Pisac: Landwirtschaft, Festung und Heiligtum

Pisac war unser erstes Ziel, 35 Kilometer auf einer kurvigen Straße von Cuzco entfernt. Die heutige Stadt liegt im Tal des Flusses Urubamba, 600 Meter tiefer als Cuzco. Pisac war ein weitläufiger bäuerlicher Ort, unschwer zu erkennen an den zahlreichen landwirtschaftlichen Terrassen, die sich auch heute noch an den Hängen des Tals entlangziehen und die teilweise noch bewirtschaftet werden. Außerdem gab es dort Befestigungsmauern, einen Tempel und Wohnhäuser. Pisac lag strategisch günstig an einem wichtigen Inkaweg, der Cuzco mit anderen Städten im Dschungel, also östlich im Tiefland, verband. Interessanterweise sind einige dieser alten Pfade auch heute noch in Gebrauch und an den Berghängen problemlos zu erkennen.

Die Terrassierung der Berge wurde zwar schon in der Zeit vor der Herrschaft der Inka begonnen, die Inka perfektionierten den Terrassenbau jedoch. Mit ihrer produktiven Landwirtschaft legten sie den Grundstein für ihren Aufstieg zur überregionalen Macht. Die Felder am Hang, die wir in Pisac sahen, waren natürlich instandgesetzt worden. Unabhängig davon sieht man aber im heiligen Tal auch sehr häufig entlang der Straße alte Terrassen, die nicht mehr benutzt werden, aber trotzdem noch sichtbar sind.

Terrasse ist nicht gleich Terrasse

Es gab verschiedene Arten von Terrassen. Die drei Haupttypen waren entweder für die Landwirtschaft, zum Anbau von Blumen oder zur Befestigung der Hänge gegen Erosion konzipiert worden. Die Befestigungsterrassen waren schmal und hoch. Die landwirtschaftlichen, die wir in Pisac sahen, waren relativ breit. Letztere wiesen eine Höhe von 5-8 Metern auf und eine Breite von etwa 10 bis 12 Metern. Allein schon die Anlage der Terrassen muss ohne Arbeitstiere eine Knochenarbeit gewesen sein. Um es noch anstrengender zu machen, soll sogar fruchtbarer Mutterboden von anderen Orten herbeigeschafft worden sein, um optimale Anbaubedingungen zu schaffen.

Die verschiedenen Kulturpflanzen wurden in unterschiedlichen Höhen angepflanzt. Auf den unteren Terrassen wuchs Mais, in der Mitte Getreide (Quinoa) und oben Kartoffeln, damit jede Pflanze in dem für sie besten Mikroklima gedeihen konnte.

Natürlich düngten die Inka ihre Felder auch. Dazu wurde nicht nur Lama- und Alpaka-Dung verwendet, sondern auch die Hinterlassenschaften der Meerschweinchen. Wir hatten allerdings Probleme, uns vorzustellen, wie viele Meerschweinchen man braucht, um eine Terrasse düngen zu können. Vielleicht sind die Ausscheidungen der Nager aber auch einfach extrem potent – ein Köttel pro Absatz und alles sprießt und ergrünt?

Mauer ist nicht gleich Mauer

Selbst für Hobbyarchäologen wie uns war es erstaunlich einfach, die grobe Datierung einer Mauer in den Ruinen vorzunehmen. Bestand sie aus kleinen Steinen, die eher zufällig aufgeschichtet waren, handelte es sich um eine Prä-Inka-Wand. Kleine, ordentlicher gefügte Steine wiesen auf die frühe Inka-Periode hin. Mauern aus großen Steinen, akkurat und scheinbar nahtlos eingepasst, waren in der späten Inka-Periode entstanden.

Ganz so trivial war die Altersbestimmung der Wände allerdings doch nicht, da noch eine weitere Dimension in die Überlegungen einbezogen werden musste: ihre Verwendung. Die wichtigen Gebäude (Tempel, Observatorien, Festungsmauern, Paläste von Würdenträgern), meist am Hang oberhalb der Unterkünfte des gemeinen Volkes gelegen, hatten feiner gearbeitete Mauern als normale Wohnhäuser.

Wie in jeder wichtigen Inka-Anlage gab es auch in Pisac eine Zitadelle, einen Sonnentempel, eine Art astronomisches Observatorium und zeremonielle Bäder. Zusätzlich  befand sich in der Nähe ein antiker Friedhof der Inka. Zahlreiche Grabhöhlen waren im Steilhang zu erkennen.

