Die Studenten kommen

Es waren Studenten des Sohnes des Besitzers der Lodge, der in England als Biologie-Professor an der University of Southampton arbeitet. Uns wurde versichert, dass auf die zahlenden Gäste die größte Rücksicht genommen würde. Dies äußerte sich erstmal positiv darin, dass wir von einem Standard- in einen (von zwei) Deluxe-Bungalows hochgestuft wurden. Diese standen gut 200 Meter entfernt von den anderen Gebäuden unten am Fluss auf langen Stelzen. So hoch kann der Strom in der Regenzeit ansteigen…

Die meisten der jungen Leute waren Bachelor-Studenten. Zwei etwas früher eingetroffene Studierende, Andy und Peter, arbeiteten hingegen an ihrer Doktorarbeit. Ihr gemeinsames Thema war „Gunshot detection“. Sie waren keine Biologen, sondern Informatiker: Andy war für Hardware, Peter für Software zuständig. Gemeinsam hatten sie kleine Geräte entwickelt, die den Namen AudioMoth tragen, und die Schüsse von Wilderern im Dschungel erkennen und aufzeichnen.

AudioMoth: klein, energiesparend und preiswert

Das Alleinstellungsmerkmal von AudioMoth ist, dass es klein und kompakt ist, wenig Energie verbraucht und wesentlich günstiger ist als vergleichbare Geräte. Andere kommerzielle Produkte sind darauf ausgelegt, dass in direkter Nähe eine Steckdose vorhanden ist.

Das Projekt befand sich in der finalen Phase. Ein Jahr zuvor hatten sie die ersten Prototypen getestet und jetzt wollten sie im nahegelegenen Tapir Mountain Nature Reserve ein großes Netz an „Motten“ platzieren. Zunächst mussten sie die Geräte aus den Materialien zusammenbauen, die sie mitgebracht hatten: Rohre und Dichtungen, Batterien, SD-Karten und natürlich die Detektoren selbst.

Made it to Belize, all unpacked! pic.twitter.com/Pym8Ei67NT

— OpenAcousticDevices (@OpenAcoustics) March 28, 2018

Da sie von England aus über Houston nach Belize hatten fliegen müssen, waren sie bei den texanischen Sicherheitskräften wegen des Inhaltes ihres Gepäcks natürlich aufgefallen, hochnotpeinlich befragt und gründlich gefilzt worden.

Trotz Übergepäcks hatten sie nicht alles aus England mitbringen können. Also waren die beiden an den Tagen, an denen wir sie auf Pook’s Hill trafen, auch damit beschäftigt, weiteres Material zu besorgen, zum Beispiel Batterien. Die passenden Batterien gab es aber nur im Set mit Taschenlampen… Eine Bestellung von Batterien (ohne Taschenlampe) würde vermutlich zu lange dauern… So kann es gut sein, dass sie nach unserer Abfahrt eine Kiste voll Taschenlampen gekauft haben, nur um die Batterien zu bekommen ;).

Der Schutz des Tapir Mountain Nature Reserve

Ziel des Projektes soll es sein, Fakten über illegale Aktivitäten im Tapir Mountain Nature Reserve zu erheben, das Ausmaß zu dokumentieren und damit gleichzeitig stichhaltige Beweise zu sammeln. Aktuell gibt es nur Vermutungen und folglich sehen sich die Politiker zurzeit nicht in der Pflicht, Maßnahmen zum Schutz des Gebietes zu ergreifen. So werden weiterhin illegal Tiere gejagt.

Auch das illegale Schlagen von Edelhölzern bedroht die Integrität des Naturreservates. Eine weitere Anwendung von „AudioMoth“ ist es, auch Geräusche von Motorsägen aufzeichnen, um auch illegale Abholzungsaktivitäten zu belegen.

Bis diese Daten verfügbar sein werden, wird noch etwas Zeit vergehen, da die Geräte die Daten nur speichern und nicht versenden können. In einem weiteren Schritt müssen die Detektoren also eingesammelt und ausgewertet werden. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg beim Projekt!

Der Dschungel von Pook’s Hill erwacht

Auch in Pook’s Hill gab es viele Gelegenheiten, die Tiere des Dschungels zu beobachten. Die beste Zeit war wie üblich früh morgens. (Warum können die Vögel nicht einfach ausschlafen? ) Der Urwald erwachte zum Sonnenaufgang ab 6 Uhr. Bald entfaltete sich eine bunt gemischte Geräuschkulisse. Der Dschungel schnatterte und quiekte, Papageien krächzten, Spechte zirpten und hämmerten und wieder andere Vögel piepten und zwitscherten. Die Zikaden erzeugten zusätzlich ihr allgegenwärtiges ohrenbetäubendes Hintergrundgeräusch.

