Angekommen auf der Masoala-Halbinsel

Armand war kein Führer für Fußkranke. In den kommenden Tagen wanderten wir ausdauernd über die Wege Masoalas. Morgens waren wir 3 bis 4 Stunden unterwegs, nachmittags wetterabhängig (je nachdem wie viel es regnete). Abends unternahmen wir jeden Tag eine Nachtwanderung zwischen Sonnenuntergang und Abendessen.

Waren die Wege in der Nähe des Camps noch gut zu erkennen, so konnte man sie weiter entfernt kaum von der Umgebung im Wald unterscheiden, da sie teilweise von Wurzeln überwuchert waren. Ohne Führer hätte die Gefahr bestanden, sich hoffnungslos zu verlaufen. Für die geringe Anzahl von Besuchern war das gesamte Wegenetz aber in einem sehr guten Zustand.

Auf der Suche nach den roten Varis

Armand wollte uns gerne die roten Varis (Lemuren mit einem rot-braunen Fell) zeigen. Sie sind in der Wildnis nur noch im Masoala-Regenwald zu finden, da ihr Lebensraum immer weiter zerstört wird. Auf der ersten Wanderung hatten wir allerdings kein Glück. Armand war einige Wochen nicht in diesem Gebiet gewesen und wusste (noch) nicht, wo die wenigen Futterbäume standen, die aktuell Früchte trugen. Für die Lemuren herrschte sozusagen Fastenzeit. Durch das geringe Nahrungsangebot waren sie nicht so aktiv und ruhten sich die meiste Zeit in den Baumkronen aus.

Trotzdem sahen wir viele interessante Tiere, große bunte Vögel zum Beispiel. Eine der eindrucksvollsten Spezies war der Helmvanga. Äußerlich erinnert er entfernt an einen Tukan (ist aber endemisch auf Madagaskar) und besitzt einen großen hellblauen Schnabel, der sich vortrefflich dazu eignet, dicke Käfer zu knacken.

Armand zeigte uns viele Facetten des Regenwaldes. Wie gut er sich wirklich auskannte, sollten wir aber erst in den kommenden Tagen erleben. Der erste Tag fing verheißungsvoll an, mit Vögeln und Chamäleons. Die roten Varis hingegen versteckten sich noch erfolgreich. Vor allem Armand konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, aber vor uns lagen ja noch zwei weitere Tage. Wir hingegen waren sehr beeindruckt, wie viele Tiere wir bereits gesehen hatten, die wir ohne Armand niemals entdeckt hätten.

Nachtwanderung

Wie so häufig veränderte sich der Wald nach Einbruch der Dunkelheit grundlegend. Das Konzert der Frösche ertönte von überall her und die Lichtkegel unserer Taschen- und Stirnlampen, die über die feuchtglänzenden Blätter glitten, waren die einzigen Lichtquellen. Diverse Spinnen hatten sich hervor getraut und saßen auf dem Boden und in den Blättern der Bäume, ebenso wie die verschiedensten Frösche.

Nachdem wir tagsüber die roten Varis nicht gefunden hatten, sahen wir immerhin in der Nacht einige Mausmakis durch die Bäume huschen bzw. ihre reflektierenden Augen im Blattwerk. Gelegentlich waren wir sogar nahe genug, um die kleinen Kerle ganz zu sehen.

Und auch Chamäleons durften nicht fehlen. Meisterlich versteckten sie sich zwischen den Blättern, aber Armand fand trotzdem einige Exemplare. – Bestimmt sind wir an vielen, vielen anderen einfach vorbeigegangen und vielleicht dachten sie sich: „Puh, das ist ja nochmal gutgegangen!“

Wildlife rund um unsere Bungalows

Nicht nur auf unseren Wanderungen begegneten wir vielen Tieren, schon auf der Lichtung rund um unsere Bungalows gab es einiges zu sehen. An der Außenwand des Pavillons, in dem die Mahlzeiten serviert wurden, saßen des Öfteren leuchtend grüne Taggeckos.

Gelegentlich kamen auch Gruppen von Lemuren vorbei. Sie kündigten sich meist durch das Rascheln von Blättern an und ihr Ziel war ein Baum mit schmackhaften Früchten am Waldrand.

Die Vari-Safari

Am zweiten Tag war Armand bestens vorbereitet. Er hatte schon ohne uns den Wald erkundet und eine Gruppe von roten Varis gefunden, die er uns zeigen wollte. Die Lemuren waren in der Tat scheinbar die ganze Zeit im Siesta-Modus. Sie saßen hoch oben in den Bäumen und bewegten sich kaum, nahmen uns aber trotzdem war.

Der Bann war gebrochen, an diesem Morgen sahen wir dank unseres Lemurenflüsterers gleich mehrere Gruppen von roten Varis. Einmal hörte Armand einen Ruf und wusste sofort, dass es die rotbepelzten Primaten waren, aber wo? Nach kurzem Überlegen meinte er, wir müssten umkehren. Wir folgten einem schmalen Pfad, teilweise steil bergauf. Nach mindestens 10 Minuten saßen sie in der Tat über unseren Köpfen, vielleicht handelte es sich um einen ihrer Lieblingsbäume. Auch als wir wussten, wo sie sich aufhielten, war es immer noch schwierig genug, sie wirklich zu sehen. Nur aus einem sehr begrenzten Blickwinkel konnten wir sie zwischen den Blättern erspähen.

Miniatur auf dem Weg

Nicht nur hoch oben in den Baumwipfeln, sondern auch mitten auf den Wegen entdeckte Armand (wie auch immer?) spannende Tiere. Die Wege waren oft mit Wurzeln überzogen und mit Laub bedeckt. Da es im Regenwald keine Jahreszeiten wie in Europa gibt, sind die meisten Bäume das ganze Jahr über grün, am Boden sieht es aber trotzdem konstant herbstlich aus, da sie ständig Blätter verlieren. Auf einem steilen Stück Weges, wo jeder Schritt wohlbedacht sein wollte, zeigte Armand auf den Boden. Ein Mini-Chamäleon der Art Brookesia befand sich, kaum sichtbar, im braunen Laub, das den Pfad bedeckte.

Wie klein es wirklich war, wird erst im Größenvergleich klar. Vorsichtig nahm Armand das kleine Brookesia auf seine Hand, damit wir es betrachten konnten.

Wesentlich größer und auch deutlich aktiver waren mehrere Tausendfüßler, die unseren Weg überquerten. Ihre kräftige rote Farbe soll davor warnen, dass sie nicht gut schmecken. Also haben wir uns beherrscht und nicht probiert ;).

Gefiederte Freunde bei Nacht

Erstaunlicherweise sahen wir des Nachts auch viele Vögel. So saß zum Beispiel ein Wald-Eisvogel zwischen den Ästen versteckt. Interessanterweise ist er an ein Leben im Dschungel angepasst und nicht auf Gewässer angewiesen. Der Regenwald bietet ihm genügend Nahrung in Form von Fröschen, Insekten, Geckos und Chamäleons.

Kurze Zeit später flog ein Schatten fast lautlos über unsere Köpfe, eine Eule. Als wir uns näherten, flog sie immer wieder ein Stückchen weiter. Eine Taschenlampe brauchte sie auf keinen Fall, um sich im dunklen Wald zu orientieren, stattdessen blinzelte sie uns mit ihren eindrucksvollen gelben Augen entgegen.

Chamäleons in der Dunkelheit

Am Ende der zweiten Nachtwanderung zeigte Armand, was in ihm steckte. Wir hatten angehalten, um einen Wieselmaki in der Ferne zu beobachten. Es war nicht einfach, ihn zwischen all den Ästen und Zweigen zu erspähen. Während wir mit dem Maki beschäftigt waren, schaute Armand sich weiter um. Dann sagte er mit seiner leisen Stimme, die aber etwas aufgeregt klang: „Dort ist ein Chamäleon, ein junges Parsons Chamäleon.“ Wir fragten uns (mal wieder) wie er die gut getarnte Echse im dunklen Wald gesichtet hatte, als er den Weg verließ, um uns das Chamäleon zu zeigen. 10 Meter von uns entfernt, sagte er, wieder leise aber bestimmt: „Kommen Sie! Kommen Sie!“

Die Wege im Masoala-Nationalpark sind mal mehr, mal weniger abenteuerlich, oft mit Wurzeln, Steinen und Pflanzen bedeckt, aber jetzt ging es querwaldein, und das mit mehr als 45 Grad Gefälle. Wir beäugten ungläubig die schlüpfrige, dicht bewachsene Böschung, aber es gab schließlich ein Chamäleon zu sehen, auf ging es! Es war rutschig, steil und finster, schwups, den Halt verloren und ein Stückchen auf den feuchten Blättern bergab geschliddert. Zum Glück gab es 2 bis 3 Zentimeter dünne Baumstämmchen, an die wir uns klammerten und die uns erstaunlich viel Halt gaben. Bei Armand angekommen, standen wir wirklich keine 3 Meter von einem jungen Parsons Chamäleon entfernt. Es schlief und öffnete nicht die Augen, obwohl wir auf unserem Weg nach unten eine Menge Lärm verursacht hatten.

