Fangfrische Amazonas-Fische

Bei manchen Ausflügen ist schon die Anreise Teil des Abenteuers, so auch diesmal. Bevor wir von Manaus in den Regenwald aufbrachen, besuchten wir zusammen mit Salgahino (unserem Fahrer) den Fischmarkt, um für die kommenden Tage einzukaufen. Da Salgahino nur Portugiesich sprach, war die Kommunikation etwas eingeschränkt und so folgten wir ihm einfach in die Gebäude, in denen die Lebensmittel verkauft wurden. Der Reiseführer beschrieb die historische Markthalle, architektonisch interessanter, aber der lebendige Markt für die Einheimischen ist nebenan. Hier bearbeiten die Verkäufer die Fische, dass die Schuppen in alle Richtungen fliegen.

Die Ausmaße des Fischmarktes konnten es auf keinen Fall mit Tsukiji in Tokio aufnehmen, die Größe der Fische aber auf alle Fälle. Im Amazonas schwimmen riesige Exemplare: Es gab zum Beispiel den Surubim–  und den Pintado-Wels mit einem gestreiften oder gefleckten Muster und einer Länge von 1-2 Metern. Der Tambaquí ist mit einem Meter und ca. 40 Kilo ebenfalls kein Goldfisch. Von dieser Sorte kaufte Salgahino zwei ganze Fische, die später im Ganzen gegrillt wurden.

Vom Pirarucú erstand er riesige Filetstücke. Der ganze Fisch (besser das Amazonasungeheuer?) kann bis zu 4,5 Metern lang werden. Außerdem kauften wir noch einige Exemplare eines anderen kleineren Fisches (Jaraqui) mit hübsch gelb-schwarz gestreiften Flossen. Diese waren vielleicht 25 Zentimeter lang und der Verkäufer ritzte kunstvoll und in höchstem Tempo beide Seiten des Fisches mit zahlreichen Schnitten ein, damit die Gräten beim Essen nicht stören sollten, was sie dann auch nicht taten. Unsere Einkäufe luden wir zusammen mit mehreren Säcken Eiswürfeln in die Dachbox des Autos und machten uns auf den Weg nach Norden. Gut 150 Kilometer Fahrt lagen vor uns.

Angekommen bei Vanessa und Leo

Die kaum befahrene, aber sehr gute Straße durch den Regenwald war im Wesentlichen gerade und flach mit nur wenigen Hügeln oder Senken. Wir fuhren durch den Dschungel und am Rande der Straße, wo das grüne Dickicht der Straße weichen musste, sahen wir die rötliche, eigentlich unfruchtbare Erde, die trotzdem das Fundament dieses unendlichen Waldes ist. Das Tempolimit lag bei 90 km/h, dies wurde sogar mit Hilfe mehrerer Starenkästen (oder sind das in Brasilien Papageienkästen?) „kontrolliert“. Salgahino kannte sie natürlich alle ;). So erreichten wir das Anwesen von Vanessa und Leo am frühen Nachmittag.

Die beiden hatten vor ca. 17 Jahren einige Hektar Dschungel gekauft, um dort ihr Haus zu bauen, den Regenwald auf ihrem Grundstück aber ansonsten zu schützen. Sie legten einen Garten für Gemüse und Obst an, der ihrem Eigenbedarf dient. Die Idee, Tropical Tree Climbing anzubieten, entstand allerdings erst später. Leo war (und ist) professioneller Fotograf (obwohl dies heutzutage nicht mehr sein Hauptberuf ist), der unter anderem Orchideen in den Kronen der Bäume fotografierte. Hierfür erlernte er das Klettern interessanterweise beim brasilianischen Militär. Jahre später entstand daraus ein Angebot für Besucher wie uns.

Zuhause im Regenwald

Das Unterkunftsgebäude steht auf einem kleinen Hügel im Regenwald. Von einer großen Terrasse blickt man über die Bäume und die offene Küche scheint sich mitten im Dschungel zu befinden. Da kann es durchaus mal sein, daß ein Stabinsekt an der Spüle sitzt oder ein großer Käfer beim Essen im Gemüse landet. Jeden Tag bereitete Vanessa zusammen mit ihren Kindern aus den frischen Zutaten, die im wunderbaren Garten wachsen, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte zu. Die frisch in Manaus erworbenen Amazonas-Fische komplettierten den Speiseplan :). Wir genossen auch die Outdoor-Dusche, die nach oben hin offen war. So schien uns tagsüber die Sonne auf den Scheitel und abends konnte man sich im Schein der Mondes und der Sterne waschen.