Noch vor dem Frühstück trafen wir uns mit Mario, einem der Führer, zur morgendlichen „Wanderung“. So richtig weit kamen wir allerdings nicht, da die Vögel schon auf uns warteten. Mario stellte das Scope (ein Fernrohr auf einem Stativ) immer wieder an eine andere Stelle und richtete es aus, um uns die verschiedenen Vögel zu zeigen: Trogons, kleine gelbe Flycatcher, Papageien, Tukane, etc.

Wandern, Tubing, Baden, Wandern

Nach dem Frühstück machten wir eine echte kurze Wanderung auf den Wegen der Lodge. Das war dennoch eine schweißtreibende Angelegenheit, zumal das Terrain hügliger als bei Chan Chich war. Tiere sahen wir relativ wenige, nur einige schöne bunte Schmetterlinge. Auch die Mücken waren weniger aggressiv. Dafür war der Wald mit den riesigen alten Bäumen sehr beeindruckend.

Nachmittags lud der Fluss zum Baden oder Tubing ein. Die Fließgeschwindigkeit war eher träge, gerade so, dass wir gegen den Strom schwimmen konnten und dabei nicht vom Fleck kamen ;). Der Kingfisher-Pool machte seinem Namen alle Ehre: Dreimal begegneten wir diesen Vögeln, als sie dicht über der Wasseroberfläche den Flusslauf entlang flogen.

Beim Tubing war das Prinzip das gleiche wie beim Cave-Tubing, nur diesmal ohne Höhle. Ganz gemütlich konnten wir uns in einem Reifen den Strom hinabtreiben lassen. Von unten kühlte das Wasser schön und wir hatten reichlich Zeit, uns den Dschungel zu begucken, da die Geschwindigkeit recht meditativ war. Wenn der Wasserstand zu niedrig wurde und wir strandeten, musste wir kurz aufstehen und etwas flussabwärts gehen. Sobald das Wasser wieder tiefer war, konnten wir uns mitsamt unserem Reifen wieder zu Wasser lassen und weiter ging es. Zwischendurch hielten wir auch mal an einer Badestelle an. Lustig waren die kleinen Tetra-Fische, die uns die Haut beknabberten, sobald wir stillhielten. Am Endpunkt des Tubing trafen wir die ganze Gruppe der Studenten beim Baden. Sie zeigten uns eine Gruppe von Brüllaffen, die direkt neben dem Fluss in einem Baum herumkletterten.

Den Tag beschlossen wir mit einer kleinen Nachtwanderung nach dem Abendessen. Nach Einbruch der Dunkelheit waren ganz andere Tiere aktiv als tagsüber. So entdeckte unser Führer Mario einige Spinnen und Frösche. Und hoch oben von einem Baum beobachtete uns ein Kinkajou.

Die Actun Tunichil Muknal-Höhle

Gut 40 Minuten auf einer holperigen Piste von Pook’s Hill entfernt liegt die sogenannte ATM-Cave, wo man kein Geld abheben kann, um den obligatorischen Kalauer gleich hinter uns zu bringen ;). ATM steht für Actun Tunichil Muknal (Übersetzt: Cave of the Stone Sepulchre, also Höhle des steinernden Grabs).

Die Höhle war früher für die Maya von großer spiritueller Bedeutung. Sie sahen darin Xibalba, die Unterwelt. Die ATM-Cave ist dahingehend bedeutend, als dass Archäologen dort viele Artefakte und Skelette von Menschenopfern gefunden haben. Durch die Höhle fließt der gleiche Fluss (Roaring River), auf dem wir tags zuvor getubt waren (etwas weiter flussabwärts). Die Besichtigung war ein echtes Caving-Abenteuer.

Schon auf den ersten Metern des Weges zum Höhleneingang mussten wir durch den Fluss schwimmen, da die Brücke vor einigen Jahren in der Regenzeit weggespült und nicht wieder aufgebaut worden war. Noch zwei weitere Male mussten wir durch den Roaring River waten. Am Eingang der Höhle befand sich ein großes Becken, das wir durchschwammen. Drinnen gingen oder wateten wir ca. 5 Kilometer, vorbei an prächtigen Gesteinsformationen und glitzernden Kristallablagerungen. Ein paar Vorsprünge im Felsen, die wir erkletterten, und eine Leiter führten uns in die riesige Hauptkammer, vor deren Betreten wir unsere Schuhe ausziehen mussten. Schließlich waren wir – auf Socken – im archäologisch spannenden Teil der Höhle angekommen.

Archäologische Schätze

Tonbehältnisse lagen in der Höhle und einige waren mittlerweile quasi mit dem Boden verschmolzen, da Ablagerungen sie umschlungen hatten. Neben der Öffnung eines der Gefäße konnte man ganz klar die eingeritzte Zeichnung eines Affen erkennen. Vermutlich enthielten die Behälter ursprünglich Opfergaben an die Götter.

