Valle de Guadalupe

Welche Art von Vegetation erwartet man in Mexiko? Hauptsächlich Kakteen und Agaven. Daher waren wir etwas erstaunt, als wir lernten, dass es im Norden der Baja California auch ein großes Weinanbaugebiet gibt. Das Valle de Guadalupe liegt etwas nördlich von Ensenada. Insgesamt werden in dieser Gegend  90% des mexikanischen Weins angebaut – das hört sich viel an, jedoch ist der Weingenuss in Mexiko nicht sehr verbreitet. Dort gibt es um die 120 (nach anderen Angaben 150) Weingüter, die verschiedenste Weine kultivieren.

Um einen Eindruck zu bekommen, besuchten wir 3 Weingüter, natürlich mit Fahrer, damit alle an den obligatorischen Weinproben teilnehmen konnten ;). Mitte Februar wirkten die Weinstöcke recht nackt ohne Blätter oder Trauben und insgesamt machte die Erde einen es sehr trockenen Eindruck. Der Weinanbau funktioniert hier ausschließlich mit intensiver Bewässerung. Die meisten Ergebnisse können sich allerdings sehen lassen. Besonders gut haben uns Rotwein-Cuvées mit Nebbiolo-Trauben vom Weingut Las Nubes und ein Schokoladenwein von Adobe Guadalupe geschmeckt

Ein dünn besiedeltes Land

Südlich von Ensenada nahm die Bevölkerungsdichte auf der Baja deutlich ab und die Orte wurden klein bis sehr klein, manche konnte man in einem Wimpernschlag verpassen. Wenige (oder weniger als) hundert Einwohner wohnten in kleinen Häusern oder permanent erscheinenden Wohnmobilen. So hieß es auch für uns, im Voraus zu planen. Anders als in anderen Regionen der Welt gibt es auf der Baja California nicht an jeder Ecke ein Restaurant oder einen Supermarkt. Auch Tankstellen sind rar, bis zur nächsten kann man schon mal bis zu 200 Kilometer zurücklegen. Der Reiseführer empfahl, bei jeder Gelegenheit aufzutanken, da es auch Versorgungsengpässe geben solle. Ganz so eng nahmen wir es jedoch nicht und wir konnten an jeder Tankstelle auftanken, die wir anfuhren.

Ebenfalls in Abständen von vielleicht 100 Kilometern befanden sich Militärcheckpoints an der Straße. Der erste Anblick war zunächst etwas furchteinflößend. Fünf oder sechs meist junge, durchtrainierte Soldaten standen in Uniform mit Gewehren an den Checkpoints, um den Verkehr zu kontrollieren. Wir wurden meist nach einem höflichen kurzem Dialog („Woher? Wohin?“) durchgewunken, nur einmal mussten auch den Kofferraum öffnen, aber die Jungs sahen so aus, als ob sie im Zweifelsfall keinen Spaß verstünden.

Eine abwechslungsreiche Straße

Der Zustand der Carretera 1 variierte gewaltig. Es gab frisch fertiggestellte bzw. erneuerte Abschnitte mit breiter, glatter Fahrbahn und guter Fahrbahnmarkierung, aber trotzdem mit einem offiziellen Tempolimit von nur 80km/h. In der Realität fuhren die meisten Autos und die LKWs(!) auf asphaltierten Wegen mindestens 100+km/h, manche deutlich schneller. Dann gab es die alten, engen Abschnitte, auf denen ein LKW seine Spur wirklich komplett ausfüllte. Dort war der Asphalt sehr rau und laut, und selbst 80 km/h fühlten sich mindestens wie 120 km/h an. Wieder andere Abschnitte waren mit Schlaglöchern übersät, einige so tief, dass darin ein Riesenkaktus hätte wachsen können ;).

Neben den Schlaglöchern waren die Speed Bumps („Tope“) gewollte Hindernisse in Ortsdurchfahrten, an Brücken oder vor Kreuzungen. Zur Verkehrsberuhigung waren sie in der Tat bestens geeignet und wirkungsvoller als jedes Verkehrsschild, da es bei den meisten wirklich sinnvoll war, quasi auf null herunterzubremsen, über den Tope zu holpern und anschließend wieder zu beschleunigen. Allerdings war allein schon deren Existenz für uns ungewohnt und manche waren schlecht oder gar nicht gekennzeichnet, so dass wir über einige Speed Bumps noch mit etwas unangemessener Geschwindigkeit hoppelten Armer Jetta!