Mittlerweile ist das Besteigen der Bäume nur eine Aktivität von vielen, die das Paar anbietet. Besonders gut hat uns der Familenanschluss gefallen. So nahmen wir die Mahlzeiten zusammen mit Vanessas Mutter, Vanessa, Leo, ihren drei Kindern und den anderen Gästen an einem langen Tisch in der nach draußen offenen Küche ein, unterhielten uns oder spielten Karten. Sie alle genießen es, ihre Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen. Was bedeutet es, im Regenwald zu leben, und wie kann man ihn nachhaltig nutzen, gleichzeitig aber schützen und sogar regenerieren? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Dachten wir auch, aber im Kern nutzen sie die Erfahrung der Ureinwohner und gleichzeitig fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse.

Terra Preta – Schwarze Erde

Schon in der Schule haben wir gelernt, dass Brandrodung („Slash & Burn“) im Regenwald nicht nachhaltig ist. Die Bäume werden gefällt und die Biomasse abgebrannt, damit die Asche den Boden düngt.  Im Anschluss kann das Stück Land für einige Monate oder bestenfalls wenige Jahre landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. für den Anbau von Maniok). Danach ist die Erde ausgelaugt, denn es kommen keine Nährstoffe nach und die heftigen Regenfälle waschen die fruchtbaren Bestandteile des Bodens weg. Wenn der Anbau sich nicht mehr lohnt, müssen die Menschen weiterziehen und anderswo den Dschungel roden. So wird (vereinfacht dargestellt) mehr und mehr Regenwald systematisch zerstört. Ein wesentliches Problem ist, dass die regelmäßig auftretenden sintflutartigen Regenfälle die Nährstoffe auswaschen, da diese nicht in der wenig fruchtbaren Erde gebunden werden können.

Um dem entgegenzuwirken, stellt Leo Terra Preta (Schwarze Erde) her. Dieses Konzept, mit dessen Hilfe fruchtbarer Boden geschaffen werden kann, wurde vor etwa 4000 Jahren von den indigenen Völkern im Dschungel entwickelt. Terra Preta besitzt, wir zitieren Wikipedia, „hervorragende Voraussetzungen für intensive und nachhaltige Landwirtschaft in den feuchten Tropen“. Was ist diese geheimnisvolle Schwarze Erde und warum wird diese Strategie nicht flächendeckend genutzt?

Die Herstellung ist ein längerer Prozess. Vereinfacht gesagt besteht Terra Preta aus einer Mischung von Kompost mit Holzkohle und Pflanzenkohle. Diese Zusammensetzung kann hohe Nährstoffmengen binden, so dass diese nicht ausgewaschen werden. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass man für die Modifizierung der Erde viel Zeit braucht. Leo berichtete, er habe ausgelaugten Boden (ein Stück seines Landes, das landwirtschaftlich genutzt worden war, bevor er es gekauft hatte) mit Terra Preta angereichert. Er schätzte, dass es ca. 10 Jahre gedauert habe, bis die Erde eine wirklich gute Basis hatte – aber es hat funktioniert!

Ein moderner Garten Eden

Leo betreibt beim Bewirtschaften seiner Anbauflächen keine Monokultur. Auf den ersten Blick kann man gar kein System erkennen. Seine Philosophie ist es, einen natürlichen Garten zu schaffen, der die Menschen ernährt, ohne den Wald zu zerstören. So steht Maniok neben einem Papaya-Baum, neben Bananen, neben Maracuja und ganz vielen anderen Früchten und Gemüsen. Leo erntet, lässt jedoch immer auch einen Teil zurück, damit die Pflanzen weiter wachsen können. Außerdem sind die Tiere seine Gärtner. Sie bekommen (oder besser nehmen sich) einen Teil von der Ernte, säen aber auch Samen aus.

