Von Pushkar ins ländliche Indien

Der Beginn unserer Reittour in Pushkar gestaltete sich ähnlich aufregend wie der Ritt über den Markt am Tag zuvor, allerdings wussten wir jetzt, dass wir uns auf die starken Nerven unserer Pferde verlassen konnten. Nur wenn Kamele in unser Blickfeld kamen, dann schnaufte Kirti entrüstet und tänzelte elegant, aber berechenbar, zur Seite ;). So mussten wir gleich zu Anfang eine belebte Straßenkreuzung überqueren, wo neben dem Auto- und Busverkehr auch Roller hupend links und rechts an uns vorbeifuhren. Am Rande der Fahrbahn hatten Händler ihre Stände mit bunten Waren aufgebaut, viele Leute waren unterwegs und das Leben pulsierte. Wir bogen nach links ab in den Bereich, wo die Pferdezüchter ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Nach gut einer halben Stunde hatten wir den Ort und damit all den Wirbel hinter uns gelassen.

Wir durchquerten eine hügelige Dünenlandschaft, entspannenderweise ohne Trubel und ohne Kamele. Büschel von hohem Gras und einige dornige Akazien wuchsen in dieser wüstenartigen Gegend. Trotzdem dauerte es nicht lange, bis wir das nächste Dorf erreichten. Wir ritten auf Landwirtschaftswegen, teils asphaltiert, teils nicht asphaltiert und breit genug für ein Auto oder zwei Pferde, zwischen den Feldern entlang. Besonders erfreuten wir uns am Anblick einiger Rosengärten, welche einen berückenden Duft verströmten.

Wasser für die Pferde

Unterwegs befanden sich immer wieder Wassertränken entlang des Weges, an denen die Pferde ihren Durst stillen konnten. Sie waren eigentlich für die Tiere der Bauern, die Wasserbüffel und Ziegen, vorgesehen und frei zugänglich. In dieser Gegend wirkte Indien sehr ländlich. Auch die Wasserversorgung der Haushalte wurde in vielen Dörfern anscheinend durch öffentliche Pumpen gewährleistet, von denen die Frauen das Wasser nach Hause tragen mussten.

In diesen kleinen Dörfern lebten wohl nicht die sprichwörtlichen Computerinder, es gab wenig Hinweise auf Indien als aufstrebende Wirtschaftsnation. Die Menschen führten ein einfaches bäuerliches Leben mit eingeschränkter Infrastruktur. Tatsächlich arbeiten immer noch knapp 60% der Inder in der Landwirtschaft (zum Vergleich: In Deutschland sind es 2,1% der Bevölkerung) und das BIP pro Kopf in Indien ist mit etwa 2.000 USD (Rang 144 weltweit) eher gering. Diese Realität mag ein wenig überraschen, da es in Indien auch eine sehr gut verdienende Mittel- und Oberschicht gibt.

Mittagspause im Schatten

Für die ausgedehnte Mittagspause steuerte Ute immer eine schattiges Plätzchen an, zum Beispiel in einem kleinen Wäldchen oder auf einem Hügel mit schöner Aussicht. Die Pferde konnten dann ein wenig verschnaufen und alle gemeinsam entgingen wir auf diese Weise der ärgsten Mittagshitze. Ute hatte keine Dabbawallahs engagiert, um uns unsere Mittagsmahlzeit zu liefern. Stattdessen verpflegten unsere Reittiere sich selbst und wir griffen in unsere Satteltaschen, um unsere Tiffin-Boxen hervorzuholen. („Tiffin“ bedeutet „Mittagessen“ in indischem Englisch).

Darin entdeckten wir jeden Tag ein anderes indischen Gericht, mal mit Kartoffeln, ein anderes Mal mit Gemüse. Dazu gab es zusammengerolltes Chapati (dünnes indisches Fladenbrot) als Beilage, das die Morgenetappe immer unbeschadet überstand. Dies traf jedoch nicht auf die gekochten Eier zu: Bei einigen Exemplaren hielt nur die Alufolie die Schale noch zusammen, der Inhalt des Hühnerproduktes entpuppte sich trotzdem als unversehrt, bis wir es verspeisten ;).

