Der Tanasee und der Blaue Nill

Bahir Dar liegt am Tanasee, dem größten See Äthiopiens und dem höchstgelegenen See Afrikas. Der See vereinigt zahlreiche Zuflüsse zu nur einem (natürlichen) Abfluss, dem Blauen Nil, der in Äthiopien „Abbai“ heißt. Es ist vielleicht überraschend, in Äthiopien einem Fluss Nil zu begegnen, da man den Strom geographisch eher in Ägypten verortet und als Zufluss eventuell nur den Teil in Erinnerung hat, der vom Victoriasee nach Khartum verläuft. Dieser Abschnitt wird als Weißer Nil bezeichnet.

Der Name „Blauer Nil“ stammt laut Wikipedia von einer ungenauen Übersetzung des Wortes „Azraq“ aus dem Arabischen, das „dunkel“ oder „blau“ heißen kann. Durch die Ausschwemmung vieler Mineralien ist das Wasser jedoch alles andere als blau, sondern eher ockerfarben, aber biologisch gesehen ein Weißwasserfluss (wie der Rio Solimões als Zufluss des Amazonas). Was für eine Farbverwirrung!

Treffend ist, dass im Quellsee des Blauen Nil neben vielen Wasservögeln (u.a. Pelikanen) auch Nilpferde zuhause sind. Werden die Flusspferde damit zu Seepferdchen?

Fahrt zu den Wasserfällen des Blauen Nil

Der blaue Nil war früher einmal ein mächtiger Strom, wird aber heutzutage (und in der Zukunft noch mehr) durch Wasserkraftwerke gezähmt und wirtschaftlich genutzt. Eine Staumauer regelt den Pegel des Sees und damit nicht nur den Zufluss zu den Tis-Abay-Kraftwerken, sondern auch zu den Tisissat-Wasserfällen, den Wasserfällen des Blauen Nil, unserem ersten Ziel in der Umgebung von Bahir Dar. Die Katarakte waren einmal, glaubt man gut gefälschten Statistiken, die zweitgrößten Afrikas. Diese Zeiten sind aber vorbei, da das meiste Wasser jetzt die Turbinen antreibt. Dennoch machten wir uns von Bahir Dar auf den Weg, um die Tisissat-Wasserfälle zu besuchen.

Der nächtliche Regen hatte die unasphaltierten zwei Drittel der Straße zu den Fällen des Blauen Nil in eine Schlammpiste verwandelt. Aus Schlaglöchern wurden Pfützen, aus Spurrinnen langgezogene Wasserbecken. Zum Glück war unser Fahrzeug kein Softroader, sondern ein echter Geländewagen. Nach einiger Zeit blieben wir für einige Schrecksekunden in einem Schlammloch stecken. Der Allradantrieb konnte uns zum Glück aber dann doch befreien und der Matsch spritzte in alle Richtungen.

Die Menschen auf der Straße schienen deren Zustand ebenso wenig zu genießen, aber sie ertrugen, was für sie ganz normaler Alltag war. 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt war Äthiopien hier nochmal deutlich ländlicher. 95% der Verkehrsteilnehmer waren Fußgänger. Die meisten trugen Plastiksandalen, andere gingen barfuß. Esel und Menschen trugen Lasten gleichermaßen, aber keiner balancierte sie auf dem Kopf, das war in Äthiopien wohl unüblich.

Die Ferenji kommen

So bequem wie unser Auto auch war, gleichzeitig stellte es hier den Prototyp einer Touristenblase dar. So war es kein Wunder, dass wir, die Faranji/Ferenji (bei der Transkription ist man sich nicht einig, aber im Original vermutlich: ፈረንጅ), sogleich Aufmerksamkeit auf uns zogen. „Ferenji“ bezeichnet in Äthiopien das, was die Einheimischen in Madagaskar „Vazaha“ nennen und in Tansania „Mzungu„: Die Weißen, die Ausländer oder wörtlich die Franzosen. Vielleicht kamen wir auch von einem anderen Stern wie die Ferengi? Jedenfalls nehmen die meisten Äthiopier an, alle Ausländer seien reich, was relativ zum lokalen Wohlstandsniveau auch stimmt.

Jaju war unser offizieller Führer zu den Wasserfällen, aber viele andere Helfer boten sich an oder wollten uns Wanderstöcke aus Holz verkaufen. Vor allem einige Kinder sahen derartige Angebote aber als unnötigen Umweg an, sie fragten direkt nach Geld: „Give me money!“, „Give me sweets, chocolate!“, „Give me 100 Birr, I am student. I will share!“, „Give me jacket!“, „Give me bottle!“ (gemeint war die Wasserflasche am Rucksack). Ein kleines Mädchen fand mein buddhistisches Armband aus Myanmar hübsch. Sie zeigte darauf und sagte „Give me!“. Das war ein kleiner Vorgeschmack darauf, was wir im weiteren Verlauf der Reise immer dann erleben sollten, wenn wir eine Touristenattraktion besuchten. Eine Sehenswürdigkeit waren die Wasserfälle des Blauen Nils auf alle Fälle, trotzdem hielt sich die Anzahl der ausländischen Besucher in Grenzen.

Wanderung zu den Fällen des Blauen Nil

Nicht nur die Straßen waren aufgeweicht, sondern natürlich auch die Fußwege. Wir nahmen schlammige und rutschige Pfade. Nach kurzer Zeit klebte eine Matsch-Schicht unter unseren Sohlen und machte das Profil nutzlos. Die angebotenen Wanderstöcke wären also nützlich gewesen ;), aber es ging auch ohne. Zunächst überquerten wir eine mindestens 100m lange alte Steinbrücke, die wohl für die ursprünglichen Dimensionen des Blauen Nil konzipiert gewesen war. Das Viadukt diente den Menschen anscheinend als Hauptverkehrsader, wir begegneten vielen Fußgängern und Lasteseln.

Einen kurzen Aufstieg später genossen wir den ersten Ausblick auf die Wasserfälle, die trotz der Wasserentnahme sehr beeindruckend waren. Mehrere Katarakte stürzten über die 400 Meter breite Abbruchkante. Auf der gegenüberliegenden Uferseite wanderten wir entlang des Panoramas.

Rauchendes Wasser

Ins Deutsche könnte man Tisissat als „rauchendes Wasser“ übersetzen. An einigen Stellen wurde der Sprühnebel des Wasserfalls zu uns herüber geweht und die Landschaft war noch grüner als anderswo in der Umgebung. Der Name würde seiner vollen Bedeutung allerdings heutzutage vermutlich erst gerecht werden, wenn man die Kraftwerke vorübergehend ausschalten würde. So war es eher nur ein rauschendes Wasser, wenn auch eine ganze Menge davon.

Eine deutlich weniger antike Hängebrücke, die von einer schweizer Hilfsorganisation konstruiert worden war, markierte den Wendepunkt unserer kleinen Wanderung. Auch bei dieser Überquerung der Schlucht auf die andere Seite der Fälle kamen uns viele Menschen und Lasttiere entgegen.

Einige hundert Meter weiter setzen wir mit einem Boot oberhalb der Fälle wieder auf die andere Uferseite des Blauen Nil über. Wir wanderten durch ein kleines Dorf und erreichten schließlich wieder unser Auto.

Der Markt von Bahir Dar

Zurück in Bahir Dar unternahmen wir einen Rundgang über den Markt. Maru zeigte uns den Weg und erklärte uns Einiges zu den Waren. Dort betätigte er sich zum ersten Mal nicht nur als unser Fahrer, sondern als unser Führer. Maru war eher ein zurückhaltender Mensch, aber diese neue Rolle stand ihm auch sehr gut. Wir verstanden ihn problemlos, auch wenn sein Englisch nicht perfekt war. Er schien Gefallen daran zu finden, uns die verschiedenen Stände zu zeigen. Stolz war er darauf, dass nicht nur landwirtschaftliche Produkte „Made in Ethiopia“ waren, sondern auch manch andere Erzeugnisse.

Ferenji schienen sich auf diesen Markt sonst nicht zu verirren. Viele Verkäufer(innen) begegneten uns eher schüchtern, aber Maru verstand es, mit den Menschen zu reden und zu scherzen und für uns zu übersetzen. So ergaben sich einige schöne Begegnungen, an die wir uns gerne zurückerinnern.

Die Präsentation des wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisses in Äthiopien durfte natürlich auch nicht fehlen: Teff. Teff ist ein Getreide, das nur in Äthiopien und Eritrea angebaut wird, sehr kleine Körner hat und die Basis für das Nationalgericht Injera darstellt. Die Geschichte von Teff und Injera werden wir allerdings in einem anderen Artikel erzählen.

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Ugali morgens, mittags, abends

Böse Zungen könnten behaupten, man verpasse nicht viel, denn Tansania hatte vielleicht das unspannendste Essen, das wir auf unserer Reise genossen haben. Ugali dominiert die Küche Tansanias morgens, mittags und abends. So wie die Madegassen vom Reis leben, ernähren sich die Tansanier von Ugali. Während die ehemalige französische Kolonialmacht auf Madagaskar die traditionelle Küche überaus positiv ergänzt hat, blieben die Deutschen und Engländer Tansania kulinarische Highlights schuldig ;). Aber was ist es nun, dieses Ugali?

Ugali ist ein sehr dicker Getreidebrei. Meist wird Maismehl in Wasser gekocht, der eine ähnliche Konsistenz hat wie Knödel. Zum ersten Mal aßen wir Ugali auf dem Markt in Dar es Salaam. Die tansanischen Mama Lishas („Feeding Ladies“; also die Frauen, die gekochte Mahlzeiten auf dem Markt verkaufen) hatten kleine Stände mit Tischen, Bänken und einem Sonnenschirm. Die großen Töpfe mit Reis und Ugali standen auf dem Boden. Die Beilagen (Bohnen, Gemüse und etwas Fleisch) befanden sich abgedeckt auf dem Tisch. Wir machten die Runde, schauten in die Töpfe und bestellten an einem Stand eine sehr großzügige Portion, die wir uns teilten.

