Einfahrt in den Rio Jaú

Nachdem wir eine kurze Strecke auf dem Rio Jaú zurückgelegt hatten, unternahmen wir am späten Nachmittag eine Ausfahrt mit dem Beiboot auf seinem Nebenfluss Igarabe Preto, der schon nach kurzer Zeit mit der „Lo Peix“ nicht mehr befahrbar gewesen wäre. Die ersten Mäander waren wir flott auf der spiegelglatten Oberfläche des Flusses unterwegs. Wie so oft reflektierte das Wasser den Himmel und die Bäume und wir hatten den Eindruck, über ein Wolkenmeer zu fahren. Dieser Anblick hatte eine geradezu mystische Qualität.

Der Fluss wurde immer schmaler. Nonato verlangsamte die Fahrt und navigierte zusammen mit Jordi, der nun auf dem Bug des Bootes saß, zwischen den Bäumen hindurch. Nicht immer gab es eine eindeutige Fahrrinne, da auch hier alles überflutet war und es viele Seitenarme gab. Immer wieder schalteten wir den Motor aus, Jordi und Nonato paddelten, um möglichst wenig Geräusche zu verursachen und keine Tiere zu verscheuchen. So glitten wir über das wellenlose Wasser und ließen unsere Augen durch das uns umgebende Dickicht schweifen.

Wasserfall als Umkehrpunkt

Wir erspähten nur wenige Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, dafür aber Vogelnester (wir glitten schließlich durch die Baumkronen) und ausquellendes duftendes Baumharz, vor allem aber viele Pflanzen und Bäume. Die Vegetation wurde dichter und dichter, unser Wasserweg zunehmend enger. Immer mehr Schaum trieb uns entgegen, teilweise in großen bräunlich-gelben Flocken. Die Dämmerung setzte ein und wir erreichten einen urigen überwucherten Ort, wo das braune Flusswasser über eine steinige Stufe strömte. Die Ursache für die bemerkenswerte Schaumentwicklung war der kleine Wasserfall und angeblich auch der Säuregehalt des Wassers (pH-Wert von ungefähr 4).

Am Wasserfall legten wir an und stiegen aus. Wir konnten in einem seitlichen Felsbecken ein Bad nehmen, nachdem Nonato überprüft hatte, dass sich keine Anakonda (Sucuri) darin befand, oder einfach nur dem tosenden Wasser lauschen. Erst nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf die Rückfahrt zum Schiff. Die Dunkelheit legte sich über uns.

Fahrt in die Nacht

Zunächst ließen wir uns von der Strömung treiben, Jordi und Nonato steuerten das Boot mit wenigen Paddelstößen. Außerdem suchten die beiden die Umgebung mit ihren Taschenlampen ab. Es herrschte nahezu Stille, ab und zu quakten Frösche, ein gelegentliches Plätschern, aber es gab kein lautes Zikadenkonzert. So erspähten wir einige Fledermäuse, ein Paca, einen Kaiman (Jacaré) und zahlreiche blinkende Glühwürmchen.

Je dunkler es wurde, desto mehr bewunderten wir die Navigationskünste unserer Führer. Mit dem Schwenk der Taschenlampe wies Jordi vorne den Weg zurück zur „Lo Peix“. Nachdem wir den dichten Wald verlassen hatten, wurde es gleich heller, der Mond beleuchtete den Parque Nacional do Jaú. Allein schon diese Ausfahrt war ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis!

Floresta

Der Regenwald war wunderschön, ein Stillleben der üppigen ungezähmten Vegetation. Passenderweise gibt es im Portugiesischen ein würdiges Wort dafür: Floresta. Auch wenn wir kaum Blüten oder Blumen im Regenwald entdeckten, so ist der Urwald doch ein einzigartiges Kunstwerk der Natur.

Außerdem zählte der Parque Nacional do Jaú wohl zu den Orten unserer Reisen, wo wir uns am weitesten von dem entfernt hatten, was wir als Zivilisation bezeichnen. Dabei war es nicht unbedingt die Entfernung, sondern die Zeit, die man zum Erreichen der nächsten nennenswerten Ortschaft hätte veranschlagen müssen. Per Boot waren es mindestens 2 Tage bis Manaus. Selbstredend gab es keinen Mobilfunk, nur die Telefonbäume.

