Copacabana in Bolivien: Klein, beschaulich, unproblematisch

Im Vergleich zu Puno in Peru (der Stadt, die wir am Titicacasee besucht hatten), wirkte Copacabana sehr beschaulich und wir sahen nur eine Handvoll Touristen. Nicht nur war der Ort wesentlich kleiner, es gab auch viel weniger Autos. Das deutlich geringere Verkehrsaufkommen werteten wir als Indiz dafür, dass der Lebensstandard in Bolivien niedriger war als in Peru.

Der Reiseführer hatte uns vorgewarnt, dass Geld in Bolivien ein Problem sein könne. Geldautomaten seien öfters leer und das Wechseln von großen Scheinen (mehr als 20 Bolivianos (2,50 Euro)) ein Volkssport. Kreditkarten böten auch keinen Ausweg, da man nur in seltenen Einzelfällen damit bezahlen könne. Wie so oft malte der Lonely Planet die Situation zum Glück etwas zu schwarz und beim Abheben am Geldautomaten wähnten wir uns sehr glücklich. Die Maschine spuckte im ersten Anlauf nur 10er und 20er Scheine aus. So hoben wir ein paar mal das Transaktionsmaximum von 500 Bolivianos (63 Euro) ab. Am Ende fühlten wir uns ein wenig wie Bankräuber, als wir mit einem dicken Geldbündel in einer Plastiktüte die Filiale verließen

Die wundertätige Jungfrau von Copacabana

Copacabana ist vielleicht der wichtigste Wallfahrtsort in Bolivien. Hier kann man sogar sein neu erstandenes Fahrzeug segnen lassen (jeden Samstag und Sonntag um 10 Uhr morgens, separate Parkplätze vor der Kirche stehen bereit). Die Spende für den Priester ist ja auch günstiger als eine Kfz-Versicherung ;). Angebetet wird hier die Jungfrau von Copacabana. Die holzgeschnitzte Statue der Muttergottes in der Kathedrale hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Die erste christliche Gemeinschaft in Copacabana wählte La Santísima Virgen de Candelaria als ihre Schutzpatronin, also brauchte man ein passendes Bild für den Altar.

Ein direkter Nachfahre der Inka-Herrscher, Francisco Tito Yupanqui, fertigte eine Skulptur aus Ton an, die aber als nicht angemessen abgelehnt und entfernt wurde. Statt enttäuscht aufzugeben, studierte er in Potosí Kunst. 1583 stellte er die in 8-monatiger Arbeit geschnitzte Statue der dunklen Virgen Morena del Lago (die dunkle Jungfrau des Sees) fertig. Kurz nachdem diese ihren Platz auf dem Altar der Kirche von Copacabana gefunden hatte, begannen die Wunder in Form von unerklärlichen Heilungen. Copacanaba wurde zum Pilgerort.

Brasilien, Bolivien?

Wer Copacabana eher mit Brasilien statt mit Bolivien in Verbindung bringt, liegt gar nicht so falsch. In der Tat ist das bolivianische Copacabana namensgebend für den brasilianischen Stadtteil Rio de Janeiros mit dem berühmten Strand. Die Geschichte, die uns erzählt wurde, geht ungefähr so: Brasilianische Wallfahrer kamen, um die Jungfrau von Copacabana anzubeten und erwarben auch ein Gemälde der Heiligen, das sie mit sich nahmen. Als an ihrem Heimatort in Brasilien ein schwerer Sturm drohte, beteten sie zur Virgen. Wie durch ein Wunder überlebte die gesamte Familie das schreckliche Unwetter unbeschadet. Zum Dank für die unerwartete Rettung stifteten sie eine Kapelle (die heute leider nicht mehr existiert), die der Jungfrau von Copacabana geweiht wurde, und stellten dort das Bild der Virgen aus. Der Stadtteil in Rio de Janeiro wurde nach der Schutzheiligen des kleinen Gotteshauses benannt.