Gegessen wird mit der (rechten) Hand

Zum Servieren stach die freundliche Mama das Ugali mit einem kleinen Teller von der großen Masse ab und gab es auf unser Geschirr. Die Beilagen servierte sie mit einem Löffel, gegessen wurde aber selbstverständlich mit der Hand. Jedoch galt auch hier: Vor dem Essen Hände waschen. Frisches Wasser (allerdings keine Seife) hierfür gab es in einer Kanne auf dem Tisch.

Wir nahmen also etwas Ugali (mit der rechten Hand), tauchten es in die Soße und versuchten, auch etwas Beilage auf dem Weg zum Mund mit zu balancieren. Die einheimischen Gäste hatten eine ausgereifte Technik und formten ebenmäßige kleine Ugali-Bällchen. Hier ist wohlgemerkt Ugali das Hauptgericht und Fleisch nur die Beilage, umgekehrt als bei uns zu Hause, wo wir Schnitzel mit Pommes frites oder Kassler mit Klößen essen.

Mit der Hand zu essen war für uns recht ungewohnt, ist aber weltweit sehr verbreitet und eher die Regel als die Ausnahme. Echte Statistiken haben wir nicht gefunden (für sachdienliche Hinweise würden wir uns über Kommentare freuen), aber je nach Quelle essen die Hälfte bis zwei Drittel der Menschheit mit den Händen. Dazu kommt, dass das westliche Essbesteck eigentlich eine relativ moderne Erfindung ist.

Ugali mal anders?

Die Mahlzeit hat uns gut geschmeckt und der Erlebnisfaktor war beim ersten Mal natürlich enorm. Objektiv betrachtet ist das Ugali selbst aber eher geschmacksneutral. Ein paar Gewürze oder Kräuter hätten vielleicht Abhilfe schaffen können, das erlebten wir jedoch nirgends. Wir waren auch etwas verwundert, dass wir kein einziges Restaurant fanden, das ausgefallen tansanisch kochte und Ugali einmal anders präsentierte. Möglich? Bestimmt. Eine Marktlücke? Vielleicht.

Das exklusivste Ugali aßen wir am Flughafen in Dar es Salaam auf dem Zwischenstopp unserer Reise von Ruaha nach Arusha. Das Restaurant war das einzige im Terminal. Es gab Ugali mit einem Hühnchenschlegel, etwas Gemüse und einer Suppe. Dicht gefolgt in puncto Raffinesse wurde es vom Ugali, das wir in unserem Hostel in Arusha an einen Abend aßen. Ein riesiger Klumpen Ugali war flankiert von zwei Sorten Gemüse und frischer aromatischer Avokado.

Indisches Essen überall

Dass die historischen Kolonialmächte keine kulinarischen Spuren hinterließen, ist vielleicht auch kein großer Verlust ;). Heutzutage prägen Inder die Restaurantszene in Tansania maßgeblich. Sowohl auf Sansibar als auch in Dar es Salaam befanden sich die Mehrzahl der besseren Restaurants fest in indischer Hand. Selbst im Hotel in Dar es Salaam bestand der bessere Teil des Frühstücks aus indischen Gerichten.

In Dar es Salaam gab es sogar eine Straße mit indischen Tempeln und einem Laden, der indische Süßigkeiten verkaufte! Zu unserer großen Freude konnten wir dort frische Barfis, Cashew-Marzipan und andere Leckereien erstehen :).

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Ausreise aus Sansibar

Bevor wir uns auf der Fähre einschiffen durften, mussten wir offiziell aus Sansibar ausreisen. Im Gegensatz zur innerdeutsch-bayrischen Grenze, über die ja gerne gewitzelt wird, existierte hier eine reale Grenze innerhalb des Landes. Der formale Akt war scheinbar wichtig. Generell fragte ich mich an vielen Grenzübergängen: Was passiert eigentlich mit all den Ein- und Ausreiseformularen? Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass sie eigentlich nur der Überprüfung dienen, ob der Reisende intelligent genug ist, seinen Pass abschreiben zu können, vor allem in Zeiten von maschinenlesbaren Ausweisdokumenten.

Bei der „Ausreise“ von Sansibar nach Tanganjika wurde dieser Prozess in all seiner Absurdität zelebriert. Bevor man sich in die eher chaotische Schlange mehr drängte als stellte, sollte man besser (um der Zurückweisung zu entgehen) brav seinen Namen, Vornamen, Passnummer und viele andere spannende Daten in ein etwa DIN A6-großes Formular eingetragen haben. Natürlich gab es keinen geeigneten Platz, wo man dieses wichtige Dokument hätte ausfüllen können. So ein Rucksack als Unterlage ist zwar der Schönschrift nicht unbedingt zuträglich, aber wir gaben natürlich trotzdem unser Bestes.

War man endlich an der Reihe, reichte man das ausgefüllte Formular, Ticket und Pass durch ein Fenster. Und nun geschah das Unglaubliche: Der Beamte drehte das Formular ungesehen um, stempelte es auf der Rückseite ab, malte noch einen Kringel dazu und dann landete es auf einem chaotischen Haufen (und dieser bei Feierabend im Mülleimer?). Wo war hier der Respekt vor der Autorität des geschriebenen Wortes, vor der Erhabenheit des Dokumentes? Wenigstens verglich er schließlich den Namen im Pass mit dem Namen auf dem Ticket (nachdem das Ticket schon zweimal abgestempelt worden war). Das nächste Mal trage ich „Kermit der Frosch“ auf so einem Formular ein, nur um einmal auszuprobieren, ob ich darauf dann auch einen Stempel bekomme oder nicht.

Mit der Fähre auf das Festland

Nachdem wir den formalen Akt erledigt hatten, passierten wir einen Metalldetektor, der bei jedem Passagier energisch piepte, was allerdings die Sicherheitskräfte nicht im geringsten in ihrer lässigen Passivität zu erschüttern vermochte. Das Gepäck wurde ebenfalls durchleuchtet, bzw. es fuhr auf einem Laufband durch ein großes Gerät. Und dann Gepäck abgeben? Jein. Einen Sticker sollten wir ausfüllen und daraufkleben, aber tragen mussten wir es selbst (vielleicht auch besser so). So versuchten wir, den Abfertigungsprozess so gut wie möglich zu begreifen und zu unterstützen und amüsierten uns nebenbei, dass auf dem Bildschirm des Wartebereichs das kerngesunde TV-Programm von TBC lief ;).

Die Fähre war modern und moderat überbucht, wir saßen auf dem Fußboden und auf den Treppenstufen. Schnell verschwand Sansibar am Horizont. Bei bewölktem und recht windigen Wetter erklomm die Fähre langgezogene Wellenberge und durchfuhr die zugehörigen Wellentäler, so dass es kaum möglich war, zu stehen, ohne sich festzuhalten. Viele Einheimische hatten sichtbar mit Seekrankheit zu kämpfen. Für die 85 Kilometer bis nach Dar es Salaam brauchten wir 2 Stunden.

Angekommen in Dar es Salaam

In Dar es Salaam angekommen, offenbarte sich die Großstadt mit Allem, was dazugehört. Es war laut, hektisch, unübersichtlich. Jede Menge Menschen, die alle nur unser Bestes wollten, begrüßten uns überschwänglich und boten uns Taxis, Hotels und vieles mehr an. Da wir wussten, wohin wir wollten und was der Transfer kosten sollte, gingen wir einfach weiter und hielten erst etwa 300 Meter vom Anleger entfernt an, um ein Uber zu rufen.

Die App hatte vor allem in einer solchen Situation viele Vorteile und half uns, kein leichtes Opfer des Nepp zu werden. Bei Uber sind die Preise fest und nicht verhandelbar, der Fahrer ist registriert (den Namen sollte man trotzdem erfragen und überprüfen) und das Ganze funktionierte schnell und zuverlässig. Im Gegensatz zu Brasilien sprach jeder Uber-Fahrer Englisch, was daran liegt, dass in Tansania ab der Sekundarstufe auf Englisch unterrichtet wird.

Der Empfang in Dar es Salaam konnte schon einschüchternd wirken und der Reiseführer tat sein Übriges, unsere Befürchtungen zu schüren, mit Passagen wie „Nimm nur so viel Bargeld auf die Straße mit, wie Du bereit bist, zu verlieren“. Und ja, Wachsamkeit war wichtig, wie in eigentlich jeder Großstadt. Trotzdem fühlten wir uns tagsüber überall sicher. Abends fragten wir im Hotel, ob es OK wäre, im Dunklen zum ausgewählten Restaurant zu laufen, was immer mit Vorsichtsbelehrungen (keine Wertsachen, Telefon in der Hosentasche lassen) verknüpft, aber bejaht wurde. Auch wenn es vielleicht eine eingebildete Unsicherheit war, an einen Abend fuhren wir trotzdem mit dem Taxi wieder zurück zum Hotel, da die Straßen schon auf dem Hinweg sehr dunkel und leer waren und auf dem Rückweg wohl umso mehr.

Der Kariakoo Markt und die umgebenden Straßenmärkte

In Kariakoo sollte man nachts beispielsweise besser nicht unterwegs sein. Tagsüber ist der Stadtteil (mehr als an anderen Orten in der Stadt) ein riesiger Markt mit vielen kleinen Ständen und einer Markthalle im Zentrum. Das Angebot war vielfältig: Bürsten, Besen, meist in quietschbunten Farben, Teller, Töpfe, Besteck, Schüsseln, Pfannen, Tonnen und Wannen, Mülleimer, Siebe und vieles mehr rund um den Haushalt wurde feilgeboten. In der Markthalle befand sich ein Baumarkt mit Groß- und Kleingeräten, Düngemitteln, Samen etc. Außerdem hätte man Handyhüllen, Gürtel, Kleidung, Schuhe, Flipflops, Stoffe, Garne erwerben können – nur Zwirn haben wir leider nirgendwo gefunden. Unsere Vorräte gingen zur Neige, das meiste hatten wir schon im Rahmen von Flickarbeiten in unsere Ausrüstung eingearbeitet.

