Anreise nach Bagan auf dem Ayeyarwady

Für die Anreise wählten wir die Panoramaroute. Statt des Busses nahmen wir das Schiff und verbrachten einen interessanten und erholsamen Tag auf dem Ayeyarwady, der Lebensader Myanmars. Er verläuft durch eine Tiefebene und versorgt viele Menschen mit Wasser und Lebensmitteln (durch Fischfang und als Transportweg). Für manche Dörfer ist des Boot auch die einzige Verbindung zur Außenwelt.

Die Fahrt begann morgens um 7:00 Uhr und so bot sich bei tiefstehender Morgensonne ein wunderschönes Panorama von Sagaing, das wir 2 Tage zuvor besichtigt hatten. Unzählige Pagoden glitzerten golden auf den Hügeln.

Der Wasserstand erschien uns trotz der gerade erst beginnenden Trockenzeit recht niedrig. Unser Schiff mäanderte immer wieder vom rechten zum linken Ufer und retour, um den Sandbänken auszuweichen und in der Fahrrinne zu bleiben. An manchen Stellen teilte sich der Fluss sogar in mehrere Arme, an anderen bildete er große Becken. Dort war bis zu 2 Kilometer breit, sonst aber eher 500 bis 700 Meter, und damit aber immer noch deutlich breiter als Donau oder Rhein.

Immer wenn wir nahe dem Ufer fuhren sahen wir goldene Stupas, die Felder der Bauern, Ochsen und andere Nutztiere und kleine Dörfer mit einfachen Häusern. Am Flussufer wuschen Frauen Wäsche, Kinder spielten, Fischer sortieren ihre Netze. Letztere befuhren den Fluß auch mit ihren kleinen Booten. Größere Schiffe hingegen sahen wir selten. Insgesamt herrschte auf dem Ayeyarwady weniger Schiffsverkehr als wir gedacht hätten.

Nach gut 8 Stunden erreichten wir Bagan und die letzten 20 Minuten an Bord nahm die Tempeldichte deutlich zu – und das sollte nur das Vorspiel gewesen sein ;).

Tour de Bagan: Mit dem Drahtesel von Tempel zu Tempel

Zwei der drei Tage in Bagan waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Unsere Fahrräder waren beinahe so alt wie die Tempel, ohne Gangschaltung, dafür mit quietschender Bremse. Trotzdem haben sie uns klappernd von Tempel zu Tempel gebracht. Aufgrund der Hitze (und des Materials) fuhren wir recht langsam. Das Gelände war größtenteils flach. Einige Wege waren so sandig, dass selbst die speziellen profillosen Sandreifen einsanken und wir schieben mussten.

Auf dem Weg zu den Haupttempeln fuhren wir an unzähligen kleinen vorbei. Die meisten bestehen nur noch aus roten Ziegelsteinen ohne Putz. Die ehemals vorhandenen reichen Stuckverzierungen und Wandbemalungen sind nur noch selten an und in besser erhaltenen Tempeln zu sehen. Eines der wenigen Gebäude, in dem die Fresken noch gut erhalten sind, ist der Gubyaukgyi Tempel. Dort kam eine junge Burmesin auf uns zu, die Deutsch lernen wollte und keinen Verkaufsstand hatte. Die meisten „Führer“ kennen ein paar Details und weisen dann bald auf den eigenen Shop hin.

Die freundliche Burmesin war bestens informiert und erklärte uns, daß es sich bei den Wandbemalungen nicht um Fresken handle, weil die Pigmente auf den trockenen Verputz aufgetragen worden waren. Sie hatte eine gute Taschenlampe dabei, da man in den höhlenartigen Bauwerken mit kleinen Fenstern und ohne künstliche Beleuchtung die Bilder fast nicht erkennen konnte. Zu einigen Motiven erzählte sie uns die zugrundeliegenden Geschichten, die in unserem westlichen Bildungskanon unbekannt sind. Es handelte sich um sogenannte Jatakas, Episoden aus dem Leben Buddhas und seiner früheren Inkarnationen. Schlüsselszenen daraus werden neben anderen Motiven auf großen glasierten Kacheln oder als Wandbemalung dargestellt. So wurden die Abbildungen im Kegel der Taschenlampe für uns lebendig.

Die Tempelbesichtigung

Die einzelnen Tempel sind alle auf ihre Art und Weise besonders und verschieden. Einige beeindrucken durch ihre Größe, die prächtigen goldenen Zedis, riesige Buddha-Statuen, Reste von Stuckverzierungen etc. Leider sind viele Gebäude zuletzt durch ein großes Erdbeben 2016 beschädigt worden, dennoch ist ihre Pracht ungebrochen.