Damit war der Parque Nacional do Jaú noch ein echtes, relativ unberührtes Paradies. Wirklich erstaunlich, dass es so etwas auf der Welt noch gibt. Minimale menschliche Präsenz, kein Müll im Fluss oder im Wald, keine Straßen, nur der Fluss und der Wald. Nur ab und zu trifft man dort auf den Geist eines zerlumpten historischen Seringueiros (Kautschukzapfers), der sich durch den Dschungel bewegt und nicht antwortet, wenn man ihn anspricht.

Flussdelfine

Öfters, wenn wir pausierten, bekamen wir Besuch. Morgens zum Sonnenaufgang, abends nach dem Anlegen, häufig wenn die „Lo Peix“ vor Anker lag, hörten wir ein Atmen und Plätschern im Wasser. Das war ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich Flussdelfine in direkter Nähe zum Schiff aufhielten. Manchmal schwammen sie nur vorbei, andere Male verweilten sie ein wenig, aber immer gut 10 Meter von uns entfernt.

Insgesamt sahen wir 2 Arten dieser Säugetiere, die bekannten und zutraulicheren rosa Flussdelfine (boto vermelho) und die kleineren, grauen Tucuxi. Meistens waren sie in kleinen Gruppen unterwegs. Über die Botos gibt es zahlreiche Legenden. So sollen sie in der Lage sein, nachts in der Gestalt eines gut aussehenden jungen Mannes das Wasser zu verlassen. In einem eleganten weißen Anzug macht er einem Mädchen den Hof und verführt sie. Noch vor der Morgendämmerung hat er sie verlassen, lässt sich wieder in den Fluss gleiten und verwandelt sich zurück in seine eigentliche Gestalt als Delfin. Es soll im Amazonasgebiet sogar Kinder geben, auf deren Geburtsurkunde „Boto-cor-de-rosa“ als Vater eingetragen ist.

Tier- und Pflanzenwelt im Jaú-Nationalpark

Am nächsten Morgen fuhren wir noch ein Stück den Rio Jaú flussaufwärts und unternahmen eine weitere Dschungelwanderung. Um uns gegen die nicht so zahlreichen, aber durchaus vorhandenen Moskitos zu schützen, zeigte uns Jordi eine sehr biologische Methode. Wir gingen zu einem Termitennest nur wenige Meter vom Landungsort entfernt und Jordi klopfte an. Hunderte der kleinen Insekten kamen alarmiert hervorgewuselt. Nun hält man seine Hand auf das Ameisennest und lässt die Termiten darauf krabbeln. Dann ist Tempo angesagt! Schnell die kleinen Tiere zerreiben, bevor sie beißen, und zwar alle ;). Sonst findet man später noch zwickende Exemplare in allen möglichen und unmöglichen Falten des Körpers. Die etwas klebrigen Überreste, die man auf der Haut verteilt, sind ein wirksames Insektenmittel mit angenehm herb-zitronigem Geruch, Bio-Autan sozusagen!

Gut gegen Moskitos geschützt wanderten wir los und Nonato entdeckte kurze Zeit später eine leuchtend orange-rote Schlange auf dem Weg, eine „Formosa False Coral Snake“ (Oxyrhopus formosus). Ob sie giftig war, haben wir besser nicht ausprobiert ;).

Nicht nur die großen Urwaldriesen konnten uns immer wieder beeindrucken, sondern auch die vielen anderen Pflanzen in allen Größen und Formen. Einige Schlingpflanzen wuchsen senkrecht an den Baumstämmen empor, als wären sie aufgeklebt, und andere wickelten sich wild um ihre Wirte. Überall entdeckten wir Pilze in allen möglichen Farben, harte und weiche, große und kleine, sogar ganz winzige feine Miniaturpilze.

Zurück auf dem Rio Negro

Obwohl wir den Parque Nacional do Jaú nur gestreift hatten, war es an der Zeit umzukehren. Da es für uns unbedarfte Reisende jedoch keine Orientierungspunkte in diesem endlosen Dickicht gab, erlebten wir die Fahrt trotzdem wie eine Weiterreise.

