragen lange Haare, die zum Zopf geflochten sind.

Was uns noch auffiel: Obwohl wir ja selbst keine Riesen sind, fühlten wir uns auf einmal richtig groß. Vor allem die älteren Menschen überragten wir um mindestens eine Kopfeslänge. Otavalo zeigte sich – vom Markt mal abgesehen – erfreulich untouristisch und bot uns damit einen authentischen Anden-Auftakt.

Der Beitrag Otavalo – Eine typisch ecuadorianische Stadt?! erschien zuerst auf Wittmann Tours.