Auf Marwari-Safari

Unterwegs waren wir in allen Dörfern die große Attraktion. Manchmal konnte man den Eindruck gewinnen, die Menschen hätten noch nie einen Ausländer oder ein Pferd gesehen. Wir wurden bestaunt, fotografiert und gefilmt. Die (meisten) Kinder kamen gerannt, um uns zuzuwinken, nur einige Lausbuben warfen Steine und versuchten dadurch, die Rösser zu erschrecken. Ein wenig fühlten wir uns an das Reisen in Madagaskar erinnert: Die Leute lächelten uns zu und grüßten (wir natürlich auch) auf eine freundliche und interessierte Art und Weise, nicht, um die Hand aufzuhalten. Dabei riefen die Kleinen uns häufig „Bye bye!“ zu, was uns zunächst etwas verwunderte. Ute erklärte uns jedoch, die Formel „Namaste“ in Sanskrit könne gleichermaßen zur Begrüßung wie zum Abschied verwendet werden, ähnlich wie ein italienisches „Ciao„.

So durften wir auf dem Rücken der Marwaris ein Indien erleben, dass vermutlich vielen Besuchern verborgen bleibt. Uns erschloss sich ein Blick in das Leben auf dem Land. Obwohl auch einzelne Traktoren im Einsatz waren, arbeiteten die meisten Bauern ohne den Einsatz von Maschinen. Sie legten mit Hacke und Schaufel Bewässerungsgräben an oder pflügten ihre Felder mit dem Ochsengespann. Lustigerweise gerieten die großen Wasserbüffel trotz ihrer massiven Statur in Panik, wenn wir angeritten kamen, so dass sie meistens davonliefen.

Leider sahen wir immer mal wieder Plastikmüll, der meist außerhalb der Dörfer anscheinend auf Haufen zusammengetragen wurde. Manchmal durchstöberten Nutztiere den Abfall. Die Segnungen der Zivilisation hatten also auch schon ins Landleben Einzug gehalten… Aber Indien wäre nicht Indien, wenn die Welt nicht wenige Meter weiter ganz anders ausgesehen hätte. Wir begegneten großen, wild lebenden Nilgai-Antilopen, erspähten den farbenprächtigen Vogel Indian Roller und ritten an leuchtend gelb blühenden Senffeldern vorbei. Einen lebendigen Zusammenschnitt unserer Erlebnisse zeigt das folgende Video:

Der göttliche Ursprung der Marwari-Pferde

Abseits der landwirtschaftlichen Flächen, die die Dörfer umgaben, durchquerten wir sehr trockene Gebiete und tagsüber wurde es immer recht heiß. Die Marwari-Pferde sind bestens an dieses wüstenähnliche Klima angepasst, schließlich liegt ihr Ursprung dem Mythos nach im Zusammenwirken von Feuer und Wasser. Eine Legende erzählt, dass qualmende Flammen eines Abends die Augen eines Gottes reizten. Eine Träne, die aus seinem rechten Auges floss, verwandelte sich in einen Hengst, eine aus dem linken Auge schuf eine Stute. Daher glauben die Menschen, dass Pferde göttlich sind und dies erklärt ihre Kraft, Ausdauer und Tapferkeit.

Sehr sympathisch und immer ein Quell der Freude waren die typischen, sichelförmigen Ohren, deren Spitzen sich bei vielen Rössern nach vorne gerichtet sogar berühren. Verglichen mit anderen Pferderassen können die Marwaris ihre Ohren deutlich weiter bewegen, bis zu 180 Grad. Man sagt ihnen ein exzellentes Gehör nach. Außerdem wachsen ihnen mehr Haare in den Lauschern (um Windgeräusche besser herausfiltern zu können?). Diese für die Wüste praktischen Anpassungen, die wahrscheinlich ursprünglich als Folge einer Mutation entstanden sind, haben den Menschen anscheinend gefallen und so wurde bei der Zucht diese außergewöhnliche Form der Öhrchen bei den Marwaris gefördert.