Eigentlich hatten wir bei der Rückfahrt die Geisterstadt Velho Airão besuchen wollen, eine ehemals große Stadt aus der Zeit des Kautschukbooms, die allerdings mittlerweile verlassen und vom Dschungel wieder zurückerobert worden war. Aber es hat nicht sollen sein. Auf dem Hinweg hatte gerade die brasilianische Mannschaft bei der WM gespielt, d.h. der Wächter der Stadt war zum nächsten Fernseher in eine Ortschaft gefahren. Auf der Rückfahrt mussten wir nun eine Zwangspause einlegen, da ein Schaden am Ruder die Weiterfahrt verzögerte. Nichts, was Jordi nicht reparieren konnte, aber dieser unfreiwillige Stopp vereitelte unseren Velho Airão-Besuch. Stattdessen lag das Schiff für 2 Stunden in der Mündung des Rio Jaú vertäut und es begann zu dämmern. Ein Glück nur, dass wir nicht gerade im Gebiet der Waimiri Atroari-Indios hatten anlegen müssen, da dieser Stamm aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit den Weißen diesen feindselig begegnet und Eindringlinge in ihrem Reservat nicht schätzt.

Als die „Lo Peix“ wieder flott war, folgten wir dem Lauf des Rio Negro flussabwärts Richtung Manaus. Es war Vollmond, damit vollzog sich ein eigentlich nicht ungewöhnliches, aber in dieser Umgebung dramatisch wirkendes Schauspiel. Kurz nach Sonnenuntergang ging der Mond auf und wir fuhren direkt auf den Himmelskörper zu. Eine blutrote Kugel erhob sich aus den Fluten des Rio Negro. Allmählich wechselte sie ihre Farbe, erst ins Orangefarbene, dann ins Gelbliche. Das Wasser reflektierte das Mondlicht in einem golden glitzernden Band. Wir alle standen auf dem Oberdeck am Bug und schauten fasziniert zu.

Die Madada Höhlen

Am nächsten Morgen, zurück im Parque Nacional de Anavilhanas, landeten wir erneut für eine Wanderung im Regenwald an. Unser Ziel waren die Madada Höhlen. Riesige Felsblöcke bilden Überhänge, die früher den Häuptlingen der Waimiri als Versteck vor den Portugiesen gedient hatten. Heute wohnen hier nur noch Fledermäuse und Frösche. Um zu den Höhlen zu gelangen, muss man ein wahres Labyrinth aus Pfaden zwischen überwucherten Steinwänden durchqueren.

Wie verschlungen die Pfade im Dschungel und zwischen den Felswänden waren, merkten wir erst so richtig, als Jordi beim Rückweg vorschlug, er würde den Weg nicht führen, sondern wir sollten dies übernehmen. Der Wald sieht in alle Richtungen geblickt anders aus, aber wir taten unser bestes, uns zu erinnern, ob wir auf dem Hinweg an diesem oder jenem umgefallenen Baum vorbeigekommen waren. An einem Punkt war sich die Gruppe sogar uneins, so dass einige mit Jordi, die anderen mit Nonato weitergingen. Kurze Zeit später jedoch trafen die verschiedenen Wege allerdings wieder aufeinander. Wir bewegten uns schließlich auf (anscheinend mehr oder weniger parallel verlaufenden) Pfaden durch den Dschungel, insofern waren vermutlich keine dramatischen Fehler möglich ;).

Zivilisation und Tiere

Am sechsten Tag unserer Kreuzfahrt näherten wir uns offensichtlich schon wieder der Zivilisation. Auf dem Rio Negro begegneten wir einigen anderen Schiffen, jedoch weiterhin für die Dimension dieses Flusses sehr wenigen. Außerdem gab es kleine Siedlungen am Strom. Statt eines Schulbusses lag am Ufer ein gelbes Schulboot vor Anker und Jordi konnte frisch gefangenen Fisch von Dorfbewohnern erwerben, die mit ihrem Boot zur „Lo Peix“ getuckert kamen.

Tiere hatten wir in den vergangenen Tagen vergleichsweise wenig gesehen. Dies sollte sich auf einer erneuten Ausfahrt mit dem Beiboot durch einige Seitenarme des Rio Negro ändern. Wir erreichten einen Ort, wo ein verlassenes Hotel stand, welches aufgegeben und vom Dschungel wieder in Besitz genommen worden war. Dort turnten munter einige Totenkopfäffchen durch die Baumkronen. Jordi navigierte das Boot aus der Fahrrinne unter die Zweige der Bäume und wir beäugten uns gegenseitig mit Neugier.

