Angekommen in Stone Town

Mitten in der Nacht kamen wir am kleinen internationalen Flughafen von Sansibar an. Zwei Formulare, 50 USD pro Kopf (zahlbar ausschließlich mit Kreditkarte, nicht in Cash wie vom Reiseführer angekündigt) und eine wenig herzliche Abfertigung später hatten wir unser Visum im Pass und fuhren mit dem Taxi zum Hotel.

In der Altstadt von Stone Town durchquerten wir ein regelrechtes Labyrinth aus menschenleeren Gassen. Immer wieder bog das Taxi ab, rechts, links, recht, links und wir fragten uns etwas besorgt, ob wir im Kreis fahren würden. Aber nein, ein Blick auf Maps.me zeigte es deutlich, der Taxifahrer steuerte zielstrebig zum Hotel. Schließlich hielt er in einer dunklen Sackgasse, wo es für das Auto zu eng wurde, direkt neben einigen überquellenden Müllcontainern. Angekommen. Wo waren wir hier gelandet? Hatten wir die Katze im Sack gebucht? Nur wenige Schritte weiter jedoch ging es um eine Ecke und wir hatten das Hotel erreicht, das sich von außen luxuriös und von innen hell und freundlich präsentierte.

Am nächsten Morgen bestand die erste Bürgerpflicht darin, wie immer in einem neuen Land, Geld abzuheben. Das war überraschenderweise im für den internationalen Tourismus gut erschlossenen Stone Town schwieriger als erwartet. Erst der vierte Geldautomat funktionierte und wir waren wieder mal reich. 800.000 Shilling (circa 300 Euro) konnten wir dem Automaten in 2 Transaktionen entlocken. Der größte tansanische Schein ist eine 10.000 Shilling Banknote (weniger als 4 Euro), auf dem ein imposanter Elefantenkopf abgebildet ist. Auch in Tansania kann man Safari im Portemonnaie machen, auf fast allen Scheinen sind afrikanische Tiere aufgedruckt

Jambo! – Kiswahili für Einsteiger

„Jambo!“ So schallte es uns zur Begrüßung oft entgegen. Was man heute mit „Hallo!“ übersetzen könnte, war im Grunde genommen eine heutzutage etwas veraltete Form des Grußes zwischen Händlern in Ostafrika. Die Tansanier begrüßen sich untereinander eher z.B. mit „Habari?“ („Was gibt’s Neues?“), aber wir als Ausländer, die Wazungu, wurden in der Regel mit „Jambo!“ begrüßt.

Die aber vielleicht wichtigste Floskel ist „Hakuna Matata!“. Sie bedeutet „Kein Problem“ und ist genauso zu benutzen wie das australische „No worries, mate“ oder einfach nur „Alles bestens“. Sollte Euch der Ausdruck „Hakuna Matata“ bekannt vorkommen und Ihr wisst nicht warum, dann habt Ihr vielleicht das Musical „König der Löwen“ gesehen.

Grundsätzlich war auf Sansibar die Kommunikation auf Englisch meistens problemlos möglich. Wir hatten den Eindruck, dass deutlich mehr Menschen Englisch sprachen als zum Beispiel in Brasilien. Vielleicht auch ein Erbe der Kolonialzeit? Für uns vervollständigte „Asante“ („Danke“) das Trio der wichtigsten Kiswahili-Begriffe. Für Bonuspunkte im Crash-Kurs: „Asante Sana“ bedeutet „Vielen Dank“.

Wie habt ihr das eigentlich alles geplant?

Häufig wurde uns die Frage gestellt, wie wir konkret so eine lange Reise organisiert haben. Die Antwort ist so einfach wie naheliegend. Nach viel Vorbereitung in Deutschland (Krankenversicherung, Bändigung des Papiertigers, Impfungen, grobe Reiseroute d.h. Festlegung der Reiseländer) haben wir unterwegs mehr oder weniger 3 Monate rollierend und abwechselnd im Voraus geplant. So fungierte ich z.B. als Reiseleiter in Japan, Mona war für die Planung des Programms in Myanmar zuständig usw. Dafür haben wir uns auch unterwegs viel Zeit genommen, so dass auf keinen Fall jeder Tag unserer Reise komplett mit Unternehmungen ausgefüllt war (auch wenn es sich vielleicht im Blog anders liest).

Außerdem legten wir zwischendurch immer wieder Reisepausen ein. Sansibar war so eine Art Ruhepunkt für uns. In den 7 Tagen auf der Insel haben wir natürlich auch einiges unternommen (dazu gleich mehr), aber die Woche war nicht zuletzt zum Weiterplanen gedacht. Mona begann, unsere Reiseroute in Jordanien auszutüfteln und ich informierte mich über Äthiopien. Außerdem schrieben wir unseren Reiseblog weiter. Wir hatten einiges aufzuholen, da wir auf Madagaskar kaum daran gearbeitet hatten.

Manchmal fühlte es sich tatsächlich fast wie Arbeit an, wenn wir bis spät abends im Reiseführer lasen, Details im Internet recherchierten oder uns um Flüge, Hotels oder Visa kümmerten. Aber natürlich wussten wir genau, weshalb wir diese Überstunden einlegten ;). Damit war Sansibar für uns Reiseziel und Planungsstandort mit guter Infrastruktur zugleich.

Sansibar – arabisch und afrikanisch

Aber neben Planung und Organisation wollten wir natürlich auch Sansibar kennenlernen. Auf den ersten Blick fiel sofort auf, dass Sansibar nicht afrikanisch wirkte, sondern eher arabisch: die engen Gassen, die Souks, die Architektur der Häuser, die Kleidung der Menschen (Männer in langen Gewändern, Frauen mit Burka oder Kopftuch), arabische Schrift. Nicht zuletzt rief der Muezzin die Menschen mehrmals am Tag zum Gebet.

Dies ist kein Zufall, denn Sansibar hatte geschichtlich gesehen durch seine günstige Lange an den Handelsrouten entlang der Küste Ostafrikas eine enge Verbindung zur arabischen Welt. Stone Town war zeitweise sogar die Hauptstadt des Oman. Der arabische Einfluss spiegelt sich auch im Namen der Insel wieder. Der persische Ausdruck زنگبار („Zangi-bar“) wird mit „Küste der Schwarzen“ übersetzt.