Früchte und Gemüse waren meistens akkurat arrangiert und oft zu hübschen kleinen Pyramiden aufgeschichtet: Äpfel, Avocados, Orangen (auch geschält, mit verbleibender weißer Schicht der Schale), Zuckerrohr, Jackfruit, Bananen, Trauben. Viele Verkäufer saßen einfach nur auf der Straße vor einer Schüssel oder einem Korb mit Maniok, Bohnen oder Kokosnüssen. Andere hatten eine Art Bauchladen oder schoben einen kleinen Wagen mit Zahnpasta, Seife, Windeln, Kämmen, Bürsten, Wäscheleinen, Wattestäbchen. Bei diesem Überangebot auf den Straßen war ein Supermarkt völlig überflüssig und das Warenangebot verteilte sich räumlich noch weiter als im größten Super-Center.

Kleinstunternehmer auf der Straße

Schließlich kauften wir dann doch noch etwas ein: Zahnpasta. Die junge Frau war beinahe erstaunt, dass wir bei ihr einkaufen wollten. Womöglich hatte sie noch nie internationale Kundschaft.

Ein typisches Geräusch in Dar es Salaam erzeugten fliegende Händler, die eine paar große Münzen in der einen Hand klimpern ließen und damit wie mit einem Glöckchen Aufmerksamkeit auf sich zogen. Diese Technik und dieser Klang waren weltweit einzigartig. In der anderen Hand trugen sie einen Korb mit in Papiertütchen verpackten Erdnüssen, Zigaretten oder anderen Kleinigkeiten.

Ab und zu wurden wir angesprochen, ob wir nicht ein Taxi, Stadttouren, Safaris oder Ähnliches bräuchten. Klar, wir waren eindeutig als Wazungu zu erkennen, und klar, man kann es ja mal versuchen. Taxi, vielleicht, aber wer bucht ernsthaft einfach so von einem wildfremden Menschen auf der Straße eine Safari? Wir wunderten uns ein wenig, aber Hakuna Matata, kein Problem, vielleicht ein anderes Mal.

Dar es Salaams (koloniale) Geschichte

Auch wenn Dar es Salaam größtenteils eine architektonisch nicht sehr aufregende Stadt ist, so befinden sich direkt in der Nähe des Hafens, im alten Stadtzentrum, einige interessante koloniale Gebäude. Die Azania-Front-Kathedrale zum Beispiel wurde im ausklingenden 18. Jahrhundert von evangelisch-lutherischen Missionaren gebaut. Dar es Salaam war damals gerade die Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika geworden und hatte nur etwa 13.500 Einwohner.

Nach dem ersten Weltkrieg übernahmen die Engländer die Herrschaft über die deutsche Kolonie. Interessanterweise ehrten die Engländer die Tansanier, die als Askari im ersten Weltkrieg für sie gekämpft hatten mit einem Standbild. Das Askari-Denkmal steht heute, wie so manche Sehenswürdigkeit in Dar es Salaam, in der Mitte eines Kreisverkehrs.

Ein Symbol der Unabhängigkeit Tansanias am 9. Dezember 1961 ist das Uhuru Denkmal, welches eine Replik der Uhuru Fackel, der Fackel der Freiheit, zeigt. Diese Fackel wurde am Tage der Unabhängigkeit auf dem Gipfel des Kilimanjaro entzündet, um der jungen Nation das Licht der Hoffnung, der Liebe und des Respekts zu bringen. Diesem Symbol begegneten wir auch noch an anderen Orten im Land und es ist Bestandteil des Wappens von Tansania.

Im Nationalmuseum von Dar es Salaam

Die verschiedenen Phasen der Geschichte Tansanias waren auch das Thema der Ausstellungen des Nationalmuseums, dessen Abteilungen allerdings von sehr gemischter Qualität waren. Sehr modern aufbereitet war eine Exposition über die Geschichte der Menschheit. Solch eine Ausstellung darf anscheinend in keinem Nationalmuseum Ostafrikas, das als Wiege der Menschheit betrachtet wird, fehlen. Trostlos hingegen wirkte die Biologie-Abteilung, die aus leeren Glaskästen, verstaubten Knochen, aufgespießten Schmetterlingen und wenigen bestückten Aquarien bestand.

Sehr interessant hingegen waren die Ausstellungen zur kolonialen und Zeitgeschichte. Zum Beispiel amüsierten wir uns über einen alten Stadtplan von Dar es Salaam, der eine kleine Ortschaft zeigte und durch deutsche Beschriftungen und Straßennamen komplettiert wurde. Dort, wo heute unser Hotel zwischen vielen anderen 10-stöckigen Häusern stand, hatte sich früher nur Wald befunden, außerdem waren Öl- und Kokospalmen eingezeichnet.

Julius Nyerere, der Vater der Nation

Als politische Persönlichkeit übertrifft Julius Nyerere alle anderen Tansanier an Berühmtheit und Ansehen. 24 Jahre lang war er Staatsoberhaupt und viermal wählten ihn die Bürger erneut zum Präsidenten. Vorher hatte er Tanganjika friedlich in die Unabhängigkeit geführt. Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Wirtschaftlich gingen seine Konzepte leider nicht auf. Nach der Arusha-Deklaration im Jahre 1967 baute er Tansania kommunistisch um, die Nation sollte ich selbst versorgen. Er verstaatlichte Banken und andere Unternehmen, es fanden (zwangsweise) Umsiedlungen in sog. Ujumaas, sozialistische Dorfgemeinschaften, statt und er reformierte das Schulsystem. Die Alphabetisierungsquote stieg an, die Korruption allerdings auch und der ersehnte Aufschwung blieb aus.

Trotzdem hält Tansania Nyereres Ansehen weiterhin hoch. Durch seine friedlichen und toleranten politischen Überzeugungen konnte er Tansania über alle Stammesgrenzen hinweg als zusammengehörige Nation einen. Die Tansanier fühlen sich in der Gegenwart als Bürger eines Landes, obwohl sie einem der 129 verschiedenen Stämme angehören. Dafür bezeichnen die Menschen Nyerere auch heute noch als „Mwalimu“ (Lehrer) und „Baba wa Taifa“ (Vater der Nation).

Dar es Salaam, interessanter als erwartet

Zugegebenermaßen wird es Dar es Salaam nicht auf die Top-10-Liste der Lieblingsorte unserer Weltreise schaffen, aber die Stadt hat dennoch unsere Erwartungen übertroffen. Als Überbrückungsstation zwischen Sansibar und Safari geplant, zeigte uns Dar die Dynamik einer afrikanischen Großstadt mit einer kurzen, aber sehr interessanten Geschichte.

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Im Pousse-Pousse durch Antsirabe

Als wir am Morgen in Antsirabe ins Freie traten, lag ein rauchiger Geruch in der Luft, erzeugt von den vielen Feuern in den Häusern der Menschen. Die Leute benutzen Holz bzw. Holzkohle als Brennstoff. In Antsirabe kann es empfindlich kalt werden. Eine Zentralheizung ist ein unbekanntes, futuristisches Konzept. Stattdessen kauft man sich einen Sack Holzkohle zum Kochen und wegen der Wärme, die sparsam verwendet wird, damit sie möglichst lange reicht. Ebenso normal ist es für die Menschen, sich mit Muskelkraft fortzubewegen. Die meisten gehen zu Fuß oder nehmen eine Rikscha.

Die Rikschas in Antsirabe werden meistens von Menschen gezogen (im Gegensatz zur Fahrradrikscha) und Pousse-Pousse genannt. Britische Missionare führten sie in Madagaskar ein und der Name ist ein französisiertes Push-Push ;). Unsere Rikscha-Piloten hießen Patrick und Bernhard. Sie verdienen ihr Geld damit, Lasten oder Passagiere von A nach B zu ziehen, und laufen dabei barfuß. An diesem Morgen hatten sie viele Pausen, da wir an den eleganten kolonialen Gebäuden anhielten, zum Beispiel dem Hôtel des Thermes, dem Bahnhof oder dem Postamt.

Wie anstrengend ist es, eine Rikscha zu ziehen? Das wollte ich ausprobieren und daher übernahm ich das Gefährt und fuhr Mona ein wenig durch die Gegend, während Patrick nebenher lief. Bei den Einheimischen sorgte das für großes Amüsement, ein Vazaha vor der Rikscha! Mona war ein Leichtgewicht und wir mussten keine Steigungen überwinden. Zudem war das Verkehrsmittel bestens gepflegt, es war also auf der kurzen Strecke nicht schwer.

Aber den ganzen Tag, bei jedem Wetter, oft mit viel Ladung, die Hügel hinauf und in zügigem Tempo, das ist eine körperlich fordernde Arbeit, um den täglichen Reis zu verdienen!

Armut auf der Straße

Trotz der schönen alten Gebäude, die schon bessere Zeiten gesehen hatten, und der breiten Straßen dominierte der normale Alltag der Leute das Stadtbild. Straßenverkäufer, Rikschas (auch Fahrrad-Rikschas), Tuktuks, Handwagen und Zebu-Karren waren unterwegs. Leider fielen uns auch sehr viele offensichtlich arme Menschen (auch Kinder) auf. Vor allem im Vergleich zu 2011 hatte sich die Zahl der Bettler vervielfacht. Waren wir als Touristen vor 7 Jahren noch als Kuriosität angesehen worden, so hatten die Menschen mittlerweile erkannt, dass die Vazahas Geld in den Taschen haben. Immer wieder wurden wir von Bettlern und sehr anhänglichen Andenkenverkäufern umringt.