In Copacabana und am Titicacasee

Die interessantesten Sehenswürdigkeiten des Titicacasees auf bolivianischer Seite sind die beiden Inseln Isla del Sol („Insel der Sonne“) und Isla de la Luna („Insel des Mondes“). Beides sind zentrale Orte des Schöpfungsmythos der Inka. Die Isla del Sol ist der Geburtsort der Sonne selbst, des Schöpfergottes Viracocha und der ersten Inka Manco Capac und seiner Schwester-Gemahlin Mama Ocllo. Die Isla de la Luna ist der Ort, an dem Viracocha dem Mond befohlen hat, in den Himmel aufzusteigen. Das Wetter machte der Legende vom Titicacasee als Geburtsort der Sonne alle Ehre: Der strahlende Sonnenschein ließ den See in einem unglaublichen Blau leuchten.

Es gibt mehrere Theorien, woher sich der Name des Titicacasees herleitet. Die häufigste bezieht sich auf einen Felsen im Norden der Isla del Sol in der Nähe einer rituellen Opferstelle. Seine Form soll einem Raubtier ähneln, daher wird er auf Quechua als „Titi Khar´ka“ (Felsen des Puma) bezeichnet. Dieser große Stein soll namensgebend für den See sein, verballhornt hat sich daraus Titicaca entwickelt.

Blockade auf der Isla del Sol

Der Versuch, eine Tour zu den Inseln zu organisieren, gestaltete sich leider etwas schwierig. Auf der Isla del Sol herrschte ein lokaler Konflikt. Einheimische blockierten das Ufer im Norden der Insel, wo sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden. Fakt war, dass man seit ungefähr einem Jahr (Stand Mai 2018) als Ausländer den Norden der Insel nicht mehr besuchen durfte. Die genauen Gründe waren schwierig zu ergründen und wir hörten die unterschiedlichsten Geschichten. Außerdem schien bereits eine gewisse Legendenbildung eingesetzt zu haben.

Einheimische erzählten uns unter anderem, es ginge um Gold. Die Blockade sollte verhindern, dass Außenstehende nach dem wertvollen Metall suchten. Am besten gefiel uns diese Version: Am Tag der Sommersonnenwende werde ein Sonnenstrahl auf den Felsen des Puma fallen. Dadurch werde sich der Stein öffnen und einen Goldschatz offenbaren.

Die seriöseren Erklärungen deuteten darauf hin, dass es auf der Isla del Sol zu Unzufriedenheit gekommen sei, da die Bewohner im Norden der Insel nur vergleichsweise geringe Einnahmen aus dem Tourismus erhielten, obwohl es dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gibt.

Krieg am Gartenzaun

Die glaubwürdigsten Berichte zu den Vorkommnissen auf der Isla del Sol, die wir auch in einer Zeitung fanden (hier und hier), wirkte auf uns etwas wie ein Krieg am Gartenzaun. Seit Februar 2017 gab es einen Konflikt zwischen den Gemeinden Cha’lla (in der Mitte der Insel) und Cha’llapampa (im Norden der Isla del Sol) bezüglich einiger Cabañas, die zum Zwecke des Öko-Tourismus in direkter Nähe der archäologischen Stätten (im Norden, d.h. in Cha’llapampa) gebaut worden waren.

Die Bewohner der Gemeinde Cha’lla (also in der Mitte der Insel) waren der Meinung, dass die neu gebauten Hütten zu nah an den Ausgrabungsstätten lägen. Ihre Argumente wurden allerdings von den Behörden nicht angehört. Also ergriffen die Leute von Cha’lla selbst die Initiative und zerstörten die Cabañas, was wiederum die Menschen aus Cha’llapampa sehr verärgerte. Die Bewohner von Cha´lla ließen dann keine Touristen mehr in den Norden der Insel, es sollen schon Reisende bedroht worden sein. Die Blockade wurde als Druckmittel eingesetzt, um den Konflikt zu lösen, indem sie jegliche Einnahmen aus dem Tourismus unterband. Die Auseinandersetzung erschien festgefahren, eine Lösung nicht in Sicht.

