Im Pousse-Pousse durch Antsirabe

Als wir am Morgen in Antsirabe ins Freie traten, lag ein rauchiger Geruch in der Luft, erzeugt von den vielen Feuern in den Häusern der Menschen. Die Leute benutzen Holz bzw. Holzkohle als Brennstoff. In Antsirabe kann es empfindlich kalt werden. Eine Zentralheizung ist ein unbekanntes, futuristisches Konzept. Stattdessen kauft man sich einen Sack Holzkohle zum Kochen und wegen der Wärme, die sparsam verwendet wird, damit sie möglichst lange reicht. Ebenso normal ist es für die Menschen, sich mit Muskelkraft fortzubewegen. Die meisten gehen zu Fuß oder nehmen eine Rikscha.

Die Rikschas in Antsirabe werden meistens von Menschen gezogen (im Gegensatz zur Fahrradrikscha) und Pousse-Pousse genannt. Britische Missionare führten sie in Madagaskar ein und der Name ist ein französisiertes Push-Push ;). Unsere Rikscha-Piloten hießen Patrick und Bernhard. Sie verdienen ihr Geld damit, Lasten oder Passagiere von A nach B zu ziehen, und laufen dabei barfuß. An diesem Morgen hatten sie viele Pausen, da wir an den eleganten kolonialen Gebäuden anhielten, zum Beispiel dem Hôtel des Thermes, dem Bahnhof oder dem Postamt.

Wie anstrengend ist es, eine Rikscha zu ziehen? Das wollte ich ausprobieren und daher übernahm ich das Gefährt und fuhr Mona ein wenig durch die Gegend, während Patrick nebenher lief. Bei den Einheimischen sorgte das für großes Amüsement, ein Vazaha vor der Rikscha! Mona war ein Leichtgewicht und wir mussten keine Steigungen überwinden. Zudem war das Verkehrsmittel bestens gepflegt, es war also auf der kurzen Strecke nicht schwer.

Aber den ganzen Tag, bei jedem Wetter, oft mit viel Ladung, die Hügel hinauf und in zügigem Tempo, das ist eine körperlich fordernde Arbeit, um den täglichen Reis zu verdienen!

Armut auf der Straße

Trotz der schönen alten Gebäude, die schon bessere Zeiten gesehen hatten, und der breiten Straßen dominierte der normale Alltag der Leute das Stadtbild. Straßenverkäufer, Rikschas (auch Fahrrad-Rikschas), Tuktuks, Handwagen und Zebu-Karren waren unterwegs. Leider fielen uns auch sehr viele offensichtlich arme Menschen (auch Kinder) auf. Vor allem im Vergleich zu 2011 hatte sich die Zahl der Bettler vervielfacht. Waren wir als Touristen vor 7 Jahren noch als Kuriosität angesehen worden, so hatten die Menschen mittlerweile erkannt, dass die Vazahas Geld in den Taschen haben. Immer wieder wurden wir von Bettlern und sehr anhänglichen Andenkenverkäufern umringt.

Tahina konnte auch hier die Situation für uns viel besser abfedern, als wir es alleine vermocht hätten. Statt auf der Straße Geschenke zu verteilen, sagte er den Menschen (vor allem den Kindern), sie sollten später zum Markt kommen. Dort spendierte er den wirklich Bedürftigen, meistens eben den Straßenkindern, ein Mittagessen. Auf dem Markt kostete eine Mahlzeit 1000 Ariary (25 Euro-Cent). So waren sie an diesem Nachmittag nicht hungrig und konnten (hoffentlich) statt zu betteln etwas Nützliches tun, in die Schule gehen oder ihre Familien unterstützen.