Tahina konnte auch hier die Situation für uns viel besser abfedern, als wir es alleine vermocht hätten. Statt auf der Straße Geschenke zu verteilen, sagte er den Menschen (vor allem den Kindern), sie sollten später zum Markt kommen. Dort spendierte er den wirklich Bedürftigen, meistens eben den Straßenkindern, ein Mittagessen. Auf dem Markt kostete eine Mahlzeit 1000 Ariary (25 Euro-Cent). So waren sie an diesem Nachmittag nicht hungrig und konnten (hoffentlich) statt zu betteln etwas Nützliches tun, in die Schule gehen oder ihre Familien unterstützen.

Ausflug zum See Tritriva

Am Nachmittag unternahmen wir einen Ausflug zum See Tritriva, um dort ein bisschen zu wandern. (Das kann auch wirklich nur den Vazahas einfallen!) Auf dem Weg erwartete uns eine Überraschung: Eine Hochzeit. Wir stiegen aus und waren sofort mitten im Geschehen. Die Menschen tanzten ausgelassen und einige hatten offensichtlich schon den einen oder anderen Schnaps getrunken. Vor allem Mona und Katja waren begehrte Tanzpartnerinnen. Als wir wieder zurück zum Auto gingen, fragten wir uns, was wohl passieren würden, wenn drei Madegassen uneingeladen auf einer deutschen Hochzeit auftauchen würden ;).

Nach einem idyllischen Mittagspicknick erreichten wir den See. Dort angekommen erwartete uns ein Empfangskomitee aus zahlreichen (fast ausschließlich) Mädchen im Teenageralter, die uns hartnäckig diverse Souvenirs verkaufen wollten. Dabei sprachen sie uns in mäßigem bis besserem, auf alle Fälle erstaunlich guten Englisch an. Manche kannten sogar einige deutsche Wörter. Die Tatsache, dass wir nicht unendlich viele bunte Steinchen kauften, konnten oder wollten sie aber nicht verstehen.

Auf die Wanderung durften uns die Mädchen glücklicherweise nicht begleiten, nur unser lokaler Guide. Da war sie also doch, die touristische Parallelwelt. Wir umrundeten den ruhigen See, der, hier eine Seltenheit, von einem kleinen Nadelwäldchen umgeben war. Das Gewässer liegt im Krater eines erloschenen Vulkans. Außerdem ranken sich einige Legenden um den See. Eine davon handelt von einer tragischen Liebesgeschichte. Ein junges Pärchen durfte nicht heiraten und daraufhin ertränkten sich die Liebenden verzweifelt im See. Auf einem schroffen Vorsprung über dem Wasser wachsen zwei ineinander verschlungene Dornenbäume. Es heißt, dass Blutstropfen aus dem Holz quellen, wenn die Äste angeschnitten werden.

Die Lebensrealität der jungen Menschen

Zurück von der Wanderung erwarteten uns die Mädchen wieder. Um vom Souvenirverkauf abzulenken, versuchen wir, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Erlös sei natürlich für die Schulbildung bestimmt, versicherten sie uns, für die eigene oder für die der Geschwister. Kaufen müssten wir eigentlich nichts, wir könnten auch gerne einfach so spenden. Klingt natürlich erstmal gut, aber es ist leider in mehrfacher Hinsicht nicht zielführend, hier den Geldbeutel zu öffnen.

Zum einen werden diejenigen gefördert, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, nicht die Bedürftigsten. Da Werktag war, fragten wir die Mädchen, wann sie denn eigentlich zur Schule gingen. Es wären gerade Ferien, erzählten sie. Tahina erklärte uns später, dass im Schnitt nur etwa 60% der Kinder die Schule besuchten. Die anderen 40% müssten zu Hause helfen, um die Familien zu unterstützen. Außerdem herrsche zurzeit ein Lehrerstreik, der schon 4 Monate andauere. Die Lehrer protestierten gegen die lächerliche geringe Bezahlung, was aber bei der Regierung nicht auf großes Interesse stoße.

War es also verwunderlich, dass wir die Souvenirverkäuferinnen so aufdringlich erlebten? Vermutlich nicht. Selbst kleinste Beträge, wenige 1.000 Ariary, sind auf dem Land viel wert. Wovon profitieren also die Kinder vermeintlich mehr, davon zur Schule zu gehen (wenn sie denn stattfindet) oder bunte Steine anzubieten? Kurzfristig ist die Antwort klar: Andenken verkaufen. Und selbst langfristig, was bringt ihnen die Bildung? Arbeit im Tourismus? Das wäre sicher für einige von ihnen eine sichere Zukunft, aber auch dies ist natürlich ein begrenzter Markt.

Gibt es Alternativen?

Viele andere Arbeitgeber gibt es nicht, obwohl gerade die Menschen in der Gegend am See noch finanziell relativ abgesichert sind, da sie Gerste für die in Antsirabe ansässige Star Brewery anbauen. Eine Firma gründen? Unmöglich, da es keine Möglichkeit gäbe, einen (Micro-)Kredit aufzunehmen. Die Menschen sind zweifelsohne ein Pfeiler des Reichtums Madagaskars, aber Madagaskar ist leider nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Trotzdem ist unserer Meinung nach Bildung ein wesentliches Element einer besseren Zukunft.

Auf jeden Fall wäre es für alle Parteien keine dauerhaft tragfähige Lösung, den Menschen einfach ohne Gegenleistung Geld zu geben. Dann würden selbst die fleißigen und arbeitssamen Madegassen schnell lernen, dass es sehr einfach ist, den Vazahas Geld abzuschwatzen und würden sämtliche Eigeninitiative bald einstellen. Und die Touristen würden für die einfach erreichte Illusion, den armen Leuten geholfen zu haben,  eine Menge abhängiger Bettler geschaffen haben.

Auf den Straßen und Märkten

Am kommenden Tag brachen wir Richtung Westen auf. Ein langer Fahrtag von fast 500 km lag vor uns. Die Reise war dabei nicht immer komfortabel, da die Straße eher schlechter wurde, aber es gab meistens eine Menge zu sehen. Das Leben auf den Straßen ist für unsere Augen sehr bunt und abwechslungsreich: Märkte mit exotischen Lebensmitteln, ein Gewusel von Menschen und Nutztieren auf den Straßen, voll beladene Taxi Brousse, Zebu-Karren, auf dem Land Reisfelder, Palmen, kleine Holzkirchen, die traditionellen Familiengräber, Verkaufsstände für Holzkohlesäcke, Gemüse und so weiter.

Zwischendurch legten wir kurze Stopps ein, um auf den Märkten die Zutaten für ein Mittagspicknick einzukaufen: Baguette (das Erbe der Franzosen), ebenso wie Camembert, Früchte (zum Beispiel frische Papaya) und Wasser. Außerdem gab es Stände mit Fleisch, Kleidung, Körben, lebendigen Hühnern, Kleinelektronik und Solarpanels aus Fernost und vielem mehr.

Baustellen, Brandrodung und Zebus

Am späten Vormittag änderte sich die Landschaft allmählich. Wir verließen das Hochland und damit auch das Gebiet der Merina. Weiter im Westen, im Tiefland bis zur Meer, liegt das Land der Sakalava. Sie sind keine Reisbauern, ihre Häuser sehen anders aus und ihr größter Stolz sind ihre Zebus, die madegassischen Buckelrinder. Viele Zebus bedeuten Reichtum und Wohlstand. Um möglichst gutes Gras für die Zebus zu bekommen, brennen die Leute das Land regelmäßig ab (Tavy). Wald gibt es in dieser Gegend schon lange nicht mehr. Leider führt das Feuer nicht nur Nährstoffe zurück, sondern tötet und vernichtet auch die Lebensgrundlage anderer Tiere und Pflanzen und fördert die Bodenerosion. Aber so ist die Tradition der Sakalava.

Immer wieder passierten wir unterwegs Mini-Baustellen, wo einzelne Leute, auch viele Kinder, die Straße reparierten und von uns durch Winken oder Handaufhalten Spenden einforderten. Einzelne Schlaglöcher waren mit festgeklopfter Laterit-Erde aufgefüllt worden. Die Menschen arbeiten nicht für den Staat, sondern auf eigene Rechnung. Sie haben allerdings nicht das Ziel, die Straße in einen Top-Zustand zu versetzen, sondern als kontinuierliche Einnahmequelle zu nutzen. Angeblich entfernen sie abends die Erde wieder aus den wenigen geflickten Schlaglöchern, um auch am nächsten Tag eine Tätigkeit zu haben. Not macht erfinderisch.

Moderne Sklaverei

Die vielleicht ärmsten der Armen sahen wir mitten im Nirgendwo an einer Brücke, die über einen kleinen Bach führte. Dort zerkleinerte eine Gruppe von Frauen Steine zu Pulver, um daraus Goldpartikel zu extrahieren. Das Gestein wird in einer Mine gefördert, zum Fluss gebracht und dort zerstampfen die Menschen die Steine mit mannshohen, schweren Holzpfählen. Auf der Oberfläche des Felsens am Ufer haben sich im Lauf der Zeit Mulden (quasi kleine Mörser) gebildet. Anschließend waschen die Männer das Pulver im Fluss aus. Durchschnittlich können sie je Ladung Steine in mühsamer Schwerstarbeit circa 1 Gramm Gold gewinnen.

Wie in so vielen Ländern dieser Welt erledigten die Frauen die körperlich härtere Arbeit. Während die Männer das Gold auswuschen oder unter der Brücke im Schatten saßen, zerklopften die Frauen und Mädchen in der Mittagshitze unter der prallen Sonne das Gestein. Wie selbstverständlich arbeiteten die Kinder natürlich auch mit.