Kurze Zeit später entdeckten wir sogar ein Faultier, eigentlich perfekt getarnt, das in einem Baum schlief, meditierte, abhing – auf alle Fälle offenbar sehr tiefenentspannt.

Der Abschied naht

Der Regenwald und die atemberaubende Landschaft des Rio Negro waren der Höhepunkt dieser Reise. Der überflutete Dschungel in saftigstem Grün, das unbewegte bräunliche Wasser, in dem sich der Himmel und die Bäume spiegelten und so verdoppelt erschienen, und die Ruhe und Abgeschiedenheit werden uns für immer im Gedächtnis bleiben.

Aus Crew und Gästen war eine kleine Familie geworden, so viel hatten wir gemeinsam erlebt. Und es gäbe noch viel mehr zu sehen, zum Beispiel die veränderte Landschaft am Ende der Trockenheit, wenn der Wasserstand 12 Meter tiefer liegt, als wir ihn erlebt haben.

Wir treffen auf den Amazonas

Unsere Reise endete dort, wo sie begonnen hatte. Zurück in Manaus legten wir mit der „Lo Peix“ im Hafen an und wechselten in ein kleineres und schnelleres Boot, um zum „Encontro das Aguas„, dem „Treffen der Wasser“ bzw. „Meeting of the Waters“ zu fahren. Wie vorher schon beschrieben begegnen sich dort der Rio Solimões (also der weiße Hauptstrom des Amazonas) und der schwarze Rio Negro, die beide sehr unterschiedliche Arten von Wasser führen.

Der Rio Negro ist sauer, hat einen pH-Wert von nur 3,5(!) und ist relativ warm (28 Grad und mehr). Das Wasser des Solimões hat einen eher neutralen bis alkalischen ph-Wert (7,5) und ist deutlich kühler (22 Grad). Durch diese Unterschiede in pH-Wert und Temperatur fließen die Flüsse eine gute Strecke faul nebeneinander her, ohne sich zu vermischen. Wir wunderten uns darüber, wie gut die Grenze im Wasser sichtbar war. Erst nach 11 Kilometern hatten sich die zwei Flüsse vereint, faszinierend!

Bei unserem Abflug von Manaus hatten wir Glück. Der Pilot drehte eine Panoramarunde über die Stadt und das „Encontro das Aguas“, zudem saßen wir auf der richtigen Seite, so dass wir quasi drei Flüsse auf einmal sehen konnten: den Rio Negro, auf dem wir eine Woche lang geschippert waren, den Weißwasserfluss Solimões und den resultierenden Amazonas.

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Rio Negro? Warum nicht auf dem Amazonas?

Der Amazonas entspringt in Peru, auf der Reittour im Colca-Tal hatten wir die schneebedeckten Gipfel der Quellregion gesehen. Den Namen Amazonas trägt er ab der Vereinigung seiner Quellflüsse Marañón und Ucayali (ebenfalls in Peru). Ab der brasilianisch-peruanischen Grenze heißt der Amazonas zunächst Rio Solimões. Erst ab dem Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões einige Kilometer östlich von Manaus ändert er seinen Namen auf brasilianischem Staatsgebiet wieder in Amazonas. Dies bleibt dann aber auch so bis zu seiner Mündung in den Atlantik. Den Amazonas selbst sahen wir also nur ganz am Ende unser Flusskreuzfahrt beim „Meeting of the Waters“, die meiste Zeit verbrachten wir auf dem Rio Negro.

Im gigantischen Flusssystem des Amazonas, das ein Fünftel des Süßwassers unseres Planeten mit sich führt, gibt es drei Arten von Fließgewässern: claro (klar), branco (weiß) und negro (schwarz). Die Klarwasserflüsse entspringen in Süd- oder Zentralbrasilien. Die Weißwasserflüsse (zum Beispiel der Solimões) kommen aus den Anden (wie wir auch ), einem in geologischen Maßstäben jungen Gebirge, und transportieren daher viele Sedimente und Nährstoffe. Dadurch sind die milchigen Weißwasserflüsse voller Leben, was aber auch bedeutet, dass es viele Insekten und damit auch eine Menge Mücken gibt.