Das Gegenstück zum Tope war der „Wade“, eine Durchfahrt durch ein trockenes Flussbett. Keines davon führte auch nur einen Tropfen Wasser und die karge Landschaft ließ uns vermuten, dass reißende Fluten wohl eher eine Seltenheit sind. An einigen Stellen mutierte die Straße so jedoch zur Achterbahn, auf und ab, auf und ab

Aufgrund des Straßenzustandes war das erste Zeichen von Zivilisation an einem Ort meist nicht die Tankstelle, sondern ein Reifenhändler (Llanteria) oder ein Vulkanisierer. Neben der Straße lagen überall geborstene Pneus, die die Wichtigkeit und Rentabilität solcher Unternehmen bewiesen. Außerdem gab es vergleichsweise häufig Geschäfte für Autoteile, Bremsen oder Batterien. Zum Glück wurden wir von Kfz-Pannen entlang des Weges verschont :).

San Felipe und das Tal der Riesen

Ab Ensenada fuhren wir einen Umweg über San Felipe an der Ostküste der Baja California, um die Riesenkakteen im Valle de los Gigantes („Tal der Riesen“) zu sehen. San Felipe an sich wirkte trotz eines wunderschönen Strandes leider etwas trostlos. Für die Anzahl der Häuser gab es zu wenige Bewohner, für die Anzahl der (teilweise unfertigen) Hotels gab es zu wenige Touristen. Was die Gäste angeht, so gibt es bestimmt besser besuchte Zeiten, auch wenn man sich des Eindruckes nicht erwehren konnte, daß ein erwarteter Tourismusboom wohl deutlich überschätzt worden ist. Viele Souvenirstände warteten vergebens auf Käufer, abends waren nur einige wenige Restaurants geöffnet und auch die waren trotz köstlichem Essens nicht gut besucht.

Was die Einheimischen angeht, so sind viele in den Norden abgewandert. Norden soll hierbei nicht unbedingt USA bedeuten. In dieser strukturschwachen Region sind viele Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Nähe der Grenze gezogen, um in sog. Maquiladoras, Fabriken auf mexikanischer Seite, eine Anstellung zu finden.

Dafür war das Valle de los Gigantes in der Nähe von San Felipe wirklich gigantisch. Von dem Parkranger, der uns das Tor ins Tal öffnete, wurden wir überschwänglich begrüßt. Anscheinend fühlte er sich alleine in der Wüste ziemlich einsam. Als er erfuhr, dass wir von so weit angereist waren (USA und Deutschland), wurde er sichtlich enthusiastisch und gab uns gleich eine Einführung in die Flora. Die Giganten sind Mexican Giant Cardon-Kakteen, die Hunderte von Jahren, einige über 1000 Jahre alt werden. Sie wachsen nur wenige Zentimeter pro Jahr und erst mit circa 75 Jahren bekommen sie ihren ersten Seitenarm. Die riesigen Kakteen sind also steinalt. Wie groß sie wirklich werden, sieht man erst, wenn der Maßstab auf dem Foto erkennbar wird.

Von San Felipe aus fuhren wir auf der Carretera 5 immer weiter Richtung Süden, bis wir ca. 200 km nördlich von Guerrero Negro (das war unser Ziel) wieder auf die Carretera 1 treffen sollten. Unser Reiseführer berichtete davon, dass die Fahrt immer einfacher werde und dass die Verbindung bis Ende 2016 komplett geteert sein solle. Die ersten 110 Kilometer waren gut und nach einem Militärcheckpoint weitere ca. 40 Kilometer ausgezeichnet. Danach schien das Geld für den Bau erschöpft gewesen zu sein und die asphaltierte Straße hörte schlagartig auf.