Da die Bauwerke auch heute als Anbetungsstätten betrachtet werden, muß man vor dem Betreten unbedingt die Schuhe ausziehen. Beine und Schultern sollten auch bedeckt sein. Eher optional aber interessant: Einen religiösen Ort umrundet man im Uhrzeigersinn. Warum weiß keiner so genau, aber es heißt Pradakshina ;). Der Höhepunkt ist der Besuch des Tempelinneren: Nicht selten stehen dort riesige, oft auch vergoldete, Buddha-Statuen. Und bei tropischem Klima sehr angenehm: Drinnen ist es dank der dicken Mauern angenehm kühl

Ein besonderes Highlight ist der Blick über die Tempellandschaft, vor allem bei Sonnenauf- und -untergang. Da Bagan bretteben ist, war es in der Vergangenheit möglich (d.h. unreglementiert), auf die Tempel zu klettern. Zum Glück für die Tempel und zum Leidwesen der Besucher wurde das Besteigen der Tempel mittlerweile fast überall untersagt. Der Grund ist offensichtlich: Der Schutz der archäologischen Substanz. Um trotzdem den Panoramablick zu ermöglichen, wurden (und werden) an einigen Stellen Erdhügel aufgeschüttet. Von dort aus kann man bei Sonnenaufgang auch die berühmten Heißluftballons über die Tempel schweben sehen, die das Landschaftsbild zusätzlich garnieren.

Über den Tempeln von Bagan

Für den zweiten Morgen in Bagan hatten wir uns sogar (recht lange im Voraus) einen Platz an Bord eines Ballons sichern können. So hieß es extra früh aufstehen: Wir wurden um 5:20 Uhr vom Hotel abgeholt und in einem liebevoll restaurierten, mit Holz ausgekleideten Oldtimerbus zum Startplatz gefahren. Nach Tee mit Keksen und einer kurzen Sicherheitseinweisung fingen die Crews an, die Ballons erst mit Kalt- und später mit Heißluft zu befüllen. Kurz nach Sonnenaufgang stiegen wir auf in die Lüfte über Bagan.

Unser Pilot Mike, ein Engländer, hielt den Ballon erst sehr tief, da der Wind in den oberen Luftschichten deutlich stärker wehte. So schwebten wir gemächlich über die ersten Tempel, zusammen mit 20 anderen Ballons. Die Tatsache, dass regelhaft mehrere Ballons fahren, macht die Fahrt für den Piloten anspruchsvoll und für die Gäste besonders spannend. Dass sich die Ballons berühren bzw. sich küssen, wie es in der Fachsprache heißt, kommt ab und zu vor und ist nicht schlimm.

Von oben konnten wir sehen, welche Strecke wir am Tag zuvor geradelt waren und welche Tempel wir uns noch ansehen würden. Erst aus der Vogelperspektive kann man die Ausdehnung und die schiere Anzahl der Bauwerke ansatzweise erfassen. Zusätzlich gab es früher viele Holzbauten, die natürlich nicht erhalten geblieben sind. Das Ausmaß der Stadt muss andere Hauptstädte der Antike deutlich übertroffen haben. Die einzige Steigerung der Ballonfahrt wäre eine Reise mit einer Zeitmaschine in die Blütezeit Bagans.

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Mandalay: Hauptstadt der letzten Könige

Mandalay wurde erst 1861 Hauptstadt und war die letzte Königsstadt, bevor die Briten 1885 den Herrscher besiegten und Burma ihrem Kolonialreich hinzufügten. Die Stadt ist sehr weitläufig. Es wurde in die Breite, nicht in die Höhe gebaut. Mit ca. 1 Million Einwohnern würde gesamt Mandalay einwohnermäßig in 3 Toykoter Stadtteile passen, ist aber zu Fuß auf keinen Fall zu besichtigen.

Neben Klöstern und Tempeln mit vielen goldenen Stupas und dem Mandalay Hill ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten eine Rekonstruktion des Königspalastes. Die Anlage selbst wurde im zweiten Weltkrieg komplett zerstört und erst in den 90er Jahren wieder aufgebaut. Zu sehen sind um die 40 mehr oder weniger prächtige, hallenartige Gebäude aus Teakholz in mehr oder weniger gepflegtem Zustand. Die meisten sind leer, in den Hauptgebäuden sind einige wenige königliche Exponate ausgestellt. Trotzdem vermittelt die Anlage ein gewisses palastartiges Flair, und wir bemerken auch zum ersten Mal, dass das Militär in Myanmar sehr präsent ist.

Die gut 2 mal 2 Kilometer große Fläche des Palastes ist zu großen Teilen Sperrgebiet. Bei der Einfahrt musste unser Taxifahrer sein Taxi registrieren lassen und für uns war nur der kleine Bereich mit den Holzgebäuden im Zentrum zugänglich. Vom Mandalay Hill aus betrachtet sieht der Palastbezirk wie ein quadratischer, von einem Wassergraben und einer Wehrmauer umgebener Stadtwald aus. Was dort wirklich geschieht ist streng geheim.

