Abschied vom Titicacasee

Beim Transfer nach La Paz wollten wir gerne vormittags von Copacabana aufbrechen. Da die bequemen Touristenbusse allerdings alle erst nachmittags fuhren, landeten wir in einem ausrangierten Tourist Ejecutivo, in dem die Sitzpolster schon mindestens 20 Jahre durchgesessen worden waren, dessen Reifen kaum noch Profil hatten und in dem das Verhältnis von Einheimischen zu Touristen ungefähr 5:1 betrug.

Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde kamen wir in San Pablo de Tiquina an, wo wir den Titicacasee an einer See-Enge überqueren mussten. Es gab dort aber nicht nur eine Fähre, sondern gleich zwei, eine für den Bus und eine weitere für die Passagiere. Die Busfähre war ein flaches Boot, ohne jegliche Aufbauten, komplett aus Holz und der Boden war mit massiven Brettern ausgelegt. Der Bus wirkte viel zu groß und zu hoch für das einfache Wasserfahrzeug. Für die Passagiere standen kleine Motorboote bereit, die uns zum Preis von 2 Bolivianos (25 Cent) übersetzten.

Nach einem letzten Blick zurück auf den Titicacasee fuhren wir erst durch eine Hügellandschaft. Nach kurzer Zeit zeigte sich ein Panorama aus schneebedeckten, mehr als 6000m hohen Bergen auf der linken Seite, das uns bis nach La Paz begleitete. Das erste, was wir von der Großstadt sahen, war die weitläufige Vorstadt El Alto, ein eigenständiger Ort auf einem Hochplateau auf 4100m, der nahtlos in das im Tal gelegene La Paz übergeht. In El Alto befindet sich auch der höchstgelegene internationale Flughafen der Welt. Die Vorstadt selbst hingegen war weniger spannend, viel Stau und Verkehrschaos, die üblichen Häuser aus roten Ziegelsteinen, die unverputzt und unfertig aussahen. Die Perspektive wandelte sich schlagartig, als wir von El Alto hinunter nach La Paz (auf 3600m) fuhren. Es eröffnete sich ein phantastischer Blick über die Stadt mit dem Berg Illimani im Hintergrund.

La Festividad de Nuestro Señor Jesús del Gran Poder

Aufgrund der spärlichen Informationslage rund um Gran Poder hatten wir in Copacabana einen Strohhalm ergriffen, indem wir über die Agentur, mit der wir auf der Isla del Sol waren, zwei Plätze auf der Tribüne eines Hotels für umgerechnet ein paar Euros reserviert hatten. Es wurde uns gesagt, es ginge um 11 Uhr los, aber schon als wir beim Frühstück saßen, vernahmen wir Musik von der Straße. Wir erreichten das Hotel gegen 10 Uhr und der Umzug war schon in vollem Gange. Wir bekamen einen Platz auf der Holztribüne und es gab die Möglichkeit, die Toiletten zu benutzen. Als weitere Utensilien bekamen wir eine Styropor-Sitzunterlage, ein kleines Souvenir und (endlich) einen Plan über die Gruppen und den Ablauf.

Der Plan war aber in dem Moment wirklich uninteressant, da uns die Fiesta sofort voll und ganz in ihren Bann zog. Es war ein Rausch von bunten Farben, lauter Musik und Bewegung. Gruppen mit Blasmusik, Tuba, Trompeten, Klarinetten und Posaunen zogen vorbei, zusätzlich traditionell gekleidete Tänzerinnen (nicht nur junge, sondern auch ältere Semester), die unisono ihre Rasseln drehten. Voluminöse Trommeln, Pauken oder Becken bestimmten den Takt – das Spektakel war in vollem Gange.