Bei der nächsten Nachtwanderung ereignete sich etwas Ähnliches. Auf einmal sagte Armand: „Da, ein kleines Chamäleon!“ Wir sahen natürlich wieder nichts, nur Vegetation. Armand ging zielgerichtet in den Wald, vielleicht 5 bis 6 Meter ins Gestrüpp, und fing an, kräftig an einer Schlingpflanze zu ziehen. Er zog bestimmt 3 Meter Liane von einem Baum herunter. Wir schauten verwundert und gespannt zu, bis er auf das Chamäleon zeigte: „Da ist das Chamäleon.“, aber wir sahen immer noch nichts. Er pflückte ein kleines Ästchen ab, auf dem das 5 Zentimeter kleine Tier saß. Erst hatte es die Miniäugelchen geschlossen, aber insgesamt hatten wir es doch geweckt. Es bewegte sich jedoch kaum und ließ sich von allen Seiten betrachten.

Kein Geld für Umweltschutz

Bei so viel Wald hätte man fast vergessen können, dass wir keine 200 Meter vom Meer entfernt wohnten. So schnorchelten wir einen Nachmittag im Meer und kombinierten ein anderes Mal eine Bootsausfahrt mit einer Strandwanderung. Drei Männer in zwei kleinen einheimischen Booten flüchteten dabei regelrecht vor uns, illegale Fischer, wie uns Armand erklärte. Auf einem Weg gerade neben der Grenze zum Nationalpark sahen wir eine frisch abgeschnittene Holzstange liegen. Armand sagte, dass diese Baumart aus dem Park stamme und geschützt sei. Leider könne man wenig unternehmen, es gäbe einfach nicht genug Personal, um den Nationalpark effektiv zu schützen.

Da begegnete er uns erneut, der ständig bestehende Konflikt zwischen Umweltschutz und den Interessen der Bewohner der Region. Die Natur ist dort Lebensgrundlage für die Menschen und Alternativen sind rar. Da nur wenige Patrouillen durchgeführt werden, ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder illegal gefischt wird und auch im Wald verbotene Aktivitäten stattfinden.

Begehrte Edelhölzer

Der Masoala-Nationalpark umfasst 2400 Quadratkilometer. Es gibt 65 Ranger, um ihn zu schützen. Das ergibt eine Fläche von ca. 4000 Fußballfeldern pro Ranger. Wenn man nun bedenkt, dass 55 dieser Männer sich öfter im Büro als in der Natur aufhalten, wird die Hoffnungslosigkeit der Situation offenbar. Für Naturschutz ist einfach nicht genug Geld vorhanden – oder vielleicht liegen die Schwerpunkte des Interesses der Politik auch anders?

Mit Edelhölzern lässt sich sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Zwar ist der Wald offiziell geschützt, aber vor allem in den politischen Wirren von 2009 fanden kaum Kontrollen statt. Vor allem die Harthölzer, die unter dem Sammelbegriff Rosenholz zusammenfasst werden, sind aufgrund ihrer rötlichen Farbe in China sehr begehrt: Rot ist die asiatische Farbe des Glücks.

International ist das Fällen vieler Baumarten durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) verboten. Auch in Deutschland und der EU gibt es schwierig zu findende und zu verstehende Informationen, welche Arten nicht gehandelt werden dürfen. Durch intransparente Lieferketten, eine große Nachfrage und damit verbunden hohe Preise ist zu vermuten, dass der lukrative Handel dennoch im Geheimen weiter floriert, und dass sich Politiker, Polizisten und Händler auf das Üppigste daran bereichern.

Erlebnis Regenwald

Für diejenigen unter Euch, die gerne den Masoala-Regenwald erleben würden, ohne die beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, können wir einen Besuch der Masoala-Halle des Züricher Zoos empfehlen, durch die wir 2012 staunend spaziert sind. Der Zoo unterstützt den Schutz des einzigartigen Ökosystems in Madagaskar und hat eine riesige Halle gebaut, in der Dschungel wächst und in der sich Lemuren und andere Tiere frei bewegen können. Das Erlebnis in Zürich ist natürlich deutlich zivilisierter als die Reise zum echten Vorbild, bildet aber Flora und Fauna sehr gut ab. Armand war während der Konzeptionsphase zur Beratung vor Ort in der Schweiz gewesen und er erzählte uns, wie er beteiligte Biologen auf der Masoala-Halbinsel geführt hatte.

Für uns waren es drei wunderschöne, aber anstrengende Tage im Masoala-Nationalpark, in denen wir viel gewandert sind, auf abenteuerlichen Wegen, auf und ab über Stock und Stein und bei tagsüber stetig hoher Luftfeuchtigkeit. Im Schatten des Waldes wurde es zwar nicht übermäßig heiß, aber die Fortbewegung war trotzdem schweißtreibend. Es regnete jeden Tag mehrmals, wenn auch nicht dauerhaft. Armand hatte den Regenwald über viele Jahre erforscht und es bereitete ihm sichtlich Freude, uns die Tiere und Pflanzen näherzubringen. Seine Lieblinge waren die roten Varis.

Wenn Führer anfangen zu fotografieren, dann gibt es etwas Besonderes zu sehen. Auf der letzten Wanderung kamen wir einer Gruppe roter Varis dadurch sehr nahe, dass sie auf einem Baum saßen und wir oben an einer steilen Böschung standen. Wieder schlugen wir uns etwas querwaldein durch die Vegetation, damit keine Zweige im Weg wären. Dadurch befanden wir uns schließlich fast auf Augenhöhe mit den Lemuren.

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Überfahrt nach Nosy Mangabe

Die Fahrt vom Flughafen zum kleinen Hafen von Maroansetra dauerte etwa eine halbe Stunde. Hier war Madagaskar deutlich grüner als in den anderen Landesteilen. Die Felder, die Bäume, die Gärten, alles strahlte in leuchtendem Grün. Die Häuser hier waren etwas anders gebaut, viele hatten ein Vordach. Die meisten Waren der Geschäfte der Stadt standen nicht einfach im Freien, sondern unter Wellblechdächern. All dies waren sichere Hinweise auf den täglichen Regen, der im tropischen Regenwald einfach dazugehört, wie wir erleben sollten.

Im Hafen trafen wir Armand, unseren Masoala-Führer, Bootsführer Mami und unsere Köchin Medania. Bevor wir in ruhiges Fahrwasser im offenen Meer der Bucht Baie d’Antongil kamen, mussten wir die Brandung überwinden. Das Boot hüpfte in langsamer Fahrt über die Wellen. Unser Ziel hatten wir schon deutlich vor Augen: Nosy Mangabe, die Insel Mangabe.

Das Lemuren-Empfangskomitee

Nosy Mangabe machte auf uns sofort den Eindruck eines kleinen Paradieses: Die Wellen leckten faul am gelben Strand, direkt am Ufer begann üppiger grüner Wald, angenehme Temperaturen. Außerdem waren wir neben einer Kleingruppe französischer Touristen die einzigen Besucher auf der Insel.

Vor der ersten Wanderung aßen wir ein kleines Mittagessen mit Salat, Reis, Rindfleisch und grünen Bohnen. Eine kleine Gruppe von Lemuren hatte uns bemerkt und sie waren sehr daran interessiert, was da so auf dem Tisch stand, aber mit Lemuren teilen wir unser Essen nicht. Sie beobachteten uns gebannt von den umstehenden Bäumen, kamen manchmal näher und versuchten, mit ihren drolligen Grunzlauten auf sich aufmerksam zu machen. Besonderes Lemureninteresse weckte der Nachtisch: Bananen. Sie versuchten angestrengt, die Bananen zu hypnotisieren, zu levitieren oder uns zu bezirzen, aber erneut ohne Erfolg. Wir freuten uns trotzdem sehr über die außergewöhnliche Gesellschaft.