Der Höhepunkt des Besuches waren die Skelette von dort geopferten Erwachsenen und Säuglingen, die noch fast wie damals in der Höhle lagen, inzwischen aber auch mit einer Schicht von Ablagerungen überzogen waren. Leider sind durch die Besucher schon ein paar Fundstücke in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Tourist war auf den Schädel eines Skeletts getreten, und einem anderen Besucher war die Kamera auf einen anderen Schädel gefallen. Seitdem sind Fotoapparate in der Höhle strickt verboten (weshalb wir die Wikipedia-Fotos zeigen).

Eigentlich ist es sehr erstaunlich, dass diese Höhle für Touristen geöffnet ist. Es würde uns nicht wundern, wenn sie in der Zukunft ganz geschlossen oder die Anzahl der Besucher stark eingeschränkt würde. In der Höhle geht es teilweise recht eng zu und vieles wirkte sehr fragil. Insgesamt haben wir etwa 100 andere Besucher getroffen (maximale Gruppengröße 8). Trotzdem kam es in engen Durchgängen und besonders beim Aufstieg in die Hauptkammer zu Staus und es ist vermutlich eine Frage der Zeit bis wieder etwas passiert, sei es die Verletzung einer Person oder die Beschädigung weiterer archäologischer Fundstücke.

Ein unvergessliches Erlebnis

Der Besuch von Actun Tunichil Muknal war ein außergewöhnliches Erlebnis in Belize, da sich auf wunderbare Art und Weise eine spektakuläre Höhle und eine einzigartige archäologische Stätte verbinden. Die Relikte der Maya sind sehr interessant und weltweit für Besucher in dieser Form nur dort so zu sehen.

Insgesamt hat uns die Dschungel-Lodge Pook’s Hill besser gefallen als Chan Chich. Die Atmosphäre war familiär und authentisch, was wir sehr schätzten. Das interessante Projekt von Andy und Peter hat uns zusätzlich in seinen Bann gezogen. Und natürlich hat uns auch die Natur selbst sehr beeindruckt. Eines Abends konnten wir drei Horden von Brüllaffen aus verschiedenen Richtungen akustisch gut unterscheiden. Von den Studenten hörten wir im Gegensatz dazu nichts mehr. Den aufdringlichen Night Jay (einen ziemlich lauten Vogel, der einförmig immer wieder wie ein sehr niedrigfrequenter Digitalwecker piept) hätten wir nachts gerne abgeschaltet ;). Und Mona bestand auf der Entfernung einer fetten schwarzen Tarantel, die innen auf den getrockneten Palmwedeln saß, aus denen das Dach unserer Hütte bestand. Unvergesslich werden uns die Glühwürmchen bleiben, die im Dunkeln rund um unseren Bungalow blinkten.

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Mexiko erschien uns als sicheres Reiseland

Wir hatten das Thema Sicherheit kurz in den ersten Eindrücken thematisiert, da Mexiko in den Medien so manche Schreckensgeschichte liefert. Rückblickend können wir sagen, dass es keine Situation gab, in der wir uns bedroht gefühlt hätten. Der Staat trug seinen Teil dazu bei, indem er auf Abschreckung durch viele, viele Polizeibeamte setzt und damit die Bad Boys zumindest aus den gut überwachten Bereichen fern hält. Polizei und Militär tauchen auf allen Ebenen auf: Hilfspolizei, Policia Municipal, Policia Regional oder Policia Federal. Was die Polizeipräsenz genau bewirkt, ist schwer zu sagen. Gegen Taschendiebstahl hilft sie auf alle Fälle nicht

Mit den zugrundeliegenden Problemen sind wir eigentlich nicht in Berührung gekommen. Der Drogenkrieg war für uns weit entfernt und nur einen Hauch von Korruption haben wir nur bei der Ausreise erfahren. Trotzdem scheint Bestechlichkeit auf vielen Ebenen verbreitet zu sein. In Oaxaca fielen uns einige Plakate auf, die auf Korruptionsaffären aufmerksam machten und konkrete Politiker anprangerten. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International schneidet Mexiko auf keinen Fall gut ab: Nur Platz 135.

Noch schlechter ist es laut Statistik um die Pressefreiheit bestellt. Im Press Freedom Index belegt Mexiko den unrühmlichen Platz 147. Aufmerksam geworden sind wir auf diesen Umstand im Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, wo  wir eine Ausstellung besuchten, die Zensur der Berichterstattung und Bedrohung oder sogar Ermordung von Journalisten thematisierte.

Gute Infrastruktur

Trotzdem machte Mexiko auf uns den Eindruck, als ob das Land und seine Infrastruktur gut funktionierten. Die Busse waren meistens modern und pünktlich, das Internet sowohl mobil und als auch in Form von WLAN in den Hotels in der Regel relativ schnell und zuverlässig. Wie nicht weiter verwunderlich erlebten wir eine Art Gefälle von Mexiko City hin zu den ländlicheren Gegenden.