Inwa: viermal Hauptstadt

Von Mandalay aus erreichten wir Inwa nach ca. 40 Minuten mit dem Taxi und einer kurzen Überfahrt mit dem Boot über den Myitnge River, einen Seitenarm des gewaltigen  Ayeryawady River. Heute mutet Inwa (ehemals auch als Ava bezeichnet) noch nicht einmal mehr wie ein Dorf an, es ist bemerkenswert ländlich.

Kaum waren wir angekommen stürzten sich sofort die Kutscher der Pfedefuhrwerke auf uns. Dahinter steckten gute Absichten für den eigenen Geldbeutel und die Füße der Besucher: Die Sehenswürdigkeiten verteilen sich auf dem ehemaligen Haupstadtgebiet von ca. 10 Quadratkilometer, das heute eher aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und vereinzelten kleinen Siedlungen besteht. Wir wollten aber zunächst zu Fuß die Landschaft erkunden, was die Kutscher natürlich nicht verstehen konnten.

Rundgang in Inwa

Nach wenigen hundert Metern erreichen wir den ersten Tempel. Die ehemals gelben, nun aber mit schwarzen Flecken übersäten Mauern strahlten einen eher morbiden Charme aus. Eine benachbarte Stupa war gerade passgenau mit Bambus eingerüstet, um den ehemaligen Glanz aufzupolieren. Ein Teil der Tempel sind heute noch aktive Heiligtümer. Hinter dem Tempel konnten wir auf einer kleinen Anhöhe den Blick über den Ayeyarwady in Richtung Sagaing genießen, unser Ziel für den Nachmittag.

Auf unserem Rundgang durch das ehemalige Inwa wanderten wir durch die Felder. Immer wieder standen ehemalige Tempel verstreut in der Landschaft. Mit der Nogatataphu Paya erreichten wir schließlich das erste renovierte religiöse Bauwerk. Mit den leuchtenden Farben, blendendem Weiß und strahlendem Gold, wirkte sie im Gegensatz zu den bisher gesehenen Heiligtümern fast schon zu neu und damit etwas künstlich.

Authentischer erschien dagegen das noch aktive Bagaya Kloster. Es ist vollständig aus Teakholz erbaut und steht prächtig in der grünen Landschaft: Dunkelbraun mit roten Dächern. Damit bietet es einen interessanten Kontrast zum sonst so dominanten Gold. Die Wände und Giebel sind reich mit filigran gearbeiteten Holzschnitzereien verziert. Im Inneren beherbergt es eine prächtige Buddha-Statue, und in den Bäumen um das Kloster tollten zu unserer Freude myanmaresische Eichhörnchen umher

Nachdem unser 8km-Rundgang beendet war, waren zunächst leider nur Motorrad-Taxis im Angebot. Zum Glück fanden wir nach gut einem Kilometer aber doch eine freie Kutsche, die uns zurück zum Bootsanleger brachte. So konnten wir die Landschaft an uns vorüberziehen lassen, die wir vorher zu Fuß durchquert hatten.

Sagaing: Eine alte Hauptstadt der Shan

Auf der gegenüberliegenden Seite des Ayeryawady, einige Kilometer nördlich, liegt Sagaing. Schon von weitem erblickten wir die bewaldeten Hügel oberhalb der Stadt. Verteilt in der grünen Vegetation glänzten goldene Tempel und Stupas. Mit diesem Anblick wurde für uns ein Abglanz der Pracht der ehemaligen Hauptstadt spürbar. Auch heute ist Sagaing noch ein aktives spitituelles Zentrum Myanmars.

Auf dem höchsten Hügel befindet sich die Soon U Pon Nya Shin Paya – ein Paradebeispiel dafür, dass wir die meisten burmesischen Bezeichnungen einfach nicht behalten können. Einzig das letzte Wort „Paya“ ist uns mittlerweile geläufig. Es bedeutet Heiligtum und taucht immer wieder auf. Neben dem schwer zu merkenden und auszusprechenden Namen bietet der Tempel eine fantastische Aussicht über die Stadt und den Ayeryawady. Von dort versuchten wir alle Pagoden zu zählen, die wir sehen konnten, und kamen beide auf ca. 70 Stück. Der Reiseführer spricht von hunderten…

Zum Abschluss besuchten wir die unter Touristen unbekanntere aber nicht weniger prächtige Shin Pin Nan Kain. Sie steht auf einem anderen Hügel, und eine lange Treppe führt bis zum Tempel hoch. 2 Chinthe, mythische löwenartige Tempelwächter, fletschen am Fuße der Stiege drohend die Zähne. Einige hundert Stufen später erreichten wir den Tempel und genossen auch hier die spektakuläre Aussicht. Die ersten Minuten waren wir erstaunlicherweise komplett alleine. In der sich senkenden Abendsonne erschienen die Tempel sogar noch goldener.

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