Das monotone Klopfen in der brütenden Hitze machte einen unwirklichen Eindruck und erinnerte an Trommelschläge auf einer Galeere. Die Ausbeutung der Menschen erscheint in der Gegenwart unglaublich. Uns wurde berichtet, eine reiche Frau habe das umgebende Land mit der Mine gekauft und sei damit de facto auch die „Eigentümerin“ der Menschen, die dort leben. Von ihrem Hungerlohn müssten die Arbeiterinnen und Arbeiter überteuerte Nahrungsmittel von Ihrer „Besitzerin“ kaufen und ihre Unterkunft mieten. Diesen Ort zu verlassen sei nahezu unmöglich, da es wenige Verkehrsmittel gäbe, den Menschen das Geld fehle und welche Alternative hätten sie, wenn sie von dort fortgingen? Ein Teufelskreis und eine moderne Form der Sklaverei, obwohl diese offiziell seit 1896 in Madagaskar abgeschafft ist. Diese Praktik ist natürlich illegal, aber es interessiert anscheinend auch niemanden. Vermutlich hat die reiche Frau gute Beziehungen zur Polizei.

Alles wird wiederverwendet

Die letzten beiden Stunden fuhren wir durch dunkle Nacht. Es gab keine Straßenbeleuchtung, kaum Markierungen oder Schilder, nur den Lichtkegel der Scheinwerfer. Es waren noch viele Menschen unterwegs, so dass Christian (unser Fahrer) nicht nur einen Slalom um die Schlaglöcher, sondern auch um die Menschen und Zebus fahren musste. Kurz vor Morondava wurde es noch etwas gefährlicher, da es direkt neben der Straße brannte. Vermutlich handelte es sich um die lokale Form der Müllentsorgung. Beißender Rauch zog durch die Fenster unseres Wagens und hüllte uns ein. Unsere Scheinwerfer konnten den Weg nicht erhellen, so dass Christian sich ca. 200 Meter im Blindflug durch die dichte Qualmwolke tasten musste.

In den vergangenen Tagen hatten wir viel über den Alltag auf Madagaskar gelernt. Das Leben ist geprägt von harter Arbeit, ausgelassenen Festen zu gegebenem Anlass, materieller Armut und der Improvisationsfähigkeit der Menschen. Auf Madagaskar gab es aus diesem Grund (noch?) sehr wenig Müll, da alles wiederverwendet wird. Zwar existierte kein offizielles Recyclingsystem für Plastikbehälter, aber wir warfen keine leeren Flaschen in den Müll. Stattdessen sammelten wir sie, damit Tahina und Christian sie bei Gelegenheit verschenken konnten. Die Wasserflaschen waren sehr begehrt. Auf dem Markt erzielten sie einen Preis von 100 bis 200 Ar oder sie dienten als Behältnis zum Verkauf von Milch, Honig, Kokoswasser und vielem mehr.

Für die fast 500km benötigten wir mehr als 10 Stunden und erreichten damit im Schnitt eine Geschwindigkeit von knapp 50km/h. Schneller hätte man die Strecke nicht zurücklegen können, Christian hatte schon alles aus Auto und Straße herausgeholt. Tempo 80 fühlte sich zuweilen wie 180 km/h an. Verglichen mit dem madegassischen Alltag waren unsere durchgesessenen Hinterteile allerdings ein Luxusproblem.

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An anderer Stelle aber sehr kompliziert

So einfach die Einreise sich gestaltete, so kompliziert war es, eine SIM-Karte für das Telefon zu kaufen. Am Flughafen in Lima erklärten uns die Claro-Angestellten, dass nur peruanische Staatsangehörige SIM-Karten kaufen könnten (sehr sinnvoll!). Die gleiche Geschichte hörten wir auch in anderen Claro-Geschäften sowie bei Moviestar (dies sind die beiden größten Anbieter mit den besten Netzen). Entweder wurden wir abgewiesen oder in eine andere Filiale geschickt – und davon schien es an jeder Ecke eine zu geben. Wir hatten uns vorher informiert und es ist richtig, dass in Peru der SIM-Kartenkauf staatlich kontrolliert wird. Jeder Ausländer kann jedoch unter Vorlage seines Reisepasses eine SIM kaufen – das macht aber womöglich etwas Arbeit…

Schließlich fanden wir doch ein Geschäft, das uns für umgerechnet ca. 10 Euro einen Monat Internet mit 3GB Daten verkaufte. Die Aktivierung der SIM-Karte gestaltete sich dann jedoch problematisch, was nach unserem Eindruck aber nicht daran lag, dass wir Ausländer waren ;). Nach mehr als einer Stunde im Laden hatten fast alle anwesenden Angestellten versucht, unseren Fall zu lösen, von der Auszubildenden bis zur Supervisorin. Am Ende war die Lösung, dass wir eine andere SIM-Karte bekamen, die statt mit 3GB mit 13 GB aufgeladen war – Danke Claro!

Willkommen in Cuzco

Lima, das auf Meereshöhe liegt, war für uns nur eine Durchreisestation. Gleich am nächsten Morgen flogen wir weiter nach Cuzco, um die mittlerweile seit gut zwei Wochen antrainierte Höhenanpassung nicht zu verlieren. (Wir planten, später nach Lima zurückzukehren). Cuzco liegt offiziell auf 3416 Metern, also noch einmal mehr als 500 Meter höher als Quito und das merkten wir, da die Stadt alles andere als flach ist.

In Cuzco angekommen, war nicht nur die Höhe anstrengend. Dort hatten wir auf einmal ganz viele Freunde („Hola Amigo!“), die uns Verschiedenes verkaufen wollten: ausgestopfte Mini-Lamas, Ketten, Ringe, Ponchos, Kleidung aus Alpaka-Wolle oder sonstige Souvenirs. In Cuzco gab es anscheinend mehr Touranbieter als Besucher und erstere priesen ihre mehr oder weniger vertrauenswürdigen Dienste an. Außerdem standen vor vielen Restaurants Angestellte, die zielgerichtet Touristen ansprachen und ins Lokal zu locken versuchten. Etwas seltener boten junge oder junggebliebene Damen Massagen oder schamanistische Heilzeremonien aus der Inkazeit an. Die Taxifahrer riefen uns an jeder Ecke „Taxi!“ zu. Frauen in traditioneller Tracht posierten mit aufgeputzten Baby-Alpakas für Fotos (natürlich gegen Entgelt) oder die Schuhputzer wollten unsere Wanderschuhe mit schwarzer Schuhcreme auf Hochglanz polieren. Klar, jeder möchte seinen Teil vom Tourismus-Kuchen abhaben, aber es konnte schon etwas auf die Nerven gehen…

Die Innenstadt von Cuzco wirkte sehr hübsch restauriert, beinah schon zu hübsch. Der Plaza de Armas war auf Hochglanz poliert und wurde von Beamten der Touristenpolizei überwacht. Die Stadt präsentierte sich in einem einheitlichen Stil mit rekonstruierten dicken Inka-Mauern, so einheitlich, dass es einen Masterplan zur Renovierung gegeben haben muss. Alles sah äußerst historisch aus. Werbetafeln oder Hinweisschilder waren so klein, dass wir zum Beispiel nach einer Bank etwas gesucht haben. Auch McDonalds und Starbucks wirkten hinter scheinbar alten Steinmauern weniger aufdringlich als sonst. Kaum verließ man jedoch die direkte Stadtmitte, bröckelte der Putz von den Häusern und nachts machten sich in den Vororten die Straßenhunde über den Inhalt der Müllsäcke her.

Die Markthalle von Cuzco

Abseits der von Touristen besuchten Pfade nahm das peruanische Leben seinen gewohnten Gang. Auf der Suche nach einem Schneider (eine Hose war reparaturbedürftig, eine andere musste gekürzt werden), lernten wir eine wohltuend authentische Seite Cuzcos in der Markthalle nördlich der Plaza San Blas kennen. Nicht nur fanden wir eine nette Schneiderin („Virginia“), die mit ihrer antiken Nähmaschine schnell und professionell innerhalb eines Tages unseren Auftrag bearbeitete. Sondern wir aßen dort auch sehr gut und günstig (3 Soles pro Person, weniger als 1 Dollar) unter den Einheimischen zu Mittag.

Eigentlich war die Quinoasuppe nur die Vorspeise des fix angebotenen Menüs, für uns aber voll und ganz ausreichend. Zu unserer Linken und Rechten aßen einige Handwerker anschließend noch einen gigantischen Teller voll Reis, Hühnchen und Gemüse. Es war ihnen allerdings auch anzusehen, dass sie körperlich schwere Arbeit leisteten. Die Stimmung in der Markthalle war sehr gelassen und man konnte die Menschen in ihrem Alltag erleben.

Da es draußen auf einmal wie aus Kübeln zu schütten begann, beschlossen wir, dass wir es nicht so eilig hätten, das schützende Dach zu verlassen. Um die gewonnene Zeit angenehm zu verbringen, genehmigten wir uns zum Nachtisch eine Batida de Mango (eine Mango und zwei Erdbeeren zusammen mit Milch in den Mixer geben, 2 Minuten zerkleinern, fertig!). Wir unterhielten uns sehr nett mit der Standbesitzerin („Cristina“), die uns u.a. erzählte, dass sie vor langer Zeit als Schulkind Machu Picchu und die Thermen von Aguas Calientes besucht hatte.

Peru kulinarisch: Mehr als Hausmannskost

In der Markthalle hatten wir eine sehr bodenständige Spielart der peruanischen Küche probiert. Schon in den ersten Tagen im Land bemerkten wir jedoch, dass es auch noch eine andere Seite gab. Die Gerichte in Peru waren oft deutlich interessanter als die vermeintlich ähnlichen ecuadorianischen. Die Speisen waren komplexer gewürzt, hübsch angerichtet, manchmal gab es noch eine kleine Garnitur (zum Beispiel ein paar Oliven) oder ausländische Einflüsse. Die Peruaner sind zu Recht sehr stolz auf ihre novoandine Küche. Ein peruanischer Klassiker ist z.B. Ceviche: rohe Fischwürfel, die einige Zeit in einer Limetten-Zwiebel-Chili-Gewürz-Marinade eingelegt werden, sehr wohlschmeckend, leicht und aromatisch. Inzwischen entwickelte sich die Abwandlung Tiradito, die Einflüsse der japanischen Küche aufweist. Dazu wird der Fisch in Scheibchen geschnitten und erst direkt vor dem Servieren mit der Würzsauce übergossen. Dadurch unterbleibt die Denaturierung des Fischeiweiß durch die Säure und das Gericht erinnert ein wenig an Sashimi.