Ausflug zum See Tritriva

Am Nachmittag unternahmen wir einen Ausflug zum See Tritriva, um dort ein bisschen zu wandern. (Das kann auch wirklich nur den Vazahas einfallen!) Auf dem Weg erwartete uns eine Überraschung: Eine Hochzeit. Wir stiegen aus und waren sofort mitten im Geschehen. Die Menschen tanzten ausgelassen und einige hatten offensichtlich schon den einen oder anderen Schnaps getrunken. Vor allem Mona und Katja waren begehrte Tanzpartnerinnen. Als wir wieder zurück zum Auto gingen, fragten wir uns, was wohl passieren würden, wenn drei Madegassen uneingeladen auf einer deutschen Hochzeit auftauchen würden ;).

Nach einem idyllischen Mittagspicknick erreichten wir den See. Dort angekommen erwartete uns ein Empfangskomitee aus zahlreichen (fast ausschließlich) Mädchen im Teenageralter, die uns hartnäckig diverse Souvenirs verkaufen wollten. Dabei sprachen sie uns in mäßigem bis besserem, auf alle Fälle erstaunlich guten Englisch an. Manche kannten sogar einige deutsche Wörter. Die Tatsache, dass wir nicht unendlich viele bunte Steinchen kauften, konnten oder wollten sie aber nicht verstehen.

Auf die Wanderung durften uns die Mädchen glücklicherweise nicht begleiten, nur unser lokaler Guide. Da war sie also doch, die touristische Parallelwelt. Wir umrundeten den ruhigen See, der, hier eine Seltenheit, von einem kleinen Nadelwäldchen umgeben war. Das Gewässer liegt im Krater eines erloschenen Vulkans. Außerdem ranken sich einige Legenden um den See. Eine davon handelt von einer tragischen Liebesgeschichte. Ein junges Pärchen durfte nicht heiraten und daraufhin ertränkten sich die Liebenden verzweifelt im See. Auf einem schroffen Vorsprung über dem Wasser wachsen zwei ineinander verschlungene Dornenbäume. Es heißt, dass Blutstropfen aus dem Holz quellen, wenn die Äste angeschnitten werden.

Die Lebensrealität der jungen Menschen

Zurück von der Wanderung erwarteten uns die Mädchen wieder. Um vom Souvenirverkauf abzulenken, versuchen wir, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Erlös sei natürlich für die Schulbildung bestimmt, versicherten sie uns, für die eigene oder für die der Geschwister. Kaufen müssten wir eigentlich nichts, wir könnten auch gerne einfach so spenden. Klingt natürlich erstmal gut, aber es ist leider in mehrfacher Hinsicht nicht zielführend, hier den Geldbeutel zu öffnen.

Zum einen werden diejenigen gefördert, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, nicht die Bedürftigsten. Da Werktag war, fragten wir die Mädchen, wann sie denn eigentlich zur Schule gingen. Es wären gerade Ferien, erzählten sie. Tahina erklärte uns später, dass im Schnitt nur etwa 60% der Kinder die Schule besuchten. Die anderen 40% müssten zu Hause helfen, um die Familien zu unterstützen. Außerdem herrsche zurzeit ein Lehrerstreik, der schon 4 Monate andauere. Die Lehrer protestierten gegen die lächerliche geringe Bezahlung, was aber bei der Regierung nicht auf großes Interesse stoße.

War es also verwunderlich, dass wir die Souvenirverkäuferinnen so aufdringlich erlebten? Vermutlich nicht. Selbst kleinste Beträge, wenige 1.000 Ariary, sind auf dem Land viel wert. Wovon profitieren also die Kinder vermeintlich mehr, davon zur Schule zu gehen (wenn sie denn stattfindet) oder bunte Steine anzubieten? Kurzfristig ist die Antwort klar: Andenken verkaufen. Und selbst langfristig, was bringt ihnen die Bildung? Arbeit im Tourismus? Das wäre sicher für einige von ihnen eine sichere Zukunft, aber auch dies ist natürlich ein begrenzter Markt.

Gibt es Alternativen?

Viele andere Arbeitgeber gibt es nicht, obwohl gerade die Menschen in der Gegend am See noch finanziell relativ abgesichert sind, da sie Gerste für die in Antsirabe ansässige Star Brewery anbauen. Eine Firma gründen? Unmöglich, da es keine Möglichkeit gäbe, einen (Micro-)Kredit aufzunehmen. Die Menschen sind zweifelsohne ein Pfeiler des Reichtums Madagaskars, aber Madagaskar ist leider nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Trotzdem ist unserer Meinung nach Bildung ein wesentliches Element einer besseren Zukunft.

