Von Fischern und Booten

Begleitet von zwei Fischern, Meki und Saki, fuhren wir mit einem Fischerboot, einer Art Seekanu mit 2 Auslegern mit Platz für 5 Personen und Ladung zu einem kleinen Fischerdorf. Der erste Teil des Weges führte durch einen Kanal (Chenal de Hellot). Zu unserer Linken sahen wir ein Mangrovenwäldchen, an dessen Ufer sich putzige Schlammspringer tummelten. Auf der rechten Seite lag Morondava, einige Boote lagen bei Niedrigwasser am Strand und Fischer sortierten ihre Netze.

Zwei Fischer standen im seichten Wasser beim Fischen. Dabei erzählte uns Tahina eine interessante Episode die belegte, wie schwierig es manchmal ist, sinnvoll zu helfen: Da Malaria ein vermeintliches Problem ist, überlegte sich eine NGO, Moskitonetze zu spenden, damit sich die Menschen gegen die Moskitos und damit gegen die Malaria schützen könnten. Hört ich prima an, nicht wahr? Aber heraus kam etwas anderes. Statt die Netze aufzuhängen benutzen die Menschen sie als Fischernetze, was zu gut funktionierte. Da die Moskitonetze zu engmaschig sind, fingen Sie nicht nur die großen Fische, sondern Meeresbewohner aller anderen Größen. Kurzfristig war es für die Fischer eine große Hilfe, langfristig stellte sich jedoch das Gegenteil ein, da der Fisch-Nachwuchs zurückging. Wer hätte diese Kausalkette voraussagen können?!

Fußweg bei Ebbe

Den weiteren Weg zum Dorf hätten wir auch über den Strand laufen können, so wie es viele Einheimische taten. Ein nicht abreißender Strom von Menschen ging vom Dorf in die Stadt oder umgekehrt. Die meisten (Frauen) balancierten ihre Taschen oder mit Fisch gefüllte Plastikwannen elegant auf ihrem Köpfen, statt sie zu tragen.

Nur ganz am Ende des Weges mussten sie durch eine fast hüfttiefe Wasserrinne waten. Als wir eben in an diesem Strand anlegten lag direkt neben uns ein Fischerboot, welches gerade noch den Fang des Tages und die Netze sortierte.

Das Fischerdorf Betania

Von dort gingen wir etwas landeinwärts zum Dorf, welches unter Kokospalmen und anderen Bäumen aus Holzhäusern mit Wellblech- oder Naturdach bestand. Einzelne Bereiche im Dorf waren mit Zäunen aus Zweigen und Ästen abgetrennt. Die Preise, die sie auf dem Markt dafür erlösen werden würden, sind für unser europäisches Preisgefüge eher gering. Ein Kilo Shrimps, frisch aus dem Meer, kostet etwa 16.000 Ar, also gerade einmal 4 Euro.

Die Menschen im Dorf hatten keine Zebus, sondern echte und lebendige Sparschweine. Man kauft sich ein kleines Schweinchen und füttert es ein Jahr lang mit organischen Abfällen. Am Ende hat man ein ausgewachsenes Schein, dass auf dem Markt einen guten Preis erzielt.

Die Temperaturen waren mindestens so tropisch, wie es auf den Fotos aussieht, dank einer konstanten Briese allerdings sehr angenehm. Trotzdem war uns eine frische Kokosnuss zur Erfrischung sehr recht. Wie frisch sie sein würde hätten wir allerdings nicht gedacht, direkt von der Palme. Die spezielle Drehtechnik beim Ernten hatten wir zwar in Belize gelernt, allerdings auf einer Leiter. Ein junger Mann hingegen kletterte geschwind, barfuß und ohne irgendwelche Hilfsmittel einfach die Palme empor und warf kurze Zeit später die Kokosnüsse in den Sand.

Frischer Fisch am Strand serviert

Das Mittagessen bereiteten Meki und Saki in den Dünen zwischen Strand und Dorf zu. Bevor das Essen fertig war gab es zum Glück auch noch etwas Zeit ins kühle Nass zu hüpfen. Die Wellen waren kräftig und machten mächtig Laune. Vielleicht waren sie sogar etwas zu heftig. Nach einiger Zeit spürten wir keinen Boden mehr unter den Füßen und wir mussten kräftig in Richtung Ufer schwimmen, um nicht in die Straße von Mosambik gespült zu werden. Baywatch, Bojen, oder Flaggen gab es natürlich nicht…

Zurück am Strand war das Essen fast fertig. Es gab natürlich frischen Fisch, zwei Sorten lecker gegrillt, dazu Reis (was sonst?), außerdem und sogar Kartoffeln und Salat.