Die Schwarzwasserflüsse, wie der Rio Negro, entspringen hingegen weiter im Norden und fließen durch wesentlich ältere Gebiete. Dadurch können sie weniger Sedimente auswaschen. Ihre Fließgeschwindigkeit ist geringer und die Wassertemperatur höher, so dass Pflanzenmaterial im Fluss verrottet und Tannine aus den Blättern gelöst werden. Diese verursachen die dunkle Farbe des Wassers, die in Wirklichkeit eher braun als schwarz ist. Die Schwarzwasserflüsse  enthalten quasi einen Blätter-Schwarztee. Außerdem haben sie durch die freigesetzten organischen Säuren einen deutlich niedrigeren pH-Wert. All diese Faktoren zusammen genommen bedeuten unter anderem, dass es wesentlich weniger Moskitos gibt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Rio Negro touristisch kaum erschlossen ist.

Abfahrt von Manaus

Nachdem wir in Manaus abgelegt hatten, musste das Schiff noch aufgetankt werden. Dafür gab es zu unserem großen Erstaunen eine schwimmende Tankstelle, die wie eine ebensolche Einrichtung an der Straße aussah, nur eben, dass sie sich auf der Oberfläche des Rio Negro befand. Neben den Zapfsäulen gab es auch einen kleinen Laden, der sogar Eis verkaufte ;).

Anfangs hatten wir nicht das Gefühl, mit der „Lo Peix“ auf einem Fluss zu fahren, sondern eher auf einem See. Der Rio Negro war mehrere Kilometer breit und wir konnte keine Fließrichtung erkennen. Wir wussten nur, dass wir flussaufwärts fuhren.

Zu Besuch bei den Tatuyu

Unser erster Landgang fand am späten Nachmittag bei einem Dorf der Tatuyo statt, einem ortsansässigen indigenen Volk, einer von 26 ethnischen Gruppen, die noch am Rio Negro leben. Direkt am Fluss empfingen sie uns in einem riesigen Versammlungshaus. Freundlich und geduldig boten sie dort zunächst etwas Kunsthandwerk zum Kauf an. Einige Minuten später startete die Vorführung.

Die Tatuyo waren prächtig herausgeputzt. Die Frauen trugen Röcke aus getrockneter Naturfaser, zahlreiche Ketten und lange Ohrringe mit herrlichen bunten Federchen. Die Männer waren mit einem Lendenschurz bekleidet, der auf beiden Seiten der Hüfte mit grünen Blätterbüscheln dekoriert war. Auf dem Kopf trugen sie prächtige Kronen aus blauen und roten Federn. So führten sie diverse Tänze auf, die musikalisch von selbst angefertigten Instrumenten rhythmisch untermalt wurden.

Nach den ersten Stücken kam, was kommen musste: Wir wurden auch zum Tanzen aufgefordert. Hier artete es aber nicht in Peinlichkeit aus, da alle mitmachten. Vermutlich hielten wir die Schrittfolge nicht exakt ein ;), aber es hat uns Freude bereitet :).

In der Fragestunde am Ende gaben sie unumwunden zu, dass sie normalerweise nicht auf diese Weise gekleidet seien. Zum einen war unser Besuch ein besonderer Anlass, für den sie ihre traditionelle Festkleidung angelegt hatten, zum anderen sind für sie im Alltag Shorts und T-Shirt mittlerweile deutlich bequemer. Bevor wir uns verabschiedeten, mussten wir unbedingt noch ein Gruppenfoto machen.

Dschungelwanderung

Am nächsten Morgen war es Zeit für die erste Dschungelwanderung. Verglichen mit dem Madidi Nationalpark in Bolivien sahen wir relativ wenige Tiere, dafür aber umso mehr Pflanzen. Der Wald war nach einigen hundert Metern ein echter Primärwald, leicht daran zu erkennen, dass am Boden kein dichtes Gestrüpp wächst, da einfach nicht genug Licht durch das Blätterdach dringt. Sobald ein Urwaldriese fällt, startet „das Rennen nach oben“. Dabei wachsen die jungen dünnen Baumstämme wirklich kerzengerade dem Himmel entgegen. Der Gewinner dieses Wettlaufes wird in einigen Jahren eine Baumkrone ausbilden können.

