Arusha, grün und ländlich

Arusha ist grün, erstaunlich grün, so grün, dass es so überhaupt nicht zur Vorstellung von Afrika mit Wüsten und Steppen passt. Auf gut 1400m über dem Meeresspiegel und am Fuße des Mount Meru hat Arusha ein sehr angenehmes Klima und fruchtbare Böden. Trotz seiner 400.000+ Einwohner lag unser Hostel, gut 1km südlich des Zentrums, in einem Stadtteil mit hohen Bäumen und freien Flächen für Gemüsebeete. Außerdem gackerten die Hühner und krähten die Hähne, selbstredend auch früh morgens ;).

Trotz des scheinbaren Idylls umgab eine hohe Mauer unser Hostel und der Besitzer riet uns, wir sollten uns bei Dunkelheit in den unbeleuchteten Straßen des Viertels besser nur mit dem Taxi bewegen. Damit fühlten wir uns ein wenig im Paradies eingesperrt. Das Hostel war einfach, ein freundlicher Familienbetrieb mit einem hübschen Garten. Die Früchte des riesigen Avocadobaums waren offensichtlich reif. Immer, wenn eine Windböe aufkam, raschelte es in den Blättern und anschließend vernahmen wir entweder ein dumpfes „Pfump“ (Avocado war auf dem Rasen gelandet) oder ein lautes Scheppern (Avocado war auf das Wellblechdach eines kleinen Schuppens gefallen).

Arusha, vom Tourismus verdorben

Arusha hat als Stadt wenige echte Sehenswürdigkeiten zu bieten. Auf einem einstündigen Rundgang hat man schnell die Deutsche Boma, den Uhrturm und die dortige Uhuru-Fackel gesehen. Aber man kommt auch nicht nach Arusha, um die Stadt zu sehen, sondern um zum Beispiel auf Safari zu gehen.

Damit waren in Arusha entsprechend viele Nepper, Schlepper und Bauernfänger unterwegs. In der Nähe des Uhrturms konnte man als Ausländer keine 2 Meter gehen, ohne ständig angesprochen zu werden („Hello my friend!“), ob man nicht ein Hotel oder eine Safari buchen, ein Taxi nehmen oder Souvenirs kaufen wolle. Viele selbsternannte Reiseführer haben sich uns angeboten, die sich natürlich nach eigenen Angaben bestens auskannten und am liebsten gleich ungefragt loslegten.

Wir hatten uns überlegt, entspannt über den angeblich sehenswerten Stadtmarkt zu schlendern. Und schon klebte wieder ein Mensch an unseren Fersen, der sich aufdrängte und uns das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Dieser selbsternannte König des Marktes war auch der König der Lästigkeit. Er behauptete, Ausländer dürften nicht ohne einen Führer auf den Markt. Er verfolgte uns regelrecht und ließ nicht locker. Da wir unter den Bedingungen nichts kaufen wollten, verließen wir den Markt nach kurzer Zeit. Leider war dieses Erlebnis symptomatisch für Arusha. Die Aufdringlichkeit der Nepper war extrem nervig und ihr Verhalten sehr respektlos (und damit hoffentlich auch bei anderen wenig von Erfolg gekrönt). Der Stadtrundgang war, leider müssen wir es so sagen, ein weltweites, absolutes Lowlight unserer Reise. Zum Glück hatte Arusha aber auch eine andere Seite.

Das ländliche Tansania

Zum Glück war Arusha abseits des Zentrums doch einfach nur eine normale Stadt. Über ihr thront der von vielen Stellen aus sichtbare 4.565 Meter hohe Mount Meru. Gipfelambitionen hatten wir keine. Dafür wanderten wir im Rahmen von Cultural Tourism zusammen mit unserem Führer Jojo zum Napuru-Wasserfall.

Nur wenige Kilometer entfernt vom Zentrum waren wir im ländlichen Tansania angekommen. Wir liefen eine unasphaltierte Straße entlang, vorbei an Feldern und Gärten. Auch hier dominierte neben dem Braun des lehmigen Bodens die Farbe Grün. Was sich wildromantisch anhört, bedeutete aber für die Menschen harte Arbeit. Es war später Vormittag und viele Frauen und Kinder kamen uns schwer beladen entgegen, sie hatten Feuerholz im Wald gesammelt. Dafür waren sie bei Sonnenaufgang um 6 Uhr aufgebrochen und trugen nun die schwere Last meistens auf ihren Köpfen, seltener in Gestellen auf ihren Rücken, zu ihren Häusern.