So wirkte die peruanische Küche auch im Rückblick deutlich raffinierter auf uns als die der andinen Nachbarländer Ecuador und Bolivien. Der Eindruck bestätigte sich schon beim Frühstück. Wir bekamen leckere knusprige Brötchen serviert! Das lässt das Herz des Deutschen natürlich höher schlagen ;).

Ebenfalls in sehr guter Erinnerung ist uns das Alpaka-Fleisch geblieben, welches überaus zart und schmackhaft war. Bei der Zubereitung auf einem heißen Stein konnte man die gewünschte Garstufe selbst bestimmen, musste aber aufpassen, dass es nicht zu lange briet. Wegen des geringen Fettgehaltes war es englisch (also blutig) am schmackhaftesten, zu lange erhitzt wurde es schnell zäh.

Solch einen Touristenrummel wie in Cuzco hatten wir schon länger nicht mehr erlebt. Es hat natürlich seinen Grund, warum die Stadt so gut besucht war. Sowohl die historische Altstadt als auch die nahegelegenen Inka-Stätten waren sehr sehenswert. Nicht zuletzt ist Cuzco das Tor zum heiligen Tal und nach Machu Picchu, mehr dazu in den folgenden Beiträgen.

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Markt und Tiermarkt in Otavalo

Der Markt von Otavalo besteht in Wirklichkeit aus zwei separaten Märkten. In der Mitte der Stadt auf der Plaza de Ponchos werden Teppiche, Kleidung, natürlich auch Ponchos, Kunsthandwerk, Obst, Gemüse, Cocabonbons und viele andere Dinge angeboten. Wegen dieses Teils des Marktes darf Otavalo eigentlich auf keiner Ecuador-Rundreise fehlen. Trotz eines gewissen touristischen Einschlags waren die Einheimischen deutlich in der Überzahl. Noch viel authentischer ist jedoch der Tiermarkt, den kaum ein Tourist besucht und auf dem sicher die wenigsten ein Andenken erwerben

Der Tiermarkt findet frühmorgens statt (ab 7 Uhr läuft er auf Hochtouren) und befindet sich etwas außerhalb der Stadt auf der anderen Seite der Schnellstraße. An anderen Tagen muss das Gelände des Tiermarkts wie ein überdimensionierter Fußballplatz (ohne Tore) aussehen, samstags hingegen pulsierte dort das Leben. Im Bereich direkt am Eingang standen die Bauern und boten ihre Kühe, Kälber und auch einige Pferde an. Letztere hätte Mona am liebsten alle mitgenommen

Die anderen Marktbereiche waren durch einen Zaun abgetrennt. Nur an einer Seite war ein kleiner Durchgang, durch den wir in den nächsten Bereich gelangten. Hier standen Schweine, Schafe und Ziegen zum Verkauf.

Reges Treiben auf dem Tiermarkt

Es folgte noch eine Barriere und wir erreichten die Kleintierabteilung. Das Angebot bestand aus diversem Federvieh, hauptsächlich Hühnern, aber auch Enten und Gänsen, außerdem Kaninchen und Meerschweinchen. Die meisten befanden sich in ebenerdigen Käfigen, andere aber nur in Pappkartons oder Säcken. Ab und zu kam es vor, dass ein Teil der Ware Fluchttendenzen zeigte, so dass die Verkäuferinnen und Verkäufer sie wieder einfangen mussten.

Der Tiermarkt hatte sich seit 13 Jahren kaum verändert. Es herrschte ein reges Treiben und wir beobachteten die eine oder andere Transaktion. Die Tiere waren nicht immer besonders glücklich, wenn die neuen Besitzer mit ihnen aufbrechen wollten. Einige Schweine bewegten kein einziges Beinchen und wurden unter lautstarkem Protest an einem Seil regelrecht abgeschleppt. Ein Mann trug der Einfachheit halber seine beiden frisch erworbenen Schafe unter seinen Armen, um Widerworte direkt zu unterbinden.

Nach dem Frühstück gingen wir auf den anderen Markt. Auf dem zentralen Marktplatz (Plaza de Ponchos) und in den angrenzenden Straßen kann man alles vermeintlich typisch Ecuadorianische kaufen. Neben Ponchos und Hüten gab es Pullover, Mützen, Blusen, Schals, auch Lebensmittel wie Früchte, Gewürze oder Gebäck. Manche Stände schienen eher Waren anzubieten, die auf Touristen als Käufergruppe abzielten. Wegen seiner Authentizität fanden wir den Tiermarkt interessanter.

Cascada de Peguche

Am späten Vormittag hatten wir genug vom Markt gesehen und folgten den lokalen Ratschlägen zu weiteren Sehenswürdigkeiten. Wir fuhren zum Wasserfall „Cascada de Peguche“. Anschließend wanderten wir zum Kondorpark. Um den Wasserfall herum gibt es einen kleinen Wald, eine Badestelle und einige kleine Restaurants. Die meisten anderen Besucher schienen Ecuadorianer aus Quito zu sein, die hier das Wochenende verbrachten.

Die anschließende Wanderung zum Kondorpark war dahingehend etwas abenteuerlich, als dass der erste Teil des Weges mit vielen Ranken und Büschen überwuchert war. Entweder hatten wir den Hauptweg nicht gefunden oder er wird einfach nicht so häufig benutzt. Warum sollte man auch wandern, wenn es Taxis oder das eigene Auto gibt? Dann wanderten wir zwischen Feldern und an kleinen Dörfern vorbei durch ein ländliches und für unsere Augen sehr malerisches Ecuador, das für die Bauern aber bestimmt harte Arbeit bedeutet. Je höher wir kamen (der Kondorpark lag 200 Meter höher), desto mehr eröffnete sich der Blick auf den Vulkan Imbabura und den Lago San Pedro.

Parque de los Condores

Der Parque de los Condores (Kondorpark) erinnerte uns ein wenig an die Adlerwarte in Berlebeck. Ein Teil bestand aus einem Zoo, in dem diverse Greifvögel und Eulen zu sehen waren. Darunter waren auch ein Harpy Eagle, der physisch stärkste Raubvogel der Welt, und eben zwei Kondore. Es sind wirklich beeindruckende Tiere von stattlicher Größe mit einer Spannweite von maximal 3,3 Metern, auch wenn sie von nahem mit ihrem nackten Hals und Kopf keinen Schönheitspreis gewinnen. Die Voliere war sehr großzügig bemessen, jedoch wirkt jede Umfriedung für einen Kondor zu klein, der es in freier Wildbahn gewohnt ist, hoch über den Anderen zu kreisen.

Ein wesentliches Ziel des Parks war es jedoch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese riesigen emblematischen Vögel bedroht sind. Der Park setzte sich außerdem für den Erhalt der Art in Freiheit ein. In vielen Ländern in der Anden erschießen und vergiften Viehzüchter immer noch Kondore, da sie fälschlicherweise in ihnen eine Gefahr für ihre Nutztiere sehen. So waren die beiden Kondore gleichsam die Botschafter ihrer Art.

Der andere Teil der Attraktion war eine Flugschau, in der diverse Greifvögel frei fliegen durften und auch im Tiefflug über die Köpfe der Besucher hinweg sausten. Die wahre Bühne waren jedoch die Lüfte vor einer gigantischen Andenkulisse. Zu den Greifvögeln des Parks gesellten sich auch noch ein paar wilde Vögel, die einen der Adler immer wieder angriffen. Die 45-minütige Show hat uns sehr gut gefallen, konnte aber die der Adlerwarte in Berlebeck nicht übertrumpfen ;).

Laguna Cuicocha

Am Sonntag war die Laguna Cuicocha nördlich von Otavalo unser Ziel. Es handelt sich um den Kratersee eines Vulkans von ungefähr 3 Kilometern Durchmesser. Auf unserer ersten Andenwanderung umrundeten wir ihn zusammen mit unserem lokalen Führer Antonio. Wenn er nicht gerade mit Touristen unterwegs ist, arbeitet er als Musiker, spielt Panflöte, Gitarre und andere Instrumente.

Der Wanderweg lag auf einer Höhe von 3200 bis 3500 Metern, was wir sehr deutlich spürten, vor allem wenn es bergauf ging. In einem normalen zügigen Tempo waren wir nach 10 Höhenmetern komplett außer Atem und so gab es nur eine Alternative: die Entdeckung der Langsamkeit ;). Aber die Wanderung war ja kein Wettrennen und so konnte man beim Verschnaufen die spektakuläre Aussicht betrachten. Außerdem erklärte uns Antonio zwischendurch vieles über diverse Pflanzen, die Landschaft und Ecuador im Allgemeinen. Für ihn war zum Beispiel nicht Spanisch die Muttersprache, sondern Quechua, die Sprache der Ureinwohner, die von den Inka vor der Eroberung durch die Spanier in Ecuador eingeführt worden war. Spanisch hatte unser Führer so richtig erst in der Schule gelernt.

So umrundeten wir den See im Schneckentempo, für 10 Kilometer brauchten wir 5 Stunden. Unterwegs mussten wir uns nicht nur an die Höhe gewöhnen, sondern wir staunten auch über die Landschaft, die auf dieser Höhe deutlich anders ist, als wir es aus den Alpen Europas kennen. Hier gab es noch Sträucher und Büsche, Flechten, Bromelien, 8 Orchideenarten und in einigen Bereichen bis zu 3 Meter hohe Bäume. Die Baumgrenze liegt in Ecuador bei 4800 bis 5000 Metern!

Typisch Ecuador?!