Auf jeden Fall wäre es für alle Parteien keine dauerhaft tragfähige Lösung, den Menschen einfach ohne Gegenleistung Geld zu geben. Dann würden selbst die fleißigen und arbeitssamen Madegassen schnell lernen, dass es sehr einfach ist, den Vazahas Geld abzuschwatzen und würden sämtliche Eigeninitiative bald einstellen. Und die Touristen würden für die einfach erreichte Illusion, den armen Leuten geholfen zu haben,  eine Menge abhängiger Bettler geschaffen haben.

Auf den Straßen und Märkten

Am kommenden Tag brachen wir Richtung Westen auf. Ein langer Fahrtag von fast 500 km lag vor uns. Die Reise war dabei nicht immer komfortabel, da die Straße eher schlechter wurde, aber es gab meistens eine Menge zu sehen. Das Leben auf den Straßen ist für unsere Augen sehr bunt und abwechslungsreich: Märkte mit exotischen Lebensmitteln, ein Gewusel von Menschen und Nutztieren auf den Straßen, voll beladene Taxi Brousse, Zebu-Karren, auf dem Land Reisfelder, Palmen, kleine Holzkirchen, die traditionellen Familiengräber, Verkaufsstände für Holzkohlesäcke, Gemüse und so weiter.

Zwischendurch legten wir kurze Stopps ein, um auf den Märkten die Zutaten für ein Mittagspicknick einzukaufen: Baguette (das Erbe der Franzosen), ebenso wie Camembert, Früchte (zum Beispiel frische Papaya) und Wasser. Außerdem gab es Stände mit Fleisch, Kleidung, Körben, lebendigen Hühnern, Kleinelektronik und Solarpanels aus Fernost und vielem mehr.

Baustellen, Brandrodung und Zebus

Am späten Vormittag änderte sich die Landschaft allmählich. Wir verließen das Hochland und damit auch das Gebiet der Merina. Weiter im Westen, im Tiefland bis zur Meer, liegt das Land der Sakalava. Sie sind keine Reisbauern, ihre Häuser sehen anders aus und ihr größter Stolz sind ihre Zebus, die madegassischen Buckelrinder. Viele Zebus bedeuten Reichtum und Wohlstand. Um möglichst gutes Gras für die Zebus zu bekommen, brennen die Leute das Land regelmäßig ab (Tavy). Wald gibt es in dieser Gegend schon lange nicht mehr. Leider führt das Feuer nicht nur Nährstoffe zurück, sondern tötet und vernichtet auch die Lebensgrundlage anderer Tiere und Pflanzen und fördert die Bodenerosion. Aber so ist die Tradition der Sakalava.

Immer wieder passierten wir unterwegs Mini-Baustellen, wo einzelne Leute, auch viele Kinder, die Straße reparierten und von uns durch Winken oder Handaufhalten Spenden einforderten. Einzelne Schlaglöcher waren mit festgeklopfter Laterit-Erde aufgefüllt worden. Die Menschen arbeiten nicht für den Staat, sondern auf eigene Rechnung. Sie haben allerdings nicht das Ziel, die Straße in einen Top-Zustand zu versetzen, sondern als kontinuierliche Einnahmequelle zu nutzen. Angeblich entfernen sie abends die Erde wieder aus den wenigen geflickten Schlaglöchern, um auch am nächsten Tag eine Tätigkeit zu haben. Not macht erfinderisch.