Eine interessante Baum-Spezies war der „Telefonbaum“. Solch ein Baum hat große Brettwurzeln, die den Baum nicht von unten, sondern seitlich abstützen. Sie stehen sternförmig vom Stamm ab und haben eine dreieckige Form. Schlägt man mit einem Stock gegen eine dieser Wurzeln, kann man den erzeugten Klang im Regenwald noch überraschend weit hören. Mit Hilfe eines speziellen Codes können die Ureinwohner so über große Entfernungen miteinander kommunizieren und sich Nachrichten senden, „Ich bin hier“, „Ich brauche Hilfe“ etc.

Regenschauer passend zum Regenwald

Zurück an Bord sahen wir, wie sich in der Ferne die ersten Gewitter zusammenbrauten. Als wir ablegten, war es aber weiterhin heiß und sonnig. Während der Fahrt versteckte sich die Sonne ab und zu hinter den Wolken. 2 Stunden später, wir saßen gerade beim Mittagessen, ging auf einmal alles sehr schnell. Jordi empfahl uns, rasch unsere Sachen hereinzuholen, die auf den Wäscheleinen trockneten und die Fenster und Türen der Kabinen zu schießen. Wir spurteten aufs Oberdeck und taten, wie uns empfohlen. Keine drei Minuten später fegte der Wind die ersten Regenböen von Steuerbord herein. Schnell halfen alle, die Plastikplanen herunterzulassen, die den Aufenthaltsbereich vor Nässe schützten. Jordi steuerte die „Lo Peix“ in Ufernähe in eine Parkposition, denn die Schauer waren so dicht, dass sie die Sicht auf den Fluss unmöglich machten.

Für 10 Minuten prasselten Sturzbäche auf das Schiff nieder, begleitet von einem Gewitter. Als der Regen nachließ, fuhren wir weiter und nach einer halben Stunde hörte es auf ganz auf. Der Blick vom Heck der „Lo Peix“ offenbarte schon wieder ein Stück blauen Himmels.

Parque Nacional de Anavilhanas

Weiter flussaufwärts gelangten wir in den Parque Nacional de Anavilhanas. Dort hatten wir „endlich“ den Eindruck, auf einem Fluss unterwegs zu sein. Die Fahrrinne war noch etwa 400 Meter breit, trotzdem noch deutlich breiter als Rhein oder Mosel rund um Koblenz herum. Was wir als solches wahrnahmen, war jedoch keineswegs das Ufer des Festlandes, vielmehr fuhren wir zwischen vielen Inseln im Fluss entlang. Der Anavilhanas-Archipel ist der zweitgrößte Flussarchipel der Welt. Das tatsächlich vorhandene Labyrinth aus Eilanden zeigte uns Jordi auf dem Sattelitenbild.

Wir waren am Ende der Regenzeit im Übergang zur Trockenzeit unterwegs. Das bedeutete, dass der Wasserstand gerade sein Maximum erreicht hatte. Tatsächlich schwankt der Pegel des Flusses im Schnitt um 12 Meter zwischen Regen- und Trockenzeit. Wir sahen also nur den oberen Teil der überfluteten Inseln bzw. nur die Spitzen der Bäume, die aus dem Wasser ragten. In der Trockenzeit soll es Strände geben, an denen man baden kann.

Jordi hatte für den Tag viel Strecke eingeplant, wegen des Regens hatten wir jedoch etwas Zeit verloren. Die Sonne ging unter und wir fuhren im Fast-Vollmondschein weiter. Das Licht des Mondes war so hell, dass wir die Landschaft noch gut erkennen konnten. Die schwarzen Konturen der Bäume säumten unseren Weg und der weiße Himmelskörper spiegelte sich schimmernd auf der Wasseroberfläche.

Das Licht des Erdtrabanten beleuchtete auch die filigranen Wolken am nächtlichen Himmel. Für die Beobachtung der Sterne war es zu hell, dafür sahen wir um den Mond herum einen klaren 22°-Halo. Dabei handelt es sich um einen Ring aus Licht um den Mond, der durch feine Eiskristalle in der Atmosphäre entsteht, die zu einer Brechung und Ablenkung der Strahlen führen.