Jede Gruppe trug ein Banner vor sich her, anhand dessen wir sie identifizieren konnten. Unser Plan listete die Startzeiten der Vereinigungen, die gut 90 Minuten später als gelistet an unserer Tribüne vorbeizogen. Jeder Teilnehmer bewegte sich mehrere Kilometer durch die Stadt. Da der Umzug den ganzen Tag dauerte, machten die Tänzer und Musiker zwischendurch auch einfach mal Pause, um zu trinken, sprich die Bierdose oder eine Flasche mit Hochprozentigem kreisen zu lassen, auf die Toilette zu gehen oder einfach nur, um kurz auszuruhen, bevor es nach wenigen Minuten weiterging, schließlich war die Fiesta für die Teilnehmer Schwerstarbeit.

Ursprung der Feier

Aber worum geht es bei Gran Poder eigentlich? Der Name ist natürlich religiös, lässt sich bis ins Jahr 1663 zurückverfolgen und bezeichnet ein für unsere Augen heute ungewöhnliches Gemälde von Jesus Christus mit drei Gesichtern, das die heilige Dreifaltigkeit darstellt. Darauf war, frei übersetzt, zu lesen: „Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater, deshalb sind die drei ein Gott oder El Gran Poder (die große Macht)“. Später wurde das ursprüngliche Kunstwerk übermalt und Jesus Christus ist in der modernen Version nur noch mit einem Antlitz dargestellt. Es war nicht herauszufinden, weshalb das Motiv des Bildes abgeändert worden war. Vermutlich entsprach die ursprüngliche Ausdrucksweise des Gemäldes nicht mehr den späteren Gaubens- und künstlerischen Normen.

Die moderne Variante der Festivitäten von Gran Poder fand zuerst 1939 als Kerzenprozession statt, an dessen Spitze das Gemälde von Jesus Christus getragen wurde. In den Folgejahren nahmen auch immer mehr Folkloregruppen teil und das Festival wuchs stetig weiter. Viele Tänzer legen das Versprechen ab, zu Ehren von Jesus El Gran Poder, 3 Jahre jeweils bei der Fiesta zu tanzen. Damit nehmen heutzutage mehr als 25.000 Menschen in über 70 Gruppen am Umzug teil und zeigen verschiedene Tänze. Dazu gehören u.a. die Morenada, Caporales, zeremoniell gekleidete tanzende Inka oder Suri Sikuris, ein Tanz, bei dem die Teilnehmer mit Straußenfedern geschmückte Kostüme tragen.

Die Tänze und die traditionellen Kostüme

Einer der häufigsten Tänze war die Morenada („Der Tanz der schwarzen Sklaven“). Die Tänzer trugen mehrere Kilo schwere Kostüme und jede Gruppe übertraf die nächste bei der Gestaltung der Masken, die die Sklaven in den Minen von Potosí darstellen sollen. Die Zungen hingen den schwarzen Bergleuten wegen der schweren Arbeitsbedingungen im Schacht und in der Höhe von über 4000m aus dem Munde. Die Tänzer trugen große Ratschen, die alle Teilnehmer einer Gruppe immer auf Kommando gemeinsam drehten, und die das Rasseln der Ketten an den Füßen der Sklaven nachahmten.

Auch die Tänzer(innen) der Diablada präsentierten prächtige, aber wesentlich filigranere Kostüme. Thema dieses Tanzes ist der Kampf des Erzengels Gabriel gegen den Teufel zu Ehren der Jungfrau Maria. Die Symbolik ist vielfältig und es tauchten auch andere Figuren wie die Dämonen Supay oder Huari auf.

Beim Caporales-Tanz sahen manche Kostüme wie die von Superhelden oder Cowboys im übertriebenen Sonntagsstaat aus. Die Outfits waren knallig bunt glitzernde Anzüge mit hohem Kragen, Schellen an den Beinen und Cowboystiefeln. Mit einer Trillerpfeife gab der Fronttänzer die Kommandos für die Truppe, die daraufhin sehr dynamische und athletische Tanzeinlagen darbot. Der Tanz ahmt die schwarzen Vorarbeiter (Caporal) nach, die ihre ebenfalls dunkelhäutigen Untergebenen mit der Peitsche antrieben.