Moderne Sklaverei

Die vielleicht ärmsten der Armen sahen wir mitten im Nirgendwo an einer Brücke, die über einen kleinen Bach führte. Dort zerkleinerte eine Gruppe von Frauen Steine zu Pulver, um daraus Goldpartikel zu extrahieren. Das Gestein wird in einer Mine gefördert, zum Fluss gebracht und dort zerstampfen die Menschen die Steine mit mannshohen, schweren Holzpfählen. Auf der Oberfläche des Felsens am Ufer haben sich im Lauf der Zeit Mulden (quasi kleine Mörser) gebildet. Anschließend waschen die Männer das Pulver im Fluss aus. Durchschnittlich können sie je Ladung Steine in mühsamer Schwerstarbeit circa 1 Gramm Gold gewinnen.

Wie in so vielen Ländern dieser Welt erledigten die Frauen die körperlich härtere Arbeit. Während die Männer das Gold auswuschen oder unter der Brücke im Schatten saßen, zerklopften die Frauen und Mädchen in der Mittagshitze unter der prallen Sonne das Gestein. Wie selbstverständlich arbeiteten die Kinder natürlich auch mit.

Das monotone Klopfen in der brütenden Hitze machte einen unwirklichen Eindruck und erinnerte an Trommelschläge auf einer Galeere. Die Ausbeutung der Menschen erscheint in der Gegenwart unglaublich. Uns wurde berichtet, eine reiche Frau habe das umgebende Land mit der Mine gekauft und sei damit de facto auch die „Eigentümerin“ der Menschen, die dort leben. Von ihrem Hungerlohn müssten die Arbeiterinnen und Arbeiter überteuerte Nahrungsmittel von Ihrer „Besitzerin“ kaufen und ihre Unterkunft mieten. Diesen Ort zu verlassen sei nahezu unmöglich, da es wenige Verkehrsmittel gäbe, den Menschen das Geld fehle und welche Alternative hätten sie, wenn sie von dort fortgingen? Ein Teufelskreis und eine moderne Form der Sklaverei, obwohl diese offiziell seit 1896 in Madagaskar abgeschafft ist. Diese Praktik ist natürlich illegal, aber es interessiert anscheinend auch niemanden. Vermutlich hat die reiche Frau gute Beziehungen zur Polizei.

Alles wird wiederverwendet

Die letzten beiden Stunden fuhren wir durch dunkle Nacht. Es gab keine Straßenbeleuchtung, kaum Markierungen oder Schilder, nur den Lichtkegel der Scheinwerfer. Es waren noch viele Menschen unterwegs, so dass Christian (unser Fahrer) nicht nur einen Slalom um die Schlaglöcher, sondern auch um die Menschen und Zebus fahren musste. Kurz vor Morondava wurde es noch etwas gefährlicher, da es direkt neben der Straße brannte. Vermutlich handelte es sich um die lokale Form der Müllentsorgung. Beißender Rauch zog durch die Fenster unseres Wagens und hüllte uns ein. Unsere Scheinwerfer konnten den Weg nicht erhellen, so dass Christian sich ca. 200 Meter im Blindflug durch die dichte Qualmwolke tasten musste.

In den vergangenen Tagen hatten wir viel über den Alltag auf Madagaskar gelernt. Das Leben ist geprägt von harter Arbeit, ausgelassenen Festen zu gegebenem Anlass, materieller Armut und der Improvisationsfähigkeit der Menschen. Auf Madagaskar gab es aus diesem Grund (noch?) sehr wenig Müll, da alles wiederverwendet wird. Zwar existierte kein offizielles Recyclingsystem für Plastikbehälter, aber wir warfen keine leeren Flaschen in den Müll. Stattdessen sammelten wir sie, damit Tahina und Christian sie bei Gelegenheit verschenken konnten. Die Wasserflaschen waren sehr begehrt. Auf dem Markt erzielten sie einen Preis von 100 bis 200 Ar oder sie dienten als Behältnis zum Verkauf von Milch, Honig, Kokoswasser und vielem mehr.

Für die fast 500km benötigten wir mehr als 10 Stunden und erreichten damit im Schnitt eine Geschwindigkeit von knapp 50km/h. Schneller hätte man die Strecke nicht zurücklegen können, Christian hatte schon alles aus Auto und Straße herausgeholt. Tempo 80 fühlte sich zuweilen wie 180 km/h an. Verglichen mit dem madegassischen Alltag waren unsere durchgesessenen Hinterteile allerdings ein Luxusproblem.

