Von Cuiabá ins Pantanal

Obwohl wir uns weiterhin in Brasilien befanden, staunten wir über die Kontraste zur Landschaft des Amazonasbeckens, die kaum größer hätten sein können. Im Pantanal, 1500 km südlich von Manaus, ist der Wald kein Floresta, sondern ein Cerrado, also kein dichter Dschungel, sondern eine Savanne. In Manaus war die Regenzeit gerade vorüber, im Pantanal hingegen herrschte im Juli Trockenzeit. Das war auch gut so, denn in der Regenzeit ist das Feuchtgebiet kaum zu erreichen. Die einzige Straße, die von Norden ins Pantanal führt, die sogenannte Transpantaneira, ist eine zwar breite, aber unbefestigte Piste.

Auf dem Weg zum Pantanal erklärte uns Marcos, unser Führer, die geografischen Gegebenheiten dieses Marschgebietes und den Zyklus von Regen und Trockenzeit, von Überschwemmungen, offenem Grasland, von Feucht- und Trockenwald. Es gibt zwar auch einen Pantanal-Nationalpark, aber erstaunlicherweise sind 95% des gesamten Areals in privatem Besitz. Die einzige mögliche Form der Nutzung ist die Weidewirtschaft. So haben auch die Rinder in den vergangenen 300 Jahren die Landschaft geformt und sind Teil des Ökosystems geworden.

Natürlich fragten wir gleich nach den Jaguaren. Es sei uns natürlich bewusst, dass es sehr schwierig sei, Raubkatzen in freier Wildbahn zu beobachten. Wie stünden denn unsere Chancen auf eine Sichtung? Marcos antwortete hingegen sehr selbstbewusst. Auf seinen Touren gäbe es eine Erfolgsquote von 100%. Wir staunten innerlich, nahmen es aber erstmal so hin und beschlossen abzuwarten, ob Marcos nicht übertrieben hätte.

Die Einfahrt ins Pantanal

Bereits vor der offiziellen Einfahrt ins Pantanal reckten wir die Hälse und hatten Schwierigkeiten zu entscheiden, wo wir zuerst hinsehen sollten. Schon in der Nähe des Kontrollpostens saß mindestens alle 100 Meter ein Greifvogel im Baum. Wasservögel wie Reiher, Ibisse oder Kingfisher säumten ebenso zahlreich die Straße wie Papageien und Störche. Bereits die reine Anzahl der Tiere war extrem beeindruckend. Erst bei genauerem Hinsehen und den Erklärungen von Marcos folgend realisierten wir, dass es sich nicht nur um zahlreiche Vögel, sondern auch um viele verschiedene Spezies handelte.

Wir hielten an einer Brücke, die über eine Art Kanal führte, der auch in der Trockenzeit noch Wasser führte. Dort lagen viele Kaimane im Wasser, mehrere riesige Jabiru-Störche stelzten umher und Kormorane jagten geschickt nach Fischen oder trockneten ihre Flügel in den struppigen Büschen und Bäumen.

Auf dem Weg weiter nach Süden hielten wir immer wieder an, um die Tiere genauer anzuschauen. Das alles war sehr spannend und wir hätten gerne viel häufiger und länger angehalten. Aber Marcos hatte die Zeit im Auge, wir wollten nicht zu spät in Porto Jofre ankommen. Er beruhigte uns, in dem er in etwa sagte: „Das werden wir später noch besser sehen“. „Noch besser?“ fragten wir uns, stiegen jedoch brav ein und fuhren weiter.

Bootsfahrt in Porto Jofre

In Porto Jofre wohnten wir für zwei Nächte im Jaguar Camp. Die Unterkunft war relativ einfach, aber schön sauber und die meiste Zeit verbrachten wir sowieso draußen auf den zahlreichen Wasserwegen, die das Land durchzogen. Pro Tag waren wir insgesamt sieben bis acht Stunden in modernen Booten mit komfortablen Sitzen unterwegs. Zum Glück sind die tagaktiven Jaguare keine Frühaufsteher. Wir starteten morgens um 7:30 Uhr und kehrten gegen 12 Uhr zum Mittagessen zurück. Nachmittags fuhren wir ab 14:00/14:30 Uhr bis zum Sonnenuntergang um ca. 17:30 Uhr. Nach unserer Ankunft in Porto Jofre am ersten Tag stärkten wir uns mit einem leckeren Mittagessen und dann hieß es gleich Leinen los. Die Jaguare warteten bestimmt schon.

Das Pantanal-Feuerwerk der zahlreichen Eindrücke ging auch vom Boot aus weiter. In jedem Baum saß mindestens ein Wasservogel, verschiedene Reiher, Kingfisher, Ibisse und Greifvögel. Trotzdem hielten wir nicht für jeden Vogel an, da wir die ja „eh noch sehen würden“. Es galt, einen Jaguar zu finden! Keinesfalls fuhren wir allerdings an allen Tieren vorbei, vor allem nicht an den Riesenottern. Früher bevölkerten sie viele Flüsse in Brasilien, aber leider sind sie selten geworden. Die Gruppe, die Marcos erspähte, hatte gerade fette Beute gemacht und ließ sich den frisch gefangenen Fisch sichtlich schmecken.

Ebenfalls sehr emblematisch für das Pantanal ist der Jabiru-Storch, der ebenfalls für einen Stopp interessant genug war. Die beeindruckenden Vögel werden bis zu 1,40m groß und haben eine Spannweite von über 2,50 Metern, fast ein kleines Wasserflugzeug

Auf das Pantanal ist Verlass

Am ersten Tag durften wir einige spektakuläre Tierbeobachtungen verzeichnen, hatten jedoch noch keine Katze zu Gesicht bekommen. Marcos Jaguar-Garantie geriet in unseren Augen etwas ins Wanken, aber neuer Tag, neues Glück ;). Nicht weit vom Camp entfernt – wir waren erst wenige Minuten im Boot – riss Marcos die Arme in die Höhe: „Juhu!“ und zeigte ans rechte Ufer. Piu, unser Bootsführer, steuerte das Boot sofort in die Richtung und wir sahen erstmal – keinen Jaguar. Gut getarnt befand er sich im Wasser und im Schatten der Vegetation an der Böschung. Er war gerade auf der Jagd, verschwand aber nach kurzer Zeit im Dickicht.

Wir fuhren weiter und lernten, dass es auch hier zwei Techniken gibt, Jaguare zu finden. Man kann versuchen, sie selber zu erspähen. In dieser Disziplin herrschte ein reger Wettstreit zwischen Marcos und Piu, wer die meisten Katzen entdecken könne. Die andere Möglichkeit ist, dem Funkgerät zu lauschen. 15 Minuten von uns entfernt war einer der samtpfötigen Jäger gesichtet worden. Piu kannte die Stelle natürlich und wir starteten durch, soviel der Motor hergab.

Jaguarbeobachtung vom Wasser aus

Als wir ankamen, sahen wir zunächst ungefähr zehn andere Boote, die langsam flussaufwärts fuhren. Der Jaguar war auf der Jagd und bewegte sich auf der Suche nach Beute entlang des Ufers. Piu positionierte unseren schwimmenden Untersatz immer wieder neu, so dass wir die Großkatze durch Fenster in der Vegetation visuell verfolgen konnten. Die Wasserfahrzeuge kooperierten in einem Rotationsprinzip gut miteinander, so dass jeder Passagier immer recht gut sehen konnte. Jeder der Bootsführer bemühte sich natürlich, trotzdem das beste für seine Gäste rauszuholen. Sie versuchten sich auszumalen, wo der Jaguar als nächstes am besten zu beobachten sein würde, fuhren voraus und warteten geduldig in der vermeintlich besten Position.

Die Jaguare waren offensichtlich an die Boote gewöhnt und ließen sich durch unsere Anwesenheit nicht aus der Ruhe bringen. Die jetzige Generation der Raubkatzen ist mit dem Knattern der Motoren aufgewachsen und sie haben gelernt, dass von den Wasserfahrzeugen keine Gefahr ausgeht.

Der Jaguar, den Marcos später als Ryan identifizieren konnte, wanderte also flussaufwärts und sondierte das Ufer, ob sich dort vielleicht ein Leckerbissen finden ließe, zum Beispiel ein Kaiman. Elegant, vorsichtig und bestimmt absolut lautlos schlich die Katze den Fluss entlang. Insgesamt verbrachten wir bestimmt eine Viertelstunde mit der Jaguardame und beobachteten sie gebannt. Auf einmal war sie jedoch verschwunden, keiner hatte gesehen wohin. Die stillen Jäger sind wahrhaftig Meister der Täuschung ;).