Dies äußerte sich zum Beispiel am Komfort der Überlandbusse, bei denen wir aus Gründen der Bequemlichkeit immer die höchstmögliche Klasse gebucht haben. Von Mexiko-Stadt bis Chetumal rutschten wir bei jeder Fahrt jedoch immer eine Klasse tiefer. Die erste Fahrt nach Oaxaca konnten wir noch in Clase Ejecutivo fahren. Weiter ging es in der Primera Clase, wo es noch eine Toilette an Bord gab. Nach Chetumal fuhren wir auch Primera Clase, aber eine Toilette gab es nicht, dafür macht der Bus Pausen, was wir fast besser fanden :). Auf dem letzten Abschnitt gab es nur noch Busse der Segunda Clase.

Auch das Preisniveau sank deutlich, je weiter wir uns von Mexiko City entfernten (mit Ausnahme der Baja California). Zahlten wir z.B. für eine Mahlzeit mit Getränken in Mexiko City oft 500 bis 800 Pesos (20 bis 30 Euro) für 2 Personen, waren es in Villahermosa, Xpujil oder Chetumal selten mehr als 200 Pesos (ca. 10 Euro).

Mexiko kulinarisch: Tortillas

Zur Vielfalt Mexikos gehört zweifelsohne auch das fantastische mexikanische Essen. Eine wesentliche Zutat ist so verwandlungsfähig wie ein Chamäleon. Mexiko ist das Land der Tortillas. Sie gehören als Beilage oder integraler Bestandteil zu vielen Mahlzeiten und Gerichten untrennbar dazu. Im Norden gibt es die Auswahl zwischen Mais- und Weizen-Tortillas, wohingegen im Süden fast ausschließlich Mais-Tortillas serviert werden.

Die Basis für Tacos sind kleine Tortillas, die mit beinahe unendlich vielfältigen Füllungen zubereitet werden können. Auf der Baja sind die Fisch-Tacos legendär, aber natürlich gibt es sie auch mit Shrimps, Hühnchen, Schwein, Rind, al Pastor, Gobernador, Kaktus, Käse, Kürbisblüte, Huitlacoche etc. Je weiter wir reisten, desto mehr lokale Varianten lernten wir kennen. Besonders gut blieben uns die Tacos mit Cochinita Pilbil im Gedächtnis. Je nach Ort kann man die Tacos selbst zusätzlich noch mit mehr oder weniger scharfer Salsa, Tomatenstückchen, Zwiebeln oder Krautsalat anreichern.

Werden die Tortillas größer, gerollt, mit diversen leckeren Füllungen serviert und mit einer roten oder grünen Chilisoße übergossen, dann werden sie zu Enchiladas. Nach der gleichen Logik sind Enfrijoladas gefüllte Tortillas, die mit Bohnen (frijoles) bedeckt werden. Herzhaft und saftig!

Damit wäre das Thema aber noch lange nicht erschöpft. Tortillas können sich in Gringas, Buritas, Quesadillas, Flautas und vieles mehr verwandeln. Same, same, but different

Mexikos präkolumbianische Kulturen

Am meisten haben uns die imposanten historischen Städte der Maya beeindruckt. Dies liegt vielleicht auch daran, dass uns der vorherige Besuch der Stätten früherer Kulturen (also zeitlich vor den Maya) das Verständnis einfacher gemacht hatte. Auch erfuhren wir viele Einzelheiten über das Leben, die individuellen kosmetischen „Verschönerungstechniken“ (Beeinflussung des Schädelwachstums, Modifikation und Verzierung der Zähne, Erzeugen einer Schielstellung der Augen), die Glaubenswelt, die Politik, die Kriege und das Kunsthandwerk der Maya.

Auch wenn wir prinzipiell eine grobe Vorstellung von den präkolumbianischen Kulturen hatten, so lernten wir sehr viel über die Hintergründe, die verschiedenen Kulturen in den unterschiedlichen Zeitperioden und sahen ihre ehemaligen Städte. Es erstaunte uns etwas, wie viele Details über die Völker mittlerweile bekannt sind, nicht zuletzt durch die Entschlüsselung der Maya-Schrift. Wie in Europa auch gab es Königshäuser, komplexe politische Beziehungen und kriegerische Auseinandersetzungen. Sicher stehen noch interessante Entdeckungen bevor, von vielen Stätten sind bisher nur Bruchteile ausgegraben worden.