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Die Merina – Bewohner des Hochlandes

Auf Madagaskar gibt es viele Völker. 18 Foko, offiziell anerkannte Volkstämme, haben in mehreren Wellen die Insel besiedelt. Im Hochland rund um Antananarivo leben die Merina, die erstaunlich asiatisch aussehen. Obwohl Madagaskar nur 450 Kilometer vom afrikanischen Kontinent entfernt ist, sind sich diverse wissenschaftliche Disziplinen, wie die Genetik, Linguistik und Archäologie, mittlerweile einig: Die ersten Einwanderer Madagaskars kamen aus dem heutigen Indonesien. Auch heute noch ist Malagasy, neben Französisch die offizielle Landessprache Madagaskars, eng mit Dialekten von Borneo verwandt. Das wohl bekannteste madegassische Musikinstrument, die Valiha, eine Bamubszither, ist malaiischen Ursprungs. Afrikanische und arabische Einflüsse kamen erst viel später hinzu. Ein Beispiel dafür ist vermutlich die Begrüßungsformel: „Salama“.

An der Straße herrschte überall ein geschäftiges Treiben. Der Verkehr bewegte sich auf dem Weg nach Süden eher langsam voran und wir lernten eine weitere Vokabel: „Mura, mura“, „Langsam, langsam“. Die Uhren gehen nicht so schnell auf Madagaskar. Im Vorbeifahren fielen uns vor allem zwei Berufsgruppen auf: die Reisbauern und die Lehmziegelhersteller. Beide Tätigkeiten sind traditionell sehr wichtig, da Reis das Hauptnahrungsmittel auf der Insel ist und die Menschen ihre Häuser aus diesen Backsteinen bauen. Ein Ziegel kostet 100 Ariary pro Stück. Für ein Haus braucht man ca. 25000 Steine, macht 2.5 Mio Ariary pro Haus, klingt viel, sind aber nur 625 Euro.

Traditionen des Hochlandes

Unterwegs erzählte uns Tahina viel über die faszinierenden Traditionen der verschiedenen Volksgruppen, hier natürlich der Merina. Ein wichtiges Thema sind Tabus (Fady), die sich auf ein bestimmtes Verhalten, gewisse Orte etc. beziehen können. Was Fady ist, kann regional und bei verschiedenen Volksgruppen sehr unterschiedlich sein. So ist in einigen Gegenden das Essen von Gänsen verboten, woanders das Tragen von roter Kleidung auf einer Beerdigung. Manche Tabus gelten nur für Frauen oder Männer oder beziehen sich auf einen bestimmten Wochentag. Was sich manchmal kurios anhört, hat in der Regel durchaus einen tieferen Sinn, der nicht immer sofort erkennbar ist, manchmal auf überlieferten Legenden beruht oder für unser Verständnis im Bereich des Aberglaubens anzusiedeln wäre.

Ein universelles Fady ist, dass man nicht mit dem Zeigefinger auf etwas weisen darf (stattdessen nur mit der geöffneten Hand oder dem abgewinkelten Zeigefinger). Eigentlich ist es tabu, auf Gräber zu zeigen, aber um nicht in einer gedachten unendlichen Verlängerung versehentlich den Finger auf ein Grab zu richten, geht der Madegasse lieber auf Nummer sicher und nutzt den ausgestreckten Zeigefinger generell nicht.

Die Totenumwendung

Auf Madagaskar nimmt der Ahnenkult einen zentralen Stellenwert in der Glaubenswelt der Bevölkerung ein. Anders als in unserer westlichen Vorstellung bleiben die Ahnen (Razana) nach ihrem Tod ein fester Bestandteil der Familie, mehr noch, sie werden verehrt, müssen gnädig gestimmt werden, können Ratschläge erteilen und zwischen der spirituellen Ebene und der Welt der Menschen vermitteln. Eine wesentliche Feierlichkeit der Ahnenverehrung ist die Famadihana, die sogenannte Totenumwendung, die alle 7 oder 10 Jahre gefeiert wird.