Eine weitere Besonderheit der Marwari-Pferde ist ihre vierte Gangart, der Revaal. Es handelt sich dabei um einen Pass, ähnlich dem der Islandpferde oder der Paso Peruanos, also um einen Zweitakt. Einige Reittiere in der Gruppe konnten Revaal gehen, waren es aber nicht gewohnt. Daher trabten oder galoppierten wir auf den Abschnitten, wo es möglich war. Unsere Rösser stellten so immer wieder ihre Kraft, ihre Ausdauer und ihr Temperament unter Beweis. Trotz aller Geschwindigkeit konnten wir uns jederzeit auf unsere perfekt ausgebildeten Pferde verlassen. Einige der Tiere erkannten ihren Reiter bereits am dritten Tag und begrüßten sie oder ihn morgens freudig.

Das Safari-Camp

Abends nach Abschluss unserer aufregenden Reitetappen erreichten wir das Camp, welches von der Crew fast jeden Tag an einem anderen Ort wieder aufgebaut worden war. Je zwei Reiter teilten sich ein großes Safari-Zelt mit echten Betten und einem Tischchen. Unsere Behausungen waren sogar hoch genug, dass man darin stehen konnte. Die faltbaren Unterkünfte wirkten nicht ganz so luxuriös wie die in Kenia, aber trotzdem sehr komfortabel. Etwas lästig waren allerdings einige Kletten, von denen wir in Pushkar einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat eingesammelt hatten. Immer wieder kamen Exemplare zum Vorschein und piksten, wenn wir barfuß in sie hineintraten. Autsch!

Zum Duschen und für wichtige Geschäfte gab es einen Toilettenwagen. In einem separaten Anhänger wurden Material und die Vorräte an Nahrungsmitteln transportiert. Morgens verwöhnte uns der Koch mit einem ausgedehnten Frühstück, abends mit wechselnden, schmackhaften, frisch zubereiteten Gerichten. In der Mitte unseres Zeltdorfes befand sich in der Regel ein zentraler Platz, der gleichzeitig als sozialer Treffpunkt und als Speisesalon fungierte. Dort stand ein langer Tisch, um den wir abends gemütlich saßen und uns unterhielten, bis uns die Kühle der Nacht ins Zelt trieb. Die Beleuchtung übernahm der helle Mond, so dass eine Taschenlampe nur notwendig war, um nicht wieder in eine Klette zu treten. Die meisten Abende lagerten wir in der Nähe eines Dorfes, so dass wir je nach Standort laute Musik von Hochzeiten, jaulende Hunde oder hinduistische Mantras als Untermalung hörten.

An einem Abend hatte Ute als Überraschung für uns die Darbietung von indischer Musik mit Tanz und Akrobatik organisiert. Die beiden Männer der Truppe waren mit einer doppelseitigen Trommel, einer Dholak, und einem Harmonium für die Musik zuständig. Die beiden Frauen tanzten abwechselnd. Bei einer Einlage balancierte die eine dabei einen Behälter mit einem kleinen, offenen Feuer auf dem Kopf, während sie sich drehte und wiegte, und die andere trug beim Tanz zunächst einen, dann zwei, dann drei… am Ende zehn Gefäße übereinander auf ihrem Scheitel und schritt damit dann in der Manier eines Fakirs barfuß durch einen Scherbenhaufen.

Indische Hochzeiten

Wie wir im Laufe der Reittour immer wieder merkten, war in Rajasthan die Hochzeits-Saison in vollem Gange. So wie wir abends die Musik der einen oder anderen Feier hörten, sahen wir tagsüber auch die Festivitäten vom Rücken der Pferde aus. Bevor wir die Hochzeitsgesellschaft allerdings zu Gesicht bekamen, kündigten sich die Feierlichkeiten bereits aus der Ferne mit voluminösen Klängen an, die von Party-Lkws mit vielen großen Lautsprechern gespielt wurden. Für einen kurzen Moment waren wir auch bei solchen Begegnungen die Attraktion. Kinder und Männer kamen gerannt, um uns anzuschauen, zu fotografieren oder zu filmen. Die Frauen in ihren leuchtend bunten Saris tanzten meistens weiter. Bei einer Gelegenheit schalteten die Leute freundlicherweise auch kurz die Musik für uns bzw. für die Pferde aus, damit wir passieren konnten. Trotz aller Gelassenheit war derart laute Musik unseren Reittieren denn doch nicht geheuer.