Im Gelände-Jetta unterwegs auf der Carretera 5

So zuckelten wir mit unserem Gelände-Jetta über die kurvige und unebene Piste. Bei jedem Buckel und jedem Schlagloch fühlte man förmlich, wie die Stoßdämpfer einem Härtetest unterzogen wurden. Diese Fahrspur war die Hauptverkehrsstraße der Region, die auch von LKWs (bis zu Kategorie eines 40-Tonners) genutzt wurde. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit lag gezwungenermaßen bei etwa bei 20 km/h. Gerne wären wir etwas schneller vorangekommen, um den letzten Teil der Strecke bis Guerreo Negro nicht im Dunkeln fahren zu müssen. Dennoch hatte die langsame Fahrt auch sein Positives. Wir konnten die beeindruckende Wüstenlandschaft bewundern mit schroffen Bergen, sandigen Hügeln, ungewöhnlich geformten Felsblöcken und verschiedenartigen Kakteen.

An einigen Stellen teilte sich die Straße oder es gab Abschnitte, auf denen Bauaktivitäten schon neue Pisten in die Landschaft geschlagen hatten. Aus Mangel an Schildern fuhren wir tendenziell so, wie das GPS die alte Strecke zeigte, folgten aber auch anderen Fahrzeugen über alternative Pisten, die meistens eine Abkürzung waren. Manchmal liefen teilweise drei verschiedene Fahrspuren mehr oder weniger parallel zueinander.

Zur Mittagszeit stoppten wir mitten im Nirgendwo für unser landschaftlich schönstes Picknick auf der Baja California. Das Auto stellten wir neben der Straße ab, ein Felsen diente als Ablage und Sitzgelegenheit und ein hagerer Baum spendete etwas Schatten.

Felskunst in der Nähe von Mulegé

Nach dem 3-tägigen Aufenthalt in Guerrero Negro zum Whale Watching setzten wir unseren Weg nach Süden fort. Unser nächstes Ziel war Mulegé, wo wir Jahrtausende alte Höhlenmalereien anschauen wollten. Nach langer Suche fanden wir einen kompetenten Führer („Salvador“), der uns zu den Stätten brachte.

Morgens holte uns Salvador in einem Minibus vom Hotel ab. Nach einem kurzen Stopp beim INHA-Büro, wo wir die Eintrittsgelder bezahlten, ging es los in die Wildnis auf einer abenteuerlichen Piste, die sich auf dem Gebiet einer riesigen Farm befand. Das erste Ziel waren die sog. Piedras Pintas, viele uralte Petroglyphen. Der Weg führte durch ein ausgetrocknetes Flussbett, und die in den Stein gearbeiteten Bilder waren vielerorts an den Felswänden zu sehen. Manche sprangen einem förmlich ins Auge, bei anderen war es eher ein Suchspiel. Wir sahen verschiedenste Motive: Schamanen, Fische, Wale, Rochen, Schildkröten, Coyoten, Antilopen und andere Tiere.

Anschließend fuhren wir zum eigentlichen Highlight, den Höhlenmalereien von La Trinidad. Nach gut einer Stunde Fahrt auf einer holperigen Schotterstraße erreichten wir die Farm „La Trinidad“. Dann liefen wir ca. 30min zu Fuß durch eine reizvolle Wildwest-Landschaft, bis wir die Höhle erreichten. Diese muss teilweise eingestürzt sein, da wir einen Geröllabhang erklommen und von dort die Malereien auf einer Felswand sehen konnten, die von einem Felsüberhang geschützt wird. Am eindrucksvollsten ist ein prächtiger Hirsch in rot, der von vielen anderen Bildern umgeben ist, die allerdings nicht alle aus der gleichen Zeit stammen. Außerdem sieht man einen Menschen neben einem anscheinend erlegten Stück Wild, Fische und Handabdrücke von Kindern.

Salvador erklärte uns, was man mittlerweile über die Höhlenmalereien weiß und welche Theorien es zu ihrer Deutung gibt. Ihr Alter beträgt mehrere 1000 Jahre. Die mit heller Farbe gezeichneten Motive sind älter, die roten Malereien etwas jünger. Es war faszinierend, diese uralten Kunstwerke zu betrachten und etwas über ihre mögliche Bedeutung für die Stämme zu erfahren.