Neben den präkolumbianischen Kulturen hat Mexiko aber noch sehr viel mehr Geschichte zu bieten, nicht zuletzt, da die Kolonialisierung und die Bekehrung der amerikanischen Bevölkerung zum Katholizismus hier begannen. Einige dieser Einflussfaktoren strahlten auf ganz Lateinamerika aus, z.B. die Verehrung der Virgen de Guadalupe, der wir später auch in anderen lateinamerikanischen Ländern immer wieder begegneten.

Nach einem Monat in Mexiko wären wir am Ende gerne länger geblieben (wie so häufig), da wir nur einen Bruchteil des großen Landes bereisen konnten. Mexiko hat uns sehr gut gefallen und wir kommen bestimmt gerne wieder, um noch andere für uns unbekannte Gegenden kennenzulernen. Wie war Mexiko? Viva México!

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Der Untergang der Maya durch Klimawandel?

Auch wenn es vielleicht etwas wissenschaftliches Glatteis ist, wollen wir trotzdem versuchen, einige, auch multifaktorielle, Theorien über mögliche Gründe der Aufgabe vieler prächtiger Maya-Städte zu skizzieren. Hierbei stützen wir uns auf das, was wir bei unseren Besuchen aufgeschnappt haben, auf das sehr interessante Buch „Kollaps“ von Jared Diamond, das unter anderem auch den Untergang der Maya (allerdings speziell in Tikal, Guatemala) untersucht, und unsere eigenen Interpretationen.

Eine gängige These lautet, dass ein Klimawandel für den Niedergang der Maya verantwortlich war. Der Klimawandel der Maya ist jedoch ein anderer als der, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen. Um ihre herrlichen Städte zu bauen, brauchten sie zunächst einmal Platz. Also rodeten sie großflächig den Wald, um Baugrund zu schaffen und um Ackerbau betreiben zu können, der die Einwohner ernährte. Auch wurde eine bestimmte Baumart zur Herstellung von Mörtel verwendet. Die Abholzung des Dschungels führte zu Bodenerosion, die Ernteerträge gingen zurück, also musste noch mehr Urwald weichen. Dies jedoch führte zu Trockenheit, da der Wald die Feuchtigkeit nicht mehr speicherte, was  wiederum die Landwirtschaft erschwerte.

Von den Göttern verlassen

Um diesen Effekten entgegenzusteuern, nutzen die Maya die Strategien, die sie kannten. Sie taten ihr Bestes, die Felder zu bewässern und zu düngen. Außerdem opferten sie ihren Göttern, die für elementare Themen zuständig waren: Der Sonne, dem Regen, der Fruchtbarkeit. Die herrschende Klasse nahm für sich in Anspruch, mit den Überirdischen kommunizieren zu können, um das Wohlergehen der Bevölkerung sicherzustellen. Als dies offenbar nicht mehr funktionierte, wurden immer drastischere Opfer eingefordert. Es ist denkbar, daß die Menschen beim Ausbleiben von Erfolgen den Glauben an und die Loyalität gegenüber der Obrigkeit verloren haben.

Zusätzlich wird auch ein globaler Faktor diskutiert, der zeitlich in die Phase des Untergangs der Maya fällt, die mittelalterliche Warmzeit. Dies würde dahingehend passen, dass diese um ca. 900 n. Chr. anfing und dass die Aufgabe der Maya-Städte grob in diesem Zeitrahmen begann. Vielleicht hat diese Warmzeit die Folgen des Raubbaus an der Natur zusätzlich verschärft. Wenn man diese möglichen Effekte zusammen betrachtet, war das Klima (und dadurch bedingte Dürren) wahrscheinlich ein Faktor für den Niedergang, aber bestimmt nicht der einzige, denn die verschiedenen Maya-Städte sind nicht alle zur gleichen Zeit untergegangen, sondern es war ein Prozess, der sich über gut 150 Jahre hinzog.

Weitere Faktoren für den Untergang

Kriege zwischen den Maya-Stadtstaaten waren wohl ein weiterer Faktor. Bei knapper werdenden Ressourcen kam es vermutlich zu Verteilungskämpfen, im Kleinen zwischen einzelnen Menschen und im Großen zwischen den Städten. Eventuell wurde dadurch weniger Energie auf die Landwirtschaft verwendet, was wieder zu geringeren Erträgen führte, ein Teufelskreis.

Zuweilen werden alte Kulturen stark idealisiert. In diesem Fall scheint es aber offensichtlich zu sein, dass auch die Maya kein universelles Verständnis der Natur hatten, wie es manchen Völkern oft zugesprochen wird. Sicher hatten sie ein umfassendes Wissen über Tiere, Pflanzen und Ökologie des Dschungels und konnten dieses geschickt nutzen. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass die Maya u.a. durch zu extensive Ausbeutung der Natur den Niedergang der eigenen Kultur verursacht haben. Auch die blutigsten Opferrituale konnten den Prozess nicht zum Stillstand bringen.