Wanderung zum Napuru-Waterfall

Nach einigen Kilometern endete das besiedelte Gebiet und wir betraten den Arusha Nationalpark und damit einen wunderschönen Wald. Der Weg führte über einen steilen, aber gut befestigten Weg hinunter zum Themi River. Vom Eingang des Nationalparks an begleiteten uns zwei 12 bis 14 Jahre alte Jungs, selbsternannte Co-Führer, die immer wieder ihre Hilfe anboten, die wir aber weder benötigten noch bestellt hatten. Trotzdem waren die beiden fest entschlossen, mitzuwandern – man ahnt schon, warum.

Den letzten Kilometer wanderten wir entlang des Themi Rivers und in üppiger Vegetation, bis wir den Napuru-Wasserfall erreicht hatten. Zum Baden führte der Fluss nicht genügend Wasser. Stattdessen verzehrten wir mit Blick auf die Katarakt unser Lunchpaket.

Nachdem wir auf dem Rückweg den Park verlassen hatten, kam es, wie es kommen musste. Die beiden Co-Guides forderten Trinkgeld ein. Vielleicht funktioniert das bei anderen Wazungu, aber wir hatten nun mal einen Führer dabei und für ihn auch ein Trinkgeld eingeplant. Damit blieb uns leider nur übrig, den schwarzen Peter weiterzugeben und die Jungs an Jojo zu verweisen.

Touristenfalle Arusha

Der Ausflug als solcher gefiel uns sehr gut, aber es blieb leider ein fader Nachgeschmack. Arusha ist eine klassische Touristenfalle, darauf sollte man vorbereitet sein. Leider geschieht dies an vielen Orten, wo die Schere zwischen Arm und Reich zu groß ist und (vermeintlich) wohlhabende Reisende auf eine (finanziell) weniger bemittelte Bevölkerung treffen. Die Stadt war trotzdem ein Extrem auf der Nepp-Skala. Bevor man nach Arusha aufbricht (wenn man wirklich fest entschlossen ist, dorthin zu wollen), sollte man geistig darauf vorbereitet sein, sonst sind unangenehme Überraschungen vorprogrammiert. Aber das sind sie vor Ort vermutlich sowieso.

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Beim Ticketkauf erfuhren wir von der Ausreisesteuer

Wir fuhren von Chetumal nach Belize City mit dem Busunternehmen Marlin Espadas, dem einzigen Anbieter in Chetumal, der die Strecke nicht mit alten US-amerikanischen Schulbussen abdeckt. Das war zwar bequem, als reiner Touristentransport vielleicht aber auch fette Beute für die Grenzbeamten. Als wir das Ticket kauften, sagten uns die Angestellten der Busgesellschaft, es gäbe eine Exit Tax von 500 Pesos (ungefähr 21 Euro), manchmal müsse man sie bezahlen, manchmal nicht. Das klang reichlich dubios, also suchten wir im Internet nach Erfahrungsberichten. Und siehe da, der Grenzübergang scheint berühmt-berüchtigt dafür zu sein, bei ausländischen Reisenden abzukassieren.

Den Berichten im Internet entnahmen wir, dass es zwei Hauptvarianten gibt. Variante 1: In Nachtbussen werden einfach von jedem Passagier 500 Pesos einsammelt, ohne Diskussion, erst dann darf der Bus weiterfahren. Bei Variante 2 geht es darum, dass man seine Touristenkarte bezahlen muss, wenn man länger im Land ist. Da die Touristenkarte in vielen Flugtickets im Preis enthalten ist, man aber dafür keinen (anerkannten) Beleg hat, wird eben bei der Ausreise noch einmal kassiert. Das ist besonders lukrativ, weil Flüge nach Cancun wesentlich günstiger sind als direkt nach Belize und die Touristen dann über diesen Grenzübergang bei Chetumal müssen. Bei der Einreise nach Mexiko in San Ysidro hatten wir die Touristenkarte bezahlt und würden diese auch vorlegen können, wir waren also gespannt, was passieren würde.