Der letzte Zufluchtsort des Aye-Aye

Nosy Mangabe ist ein Teil des Masoala-Nationalparks und ganz mit tropischem Primärwald bewachsen. Zahlreiche Urwaldriesen spannten ihre Äste und Blätter über uns aus, Anzeichen von Rodung gab es nicht. Vorausschauender Umweltschutz schien hier gegriffen zu haben. Das seltsame Fingertier Aye-Aye war zu seinem Schutz auf Nosy Mangabe eingeführt worden. Aufgrund seines gespenstischen Aussehens sehen manche Völker Madagaskars in den außergewöhnlichen Lemuren böse Geister und töten sie, wo sie nur können. Seit 1965 steht die Insel unter Schutz und der Aye-Aye hat dort ein neues Zuhause gefunden, obwohl er auf Nosy Mangabe ursprünglich nicht heimisch war.

Doch leider bekamen wir keinen Aye-Aye zu Gesicht und auch die anderen Tiere machten sich an diesem Nachmittag rar. Dafür genossen wir den mächtigen Urwald und schwitzten beim Erklimmen der steilen Pfade in der tropischen Luftfeuchtigkeit. Am Umkehrpunkt befand sich eine Grabstätte der Ahnen vom Festland, die dort in Steinsärgen ruhten.

Beim Abstieg in der einsetzenden Dämmerung erlebten wir, wie der Wald akustisch zum Leben zu erwachen schien. Die Frösche und Zikaden wurden munter und starteten ihr Konzert. Fast schon wieder zurück im Camp passierten wir einen wunderschönen kleinen Wasserfall. Etwas später fing es leicht zu regnen an und die grünen Blätter glänzten feucht im schwindenden Licht.

Nosy Mangabe bei Nacht

Auch wenn der ganze Wald zirpte und quakte, war es doch recht schwierig, die Verursacher der Urwald-Geräuschkulisse ausfindig zu machen. Hunderte von Fröschen mussten überall auf den Blättern sitzen, aber in der Realität machte ihre Tarnung sie nahezu unsichtbar. Erstaunlicherweise waren sie wenig lichtscheu, wenn wir sie einmal gefunden hatten. Die meisten wurden ruhig, manche quakten aber munter weiter.

Leider sind Nachtwanderungen auf Nosy Mangabe nicht erlaubt, aber unser Führer Armand fand trotzdem direkt am Rande unseres Camps zwei Mouse Makis. Unglaublich aber wahr, er erspähte sogar einen Großmeister der Tarnung, einen Blattschwanzgecko, mitten im Vegetationsgewirr des Regenwaldes. Kaum zu erkennen saß dieser auf einem Baumstamm und sah aus wie ein Teil der Rinde. Da er keine Augenlider besitzt, benetzt und reinigt er die Augen mit seiner Zunge. Als wir ihn betrachteten, wollte er dann wohl doch nicht so sehr im Rampenlicht stehen und bewegte sich langsam und ganz unauffällig davon, ein beeindruckendes Schauspiel!

Unsere Zelte standen in kleinen hölzernen Schutzhütten ohne Wände. Das war sehr hilfreich, da im Regenwald bekanntlich mit Niederschlägen zu rechnen ist. Im Laufe der Nacht wurde es erstaunlich kühl. Unser Lager befand sich nur wenige Meter vom Strand entfernt. So begleitete uns das gleichmäßige Geräusch der sanften Wellen in den Schlaf.

Verwirrtes Nagetier

Am nächsten Morgen erwartete uns eine unangenehme Überraschung: Mein Fotorucksack war in der Dunkelheit angeknabbert worden. Er hatte über Nacht außerhalb des Zeltes auf der Plattform gelegen, vermeintlich gut geschützt in seiner Regenhülle. Der Rucksack schien aber verheißungsvoll gerochen zu haben. Erkennbares Motiv der Tat war eine Tüte mit Hustenbonbons. Der kleine Nager hatte ein akkurates Loch erst durch die Regenhülle, dann durch eine Außentasche und schließlich in die Plastiktüte geknabbert. Die Bonbons selbst waren aber fast unberührt. Anscheinend war der Verursacher vom Mentholgeschmack enttäuscht gewesen.

Noch viel verwunderlicher war, dass beim Einsprühen die Plastikflasche mit dem Moskitospray leckte. Auch die robuste Flasche war Opfer der Knabberattacke geworden. Unser nächtlicher Besucher litt wohl etwas an Geschmacksverirrung. Hustenbonbons und DEET-Insektenspray statt gesunder Bio-Masoala-Kost, wir mussten uns doch sehr wundern ;).

Whale Watching auf der Überfahrt

Schon um 7 Uhr früh starteten wir unsere Überfahrt auf die Masoala-Halbinsel, da das Meer noch ruhig war. Nach kurzer Zeit erfrischte uns ein leichter Schauer und unser kleines Bötchen hüpfte über die Wellenberge. Als es wieder aufgehört hatte zu regnen, zeigte Armand Richtung Steuerbord. Zu unserer Überraschung, aber für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich, schwammen dort mehrere Gruppen von Buckelwalen.

Wir sahen, wie sie ihre Wasserfontänen in die Luft bliesen. Ein Gruppe kam sogar immer näher, also stoppte unser Bootsführer Mami den Außenborder, um keinen Lärm zu verursachen. Bis auf 50 Meter kamen die Wale an uns heran, dann tauchten sie ab – was für ein bewegendes Erlebnis, diesen Riesen der Meere unverhofft so nahe zu kommen!

Über der Masoala-Halbinsel türmten sich hohe, vielschichtige Wolkengebilde auf. Sie blieben allerdings über dem Festland und fielen dann im Laufe der Zeit, aufgewärmt durch die Sonne, in sich zusammen. So blieb unsere Überfahrt zum Glück weitestgehend trocken.

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Einfahrt in den Rio Jaú

Nachdem wir eine kurze Strecke auf dem Rio Jaú zurückgelegt hatten, unternahmen wir am späten Nachmittag eine Ausfahrt mit dem Beiboot auf seinem Nebenfluss Igarabe Preto, der schon nach kurzer Zeit mit der „Lo Peix“ nicht mehr befahrbar gewesen wäre. Die ersten Mäander waren wir flott auf der spiegelglatten Oberfläche des Flusses unterwegs. Wie so oft reflektierte das Wasser den Himmel und die Bäume und wir hatten den Eindruck, über ein Wolkenmeer zu fahren. Dieser Anblick hatte eine geradezu mystische Qualität.

Der Fluss wurde immer schmaler. Nonato verlangsamte die Fahrt und navigierte zusammen mit Jordi, der nun auf dem Bug des Bootes saß, zwischen den Bäumen hindurch. Nicht immer gab es eine eindeutige Fahrrinne, da auch hier alles überflutet war und es viele Seitenarme gab. Immer wieder schalteten wir den Motor aus, Jordi und Nonato paddelten, um möglichst wenig Geräusche zu verursachen und keine Tiere zu verscheuchen. So glitten wir über das wellenlose Wasser und ließen unsere Augen durch das uns umgebende Dickicht schweifen.

Wasserfall als Umkehrpunkt

Wir erspähten nur wenige Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, dafür aber Vogelnester (wir glitten schließlich durch die Baumkronen) und ausquellendes duftendes Baumharz, vor allem aber viele Pflanzen und Bäume. Die Vegetation wurde dichter und dichter, unser Wasserweg zunehmend enger. Immer mehr Schaum trieb uns entgegen, teilweise in großen bräunlich-gelben Flocken. Die Dämmerung setzte ein und wir erreichten einen urigen überwucherten Ort, wo das braune Flusswasser über eine steinige Stufe strömte. Die Ursache für die bemerkenswerte Schaumentwicklung war der kleine Wasserfall und angeblich auch der Säuregehalt des Wassers (pH-Wert von ungefähr 4).