Ist die Stadt Otavalo und ihre Umgebung nun charakteristisch für Ecuador? Ganz Ecuador? Nein, es gibt ja noch die Küste und den Teil des Landes im Amazonasbecken. Typisch für das Andenhochland? Bestimmt! Hier gibt es Panflötenmusik, hohe Berge, dünne Luft und traditionelle Tracht. Auch wenn Männer öfter in Fußballtrikot oder T-Shirt und Hose unterwegs sind, die traditionelle Kleidung der Anden mit Ponchos, Tragetüchern, weißen, mit bunten Blumen bestickten Blusen und kräftigen Farben prägt das Straßenbild von Otavalo und mehr noch auf dem Land um Otavalo herum. Dazu gehört die Haartracht: Auch viele Männer tragen lange Haare, die zum Zopf geflochten sind.

Was uns noch auffiel: Obwohl wir ja selbst keine Riesen sind, fühlten wir uns auf einmal richtig groß. Vor allem die älteren Menschen überragten wir um mindestens eine Kopfeslänge. Otavalo zeigte sich – vom Markt mal abgesehen – erfreulich untouristisch und bot uns damit einen authentischen Anden-Auftakt.

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Lateinamerika wie aus dem Bilderbuch

Während Mexico City viele interessante Museen und Sehenswürdigkeiten bot, war hingegen in Oaxaca mehr das scheinbar seit Kolonialzeiten unveränderte Stadtbild an sich die Attraktion. In der Innenstadt, deren Straßen im Schachbrettmuster verlaufen und die nur aus Einbahnstraßen besteht, spielt sich vor der Kulisse der historischen Gebäude das normale Leben ab. Die prächtigen Kirchen der Stadt dominieren die Plätze und dort flanieren, essen, tanzen, musizieren und feiern die Oaxaqueños abends.

Neben dem Stadtbild sind auch die Märkte der Stadt sehr sehenswert. Samstags findet der große Markttag statt und damit sind die Markthallen, Plätze und Straßen übervoll mit vielen bunten, typisch lateinamerikanischen Waren: Tropisches Obst, frische und getrocknete Lebensmittel, traditionell bestickte Textilien, bunte Körbe, Lederartikel, Elektrozubehör, Spielsachen, Haushaltsgegenstände, diverse Plastikartikel und vieles mehr.

Die meisten Touristen besuchen zwar die Märkte, aber die Menschen aus Oaxaca und den umliegenden Dörfern sind deutlich in der Überzahl, vor allem wenn es um Mole und Schokolade (dazu in einem weiteren Beitrag mehr), Kinderspielzeug und alles rund ums Telefon geht. Außerdem gibt es Hüte, Schuhe, Insekten (zum Essen), Brot, Käse (typisch für die Region von Oaxaca), Honig, Blumen, Mais und Chilis in den verschiedensten Formen, Farben und Schärfegraden, um nur einige der gehandelten Artikel zu nennen.

Monte Albán

Auch im Umland von Oaxaca gab es viel zu sehen. Ganz in der Nähe befindet sich zum Beispiel eine weitere ehemalige Hauptstadt eines präkolumbianischen Volkes. Monte Albán war die Kapitale der Zapoteken und erlebte seine Blütezeit von 300 bis 900 n. Chr. Ähnlich wie unser Ausflug nach Teotihuacán war der Besuch von Monte Albán für uns ein Tagesausflug.

Eine Verbindung und ein kultureller Austausch mit Teotihuacán fand damals über Handelsbeziehungen statt. Beide Städte waren einflussreiche Zentren. Auch die Gesellschaft der Zapoteken in Monte Albán war eine hoch entwickelte und arbeitsteilige Kultur, die ihre Macht über die Menschen und ihre Kontrolle der Natur schon durch die Lage der Hauptstadt demonstrierte. Wie der Name schon sagt, liegt Monte Albán auf einem Berg. Damit betonten die Machthaber symbolisch ihre Überlegenheit und Herrschaft über das landwirtschaftliche Umland. Ab ungefähr 200 n. Chr. wurde der Gipfel des Berges sogar abgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen, auf der dann große Teile der Stadt erbaut wurden. Alles musste mühsam dorthin gebracht werden, nicht nur die Handelswaren, sondern auch Lebensmittel und in der Trockenzeit sogar Wasser. Monte Albán verfügte über keine eigene Quelle.

Landschaftlich und archäologisch interessant

Monte Albán besticht damit nicht nur durch seine archäologischen Qualitäten, sondern auch besonders durch seine Lage. Bei strahlendem Sonnenschein boten sich immer wieder spektakuläre Ausblicke über das rund 400 Meter tiefer liegende Tal von Oaxaca. Neben der reinen Ausdehnung der Anlage und den Plattformen, auf denen Tempel errichtet waren und die den Hauptplatz einrahmten, waren die archäologischen Höhepunkte der sehr gut erhaltene Ballspielplatz und die sog. „Danzantes“ (wörtlich die Tänzer).

Als „Danzantes“ werden eine ganze Serie von Flachreliefs bezeichnet, die verschiedene nackte Männer in unterschiedlichen Posen darstellen. Bei den Tänzen der „Danzantes“ handelte es sich allerdings keineswegs um einen Ausdruck von Lebensfreude. Stattdessen waren die Wandreliefs eine öffentliche Demonstration der kriegerischen Erfolge Monte Albáns. Abgebildet wurden gefangengenommene Anführer und Würdenträger unterworfener Städte, entkleidet, gedemütigt und den Zeichen ihres Standes beraubt. Sie wurden misshandelt, verstümmelt und den Göttern geopfert. Krieg zwischen den heute teilweise stark idealisierten präkolumbianischen Völkern war demnach eine grausige und brutale Angelegenheit, vor allem für die Verlierer.

Dass archäologische Stätten auch heute noch eine Bedeutung haben, erfuhren wir bei einer sehr interessanten Begegnung mit einem Hopi-Indianer aus Nordamerika auf der Südplattform von Monte Albán. Er war ebenfalls ein Besucher und auf der Suche nach seinen eigenen Wurzeln. Die Hopi betrachten ihr Volk und die präkolumbianischen Kulturen als Nachfahren gemeinsamer Ahnen. Neben vielen anderen Dingen erzählte er uns, dass sich die Hopi, wie auch die heutigen Bewohner der Region um Oaxaca, als „People of Maize“ verstehen. Nach dem uralten Schöpfungsmythos wurden die ersten Menschen aus Maismehl geformt. Dies ist ein Konzept, das es in vielen mesoamerikanischen Kulturen (u.a. bei den Maya) gab und gibt. Nach Ansicht des Hopi-Indianers seien die präkolumbianischen Kulturen für ihre Verirrungen und ihre Unmenschlichkeit (z.B. das Praktizieren von Menschenopfern) bestraft worden und hätten darum ihren Einfluss verloren.

Ausflug auf die Dörfer

Außerhalb von Oaxaca beginnt direkt das Land mit kleinen, bäuerlich geprägten Dörfern. Um die Logistik zu vereinfachen, buchten wir einen Tagesausflug bei einer lokalen Agentur, die uns zu vielen interessanten Orten führte. Wir sahen die Herstellung einiger lokaler Produkte, denen wir auf dem Markt schon begegnet waren: Textilien, Webarbeiten und natürlich Mezcal. Zusätzlich besuchten wir eine weitere interessante präkolumbianische Stadt und bekamen unerwartete Naturwunder zu Gesicht.

Der Baum von Tule wird in Oaxaca und um Oaxaca herum gerne als der größte Baum der Welt bezeichnet. In gewisser Hinsicht ist das ein Aspekt der Wahrheit, aber bekanntlich kommt es immer darauf an, wie man die Statistik fälscht ;). Laut Wikipedia ist diese mexikanische Sumpfzypresse „the stoutest tree in the world“, also der stämmigste Baum der Welt, soll heißen, derjenige mit dem größten Stammdurchmesser. Wir hatten eher eine B- oder C-Sehenswürdigkeit erwartet, aber der Baum war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Er überragte alles in der Umgebung bei weitem, sogar die direkt daneben stehende Kirche.

Traditionelle Textilien & Mezcal

Ohne dass es in eine Kaffeefahrt ausartete, besuchten wir auch eine Weberei und eine Mezcalfabrik. Bei der Herstellung der Textilien war besonders interessant, wie die Wolle für die sorgfältig hergestellten Webarbeiten gefärbt wird. Der rote Farbstoff wird zum Beispiel aus Cochenilleschildläusen gewonnen, die auf bestimmten Kakteenarten leben. Was auf den Opuntien wie ein weißer Belag und nach dem Trocknen wie ein gräuliches Pulver aussieht, wandelt sich zu einem kräftigen Rot, sobald die Insekten zerdrückt werden.

Auch wenn die traditionelle Weberei sehr interessant war, stieg die Stimmung der Gruppe beim Mezcal-Tasting doch deutlich mehr. Vor das Probieren hatte die Reiseleitung jedoch die Wissenvermittlung gestellt Mezcal ist der Oberbegriff für Schnaps, der aus Agaven, genauer gesagt aus ihren süßen Herzen, hergestellt wird. Tequila ist somit eine spezielle Sorte von Mezcal, da für Tequila nur die blaue Agave verwendet werden darf. Bei Mezcal gibt es mehr Freiheiten und es werden viele verschiedene Agavenarten verarbeitet. Den besten Schnaps liefern angeblich diejenigen Pflanzen, die wild gesammelt (d.h. nicht in Plantagen angebaut) werden.

Wir probierten also die verschiedenen Qualitätsstufen joven (klar und nur sehr kurz gelagert), reposado (mindestens 2 Monate in Holzfässern gereift) und anejo (längere Lagerung in Holzfässern, ein Jahr oder (viel) länger). Für alle diejenigen, denen der Mezcal zu stark oder zu rauchig war, gab es auch diverse Liköre mit Früchten, oder –  unwiderstehlich – mit Dulce de Leche (Karamell) 

Mitla

Mitla, eine wichtige Stadt der Zapoteken, gewann an Bedeutung, als Monte Albán schon seinen Zenit überschritten hatte. Der Ort wurde zunehmend zu einem kultischen Zentrum und einer Nekropole. Im 15. Jahrhundert eroberten und plünderten die Azteken die Stadt. Die Spanier ließen im Rahmen ihrer Missionierungsbemühungen eine Kirche mit dem Baumaterial der alten Gebäude auf dem Fundament der Tempel errichten, um der Ausübung der bisherigen Religion durch die indigenen Einwohner eine Ende zu bereiten. Heute ist Mitla vor allem für seine prachtvollen Mosaike und Steinreliefs mit einmaliger Wandornamentik bekannt.