An der mexikanischen Grenze

Bei der Ausreise kam es dann, wie es kommen musste. Die Grenzbeamtin auf mexikanischer Seite wollten unsere Touristenkarten nicht anerkennen, da nirgendwo der Betrag ersichtlich war, den wir bezahlt hatten. Touché, den Kassenbon hatten wir nicht mehr. Entgegen einigen anderen Berichten im Internet blieb es aber recht professionell.

Wir erklärten genau, wie wir die Vorgänge am Grenzübergang in San Ysidro in Erinnerung hatten, dass wir dort bezahlt hätten und dass anschließend die Touristenkarte ausgestellt worden sei. Auf der Karte war schon ein Ausreisestempel in einem dafür vorgesehenen Feld aus San Ysidro nach Artikel 38 irgendeines Bankgesetzes. Im Nachhinein fanden wir es auch eigenartig, dass wir schon einen Ausreisestempel hatten, aber das schien in San Ysidro der etablierte Prozess gewesen zu sein. Die Beamtin wollte mit ihrem Vorgesetzten reden, also mussten wir uns hinten in der Schlange wieder anstellen.

Als wir wieder an der Reihe waren, hatte die Grenzbeamtin zwar noch keine Neuigkeiten, war aber bemüht, den Chef des Grenzübergangs zu erreichen. Tatsächlich kam er wenige Minuten später in das kleine Büro. Wir beschrieben den Ablauf in San Ysidro erneut. Zögerlich erkannte er unsere Touristenkarten an, wir bekamen den begehrten Ausreisestempel im Pass ohne etwas zu bezahlen. Alle anderen im Bus mussten 500 Pesos (eigentlich 533 Pesos) aushändigen, da die Zahlungen der Fluggesellschaften nicht anerkannt oder die 6-Tagesregel (die besagt, dass kurze Aufenthalte gebührenfrei sind) nicht angewandt wurden.

Geldmacherei oder nicht?

Wir fühlten uns am Ende einigermaßen fair behandelt, aber ein Geschmäckle blieb. Eigenartig war auch, dass die Ein- und Ausreise keinem einheitlichen Prozess folgte. Jeder Grenzübergang scheint seine eigenen Regeln zu haben. Immerhin haben wir eine Sache gelernt: Für offizielle Gebühren werden wir IMMER alle Quittungen und Papiere solange aufheben (am besten zusätzlich noch fotografieren) bis wir das Land verlassen haben!

Die Einreise in Belize hingegen war deutlich einfacher. Wir hatten im Bus schon das Einreiseformular ausgefüllt und zeigten unseren Pass. Dieser wurde eingescannt, registriert und 2 Minuten später hatten wir unsere Stempel. Der freundliche Grenzbeamte wünschte uns noch viel Spaß.

Wie aus mexikanischen Pesos Belize Dollars wurden

Da Banken in Belize kurze Öffnungszeiten und lange Schlagen haben und Geldautomaten angeblich nicht immer befüllt sind, war die Empfehlung des Reiseführers, direkt an der Grenze Geld einzutauschen. Dort gibt es allerdings keine offizielle Wechselstube, sondern nur ein paar inoffizielle Geldwechsler. Die Jungs sind nicht auf dem Gelände des Grenzübergangs, sondern auf der anderen Seite eines Maschendrahtzauns.

Damit funktioniert das Geldwechseln an der Grenze so: Man nennt den Betrag, bekommt auf einem großen Taschenrechner den Wert in Belize Dollar gezeigt (der Kurs war besser als erwartet), das Gegenüber schiebt das Bündel Belize Dollars durch eine Masche des Zaunes, man zählt nach und reicht anschließend die Rolle Pesos zurück durch die Absperrung. Wir kamen uns fast so vor, als würden wir im Geheimen schmutzige Drogengeschäfte abwickeln. Illegal ist es aber auf jeden Fall, die Praxis wird aber toleriert.

Damit erhielten wir zwar keine Quittung (muss man vorweisen, wenn man wieder offiziell zurücktauschen möchte), aber das war uns gleichgültig. Hauptsache, wir hatten wenigstens etwas Geld in der Landeswährung. So lächelte uns eine sehr junge Queen gütig von unseren ersten Belize-Dollars entgegen. Belize ist schließlich Mitglied des Commonwealth. Wir konnten wieder in den Bus einsteigen, die Fahrt nach Belize City fortsetzen und erste Eindrücke aus Belize (Link folgt) sammeln.

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