Nachdem Vasco da Gama 1498 den Weg nach Indien um das Kap der guten Hoffnung gefunden hatte, waren Portugiesen die ersten Europäer, die versuchten, in der Region Einfluss zu gewinnen. Sie konnten sich allerdings nicht langfristig dort etablieren. Nach der Niederlage der Portugiesen in der Schlacht von Hormus 1622 zementierte der Sultan des Oman seine Macht und baute sie weiter aus. Sansibar wurde ein wichtiger Handelsstützpunkt für Gewürze, Elfenbein und Sklaven.

Sklaverei – ein schrecklich(es) profitables Geschäft

Der berühmt-berüchtigte Sklavenmarkt von Stone Town war der größte Ostafrikas und zu seinen „Spitzenzeiten“ wurden bis zu 50.000 Sklaven pro Jahr verkauft. Der Vertrieb muss extrem lukrativ gewesen sein. Trotz der sich ab Anfang des 19. Jahrhunderts durchsetzenden Einsicht, dass Sklaverei unethisch ist (Großbritannien verbot den Handel 1807), ging der Handel auf Sansibar weiter. Das blutige Geschäft wurde erst 1873 eingestellt. Dies geschah unter dem Einfluss und mit erheblichem politischen Druck der Engländer auf den Sultan durch Androhung einer Seeblockade.

Die Orte, an denen früher die Sklavenmärkte abgehalten worden waren, sind heutzutage nur noch durch Hinweistafeln als solche zu erkennen oder können besichtigt werden. Das heißt aber nicht, dass Sklaverei heutzutage nicht mehr existiert. Moderne Sklaverei ist ein vielfach unbekanntes, aber reales Phänomen. Über 40 Millionen Menschen weltweit leben als moderne Sklaven. Auf Madagaskar haben wir sie direkt am Straßenrand gesehen, aber in vielen Fällen bleiben sie für uns unsichtbar. Auf Sansibar legte man Weihnachten 1873 dort den Grundstein für die anglikanische Kathedrale, wo der größte Umschlagplatz geschlossen worden war.

Die Sklavenkammern / Slave Chambers

Auf dem Gelände der anglikanischen Kathedrale kann man heute noch die Kammern – oder besser Verliese – besichtigen, in die die Sklaven vor ihrem Verkauf gesperrt wurden. In die beiden Kellerlöcher, die zu sehen sind, pferchte man 50 bzw. 75 Stück menschliche Ware auf engstem Raum: Es war eng, dunkel, unhygienisch. Eine Grube im Boden in der Mitte des Raumes diente als Toilette. Ein anderer gern zitierter grausamer Fakt war, dass die Sklaven auf dem Markt vor der Kundschaft ausgepeitscht wurden, um ihre Widerstandskraft zu zeigen. Wer weniger schrie, erzielte einen höheren Preis.

Die „Rohstoffe“ (Sklaven und Elfenbein) kamen vom afrikanischen Festland und auf Sansibar verdienten die europäischen und arabischen Händler das große Geld. Damals lebten viele verschiedene Stämme an der Küste und im Inland Ostafrikas, von denen manche sich ebenfalls am grausamen Handel beteiligten. Die heutige Nation Tansania existiert in dieser Form erst seit 1964. Die beiden Landesteile, das Festland (Tanganjika) und die Inseln von Sansibar erkennt man auch heute noch im Namen „Tansania“ wieder. Die Bezeichnung setzt sich aus Tanganjika, Sansibar und Azania zusammen. Auch heute noch gibt es große Unterschiede zwischen Sansibar und Tanganjika und die Inselgruppe hat einen halbautonomen Status. Der wohl auffälligste Kontrast bleibt auf den ersten Blick die arabische bzw. afrikanische Prägung.

Unterwegs in den Gassen von Stone Town

Gerne liefen wir durch die verwinkelten Souks, die trotz allem Tourismus noch sehr authentisch auf uns wirkten. Abends grillten viele Bewohner Stone Towns mit der ganzen Familie auf der Straße. Kleine Stände oder Geschäfte für Lebensmittel wurden von und für Einheimische betrieben. Die Lieferung von Waren erfolgte mit dem Handwagen und trotz der engen Gassen flitzten die Motorroller sehr schwungvoll um die Ecken. Wo es in Lateinamerika viele streunende Hunde gegeben hätte, waren es auf Sansibar die Katzen, die die Straßen bevölkerten.

Andererseits gab es auch einige Gassen, in denen sich viele touristische Souvenirläden aneinander reihten. Massai-Shops (kleine geographische Verirrung…), Holzschnitzereien, Tücher, T-Shirts, Malerei und mehr. „Welcome! Here, look my shop!“ – So wurden wir immer wieder eher unaufdringlich angesprochen. Manche fliegenden Händler dagegen waren schon hartnäckiger. Sie boten CDs, T-Shirts und Sonnenbrillen an und begleiteten uns auch gerne mal 50 Meter. Vor allem an solchen Orten hatte scheinbar jeder etwas an die Wazungu zu verkaufen: Taxifahrten, Tour Guides, Ausflüge nach Prison Island.

Ausflug nach Prison Island

Die Ausflüge, die wir planten, buchten wir (natürlich) nicht auf der Straße, sondern in dem kleinen Laden eines vom Reiseführer empfohlenen lokalen Anbieters in der Nähe unseres Hotels. Eine Bootsfahrt nach Prison Island (Changuu Island), ca. 5km von Stone Town entfernt, war ein kurzweiliger Halbtagesausflug. Die Insel hatte früher als „Zwischenlager“ für Sklaven gedient, die vom Festland nach Sansibar gebracht worden waren. Auf Sansibar gab es nicht genug Kapazitäten für die „Ware“. Nach der Schließung des Sklavenmarktes wurde Changuu schnell zum Ausflugsziel für die damalige Elite.