Die Famadihana ist ein großes Fest für die ganze Familie und die Ahnen sind auch dabei, nicht nur im Gedenken der Menschen, sondern physisch. Ihre Leichname werden aus dem Familiengrab geholt und herumgetragen. Dann erzählen die Angehörigen ihnen die neusten Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch und junge Familienmitglieder werden ihnen vorgestellt. Außerdem umwindet man sie mit einem neuen, zusätzlichen, oft aufwändig bestickten Leichentuch. Am Ende der Feierlichkeiten werden die Ahnen wieder im Familiengrab zur Ruhe gebettet, oft jedoch auf einer höheren Ebene.

Gegenseitiger Respekt

Tahina erläuterte diesen Brauch nicht nur, sondern wir hielten auch an einigen Gräbern an, um uns diese (natürlich nur von außen) anzuschauen. Wir standen also am Rande der Straße in der Nähe der Grabhäuser und waren kurze Zeit später von einer Gruppe Kinder umringt, die uns beguckten und um Süßigkeiten baten. Wer viel gereist ist, könnte sich jetzt ausmalen, wie es weitergeht: Die Kinder fragen und fragen, es wird immer lästiger und lästiger, am Ende fahren wir weiter und alle haben ein ungutes Gefühl. Hier verlief die Geschichte aber erstaunlicherweise etwas anders.

Tahina traf mit den Kindern eine Vereinbarung mit folgendem Ergebnis: Zuerst gaben sie ihm die Zeit, uns die Gräber zu zeigen und seine Erklärungen über die Totenumwendung zu beenden. Anschließend sangen die Kinder für uns die madegassische Nationalhymne und dann bekamen sie alle eine kleine Belohnung in Form von einigen Crackern. Schließlich waren alle glücklich und die Kinder winkten uns hinterher, als wir abfuhren.

Interessant an dieser Begegnung sind unserer Meinung nach zwei Sachverhalte: Zum einen fand sie in gegenseitiger Achtung statt. Wir behandelten die Kinder freundlich und sie lernten, uns als Besucher zu respektieren. Natürlich haben wir uns die positive Begegnung durch ein bisschen Bestechung erkauft, aber die Kinder erbrachten durch ihren Gesang auch eine Gegenleistung. Häufig sehen die Madegassen sonst in den Touristen die unerschöpflich reichen Vazahas, die wahllos Geschenke verteilen und das fördert naturgemäß die Bettelei. In solchen Situationen kann ein guter Reiseleiter Brücken bauen.

Der Markt von Ambatolampy

Unterwegs fuhren wir an vielen Ständen vorbei, an denen die Produkte des Hochlandes, Obst, Früchte oder Gemüse, verkauft wurden. Mehr Zeit hatten wir hingegen in Ambatolampy, Tahinas Heimatstadt, um uns das Warenangebot auf dem Markt anzuschauen. Dabei fiel uns auf, dass die meisten Lebensmittel lose veräußert wurden: Reis, Bohnen, Mais etc. Zum Abmessen der Menge benutzten die Verkäufer eine leere Konservendose (meist Kondensmilch), die in Madagaskar ein Standardmaß ist, die sogenannte Kapoka.

Am Rande des Marktes hätten wir eine kleine Holzhütte bestimmt übersehen, wenn Tahina uns nicht darauf hingewiesen hätte. In dem Hüttchen befand sich das örtliche Kino. Darin gab es keine Leinwand, sondern einen kleinen Röhren-Fernseher und viele Kinder, die wie gebannt in die Glotze starrten. Der Eintritt kostete 50 bis 100 Ariary und Tahina hatte als Kind auch schon auf den gleichen Holzbänken gesessen.