Marwari-Pferde spielen bei indischen Hochzeiten eine wichtige Rolle: Traditionell reitet der Bräutigam auf einem weißen, reich dekorierten Ross zu seiner Braut. Passenderweise sahen wir auch einen geschmückten Schimmel, welcher auf einem Transporter stand und auf seinen Einsatz wartete.

Bei derart vielen exotischen Eindrücken verging die Zeit wie im Fluge. Nach 6 Trail-Tagen wurden auch unsere Pferde auf Lkws verladen, um in die Nähe von Udaipur, auf die Farm von Ute und Virendra, ihrem Zuhause, transportiert zu werden. (Das letzte Stück des Weges wäre nicht schön zum Reiten gewesen). Von dort aus unternahmen wir am nächsten Tag einen letzten, landschaftlich wunderschönen Ausritt, bevor wir uns schweren Herzens von unseren herrlichen Marwaris verabschiedeten, die wir sehr ins Herz geschlossen hatten.

Udaipur, Indien wie aus einem Bildband

Während wir auf dem Land ein Indien kennengelernt hatten, das viele Besucher so nicht erleben, erreichten wir mit Udaipur eine Stadt wie aus einem Rajasthan-Bildband. So stellt man sich im Westen eine indische Großstadt mit langer Geschichte vor und daher wollen viele Touristen sie besichtigen. Rajasthan ist nicht umsonst der am meisten besuchte Bundesstaat Indiens mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten – Udaipur, die ehemalige Hauptstadt des Reiches Mewar, ist eine davon.

Die Gebäude Udaipurs umgeben die schimmernde Wasserfläche des Pichhola-Sees, an dessen Ufer sich nicht nur der alles überragende Stadtpalast, sondern auch wunderschöne historische Villen, sogenannte Havelis, befinden. Auf einer Bootsfahrt bewunderten wir die prächtigen Fassaden, fuhren am Lake Palace vorbei und legten an der Insel des Jagmandir Palastes an. Die beiden Prachtbauten waren früher Residenzen der Herrscherfamilie und sind heute Luxushotels. Für einen Blick in ihr reich ausgestattetes Inneres muss man nicht unbedingt ein Zimmer buchen, sondern kann sich stattdessen den Film James Bond 007 – Octopussy anschauen, der u.a. im Lake Palace und in dem auf einem Berg thronenden Monsoon Palace gedreht wurde.

Märchen und Wirklichkeit

Im Museum des Stadtpalastes sahen wir anschließend auch einige der herrschaftlichen Räumlichkeiten, die mit ihrer verschnörkelt-verspielten Architektur, ihren bunt bemalten Kacheln, mit Blumen geschmückten Gottheiten, romantischen Innenhöfen, glitzernd verspiegelten Räumen, epischen Gemälden und der lebensgroßen Statue eines Elefanten der Schauplatz eines indischen Märchens hätten sein können.

Wie überall in Indien war die Realität allerdings nur wenige Meter entfernt. Auf den Straßen verlief der Alltag der Stadtbewohner in voller Lautstärke mit dem Geknatter und Hupen der Motorroller, den vielen Menschen auf der Straße, den bunten Ständen der Händler und den heiligen Kühen. Nirgendwo in Indien haben wir die Gegensätze so nah beieinander erlebt.

Der Beitrag Auf dem Rücken der Marwari-Pferde erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Auf den Mela Grounds

Nachdem wir aufgrund unserer späten Anreise erst mitten in der Nacht ins Bett unseres liebevoll traditionell dekorierten Hotelzimmers in einem historischen Haveli gefallen waren, schliefen wir am nächsten Morgen etwas länger als sonst und gönnten uns ein entspanntes Frühstück auf der Dachterrasse. Dennoch wollten wir auf keinen Fall am späten Vormittag einen Höhepunkt des Jahrmarktprogramms verpassen, den Wettbewerb der tanzenden Pferde („Horse Dance Contest“). Auf den „Mela Grounds“, der zentralen Arena für solche Darbietungen, trafen wir auch zum ersten Mal unsere Mitreiter, mit denen wir die kommenden 8 Tage zu Pferd verbringen sollten. Auf dem Gelände war gerade ein Kabaddi-Spiel, in dem Inder gegen Ausländer antraten, in vollem Gange, eine Mischung aus Rugby und Fangen, bei der der jeweilige Angreifer während bestimmter Phasen nicht einatmen darf.