Wenn‘s läuft, dann läuft‘s

Als wir später am gleichen Vormittag wieder auf der Fahrt in Richtung Lodge waren, erspähte Marcos einen weiteren Jaguar. Einige Guides nennen ihn Ugly, ein kräftiges, aber schon älteres Männchen. Hässlich war er nun wirklich nicht, aber man sah ihm sein Alter etwas an. Ein Stück eines Eckzahns zum Beispiel war abgebrochen und eine Narbe zierte sein Gesicht. Auch Ugly lief flussaufwärts, legte sich aber nach 2 oder 3 Minuten mit Blick auf den Fluss hin, um sich auszuruhen.

Nachdem er es sich dort bequem gemacht hatte, fuhren wir weiter. Keinen Kilometer weiter flussabwärts fuhr ein anderes Boot langsam am Ufer entlang. Nach ein paar Handzeichen zwischen den Bootsführern war klar: Daumen hoch, noch ein Jaguar! Ein Weibchen schlich das Ufer entlang. Wir begleiteten sie für ein paar Minuten, sahen ihre Silhouette hinter dem Gebüsch und manchmal auch etwas mehr von ihr. Insgesamt sahen wir an diesem Tag fünf Jaguare, vier am Morgen, einen am Nachmittag. Zwei davon hatte Marcos entdeckt. Sehr, sehr beeindruckend, die großen gefleckten Raubkatzen!

Zurück im Camp erwarteten uns oft Hyazinth-Aras, die in einem Baum im Garten lebten. Es war sehr lustig, die bunten Vögel zu beobachten, wie sie durch die Äste turnten, sich auch mal mit dem Kopf nach unten hängen ließen und wie sie in der Gruppe interagierten. Hyazinth-Aras sind die größten Aras der Welt und wunderschön, leider aber mittlerweile auch bedroht. Diese Exemplare freuten sich zum Glück ihres freien Lebens.

Scarface auf der Jagd

Am dritten Tag waren wir morgens noch nicht lange im Boot, als wir erfuhren, dass jemand einen Jaguar an einem engen Kanal gesehen hätte. Wir üblich hatten sich die Neuigkeiten per Funkgerät wie ein Lauffeuer verbreitet. Als wir ankamen, waren schon mindestens zehn Wasserfahrzeuge dort. Kaum hatte Piu das Boot zum ersten Mal in eine Warteposition manövriert, schaute auch schon ein Jaguar zwischen den Blättern der Büsche hervor. Es war Scarface! Marcos erkannte ihn sofort an seiner großen Narbe im Gesicht.

Scarface war auf der Jagd. Er streifte durch die Büsche und das hohe Gras am Flussufer. Die Boote begleiteten ihn in bekannter Manier, ohne dass es ihn beeindruckte oder störte. Auf einem kleinen Strand erblickten wir einen Kaiman und dachten: „Das wäre doch ein saftiger Happen für Scarface“. Er muss sich das gleiche gedacht haben, als er seine Nase durch das hohe Gras steckte. Er hielt kurz inne und sprang auf das Reptil zu.

Quasi zeitgleich gab es einen Schlag im Wasser, der Kaiman setzte blitzschnell zur Flucht an. Das Wasser spritzte und brodelte. Scarface war einen Wimpernschlag zu spät. Die große Echse war entkommen. Es war sehr aufregend, diese Jagdszene aus nächster Nähe mitzuerleben! Auf YouTube gibt es ein Video von National Geographic, in dem Scarface seine Beute erfolgreich geschnappt hat.

Auch wenn wir bis jetzt relativ viel über die Jaguare geschrieben haben, so stehlen sie doch dem Ökosystem und der sonstigen Tierwelt des Pantanal etwas die Schau. Was wir sonst noch im Marschland erlebt haben, könnt Ihr im zweiten Teil lesen.

Der Beitrag Im Pantanal, dem Reich der Jaguare erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Panoramaflug in den Dschungel

Da Busreisen in den bolivianischen Dschungel lang (18-24 Stunden), unbequem und verspätungsanfällig sein können, entschlossen wir uns, von Sucre über La Paz nach Rurre zu fliegen. Der Flug von La Paz nach Rurrenabaque war bemerkenswert. Auch wenn die physikalischen Details vielleicht etwas vereinfacht sind, kam uns der Flug so vor: Einmal in La Paz (El Alto auf 4060 Metern) für den Start Anlauf nehmen, etwas Höhe gewinnen, um dann sofort in einen verlängerten Landeanflug überzugehen. Nach kaum 20 Minuten in der Luft landeten wir auf gerade einmal 200 Metern über dem Meeresspiegel und in einer gänzlich anderen Umgebung.

Kurz nach dem Start sahen wir, dass es auf den Gipfeln rund um La Paz frisch geschneit hatte. Nach wenigen Minuten wandelte sich die Landschaft jedoch schlagartig. Wir segelten über endlose grüne Hügel und an den höheren Erhebungen hingen ein paar Wolken. Im krassen Gegensatz zur kargen Vegetation des Hochlandes landeten wir inmitten üppigen tropischen Grüns bei angenehmen 22 Grad.

Der Kontrast zu den Teilen Boliviens, die wir vorher gesehen hatten, war enorm. Keine Ponchos, keine andinen Muster mehr. Stattdessen begrüßte uns das Bild eines Tukans im Hostel. Abends saßen wir im Freien in einem kleinen Fischrestaurant nicht weit vom Río Beni und das Leben der Kleinstadt zog – hauptsächlich auf Motorrädern – an uns vorbei. Die Eindrücke und die Geräuschkulisse erinnerten uns an Asien.

Unterwegs auf den Seitenarmen des Amazonas

Der einzige Weg in den Madidi Nationalpark führt erst über den Río Beni, und anschließend biegt man in den Río Tuichi ein. Beide Ströme sind kleine Nebenästchen im riesigen Amazonas-Flussystem. Wir fuhren flussaufwärts zur Chalalán Ecolodge. Wenn wir dagegen dem Río Beni flussabwärts gefolgt wären, dann dem Río Madre de Dios und dem Río Madeira, wären wir nach gut 2000 Kilometern mit dem Boot 150 Kilometer östlich von Manaus (eine unserer späteren Stationen in Brasilien) im Hauptfluss Amazonas angekommen und nach weiteren 1700 Kilometern im Atlantik, kaum vorstellbar!

Zusammen mit David aus Nordirland und Sergio, unserem Guide für die kommenden Tage, bestiegen wir das lange, schmale Motorboot. Der Morgen in Rurre war kühl, aber sonnig. Flauschig weich aussehende Baby-Alpaka-Wolken hingen in den Hügeln (das Wort „Berg“ vermeiden wir hier bewusst, nachdem wir in den Anden echte Berge gesehen hatten ). An einigen Stellen sanken sie ins Flusstal hinab und lösten sich dabei auf.

Der mühsame Weg stromaufwärts

Unser Boot kam stromaufwärts nur langsam voran. Für eine Strecke von 50 Kilometern benötigten wir 6 Stunden (auf der Rückfahrt würden wir dagegen nur 3 Stunden brauchen). Dabei erschien uns die Strömung des Flusses im Übergang zwischen Regen- und Trockenzeit insgesamt schon recht zahm und der Wasserstand niedrig. In der Regenzeit soll der Pegel 1 bis 2 Meter (oder sogar 5 Meter nach sehr starkem Regen) höher sein, als wir ihn gesehen haben.

Wie stark die Strömung in der Regenzeit wirklich wird, konnten wir nur erahnen. Nicht nur Treibholz, sondern ganze Treibbäume, die der Fluss angeschwemmt hatte, zeugten von seiner Kraft! Und obwohl die Wassermassen der Regenzeit schon abgeflossen waren, musste der Motor an den Stromschnellen trotzdem sehr hart arbeiten. An anderen Stellen hingegen war der Wasserstand so niedrig, dass der Außenborder hochgeklappt und das Boot mit einer Stange vorwärts gestakt wurde.

Unterwegs sahen wir auch schon die ersten Tiere, allen voran die Wasservögel. Zahlreiche Cocoireiher standen fast bewegungslos (zur Tarnung beim Fischfang) im Fluss. Raubvögel wie der Great Black Hawk und der King Vulture zogen ihre Kreise oder saßen am Flussufer. Kaimane lagen bewegungslos auf den Sandbänken in der Sonne und Totenkopfäffchen hüpften durch die Bäume. Ein Capybara beäugte uns vorsichtig aus dem Gebüsch. Besonders amüsant waren kleine Schildkröten, die sich ebenfalls in Wassernähe sonnten, aber flugs eine nach der anderen in den Fluss hüpften, sobald wir zu dicht herankamen. So war die lange Fahrt sehr abwechslungsreich.