Ollantaytambo, der letzte Rückzugsort der Inka

Zur Mittagszeit erreichten wir Ollantaytambo. Am Rande des Ortes lagen die gleichnamigen Inka-Ruinen, die sowohl militärische Festung als auch Verehrungsstätte gewesen waren. Das Heiligtum lag hoch oben auf einem Felsen, wir mussten also zahlreiche Terrassen erklimmen. Oben angekommen sahen wir den Sonnentempel und weitere zeremonielle Anlagen.

Außerdem hatten wir von oben einen wunderschönen Blick über das heilige Tal. Dabei sah man einige Kilometer in der Ferne den Steinbruch, in dem das Baumaterial für die Anlage gewonnen worden war. Auch die Rampen, die dem Transport der Steine gedient hatten, waren zu erkennen. Sicher hatten die Menschen damals Schwerstarbeit verrichtet. Wir konnten uns gerade noch vorstellen, wie die Blöcke vom Steinbruch bergab ins Urubamba-Tal gebracht worden waren. Wie die Menschen sie jedoch in Ollantaytambo hinauf zur Festung geschafft haben könnten, blieb für uns ein Mysterium.

Nachdem das Inka-Heer unter Manco Inka in der verlustreichen Schlacht von Sacsayhuamán durch die Konquistadoren besiegt worden waren, zogen sich die Überlebenden in die Festung von Ollantaytambo zurück. Dort konnten sie einen der wenigen Siege über die Spanier erringen. Die Angreifer konnten die oben auf einem Felsen liegende Zitadelle nicht erstürmen und die Inka fluteten die Ebene mit Wasser. Dann jedoch kamen die Spanier mit Verstärkung zurück und griffen erneut an. Schließlich konnten die Inka Ollantaytambo nicht mehr halten und waren damit im Hochland besiegt.

Das Andenkreuz

Sowohl in Pisac als auch in Ollantaytambo (und sonst auch auf jeder Führung mit Inka-Bezug) erklärten die Führer uns die Bedeutung des Andenkreuzes, angeblich eines der zentralen Symbole der Inka. Dafür, dass es derart wichtig gewesen sein soll, sahen wir es allerdings an den Inka-Stätten relativ selten, stattdessen jedoch immer als Souvenir (z.B. als Schlüssel- oder Kettenanhänger). Es sind also durchaus Zweifel angebracht, ob es wirklich ein historisch relevantes zentrales Symbol war. Es könnte sich dabei auch um eine moderne Interpretation der Weltanschauung der Inka handeln. Wie dem auch sei, das Andenkreuz sieht aus wie ein Kreuz, über dem noch ein kleineres Quadrat liegt. Damit ergeben sich 4 Seiten in jeweils 3 Ecken. In der Mitte ist zusätzlich ein Loch.

Angeblich steht das Kreuz für das Reich der Inka: Das Loch in der Mitte symbolisiert die Hauptstadt Cuzco und die vier Achsen stehen für die vier Himmelsrichtungen und das Tawantinsuyu, das aus vier Gebieten bestehende Reich. Die drei Stufen (von der Mitte aus gesehen) zeigen die Aufteilung der Welt in die Unterwelt, die Welt der Menschen und die Götterwelt an. Außerdem stellen sie die drei heilige Tiere (Schlange, Puma, Kondor), die drei Tugenden (lernen, lieben, arbeiten) und die drei Verbote (nicht lügen, nicht stehlen, nicht faul sein) dar.

Wir wollten Euch diese Theorie vollständigkeitshalber nicht vorenthalten. Vieles aus der Zeit der Inka scheint jedoch eher von Esoterikern und New-Age-Anhängern aufgegriffen, interpretiert und vielleicht verklärt worden zu sein. Vielleicht sehen wir es aber auch zu nüchtern ;).

Moray, eine landwirtschaftliche Versuchsanlage

Gegen Ende des Tages wurde die Zeit knapp. Wir fuhren über eine gute Piste aus dem Tal bergauf nach Moray. Die Landschaft, die wir durchquerten, wirkte wie ein ländliches Idyll und schien im Abendlicht von innen heraus zu leuchten. Der Blick über die Felder und die schneebedeckten Berge im Hintergrund war atemberaubend.

Moray selbst besteht im wesentlich aus drei trichterförmigen Terrassenanlagen, die wohl eine Art landwirtschaftliches Freiluftlabor waren. Hier sollen die Inka getestet haben, in welchem Mikroklima welche Pflanzen am besten gedeihen.