Heute sind die dort lebenden Aldabra-Riesenschildkröten die große Sehenswürdigkeit auf der Insel. Vier ihrer Vorfahren waren 1919 als Geschenk des Gouverneurs der Seychellen hierher gebracht worden. Sie vermehrten sich prächtig – immer wieder wurden allerdings einige gestohlen – und heute stehen die Reptile dort unter Schutz. Wenige Exemplare sind sehr alt, die meisten allerdings eher jung. Über mangelnde Aufmerksamkeit können sich die Schildkröten auf keinen Fall beklagen. Gerne lassen sie sich mit ein paar Kohlblättern füttern.

Nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser gab es Tiere zu sehen. Der Schnorchelgang vor Changuu Island war zwar nicht außergewöhnlich, aber dennoch interessant.

Auf Gewürz-Tour

Ein weiterer „Pflichtausflug“ auf Sansibar ist die sog. Spice Tour. Klingt touristisch, ist es auch, wir fanden es aber dennoch sehr interessant. Eines Vormittags fuhren wir also zu einer Gewürzplantage, die eher einem großen Garten glich.

Dort sahen wir auf einer unterhaltsamen Führung unter anderem Vanille, Kaffee, Karambole (Sternfrucht), Ingwer, Pfeffer und natürlich auch Gewürznelken, für die Sansibar berühmt ist. Sie waren neben Sklaven und Elfenbein das dritte traditionelle Handelsgut der Insel (und in diesem Fall auch der Nachbarinsel Pemba). Auch wenn Nelken ursprünglich aus dem asiatischen Raum stammen, produziert man auf Sansibar auch heute noch die beste Qualität der Erde. Im 19. Jahrhundert war die Insel sogar der weltgrößte Produzent von Gewürznelken. Damals haben – wen wundert es – Sklaven die aufwändige Arbeit erledigt.

Zwischenzeitlich sammelten wir fleißig (bzw. wurden wir angehalten zu sammeln) Bestandteile aller Pflanzen, die wir gesehen hatten, in einem fix gebastelten Bio-Behälter aus besten Blättern. Und dann folgte der touristische Höhepunkt: Wir wurden zu Gewürzkönigin und -könig gekürt. Natürlich bekamen wir auch prunkvolle Gewänder gestellt ;).

Schnorcheln vor der Insel Chumbe

Unser letzter und am schwierigsten zu organisierender Ausflug führte uns auf die Insel Chumbe, über die wir gelesen hatten, dass man dort exzellent schnorcheln könne. Die Bootsüberfahrt war erstaunlich unruhig, obwohl das Wasser gar nicht so einen aufgewühlten Eindruck machte. Die Wellen schwappten gelegentlich sogar ins Boot, so dass die begehrtesten Plätze ganz hinten waren. Auf Chumbe angekommen durften wir erst das qualitativ hochwertige Büffet plündern und nutzten im Anschluss die Gelegenheit für einen kleinen Spaziergang über die Insel, bis die Flut hoch genug war, dass wir gefahrlos losschnorcheln konnten. Auf dem tropischen Privat-Eiland befindet sich ein aus natürlichen Materialien erbautes Öko-Resort in traumhafter Lage am Meer. Wir waren zusammen mit einer Gruppe von Besuchern als Tagesgäste dort.

Die Unterwasserwelt war deutlich belebter als bei Prison Island. Schwärme knallbunter, gepunkteter oder gestreifter Fische in allen nur erdenklichen Formen und Farben umgaben uns. Die Papageienfische knabberten hörbar an den Korallen (und halten damit das Riff in Ordnung, indem sie kranke Teile fressen). Dieses Riff soll angeblich eines der intaktesten in Ostafrika sein, aber auch hier war Coral-Bleaching zu sehen, das durch zu warmes Wasser ausgelöst wird. Anzeichen des Klimawandels fielen uns also auch hier ins Auge und die einmalige Unterwasserwelt könnte schon bald der Vergangenheit angehören.

So endete unsere Arbeits- und Planungswoche auf eine sehr entspannte Weise. Wir hatten zwar im Sinne der Organisation, wie so häufig, mal wieder nicht so viel erledigt, wie wir uns vorgenommen hatten, dafür aber auch ein wenig das sehr sehenswerte Sansibar kennengelernt. Unsere Erwartungen waren sogar deutlich übertroffen worden, da die Insel trotz des Tourismus noch viel Authentisches zu bieten hat.

Der Beitrag Erste Eindrücke aus Tansania: Sansibar erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Unterwegs im brasilianischen Alltag

Wir berichteten bisher von den großen Sehenswürdigkeiten, dem Rio Negro, dem Pantanal. Dabei kamen Einblicke in den brasilianischen Alltag vielleicht etwas zu kurz. Im täglichen Umgang erlebten wir ein sehr untouristisches Land, in dem wir Reisende eine Ausnahme und nicht die Regel waren. Erfahrt mit uns ein wenig den Reisealltag, bevor wir beim Schnorcheln ankamen.

Unsere Pousada (so heißen in Brasilien die Hotels) in Bom Jardim buchten wir über WhatsApp in einer Mischung aus Spanisch und mit Hilfe von Google übersetztem Portugiesisch. Für einen Anruf hätten unsere Sprachkenntnisse nicht ausgereicht. Weitere Informationen, zum Beispiel die Busverbindung zum kleinen Ort, waren allerdings schwierig in Erfahrung zu bringen. Es hieß, der Bus würde in Cuiabá an der Straße nach Bom Jardim um 14:00 Uhr abfahren. Vielleicht war damit für einen Brasilianer alles klar, für uns aber nicht, schließlich hat Cuiabá 550.000 Einwohner, ist Provinzhauptstadt, vermutlich führen mehrere Wege nach Bom Jardim und außerdem: Wo an der Straße? Also versuchten wir, die Einheimischen zu fragen.

Weitere Informationen über den genauen Ort der Abfahrt waren allerdings schwierig zu bekommen. Das Busunternehmen (GMTur) war im Internet nicht vertreten, die Tourismusbehörde und alle anderen, die wir fragten, kannten weder das Unternehmen noch die Verbindung, obwohl Bom Jardim als Ziel hoch im Kurs stand. Die meisten hätten uns am liebsten begleitet. Wir fühlten uns in einer Sackgasse… Nach einer weiteren spannenden WhatsApp-Runde mit der Pousada erfuhren wir, der Bus würde (naheliegenderweise) am Bus-Terminal abfahren, eine Auskunft, die wir besser einordnen konnten als „an der Straße“.