Etwas befremdlich fanden wir, dass anscheinend niemand, keine Lokal- oder Zentralregierung, die Macht hatte, eine Lösung durchzusetzen. Die Bewohner von Cha’lla haben stattdessen Selbstjustiz geübt. Allerdings gab es unserer Meinung nach viele Verlierer: Alle Bewohner im Norden der Isla del Sol, da sie keine Einnahmen durch die Touristen hatten, und die Besucher, die die Inka-Ruinen nicht besuchen konnten.

Besuch der zugänglichen Sehenswürdigkeiten

Trotz der Blockade konnten wir eine Kombinationstour der Isla de la Luna und Isla del Sol buchen, allerdings ohne den wohl interessantesten Teil, den Norden der Isla del Sol. Zusammen mit zwei Ecuadorianern aus Guayaquil, Veronika und Luis, und unserer Führerin Rosemary, einer echten bolivianischen Cholita, stachen wir in See.

Unser erstes Ziel war die Isla de la Luna, wo wir den Templo de las Virgenes  („Tempel der Jungfrauen“) besuchten, ein Kloster für auserwählte junge Mädchen. Ihre Bestimmung war es, in jungen Jahren den Göttern der Sonne oder des Mondes geopfert zu werden. Wenn sie ein gewisses Alter überschritten hatten, blieben sie als Lehrerinnen der jüngeren Frauen im Konvent oder es kam vor, dass hochstehende Inka sie als Konkubinen zu sich holten. Der teils rekonstruierte Bau war mit einem Andenkreuz verziert, allerdings in der Mondvariante. Die vier mal 7 Ecken (also 28, müssten aber eigentlich 29,5 sein (Anmerkung der Redaktion)) sollten die Tage der Mondphasen darstellen.

Anschließend überquerten wir die schmale Insel von Norden nach Süden, wobei wir ca. 100 Meter auf- und absteigen mussten. Von oben offenbarte sich ein atemberaubender Blick über den See mit mehreren schneebedeckten 6000m hohen Gipfeln der Cordillera Real in der Ferne. Die Berge werden auf Aymara auch als die Achachilas bezeichnet, was soviel wie Beschützer bedeutet.

Der Süden der Isla del Sol

Auf der Isla del Sol gingen wir in der Nähe der Südspitze an Land, wo sich die Ruinen des sogenannten Palacio del Inca befinden. Das gut erhaltene Bauwerk ist auf zwei übereinanderliegenden Terassen am Hang erbaut worden. Von dort hatten wir einen wunderbaren Blick über den Titicacasee auf die Isla de la Luna. Es wird vermutet, dass das Gebäude vom Inka-Herrscher Tupac-Yupanqui errichtet worden war.

Von dort aus wanderten wir zum Ort Yumani. Unterhalb des Dorfes erfrischten wir uns an einer Quelle, die ein Jungbrunnen sein soll. Angeblich sollen die drei Wasserströme für eine gesellschaftliche Regel der Inka stehen: „Stehle nicht, lüge nicht und sei nicht faul.“ Was es wohl bedeutet, dass eines der drei Rohre trockengefallen ist?

Anschließend stiegen wir über die sorgfältig rekonstruierte Treppe der Inka (Escalera del Inca) bis zum Seeufer ab.

Zusammengefasst war es eine sehr schöne Tour mit Wehrmutstropfen. Die Landschaft der Inseln und die Ausblicke über den Titicacasee waren nahezu überirdisch schön, allerdings hatten wir die kulturellen Sehenswürdigkeiten im Norden der Isla del Sol nicht besuchen können.