Die Chalalán Ökolodge

Die Chalalán Lodge war einerseits recht einfach, andererseits trotzdem komfortabel. Die Ausstattung unseres großen Bungalows im Grünen umfasste ein Doppelbett, komplette sanitäre Einrichtungen und eine Dusche. Die Fenster waren mit intakten Fliegengittern versehen und trotzdem hing ein lochfreies Moskitonetz über dem Bett, was auch gut so war ;). Andererseits gab es Strom nur abends von 6:30 bis 10:00 Uhr. Die Laufwege draußen waren nicht beleuchtet, so dass wir nach Einbruch der Dunkelheit immer mit Stirnlampen unterwegs waren. Das Brauchwasser hatte eine erfrischend kühle Temperatur, was aber nichts machte, da das Klima glücklicherweise warm war.

Die Lodge lag direkt an einem See, der nach den Wanderungen zu einem Bad einlud. Trotz oder gerade wegen der dort heimischen Kaimane, von denen sich einer gerne in der Nähe des Stegs aufhielt. Schwimmen mit Seelöwen oder Delfinen kann schließlich jeder, Schwimmen mit Kaimanen ist der neue Trend

Ebenfalls am See (und gelegentlich auch im Bungalow) gab es Glühwürmchen. Eines morgens leuchtete eines direkt auf unserer Bettdecke noch schwach – wie auch immer es ins Moskitonetz gekommen sein mag. Frösche, Fledermäuse und Zikaden sorgten für die abendliche akustische Untermalung mit Dschungelgeräuschen. So war Chalalán eine Lodge ohne Schnickschnack. Den Tag verbrachten wir sowieso immer draußen und in der Nacht war unsere Hütte sehr bequem. Der Bungalow war in traditioneller Bauweise aus sehr ästhetischen Naturmaterialien erbaut worden. Auch deshalb hatten wir immer das Gefühl, draußen im Dschungel zu sein und nicht in einem Hotel. So sollte es unserer Meinung nach sein.

Wanderungen im Dschungel

Die beste Art und Weise, den Dschungel kennenzulernen, war, ihn zu erwandern. Jeden Tag unternahmen wir längere Touren. Statt Wanderschuhen trugen wir Gummistiefel, da es sehr matschige Abschnitte gab. Unterwegs war es fast immer angenehm schattig. Im Regenwald ist es am Boden bis zu 10 Grad kühler als oberhalb des Blätterdaches. Dennoch kamen wir aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit gut ins Schwitzen. Dank der kleinen Gruppe mit 4 Personen (Sergio, David und wir beiden), entdeckten wir erstaunlich viele Tiere. Immer wieder begegneten wir zum Beispiel Familien von Kapuziner-, Spinnen- oder Totenkopfäffchen. Meistens verrieten sie sich durch das Rascheln der Blätter hoch in den Bäumen und mit etwas Glück sahen wir sie dann auch.

Der Regenwald an sich, mit seinen Baumriesen, gewaltigen Brettwurzeln, Lianen und dem dichten Gewucher von Pflanzen, war sehr beeindruckend. Weiter entfernt vom Fluss gab es auch immer mehr alte Bäume, obwohl der Park erst seit 1995 unter Schutz steht. Das Schlagen von Holz war dort (zum Glück) wohl zu schwierig. Je älter die Bäume, desto mehr Schatten warfen sie und desto weniger Vegetation gab es direkt am Boden. Jedes Loch im Blätterdach verursacht hingegen ein „Rennen nach oben“, eine Explosion von grünem Leben, das zum Licht strebt. Bunte Schmetterlinge begleiteten uns manchmal ein Stück des Weges, bevor sie im Dickicht verschwanden. Am eindrucksvollsten waren die großen, leuchtend blauen Morphos.

Die außergewöhnlichsten Vögel, die wir im Dschungel ab und zu sahen, waren Hoatzins. Sie sind relativ groß, leben in Gruppen zusammen und stoßen markante, lautstarke Rufe aus. Auch ihr Aussehen ist bemerkenswert mit einer nackten blauen Partie um die roten Augen und einer wilden Federhaube auf dem Kopf, die an einen Irokesenschnitt erinnert. Ulkigerweise können diese Vögel nicht gut fliegen, sondern sie gleiten nur ein Stück weit oder klettern durch die Bäume. Besonders hilfreich ist dabei, dass Jungvögel an beiden Flügeln Haken besitzen, mit denen sie sich an den Ästen festhalten können. Daher wurde auch die Theorie aufgestellt, dass der Hoatzin einen überlebenden Verwandten des Urvogels Archaeopteryx darstellt, quasi ein lebendiges Fossil.

Madidi bei Nacht

Tagsüber gab es im Dschungel überall kleine Spinnennetze, die wir erwischten, wenn wir nicht direkt auf dem Weg gingen. Auch nachts waren Spinnen die Tiere, die wir am häufigsten sahen. Im Madidi Nationalpark entpuppte sich nicht jeder im Schein der Stirnlampe reflektierende Punkt als Spinne. Ein Teil waren Wassertropfen, es gab aber auch eine Menge Spinnen! Sie saßen auf dem Boden, an Bäumen, auf Blättern oder in kleinen Löchern.

Direkt im mit Palmwedeln gedeckten Dach des Hauptgebäudes der Lodge wohnten außerdem mehrere beachtliche Vogelspinnen, die wir natürlich auch besichtigten mussten ;).

Von weiteren Spinnenarten abgesehen sahen wir auch andere große Insekten (wie Gottesanbeterinnen) und Frösche. Während der ersten Nachtwanderung dachten wir für einen Moment, das großes Los gezogen zu haben, als wir ein Paar katzenhafter Augen in der Dunkelheit glaubten entdeckt zu haben. In Wirklichkeit war es jedoch nur ein Nagetier, ein Paca.

Der Harpy Eagle

Natürlich möchte jeder Besucher des südamerikanischen Regenwaldes am liebsten einen Jaguar sehen, aber die Katzen sind sehr scheu und extrem gut getarnt. Es ist natürlich möglich, dass sich eine solche Wildkatze ganz in unserer Nähe befand und uns beobachtet hat. Wir sahen jedoch in den 4 Tagen im Madidi-Park keinen Jaguar, nur seine – immerhin frischen – Spuren.

Noch viel seltener zu entdecken sei der Harpy Eagle, sagte unser Führer. Angeblich 50mal schwieriger als ein Jaguar. Sergio hatte ihn seinen Angaben nach bisher nur zweimal gefunden, aber er wisse, wo die Greifvögel gewöhnlich ihr Nest hätten. Also wandten wir uns in diese Richtung, um das Unwahrscheinliche zu versuchen. Nach gut 2 Stunden Wanderung mit anderen interessanten Tier-Sichtungen bogen wir links ab und Sergio suchte in den Baumkronen. Fast erschien es uns zu einfach, denn da saß ein großer Harpy Eagle auf einmal gut 20 Meter über uns in einem Wipfel, hüpfte gelegentlich von Ast zu Ast, flog aber erst nach einigen Minuten weg. Es handelte sich wohl um ein junges Tier, das sich noch nicht weit vom Nest entfernt.

Wie schwierig es wirklich war, den Vogel zu finden, können wir schwer einschätzen. Auf alle Fälle war das Foto vom Harpy Eagle, dem kräftigsten Raubvogel der Welt, am Abend die große Attraktion im Camp und jeder wollte die Aufnahme sehen. Ein wichtiges Merkmal waren die Federn am Hinterkopf, denn diese sind typisch für den Harpy Eagle.

Sterne, Millionen von Sternen

Am zweiten Abend unternahmen wir einen Nachtausflug im Kanu auf dem See neben der Lodge. Auch wenn der Kaiman wieder direkt an der Anlegestelle im Wasser dümpelte, waren die Sterne die Hauptattraktion. Und was für ein Sternenhimmel sich uns präsentierte! Fernab von jeglicher Zivilisation und Lichtverschmutzung funkelte die Milchstraße über uns. In dieser mondlosen Nacht war es trotzdem hell genug, um die Konturen des Waldes und die Umrisse des Sees zu erkennen. Einige Sternschnuppen verglühten am Himmel und die glatte Wasseroberfläche reflektierte die Sterne wie ein Spiegel. Die gelegentlichen Paddelstöße, mit denen wir über den See glitten, verzerrten das Bild nur vorübergehend. Allein diese nahezu überirdisch schöne Bootsfahrt war es wert, nach Chalalán zu kommen!

Piranhafischen auf der Laguna Rosa

Am dritten Tag machten wir einen Ausflug zur Laguna Rosa, um dort Angeln zu gehen. Damit genug Zeit zum Fischen blieb, liefen wir von der Lodge 2 km zum Fluss und fuhren dann mit dem Boot, statt 6 km durch den Dschungel zu wandern. Die Laguna Rosa war wesentlich größer als die Laguna Chalalán. Bei unserer Ankunft war es vollkommen windstill; so war das Wasser spiegelglatt und reflektierte die Berge und die Wolken.