Eine Busfahrt, die ist lustig…

Als wir mit viel Vorlauf am Busterminal ankamen, ging die Schnitzeljagd weiter. Die Brasilianer, die wir fragten, zeigten uns einen Schalter, an dem zwar nicht GMTur stand, die Angestellten fühlten sich aber trotzdem erstaunlicherweise für uns zuständig. Sie zeigten nach links und Richtung Untergeschoß, da sollte der Bus abfahren. Mona erinnerte sich, dass eines der Logos laut Reiseführer der frühere Name der Busgesellschaft („CMT“) war, die Spur war also heiß.

An der Haltestelle angekommen fragten wir die dort wartenden Menschen: Ja, um 14:00 Uhr wäre Abfahrt. Um 14:00 Uhr kam dann allerdings kein Bus. Also warteten wir, bis gegen 14:30 Uhr in der Tat ein Omnibus (mit dem Aufdruck CMT) einfuhr – der falsche. Einige Minuten später kam dann doch der richtige, mit einem Schild Bom Jardim :). Interessanterweise war der Bus schon halbvoll (Waren die anderen Passagiere an der Landstraße eingestiegen?). Erleichtert verluden wir unser Gepäck und stiegen ein.

Damit ging es aber noch nicht sofort los. Der Busfahrer fing an, handschriftliche Tickets auszustellen mit dem vollständigem Namen und der CPF jedes Fahrgastes. (Die CPF ist eine individuelle Nummer, die der Registrierung jeder Person zu Steuerzwecken dient und die der Bürger bei allen möglichen Anlässen angeben muss. Ohne eine CPF existiert man in Brasilien eigentlich nicht.) Für uns, die einzigen Ausländer im Bus, reichte glücklicherweise die Passnummer und unsere Namen waren so kompliziert, dass wir sie selbst eintragen sollten. Irgendwann kurz nach 15:00 Uhr ging es los.

Für die 150 Kilometer brauchten wir 4 Stunden, da erst immer wieder Leute einstiegen und später ausstiegen. Kurz vor der Ankunft in Bom Jardim waren nur noch 10 Passagiere im Bus. Gegen Ende der Fahrt schien es der Busfahrer eilig zu haben, da er das Tempo deutlich erhöhte. Das ganze Erlebnis war insgesamt recht lateinamerikanisch, aber auch sehr amüsant. Schließlich hielt der Bus direkt vor der Eingangstür unserer Pousada und der Fahrer wies uns freundlicherweise noch zum richtigen Haus.

Erste Eindrücke aus Bom Jardim

Bei unserer Ankunft war es schon dunkel und wir waren hungrig. An der Rezeption erkundigten wir uns nach den lokalen Restaurants. Amanda fragte nach unseren Wünschen, erklärte uns den Weg, und merkte, dass wir ihr nicht ganz folgen konnten. Also begleitete sie uns und zeigte uns freundlicherweise den Weg, fast ein bisschen japanisch ;). Die beiden Restaurants, die sie uns empfehlen wollte, waren allerdings geschlossen. Sie versprach, uns für den nächsten Abend einen Tisch zu reservieren und wir landeten erstmal in der Pizzeria des Ortes. Nachdem Bom Jardim als Ausflugsort in Brasilien sehr bekannt zu sein schien, fragten wir uns allerdings, wo sich denn die anderen Reisenden verköstigten.

Beim Frühstück im exotischen Garten der Pousada waren wir die einzigen Ausländer unter einigen brasilianischen Familien. Außerdem gab es einige tierische Besucher: Papageien und Tukane flogen über unsere Köpfe und saßen in den Bäumen. Welch ein bezaubernder Anblick!

Aquário Encantado – das verzauberte Aquarium

Unser erster Ausflug führte uns zum Aquário Encantado, dem verzauberten Aquarium. Es liegt auf dem Gelände einer Farm einige Kilometer von Bom Jardim entfernt. Dort angekommen bekamen wir Schnorchelausrüstung und eine Schwimmweste für den Auftrieb im Süßwasser bei der Flutação, dem im Wasser Dahinschweben. Anschließend fuhren wir ein kleines Stück in einem von einem Traktor gezogenen Anhänger zusammen mit einigen weiteren (ausschließlich brasilianischen) Gästen. Wenige Fußminuten auf einem schattigen Waldweg später erreichten wir schließlich das Aquarium.

Das Aquarium war ein natürliches blaues Becken mitten im Wald, in dem es in der Tat vor Fischen nur so wimmelte. Im fast überirdisch kristallklaren Wasser konnte man jedes kleinste Detail gestochen scharf erkennen. Schwärme von großen und kleinen Fischen schwammen im Aquário Encantado, das von einer unterirdischen Quelle gespeist wird, und wir waren mittendrin. Langsam bewegten wir uns durch das Farbenspiel von Licht und Schatten. Die Ruhe wurde immer dann kurz unterbrochen, wenn die Guides etwas Fischfutter ins Wasser warfen, was einen regelrechten Tumult auslöste.

Nach etwa 30 Minuten wechselten wir vom Becken in den Fluss. Auch hier gab es Fische, allerdings nicht so viele wie im Aquarium, dafür aber eine deutlich spürbare Strömung. Wir ließen uns für einige hundert Meter durch den Wald treiben  und erlebten den Regenwald aus einer ungewöhnlichen neuen Perspektive. Die Sonnenstrahlen fielen durch das Blätterdach ins Wasser und zeichneten leuchtende Spuren auf den sandigen Grund. Taucht mit uns im folgenden Video ein ins kühle Nass:

Auf Dauer – wir hatten uns ungefähr eine Stunde im vielleicht 20 Grad frischen Wasser getummelt – war es recht kühl geworden und wir genossen es sehr, uns anschließend in der prallen Sonne wieder aufzuwärmen.