Steife Brise in La Paz

Weiter südlich erreichten wir La Paz, das bekannt für sein Angebot an Wassersport-Aktivitäten ist. Wir hätten gerne einen Bootsausflug zur Isla Espiritu Santo gemacht, doch der wurde leider vom Winde verweht. Wegen schlechtem Wetter (vor allem wegen der stürmischen Böen) wurde unsere Tour vom Anbieter abgesagt. Schade… Trotzdem verbrachten wir einen angenehmen Tag in La Paz, besuchten das Walmuseum, den Zócalo und die koloniale Kathedrale Nuestra Senora de la Paz, flanierten den gepflegten Malecon entlang, lagen am geschützten Pool in der Sonne und trainierten unsere Kartenspielkünste.

Ja, das liebe Wetter… Auch die Einheimischen beklagten sich. Leider herrschte auf der Baja im Februar Winter. Trotz meistens strahlend blauem Himmel wurde es nicht wärmer als 20 Grad, nachts war es sehr kühl und ständig wehte ein kalter Wind. So müssen wir ein paar Pünktchen in der B-Note abziehen ;).

Wie war die Baja California?

Einerseits war die Baja California trotz Reiseführer und Internet noch ein echtes Abenteuer. Im Vorfeld erwies sich die Suche nach Informationen oft als wenig erfolgreich. Internetseiten beschränken sich zu 95% auf den Norden bis Ensenada und den Süden ab La Paz. Selbst im „Lonely Planet“ gab es einige Durststrecken und der „Rough Guide Mexiko“ war zwar nicht aktuell, aber trotzdem noch etwas hilfreicher. Der beste Weg, an Informationen zu kommen, war hinzufahren und mit den Leuten zu reden. Dabei kam so manch interessanter Tipp zutage. Südlich von San Felipe badeten wir zum Beispiel in angenehmen heißen Quellen mit Blick auf das Treiben der Pelikane im Meer.

Andererseits ist die Baja California in vielerlei Hinsicht sozusagen Mexiko light. Die Ortschaften konzentrieren sich sehr auf den Norden und den Süden und dort existiert auch touristische Infrastruktur. Vor allem im Süden machte die Baja den Eindruck, als sei sie ein großer Spielplatz für US-Amerikaner. Dort wirkte vieles künstlich, an der Küste reihten sich Hotelbunker aneinander und es scheint einen regelrechten Bauboom zu geben. Strände, die im Reiseführer noch als komplett naturbelassen beschrieben wurden, waren schon bebaut oder die Bauarbeiten waren in vollem Gange. Todos Santos, wo angeblich das legendäre von den Eagles besungene Hotel California steht, war ebenfalls sehr touristisch.

Es gibt aber nicht nur Hotels, sondern auch andere interessante Angebote. Apotheken verkaufen zum Beispiel rezeptfrei Antibiotika, Schmerzmittel sowie diverse Potenzmittel. Ob wirklich drin ist, was draufsteht?

Das Whale Watching in Guerreo Negro war definitiv der Höhepunkt unserer Reise auf der Baja California. Als Ort hat uns Mulegé am besten gefallen mit seinen kleinen, bunten gepflegten Häuschen und den unwirklich hohen Bürgersteigen. Die kleine Stadt wirkte authentisch, hatte etwas Instrastrukur, war aber kaum touristisch. Die Landschaft am Wegesrand mit ihrer verschiedenartigen, teilweise verblüffenden Vegetation unter dem leuchtend blauen Himmel war sehr sehenswert. So wurde es auf den langen Fahrstrecken (auch dank Maná und Mariachi Musik) nicht langweilig.

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Keep left!

Nach 4500 Kilometern hatten wir uns gut daran gewöhnt, auf der falschen Seite der Straße zu fahren. Eigentlich ist es ja nicht so schwierig, aber es dauert trotzdem. Auf der linken Seite zu fahren ist ungefähr so einfach oder so schwierig, wie seinen Nachnamen zu ändern. Vom ersten Moment an auf Australiens Straßen war uns klar: Ab jetzt wird links gefahren. Bis es zu eingeübter Routine wurde, dauerte es jedoch ein bisschen.