Wann und wo genau die Vorführung der Pferde stattfinden würde, war erst nicht ersichtlich, aber Ute, die Organisatorin der Reittour, auf die wir glücklicherweise stießen, wusste Bescheid. Nach und nach sammelten sich die Menschen am Ort des Wettkampfes, wobei sowohl Ausländer als auch Inder versuchten, sich geschickt nach vorne zu drängeln. Dann gab es Anweisungen, wo man stehen oder sitzen dürfe, dann schoben sich wieder ein paar Leute dazwischen, dann wurde eine Mini-Absperrung aufgebaut usw. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Ordner mit ihrem Werk und dem Arrangement von Zuschauern, Juroren, etc. zufrieden waren und endlich die Marwari-Pferde die Bühne betreten konnten.

Tanzende Marwari-Pferde

Einer nach dem anderen präsentierten die stolzen Besitzer ihre auf Hochglanz polierten und mit Blumen, Troddeln, Glöckchen und Schärpen dekorierten Pferde an der Hand und ließen sie tanzen. Ein Trommler gab den Takt vor und die Rösser zeigten ihre Übungen, von denen einige entfernt an Lektionen der klassischen Reitkunst erinnerten, unter anderem war eine Art Spanischen Schritts und eine Levade zu erkennen. Besonders enthusiastisch reagierte das Publikum, wenn die Pferde stiegen und auf den Hinterbeinen liefen. Dieses Manöver diente historisch dazu, Reiter von Kriegselefanten anzugreifen. Die Menge tobte und applaudierte.

Nach Abschluss des Wettbewerbs zog sich die Jury zur Beratung zurück. Welches Paar allerdings schließlich gewonnen hatte, wurde für uns leider nicht ganz klar. Die Pferde (nicht nur der Gewinner) kamen zurück, die Absperrungen der Manege waren abgebaut, die Trommler wirbelten erneut auf ihren Instrumenten und die Besitzer ließen ihre Tiere wieder steigen. Besorgt verfolgten wir, wie die begeisterte Menge sich immer dichter um die Stars drängte, was einen ziemlich gefährlichen Eindruck auf uns machte. Sollte eines der Rösser das Gleichgewicht oder die Nerven verlieren, könnte das schlimme Folgen haben.

Pushkar als Pilgerort

Zu dieser Zeit drehte sich in Pushkar aber nicht alles um Pferde, Kamele und Vergnügen. Die Kleinstadt, die sich am Ufer des Heiligen Sees erstreckt, stellt einen wichtigen Pilgerort dar, ganz besonders im Monat Kartik des hinduistischen Mondkalenders. Der Tag des Vollmondes (Kartik Purnima) ist der letzte Tag der Pushkar Fair und der spirituell bedeutendste. Ein rituelles Bad im Heiligen See von Pushkar, der laut der Legende dadurch entstand, dass Brahma an dem Platz Blütenblätter einer Lotusblüte fallen ließ, reinigt die Gläubigen von ihren Sünden (ähnlich wie das Wasser des Ganges). An diesem Tag sollten wir allerdings schon auf dem Rücken der Pferde auf dem Weg nach Süden sein. Aber auch schon vorher pulsierte das Leben in den Straßen rund um den See und die Menschen nutzten Betonbecken in Ufernähe, um in die Fluten einzutauchen.

Auf eine Art wirkten die Bereiche am See in etwa wie ein Klein-Varanasi, ohne wirklich die teils ambivalente Atmosphäre des Originals aufbauen zu können. Neben dem Heiligen Gewässer stellt der Brahma Tempel von Pushkar einen weiteren Anziehungspunkt für die Pilger dar und erstaunlicherweise ist er einer der wenigen weltweit. Lord Brahma steht für das Prinzip der Schöpfung und ist einer der drei wichtigsten Hauptgottheiten im Hinduismus. Also würde man sich nach unserer westlichen Anschauung vorstellen, dass einem solch hoch geachteten und verehrten Gott viele Anbetungsstätten gebaut würden. Warum es so wenige Brahma Tempel gibt, dafür gibt es nach unserem Verständnis keinen eindeutigen Grund und es wird (für uns) ein Geheimnis des Hinduismus bleiben. Die Mythologie jedenfalls besagt, dass ein Fluch der Göttin Saraswati bewirkte, dass dem Schöpfergott nur in Pushkar ein Heiligtum geweiht werden durfte.