Besuch bei den Aras

Am späten Nachmittag besuchten wir die Lagoa das Araras, den See der Aras. Dort leben einige Paare von Gelbbrustaras. Tagsüber sind sie unterwegs, aber in der Abenddämmerung kehren sie zur Lagune zurück und übernachten hoch oben in den Palmen, die im See stehen. Der Fußweg zum See dauerte maximal 30 Minuten, aber niemand in unserer Pousada konnte begreifen, dass wir freiwillig zu Fuß dorthin gehen wollten – komisch, diese Ausländer ;). Eindringlich warnten sie uns vor den Kühen, was uns ein wenig an den Cotopaxi-Nationalpark erinnerte ;).

Wir starteten gegen 16 Uhr und erreichten den See im schönsten Abendlicht. Einige weitere Besucher waren schon eingetroffen, darunter sogar ein paar weitere Deutsche. Die ersten Aras flogen bald unüberhörbar krächzend ein und landeten auf jeweils einer der Palmen im See. Dabei flogen sie in der Regel paarweise und steuerten zielgerichtet ohne große Umwege ihren Baum an.

Von zwei Plattformen auf dem See hatte man den besten Blick. Die Sonne verschwand bald hinter den Bäumen und ging unter. Die Aras waren alle zu Hause angekommen und bettfertig. Erst am nächsten Morgen würden sie zu neuen Abenteuern aufbrechen. Nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf den Rückweg, um in der kurzen Dämmerungsphase wenigstens noch an den bösartigen Kühen vorbeizukommen

Wasserfall, Fischakrobatik und Tirolesa

Am nächsten Tag fuhren wir zum Cachoeira da Serra Azul („Der Wasserfall des blauen Gebirges“), ebenfalls zur Flutação. Das Prozedere war ähnlich wie am Vortag, allerdings bekamen wir diesmal nur eine Tauchermaske und keinen Schnorchel. Bevor wir ins kühle Nass hüpfen konnten, mussten wir diesmal allerdings erst eine kleine Wanderung absolvieren. Das Becken, das vom Wasserfall gespeist wurde, war gut einen Kilometer vom Eingang entfernt und wir stiegen über 250 Stufen 50 Höhenmeter nach oben.

Im Wasser trafen wir wieder auf mehrere Fische. Insgesamt war die Flutação im Aquário Encantado deutlich spannender gewesen, dafür bot die natürliche Umgebung hier einiges an Dramatik. In einem Waldstück stürzte ein gewaltiger Wasserfall aus 50 Metern Höhe an einer Felswand hinab in ein großes blaues Becken. Wir machten uns den Spaß, gegen die Strömung zum Fuß der Kaskade zu schwimmen. Von der Seite gelangte man am besten unter den Wasserfall.

Die Fische hielten sich im ruhigeren Teil des Beckens in der Nähe des Stegs auf und sie konnten ein ganz erstaunliches Kunststück zeigen. Wenn man ein kleines Stückchen Apfel auf einen Stock spießte und dieses ungefähr einen halben Meter über die Oberfläche hielt, sprangen sie hoch aus dem Wasser, um das Obst zu erbeuten!

Abwärts zurück zum Eingang ging es mit einer Zipline, die Brasilianer bezeichnen dies als „Tirolesa“. Das Wort amüsierte uns sehr, da es laut dem spanischen Wikipedia-Artikel auf Tirol zurückgeht :). (Ob dies wohl nach Ansicht der Brasilianer in Österreich ein verbreitetes Fortbewegungsmittel ist?) Die Abfahrt war sehr erfrischend und flott. Bei bis zu 60 km/h legten wir die 50 Höhenmeter in gerade mal 40 Sekunden zurück – Jippie!

Epilog

Der kleine Ort Bom Jardim an sich machte einen sehr entspannten und familiären Eindruck, ein wenig wie Dangriga auf brasilianisch. Unser Besuch dort war ein sehr einheimisches, außergewöhnliches Erlebnis. Kulinarisch wird uns vor allem unser denkwürdiges Abendessen in der Rancho Chapulin, bei der Heuschrecke, im Gedächtnis bleiben. Aber davon soll in einem anderen Blogpost berichtet werden.

Die Rückfahrt von Bom Jardim nach Cuiabá war vergleichsweise einfach. Morgens um 6 Uhr ging es los. Der Bus hielt direkt vor unserer Pousada, es war der gleiche Bus. Derselbe Busfahrer begrüßte uns mit einem breiten Lächeln, er erkannte uns natürlich wieder. Die Tickets füllten wir diesmal direkt selbst aus, als ob wir seit 20 Jahren Stammkunden wären und am späten Vormittag kamen wir wieder in Cuiabá an.

Der Beitrag Süßwasserschnorcheln in Bom Jardim erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Faszination Galapagos

Was genau macht die Faszination der Galapagos-Inseln aus? Es sind keine tropischen Inselparadiese, obwohl sie am Äquator liegen. Stattdessen wirken sie eher karg, vulkanisch und es mischt sich nur wenig grün ins Landschaftsbild. Galapagos weist außerdem keine große Biodiversität auf (kein Vergleich z.B. mit einem Regenwald). Man findet auch nicht die spannenden Säugetiere, die man auf Safari in Afrika oder im Dschungel beobachten kann (Löwen, Elefanten, Affen etc.). Die Tiere, die es gibt, sind jedoch sehr interessant, einzigartig, seltsam und teilweise auch ungemein unterhaltsam. Man sieht nicht nur bizarr anmutende Tiere wie Riesenschildkröten oder verblüffend große Leguane (Iguanas), die an Mini-Drachen erinnern, sondern auch neugierige und verspielte Seelöwen und lustige Blaufußtölpel (Blue-footed Boobies).

Viele der dort heimischen Spezies kommen ausschließlich auf den Galapagos-Inseln vor, auf manchen Eilanden haben sich speziell an die dortigen Bedingungen angepasste Unterarten entwickelt. Der Besuch der Inselgruppe 1835 veranlasste Charles Darwin, seine Evolutionstheorie aufzustellen.

Außerdem ist das Verhalten der Tiere bemerkenswert. Schon nach kurzer Zeit auf den Galapagos-Inseln merkten wir, dass der ehemalige Name „Islas Encantadas“ („Die verwunschenen Inseln“), viel besser passt. Die Tiere verhalten sich, als hätte der Sündenfall nicht stattgefunden, als gäbe es keine Räuber. Sie sind überhaupt nicht scheu. Vögel flogen zum Beispiel nicht weg, wenn wir uns ihnen nähern. Am Dock, von dem aus wir mit einem Dinghy zur Beagle übersetzten, schlief seelenruhig ein Seelöwe auf einer Bank und schnarchte gelassen vor sich hin. Er ließ sich auch nicht von mehr oder weniger großen Gruppen von Touristen stören, die ihn umringten, sich über ihn belustigten oder ihn knipsten.