Am Anfang kam es recht häufig vor, dass wir den Scheibenwischer statt des Blinkers betätigten, da die Funktionen der beiden Hebel bei australischen Autos vertauscht sind. Nach ein bis zwei Tagen nahm die Anzahl der „Fehltritte“ deutlich ab. Fährt man aber vermeintlich routiniert, ist man ganz allein auf der Straße oder durch viel Verkehr oder komplizierte Verkehrsführung auf eher unbewusste Reaktionen angewiesen, so blitzte auch nach Wochen noch der Rechtsfahrer durch, und die Scheibe war mal wieder unabsichtlich gewischt :).

Interessanterweise war die schwierigste Disziplin, elegant in der linken Fahrspur zu bleiben. Am Anfang hatten wir immer die Tendenz, zu weit links zu fahren, worauf uns die melodischen Seitenstreifen, die es auf vielen Straßen gibt, lautstark aufmerksam machten. Alles in allem hat die Umstellung 2 bis 3 Wochen gedauert. Sie war also abgeschlossen, als wir unseren Mietwagen zurückgaben ;).

Der Schilderwald

Neben dem dichten Busch beheimatet Australien auch einen gut gehegten und gepflegten Schilderwald. Die Beschilderung („Signage“) bemüht sich an vielen Orten die Menschen zu regulieren, strikte Anweisungen zu geben und bei Zuwiderhandlung harte Strafen anzudrohen. Das Konzept ist ähnlich wie in Hongkong, hat aber mehr regulierenden Charakter. Trotz der warmherzigen und freundlichen Natur der Australier sind einige Schilder im Ton leider erschreckend drastisch („By going beyond this point you risk serious injury or death!“).

Auch wenn der Wille, die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu bewahren, sicher gut gemeint ist, haben manchmal die Aussies unserer Meinung nach etwas übertrieben. Einige Schilder sind einfach nur lustig oder skurril, wie dieses Beispiel vom Flughafen in Adelaide:

Regeln sind insgesamt in Australien sehr wichtig. Es gibt nicht nur viele Schilder, sondern auch auf jeder Führung wird zu Beginn auf die Rahmenbedingungen eingegangen. Neben den üblichen Dingen wie „Nichts anfassen!“ oder „Nicht mit Blitz fotografieren!“ gab es auch hier einige Stilblüten. Unser absoluter Favorit bleibt die Führung im Split Point-Leuchtturm, wo explizit darauf hingewiesen wurde, dass die Farbe des Geländers giftig sein könnte, also bitte nicht daran lecken. Wir ergänzen: Lieber im Anschluss ein Eis kaufen

Irgendwo im australischen Verkehrsministerium muss es auch eine Abteilung von Nachwuchs-Dichtern geben, die gereimte Schilder erfinden. So wurde immer wieder der „Driver Reviver“ propagiert, kostenloser Kaffee für müde Autofahrer :). Außerdem lasen wir Hinweise wie „Drive and stay alive“ oder „Open your eyes, stay alive“ :). In Queensland gab es sogar ein Schilder-Quiz, um Autofahrer wach zu halten. So las man z.B. eine Frage wie „Was ist der längste Fluss Australiens?“ und ein paar Kilometer später folgte dann ein weiteres Schild mit der Antwort.

Australien kulinarisch

Kulinarisch gesehen bot Australien durchaus einige Highlights, obwohl auch hier die Exotik nur auf den zweiten Blick sichtbar wurde, z.B. beim Bush Tucker. Dank der vielen Einwanderer gibt es neben westlicher Küche auch exzellente internationale Küche, vor allem aus dem asiatischen Raum. In Sydney aßen wir zum Beispiel bessere Dim Sum als in Hongkong und auch exzellent thailändisch, inklusive ausgefallener Desserts.

Eine Mahlzeit, die uns in Australiens Hotelgewerbe unterrepräsentiert erschien, war das Frühstück: Brekkie war kein einziges Mal in der Hotel-, Motel- oder Guesthouse-Rate inkludiert und die wenigsten boten überhaupt Frühstück an. Immerhin waren fast alle Unterkünfte mit einen Kühlschrank ausgestattet. So kauften wir unser Frühstück selbst ein mit Müsli, Milch, Joghurt und frischen Früchten, alles stolz in Australien produziert.