Am Wasserfall legten wir an und stiegen aus. Wir konnten in einem seitlichen Felsbecken ein Bad nehmen, nachdem Nonato überprüft hatte, dass sich keine Anakonda (Sucuri) darin befand, oder einfach nur dem tosenden Wasser lauschen. Erst nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf die Rückfahrt zum Schiff. Die Dunkelheit legte sich über uns.

Fahrt in die Nacht

Zunächst ließen wir uns von der Strömung treiben, Jordi und Nonato steuerten das Boot mit wenigen Paddelstößen. Außerdem suchten die beiden die Umgebung mit ihren Taschenlampen ab. Es herrschte nahezu Stille, ab und zu quakten Frösche, ein gelegentliches Plätschern, aber es gab kein lautes Zikadenkonzert. So erspähten wir einige Fledermäuse, ein Paca, einen Kaiman (Jacaré) und zahlreiche blinkende Glühwürmchen.

Je dunkler es wurde, desto mehr bewunderten wir die Navigationskünste unserer Führer. Mit dem Schwenk der Taschenlampe wies Jordi vorne den Weg zurück zur „Lo Peix“. Nachdem wir den dichten Wald verlassen hatten, wurde es gleich heller, der Mond beleuchtete den Parque Nacional do Jaú. Allein schon diese Ausfahrt war ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis!

Floresta

Der Regenwald war wunderschön, ein Stillleben der üppigen ungezähmten Vegetation. Passenderweise gibt es im Portugiesischen ein würdiges Wort dafür: Floresta. Auch wenn wir kaum Blüten oder Blumen im Regenwald entdeckten, so ist der Urwald doch ein einzigartiges Kunstwerk der Natur.

Außerdem zählte der Parque Nacional do Jaú wohl zu den Orten unserer Reisen, wo wir uns am weitesten von dem entfernt hatten, was wir als Zivilisation bezeichnen. Dabei war es nicht unbedingt die Entfernung, sondern die Zeit, die man zum Erreichen der nächsten nennenswerten Ortschaft hätte veranschlagen müssen. Per Boot waren es mindestens 2 Tage bis Manaus. Selbstredend gab es keinen Mobilfunk, nur die Telefonbäume.

Damit war der Parque Nacional do Jaú noch ein echtes, relativ unberührtes Paradies. Wirklich erstaunlich, dass es so etwas auf der Welt noch gibt. Minimale menschliche Präsenz, kein Müll im Fluss oder im Wald, keine Straßen, nur der Fluss und der Wald. Nur ab und zu trifft man dort auf den Geist eines zerlumpten historischen Seringueiros (Kautschukzapfers), der sich durch den Dschungel bewegt und nicht antwortet, wenn man ihn anspricht.

Flussdelfine

Öfters, wenn wir pausierten, bekamen wir Besuch. Morgens zum Sonnenaufgang, abends nach dem Anlegen, häufig wenn die „Lo Peix“ vor Anker lag, hörten wir ein Atmen und Plätschern im Wasser. Das war ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich Flussdelfine in direkter Nähe zum Schiff aufhielten. Manchmal schwammen sie nur vorbei, andere Male verweilten sie ein wenig, aber immer gut 10 Meter von uns entfernt.

Insgesamt sahen wir 2 Arten dieser Säugetiere, die bekannten und zutraulicheren rosa Flussdelfine (boto vermelho) und die kleineren, grauen Tucuxi. Meistens waren sie in kleinen Gruppen unterwegs. Über die Botos gibt es zahlreiche Legenden. So sollen sie in der Lage sein, nachts in der Gestalt eines gut aussehenden jungen Mannes das Wasser zu verlassen. In einem eleganten weißen Anzug macht er einem Mädchen den Hof und verführt sie. Noch vor der Morgendämmerung hat er sie verlassen, lässt sich wieder in den Fluss gleiten und verwandelt sich zurück in seine eigentliche Gestalt als Delfin. Es soll im Amazonasgebiet sogar Kinder geben, auf deren Geburtsurkunde „Boto-cor-de-rosa“ als Vater eingetragen ist.

Tier- und Pflanzenwelt im Jaú-Nationalpark

Am nächsten Morgen fuhren wir noch ein Stück den Rio Jaú flussaufwärts und unternahmen eine weitere Dschungelwanderung. Um uns gegen die nicht so zahlreichen, aber durchaus vorhandenen Moskitos zu schützen, zeigte uns Jordi eine sehr biologische Methode. Wir gingen zu einem Termitennest nur wenige Meter vom Landungsort entfernt und Jordi klopfte an. Hunderte der kleinen Insekten kamen alarmiert hervorgewuselt. Nun hält man seine Hand auf das Ameisennest und lässt die Termiten darauf krabbeln. Dann ist Tempo angesagt! Schnell die kleinen Tiere zerreiben, bevor sie beißen, und zwar alle ;). Sonst findet man später noch zwickende Exemplare in allen möglichen und unmöglichen Falten des Körpers. Die etwas klebrigen Überreste, die man auf der Haut verteilt, sind ein wirksames Insektenmittel mit angenehm herb-zitronigem Geruch, Bio-Autan sozusagen!

Gut gegen Moskitos geschützt wanderten wir los und Nonato entdeckte kurze Zeit später eine leuchtend orange-rote Schlange auf dem Weg, eine „Formosa False Coral Snake“ (Oxyrhopus formosus). Ob sie giftig war, haben wir besser nicht ausprobiert ;).

Nicht nur die großen Urwaldriesen konnten uns immer wieder beeindrucken, sondern auch die vielen anderen Pflanzen in allen Größen und Formen. Einige Schlingpflanzen wuchsen senkrecht an den Baumstämmen empor, als wären sie aufgeklebt, und andere wickelten sich wild um ihre Wirte. Überall entdeckten wir Pilze in allen möglichen Farben, harte und weiche, große und kleine, sogar ganz winzige feine Miniaturpilze.

Zurück auf dem Rio Negro

Obwohl wir den Parque Nacional do Jaú nur gestreift hatten, war es an der Zeit umzukehren. Da es für uns unbedarfte Reisende jedoch keine Orientierungspunkte in diesem endlosen Dickicht gab, erlebten wir die Fahrt trotzdem wie eine Weiterreise.

Eigentlich hatten wir bei der Rückfahrt die Geisterstadt Velho Airão besuchen wollen, eine ehemals große Stadt aus der Zeit des Kautschukbooms, die allerdings mittlerweile verlassen und vom Dschungel wieder zurückerobert worden war. Aber es hat nicht sollen sein. Auf dem Hinweg hatte gerade die brasilianische Mannschaft bei der WM gespielt, d.h. der Wächter der Stadt war zum nächsten Fernseher in eine Ortschaft gefahren. Auf der Rückfahrt mussten wir nun eine Zwangspause einlegen, da ein Schaden am Ruder die Weiterfahrt verzögerte. Nichts, was Jordi nicht reparieren konnte, aber dieser unfreiwillige Stopp vereitelte unseren Velho Airão-Besuch. Stattdessen lag das Schiff für 2 Stunden in der Mündung des Rio Jaú vertäut und es begann zu dämmern. Ein Glück nur, dass wir nicht gerade im Gebiet der Waimiri Atroari-Indios hatten anlegen müssen, da dieser Stamm aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit den Weißen diesen feindselig begegnet und Eindringlinge in ihrem Reservat nicht schätzt.

Als die „Lo Peix“ wieder flott war, folgten wir dem Lauf des Rio Negro flussabwärts Richtung Manaus. Es war Vollmond, damit vollzog sich ein eigentlich nicht ungewöhnliches, aber in dieser Umgebung dramatisch wirkendes Schauspiel. Kurz nach Sonnenuntergang ging der Mond auf und wir fuhren direkt auf den Himmelskörper zu. Eine blutrote Kugel erhob sich aus den Fluten des Rio Negro. Allmählich wechselte sie ihre Farbe, erst ins Orangefarbene, dann ins Gelbliche. Das Wasser reflektierte das Mondlicht in einem golden glitzernden Band. Wir alle standen auf dem Oberdeck am Bug und schauten fasziniert zu.