Damit die Fauna so furchtlos bleibt und es nicht zu einer für beide Seiten unangenehmen Begegnung kommt, lautet die offizielle Regel, dass man mindestens zwei Meter Abstand halten soll. Die Tiere kannten allerdings offensichtlich diese Bestimmung nicht, da sie uns des Öfteren aus freien Stücken wesentlich näher kamen.

Charles-Darwin-Forschungsstation

Bevor wir in See stachen, besuchten wir die Charles-Darwin-Forschungsstation auf der Insel Santa Cruz. Dort bekamen wir einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns in den kommenden Tagen erwarten würde und gewannen einen Einblick in das Schildkrötenzuchtprogramm.

Die Schildkröten, genauer gesagt die Form ihres Panzers, ist namensgebend für Galapagos. Auf spanisch bedeutet „galapagos“ „Wulstsattel“, aha ;). Bei einigen Riesenschildkrötenarten ist der Nackenbereich wie ein traditioneller Sattel aufgewölbt. – Naja, „die verwunschenen Inseln“ hören sich für unsere Ohren wesentlich besser an! Zwei Landschildkrötenarten (von den Inseln Floreana und Pinta) sind mittlerweile ausgestorben. Sie waren wohl eine zu leichte Beute für Walfänger, Piraten und die ersten Siedler. Ein fast schon dramatisches Ende nahm die Art der Pinta-Riesenschildkröten, deren letzter Vertreter Lonesome George war.

Lonesome George verbrachte viele Jahre in der Charles-Darwin-Forschungsstation, alle Paarungsversuche scheiterten jedoch und so starb er am 24. Juni 2012 im Alter von etwa 100 Jahren und mit ihm die letzte Pinta-Riesenschildkröte. Wesentlich produktiver war Super-Diego, der seinen Namen seiner Herkunft aus dem Zoo in San Diego verdankt. Als das Aussterben der Española-Riesenschildkröten drohte, wurde weltweit nach Schildkröten  dieser Art gesucht. So stieß man auf Diego. Seit seiner Rückkehr nach Galapagos im Jahre 1977 ist Diego im Rahmen des Schildkröten-Zuchtprogramms ungefähr 800mal Schildkröten-Vater geworden und das mit über 100 Jahren! So bekam er dann den Spitznamen Super-Diego.

Wir lernten Galapagos per Schiff kennen

Für uns war es eigentlich keine Frage, wir wollten Galapagos mit dem Schiff erkunden. Tagesausflüge sind von den drei bewohnten Inseln aus zwar möglich, aber mit langen Transferzeiten verbunden und nur zu ausgewählten Zielen möglich, vom zusätzlichen Organisationsaufwand ganz zu schweigen. An Bord eines Schiffes sieht man einfach mehr. Außerdem trafen wir immer wieder auf interessante Meeresbewohner. Von Deck aus entdeckten wir immer mal wieder Meeresschildkröten, Rochen, Haie oder Mola Molas. Einmal begleiteten uns Delphine ein Stück auf unserer Fahrt. In klaren Nächten konnten wir die Sterne bewundern und bei wenig Wellengang die Biolumineszenz im Wasser.

Die Tage verliefen ungefähr so: Frühstück gab es um 6:30 oder 7 Uhr, morgens und nachmittags je eine oder zwei Aktivitäten, also ein Spaziergang auf einer Insel und/oder Schnorcheln (oder Kajakfahren). Mittagessen wurde um 12 und Abendessen gegen 7 Uhr nach dem Briefing für den nächsten Tag serviert. Nachts fuhr die Beagle oft schon weiter zur nächsten Insel. Das sparte natürlich Zeit, bedeutete aber auch die eine oder andere schaukelige Nacht (je nach Seegang) in unserer Kajüte. In der ersten Nacht starteten die Motoren gegen 1:30 Uhr morgens, so dass wir die Insel Floreana um 6:00 Uhr erreichten. Die Segel setzten wir leider nur einmal als zusätzliche Unterstützung der Maschine.

Das hört sich nicht nur wie ein Vollzeitjob für uns Besucher an, erst recht war die Besatzung quasi rund um die Uhr beschäftigt. Unser Guide Harry begleitete die Gruppe bei allen Aktivitäten und sorgte dafür, dass wir stets bestens informiert waren. Washington, der Kapitän, steuerte die Beagle. Unterstützt wurde er von Fausto, dem ersten Offizier, der in der Regel das Dinghy fuhr. Triki war Mädchen – oder besser Junge – für alles an Bord und Fernando sorgte hervorragend für unser leibliches Wohl.

Floreana

Als wir in Floreana an Land gingen, warteten die Tiere anscheinend schon auf uns. Seelöwen lagen auf dem Steg und wir mussten die vorgeschriebenen zwei Meter deutlich unterschreiten, um über sie zu steigen. Außerdem sonnten sich riesige Iguanas auf den Felsen in direkter Nähe unserer Anlegestelle. Noch hatten wir nicht begriffen, dass solch ein Begrüßungskomitee nichts Außergewöhnliches war, trotzdem war es just in diesem Moment eine ziemliche Reizüberflutung. Und die Galapagos-Show ging gleich weiter: Die Blue-footed Boobies (Blaufußtölpel) kreisten in weitem Bogen über die kleine Bucht, um dann gezielt in den Sturzflug überzugehen, kurz vor der Wasseroberfläche die Flügel eng anzulegen und wie ein Pfeil ins Wasser einzutauchen.

Das Begrüßungskomitee stellte aber nicht die eigentliche Sehenswürdigkeit dar. Die echten Stars auf Floreana waren die Riesenschildkröten, die zwar nicht in Freiheit lebten, sondern in einem Areal, das eine für die Schildkröten unüberwindliche Steinmauer umgab. Der Grund für die Absperrung lag in der Tatsache, dass ein Teil der Reptile Nachfahren von Super-Diego waren (also Española-Riesenschildkröten), die eigentlich auf eine andere Insel gehörten. Trotzdem war es sehr spannend, die Tiere quasi in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben.