Unser Kanu war gerade groß genug für 5 Personen, Sergio, William (ein weiterer Führer), David und uns beide, allerdings leckte es sichtlich, so dass wir regelmäßig Wasser aus dem Boot schöpfen mussten. Das Angelset bestand aus einem Hölzchen, auf das eine Angelschnur mit Haken gewickelt war. An der designierten Stelle im See angekommen wickelten wir etwas Leine ab, befestigten ein Stückchen rohes Rindfleisch am Haken und warfen mehr oder weniger elegant 2 bis 3 Meter Schnur aus.

Catch of the Day

Die empfohlene Technik war, den Köder treiben zu lassen, bis wir ein Knabbern spürten. Dann sollten wir fest an der Schur ziehen, wenn der Fisch angebissen hatte, damit der Haken sich verfing und wir ihn ins Boot ziehen konnten. Hört sich einfach genug an, aber unsere ersten Versuche waren eher eine Fischfütterung. Die Piranhas knabberten lediglich das Fleisch von unseren Haken! Statt Fischen angelten wir Stöckchen oder Algen. Sergio bewies aber, dass die Fischlein wohl anbissen, alle 5 bis 10 Minuten zog er einen an Bord. Erst am Ende konnten wir wenigstens ein bisschen zum Fangerfolg beitragen!

Wir nahmen denselben Weg zurück nach Chalalán und kamen dort pünktlich zum Mittagessen an. Es gab Bohnen, Reis und Rote Beete. Kaum hatten wir angefangen zu essen, wurden außerdem, sozusagen als Hauptgang 2.0, zu unserer großen Freude auch frisch gebratene Piranhas aufgetragen! Sie waren etwas schwierig zu essen, da sie viele kleine Gräten aufwiesen, aber sehr schmackhaft.

Das bedrohte Paradies

Der wunderschöne Madidi-Nationalpark, dessen viele Facetten wir erleben durften, könnte bald nicht wiedergutzumachenden Schaden nehmen. Die Lobby der Umwelt- und Tierschützer ist anscheinend weniger mächtig als die der Öl- und Gaswirtschaft. Unter dem Madidi-Park schlummern wohl ernstzunehmende Vorkommen dieser fossilen Brennstoffe und die Politik ist dabei, die Pfründe zu verteilen. Den Weg sollen Infrastrukturprojekte ebnen. In Rurrenabaque wird zum Beispiel eine neue Brücke gebaut und weitere Straßen sind in Planung, um den Park zu erschließen.

Außerdem soll ein großer Staudamm gebaut werden, der große Teile des südlichen Madidi-Parks überfluten, einige lokale Gemeinschaften heimatlos machen und den Lebensraum vieler Tiere zerstören würde. Wie sich das mit der bolivianischen Verfassung verträgt, in der weitreichende Rechte indigener Völker verbrieft sind, blieb uns allerdings verborgen.

Widerstand ist möglich

Die Gemeinschaft, die die Chalalán Lodge betreibt, ist ein indigenes Dorf, das sich aktiv gegen die Erschließung des Regenwaldes wehrt. Die Organisationsform hörte sich, wie sie uns erklärt wurde, recht kommunistisch an. Alles gehört der Gemeinschaft, die Arbeitskräfte kommen aus dem Dorf und über die Verwendung der Gewinne wird zusammen entscheiden. Finanziert werden damit zum Beispiel die medizinische Versorgung vor Ort und Schulen für die Kinder mit insgesamt 4 Lehrern.

Nach langen Anstrengungen wurde der Gemeinschaft ein großes Stück Land entlang des Tuichi Flusses zugesprochen. Die Fläche beträgt 400.000 Hektar. Die Waldbewohner versuchen, die Regierung zum Schutz des Nationalparks zu bewegen, sehen sich aber in einen Kampf gegen Windmühlen verwickelt, da der Staatsapparat angeblich andere Interessen verfolgt. Beispielhaft sei, dass gerade einmal 18 Ranger mit dem Schutz des gesamten Madidi-Gebietes von 18958 qkm betraut wurden. Für mehr Forstwächter gibt es anscheinend kein Geld vom Staat.

Es ist der immer wiederkehrende Konflikt zwischen dem großen Geld und der Erhaltung der Natur. Wer hat den Mut, zu sagen, dass es mehr Wert ist, die Umwelt zu schützen, als das Öl zu gewinnen? An der Förderung hängen Millionen von Dollars und die Politiker versprechen Beschäftigung und Wohlstand für die Region. Wem der Wert dieses vielfältigen Ökosystems nicht klar ist, dem können wir einen mehrtägigen Besuch im Madidi-Nationalpark nur wärmstens empfehlen, um die Artenvielfalt persönlich zu erleben. Die Natur ist atemberaubend schön!

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Der Salar de Uyuni

Der Salar ist die größte Salzpfanne der Welt, 140 km lang und 110 km breit. Entstanden ist sie vor ca. 10.000 Jahren durch die Austrocknung eines Sees, nur das Salz blieb zurück. Somit ist die Salzfläche quasi eben mit nur minimalen Höhenunterschieden. Während der Regenzeit sammelt sich Wasser auf der Oberfläche der Salzkruste und verdunstet während der darauf folgenden Monate. Vor allem zu Beginn der Trockenzeit ist die Salzpfanne strahlend weiß. Die Kristalle glitzern in der Sonne, es bilden sich wabenförmige Muster aus und man könnte beinahe denken, es wäre kein Salz, sondern Schnee und Eis.

Auch die Temperaturen konnten den Eindruck von Schnee und Eis stützen, denn es war trotz strahlenden Sonnenscheins auf 3650 Metern Höhe kalt. Ende Mai/Anfang Juni lagen die Höchsttemperaturen tagsüber bei 10 Grad und nachts kühlte es sich bis auf -5 Grad ab. Wenn wir über das Salz gingen, fühlte es sich in etwa wie Laufen auf verharschtem Schnee an, da die Salzkruste unter unseren Füßen knirschte. Interessanterweise klirrte es auch leise, wenn man Salzkristalle aufwirbelte.

Die Fahrt auf dem Salar war sehr bequem und wir kamen erstaunlich zügig voran. Einige Abschnitte hatten Fahrspuren, die jedes Jahr nach der Regenzeit neu „angelegt“ werden. Aber auch „offroad“ fühlte sich die Fahrt fast wie auf einer asphaltierten Straße an. Rubén fuhr auf den langen trockenen Strecken zwischen 90 und 110 km/h und wir hatten das Gefühl, dass er problemlos noch weiter hätte beschleunigen können. Geschwindigkeitsrekorde stellten wir also keine auf ;), aber verglichen mit vielen anderen Wegen, die wir in den vergangenen Monaten benutzt hatten, war der Salar de Uyuni eine wohltuende Abwechslung :).

Würde es auf dem Salar allerdings doch einmal schneien (und es schneit wirklich!), hätte der Winterdienst von Uyuni wenig zu tun. Die „Straßen“ auf dem Salar wären sofort perfekt gestreut ;).

Salz- und Lithiumgewinnung auf dem Salar de Uyuni

Es findet ein Abbau des omnipräsenten Salzes statt. Man könnte es einfach vom Boden aufsammeln und das geschieht quasi auch. Entweder wird das weiße Mineral von der Oberfläche abgefräst oder in Blöcken aus dem Boden geschnitten und abtransportiert.

Die Salzblöcke werden auch als Baumaterial verwendet. Unser gut geheiztes Hotel „Palacio del Sal“ direkt neben dem Salar machte seinem Namen alle Ehre und bestand zu einem großen Anteil aus solchen Ziegeln. Kunstvolle Salzskulpturen zierten die Lobby und die Gänge. Am besten gefiel uns die lebensgroße Nachbildung eines weißen Lamas. In unserem Bad hing ein interessantes Hinweisschild, dass man beim Duschen die Badezimmertür schließen solle, damit durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit kein Salz von der Decke tropfte.

Noch entscheidender als das Salz sind in Bolivien in der Zukunft vielleicht die Lithiumvorkommen, angeblich die größten weltweit. Gesehen haben wir vom Abbau nichts und das Projekt scheint sich auch noch in der Anfangsphase zu befinden. Je eine deutsche und eine chinesische Firma betreiben kleine Anlagen. Es gibt wohl zwei Faktoren, die Probleme aufwerfen: Der Reinheitsgrad des Lithiums ist nicht so hoch wie an anderen Orten der Welt, so dass der Abbauprozess noch optimiert werden muss. Außerdem möchte Bolivien kein reiner Rohstofflieferant sein, sondern möglichst viel Wertschöpfung im Land betreiben. Ein sehr guter Ansatz, aber anscheinend nicht einfach umzusetzen.