In Mitla begegneten wir wieder den Spuren von Leopoldo Batres, dem ehemaligen mexikanischen Generalinspekteur der Monumente, unter dessen Leitung 1901 Ausgrabungen und Rekonstruktionen der Anlage durchgeführt wurden. Er ließ an einer der Originalwände im sogenannten „Saal der Säulen“ eine Inschrift anbringen, nach der das Beschmieren, Verschandeln und Beschädigen der historischen Stätten unter Strafe verboten sei…

Auch beim Ausflug nach Mitla erlebten wir wieder, dass die alten Völker in der Gegenwart nicht in Vergessenheit geraten sind. Unser Führer („Antonio“) bezeichnete sich selbst stolz als Zapoteken. Wenn er über religiöse Aspekte sprach, nannte er den Katholizismus gerne „die neue Religion“.

Den Abschluss des Ausflugs auf die Dörfer bildete der spektakuläre Ausblick auf den „Hierve el Agua“ (in etwa als „kochendes Wasser“ zu übersetzen), etwas 25 Kilometer von Mitla entfernt. Dort befindet sich eine riesige Mineralformation am Berghang. Massive Ablagerungen mineralreicher Quellen sehen wie ein versteinerter Wasserfall aus.

Mexiko in all seinen Facetten

Während die Baja California uns sozusagen als „Mexico light“ erschienen war, so machte Oaxaca im Gegensatz dazu auf uns den Eindruck von 100% Mexiko. Die Stadt ist sehr sehenswert und aus gutem Grund im Zentrum recht touristisch. Kulturell haben Oaxaca und seine Umgebung viel zu bieten, außerdem haben wir die teils authentische, teils innovative Restaurantszene erkundet und fabelhaft gegessen. Nicht zuletzt war Oaxaca trotz vollen Programms für uns recht entspannt.

Nicht zuletzt war Sicherheit in Oaxaca anscheinend kein Thema. Niemand hat uns proaktiv vor bestimmten Orten gewarnt, auch nicht vor dem belebten Zócalo. Als wir am ersten Abend unser Hotel verließen, um zum Abendessen zu gehen, fragten wir an der Rezeption, ab wann die Haustür abgeschlossen sei und ob unser Schlüssel dafür passen würde. Die Fragen hätten wir uns sparen können, die Tür wird nie abgesperrt. Es gab auch kein Wachpersonal im Hotel. Todo tranquilo!

Unvergesslich wird das Geräusch von „Gas de Oaxaca“ für uns bleiben. Täglich fährt ein Kleinlaster durch die Straßen, der Gas (i.S.v. Brennstoff) in Flaschen verkauft. Sein Kommen kündigt er über ein Megaphon an, aus dem aber keine hektischen Werbesprüche schallen. Stattdessen erklingt das sonore Muhen einer Kuh („Muuuuhhhh!“) gefolgt von der Durchsage „Gas de Oaxaca!“ – das war’s. Mehr Werbung ist nicht notwendig!

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Wie der Titel schon erahnen lässt, ist das Essen und Trinken in Japan ein größeres Thema. Daher teilen wir es in mehrere leichter verdauliche Häppchen auf. Es gibt so vielfältige, qualitativ gute, leckere und wunderbar angerichtete japanisches Gerichte!

Sushi und Sashimi

Bleiben wir aber zunächst beim Sushi,  das in der Tat sehr beliebt ist. Ob als Laufband-Sushi, mit dem messerschwingenden Sushi-Meister hinter der Theke, oder als Kombination, Sushi gibt es in vielen Variationen und Preislagen. Das Sushi-Restaurant, welches wir am ersten Tag besuchten, hatte sowohl ein Förderband, von dem wir die Tellerchen nehmen konnten, als auch ein iPad am Tisch, auf dem wir in einer bunt bebilderten App aussuchen und bestellen konnten. Kurze Zeit später kam die Bestellung auf einer anderen Ebene in einem Sushi-Shinkansen zu uns gefahren.

Als Vorspeise brachte uns der Shinkansen eine Sashimi-Auswahl. Die Theorie besagt, dass man Sashimi, also nur den rohen Fisch ohne Reis, am Anfang essen soll, um den feinen Geschmack besser würdigen zu können. Auch wenn unser erstes Sushi-Restaurant im Food-Court eines Einkaufszentrums und am unteren Ende der Preisspanne lag, so war die Sashimi-Variation sehr schön angerichtet und schmackhaft.

Danach kamen die Sushi auf den Teller. Thunfisch (Maguro) ist auch bei uns in Deutschland sehr bekannt und beliebt. Interessanterweise wird hier beim Thunfisch zwischen normal (dunkelrote Farbe) und verschiedenen Sorten von „Fatty Tuna“ unterschieden: je heller desto fettighaltiger und desto höher die Qualitätsstufe und der Preis. Neben Thunfisch gibt es viele verschiedene andere Fischsorten, Muscheln, Krebse, Tintenfische, Rogen, See-Igel. Vieles davon sehr gut, einiges gewöhnungsbedürftig

Tsukiji Fischmarkt

Wer wissen möchte, wo all der Fisch in Tokyo herkommt, sollte den Tsukiji Fischmarkt besuchen. Tsukiji ist zwar alles andere als ein Geheimtipp, aber trotzdem sehr sehenswert. Es ist angeblich der größte Fischmarkt der Welt!

Das Spektakel fängt mitten in der Nacht an. Weltberühmt ist die Thunfischauktion, für die man wohl gegen 2-3 Uhr morgens anstehen müsste, wenn man sie sehen wollte. (Das Kontingent an Besuchern pro Tag ist sehr klein). Auch wenn im Reiseführer steht, dass man das jetlag-geplagt gut machen kann, so trifft das nur für Touristen zu, die von Osten kommen, nicht also für uns. Somit haben wir auf die Thunfischauktion verzichtet und sind gegen 8:30 auf den Fischmarkt gegangen, um dort zu frühstücken und uns das Treiben anzuschauen.

Der äußere Fischmarkt

Der Fischmarkt teilt sich in zwei Bereiche auf. Im inneren Fischmarkt (dem Großmarkt) wird gehandelt, und das Touristenvolk (von den wenigen Auserwählten abgesehen) darf erst hinein, wenn die Arbeit quasi getan ist, also ab 10 Uhr morgens. Der äußere Fischmarkt präsentiert sich als öffentlicher Markt mit vielen kleinen Gässchen, unzähligen Ständen, Geschäften und Restaurants, in denen der frische Fisch, Fischgerichte und Zutaten zur Zubereitung angeboten werden.

Auf den ersten Blick sieht der Fischmarkt etwas un-japanisch aus, ein Getümmel vom Menschen in engen Gassen und etwas Müll auf den Straßen (meist Styropor-Kartons). So verstehen wir, warum der Fischmarkt eigentlich umziehen soll, aber auch, warum es vermutlich nicht so einfach ist. Der Markt ist auf engstem Raum hocheffizient und lässt sich bestimmt nicht so einfach in eine moderne Variante überführen – zu allem Überfluss wäre damit das Flair des Markts vermutlich für immer verloren. Auch eher un-japanisch gibt es etwas öffentliches Aufbegehren: Einige Leute sammeln Unterschriften für die Erhaltung des Fischmarkts in seiner jetzigen Form. Für Tsukiji gilt aber anscheinend: „Totgesagte leben länger“. Seit Jahren ist der Umzug geplant, aber er wurde schon mehrmals verschoben. Hoffen wir, dass eine gute Lösung gefunden wird.

Aber zurück zu unserer Verkostung: Erst gab es ein Fischküchlein mit Maiskörnern „paniert“, diverse Spießchen mit Jakobsmuscheln, Oktopus, Gelbflossen-Thun und etwas später Sashimi-Variationen – wenn das mal kein Vollwertfrühstück ist ;). Was wäre nicht sonst noch alles im Angebot gewesen: Riesen-Austern, Aal, Mini-Calamari, cremiger Seeigel, allerhand getrockneter Fisch, Schalentiere, Hummer und vieles mehr.

Der innere Fischmarkt

Nachdem wir uns gut gestärkt und viele Eindrücke gewonnen hatten, war es bereits 10 Uhr und auch wir durften den inneren Fischmarkt betreten. Im wesentlichen waren die Händler mit Aufräumen beschäftigt und die kleinen elektrisch angetriebenen Mini-LKWs fuhren durch die Gassen.

Wir als Touristen wurden nahe des Eingangs auf definierten Pfaden gehalten. Weiter im Markt konnten wir uns freier bewegen, aber oberste Maxime war: Nicht im Weg stehen! Hier wird gearbeitet, dies ist keine Touristenattraktion! Daher sind Führungen auf dem Fischmarkt auch verboten.

Hier und da wurde Fisch zerlegt, sorgsam eingewickelt oder mit Eis bedeckt, welches mit Schaufeln aus überdimensionalen Eismaschinen geholt wurde. Es gab Behälter mit lebendigen Meerestieren, die teilweise Fluchtanstrengungen unternahmen. Man sah die übriggebliebene großen Köpfe von Thunfischen, unglaublich riesige Muscheln und Krustentiere, aus übervollen Eimern lief Wasser auf den Beton, es wurde geschrubbt, stellenweise stand Blut in Pfützen auf dem Boden, Fischabfälle wurden gesammelt. An anderen Ständen zählten die Händler das eingenommene Geld oder waren schon in Freizeitlaune.

Weitere Impressionen rund um den Sushi, Sashimi und den Tsukiji-Fischmarkt findet ihr in der zugehörigen Bildersammlung:

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