Die Antwort der herrschenden Schicht war anscheinend nicht die richtige. Statt immer drastischere Opfer zu fordern, hätten andere Lösungsansätze vielleicht den Untergang der Gesellschaft verhindern und ihre eigene Stellung erhalten können. Zu dieser Einsicht ist es anscheinend jedoch nicht gekommen. Die Reaktion auf die offensichtlichen Probleme schienen überlieferte Glaubensrituale zu sein, nach den wirklichen Ursachen wurde wohl nicht adäquat gesucht. Diese mangelnde intellektuelle Anpassungsfähigkeit könnte ein weiterer aggravierender Faktor gewesen sein.

Der Untergang der Maya – eine Lehre für die Gegenwart?

Damals hätten es sich die Herrscher eines Millionenvolks wohl nicht träumen lassen, dass nach vergleichsweise kurzer Zeit nur noch wenige Menschen übrig sein würden. Alle waren abgewandert, gestorben und es gab zu wenige Geburten. Nur noch wenige Prozent der damaligen Bevölkerung lebten nach dem Niedergang in der Region. Die Pracht der mächtigen Maya-Stadtstaaten war vergangen.

Auch wir wähnen uns heute unverwundbar und tun unser Bestes, die Welt nach allen Regeln kurzfristiger Profitmaximierung auszubeuten. Ignorante Herrschern leugnen den Klimawandel. Luft- und Wasserverschmutzung, Überfischung der Meere, Plastikmüll überall und vieles mehr sind bereits kaum mehr rückgängig zu machende Schäden, spielen aber in der Gegenwartspolitik eine viel zu geringe Rolle. In der täglichen Debatte sind es meistens andere Themen, die Schlagzeilen machen. Weiter so wie bisher, wir werden schon eine Lösung finden, Hauptsache, wir schlagen erstmal maximalen Gewinn für uns selbst aus der Sache. Kritische Stimmen nennen den Klimawandel unumkehrbar und das willkürliche Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad unerreichbar.

Wir wollen kein Weltuntergangsszenario zeichnen, aber etwas Demut würde der gesamten Weltbevölkerung vermutlich gut tun. Wir haben mittlerweile über 10 Länder bereist und überall stoßen wir auf ähnliche Probleme: Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu Lasten folgender Generationen und Umweltverschmutzung. Es ist Aufgabe jedes Einzelnen, seinen Teil dazu zu tun, bewusster zu leben, seine wirklichen Bedürfnisse zu reflektieren und sein Verhalten zu überdenken. Noch mehr aber sollten die Politiker, als die (demokratische) Machthaber, überall auf der Welt die Pflicht haben, vor allem die großen Konzerne in die Verantwortung zu nehmen, sich nicht von ihnen kaufen oder unter Druck setzen zu lassen und sie zu fairem, umweltbewussten und zukunftsweisenden Verhalten zu zwingen.

Die Maya sind noch da

Trotz des Unterganges ihrer glanzvollen Vergangenheit leben heute noch viele Maya. Sie sprechen diverse Maya-Sprachen und verfolgen alte Bräuche und Traditionen, die sich  teilweise mit christlichen und modernen Einflüssen vermischt haben. Die Maya zählen wieder mehrere Millionen Menschen in den Ländern Mexiko, Belize, Guatemala und Honduras. Der alte Glanz jedoch ist vergangen. Die heutigen Maya sind nicht selten die Ärmsten in den genannten Ländern. Die auch heute noch sehr beeindruckenden Ruinenstädte sind Zeugen der historischen Pracht und sollten uns in der Gegenwart eine Mahnung sein.

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Palenque, die Stadt Pakals des Großen

Die Ruinen von Palenque waren ganz anders als diejenigen, die wir vorher gesehen hatten. Das lag nicht zuletzt an der natürlichen Umgebung: Palenque liegt im Dschungel. Damit war es schwül-warm, die Zikaden machten im Wald ohrenbetäubenden Lärm und den ausgegrabenen Teil der Ruinenstadt umgab dichtes Grün. Angeblich sind 95% der Anlage noch von üppiger Vegetation überwuchert und warten darauf, freigelegt zu werden. Dennoch entwickelte sich der Besuch der Stätte für uns zum archäologischen Wandertag und wir gaben es auf, zu zählen, wie viele Stufen wir bis zu den Spitzen der zahlreichen Tempelpyramiden erklommen hatten.

Nach 20 kurzweiligen Minuten im Collectivo (einer Art Sammeltaxi) erreichten wir die Ruinen von Palenque. Nur wenige hundert Meter vom Eingang entfernt gelangten wir zu den ersten eindrucksvollen Bauten, unter anderem dem Tempel der Inschriften (Bild ganz oben), einer 21 Meter hohen Pyramide. In ihren Tiefen hatten Archäologen die reich ausgestattete Grabkammer von Pakal I. gefunden, deren Nachbildung (sowie den Sarkophag und die Totenmaske des Königs) wir bereits in Mexiko City im Anthropologischen Museum gesehen hatten.