Sehenswürdigkeiten am Rande des Salars

Der Salar de Uyuni an sich ist eine unwirtliche Umgebung, auf der Salzfläche selbst gibt es kein Leben. Am Rande der Salzpfanne jedoch befanden sich schon in präkolumbianischer Zeit menschliche Siedlungen. Eine solche lag bei Pucara Ayque, wo wir die Ruinen von runden Steinhäusern und eine Grabhöhle besichtigten.

Außerdem beobachteten wir in der Nähe einige James Flamingos, die sich erstaunlicherweise in diesem lebensfeindlichen Klima wohlfühlen.

Die Cueva de las Galaxias (auch „Gruta de las Galaxias“ oder „Gruta Cristal“; „Die Höhle der Galaxien“) wurde erst vor vergleichsweise kurzer Zeit im Jahre 2003 entdeckt. Sie enthält filigrane Gesteinsformationen, die aus dem Kontakt von Wasser mit Lava entstanden sein sollen.

Sonnenuntergang auf dem Salar

Der Sonnenuntergang auf dem Salar war ein besonderes Erlebnis. Ende Mai/Anfang Juni gab es noch einige Stellen, an denen das Wasser ein paar Zentimeter tief auf der Salzkruste stand. Es war fast windstill und so bildete die Wasseroberfläche einen riesigen Spiegel, der den Himmel und die Landschaft reflektierte.

Um uns die Zeit bis zum Sonnenuntergang trotz einsetzender Kälte etwas angenehmer zu gestalten, baute unser Guide nach bester Safari-Tradition einen Tisch mit einer Flasche Wein als Sundowner und ein paar Knabbereien auf. Welch angenehme Überraschung :).

Kaum war die wärmende Sonne hinter dem Horizont verschwunden, wurde es schlagartig bitterkalt! Nicht so sehr an den Füßen, die waren sowieso schon gefühllos, da wir seit fast einer Stunde in Gummistiefeln im kalten Wasser standen, sondern vor allem an den Händen. Beim Einfangen der Abendstimmung froren mir fast die Finger ab, aber das Farbspiel am Horizont war es wert!

Inseln im Salzmeer

Mitten in der Salzwüste ragen einige Hügel auf, Land im Salzmeer, die nicht nur Erhebungen über dem Salzspiegel darstellen, sondern auch Inseln des Lebens sind. Sie geben Vögeln, Viscachas und Insekten eine Heimat. Sträucher und Kakteen wachsen auf den Eilanden in der sonst rein weißen Einöde aus Salz, und was für Kakteen! Sie ragen meterhoch in den Himmel.

Am bekanntesten ist die Insel Incahuasi. Ein kurzer Wanderweg führt über die Insel und auf den knapp 80 Meter über dem Salar liegenden Gipfel. Von oben genossen wir den beeindruckenden 360 Grad-Rundumblick über den Salar: Weiß, soweit das Auge reicht.

Die Isla Incahuasi ist aber bei weitem nicht die einzige Insel im Salar. Wir besuchten außerdem die Isla Campana, die nicht ganz so riesige Kakteen beheimatete, dafür aber menschenleer war.

Trickfotos auf dem Salar de Uyuni

Durch das homogene Weiß des Salar de Uyuni verschwimmen die Grenzen zwischen Nah und Fern, wodurch lustige Trickfotos möglich sind. Diter war bestens ausgerüstet und hatte seinen Freund Tommy dabei, einen Plastikdinosaurier, der uns auf dem Salar Furcht und Schrecken einflößte

Der Kniff bei diesen Bildern liegt darin, dass man nicht erkennt, ob die Objekte im Foto direkt vor der Kamera stehen oder weiter entfernt sind, es ist also ein Spiel mit der Perspektive. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Größenverhältnisse umkehren. Dabei sollte man darauf achten, dass alle Motive im Fokus sind. Man muss also mit geschlossener Blende (z.B. f22, möglichst hohe Zahl) oder mit einem kleinen Sensor (zum Beispiel einem Smartphone) fotografieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Alternativ kann man zwei Bilder mit unterschiedlichem Fokus machen und diese bei der Nachbearbeitung zusammenführen.

Und das ist das Ergebnis:

Nachdem wir das System verstanden hatten, kamen uns immer mehr Ideen, die wir leider wegen Zeitmangels nicht mehr umsetzen konnten. Auf alle Fälle war es ein Riesenspaß!

Sonnenuntergang und Sternenhimmel

Abends auf dem Weg zurück zum Hotel hielten wir wieder zum Sonnenuntergang an, allerdings ohne Sundowner… Diesmal gab es kein reflektierendes Wasser, dafür feine Wabenstrukturen im Salz, die im Licht der letzten Sonnenstrahlen ihre Farbe zu verändern schienen.

Nachdem die Sonne untergegangen war, kamen die Sterne zum Vorschein. Fernab größerer Ortschaften leuchteten die Milchstraße und der Sternenhimmel der Südhalbkugel hell in der eisigen Finsternis, bevor der aufgehende Mond sie überstrahlte.

Die Landschaft am und auf dem Salar de Uyuni erinnerte fast an einen anderen Planeten und auf gewisse Weise ist sie das auch. Im Film „Star Wars: The Last Jedi“ diente der Salar als Kulisse für den Mineralplaneten Crait.

To be continued.

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Sheepdog und Sheering Show

Noch vor Einsetzen der Morgendämmerung wurden wir in Adelaide mit einem Bus abgeholt. Nach einer windigen und wellenreichen einstündigen Überfahrt erreichten wir Kangaroo Island gegen 9:30 Uhr. Der erste Programmpunkt war der Besuch einer Sheepdog und Sheering Show. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, auf Kangaroo Island war die Schafzucht historisch betrachtet der wichtigste Wirtschaftszweig. Die Merinoschafe werden wegen ihrer Wolle gehalten.

Einmal pro Jahr werden die Schafe geschoren und von ihrem dicken Pelz befreit. Die Sheepdogs, keine Schäferhunde (Vorsicht, false friend!), sondern in diesem Falle Border Collies, sind unentbehrliche Helfer bei der Arbeit mit den Schafen. Wie die Farmer sagen ersetzt ein guter Hund 2-3 Menschen. Sie treiben die Schafe zusammen und zum gewünschten Ziel. Wenn’s richtig eng wird, klettern sie sogar über die Rücken der Schafe, um einen Stau in der Schafherde aufzulösen.

Auf der Farm, die wir besuchten, trieb der Border Collie ein paar Demo-Schafe zu uns und eines der Schafe wurde anschließend geschoren. Der Hund hatte die Schafe in null Komma nichts in die Umfriedung getrieben und der Farmer suchte das zu scherende Schaf aus. Dieses wurde quasi auf den Hintern gesetzt und aus dem Vlies geschält. Die Schafschur dauerte vielleicht 3 oder 4 Minuten und anschließend hatte das Schaf eine schicke Kurzhaarfrisur

Der Seelöwen-Strand und die kleine Sahara

Nach dem Mittagessen war die Seal Bay der nächste Stopp. Dort besuchten wir die australischen Seelöwen. Diese wurden leider in der Vergangenheit wegen ihres Pelzes stark bejagt und auch heute haben sich ihre Populationszahlen nicht erholt, obwohl sie unter Schutz stehen. Das besondere an diesem Ort ist, dass man die Meeressäuger nicht nur von einer Aussichtsplattform aus der Ferne anschauen darf, sondern auf den Strand laufen kann, wo sie sich von ihren 3-tägigen Ausflügen ins Meer erholen. So kamen wir den Tieren sehr nahe, der Abstand war etwa 30 oder 40 Meter, und beobachteten ihre Interaktionen. Da es in der Vergangenheit ein paar Zwischenfälle gegeben hat, ist der Zugang nur noch mit Ranger erlaubt, was aber sehr informativ war.

Anschließend ging es zum Sandboarding in die Sanddünen der sogenannten Little Sahara. Da wir keine Snowboarder sind, wählten wir den Schlitten als Sandsportgerät. Die Besteigung der Dünen war bei gefühlten 35 Grad in der Sonne recht anstrengend und schweißtreibend. Die Mühe wurde aber durch die rasante Abfahrt belohnt. Auch wenn sich die Geister in Bezug auf die beste Technik schieden, auf dem Bauch liegend funktionierte es bei mir am besten

Wenn Koalas zur Plage werden

Am nächsten Morgen – der Morgennebel hing noch in den Bäumen – war unser erster Stopp das Hanson Bay Wildlife Sanctuary, wo wir endlich die ersten Kängurus auf der Insel aus nächster Nähe sahen (erstes Foto dieses Beitrags). Der eigentliche Grund für den Besuch des Tierschutzgebietes aber waren die Koalabären, die dort sehr zahlreich vertreten sind. Es war gar nicht so einfach, die Tierchen im Laub zu entdecken, die sich die meiste Zeit wenig oder gar nicht bewegten. So mussten wir zwar die Baumkronen der Eukalyptusbäume sorgfältig absuchen, fanden aber wirklich vergleichsweise einfach mehrere Tiere. Es gab auch ein paar Junge zu sehen, und einige der Koalas waren sogar wach!