Und dann ging die Sonne unter

Wie so oft hätten wir uns mehr Zeit gewünscht. Für einen Tagesausflug war unser Programm entweder zu ambitioniert oder unser Besichtigungstempo zu langsam. Wie auch immer, die Sonne ging unter, die Besichtigung von Salinas (Salzpfannen, die bereits durch die Inka zur Salzgewinnung genutzt worden waren) fiel aus und wir fuhren den größten Teil der Strecke im Dunklen zurück nach Cuzco. Im Nachhinein wäre es geschickt gewesen, von Cuzco aus ins heilige Tal zu fahren (Pisac, Salinas, Moray), einen Tag in Ollantaytambo zu verbringen und dann von dort mit dem Inca Train nach Machu Picchu zu fahren. So waren wir am Ende des Tages wieder zurück in Cuzco und fuhren von dort mit dem Zug nach Machu Picchu.

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Tawantinsuyu, das Reich der Inka

Der Legende nach wurde Cuzco vom ersten Inka Manco Cápac, einem Sohn des Sonnengottes Inti, im 11. Jahrhundert an dem Ort gegründet, an dem er einen goldenen Stab im Boden versenken konnte. Es dauerte aber bis zum 15. Jahrhundert, bis die Inka unter Pachacútec Yupanqui, dem neunten Inka, eine überregionale Großmacht wurden. Auf dem Zenit ihrer Macht herrschten die Inka über ein Gebiet, das in etwa das heutige Ecuador, Peru, Bolivien, Nordchile und Nordargentinien umfasste.

Die Inka herrschten über eines der größten Reiche in den Amerikas vor Ankunft der Europäer, allerdings nur ca. 100 Jahre lang. Bis heute scheint diese Zeit die Peruaner trotzdem sehr mit Stolz zu erfüllen, was sich schon in der lokalen Zeitrechnung widerspiegelt. Wenn es um die Geschichte Lateinamerikas geht, gibt es aus europäischer Sichtweise ganz grob die präkolumbianische Zeit, die Kolonialzeit und die Zeit nach der Unabhängigkeit. In Peru wird hingegen anders gerechnet. Hier bezieht man sich auf die prä-Inka-Zeit, die Herrschaft der Inka, die Kolonialzeit und die Zeit nach dem Ende derselben.

Das heutige Stadtbild von Cuzco entspricht weniger der früheren Inka-Stadt, sondern mehr dem, was nach der Eroberung durch die Spanier daraus entstanden ist. So dominiert die Kathedrale die Plaza de Armas und auch der zentrale Sonnentempel der Inka (Qorikancha) wurde durch Kirche und Konvent Santo Domingo überbaut. Es verwundert natürlich historisch betrachtet kaum, dass die Spanier keineswegs am Erhalt der als heidnisch betrachteten Inka-Kultur interessiert waren. Ihr hauptsächliches Ziel war es, die Reichtümer der Inka zu erobern. Trotz ihrer offensichtlichen militärischen Unterlegenheit waren die Inka wahre Meisterarchitekten. Ihre Mauern aus riesigen Steinblöcken stellen die Architektur der kolonialen Kirchen deutlich in den Schatten.

Parade auf der Plaza de Armas

An unserem zweiten Tag in Cuzco wollten wir eigentlich die Inka-Stätten in der Umgebung der Stadt besuchen. Dazu war unsere erstere Anlaufstelle die Touristen-Information an der Plaza de Armas (die Angestellten von iPeru zeigten sich immer sehr gut informiert und hilfsbereit!), um zu erfragen, wo wir am besten ein Collectivo (Sammeltaxi) finden könnten. Am Rande des Platzes hatten sich viele Schaulustige versammelt, deutlich mehr Peruaner als Touristen. In der Mitte waren Uniformierte aufmarschiert und eine Kapelle spielte. Irgendetwas würde dort bestimmt passieren. Auf Nachfrage bei den Einheimischen bekamen wir nur „desfile“ („Parade“) als Antwort. Wir beschlossen zu warten und uns das Spektakel anzusehen.