Der sog. Palast war ein weiteres herausragendes Gebäude, das größte in Palenque. Der Turm, vermutlich ein Observatorium, soll angeblich in seiner Art einzigartig in allen Maya-Städten sein. In den Innenhöfen befanden sich, ähnlich wie in Monte Albán, in Steinplatten gemeißelte Abbildungen besiegter Würdenträger. Zusätzlich wurden auch Stelen mit restaurierten Maya-Glyphen ausgestellt. Die Maya hatten ein komplexes Schriftsystem, das heutzutage größtenteils entziffert ist und sehr kunstvoll aussieht.

In Palenque durften wir noch viele Gebäude besteigen bzw. betreten (das soll angeblich in Chichén Itzá mittlerweile völlig verboten sein) und wir erhielten von oben einen noch besseren Eindruck von der Größe der Bauwerke und der ganzen Stadt, vor allem wenn man im Hinterkopf hat, dass wir nur ca. 5% der Anlage überblicken konnten. Natürlich waren wir nicht die einzigen Besucher. Palenque ist eine der Maya-Sehenswürdigkeiten schlechthin. So fauchten immer wieder die bekannten Jaguar-Imitatoren um uns herum, an den Wegen hatten die Souvenirverkäufer auf bunten Decken ihre Waren ausgebreitet und zuweilen sahen die Pyramiden aus der Ferne so aus, als ob viele bunte Ameisen auf ihnen herumklettern würden.

Weiterfahrt nach Xpujil

Von Palenque aus fuhren wir weiter nach Osten, also nicht nach Norden auf die Yucatán-Halbinsel, sondern nach Xpujil im Bundesstaat Campeche, immer mit etwas Abstand parallel zur Grenze zu Guatemala. Xpujil ist ein kleiner Ort mit ca. 4000 Einwohnern und Ausländer waren dort eher eine Seltenheit. Trotzdem fanden wir eine nette, einfache, aber saubere Unterkunft. Unser Zimmer war der örtlichen Pizzeria angeschlossen. Damit war auch die Versorgung gesichert, sonntags war dieses Lokal nämlich das einzige im Dorf, das abends nach offen hatte.

Die Ruinenanlagen rund um Xpujil sind eher klein. Wir besuchten die archäologischen Maya-Stätten Chicanná, Becán and Xpujil an einem Tag. Angenehm war, dass wir die Ruinen fast für uns alleine hatten. Immer wieder begegneten wir den gleichen zehn anderen Besuchern, die meisten davon Mexikaner. Trotzdem gab es Spektakuläres zu sehen. Höhepunkt in Chicanná war zum Beispiel eine Fassade, die einem riesigen aufgerissenem Schlangenmaul nachempfunden war. Im Eingangstor befand man sich also zwischen den Fangzähnen.

In Becán waren die Pyramiden sogar höher als in Palenque. Nach Bewältigung der mehr schlecht als recht erhaltenen Stufen offenbarte sich ein weiter Blick über den scheinbar endlosen Dschungel. Einige der anderen Strukturen der Anlage lugten aus dem Blätterdach hervor. Interessant an Becán war auch der Aufbau: Den zentralen Teil der Stadt umgab ein Wassergraben, dies ist für eine Maya-Stätte einzigartig.

Das eindrucksvollste Gebäude der Ausgrabungsstätte in Xpujil war ein riesiger Palast mit drei hohen Türmen, dessen Fassade maskenartige Dekorationen und Schlangenmaulportale schmückten.

Calakmul, Maya-Metropole mitten im Dschungel

Xpujil war auch der Ausgangspunkt unserer Tour nach Calakmul, die Fahrt dauerte ungefähr 2 Stunden. Die erste Stunde fuhren wir auf der Hauptstraße (zurück) nach Westen, anschließend auf einer engen Straße durch dichten Wald nach Süden, fast bis zur guatemaltekischen Grenze.

Calakmul war flächenmäßig sogar noch größer als Palenque, dafür ist es nicht so penibel vom Dschungel befreit worden. Verglichen mit Palenque kommen zurzeit auch nur etwa 10% der Besucher. Selbst auf den großen Pyramiden wuchsen Bäume und auch hier gab es noch große unausgegrabene Bereiche. Unser Führer Ezequiel zeigte uns zum Beispiel einige unscheinbare Hügel im Wald, die für uns nach Erhebungen im Dschungel aussahen, unter denen allerdings Maya-Gebäude lagen.