Auf dem Weg zurück nach Morondava war die Flut gekommen. Der Fußweg zum Dorf war abgeschnitten. Gut dass uns Meki und Saki fuhren!

Sonnenuntergang am Strand

Es war ein sehr entspannter Tag, der sich wirklich wie Urlaub und nicht wie Reise anfühlte. Also lag nicht näher, als ihn am Strand zum Sonnenuntergang ausklingen zu lassen. Obwohl es natürlich Hotels für Touristen gab (wie unseres zum Beispiel), waren die Einheimischen quasi unter sich. Sie arbeiteten an Ihren Fischernetzen, gingen Spazieren, saßen am Stand oder schauten dem Fußballspiel einiger Kinder zu.

In diesem Moment war der harte Alltag vergessen, hoffentlich nicht nur für uns, sondern auch für die Einheimischen, die dem Rauschen der Brandung lauschten und dem Sonnenuntergang zusahen.

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Auf der Baobab-Allee

Die Baobab-Allee liegt gut eine Stunde nördlich von Morondava entfernt. Die Allee selbst ist gut 300 Meter lang und von zahlreichen riesengroßen Baobabs gesäumt. Die Straße ist eher eine Piste, aber trotzdem handelt es sich offiziell um die Route Nationale Nummer 8. Wir waren nicht die einzigen Vazahas, die die imposanten Bäume bestaunten. Sie gehören zur Spezies Adansonia grandidieri, die mit bis zu 30m höchsten Affenbrotbäume Madagaskars.

Dafür, dass die Baobab-Allee ein echter Besucher-Hotspot auf Madagaskar ist, ging es zur Mittagszeit erstaunlich ruhig zu. Es wurde kein Eintritt verlangt, wir mussten keinen obligatorischen lokalen Führer engagieren und es wurden nur wenige Versuche unternommen, uns Souvenirs zu verkaufen. Stattdessen gingen die Menschen ihren alltäglichen Tätigkeiten nach. Fahrradrikschas transportierten Holzkohle, Handwagen und Zebu-Karren passierten die Allee und viele Menschen gingen zu Fuß durch die heiße, staubige Mittagshitze.

Einige wenige Verkaufsstände gab es trotzdem, die unter anderem Baobab-Früchte anboten. An manchen Bäumen sahen wir eingeschnittene Trittstufen am Stamm, die zum Ernten des Obstes angelegt worden waren. Das muss ein schwindelerregendes Vergnügen sein! Die Früchte selbst sind kokosnussgroße, braune, feste Kugeln mit samtiger Außenhaut. In ihrem Inneren sind zahlreiche Samen in das weiße Fruchtfleisch eingebettet. Die Samen mit Fruchtfleisch konnte man lutschen wie Bonbons. Dabei isst man nur die Fruchtfleischreste, die Samen spuckten wir anschließend wie Kirschkerne aus.

Später probierten wir auch den angenehmen süß-säuerlichen Baobab-Saft, der etwas an Tamarindensaft erinnerte.

Baobab-Mythen und Legenden

Der Baobab müsste eigentlich mit einem weiblichen Artikel versehen werden. Auf Malagasy heißt er Renala, die „Mutter des Waldes“. Um seine sehr charakteristische Silhouette ranken sich zahlreiche Mythen. Mehrere Legenden berichten über Vorkommnisse, die schließlich dazu führten, dass der Baobab aus dem Boden gerissen wurde und anschließend mit der Baumkrone nach unten wieder landete. In der Tat könnte man auf die Idee kommen, das Wurzelwerk des Affenbrotbaumes würde in den Himmel ragen. Die meiste Zeit des Jahres ist der Baobab kahl, wie wir ihn auch erlebten. In der kurzen Zeit, in der er blüht, schmückt sich der Baum hingegen mit riesigen, wunderschönen Blüten.