Lamas und Alpakas

Die große Tourismus-Weisheit „Alle Sehenswürdigkeiten werden interessanter und lustiger, wenn es Tiere gibt“ konnten die Bolivianer noch steigern. Sowohl auf der Isla del Sol als auch in unserem Hotel in Copacabana durften wir Lamas und Alpakas sogar streicheln und füttern! Auf der Isla del Sol hatte Mona die Gelegenheit, zwei weiße Baby-Alpakas (Lukas und Luna) mit einem Milchfläschchen zu bestechen – Entschuldigung: zu füttern.

Unser Hotel in Copacabana war ebenfalls sehr um seine Gäste bemüht. Es gab mehrere mehr oder weniger freilaufende Alpakas und ein Lama. Wir konnten jederzeit an die Rezeption gehen und uns eine Tüte Anden-Popcorn (deutlich größer als unseres und natur) geben lassen, um die lieben Tierchen zu füttern. Natürlich waren die Alpakas sofort unsere besten Freunde. – Manchmal vielleicht sogar zu gute Freunde, nämlich wenn sie versuchten, sich selbst zu bedienen. Dabei konnten wir sie auch streicheln und es ist unbeschreiblich, wie weich vor allem die Baby-Alpakas sind. Die Hand versinkt fast ohne Widerstand in der flauschigen Wolle und sofort fühlt es sich warm an.

Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lama und einem Alpaka bzw. wie kann man sie auseinanderhalten? Lamas sind größer, haben längere, bananenförmige Ohren und eine längere Schnauze. Im Gegensatz zum Alpaka hat das Lama an den Beinen außerdem keine Wolle: „They walk more sexy“ ;).

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Die schwimmenden Inseln der Uros

Als erstes besuchten wir ein traditionelles Dorf auf schwimmenden Reet-Inseln. Das Volk der Uros war ursprünglich vor langer, langer Zeit vor den Collas und Inka auf den See geflohen und hat diese interessante Lebensform entwickelt. Dass es hier an Authentizität mangeln würde, erahnten wir schon auf der Fahrt. Nicht nur unser Boot (mit 12 Personen) stach in See, sondern auch viele andere. In Uros legte jedes Schiff an einer anderen schwimmenden Insel, bei einer anderen Gemeinschaft von wenigen Familien, an.

Schon der erste Schritt vom Boot auf die Insel war bemerkenswert, da der Boden etwas nachgab. Es fühlte sich so an, als würde man auf einem nicht zurückfedernden Trampolin laufen. Das Oberhaupt der Gemeinschaft hieß uns willkommen. Wir bekamen eine Einführung in die Bautechnik der Insel, die aus mehreren Lagen Totora-Schilf besteht. Die Inseln müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Da das Material unten im Wasser verrottet, muss oben immer wieder nachgelegt werden. Damit sie nicht wegtreiben, sind die Inseln am Boden des Sees verankert. Auch Hütten und Boote werden aus dem Reet angefertigt. Ein Teil des Schilfes ist sogar eßbar und erinnert geschmacklich an Bambussprossen, allerdings nicht knackig, sondern weich.

Kaufen statt kennenlernen

Das anschließende Kennenlernen der Familie beschränkte sich auf minimale Konversation, wobei die sprachliche Verständigung nicht das Problem war. Jede Antwort auf unsere Fragen endete mit der Aufforderung, doch mal die ausgelegten Souvenirs anzusehen und am besten gleich etwas zu erstehen. Bei jeder weiteren Frage spürten wir eine ansteigende innere Unruhe, warum wir redeten statt zu kaufen. Schade, da die Häuser und die Lebensweise der Menschen durchaus interessant waren. Immerhin durften wir einen Blick in eine der Hütten werfen, die ebenfalls zu einem großen Teil aus Totora bestand und nur einen Raum enthielt. Elektrischer Strom wurde mit Hilfe von Solarzellen erzeugt, die entfernt an Straßenlaternen erinnerten.