Eigentlich sind die Koalas auf Kangaroo Island nicht heimisch, sondern sie wurden dort angesiedelt. Wie so häufig, wenn eine Geschichte so beginnt, endet sie nicht unbedingt gut. Die knuffigen Tierchen vermehrten sich prima und brachten leider das natürliche Gleichgewicht der einheimischen Flora  durcheinander. Vor allem die Manna Gum Bäume (Rutenförmiger Eukalyptus) leiden unter den großen Beständen der Koalas. Natural Resources Kangaroo Island ist daher aktiv damit beschäftigt, die Koalazahlen zu reduzieren und die Pflanzen zu rehabilitieren. Dies geschieht durch gezielte Sterilisierung der Männchen, durch Aufforstung und durch Umsiedlung von Tieren auf das Festland.

Flinders Chase National Park

Anschließend fuhren wir zum Flinders Chase National Park an der Westspitze von Kangaroo Island. Erst beguckten wir uns die Remarkable Rocks, die wirklich sehr bemerkenswert waren. Skurrile Felsformationen und grandiose Ausblicke über die Küste luden zum Fotoshooting ein. Die ausgefallenen Formen der riesigen oder kleinen Felsbrocken boten vielfältige Möglichkeiten für phantasievolle Aufnahmen.

Das Cape du Couedic bildet die Südwestspitze von Kangaroo Island. Dort gibt es gleich zwei Sehenswürdigkeiten: Eine Kolonie Neuseeländischer Seebären und den sogenannten Admirals Arch (Bild siehe unten).

Vom Parkplatz aus spazierten wir einen ungefähr 500 Meter langen Weg mit einigen Stufen zur rauen Küste hinab. Unten angekommen sahen (und rochen) wir eine ganze Menge Seebären. Die meisten sonnten sich auf den Felsen, einige schwammen in der Brandung und ließen sich souverän von den Wellen tragen. Junge Tiere ärgerten die dösenden erwachsenen, spielten miteinander oder übten in kleinen Wasserbecken das Schwimmen. Auch diese Meeressäuger wurden früher durch die Jagd fast ausgerottet, glücklicherweise waren in ihrem Fall die Schutzbemühungen aber von Erfolg gekrönt.

Noch ein paar Treppenstufen weiter erreichten wir am Endpunkt des Weges den Admirals Arch. Hier hat sich in einer Klippe ein riesiger Bogen mit dekorativen Stalaktiten gebildet und bietet einen herrlichen Ausblick auf schroffen Klippen und das blaue, blaue Meer. Auch an dieser Stelle tummelten sich die Seebären.

Australien im Kleinformat

Im Rückblick waren die Kängurus (und auch einige Wallabies) auf keinen Fall die Hauptattraktion auf Kangaroo Island. Uns kam die Insel wie eine Art Australien im Kleinformat vor, so viele Sehenswürdigkeiten hatte sie zu bieten. Wir sahen ganz unterschiedliche Landschaftsformen: abgelegene Farmen und beschauliche Ortschaften, dramatische Küstenabschnitte, Naturschutzgebiete mit dichter Vegetation, deren Pflanzen sich durch die Isolation vom Festland etwas anders entwickelt haben. Zusätzlich zu den vielen Säugetieren, die wir teilweise ganz aus der Nähe erleben durften, gab es auch die in Australien verbreiteten bunten Papageien. Auf der Insel bieten sich viele sportliche Aktivitäten an. Neben Sandboarding und Wandern kann man auch zahlreiche Wassersportarten betreiben oder Angeln. Zum Abschluss verschaffte uns das einladend türkisfarbene Wasser in der Hanson Bay eine willkommene Abkühlung.

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Pinguine am Fuße der 12 Apostel

Am Fuße der berühmten 12 Apostel (so wird eine Gruppe von Felsformationen genannt, die aus dem Pazifik ragen) kommen jeden Abend die Pinguine der dort ansässigen Kolonie an Land. Das Schauspiel beginnt ca. 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die Pinguinbeobachtung lässt sich also bestens mit dem Sonnenuntergang an den 12 Aposteln kombinieren. Leider bescherte uns das Wetter an diesem Abend ein frisches Wolkenband. Daher war der Sonnenuntergang leider nicht so spektakulär wie gewünscht und die Dunkelheit kam schneller als gedacht.

Bei schwindendem Licht tauchte in der Tat gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang ein schwarzes Pünktchen in den Wellen auf. Für einige Minuten ließ sich Pinguin Nummer eins immer wieder von den Wogen überspülen und in der Brandung treiben, fast als ob er großen Spaß daran hätte. Dann tauchten später Pinguine 2 und 3 auf. Als sie sich sicher genug fühlten, watschelten sie zu dritt über den Strand in eine mit Sträuchern bewachsene Zone.

Ungefähr 10 Minuten später folgte eine Gesellschaft von vielleicht 20 bis 30 Pinguinen, die gemeinsam zielstrebig den Strand bis zur Vegetationszone überquerte. Dort standen sie wie eine formelle Abordnung in ihrer eleganten Abendgarderobe herum. Kurze Zeit später kam eine weitere Gruppe aus dem Wasser und dann war es endgültig zu dunkel geworden. Obwohl wir ein gutes Fernglas dabei hatten (kann man sich kostenlos bei der Tourist-Info in Port Campbell ausleihen) verschwammen die Konturen immer mehr. Die Nacht legte ihren Mantel aus Dunkelheit über Vögel, Felsen und Strand.

Pinguine beschützen leicht gemacht

Von Menschen in Australien ausgewilderte Tiere stellen massive Probleme für das Ökosystem des Kontinents dar. Im Outback sind es Kamele, Wildscheine sind ebenfalls eine Plage, und für die Pinguine sind die Füchse ein Feind, den sie nicht kennen und dem sie hilflos ausgeliefert sind. Schwindende Populationen waren die Folge, bis ein Hühnerfarmer auf eine einfache Lösung gekommen ist: Pinguine sind auch nur Hühner im Frack!

Hühnerzüchter in Australien setzen italienische Maremma-Hunde ein, um ihre freilaufenden Hühner (australisch „chooks“) vor Füchsen zu schützen. Diese Art von Hütehunden, die einen natürlichen stark ausgeprägten Beschützer-Instinkt hat, kann dazu verwendet werden, Fressfeinde von Nutztieren fernzuhalten. Sie werden bereits als Welpen mit der Art von Vieh gehalten, die sie später als ihre Herde betrachten. So bewachen sie Hühner vor Feinden und es ist gelungen, die Hunde für ihre Mission bei den Pinguinen auszubilden. In den Pinguinkolonien wechseln sich einige Hunde dabei ab, die Pinguine zu beschützen. Das funktioniert schon so lange, dass die erste Hundegeneration in Rente geht und Nachwuchs ausgebildet wird.

Über diese geniale Idee ist sogar ein Film gedreht worden: „Oddball“ bietet viel Spannung und leichte, unkomplizierte Unterhaltung und mit absehbarem Happy End!

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Das Versprechen wurde erfüllt

Bei der Tierbeobachtung gibt es bekanntlich mehrere Strategien: Entweder man begibt sich selbst auf die Suche nach den Tieren oder man schaut, wo andere Leute etwas entdeckt haben. Direkt nach dem Einchecken auf dem Weg zu unserem Pod sahen wir eine kleine Gruppen von Menschen, die ihre Kameras in eine Baumkrone richteten. Tatsächlich, ein Koala! Der niedliche Kumpane bewegte sich sogar und ließ sich seine Eukalytus-Blätter in der Abendsonne sichtlich schmecken.

Nach einiger Suche auf dem riesigen Gelände fanden wir endlich unseren Camping Pod. Die Grundfläche betrug etwa 6×3 Meter und das einzige Mobiliar war eine Art Bett. Im hinteren Drittel der Unterkunft war eine Spanplatte eingezogen, auf der eine dünne Matratze lag. Zum Glück konnten wir an der Rezeption wenigstens eine Decke ausleihen… Diese Bleibe war damit die einfachste, die wir in Australien hatten, aber auch eine der am schönsten gelegenen.

Vor Sonnenuntergang unternahmen wir einen Spaziergang auf den Wegen des Bimbi Parks. Koalas fanden wir abends keine mehr, dafür waren die zahlreichen Vögel, die auch in diesem Wald ihr Zuhause haben, sehr aktiv. Die Kakadus krächzten, grüne und rosa Papageien pickten im Gras nach Futter und flogen unter lautem Geschrei gruppenweise von Baum zu Baum. Wir konnten uns an ihnen gar nicht sattsehen.