Bei den Aluminium-Gießern

Nachdem wir den Markt hinter uns gelassen hatten, besuchten wir eine Aluminium-Gießerei. Dort werden typisch madegassische Töpfe, Eimer, Schlüsselanhänger etc. gefertigt und anschließend überall auf der Insel verkauft. Und in der Tat, diese Art von Kochgeschirr sahen wir wirklich überall auf Madagaskar, meistens in groß oder noch größer. Das Aluminiumhandwerk blüht in Ambatolampy, da man nur dort den speziellen Sand findet, den man für dieses Gewerbe benötigt. Die Arbeiter erstellen aus diesem Sand ein Negativ des zu gießenden Gegenstands, um anschließend die Form aufzufüllen. Klingt unmöglich, aber es funktioniert!

Ein Eimer entsteht

Wir durften bei der Herstellung eines Eimers zusehen. Im ersten Schritt wird ein gut gelungener Muster-Eimer mit Sand gefüllt und dieser wird festgestampft, so dass es keine Zwischenräume gibt. Die Topfgießer säubern eine Bodenplatte und stellen den gefüllten Eimer kopfüber (also inkl. seiner Füllung) darauf. An dieser Platte sind Metallstäbe befestigt, die dazu dienen, quadratische Holzformen (sie sehen wie Schubladen ohne Böden aus) exakt aufstapeln zu können. Diese Kästen werden nun, Ebene für Ebene, mit Sand aufgefüllt und der Inhalt wird jedes Mal neu komprimiert. Dies wiederholen die Handwerker Schicht für Schicht, bis der zu gießende Gegenstand komplett in einer so entstandenen offenen Holzkiste unter festgestampftem Sand begraben ist.

Anschließend heben die Männer die Holzkästen einen nach dem anderen vorsichtig wieder ab. Erstaunlicherweise klebt der Sand in den Formen, so dass sie das Negativ zur Außenwand des Eimers darstellen. Sind alle Kästen entfernt, wird der Original-Eimer entnommen – die Sandfüllung bleibt stehen – und die Kisten werden wieder aufgesetzt. Der so entstandene Zwischenraum wird nun mit flüssigem heißen Aluminium ausgegossen. Einem Arbeitsschutzbeauftragten stünden die Haare zu Berge, von Schutzkleidung oder -brille ist weit und breit keine Spur zu sehen. Die Topfgießer üben ihre Tätigkeit lässig in kurzen Hosen und barfuß aus, während sie mit dem rotglühenden Aluminium hantieren…

Nun dauert es nicht lange, bis das Aluminium fest wird. Nach Entfernen des Sandes kommt der dampfende neue Eimer zum Vorschein.

170 Kilometer an einem Tag

Wir (Mona und Christian) waren auf der Nationalstraße Nummer 7 schon im Jahre 2011 unterwegs gewesen. Auch wenn wir uns an Vieles noch erinnern konnten, genossen wir dennoch die Fahrt und die vielen Eindrücke. Erneut stellten wir fest, dass sich relativ wenig verändert hatte, auf dem Land noch weniger als in der Stadt. Ein Zeichen des Fortschritts fuhr auf den Straßen: Als Taxi Brousse (Minibusse, die als öffentlicher Nah- oder Fernverkehr operieren) hatten früher mehr oder weniger klapprige Mini-Vans japanischer Hersteller verkehrt. Nun sahen wir hauptsächlich recht solide wirkende Mercedes Sprinter, die als Busch-Taxi fungierten.

Der Betriebsmodus der Taxi Brousse war jedoch anscheinend immer noch der gleiche. Sie fahren los, wenn sie voll sind. Voll bedeutet dabei, dass pro Sitzreihe mindestens 2 Personen mehr mitfahren, als es Plätze gibt. Das Gepäck ist kreativ im ganzen Fahrzeug gestapelt, auf dem Fußboden, auf dem Schoß der Passagiere und auf dem Dach. Eine Fahrt mit dem Taxi Brousse wäre sicher ein sehr authentisches Erlebnis gewesen, allerdings auch abenteuerlich im Sinne von unbequem, unsicher und unzuverlässig. Außerdem hätten wir die ganzen Stopps verpasst, die diesen Tag unvergesslich machten.

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