Die Fiesta ging immer weiter

Um das (leibliche) Wohl musste sich keiner der Besucher Sorgen machen. Fliegende Händlerinnen und Händler verkauften alles, was man auf den Tribünen irgendwie brauchen könnte: Essen, Getränke und diverse andere Utensilien. Besonders beliebt war Bier, die Brauerei von La Paz war schließlich auch Hauptsponsor ;). Die Verkäuferinnen und Verkäufer waren so unterschiedlich wie ihre Waren. Einige trugen Tabletts oder Bauchläden, auf denen sie ihre Waren präsentierten. Andere schleppte nur einen Rucksack oder eine Plastiktüte (meist gefüllt mit Getränkedosen). Die Profis hingegen hatten einen Hackenporsche oder Kühlboxen dabei. Zu kaufen gab es Spielzeug, Zuckerwatte in allen möglichen Farben, Ratschen (um selbst mit für Stimmung sorgen zu können), Popcorn, Wackelpudding, Limo, Sitzunterlagen, Selfiesticks, Sandwiches, Eis, Hüte, Mützen, Schirme, Chips, Luftballons, Fleisch-Spießchen, Kaugummi, Taschentücher, Quietschetierchen, Toilettenpapier, Hochprozentiges, Cola… Einfach alles, um die Fiesta für die Zuschauer so angenehm wie möglich zu machen.

Die Gruppen waren riesig, viele hatten etwa 200-300, die größten über 500 Akteure. Gelegentlich feuerten sie zwischendurch auch ein kleines Feuerwerk ab. Laut offiziellem Plan dauerte es 10 Minuten, bis eine Gruppe vorbeigezogen war. Da auch innerhalb der Gruppen die Kostüme und Musikinstrumente variierten, wurde uns keine Sekunde langweilig.

Eigentlich ist Gran Poder unbeschreiblich, eine energiegeladene Fiesta, die ihresgleichen sucht. Jeder Versuch, dieses Spektakel zu beschreiben, bleibt zwangsläufig hinter dem Original zurück. Vielleicht gelingt es diesem Video, etwas von der Stimmung zu transportieren.

Bis in die Nacht hinein

Nach gut sechs Stunden Fiesta war die offizielle Prozession gerade mal zur Hälfte an uns vorbeigezogen. Leicht übersättigt von den vielen Eindrücken zogen wir zunächst noch etwas durch die Stadt, danach ins Hotel und später zum Abendessen. Der Umzug und die La Paz-weite Feier gingen noch bis spät in die Nacht weiter. Wir sahen abends immer wieder Feuerwerk aufsteigen, sogar noch kurz vor Mitternacht – das wäre im Schwabenländle nicht erlaubt! Gran Poder ging bis in die frühen Morgenstunden weiter und wir schliefen mit Trompetenklängen aus der Ferne ein. So eine rauschende Fiesta hatten wir noch nie erlebt!

Teleferico

Am nächsten Tag zeigte uns La Paz auf unserem Stadtrundgang ein etwas anderes Bild (mit ein bisschen Katerstimmung). Die Liste der offiziellen Sehenswürdigkeiten war eher kurz und wenig aufregend. Dafür gibt es in La Paz ein System aus Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmittel statt Bussen, U- oder S-Bahnen.

Die ersten 3 Routen eröffneten im Jahre 2014. Als wir dort waren (Mai 2018) waren es bereits 7 Linien und der Ausbau lief offensichtlich weiter. Die Seilbahnen verliefen bisher um das Zentrum herum, die Anbindung der Innenstadt war noch im Bau. Trotzdem unternahmen wir einen Ausflug mit den Gondeln, um die Aussicht über La Paz und die umgebende Bergwelt zu genießen. Zunächst fuhren wir mit einem Taxi zur Station Chuqi Apu im Süden des Zentrums und von dort mit der gelben Linie hinauf nach Qhana Pata, wo im Streckennetz ein Aussichtspunkt eingezeichnet war. Und in der Tat, der Blick über die Stadt mit den aufragenden, schneebedeckten Bergen im Hintergrund war sehr sehenswert.