An Bord der „Lo Peix“

An Bord der „Lo Peix“ ging es sehr familiär zu. Wir hatten eine kleine Kabine mit Doppelstockbett und sonst wenig mehr. Meistens hielten wir uns auf dem hinteren Sonnendeck oder unten im Gemeinschaftsbereich auf. Direkt daneben in der Kombüse werkelte die stets gut gelaunte Vita unermüdlich und zauberte vielseitige abwechslungsreiche Gerichte aus frischen Zutaten: Amzonasküche vom Feinsten. Sie war die gute Seele des Schiffes. João fungierte als zuverlässiger Kapitän der „Lo Peix“. Nonato, der meistens das Beiboot bei den Bootsexkursionen steuerte und uns auch im Dschungel führte, komplettierte die Mannschaft. So waren wir zu zehnt, 6 Gäste und 4 Crewmitglieder.

Ein ganz besonderes Extra war die Freiluft-Dusche mit Ausblick auf dem Oberdeck, wo man, je nach Tageszeit, sich von der Hitze der Sonne abkühlen oder unter den Sternen mit dem Rio Negro-Wasser duschen konnte. Das Wasser, also der Blätter-Tee, war zum Waschen sauber genug, hatte aber gleichzeitig einen leicht organischen Geruch. Im Laufe der Woche verfärbten sich unsere Finger-  und Zehennägel etwas orangefarben und die Haare fühlten sich nach einer Wäsche im sauren Wasser wie die einer Puppe an.

Entschleunigung pur

Immer wieder fuhren wir lange Tagesetappen; von Manaus bis zum Jaú Nationalpark waren es 250 km (hin und zurück also gut 500 km) und das Schiff fuhr meistens 12-15km/h. Während der Fahrt glitt die herrliche Landschaft an uns vorbei und wir konnten die Natur in Ruhe auf uns wirken lassen. Es wurde nicht langweilig, sich die Baumkronen zu begucken, die aus dem Wasser ragten. Selten nur sahen wir Siedlungen am Ufer oder begegneten anderen Wasserfahrzeugen. Manchmal konnten wir Vögel in den Bäumen oder in der Luft beobachten. Einmal kreiste sogar eine kleine Gruppe von blau-gelben Aras laut krächzend über der „Lo Peix“. Wundervoll, diese farbenfrohen Tiere in freier Wildbahn zu sehen.

Abends saßen wir häufig noch lange im Gemeinschaftsbereich zusammen am Tisch und lauschten gebannt Jordis lebendigen Abenteuergeschichten von früheren Reisen, von seinen Begegnungen mit den am Fluss lebenden Mestizen, den sogenannten Caboclos, die für ihre Einsilbigkeit bekannt sind, von einem Aufenthalt beim indigenen Stamm der Yanomami und von Expeditionen in unberührte Dschungelgebiete.

Ausfahrt durch die Baumkronen

Am Morgen des dritten Tages unternahmen wir zum Sonnenaufgang eine Ausfahrt im motorisierten Beiboot. Nonato steuerte uns durch das Labyrinth der Inselwelt des Parque Nacional de Anavilhanas. Nun sahen wir die Inseln und den Pegelstand aus nächster Nähe. Durch eine schmale Lücke in der Vegetation gelangten wir in ein komplexes System aus miteinander verbundenen Seen. Wir fuhren mit dem Boot wirklich an den Baumkronen entlang! Trotzdem ragten manche Stämme noch mindestens 10 bis 15 Meter aus dem Wasser. Bei anderen sah der Wipfel nur wie ein Busch aus, der im Wasser stand. Es war vollkommen windstill und die Wasseroberfläche wirkte wie ein riesiger Spiegel, der die Bäume und den Himmel perfekt reflektierte.

Nachdem wir den Hauptstrom verlassen hatten und uns auf engeren Wasserstraßen bewegten, sahen wir viele Vögel in den Bäumen. Greifvögel beobachteten ihre Umgebung, Kingfisher flogen direkt über der Wasseroberfläche, kleine Piepmatze turnten durch die Äste und Papageien flogen krächzend über unsere Köpfe. Einige konnten wir trotz ihrer guten Tarnung auch in den Bäumen entdecken.

Im Gegensatz zum Vortag war die Tierwelt hier sehr vielfältig uns abwechslungsreich. Nach dem Frühstück zurück an Bord setzten wir die Reise fort in Richtung Parque Nacional de Jaú. Darüber und über noch viel mehr werden wir im zweiten Teil berichten.

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