Die Madada Höhlen

Am nächsten Morgen, zurück im Parque Nacional de Anavilhanas, landeten wir erneut für eine Wanderung im Regenwald an. Unser Ziel waren die Madada Höhlen. Riesige Felsblöcke bilden Überhänge, die früher den Häuptlingen der Waimiri als Versteck vor den Portugiesen gedient hatten. Heute wohnen hier nur noch Fledermäuse und Frösche. Um zu den Höhlen zu gelangen, muss man ein wahres Labyrinth aus Pfaden zwischen überwucherten Steinwänden durchqueren.

Wie verschlungen die Pfade im Dschungel und zwischen den Felswänden waren, merkten wir erst so richtig, als Jordi beim Rückweg vorschlug, er würde den Weg nicht führen, sondern wir sollten dies übernehmen. Der Wald sieht in alle Richtungen geblickt anders aus, aber wir taten unser bestes, uns zu erinnern, ob wir auf dem Hinweg an diesem oder jenem umgefallenen Baum vorbeigekommen waren. An einem Punkt war sich die Gruppe sogar uneins, so dass einige mit Jordi, die anderen mit Nonato weitergingen. Kurze Zeit später jedoch trafen die verschiedenen Wege allerdings wieder aufeinander. Wir bewegten uns schließlich auf (anscheinend mehr oder weniger parallel verlaufenden) Pfaden durch den Dschungel, insofern waren vermutlich keine dramatischen Fehler möglich ;).

Zivilisation und Tiere

Am sechsten Tag unserer Kreuzfahrt näherten wir uns offensichtlich schon wieder der Zivilisation. Auf dem Rio Negro begegneten wir einigen anderen Schiffen, jedoch weiterhin für die Dimension dieses Flusses sehr wenigen. Außerdem gab es kleine Siedlungen am Strom. Statt eines Schulbusses lag am Ufer ein gelbes Schulboot vor Anker und Jordi konnte frisch gefangenen Fisch von Dorfbewohnern erwerben, die mit ihrem Boot zur „Lo Peix“ getuckert kamen.

Tiere hatten wir in den vergangenen Tagen vergleichsweise wenig gesehen. Dies sollte sich auf einer erneuten Ausfahrt mit dem Beiboot durch einige Seitenarme des Rio Negro ändern. Wir erreichten einen Ort, wo ein verlassenes Hotel stand, welches aufgegeben und vom Dschungel wieder in Besitz genommen worden war. Dort turnten munter einige Totenkopfäffchen durch die Baumkronen. Jordi navigierte das Boot aus der Fahrrinne unter die Zweige der Bäume und wir beäugten uns gegenseitig mit Neugier.

Kurze Zeit später entdeckten wir sogar ein Faultier, eigentlich perfekt getarnt, das in einem Baum schlief, meditierte, abhing – auf alle Fälle offenbar sehr tiefenentspannt.

Der Abschied naht

Der Regenwald und die atemberaubende Landschaft des Rio Negro waren der Höhepunkt dieser Reise. Der überflutete Dschungel in saftigstem Grün, das unbewegte bräunliche Wasser, in dem sich der Himmel und die Bäume spiegelten und so verdoppelt erschienen, und die Ruhe und Abgeschiedenheit werden uns für immer im Gedächtnis bleiben.

Aus Crew und Gästen war eine kleine Familie geworden, so viel hatten wir gemeinsam erlebt. Und es gäbe noch viel mehr zu sehen, zum Beispiel die veränderte Landschaft am Ende der Trockenheit, wenn der Wasserstand 12 Meter tiefer liegt, als wir ihn erlebt haben.

Wir treffen auf den Amazonas

Unsere Reise endete dort, wo sie begonnen hatte. Zurück in Manaus legten wir mit der „Lo Peix“ im Hafen an und wechselten in ein kleineres und schnelleres Boot, um zum „Encontro das Aguas„, dem „Treffen der Wasser“ bzw. „Meeting of the Waters“ zu fahren. Wie vorher schon beschrieben begegnen sich dort der Rio Solimões (also der weiße Hauptstrom des Amazonas) und der schwarze Rio Negro, die beide sehr unterschiedliche Arten von Wasser führen.

Der Rio Negro ist sauer, hat einen pH-Wert von nur 3,5(!) und ist relativ warm (28 Grad und mehr). Das Wasser des Solimões hat einen eher neutralen bis alkalischen ph-Wert (7,5) und ist deutlich kühler (22 Grad). Durch diese Unterschiede in pH-Wert und Temperatur fließen die Flüsse eine gute Strecke faul nebeneinander her, ohne sich zu vermischen. Wir wunderten uns darüber, wie gut die Grenze im Wasser sichtbar war. Erst nach 11 Kilometern hatten sich die zwei Flüsse vereint, faszinierend!

Bei unserem Abflug von Manaus hatten wir Glück. Der Pilot drehte eine Panoramarunde über die Stadt und das „Encontro das Aguas“, zudem saßen wir auf der richtigen Seite, so dass wir quasi drei Flüsse auf einmal sehen konnten: den Rio Negro, auf dem wir eine Woche lang geschippert waren, den Weißwasserfluss Solimões und den resultierenden Amazonas.

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Rio Negro? Warum nicht auf dem Amazonas?

Der Amazonas entspringt in Peru, auf der Reittour im Colca-Tal hatten wir die schneebedeckten Gipfel der Quellregion gesehen. Den Namen Amazonas trägt er ab der Vereinigung seiner Quellflüsse Marañón und Ucayali (ebenfalls in Peru). Ab der brasilianisch-peruanischen Grenze heißt der Amazonas zunächst Rio Solimões. Erst ab dem Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões einige Kilometer östlich von Manaus ändert er seinen Namen auf brasilianischem Staatsgebiet wieder in Amazonas. Dies bleibt dann aber auch so bis zu seiner Mündung in den Atlantik. Den Amazonas selbst sahen wir also nur ganz am Ende unser Flusskreuzfahrt beim „Meeting of the Waters“, die meiste Zeit verbrachten wir auf dem Rio Negro.

Im gigantischen Flusssystem des Amazonas, das ein Fünftel des Süßwassers unseres Planeten mit sich führt, gibt es drei Arten von Fließgewässern: claro (klar), branco (weiß) und negro (schwarz). Die Klarwasserflüsse entspringen in Süd- oder Zentralbrasilien. Die Weißwasserflüsse (zum Beispiel der Solimões) kommen aus den Anden (wie wir auch ), einem in geologischen Maßstäben jungen Gebirge, und transportieren daher viele Sedimente und Nährstoffe. Dadurch sind die milchigen Weißwasserflüsse voller Leben, was aber auch bedeutet, dass es viele Insekten und damit auch eine Menge Mücken gibt.

Die Schwarzwasserflüsse, wie der Rio Negro, entspringen hingegen weiter im Norden und fließen durch wesentlich ältere Gebiete. Dadurch können sie weniger Sedimente auswaschen. Ihre Fließgeschwindigkeit ist geringer und die Wassertemperatur höher, so dass Pflanzenmaterial im Fluss verrottet und Tannine aus den Blättern gelöst werden. Diese verursachen die dunkle Farbe des Wassers, die in Wirklichkeit eher braun als schwarz ist. Die Schwarzwasserflüsse  enthalten quasi einen Blätter-Schwarztee. Außerdem haben sie durch die freigesetzten organischen Säuren einen deutlich niedrigeren pH-Wert. All diese Faktoren zusammen genommen bedeuten unter anderem, dass es wesentlich weniger Moskitos gibt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Rio Negro touristisch kaum erschlossen ist.

Abfahrt von Manaus

Nachdem wir in Manaus abgelegt hatten, musste das Schiff noch aufgetankt werden. Dafür gab es zu unserem großen Erstaunen eine schwimmende Tankstelle, die wie eine ebensolche Einrichtung an der Straße aussah, nur eben, dass sie sich auf der Oberfläche des Rio Negro befand. Neben den Zapfsäulen gab es auch einen kleinen Laden, der sogar Eis verkaufte ;).

Anfangs hatten wir nicht das Gefühl, mit der „Lo Peix“ auf einem Fluss zu fahren, sondern eher auf einem See. Der Rio Negro war mehrere Kilometer breit und wir konnte keine Fließrichtung erkennen. Wir wussten nur, dass wir flussaufwärts fuhren.