Massen von Pilgern schoben sich durch die Gassen rund um den Brahma Tempel, so dass wir uns gar nicht vorstellen wollten, wie es wohl in seinem Inneren zugehen würde. Daher beschlossen wir, uns das Gedränge zu ersparen und nahmen Abstand von dem Versuch, das Heiligtum zu besuchen. Stattdessen beobachteten wir lieber das farbenfrohe Treiben am See, wo viele Menschen an den Bade-Ghats in das Heilige Wasser eintauchten. Einige der Abschnitte am Ufer des Sees haben ihre eigene Geschichte: Brahma badete der Überlieferung nach am Brahma Ghat, Vishnu erschien am Varah Ghat in seiner Inkarnation als Wildschwein und ein Teil der Asche Mahatma Gandhis wurde in den See gestreut an einer Stelle, die seither als Gandhi Ghat bezeichnet wird.

Tempel mit Ausblick

Zum Sonnenuntergang besuchten wir den Savitri Mata Tempel, der etwas außerhalb von Pushkar auf einem Hügel liegt. Dabei ging es uns mehr um den Ausblick als um die sakrale Stätte ;). Die Seilbahn, die auf den Gipfel führt, hätte in der Hitze eine willkommene Erleichterung des Weges sein können. Optisch machte das Transportmittel einen guten Eindruck, aber es gab nur wenige Gondeln, die sehr langsam fuhren und immer wieder zwischendurch stehenblieben, so dass wir nicht damit rechneten, vor Sonnenuntergang oben zu sein, wenn wir einsteigen würden. Also entschieden wir, stattdessen die am Anfang flachen, dann aber immer höher und steiler werdenden Stufen zu nehmen, die hinauf führten.

Auf dem Weg waren wir bei weitem nicht die einzigen, die unterwegs waren. Grüppchen von dynamischen Jugendlichen erklommen die Treppen im Sauseschritt. Für andere, kleine Kinder und alte Menschen, waren die Stufen sichtlich beschwerlich, aber sie schienen fest entschlossen, den Anstieg zu meistern. Entlang des Weges sprangen einige Familien von Affen zwischen Felsen und Gebüsch herum, vor denen wir uns aber sehr in acht nahmen. Die Primaten können aggressiv werden und beißen, wir bemühten uns also, ihnen nicht in die Augen zu schauen. Je weiter wir den Hügel erklommen, desto besser wurde der Ausblick. Der kleine Ort mit dem Heiligen See und die Zeltstadt des Marktes, die im Nordwesten vor den Toren der Stadt lag, erstreckten sich zu unseren Füßen.

Wir entdeckte auch das Mela Gelände, wo die stolzen Marwari-Pferde getanzt hatten. Abgesehen von den Handelsgeschäften mit den Nutztieren ist die Pushkar Horse und Camel Fair ein großes Volksfest. Einige Fahrgeschäfte, am auffälligsten einige Riesenräder, hatten im schwindenden Licht bereits ihre bunte Beleuchtung aktiviert. Da es allerdings entlang des Weges hinunter ins Tal keine Straßenlampen gab, entschlossen wir uns etwas unterhalb des Gipfels umzukehren und im verbleibenden Tageslicht den Abstieg hinter uns zu bringen.

Der Schnurrbart-Wettbewerb

Am nächsten Morgen stand wieder ein interessanter Wettbewerb auf dem Programm. Die Turban Tying Competition und den Bride & Groom Contest hatten wir leider verpasst, aber die Prämierung des imposantesten Schnurrbartes („Mustache Competition“) wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bevor die Präsentation des Gesichtshaars starten konnte, musste erst noch ein Cricket Match beendet werden. Die Wettbewerbsteilnehmer mischten sich allerdings bereits unter die Menge, um gesehen zu werden und für Fotos zu posieren. Ähnlich wie am Vortag sammelten sich die Zuschauer auf eher kreative Art und Weise, so dass es schwierig war, unseren überpünktlich eingenommenen Platz zu verteidigen und trotzdem noch ein Selfie zu ergattern.