Schon allein die Fahrt an sich war sehr interessant. Wir schwebten einfach über allem, über Fußballplätzen, Krankenhäusern, Dachterrassen, Wellblechdächern und, ganz wichtig, über die sonst kurvigen und steilen Straßen, auf denen die gleichen Strecken deutlich länger dauern würden – und das ganz ohne Aussicht.

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Erweiterter Stadtrundgang in Quito

Bei unserem zweiten Aufenthalt in Quito wohnten wir nicht in der historischen Altstadt, sondern im Mariscal, einem modernen Viertel mit vielen Hotels, Restaurants und leider einer äußerst lebhaften und lautstarken Partyszene. Von dort aus liefen wir am ersten Tag in Richtung Innenstadt. Der Weg führte vorbei an der Sternwarte, an einem großen Denkmal für Simón Bolívar bis zur Basilica del Voto Nactional.

Die Basilica ist eines der auffälligsten Gebäude von Quito, aber sie ist nicht alt (und steht auch nicht im historischen Zentrum). Sie wurde 1924 nach über 20 Jahren Bauzeit fertiggestellt, aber erst 1988 geweiht. Die eher schlichte, neugotische Kirche ist eine der größten ihrer Art in der neuen Welt und weist einige interessante Details auf. Die Wasserspeier stellen einheimische Tierarten dar z.B. Lamas, Iguanas und Schildkröten.

Die Capilla del Hombre

Das in unseren Augen sehenswerteste Museum in Quito war die Capilla del Hombre, welche die Werke von Oswaldo Guayasamín, einem der bedeutendsten Künstler Lateinamerikas des 20. Jahrhunderts, zeigt. Beeinflusst wurde sein Werk durch Van Gogh, Da Vinci, El Greco und maßgeblich Picasso. Auch konnte man das Wohnhaus von Oswaldo Guayasamín besichtigen, der seinerseits Kunstwerke vieler verschiedener Richtungen sammelte, indigene Artefakte, religiöse Bilder und Skulpturen (obwohl er Atheist war) und vieles mehr.

Die Capilla del Hombre (Die Kapelle des Menschen) ist der Bevölkerung Lateinamerikas gewidmet und hat ihr Leben und Leiden, sowie die Gewalt, der sie ausgesetzt ist und war, zum Thema. Eines der beeindruckendsten Werke war das große Gemälde El Toro y el Cóndor, welches eine alte Tradition darstellt, das sogenannte Blutfest (Yaguar Raimi oder Yáwar Fiesta). Während der Feierlichkeiten wird ein Kondor auf dem Rücken eines Bullen festgebunden und beide sind so gezwungen, bis zum Tod eines der Tiere zu kämpfen. Dabei stellt der Stier die alte, durch die spanische Kolonialmacht geprägte, und der Greifvogel die neue Welt dar. Wenn der Kondor gewinnt, ist das ein Zeichen für eine gute Ernte.

Mit der Teleférico hoch hinauf

Echte Höhenluft schnupperten wir beim Ausflug mit der Teleférico zum Rucu Pichincha (4690m), dem Hausvulkan von Quito. Die Teleférico ist eine Seilbahn, die den Besuchern eine willkommene Abkürzung der ersten 900 Höhenmeter bis zum Gipfel bietet. Dabei liegt schon die Talstation mit 3050m oberhalb des Gipfels des höchsten Berges in Deutschland, der Zugspitze (2962m). Die Bergstation war zu ihrer Eröffnung im Jahre 2006 mit 3950m über dem Meeresspiegel die höchste Bergstation der Welt. So hoch hinauf waren wir auf unserer Reise bisher noch nicht gelangt.