Die Galapagos-Affäre…

Floreana ist eine der drei von Menschen bewohnten Inseln von Galapagos. Hier spielte sich ein echtes menschliches Drama ab, die Galapagos-Affäre, über das mehrere Bücher geschrieben und Filme gedreht wurden. Wir wollen nur kurz ein paar Eckpunkte der Geschehnisse zusammenfassen.

Die ersten Protagonisten waren die beiden Deutschen Dr. Friedrich Ritter und Dore Strauch. Sie ließen sich 1929 als echte Aussteiger auf der bis dahin unbewohnten Insel Floreana nieder. Ritter veröffentlichte ein Buch „Als Robinson auf Galapagos: Dr. Ritters Berichte von der Insel Floreana“ und mehrere Artikel, wodurch die beiden medial bekannt wurden. Unter anderem dadurch inspiriert wanderte 1932 das deutsche Ehepaar Wittmer (Heinz und Margret) ebenfalls nach Floreana aus, wovon die ersten Bewohner nicht erbaut waren. 1932 kam auch eine exaltierte Österreicherin und selbst ernannte Baronin in Begleitung von zwei Männern (Rudolf Lorenz und Robert Phillipson) auf die Insel. Damit war die Besetzung für das Drama komplett.

…endete mit rätselhaften Todesfällen

Das Zusammenleben gestaltete sich alles andere als harmonisch. Die „Baronin“ spielte sich als Regentin von Floreana auf und plante, ein Luxushotel bauen. Es gab Streit um die limitierten Wasservorkommen. Die „Baronin“ las heimlich die Post der anderen und ließ Pakete verschwinden. Zudem gab es auch innerhalb der drei Einzelgruppen erhebliche Spannungen. 1934 überstürzten sich auf einmal die Ereignisse.

Rudolf Lorenz überbrachte Frau Wittmer die Nachricht, dass die „Baronin“ und Phillipson auf einem Schiff (das keiner gesehen hatte) die Insel verlassen hätten, sie verschwanden spurlos. Sämtliche Habseligkeiten der beiden blieben unerklärlicherweise zurück. Lorenz selbst verkaufte kurze Zeit später das  Eigentum der „Baronin“ und verließ ebenfalls Hals über Kopf die Insel. Auf der Überfahrt nach Santa Cruz erlitt er Schiffbruch und kam ums Leben, seine Leiche wurde später gefunden. Friedrich Ritter verstarb an einer Lebensmittelvergiftung durch Hühnerfleisch (obwohl er Vegetarier war), es besteht jedoch der Verdacht, dass er vergiftet wurde. Floreana war alles andere als ein Paradies für die Aussteiger.

Die Geschichte wurde mehrmals recherchiert. Es gibt zahlreiche Bücher und Filme über die damaligen Geschehnisse. Die beiden Bücher „Postlagernd Floreana“ von Magret Wittmer und „Satan Came To Eden“ von Dore Strauch stellen die Geschichte aus den verschiedenen Blickwinkeln der damaligen Protagonisten dar. An Bord der Beagle schauten wir den Film „The Galapagos Affair: Satan Came to Eden„, der ebenfalls versucht, die Ereignisse aufzuarbeiten. Die überaus skurrile und mysteriöse Geschichte wird sich wohl nie aufklären.

Punta Cormorant

Am Punta Cormorant, im Norden von Floreana, waren wir zum ersten Mal Schnorcheln. Galapagos erschien nicht nur an Land wie ein riesiger Freiluftzoo, sondern auch im Meer. Das Wasser war trotz der Lage direkt am Äquator sehr kalt, je nach Ort in etwa 20 Grad. Dagegen hatte das karibische Meer vor Belize an eine Badewanne erinnert ;). Der Grund für die niedrigen Wassertemperaturen ist der kalte Humboldtstrom, der von Süden aus der Antarktis kommt und viele Nährstoffe enthält. Der Neoprenanzug, den wir erhielten, bewährte sich also zur Isolierung, als Sonnenschutz und für den Auftrieb.

Unter Wasser war die Vielfalt beinahe noch größer als an Land. Große Schwärme von Doktorfischen (Yellow-tailed Surgeonfish) zogen immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich. Außerdem sahen wir Papageienfische, Mexican Hogfish und viele viele mehr. Zurück an Bord hatten wir unsere liebe Mühe, sie im Bestimmungsbuch zu identifizieren.

Galapagos-Haie

Am Abend nach dem Essen gab es eine ganz besondere Überraschung: Neben dem Schiff schwammen ungefähr 20 bis 30 Galapagos-Haie. Es war ein majestätischer Anblick, wie sie ihre Bahnen parallel zur Bordwand zogen. Sie schienen zu patrouillieren. Auf einmal kam Bewegung in die Szene. Ein fliegender Fisch huschte über das Wasser, viele Haie schwammen ihm nach, zielstrebig wie Torpedos. Er hüpfte mehrmals über das Wasser, die Raubfische schnappten nach ihm, das Wasser schien zu kochen. Ein Seelöwe erwischte den Fisch wenige Momente später, er hatte die Beute den Haien um Haaresbreite abgejagt. Das Schauspiel wiederholte sich mehrere Male, mal siegten die Raubfische, mal die Seelöwen. Manchmal klatschten die fliegenden Fische auf der Flucht hörbar gegen die Bordwand des Schiffes und fielen für einige Sekunden wie gelähmt ins Wasser. Wir Besucher fieberten für das Überleben der fliegenden Fische, aber nur wenigen gelang es, zu entkommen.

(leider mit sehr schlechtem Ton)

Auch unser Guide und die Besatzung beobachteten dieses Schauspiel fasziniert. So etwas hatten sie noch nie gesehen, ein paar Haie, klar, aber nicht so viele! Die Haie waren in einem wahrhaften Fressrausch.

Da es noch viel mehr über Galapagos zu berichten gibt, machen wir hier eine kleine Pause. In Teil 2 berichten wir weiter über die spannende Tierwelt dieser Inselgruppe.