Zu Besuch bei den Tatuyu

Unser erster Landgang fand am späten Nachmittag bei einem Dorf der Tatuyo statt, einem ortsansässigen indigenen Volk, einer von 26 ethnischen Gruppen, die noch am Rio Negro leben. Direkt am Fluss empfingen sie uns in einem riesigen Versammlungshaus. Freundlich und geduldig boten sie dort zunächst etwas Kunsthandwerk zum Kauf an. Einige Minuten später startete die Vorführung.

Die Tatuyo waren prächtig herausgeputzt. Die Frauen trugen Röcke aus getrockneter Naturfaser, zahlreiche Ketten und lange Ohrringe mit herrlichen bunten Federchen. Die Männer waren mit einem Lendenschurz bekleidet, der auf beiden Seiten der Hüfte mit grünen Blätterbüscheln dekoriert war. Auf dem Kopf trugen sie prächtige Kronen aus blauen und roten Federn. So führten sie diverse Tänze auf, die musikalisch von selbst angefertigten Instrumenten rhythmisch untermalt wurden.

Nach den ersten Stücken kam, was kommen musste: Wir wurden auch zum Tanzen aufgefordert. Hier artete es aber nicht in Peinlichkeit aus, da alle mitmachten. Vermutlich hielten wir die Schrittfolge nicht exakt ein ;), aber es hat uns Freude bereitet :).

In der Fragestunde am Ende gaben sie unumwunden zu, dass sie normalerweise nicht auf diese Weise gekleidet seien. Zum einen war unser Besuch ein besonderer Anlass, für den sie ihre traditionelle Festkleidung angelegt hatten, zum anderen sind für sie im Alltag Shorts und T-Shirt mittlerweile deutlich bequemer. Bevor wir uns verabschiedeten, mussten wir unbedingt noch ein Gruppenfoto machen.

Dschungelwanderung

Am nächsten Morgen war es Zeit für die erste Dschungelwanderung. Verglichen mit dem Madidi Nationalpark in Bolivien sahen wir relativ wenige Tiere, dafür aber umso mehr Pflanzen. Der Wald war nach einigen hundert Metern ein echter Primärwald, leicht daran zu erkennen, dass am Boden kein dichtes Gestrüpp wächst, da einfach nicht genug Licht durch das Blätterdach dringt. Sobald ein Urwaldriese fällt, startet „das Rennen nach oben“. Dabei wachsen die jungen dünnen Baumstämme wirklich kerzengerade dem Himmel entgegen. Der Gewinner dieses Wettlaufes wird in einigen Jahren eine Baumkrone ausbilden können.

Eine interessante Baum-Spezies war der „Telefonbaum“. Solch ein Baum hat große Brettwurzeln, die den Baum nicht von unten, sondern seitlich abstützen. Sie stehen sternförmig vom Stamm ab und haben eine dreieckige Form. Schlägt man mit einem Stock gegen eine dieser Wurzeln, kann man den erzeugten Klang im Regenwald noch überraschend weit hören. Mit Hilfe eines speziellen Codes können die Ureinwohner so über große Entfernungen miteinander kommunizieren und sich Nachrichten senden, „Ich bin hier“, „Ich brauche Hilfe“ etc.

Regenschauer passend zum Regenwald

Zurück an Bord sahen wir, wie sich in der Ferne die ersten Gewitter zusammenbrauten. Als wir ablegten, war es aber weiterhin heiß und sonnig. Während der Fahrt versteckte sich die Sonne ab und zu hinter den Wolken. 2 Stunden später, wir saßen gerade beim Mittagessen, ging auf einmal alles sehr schnell. Jordi empfahl uns, rasch unsere Sachen hereinzuholen, die auf den Wäscheleinen trockneten und die Fenster und Türen der Kabinen zu schießen. Wir spurteten aufs Oberdeck und taten, wie uns empfohlen. Keine drei Minuten später fegte der Wind die ersten Regenböen von Steuerbord herein. Schnell halfen alle, die Plastikplanen herunterzulassen, die den Aufenthaltsbereich vor Nässe schützten. Jordi steuerte die „Lo Peix“ in Ufernähe in eine Parkposition, denn die Schauer waren so dicht, dass sie die Sicht auf den Fluss unmöglich machten.

Für 10 Minuten prasselten Sturzbäche auf das Schiff nieder, begleitet von einem Gewitter. Als der Regen nachließ, fuhren wir weiter und nach einer halben Stunde hörte es auf ganz auf. Der Blick vom Heck der „Lo Peix“ offenbarte schon wieder ein Stück blauen Himmels.

Parque Nacional de Anavilhanas

Weiter flussaufwärts gelangten wir in den Parque Nacional de Anavilhanas. Dort hatten wir „endlich“ den Eindruck, auf einem Fluss unterwegs zu sein. Die Fahrrinne war noch etwa 400 Meter breit, trotzdem noch deutlich breiter als Rhein oder Mosel rund um Koblenz herum. Was wir als solches wahrnahmen, war jedoch keineswegs das Ufer des Festlandes, vielmehr fuhren wir zwischen vielen Inseln im Fluss entlang. Der Anavilhanas-Archipel ist der zweitgrößte Flussarchipel der Welt. Das tatsächlich vorhandene Labyrinth aus Eilanden zeigte uns Jordi auf dem Sattelitenbild.

Wir waren am Ende der Regenzeit im Übergang zur Trockenzeit unterwegs. Das bedeutete, dass der Wasserstand gerade sein Maximum erreicht hatte. Tatsächlich schwankt der Pegel des Flusses im Schnitt um 12 Meter zwischen Regen- und Trockenzeit. Wir sahen also nur den oberen Teil der überfluteten Inseln bzw. nur die Spitzen der Bäume, die aus dem Wasser ragten. In der Trockenzeit soll es Strände geben, an denen man baden kann.

Jordi hatte für den Tag viel Strecke eingeplant, wegen des Regens hatten wir jedoch etwas Zeit verloren. Die Sonne ging unter und wir fuhren im Fast-Vollmondschein weiter. Das Licht des Mondes war so hell, dass wir die Landschaft noch gut erkennen konnten. Die schwarzen Konturen der Bäume säumten unseren Weg und der weiße Himmelskörper spiegelte sich schimmernd auf der Wasseroberfläche.

Das Licht des Erdtrabanten beleuchtete auch die filigranen Wolken am nächtlichen Himmel. Für die Beobachtung der Sterne war es zu hell, dafür sahen wir um den Mond herum einen klaren 22°-Halo. Dabei handelt es sich um einen Ring aus Licht um den Mond, der durch feine Eiskristalle in der Atmosphäre entsteht, die zu einer Brechung und Ablenkung der Strahlen führen.

An Bord der „Lo Peix“

An Bord der „Lo Peix“ ging es sehr familiär zu. Wir hatten eine kleine Kabine mit Doppelstockbett und sonst wenig mehr. Meistens hielten wir uns auf dem hinteren Sonnendeck oder unten im Gemeinschaftsbereich auf. Direkt daneben in der Kombüse werkelte die stets gut gelaunte Vita unermüdlich und zauberte vielseitige abwechslungsreiche Gerichte aus frischen Zutaten: Amzonasküche vom Feinsten. Sie war die gute Seele des Schiffes. João fungierte als zuverlässiger Kapitän der „Lo Peix“. Nonato, der meistens das Beiboot bei den Bootsexkursionen steuerte und uns auch im Dschungel führte, komplettierte die Mannschaft. So waren wir zu zehnt, 6 Gäste und 4 Crewmitglieder.

Ein ganz besonderes Extra war die Freiluft-Dusche mit Ausblick auf dem Oberdeck, wo man, je nach Tageszeit, sich von der Hitze der Sonne abkühlen oder unter den Sternen mit dem Rio Negro-Wasser duschen konnte. Das Wasser, also der Blätter-Tee, war zum Waschen sauber genug, hatte aber gleichzeitig einen leicht organischen Geruch. Im Laufe der Woche verfärbten sich unsere Finger-  und Zehennägel etwas orangefarben und die Haare fühlten sich nach einer Wäsche im sauren Wasser wie die einer Puppe an.