Folgerichtig fühlten wir die Höhe sehr deutlich. Die Höhenanpassung dauert (leider) deutlich länger als das Auskurieren von Jetlag. Der Weg zu den diversen Aussichtspunkten nahe der Seilbahnstation war nicht sonderlich steil, aber trotzdem mussten wir sehr langsam gehen, kleine Schritte und viele Pausen machen, da uns schnell die Puste ausging. Aber was genau steckt dahinter? Es ist nicht so, dass die Sauerstoffkonzentration in größerer Höhe abnimmt, sondern der Hauptfaktor ist der abnehmende Luftdruck. Auf knapp 4000m beträgt der Luftdruck nur noch 60% des Luftdrucks auf Meeresspiegelniveau und daher gelangt beim Einatmen weniger Luft (und damit weniger Sauerstoff) in die Lunge.

Ausblick über Quito auf dem Weg zum Pichincha

Auch wenn wir leicht aus der Puste gerieten, der Ausblick auf Quito und das Umland war grandios. Wir konnten einige Orte erkennen, an denen wir bereits gewesen waren oder die wir noch besuchen wollten, die Altstadt, die Capilla del Hombre, den Panecillo. Von den Bergen auf der sogenannten Straße der Vulkane konnten wir nur den Pasochoa in der Ferne erkennen. Alle anderen versteckten sich in den Wolken. Auch der Gipfel des Rucu Pichincha schaute nur gelegentlich hervor.

Auch wenn wir witzelten, wir hätten unsere Skier vergessen, herrschte oben kein ewiges Eis. Mollig warm war es trotzdem nicht, aber immerhin gut 10 Grad Celsius. Die Vegetation bestand aus ein paar Büschen, wenigen Blumen (manche davon ohne Stiel) und dichtem 30 bis 40 Zentimeter hohem Gras. Sogar einige Tiere trafen wir auf dem Wanderweg: diverse Spatzen, Greifvögel und sogar ein Kaninchen haben wir gesichtet.

Ganz bis zum Gipfel sind wir (wie geplant) nicht aufgestiegen. Als wir auf 4300 Metern angekommen waren, zogen immer mehr Wolken auf, der Gipfel war verhüllt und wir sehnten uns auf keinen Fall nach weiteren 400 Höhenmetern. So kehrten wir um und auf einmal ging alles ganz leicht! Den Abstieg bewältigten wir in weniger als der Hälfte der Zeit, die wir für den Aufstieg gebraucht hatten. Zurück an der Seilbahnstation stärkten wir uns statt mit Germknödeln und Skiwasser mit Tamales, Empanadas und Cola ;).

Die Polizei, unser Freund und Interviewpartner

In der Innenstadt von Quito herrschte tagsüber immer eine starke Polizeipräsenz. Einige der Polizisten waren explizit zur Bewachung der Touristen abgestellt, die Policía Turística. An einem Tag startete die Polizei zusätzlich zur Befriedung der Innenstadt auch noch eine Statistikoffensive. Auf unserem Rundgang wurden wir mehrmals angesprochen und freundlich befragt, welche Orte in Ecuador wir schon besucht hätten und was noch auf unserem Programm stände. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir vorsichtig sein und gut auf unsere Wertsachen aufpassen sollten. Rucksäcke sollten immer vorne vor der Brust getragen werden und es reiche voll und ganz, eine Kopie des Passes mit sich zu führen. Am Ende trugen wir uns jeweils brav in eine Liste ein, damit die Damen und Herren der Polizei nachvollziehen konnten, mit wem und wo sie die Interviews geführt hatten. Anschließend baten Sie uns, zur Dokumentation ein Foto von uns machen zu dürfen. Wir benutzten die Gelegenheit, den Spieß umzudrehen und baten ebenfalls um eine Aufnahme.

Aufregung im Trolebus

Der Trolebus (Oberleitungsbuslinie) ist eines der besten öffentlichen Verkehrsmittel in Quito. Er hat oft eigene Spuren, fährt im 2- bis 3-Minutentakt und ist günstig (25 Cent pro Fahrt). Allerdings hätte uns im Trolebus fast ein ähnliches Schicksal ereilt wie in der Metro in Mexiko City. Auf einer Fahrt, kurz nachdem wir eingestiegen waren, wollte ich auf meinem Telefon nachsehen, wie viele Stationen wir fahren müssten, aber da war kein Telefon, auch nicht in den anderen Taschen, es war geklaut worden!