Wie sollten nicht enttäuscht werden. Zunächst bezogen die Soldaten Aufstellung, meistens eher ernst und steif, ein paar Unterbefehlshaber hüpften aber mit gezogenem Säbel (!) sehr dynamisch und eher komödial über den Platz. Dann folgte der Aufmarsch der Universität. Dieser war nicht ganz so spannend, aber trotzdem interessant, dass die Studentinnen und Studenten mit einer Standarte ihrer Fakultät, erstere in hochhackigen Schuhen, mitmarschierten. Anschließend zogen einige indigene Gruppen in Trachten vorbei, zu typischer Andenmusik tanzend. Einige führten sogar geschmückte Lamas mit sich :). Den Abschluss bildete wieder das Militär, aber seht selbst:

Um Cuzco herum

Zwei Tage später starteten wir einen neuen Anlauf, die Inka-Ruinen im Umland von Cuzco zu besichtigen. Als wir auf dem Weg zur Bushaltestelle die historische Altstadt verließen, sahen wir ein anderes Cuzco, eine ganz normale lateinamerikanische Stadt. Wir ließen die wie geleckt wirkenden alten Häuser und die Andenkenläden hinter uns. Stattdessen betraten wir ein kreatives Chaos, in dem wir uns zur „Parada de Autobús“ durchfragen mussten, was sich aufgrund der sich widersprechenden Aussagen von Passanten etwas schwierig gestaltete. Schließlich fanden wir die Haltestelle nach gut einer halben Stunde des Suchens. Mehr Peruaner als Ausländer warteten auf den Bus, der sicher irgendwann kommen würde.

Eigentlich fuhr der Bus nach Pisac (im heiligen Tal), wir stiegen jedoch deutlich früher bei den Ruinen von Tambomachay aus, um von dort aus bergab wieder nach Cuzco zurückzuwandern. Tambomachay, Pukapukara und Q’enqo waren eher kleine historische Stätten, aber dennoch sehenswert und sehr schön in den Bergen gelegen.

Auf dem Weg zurück nach Cuzco liefen wir einige Kilometer an der Straße entlang und machten jeweils an den Ruinen halt. Unterwegs gab es keine Souvenirstände mehr. Lamas und Alpakas grasten am Wegesrand, sie wurden allerdings nicht als Fotomotiv vermarktet. Auf vielen Dächern der Häuschen in den Dörfern fielen uns kleine Tonfiguren auf, die unter anderem zwei Stiere unter einem Kreuz darstellten und die das Haus beschützen sollen.

Sacsayhuamán

Die beeindruckendste und historisch bedeutendste Inka-Stätte in der direkten Umgebung von Cuzco ist die gewaltige Festung Sacsayhuamán mit ihren riesigen Zickzackmauern. Viele der Bezeichnungen aus dem Quechua sind schwierig zu merken, dieser hingegen vergleichsweise einfach: Man muss nur an „Sexy Woman“ denken ;). In Sacsayhuamán bewunderten wir die imposantesten Inkamauern (handwerklich deutlich hochwertiger als in Machu Picchu!), perfekt zusammengesetzt aus gigantischen, tonnenschweren Steinblöcken. Wie es den Inka im 15.Jahrhundert gelungen war, ohne Rad und Arbeitstiere, geschweige denn Maschinen, ein solches Werk zu vollbringen, überstieg unsere Vorstellungskraft.

Sacsayhuamán war sowohl ein Heiligtum als auch ein mächtiges Bollwerk. Letzteres ist durch die Bauweise und die Lage oberhalb von Cuzco einfach nachzuvollziehen. In der Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches durch die spanischen Kolonialisatoren war Sacsayhuamán die Bühne für den vorletzten Akt. Ab April 1536 belagerten die Inka unter Manco Inka ihre eigene Hauptstadt im Kampf gegen die Konquistadoren. Sacsayhuamán war Dreh- und Angelpunkt der Kämpfe. Ende Mai 1536 konnten die Spanier Sacsayhuamán in einer blutigen Schlacht erobern. Nach der Niederlage waren Tausende getötete Kämpfer überall in der Festung zurückgeblieben. Ihre Leichname lockten Scharen der aasfressenden Andenkondore an. Erst im April 1537 gaben die Inka auf und zogen sich nach Ollantaytambo zurück (mehr dazu im folgenden Artikel).

In der Mitte der Anlage erstreckt sich ein weitläufiger Platz. Dort grasten einige Alpakas, die eine magische Anziehungskraft auf die Touristen auszuüben schienen. Sie dürften auf zahlreichen Urlaubsfotos von Reisenden aus aller Welt verewigt worden sein. Die Baby-Alpakas mit ihrer extra-weichen Wolle waren nicht nur die flauschigsten, sondern auch die niedlichsten. So stahlen die Kameliden den Ruinen doch ein wenig die Schau

Sacsayhuamán liegt direkt oberhalb von Cuzco. Wir genossen von dort aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Am Ende dieses langen Tages waren wir mehr als dankbar, dass wir nur noch absteigen mussten. Der Weg führte auf einem alten Inka-Pfad, mit großen Steinen uneben gepflastert, bergab zurück nach Cuzco und in der Verlängerung zu unserem Hotel.

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