Entschleunigung pur

Immer wieder fuhren wir lange Tagesetappen; von Manaus bis zum Jaú Nationalpark waren es 250 km (hin und zurück also gut 500 km) und das Schiff fuhr meistens 12-15km/h. Während der Fahrt glitt die herrliche Landschaft an uns vorbei und wir konnten die Natur in Ruhe auf uns wirken lassen. Es wurde nicht langweilig, sich die Baumkronen zu begucken, die aus dem Wasser ragten. Selten nur sahen wir Siedlungen am Ufer oder begegneten anderen Wasserfahrzeugen. Manchmal konnten wir Vögel in den Bäumen oder in der Luft beobachten. Einmal kreiste sogar eine kleine Gruppe von blau-gelben Aras laut krächzend über der „Lo Peix“. Wundervoll, diese farbenfrohen Tiere in freier Wildbahn zu sehen.

Abends saßen wir häufig noch lange im Gemeinschaftsbereich zusammen am Tisch und lauschten gebannt Jordis lebendigen Abenteuergeschichten von früheren Reisen, von seinen Begegnungen mit den am Fluss lebenden Mestizen, den sogenannten Caboclos, die für ihre Einsilbigkeit bekannt sind, von einem Aufenthalt beim indigenen Stamm der Yanomami und von Expeditionen in unberührte Dschungelgebiete.

Ausfahrt durch die Baumkronen

Am Morgen des dritten Tages unternahmen wir zum Sonnenaufgang eine Ausfahrt im motorisierten Beiboot. Nonato steuerte uns durch das Labyrinth der Inselwelt des Parque Nacional de Anavilhanas. Nun sahen wir die Inseln und den Pegelstand aus nächster Nähe. Durch eine schmale Lücke in der Vegetation gelangten wir in ein komplexes System aus miteinander verbundenen Seen. Wir fuhren mit dem Boot wirklich an den Baumkronen entlang! Trotzdem ragten manche Stämme noch mindestens 10 bis 15 Meter aus dem Wasser. Bei anderen sah der Wipfel nur wie ein Busch aus, der im Wasser stand. Es war vollkommen windstill und die Wasseroberfläche wirkte wie ein riesiger Spiegel, der die Bäume und den Himmel perfekt reflektierte.

Nachdem wir den Hauptstrom verlassen hatten und uns auf engeren Wasserstraßen bewegten, sahen wir viele Vögel in den Bäumen. Greifvögel beobachteten ihre Umgebung, Kingfisher flogen direkt über der Wasseroberfläche, kleine Piepmatze turnten durch die Äste und Papageien flogen krächzend über unsere Köpfe. Einige konnten wir trotz ihrer guten Tarnung auch in den Bäumen entdecken.

Im Gegensatz zum Vortag war die Tierwelt hier sehr vielfältig uns abwechslungsreich. Nach dem Frühstück zurück an Bord setzten wir die Reise fort in Richtung Parque Nacional de Jaú. Darüber und über noch viel mehr werden wir im zweiten Teil berichten.

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Fangfrische Amazonas-Fische

Bei manchen Ausflügen ist schon die Anreise Teil des Abenteuers, so auch diesmal. Bevor wir von Manaus in den Regenwald aufbrachen, besuchten wir zusammen mit Salgahino (unserem Fahrer) den Fischmarkt, um für die kommenden Tage einzukaufen. Da Salgahino nur Portugiesich sprach, war die Kommunikation etwas eingeschränkt und so folgten wir ihm einfach in die Gebäude, in denen die Lebensmittel verkauft wurden. Der Reiseführer beschrieb die historische Markthalle, architektonisch interessanter, aber der lebendige Markt für die Einheimischen ist nebenan. Hier bearbeiten die Verkäufer die Fische, dass die Schuppen in alle Richtungen fliegen.

Die Ausmaße des Fischmarktes konnten es auf keinen Fall mit Tsukiji in Tokio aufnehmen, die Größe der Fische aber auf alle Fälle. Im Amazonas schwimmen riesige Exemplare: Es gab zum Beispiel den Surubim–  und den Pintado-Wels mit einem gestreiften oder gefleckten Muster und einer Länge von 1-2 Metern. Der Tambaquí ist mit einem Meter und ca. 40 Kilo ebenfalls kein Goldfisch. Von dieser Sorte kaufte Salgahino zwei ganze Fische, die später im Ganzen gegrillt wurden.

Vom Pirarucú erstand er riesige Filetstücke. Der ganze Fisch (besser das Amazonasungeheuer?) kann bis zu 4,5 Metern lang werden. Außerdem kauften wir noch einige Exemplare eines anderen kleineren Fisches (Jaraqui) mit hübsch gelb-schwarz gestreiften Flossen. Diese waren vielleicht 25 Zentimeter lang und der Verkäufer ritzte kunstvoll und in höchstem Tempo beide Seiten des Fisches mit zahlreichen Schnitten ein, damit die Gräten beim Essen nicht stören sollten, was sie dann auch nicht taten. Unsere Einkäufe luden wir zusammen mit mehreren Säcken Eiswürfeln in die Dachbox des Autos und machten uns auf den Weg nach Norden. Gut 150 Kilometer Fahrt lagen vor uns.

Angekommen bei Vanessa und Leo

Die kaum befahrene, aber sehr gute Straße durch den Regenwald war im Wesentlichen gerade und flach mit nur wenigen Hügeln oder Senken. Wir fuhren durch den Dschungel und am Rande der Straße, wo das grüne Dickicht der Straße weichen musste, sahen wir die rötliche, eigentlich unfruchtbare Erde, die trotzdem das Fundament dieses unendlichen Waldes ist. Das Tempolimit lag bei 90 km/h, dies wurde sogar mit Hilfe mehrerer Starenkästen (oder sind das in Brasilien Papageienkästen?) „kontrolliert“. Salgahino kannte sie natürlich alle ;). So erreichten wir das Anwesen von Vanessa und Leo am frühen Nachmittag.

Die beiden hatten vor ca. 17 Jahren einige Hektar Dschungel gekauft, um dort ihr Haus zu bauen, den Regenwald auf ihrem Grundstück aber ansonsten zu schützen. Sie legten einen Garten für Gemüse und Obst an, der ihrem Eigenbedarf dient. Die Idee, Tropical Tree Climbing anzubieten, entstand allerdings erst später. Leo war (und ist) professioneller Fotograf (obwohl dies heutzutage nicht mehr sein Hauptberuf ist), der unter anderem Orchideen in den Kronen der Bäume fotografierte. Hierfür erlernte er das Klettern interessanterweise beim brasilianischen Militär. Jahre später entstand daraus ein Angebot für Besucher wie uns.

Zuhause im Regenwald

Das Unterkunftsgebäude steht auf einem kleinen Hügel im Regenwald. Von einer großen Terrasse blickt man über die Bäume und die offene Küche scheint sich mitten im Dschungel zu befinden. Da kann es durchaus mal sein, daß ein Stabinsekt an der Spüle sitzt oder ein großer Käfer beim Essen im Gemüse landet. Jeden Tag bereitete Vanessa zusammen mit ihren Kindern aus den frischen Zutaten, die im wunderbaren Garten wachsen, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte zu. Die frisch in Manaus erworbenen Amazonas-Fische komplettierten den Speiseplan :). Wir genossen auch die Outdoor-Dusche, die nach oben hin offen war. So schien uns tagsüber die Sonne auf den Scheitel und abends konnte man sich im Schein der Mondes und der Sterne waschen.

Mittlerweile ist das Besteigen der Bäume nur eine Aktivität von vielen, die das Paar anbietet. Besonders gut hat uns der Familenanschluss gefallen. So nahmen wir die Mahlzeiten zusammen mit Vanessas Mutter, Vanessa, Leo, ihren drei Kindern und den anderen Gästen an einem langen Tisch in der nach draußen offenen Küche ein, unterhielten uns oder spielten Karten. Sie alle genießen es, ihre Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen. Was bedeutet es, im Regenwald zu leben, und wie kann man ihn nachhaltig nutzen, gleichzeitig aber schützen und sogar regenerieren? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Dachten wir auch, aber im Kern nutzen sie die Erfahrung der Ureinwohner und gleichzeitig fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse.