Übernachten unter den Koalas

Nach Einbruch der Dunkelheit machten wir es uns auf den Stufen im Eingangsbereich unseres Pods bequem und aßen unser Abendessen im Taschenlampenschein. Auf einmal bemerkten wir im Licht der Stirnlampen viele kleine funkelnde Tröpfchen auf dem Boden. Das wunderte uns ein wenig, denn es hatte bestimmt nicht geregnet. Handelte es sich vielleicht um Spinnen, ähnlich, wie wir sie in Kambodscha im Dschungel gesehen hatten? In der Tat, manche der kleinen Achtfüßler saßen auf dem Boden, bei anderen lugten nur die Augen aus dem Sand. Da wir nicht wussten, um welche Art von Spinnen es sich handelte und ob sie vielleicht giftig wären, navigierten wir auf dem Weg zum Wasch-/Toilettenhaus sicherheitshalber großzügig um sie herum.

Auf einem dieser Gänge mitten in der Nacht reflektierte das Licht der Stirnlampe in einem paar Augen von einem großen Baum direkt in unserer Nachbarschaft. Ein Koala hatte es sich dort gemütlich gemacht und blinzelte herunter. Anscheinend nächtigte er buchstäblich über uns. Am nächsten Morgen fanden wir ihn nur wenige Äste weiter im gleichen Baum, wo er sich ein Schattenplätzchen gesucht hatte.

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Wo sind die Kängurus?

Der Pebbly Beach liegt gut 4 Stunden südlich von Sydney im Murramarang National Park. Für uns war der Kangaroo Beach eine Durchreisestation, wir kamen zur Mittagszeit an. Da Kängurus vor allem morgens und abends aktiv sind, war unsere Besuchszeit leider alles andere als optimal. Auf einem kurzen Spaziergang zum und entlang des hübschen Strandes sahen wir folgerichtig auch kein einziges Beuteltier. Als wir uns etwas enttäuscht auf den Rückweg zum Auto machten, erspähte Mona zwischen den Bäumen auf einer Lichtung dann aber doch vom weitem die Silhouetten einiger Exemplare

Als wir uns ihnen näherten und zu den ersten Büschen kamen, raschelte es laut und anhaltend in den Blättern. Eine tödlich gefährliche australische Giftschlange? Nein, als Verursacher der Geräusche entpuppte sich ein für unsere Augen riesiger Goanna (vermutlich ein lace monitor bzw. Buntwaran). Von Kopf bis Schwanzende maß er bestimmt 1,50 Meter und watschelte 5 oder 6 Meter von uns entfernt durch das Gebüsch. Er fühlte sich durch uns anscheinend nicht gestört, da er eine große Delikatesse entdeckt hatte: Im trockenen Laub lag ein toter Rochen (wie auch immer der dorthin gekommen war).

Das war für das Reptil im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen! Der Goanna ließ es sich sichtlich schmecken, obwohl es für unsere Nasen sehr fischig und verdorben roch. So verschieden sind die Geschmäcker: Der eine isst gerne Steak, der andere lieber Gammelrochen ;). Zwischen den Happen machte er immer wieder Genießerpausen, schaute in die Umgebung und lächelte zufrieden in die Kamera.

Die Kängurus warten

Nach einigen Minuten verabschiedeten wir uns von dem Goanna, um die Kängurus zu besuchen. Ein paar Schritte weiter konnten wir sie wieder sehen, stellten jedoch fest, dass sie sich auf einem Privatgrundstück aufhielten. Als wir eigentlich schon aufgeben wollten, kam der Besitzer des Grundstücks vorbei, sah unsere sehnsuchtsvollen Blicke und erlaubte uns freundlich, auf sein Grundstück zu kommen. Wir sollten allerdings den Tieren nicht zu nahe kommen, vor allem wegen des großen, kräftigen Männchens (auf dem ersten Bild dieses Posts hinten links).

Wir näherten uns also vorsichtig geduckt und hielten mindestens 25 Meter Abstand. Die Kängurus beobachteten uns interessiert, dösten dann aber weiter. Anscheinend fühlten sie sich durch uns nicht allzu sehr gestört. So lagen die meisten im Schatten auf dem Gras. Andere standen aufrecht, schienen aber auch zu entspannen. Als wir uns sattgesehen hatten, verabschiedeten wir uns nach einiger Zeit von den Beuteltieren und fuhren weiter Richtung Süden.

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Zu Besuch bei den Flughunden

In der Abenddämmerung starten Tausende Flughunde, um auf die nächtliche Jagd zu gehen. Die meisten Leute schauen sich den Abflug aus der Ferne an, das war auch unser ursprünglicher Plan. Da wir jedoch früh genug in Bellingen angekommen waren, unternahmen wir vorher einen Spaziergang direkt zu der Kolonie der Flughunde. Sie leben auf einer Insel im Bellinger-Fluss, in dieser Gegend das angeblich letzte Stück ursprünglichen Waldes.

Auch wenn die Flughunde eigentlich nachtaktiv sind, veranstalteten sie schon am späten Nachmittag ein lautstarkes Spektakel. Von der Straße aus hörten wir sie schnattern und gelegentlich flogen auch einige Tiere umher. Bei genauerem Hinsehen hingen sie überall in den Bäumen und je länger wir schauten, desto mehr sahen wir.

Der Zugang zur Insel war gut versteckt, aber schließlich fanden wir doch eine in die Jahre gekommene Hinweistafel und den mit Gestrüpp überwucherten Pfad, der direkt ins Dickicht zu führen schien. Da wir ja schon aus leidvoller Erfahrung wussten, dass es Niederschlag geben könnte (nicht nur wegen der Wolken am Himmel) hatten wir als Vorsichtsmaßnahme Regenschirme dabei

Auf der Insel der Flughunde

Aus der Nähe sahen wir durch die andere Perspektive erst nur wenige Tiere in den Bäumen hängen, bei genauerer Beobachtung erneut aber immer mehr. Sie versteckten sind ganz gut, und die meisten hingen recht weit oben in den Bäumen. Sie waren fleißig dabei, sich für ihren nächtlichen Ausflug bereitzumachen und ihre Flügel zu putzen.

Die Flughunde aus der Nähe zu beobachten, war an sich schon sehr beeindruckend. Die Geräuschkulisse, die sie verbreiteten, war beinahe schon unheimlich, ein Schnattern und Quieken, ein Rufen und ein Quietschen, eigentlich unbeschreiblich und ziemlich laut. Um einen Eindruck zu bekommen, hier ein kurzes Video, bei dem es ausschließlich um den Ton geht:

Kaum waren wir zurück im Guesthouse, von wo wir einen guten Blick über den Wald auf der Insel hatten, da starteten auch schon die ersten Tiere auf ihren nächtlichen Ausflug, dann mehr und immer mehr. Es war ein Szenario wie aus einem Horrorfilm. Schwärme von Flughunden schwirrten am trüben, dämmrigen Himmel. Der Strom der Tiere ebbte erst ab, als es fast Dunkel war. Dann waren schließlich auch die Langschläfer aufgebrochen.

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Phnom Tamao – mehr als ein Zoo

Wir haben viel Gutes über Phnom Tamao gelesen. Die Tiere werden unter sehr guten Bedingungen und in großen Gehegen gehalten. Das oberste Ziel ist nicht, die Tiere zur Schau zu stellen, sondern sie wieder auszuwildern. Außerdem betreibt Wildlife Alliance in Phnom Tamao einige Zuchtprogramme, um den Bestand bedrohter Tierarten zu vermehren. All dies waren für uns Gründe genug, die empfohlene Mindestspende von 150 Dollar zu leisten, um auf einer persönlichen Führung einen Tag in Phnom Tamao zu verbringen und die Arbeit der Organisation und einige Tiere näher kennenzulernen.

Auf den ersten Blick ist Phnom Tamao ein riesiger Zoo in einem Waldgebiet mit großzügigen Gehegen. Es ist sehr spannend, hier den verschiedensten Tieren zu begegnen. Tatsächlich ist dieser Teil von Phnom Tamao so etwas wie die PR-Abteilung. Die Tiere sind Botschafter und Sympathieträger, um ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen oder die Opfer von Wilderei oder Tierhandel (also sich selbst) einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Damit nicht nur wir uns an den Tieren erfreuen konnten, sondern um auch selbst bei den Bewohnern von Phnom Tamao Sympathiepunkte erwerben zu können, kauften wir zusammen mit Casey und Samedi (unseren beiden Begleitern) auf dem Weg dorthin auf einem Markt Leckereien ein: 2 Eimer aufgeschnittene Wassermelone, Maiskolben, zusätzlich Bananen, Kokosnüsse und Longans.