Spannenderweise soll der Baobab auch außerhalb seiner afrikanischen Heimat spirituelle Bedeutung haben. Angeblich glauben die Japaner, der Affenbrotbaum sei der heilige Sakaki Baum, der im Shintoismus eine wichtige Rolle spielt. Wir sahen nur eine kleine Gruppe Japaner auf der Baobab-Allee (obwohl alle Schilder auch japanische Beschriftungen trugen) und im Internet fanden wir leider auch keine ausführlichere Erklärung dieses Zusammenhangs. Vielleicht nähren wir durch Zitieren auch nur eine Legende. Auf jeden Fall würden wir uns über informative Kommentare zu diesem interessanten Thema freuen.

Zeitsprung: Die Baobab-Allee bei Sonnenuntergang

Einige Tage später, auf dem Rückweg vom Besuch der Tsingys, fuhren wir erneut über die Baobab-Allee. Diesmal kamen wir kurz vor Sonnenuntergang an. Das warme Abendlicht ist die beste Zeit, um die Affenbrotbäume zu sehen. In der Tat waren deutlich mehr Vazahas dort als bei unserem ersten Besuch. Trotzdem blieb der Trubel überschaubar, es waren vielleicht 12 bis 15 Fahrzeuge wie unseres vor Ort.

Die Abendsonne tauchte die Baobabs in ein wunderschönes warmes Licht. Kein Wunder, dass dieser Ort weltweit bekannt ist und umso erstaunlicher, dass die Besucherzahlen trotzdem noch nicht übermäßig hoch waren.

Schnell ging die Sonne unter und die Baobabs zeigten im Gegenlicht ihre bizarren Silhouetten. Ursprünglich waren die riesigen Bäume Teil eines sie umgebenden Trockenwaldes, dieser ist aber leider mittlerweile großflächig abgeholzt. Die Baobabs werden teils aus Respekt nicht gefällt, aber auf lange Sicht könnten sie trotzdem verkümmern, da ihnen die umgebende Vegetation fehlt. Um dem entgegenzuwirken und die Allee zu regenerieren, werden weitere Affenbrotbäume angepflanzt, die allerdings mindestens Jahrzehnte brauchen werden, um im Konzert der großen mitspielen zu können.

Weitere Baobabs

Ursprünglich (vor dem Zeitsprung) waren wir aber auf dem Weg nach Norden gewesen. Unterwegs hielten wir bei einigen weiteren bekannten Bäumen an. Es gibt zwei bekannte Paare von sich umschlingenden Baobabs, die Baobabs Amoureux, die verliebten Affenbrotbäume.

Eines der Baobab-Paare befand sich interessanterweise noch in einem Trockenwaldgebiet. Dort wartete auf einem benachbarten Baum eine Überraschung auf uns, ein Lemur, genauer gesagt ein Sikafa. Das schöne Tier war eine Waise und wurde von den Einheimischen regelmäßig gefüttert. Außerdem hatte sich ein Maus-Maki in einem Hohlraum des hölzernen Souvenirstandes häuslich eingerichtet. Angelockt durch ein bisschen Banane schaute er gelegentlich hervor, nur um sich rasch wieder zu verstecken.

Wie das Ökosystem rund um einen Affenbrotbaum eigentlich aussehen sollte, sahen wir auch beim sogenannten heiligen Baobab, wohl dem Baum mit dem größten Stammdurchmesser, den wir an diesem Tag sahen. Er stand nicht frei, sondern war von vielen anderen Bäumen umgeben. Der Baumriese war von einem Zaun abgetrennt und um seinen Stamm waren bunte Tücher geschlungen. Beim Betreten der Umfriedung zogen wir, wie es die Etikette verlangte, respektvoll unsere Schuhe aus.

Gute Nacht Baobabs

Nach einer Nachtwanderung im Kirindy Nationalpark (mehr dazu im nächsten Blogpost), erreichten wir unsere Unterkunft nicht weit vom heiligen Baobab. Es war eine mondlose, dunkle Nacht und die Milchstraße schimmerte hell im Himmel über uns. Der Zugang zum heiligen Baum war abgesperrt, aber nur wenige Meter weiter standen einige weniger berühmte, aber trotzdem stattliche freistehende Exemplare am Rande eines Feldes. Es sah fast so aus, als reichten ihre Zweige hoch bis zu den leuchtenden Sternen.

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