Wenige Momente später hielt der Bus an der nächsten Haltestelle und ein Mann direkt neben mir steuerte als einziger auf den Ausgang zu. Ich packte ihn eher instinktiv an seiner Jacke und fragte ihn unüberhörbar „Tienes mi teléfono?“ („Hast Du mein Telefon?“), verstört schaute er mich an, und ich fragte deutlich in die Menge „Quién tiene mi teléfono?“ („Wer hat mein Telefon?“). Mona rief „Ladrón, ladrón!“ („Dieb“). Die andern Leute waren alarmiert, zwei andere Mitfahrer packten den Mann und die Türen schlossen sich wieder, der Bus fuhr weiter.

Es folgten hastige Unschuldsbeteuerungen des Festgehaltenen. Ein Mann neben mir fragte mich nach meiner Telefonnummer, damit er mich anrufen könne. Ich gab ihm die ecuadorianische Nummer und er fing an zu wählen. Auf einmal fiel mein Telefon auf den Boden, der Dieb hatte offensichtlich die Nerven verloren. Ob es der Mann war, den ich gepackt hatte, wird sich nie herausstellen. Diebstahl in öffentlichen Verkehrsmitteln ist anscheinend ein Problem, aber die Quiteños scheinen in solchen Situationen zusammenzuhalten, um sich gegenseitig zu schützen. Ohne die spontane Hilfe der anderen Fahrgäste wäre das Telefon weg gewesen. Großes Glück gehabt!

Der Panecillo

Eine Besichtigung von Quito ist nicht vollständig ohne einen Besuch des Panecillo (wörtlich übersetzt am ehesten der „Brötchenhügel“), um die Aussicht über die Altstadt zu genießen und die Marienstatue, das Wahrzeichen der Stadt, zu bewundern. Die Darstellung der Muttergottes an sich ist bemerkenswert, da die Jungfrau vom Panecillo (oder auch die Jungfrau von Quito) als apokalyptische Madonna aus der Offenbarung (Offenbarung 12, 1-2) mit Flügeln erscheint.

Die Aluminium-Statue an sich ist 30 Meter hoch und damit 3 Meter höher als das Hermannsdenkmal. Rechnet man jedoch den Sockel mit ein, bringt es der Hermann auf 53 Meter und die Virgen nur auf 41 Meter ;).

Arm und Reich in Quito

Quito zeigte sich uns mit verschiedenen Gesichtern und hatte viele interessante Orte zu bieten. Es gab die auf Hochglanz polierte Altstadt, eingezäunte, bewachte Wohnanlagen für Reiche und trotz aller Reformen noch viel Armut und Ungleichheit. In einigen Stadtvierteln wirkte Quito sehr modern und trotzdem war nicht zu übersehen, dass nicht alle vom Boom der vergangenen Jahre profitiert hatten, zum Beispiel die fliegenden Händler, die überall versuchten, ihre Waren zu verkaufen.

Auch an den Ampeln boten sie alles von Trinkwasser über Süßigkeiten bis Zeitungen feil. Einige versuchten auch, ihr Publikum (sprich die vor der rotem Ampel wartenden Autofahrer) für eine milde Gabe zu unterhalten. Bemerkenswert waren ein Feuerspeier, ein sehr guter Jongleur und ein Seiltänzer, der das Seil zwischen die roten Ampeln auf beiden Straßenseiten spannte, eine kurze Einlage bot und schnell genug wieder abgebaut hatte, dass der Verkehr bei Grün weiterfahren konnte. Natürlich blieb ihm auch noch genug Zeit, um mit einem Hut durch die Autoreihen zu gehen.

Insgesamt haben wir eine Woche in Quito verbracht und die Zeit sehr genossen. Nur die Touristenpolizei war leider nicht zu Stelle, als wir sie gebraucht hätten

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