Abschließend müssen wir leider konstatieren, dass die Menschen, die wir besucht haben, zwar noch auf den schwimmenden Inseln leben, dass aber die traditionelle Lebensweise quasi verschwunden zu sein scheint. Bei 400 bis 500 Besuchern, die dort pro Tag abgefertigt werden, ist das kein Wunder, da sie vermutlich auch keine Zeit mehr zum Fischen o.ä. haben.

Homestay auf Amantaní

Der Abschied auf Uros fiel uns damit nicht schwer und wir fuhren weiter zur Insel Amantaní, unserem eigentlichen Ziel, wo wir eine Nacht bei einer Familie verbringen würden. Amantaní liegt so weit von Puno (der größten Stadt am Titicacasee) entfernt, dass Ausflüge für Tagestouristen nicht möglich sind. Die einzige Besuchsform, die die Bewohner zulassen, ist der Homestay bei einer der Familien. Zusätzlich hat die Gemeinschaft auf Amantaní weitere Regeln, um ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren. Autos sind auf der Insel verboten und die ersten Motorräder auf der Insel waren ein großes Politikum. Die jungen wollen sie, die älteren Menschen lehnen sie ab.

An der Anlegestelle wurden wir von unserer Gastgeberin Marleni und ihrer Tochter Crais  (vielleicht ein spanisch transkribiertes Grace?) empfangen. Zusammen mit Desiree aus den Niederlanden und Jonas aus Belgien würden wir bis zum nächsten Morgen ein Teil ihrer Familie sein. Das Haus der Gastgeber lag gut 100 Meter oberhalb des Sees. Da wir unpraktischerweise unser gesamtes Gepäck dabei hatten, war es auf 4000 Metern über dem Meeresspiegel ein doppelt anstrengender Aufstieg. Daher konnten wir das gepflegte Dorf, die teilweise terrassierten Felder und den herrlichen Blick über den See zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebührend würdigen. Stattdessen waren wir froh, als wir 20 Minuten später endlich am Haus ankamen. Dort lernten wir auch Marlenis Mann Willi kennen.

Unser Zimmer war sehr einfach eingerichtet mit zwei Betten und einem Stapel Decken gegen die nächtliche Kälte. Auch zur Ausstattung gehörte eine Gemeinschaftstoilette im Hof und eine Tonne voll – natürlich – kalten Wassers zum Waschen. Die Toilettenspülung funktionierte manuell mit Wasser aus einem anderen Behälter. Entgegen unseren Erwartungen gab es immerhin elektrisches Licht und auf der ganzen Insel Internetempfang. Der Fortschritt war auch auf Amantaní angekommen!

Pfingstspaziergang

Nach dem Mittagessen, das Marleni für uns zubereitet hatte, machten wir mit der ganzen Gruppe einen Spaziergang über die Insel. Wir gingen entlang der Felder und an anderen gepflegten Häusern vorbei und trafen die anderen Reisenden von unserem Boot. In einer kleinen Demonstration lernten wir die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Insel kennen, unter anderem verschiedene Kartoffelsorten in den unterschiedlichsten Farben. Nach einer Einführung durften wir uns darin versuchen, auf traditionelle Art Maismehl zu mahlen, was vor allem eine Menge Geduld von uns verlangte.

Anschließend gingen wir bergauf, um ein lokales Fest zu besuchen, denn es war Pfingstsonntag. Pfingsten ist ein großes Fest auf Amantaní, es findet eine dreitägige Fiesta statt. Viele Menschen der Insel trafen sich oben am Berg, wo eine kleine Kapelle steht. Die Feiernden tranken und tanzten zu traditioneller Musik. Die Tänze erinnerten uns ein wenig an albanische Volkstänze: Die Menschen bildeten einen großen Kreis und bewegten sich alle gemeinsam zur Musik, zuweilen bildete sich auch eine Polonaise. Es gab Traditionen bei dem Fest, die wir nicht ganz verstanden. So sahen wir einen Mann mit schwarz bemaltem Gesicht und einem Plüschaffen auf den Schultern in der Menge. Unser Führer erklärte, dass dieser Verkleidete den Leuten Glück bringen solle. Die Fiesta war den Einheimischen vorbehalten, die Besucher durften aber gerne zusehen. Nach ungefähr einer halben Stunde setzten wir unsere Wanderung zum Pachatata-Gipfel, der zweithöchsten Erhebung der Insel, fort.