Die Kandidaten wendeten ganz unterschiedliche Strategien an, um die Gunst des Publikums und der Juroren für sich zu gewinnen. Die Stilrichtung des edlen, eleganten Maharaja war ebenso vertreten wie die des lässigen Mr. Cool, der seinen Bart mit Lockenwicklern (und viel Bartspray?) zu einem symmetrischen, imposanten Kunstwerk aufgezwirbelt hatte.

Der beste Bart soll gewinnen

Auch wenn es dem Namen nach im Wettbewerb speziell um den Schnurrbart ging, so stand eigentlich jede Art von Gesichtsbehaarung im Fokus. Ein Teilnehmer betrat lauthals lachend die Arena und vollführte ein regelrechtes Bart-Striptease, bei dem er nach und nach seine Gesichtshaarzöpfe aufdröselte und unglaubliche 6 Meter Länge präsentierte, die er sich angeblich über 29 Jahre hatte wachsen lassen.

Wieder ein anderer Kandidat spielte beim Einzug auf zwei Blockflöten parallel, die er mit je einem Nasenloch blies. Etwas abgeschlagen in der Konkurrenz wurden zwei Westler, die sich zwar um Coolness bemühten, aber doch eher wie Amateure unter den Profis wirkten ;). Am Ende gewann der edle Maharaja bei diesem ziemlich schrägen, überaus sehenswerten Spektakel.

Pferde, Kamele und Wasserbüffel

Bei all dem Zusatzprogramm hätte man fast vergessen können, dass es sich bei der Pushkar Fair im Grunde genommen um einen Pferde- und Kamelmarkt handelte. Entlang der Straßen in der Zeltstadt präsentierten verschiedene Züchter ihre edlen Rösser. Auch wenn es Marwaris in vielen Fellfarben und mit unterschiedlichsten Zeichnungen gibt, waren die schneeweißen Marwari-Schimmel, die für Hochzeiten genutzt werden, die am häufigsten präsentierten Aushängeschilder.

Die Kamele konnten im Gegensatz dazu nicht mit der gleichen Anmut glänzen, aber dafür waren sie prächtig geschmückt. Ein paar bunte Bommel am Hals oder auf der Nase waren das Minimum. Andere trugen Schellen an den Füßen oder hatten eine kunterbunte Decke, eher ein Netz mit vielen Troddeln, übergeworfen bekommen.

Ganz andere Kaliber stellten gigantische Wasserbüffel dar, die vom Volumen her wohl doppelt so groß waren wie die für unsere Begriffe normalen Tiere, die wir in Varanasi gesehen hatten. Diese Bullen waren regelrechte Kolosse mit schwarz glänzendem Fell.

Ritt über die Pushkar Fair

Inzwischen waren wir von unserem Hotel in das Reitercamp umgezogen, wo wir unser stattliches Pferde-Safari-Doppelzelt mit echten Betten und einem Nachttischchen bezogen hatten. Die Pferde befanden sich auf dem gleichen Grundstück und wir fühlten uns gleich viel mehr als Teil der Pushkar Fair. Auf unserem ersten Ausritt über den Markt gerieten wir außerdem mitten hinein in das Spektakel. Unsere Reitergruppe selbst wurde zur Attraktion, ganz häufig fotografierten uns sowohl Inder als auch ausländische Touristen.

Der Ritt über der Markt war mehr als aufregend für uns und die Pferde. All das Gehupe und Getöse überall, die links und rechts vorbeiknatternden Mofas, die tausenden von Menschen, die Farben und Gerüche machten den Rössern scheinbar wenig aus. Ein deutscher Rummelplatz wäre dagegen eine Anfängerübung gewesen. Ihre Ohren spielten zwar und sie schauten nach hier und dort, selten aber tänzelten sie oder zuckten zusammen. In dieser Dauer-Gelassenheitsprüfung zeigten sie Nerven wie Stahlseile und hätten perfekte Polizeipferde abgegeben. Kirti, mein Reittier, mochte allerdings keine Kamele und stellte ihre Abneigung auch deutlich zur Schau, wenn wir ihnen für ihren Geschmack zu nahe kamen. Schließlich waren ja auch die indischen Pferde die echten Stars der Pushkar Fair ;).

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