Elefanten ganz nah

In Phnom Tamao angekommen besuchten wir zuerst die Elefanten, und die Elefantendame Lucky begrüßte uns höchstpersönlich auf ihrem Morgenspaziergang. Lucky hatte wirklich ziemlich viel Glück in ihrem bisherigen Leben. Als Jungelefant mit 6 Monaten kam sie nach Phnom Tamao, nachdem sie einem Tierhändler abgenommen worden war. Anschließend wurde sie von einem engagierten Pfleger aufgezogen, der auch heute noch den Spitznamen „Lucky’s Mother“ hat. Vor einigen Monaten überlebte sie eine sehr gefährliche Herpes-Erkrankung, und jetzt standen wir mit frischer Wassermelone vor ihr!

Durch ihren frühen und intensiven Kontakt mit Menschen ist Lucky auch fremden Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, vor allem, wenn sie etwas Leckeres mitbringen. So konnten wir uns ihr gefahrlos nähern und sogar ihre raue Elefantenhaut berühren – streicheln wäre vielleicht in diesem Kontext das falsche Wort ;). Die Melonenstücke griff Lucky mit ihrem Rüssel und nahm sie uns bereitwillig aus den Händen. Auf Kommando hob Lucky auch ihren Rüssel und erlaubte es uns, ihr die Melone direkt ins Maul zu legen: Ein interessantes Gefühl, die Wärme ihrer gigantischen Zunge zu spüren.

Die vielen Bewohner von Phnom Tamao

Anschließend besuchten wir Tiger, Bären, Leoparden, Otter, Binturongs, Bantengs, Affen und viele andere Tiere. Die meisten hatten ähnliche Geschichten hinter sich, bevor sie nach Phnom Tamao gekommen waren. Einige wurden illegal auf dem Schwarzmarkt gehandelt, um ein „Haustier“ (und ggf. später ein Problemtier) zu werden. Andere wurden unter teilweise erbärmlichen Bedingungen als Haustier oder in privaten Zoos gehalten. Auch die traditionelle Medizin spielt eine große Rolle, da nur Hörner, Knochen, Federn oder diverse teils bei lebendigem Leibe entnommene Körperflüssigkeiten echter Wildtiere angeblich heilende Wirkung haben. Wir trafen darüber hinaus einige Tiere, die aufgrund von immer kleiner werdenden Lebensräumen mit Menschen in Konflikt geraten waren.

Zum Abschluss unseres Besuchs durften wir ins Affengehege. Auch hier waren wir sehr populär, da wir schmackhafte Longans mitbrachten. Kaum waren wir in der Umfriedung und präsentierten die Leckereien, sprangen die Affen überall auf uns herum, auf unseren Armen, Beinen, Schultern. Um die Affen aufgrund ihrer festgelegten Rangordnung nicht zu provozieren, legte Casey uns die Früchte in die geöffneten Hände und die Affen konnten zugreifen.

Die vielfältigen Bedrohungen

Beim Besuch in Phnom Tamao hatte wir viel Spaß bei den vielen spannenden Tierbegegnungen, die so an einem anderen Ort kaum möglich gewesen wären. Vielleicht noch interessanter war es, etwas über die Ziele und die Strategie  der Tierschützer zu erfahren. Der Schutz, die Zucht und die Auswilderung vieler Tiere ist durchaus erfolgreich. Wildlife Alliance bekämpft nicht nur die Symptome sondern auch die Ursachen der Bedrohung vieler Tierarten.

Zum Beispiel bekommen kambodschanische Kinder beim Besuch von Phnom Tamao Einblicke in Ökologie, Tier- und Umweltschutz. Zum Thema traditionelle Medizin lernen die Kinder, dass Haare, Fingernägel und Elfenbein (gemahlen) im wesentlichen das gleiche sind. So verschwindet hoffentlich irrationaler Aberglaube in der heranwachsenden Generation.

Solange es allerdings noch Abnehmer für wilde Tiere als Haustiere oder für traditionelle Medizin gibt, solange es Menschen gibt, die bedrohte Wildtierarten lieber essen als schützen, ist der Kampf nicht gewonnen. Auch nachhaltige Jobs im Ökotourismus oder im Tierschutz sind keine Lösung sondern nur ein weiterer Baustein. Bei den immensen Preisen, die für Wildtiere gezahlt werden, wird sich immer ein schwarzes Schaf finden, das zum Erfüllungsgehilfen von skrupellosen Menschen wird. Nur ein Wandel in den Köpfen der Menschen ist ein echter Schutz für die Tiere.

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Karuizawa

Wir waren schon fast wieder auf dem Rückweg nach Tokyo und durchquerten die Japanischen Alpen. Unterwegs war ein Zwischenstopp in Karuizawa eingeplant, weil wir von den fliegenden Eichhörnchen gelesen hatten. Da wir in Koblenz zuweilen auch unsere Eichhörnchen beobachten dürfen und es in Japan mehr Kultur als Natur in unseren Programm gab, war dieser Programmpunkt schnell ganz oben auf der Wunschliste der Aktivitäten.

Die japanischen fliegenden Eichhörnchen sind nachtaktiv und starten erst gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang. Daher unternahmen wir tagsüber einen ebenfalls sehenswerten Ausflug zum Kumanokōtai Schrein und zum Aussichtspunkt am Usui Pass. Endlich war er da, ein goldener Oktobertag, und so hatten wir einen fantastischen Blick auf die umliegenden Hügel, die sich verfärbenden Bäume und den Mt. Asama.

Auf den ersten Blick würde man Mt. Fuji im Hintergrund vermuten Mt. Asama ist auch ein Vulkan und laut Wikipedia der aktivste auf der Hauptinsel Honshu. Taifun Lan hat vermutlich den Schneefall auf dem Gipfel verursacht. Vor gut 2 Wochen in Hakone hatte auf dem Fuji noch kein Schnee gelegen. Fuji-san ist der höchste Berg Japans.

Auf zu den Eichhörnchen

Nach einer hübschen Wanderung durch den herbstlichen Wald und einer kurzen Busfahrt kamen wir um ca. 16 Uhr bei Picchio, einer Öko-Tourismus- und Umweltschutzorganisation an. Zunächst lernten wir einiges über die Hörnchen (Musasabi). Sie sind Vegetarier, ca. 80 Zentimenter lang (Körper und Schwanz zusammen) und können bis zu 100 Meter weit fliegen bzw. gleiten. Der Vortrag war auf Japanisch mit einigen Brocken Englisch gewürzt. Zusätzlich hatte unser Guide ein lebensechtes niedliches Stoff-Musasabi dabei, um das Gesagte zu verdeutlichen, was sehr gut funktionierte.

Mittlerweile war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und so gingen wir auf Pirsch. Die Eichhörnchen scheinen sich recht genau am Sonnenstand zu orientieren. Sie wachen bei Sonnenuntergang auf, putzen sich ausgiebig und kommen ca. 30 Minuten später aus ihren Nestern. Deshalb verschiebt sich der Beginn der Tour auch alle 10 Tage um einige Minuten. Im Vorfeld hatten wir noch über den minutengenauen Flugplan auf der Picchio-Webseite gewitzelt, aber die japanischen Hörnchen überzeugten (was ja eigentlich im Land des Shinkansen nicht überraschend ist) durch Pünktlichkeit.

Die Eichhörnchen-Beobachtung

Die Wartezeit bis zum Erscheinen der Eichhörnchen wurde auf interessante Weise überbrückt, indem wir über eine in der Nistbox installierte Kamera einem Musasabi bei der Abendtoilette zusehen konnten.

Während wir auf einer Wiese standen, wo mehrere Eichhörnchen in einer Art Vogelhäuschen ihre Nester haben, wurde es immer dunkler und die Fledermäuse wurden allmählich aktiv. Die Temperatur sank schnell deutlich ab, nachdem die wärmende Sonne verschwunden war. Wie versprochen kam das Eichhörnchen gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang zum Vorschein, steckte zunächst neugierig seinen Kopf aus dem Nest, um die Lage zu sondieren:

Nach gut 2 Minuten war anscheinend klar, dass die Luft rein war. Das Musasabi kletterte auf den Nestkasten und ab da ging alles recht schnell. Wenige Momente später machte sich das Eichhörnchen auf den Weg nach oben auf den Baum. Oben angekommen machte es einen Satz und flog bis zum nächsten Baum – ungefähr so wie auf einem Video von Picchio zu sehen ist:

Unser Eichhörnchen konnten wir zweimal fliegen sehen bis es der Guide mit der Taschenlampe nicht mehr finden konnte.

Picchio bringt den Besuchern die zum Glück nicht gefährdeten aber schwer zu erblickenden Eichhörnchen in einer interessanten Tour nahe. Uns haben die Eichhörnchen sehr gut gefallen. Sie waren putzig anzuschauen und die Flugeinlagen waren spektakulär – ein einzigartiges Erlebnis.

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