Was nicht alles in Australien wächst! Der Kontinent ist riesig und erstreckt sich im Norden bis in die Tropen. Zu unserer großen Freude konnten wir fast überall aromatische frische Früchte einkaufen. Anscheinend war gerade Mango-Saison, da ließen wir uns nicht zweimal bitten. Die Früchte waren reif und das süße Fruchtfleisch zerging auf der Zunge.

Zwei weitere Australische Klassiker

Vieles in Australien wird mit der Bezeichnung „Heritage“ versehen, wenn es in irgendeiner Art geschichtlich bedeutsam sein könnte. Etwas kurios fanden wir die Rubrik „Heritage-Food“. Unser absoluter Favorit war der Pie Floater in Adelaide: Ein Meat Pie, der mit Erbsensuppe übergossen wird. Erst beim zweiten Hinsehen sieht man den Hügel in der Erbsensuppe, das ist der Pie. Die besten Pie Floater gibt’s bei Vili’s – 24 Stunden rund um die Uhr. Angeblich eignet sich das Gericht auch sehr gut als Mitternachtsimbiß.

Fish and Chips sind zwar das inoffizielle Nationalgericht des Vereinigten Königreiches, erfreuen sich aber auch in Australien großer Beliebtheit. Da wir immer an der Küste entlang fuhren, mangelte es nicht an frischem Fisch :). Die beliebteste Sorte ist der Flake, der auch als Gummy Shark bezeichnet wird :). Immer wenn wir unsere Fish’n’Chips im Freien aßen, waren wir sofort bei den Möwen extrem beliebt. Sie hofften auf fette Beute und man musste aufpassen, dass die lieben Vögelchen einem nicht Teile der Mahlzeit vom Teller stibitzten.

Die gefiederten Freunde

Noch frecher als die Möwen war ein Kakadu in Gariwerd, der Mona die gerade gekauften Sandwiches abjagen wollte. Erst hüpfte er ganz zutraulich auf dem Boden herum. Auf einmal, schwuuups, flog er auf ihre Schulter in der Hoffnung, von dort besser auf Beutejagd gehen zu können.

Sonst fielen die Kakadus eher durch ihr lautes Krächzen und ihr schickes Federkleid auf. Wesentlich melodischer und fast wie von einem anderen Stern erschien uns der Ruf der Flötenvögel („Australian Magpie“). Wir nannten sie Radiovögel, da sie sich fast so anhören als ob man mit einem alten Radio einen Sender sucht :). Im wahrsten Sinne des Wortes schießt jedoch der Kookaburra den Vogel ab. Er singt nicht, weder piepst noch trällert er, sondern man hat den Eindruck, als fiele er vor wildem Gelächter fast vom Ast :).

Das unerwartete Australien

Der rote Kontinent präsentierte sich uns an seiner Ostküste recht grün. Vom dichten Regenwald ist zwar auch hier viel abgeholzt worden, trotzdem sind wir durch ausgedehnte Wälder gefahren. In den zahlreichen Nationalparks konnten wir fabelhaft wandern und diese grüne Seite Australiens näher kennenlernen.

Als wir Australien auf die Welt-Reiseroute setzen, waren zwei der Gründe die geografische Nähe zu Neuseeland und die geografische Ferne zu Europa. Da wir nun mal in Ozeanien waren, wollten wir auch den Roten Kontinent bereisen. Als wir uns später genauer mit Australien beschäftigten, merkten wir, dass viele Ziele in Australien im Januar nicht in Frage kommen würden. Im Norden herrschte Regenzeit, im Outback war es zu heiß. Ein wenig ernüchtert legten wir die Route von Brisbane nach Adelaide fest. Noch wussten wir nicht, was uns erwarten würde.

Rückblickend müssen wir sagen, dass selbst dieser „kurze“ Abschnitt der australischen Küste ein sehr ambitioniertes Programm bot und sich die Highlights nur so aneinander reihten: Freundliche Aussies, sehenswerte Städte, traumhafte Küsten und Strände, dichte Urwälder und spektakuläre Tierbeobachtungen. Wir werden Australien in bester Erinnerung behalten und freuen uns darauf, noch weitere Teile des riesigen Landes zu entdecken!

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