Terra Preta – Schwarze Erde

Schon in der Schule haben wir gelernt, dass Brandrodung („Slash & Burn“) im Regenwald nicht nachhaltig ist. Die Bäume werden gefällt und die Biomasse abgebrannt, damit die Asche den Boden düngt.  Im Anschluss kann das Stück Land für einige Monate oder bestenfalls wenige Jahre landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. für den Anbau von Maniok). Danach ist die Erde ausgelaugt, denn es kommen keine Nährstoffe nach und die heftigen Regenfälle waschen die fruchtbaren Bestandteile des Bodens weg. Wenn der Anbau sich nicht mehr lohnt, müssen die Menschen weiterziehen und anderswo den Dschungel roden. So wird (vereinfacht dargestellt) mehr und mehr Regenwald systematisch zerstört. Ein wesentliches Problem ist, dass die regelmäßig auftretenden sintflutartigen Regenfälle die Nährstoffe auswaschen, da diese nicht in der wenig fruchtbaren Erde gebunden werden können.

Um dem entgegenzuwirken, stellt Leo Terra Preta (Schwarze Erde) her. Dieses Konzept, mit dessen Hilfe fruchtbarer Boden geschaffen werden kann, wurde vor etwa 4000 Jahren von den indigenen Völkern im Dschungel entwickelt. Terra Preta besitzt, wir zitieren Wikipedia, „hervorragende Voraussetzungen für intensive und nachhaltige Landwirtschaft in den feuchten Tropen“. Was ist diese geheimnisvolle Schwarze Erde und warum wird diese Strategie nicht flächendeckend genutzt?

Die Herstellung ist ein längerer Prozess. Vereinfacht gesagt besteht Terra Preta aus einer Mischung von Kompost mit Holzkohle und Pflanzenkohle. Diese Zusammensetzung kann hohe Nährstoffmengen binden, so dass diese nicht ausgewaschen werden. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass man für die Modifizierung der Erde viel Zeit braucht. Leo berichtete, er habe ausgelaugten Boden (ein Stück seines Landes, das landwirtschaftlich genutzt worden war, bevor er es gekauft hatte) mit Terra Preta angereichert. Er schätzte, dass es ca. 10 Jahre gedauert habe, bis die Erde eine wirklich gute Basis hatte – aber es hat funktioniert!

Ein moderner Garten Eden

Leo betreibt beim Bewirtschaften seiner Anbauflächen keine Monokultur. Auf den ersten Blick kann man gar kein System erkennen. Seine Philosophie ist es, einen natürlichen Garten zu schaffen, der die Menschen ernährt, ohne den Wald zu zerstören. So steht Maniok neben einem Papaya-Baum, neben Bananen, neben Maracuja und ganz vielen anderen Früchten und Gemüsen. Leo erntet, lässt jedoch immer auch einen Teil zurück, damit die Pflanzen weiter wachsen können. Außerdem sind die Tiere seine Gärtner. Sie bekommen (oder besser nehmen sich) einen Teil von der Ernte, säen aber auch Samen aus.

So pflanzen die Agutis (kleine Nagetiere) Brazil Nut-Bäume (Paranuß), allein schon dadurch, dass sie die einzigen Tiere sind, die die massive Schale dieser Nüsse öffnen können. Sie legen wie unsere europäischen Eichhörnchen Vorräte an, indem sie die Nüsse vergraben, jedoch nicht alle wiederfinden. Leo vertraut darauf, dass wild ausgesäte Pflanzen, die sich im Gewirr des Dschungels durchsetzen können, bessere Erträge liefern, da sie an einem geeigneten Ort stehen. Bis zur Ernte muss man sich allerdings lange gedulden, ungefähr 20 Jahre. Danach kann der Baum aber für Hunderte von Jahren wertvolle Nahrung spenden – wenn man die Nüsse öffnen kann. Dazu braucht man Kraft, die richtige Technik und eine stabile Machete. Wir probierten ebenfalls unser Glück beim Aufhacken der dicken Hülle, scheiterten aber kläglich.

Wir fanden Leos und Vanessas Arbeit und die Ergebnisse faszinierend. Hier war der lebende Beweis, dass der Dschungel problemlos landwirtschaftlich nachhaltig genutzt werden kann. Ein Konzept, das für viele Kleinbauern funktionieren würde, aber in dieser Form sicher seine Grenzen hat, wenn es darum geht, kontrolliert große Erträge für die Versorgung ganzer Städte systematisch anzubauen. Aber warum sollte es nicht auch eine extensivere Form der Nutzung von Terra Preta geben?

Den Regenwald mit allen Sinnen genießen

Wir schweifen vom eigentlichen Thema ab? Könnte man so sagen, schließlich haben wir noch keinen Baum bestiegen. Touché! Das Klettern war aber letztlich nur einer der Wege, um den Dschungel zu erleben. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, Leos Garten zu besichtigen, die Landwirtschaft im Regenwald kennenzulernen oder Leo bei seinem neuesten Projekt zu begleiten, der Beobachtung von Jaguaren und anderen Tieren des Waldes.

Hierfür hatte er professionelle Kamerafallen in seinem Waldgebiet installiert, die er regelmäßig kontrollierte, um die gewonnenen Daten zu sammeln. Wir begleiteten ihn also auf einer Wanderung durch den Wald. Dabei sahen wir – zum Glück – keinen Jaguar, aber dafür einige Tierspuren und vor allem interessante Pflanzen, zum Beispiel eine Liane, die große Mengen trinkbares Frischwasser speichert.

Tropical Tree Climbing

Und natürlich kletterten wir dann auch auf einen Urwaldriesen. Wir bestiegen die „Prinzessin“, wie Vanessa und Leo den Baum liebevoll nannten, einen Angelim Tree. Das Klettern funktionierte etwas anders als in unserer Kindheit im Deutschen Wald. Wir kletterten nicht am Stamm des Baumes hoch. Stattdessen nutzen wir Seile, an denen wir uns mit einer ausgeklügelten Technik selbst in die Höhe hievten.

Wir saßen in einem Klettergeschirr, welches am Seil aufgehängt war. Über ein System aus einem Knoten, einem Metallschieber und einer Schlaufe für einen Fuß hoben wir uns über einen Flaschenzug selbstständig in die Höhe. Hierzu mussten wir immer wieder das Seil verkürzen und uns mit dem eigenen Körpergewicht in die nun höher hängende Schlaufe stellen. Das Ganze war durchaus anstrengend, auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, und wir schafften die 30 Meter gemütlich in einer halben Stunde.

Oben angekommen änderte Leo die Sicherung und wir standen auf einem der immer noch baumstammdicken Äste, um von dort in aller Ruhe den Regenwald beobachten zu können. Die „Prinzessin“ überragte die anderen Bäume, so dass wir einen schönen Blick auf das grüne Dach des Regenwaldes und die umgebenden Hügel genießen konnten.

Der Regenwald von oben

Die Aussicht war atemberaubend. Die „Prinzessin“ hatte gerade ihre Blätter abgeworfen, damit hatten wir freie Sicht. In den Tropen gibt es keine Jahreszeiten wie wir sie kennen. Trotzdem haben die Bäume Ruhephasen, um sich zu regenerieren und neu auszutreiben. Zwei Wochen später würde die „Prinzessin“ blühen. Oben auf dem Baum waren wir allerdings nicht allein: Kapuziner-Affen turnten zum Beispiel durch die Nachbarbäume. Kolibris, Spechte, Tukane und viele andere Vögel landeten direkt in den Ästen der „Prinzessin“, nur wenige Meter von uns entfernt.

Allmählich setzte die Dämmerung ein. Je dunkler es wurde, desto mehr Zikaden fingen an zu zirpen. Der Wald begann, sich zu verändern und in den Nachtmodus zu wechseln. Leider kündigte sich Regen an, so dass wir etwas früher als geplant abstiegen. Verglichen mit dem Aufstieg war der Abstieg sehr bequem. Wir mussten nur von oben auf den Knoten drücken und es ging abwärts, je mehr wir drückten, desto schneller. Ließen wir los, stoppte der Abstieg.

Kurz bevor wir auf dem Rückweg wieder das Haus erreicht hatten, hörten wir ein immer lauter werdendes Rauschen, das schließlich zu einem Dröhnen anschwoll. Es war ein heftiger tropischer Regenguss, der uns eben noch erwischte, bevor wir uns unter das schützende Dach flüchten konnten. Zur Stärkung nach der anstrengenden Baumbesteigung wartete schon ein Amazonasfestmahl mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten und über dem offenen Feuer gegrillten Fisch auf uns.

Wir waren gekommen, um den Dschungel kennenzulernen. Dass wir den Regenwald und sein Ökosystem in derart vielen Facetten erleben würden, hätten wir nicht erwartet.

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