Der Beitrag Galapagos, die verwunschenen Inseln erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Inselparadies mit Rissen: Glover’s Reef Atoll

Auch wenn es verlockend gewesen wäre, die Tage beim Rauschen der Wellen in einer Hängematte an sich vorbeiziehen zu lassen, so waren wir doch gekommen, um die Unterwasserwelt von Belize zu erkunden. Also schnallten wir in der Regel zweimal täglich die Flossen an, um mit den vielen bunten Fischen zu schwimmen. Nach nur wenigen Minuten im Boot erreichten wir immer das designierte Schnorchelareal.

Über Wasser sah die Inselwelt des Glover´s Reef Atoll wie ein echtes Tropenparadies aus, Sonne, blauer Himmel, türkisfarbenes Wasser und winzige Inseln mit Kokospalmen (ehemalige Plantagen). Durch den Schutz der Korallenriffe des Atolls gab es kaum Wellengang und die Wassertiefe lag dort, wo wir schnorchelten, zwischen zwei und fünf Metern. Vor allem wenn sich die Sonne nicht gerade hinter einer Wolke versteckte, hatten wir eine tolle Sicht im kristallklaren Wasser. Wermutstropfen jedoch waren kleinteiliger Plastikmüll und ein Algenteppich, die an den Strand getrieben wurden.

Faszination Unterwasserwelt

Sobald wir vom Boot in das wohltemperierte Nass eintauchten, offenbarte sich eine andere Welt. Vielgestaltige Korallen standen prächtig auf den Riffen und Schwärme der verschiedensten Fische durchquerten sie. Es gab viele kleine blaue, gelbe, gestreifte, schwarz-weiße, neongelbe, bunte, gepunktete, kurzum Fische in allen Farben des Regenbogens. Gelegentlich sahen wir auch einige größere, spektakulärere Meeresbewohner wie Hummer, Rochen, Barrakudas oder Haie. Das Wasser war so klar, dass man manche Fische schon vom Boot aus sehen konnte.

Eine ganz andere Perspektive gewannen wir beim Nachtschnorcheln. Der Ausflug ging zum Sonnenuntergang in der Dämmerung los und endete in völliger Dunkelheit ca. eine Stunde später. Eigentlich war es erstaunlich, dass wir überhaupt etwas sahen, da wir vergleichsweise schwache Taschenlampen bekamen. Die Fische schienen sich nicht an uns zu stören, nur die Seeläuse (Sea Lice) fühlten sich magisch vom Licht angezogen (je heller, desto mehr), so dass unsere Funzel sogar von Vorteil war. Wir begegneten anderen bunten Fischarten, einem Rochen und einem kleinen Hai.

Auf der Suche nach den Walhaien

Unseren Aufenthalt auf Southwest Caye hatten wir zeitlich so geplant in der Hoffnung, vielleicht mit Walhaien schnorcheln zu können. Die besten Chancen bestehen angeblich zu Vollmond und die Tage davor und danach, wenn Snapper und andere Fische ihre Eier ablegen. Für die Walhaie ist der Laich eine reichhaltige Nahrungsquelle. Zwei Tage nach Vollmond war es soweit, eine Tour wurde angeboten. Nach einem frühen Mittagessen stachen wir in See in Richtung Südwesten. Ungefähr 25 km vom Glover’s Reef Atoll entfernt gab es einen vielversprechenden Ort: Gladden Spit. Die Gruppe bestand aus dem Bootsführer, zwei Tauchern, vier Schnorchlern (wir waren zwei davon) und den beiden Guides, einer für die Taucher, einer für die Schnorchler.

Nach gut einstündiger Fahrt waren wir am geplanten Ort angekommen. Von einem befreundeten Boot bekamen wir die Info, dass sie gestern hier einen Walhai gesehen hätten, was uns sehr positiv stimmte.

Der erste Tauch-/Schnorchelgang diente nur der Erkundung. Die Taucher gingen zuerst ins Wasser, um in der Tiefe nach den Schwärmen der Snapper zu suchen, den Futterspendern für die Walhaie. Sobald sie in der Tiefe fündig würden, sollten wir Schnorchler ins Wasser gehen, um ggfs. auch etwas zu sehen. In der Tat kam bald das Signal für uns, ebenfalls ins kühle Nass zu hüpfen. Das Wasser war sehr klar und die Sichtweite betrug etwa 20 bis 30 Meter. Die scheinbar bodenlose blaue Tiefe, in die die irisierende Reflexion der Sonnenstrahlen zu weisen schien, wirkte geradezu hypnotisch.

Das Meer ist voller Überraschungen

Von den Snappern sahen wir an der Oberfläche leider nichts, obwohl die Taucher später von großen Schwärmen dieser Fische und Haien, aber (noch?) keinen Walhaien berichteten. Für uns gab es jedoch eine andere Überraschung. Ein Schwarm Delfine wollte auch an der Party teilnehmen und sie schwammen für einige Minuten in unserer Nähe, zuweilen so nah, dass wir sie hätten berühren können, was man jedoch nicht soll. Unter anderem glitt eine Mutter mit ihrem Nachwuchs an uns vorbei.

Die erste Erkundung des Wassers war also erfolgreich. Die Voraussetzung für eine Sichtung war mit der Anwesenheit der laichenden Snapper gegeben. Unsere Führer waren sehr zuversichtlich, dass wir den Walhaien am späten Nachmittag würden begegnen können, da sie normalerweise um diese Zeit zum Fressen näher an die Oberfläche kommen. Also machten wir landwärts des Riffs eine Pause, da dort der Wellengang nicht so stark war. Wenn man wollte, konnte man etwas um die Korallen herum schnorcheln.

Am Nachmittag versuchten wir es erneut am gleichen Ort, aber leider ließen sich die Walhaie nicht blicken. Dafür fanden sich wieder einige Delfine ein. Es war ein großartiges Erlebnis, in ihrer Nähe zu schwimmen, ihre Eleganz und Wendigkeit bewundern zu dürfen und sie unter Wasser sogar hören zu können. Damit war es auf jeden Fall ein wunderbarer und ereignisreicher Ausflug.

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