Pachamama („Mutter Erde“) ist der höchste Berg von Amantaní, Pachatata („Vater Erde“) der zweithöchste. Auf beiden Gipfeln befinden sich alte Ruinen aus der Zeit der Tiwanaku-Kultur, die auch heute noch beim Inselfest als Heiligtum genutzt werden. Außenstehende dürfen die historischen Bauwerke nicht betreten. Oben auf dem Pachatata angekommen hatten wir einen wunderbaren Blick über die ganze Insel, den Titicacasee und die schneebedeckten Gipfel der Cordillera Real auf bolivianischer Seite bei Sonnenuntergang. Kaum war die Sonne verschwunden, wurde es schlagartig kalt.

Fiesta Peruana

Zurück „zu Hause“ blieb uns keine Zeit, uns auszuruhen. Crais spannte uns sofort ein, um mit ihr im Hof des Hauses Fußball zu spielen. Die Regeln legte sie immer wieder neu aus, so dass prinzipiell die beiden gegenüberliegenden Wände die Tore waren, aber auch nicht immer. Meistens zählten unsere Tore nicht – aber es war ein großer Spaß :). Am Ende waren wir trotzdem alle Gewinner und Crais schenkte uns von ihrem Spielzeug, auf das wir es ihr wieder schenken konnten.

Nach dem Abendessen war es Zeit für die nächste Fiesta, diesmal eine Party für die Besucher. Für das echte einheimische Flair wurden wir traditionell eingekleidet. Mona bekam einen Rock und eine Bluse mit Gürtel geliehen. Ich wurde mit Poncho und Mütze zu einem echten Amantanianer gewandelt.

Auf der Fiesta gab es traditionelle Musik mit andinen Instrumenten, Gesang und Tanz. Im praxisnahen Unterricht guckten wir uns die Schritte ab und durften mittanzen. Insgesamt waren in etwa 40 Besucher (sprich Ausländer, die im Homestay auf Amantaní übernachteten) gekommen. Natürlich war es ein reines Touristenspektakel, aber auf eine sehr nette Art und Weise, wie der gesamte Aufenthalt auf Amantaní.

Nachts gab es natürlich keine Heizung, dafür viele schwere Wolldecken und eine sehr harte Matratze. Trotzdem war die Nacht erstaunlich angenehm und wir haben nicht gefroren.

Authentisch oder inszeniert?

Am nächsten Morgen war nach dem Frühstück die Zeit für den Abschied gekommen. Der Aufenthalt bei Marleni und Willi hat uns sehr gut gefallen, auch wenn es natürlich inszeniert war und sich unsere Gastgeber eher im Hintergrund hielten. Sie bewirteten uns, zogen sich leider zum Beispiel bei den Mahlzeiten zurück und ließen uns vier Gäste unter sich essen, obwohl wir alle mehr oder weniger gut spanisch sprachen.

Trotzdem war der Aufenthalt authentisch genug, um einen kleinen Einblick in das alltägliche Leben unserer Gastgeber zu bekommen. Das lag bestimmt auch daran, dass sie nur gelegentlich Ausländer beherbergen. Auf Amantaní gibt es ein Rotationsprinzip für die Verteilung der Reisenden: Jede Familie nimmt zehn Touristen auf, danach ist ein anderer Haushalt dran. 97% aller Familien auf Amantaní nehmen an dem Homestay-Programm teil. So kann es bis zu drei Monaten dauern, bis eine Gastgeberfamilie wieder an der Reihe ist.