Oft wird auch darüber berichtet, dass die Maya exzellente Astronomen waren. Nicht zuletzt aus dem Wissen um den Wandel der Jahreszeiten leitete sich die Macht der Elite ab. In Calakmul sahen wir einen Gebäudekomplex, der so konzipiert war, dass man an ihm die Jahreszeiten ablesen konnte. Vor dem mittleren Bauwerk war ein Fixpunkt angebracht, von dem aus man je eine Markierungsstruktur auf einem der drei Tempel als Indikator sah (wie in der  folgenden Abbildung zu erkennen). Ging die Sonne direkt über der linken oberen Ecke des linken Gebäudes auf, war es der Tag der Sommersonnenwende, stieg sie direkt über dem mittleren Tempel in den Himmel, konnte man Frühlings- oder Herbstanfang bestimmen und wenn sie über der rechten oberen Ecke des rechten Bauwerks erschien, war Wintersonnenwende.

Prächtige Bauwerke in der ganzen Stadt

An nur wenigen Bauwerken konnte man noch Reste der Original-Farben sehen. Früher war nicht alles grau in grau wie heute, sondern die Gebäude leuchteten innen und außen in prächtiger Bemalung. Die vorherrschenden Farben waren rot, blau und gelb. Der Zugang zum Inneren aller Gebäude war Besuchern leider verwehrt, zu groß ist die Angst vor Vandalismus, was wir sehr bedauerten. An den Außenwänden haben die Elemente das meiste der Farbe abgewaschen, aber manchmal fanden wir noch ein paar Überreste.

Außerdem staunten wir darüber, dass noch einige Original-Stelen aufrecht im Dschungel standen (andere waren wieder aufgestellt worden). Diese Stelen zeigten Bildnisse damaliger Persönlichkeiten und berichteten in der Glyphenschrift der Maya über wichtige Ereignisse, zum Beispiel über Krönungen von Königen oder militärische Eroberungen. Dass ab ca. 900 n. Chr. keine neuen Inschriften mehr angefertigt wurden, wertet man als Zeichen für den Untergang der Maya.

Andere interessante Orte waren die Opferstellen, wo auch die Herrscher immer wieder ihr eigenes Blut opfern mussten, um die Götterwelt gnädig zu stimmen. Die Frauen durchbohrten ihre Zunge, und das kostbarste Blut der Herrscher wurde aus ihrer Männlichkeit gewonnen – vielleicht war ein Leben als einfacher Bauer doch nicht so schlecht ;).

Dschungel von oben und unten

Auch in Calakmul durften wir die meisten Gebäude noch besteigen. Von oben eröffnete sich ein scheinbar endloser Blick über den Dschungel und die höchsten umliegenden Bauwerke.

Am Fuße der Pyramiden hielten sich viele wilde Truthähne mit schimmerndem Gefieder auf, die sich in Calakmul sehr wohlfühlen, da sie im umgebenden Biosphären-Reservat nicht gejagt werden dürfen. Vor der Rückfahrt sahen wir am Nachmittag auf einem kurzen Spaziergang im Dschungel erstaunlich viele Tiere: Tukane, ein Krokodil und einen ganzen Baum voll Klammeraffen (und leider auch eine Myriade Moskitos).

Zeugnisse der Vergangenheit

Der Besuch der zahlreichen archäologischen Stätten war sehr interessant. Wir erfuhren eine Menge über die Kultur der Maya, das Leben vor allem der hochstehenden Persönlichkeiten, die Kriege, die Götterwelt, das Schönheitsideal und einige engagierte Führer haben die vergangene Zeit für uns zum Leben erweckt. Vieles kann leider nicht rekonstruiert werden, da die Spanier im Rahmen der Conquista alles zerstörten, was an die heidnische Vergangenheit erinnerte. Trotzdem ist heute einiges bekannt über die alten Kulturen, ihre Geschichte, ihre Mythen, ihre Herrscher und wie sie lebten.

Dieses Wissen verdanken wir unter anderem einigen wesentlichen Dokumenten, die die Vernichtungskampagne überstanden haben. So ließ sich im 16. Jahrhundert Diego de Landa, Bischof von Yukatan, von einem adligen Maya das lateinische Alphabet in Glyphen aufschreiben. Dieses sogenannte Landa-Alphabet half den Wissenschaftlern trotz einiger Fehlinterpretationen bei der Entschlüsselung der Maya-Schrift.

Auch sind Teile von vier Maya-Codices erhalten geblieben. Der längste davon ist der Madrider Codex mit 112 Seiten. Seine begleitenden Illustrationen erinnern, wie auch manche Wandbemalungen, ein wenig an einen Comic. Den ganzen Madrider Codex gibt es übrigens heutzutage auch online. Nicht zuletzt hat eine Abschrift des Popol Vuh in lateinischer Schrift durch einen Maya-Priester die Vernichtung überlebt. Das „Buch des Rates“ erzählt die Schöpfungsgeschichte, Mythen und historische Aspekte der Quiché-Maya in Guatemala.

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