Rückfahrt mit Halt auf Taquile

Auf der Rückfahrt nach Puno hielten wir bei der Insel Taquile an, die auch die Insel der strickenden Männer genannt wird. So steht es im Reiseführer und so pries es auch unser menschlicher Guide an. Leider sahen wir bei unserem Besuch keinen einzigen strickenden Mann, noch nicht einmal in einem der beiden großen Wollwarengeschäfte auf der Insel, die gleichzeitig die beiden wichtigsten Sehenswürdigkeiten waren. Mehrere Touristengruppen wurden von ihrem Führer dorthin getrieben. So erinnerte uns der Besuch auf Taquile ein wenig an eine Kaffeefahrt.

Dafür war die Landschaft sehr hübsch. Wir machten einen schönen Spaziergang und genossen den wunderbaren Ausblick über den Titicacasee und über die Insel. Der Himmel und das Wasser des Sees waren bei strahlendem Sonnenschein tiefblau. Wegen der Höhe (ca. 4000m) herrschte aber trotzdem kein T-Shirt-Wetter. Die Temperaturen lagen bei 12 bis 14 Grad Celsius. Bevor wir wieder an Bord des Bootes gingen, bekamen wir ein leckeres Mittagessen serviert: eine Titicaca-Forelle, die wir mit Blick auf das Wasser verspeisten.

Hat es sich gelohnt?

Zusammenfassend waren wir sehr froh, dass wir auf Amantaní bei der Familie übernachtet haben, da alles andere etwas enttäuschend war. In Uros wurde eine Touristenshow abgespult und Taquile war zwar landschaftlich schön, erinnerte jedoch ein wenig an eine Kaffeefahrt. Auch wenn es zwei schöne Tage waren, so vermissten wir teilweise die Authentizität.

Themen wie Umweltschutz oder die Ökologie des Sees wurden während der zwei Tage komplett ausgeblendet. Nur auf Nachfrage gab es eine sehr geschönte Version. Die Wasserqualität in der Nähe der Hafenstadt Puno sei nicht so gut, sonst aber exzellent. Verschmutzung durch die Abwässer von Minen (i.S.v. Bergbau), wodurch Schwermetalle in den See geleitet werden, erwähnte unser Führer Elvis zum Beispiel mit keinem Wort.

Der bedrohte Titicacasee

Leider trügt der Anschein vom reinen blauen Wasser des unberührten Gebirgssees. Der Zustand des Titicacasees ist besorgniserregend. 2012 wurde er vom Global Nature Fund zum bedrohten See des Jahres ernannt. Ungeklärte Abwässer v.a. der Großstadt Puno und zahlreicher illegaler Minen führen zu kritischer Verschmutzung des Sees. Noch dazu sinkt der Wasserstand zunehmend durch Abnahme der Dauer der Regenzeit und Rückgang der Andengletscher. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber wenn man zum Thema „Wasserqualität Titikakasee“ bei Google sucht, kommen Artikel zutage wie „Dem Titicacasee droht der Tod“ oder „Lake Titicaca: One of the world’s most beautiful sights now polluted with rubbish and toxic chemicals„. Es gibt seit Jahren viele gute Absichten, die Wasserqualität zu verbessern, aber greifbare Taten sind daraus anscheinend noch nicht hervorgegangen.

Sowohl der immer intensivere Tourismus, der die Schwelle der Nachhaltigkeit schon deutlich überschritten hat und die Umweltverschmutzung könnten den Menschen am See mittel- und langfristig vermutlich sehr schaden. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen, die versiegen könnte, wenn die Besucher kein authentisches Erlebnis haben. Der See an sich ist die noch wichtigere Lebensgrundlage der Menschen. Sie trinken sein schwermetallbelastetes Wasser und essen die Fische, die im verschmutzten Gewässer leben. Beides stimmt uns leider für die Zukunft eher nachdenklich…

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