So pflanzen die Agutis (kleine Nagetiere) Brazil Nut-Bäume (Paranuß), allein schon dadurch, dass sie die einzigen Tiere sind, die die massive Schale dieser Nüsse öffnen können. Sie legen wie unsere europäischen Eichhörnchen Vorräte an, indem sie die Nüsse vergraben, jedoch nicht alle wiederfinden. Leo vertraut darauf, dass wild ausgesäte Pflanzen, die sich im Gewirr des Dschungels durchsetzen können, bessere Erträge liefern, da sie an einem geeigneten Ort stehen. Bis zur Ernte muss man sich allerdings lange gedulden, ungefähr 20 Jahre. Danach kann der Baum aber für Hunderte von Jahren wertvolle Nahrung spenden – wenn man die Nüsse öffnen kann. Dazu braucht man Kraft, die richtige Technik und eine stabile Machete. Wir probierten ebenfalls unser Glück beim Aufhacken der dicken Hülle, scheiterten aber kläglich.

Wir fanden Leos und Vanessas Arbeit und die Ergebnisse faszinierend. Hier war der lebende Beweis, dass der Dschungel problemlos landwirtschaftlich nachhaltig genutzt werden kann. Ein Konzept, das für viele Kleinbauern funktionieren würde, aber in dieser Form sicher seine Grenzen hat, wenn es darum geht, kontrolliert große Erträge für die Versorgung ganzer Städte systematisch anzubauen. Aber warum sollte es nicht auch eine extensivere Form der Nutzung von Terra Preta geben?

Den Regenwald mit allen Sinnen genießen

Wir schweifen vom eigentlichen Thema ab? Könnte man so sagen, schließlich haben wir noch keinen Baum bestiegen. Touché! Das Klettern war aber letztlich nur einer der Wege, um den Dschungel zu erleben. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, Leos Garten zu besichtigen, die Landwirtschaft im Regenwald kennenzulernen oder Leo bei seinem neuesten Projekt zu begleiten, der Beobachtung von Jaguaren und anderen Tieren des Waldes.

Hierfür hatte er professionelle Kamerafallen in seinem Waldgebiet installiert, die er regelmäßig kontrollierte, um die gewonnenen Daten zu sammeln. Wir begleiteten ihn also auf einer Wanderung durch den Wald. Dabei sahen wir – zum Glück – keinen Jaguar, aber dafür einige Tierspuren und vor allem interessante Pflanzen, zum Beispiel eine Liane, die große Mengen trinkbares Frischwasser speichert.

Tropical Tree Climbing

Und natürlich kletterten wir dann auch auf einen Urwaldriesen. Wir bestiegen die „Prinzessin“, wie Vanessa und Leo den Baum liebevoll nannten, einen Angelim Tree. Das Klettern funktionierte etwas anders als in unserer Kindheit im Deutschen Wald. Wir kletterten nicht am Stamm des Baumes hoch. Stattdessen nutzen wir Seile, an denen wir uns mit einer ausgeklügelten Technik selbst in die Höhe hievten.

Wir saßen in einem Klettergeschirr, welches am Seil aufgehängt war. Über ein System aus einem Knoten, einem Metallschieber und einer Schlaufe für einen Fuß hoben wir uns über einen Flaschenzug selbstständig in die Höhe. Hierzu mussten wir immer wieder das Seil verkürzen und uns mit dem eigenen Körpergewicht in die nun höher hängende Schlaufe stellen. Das Ganze war durchaus anstrengend, auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, und wir schafften die 30 Meter gemütlich in einer halben Stunde.

Oben angekommen änderte Leo die Sicherung und wir standen auf einem der immer noch baumstammdicken Äste, um von dort in aller Ruhe den Regenwald beobachten zu können. Die „Prinzessin“ überragte die anderen Bäume, so dass wir einen schönen Blick auf das grüne Dach des Regenwaldes und die umgebenden Hügel genießen konnten.

Der Regenwald von oben

Die Aussicht war atemberaubend. Die „Prinzessin“ hatte gerade ihre Blätter abgeworfen, damit hatten wir freie Sicht. In den Tropen gibt es keine Jahreszeiten wie wir sie kennen. Trotzdem haben die Bäume Ruhephasen, um sich zu regenerieren und neu auszutreiben. Zwei Wochen später würde die „Prinzessin“ blühen. Oben auf dem Baum waren wir allerdings nicht allein: Kapuziner-Affen turnten zum Beispiel durch die Nachbarbäume. Kolibris, Spechte, Tukane und viele andere Vögel landeten direkt in den Ästen der „Prinzessin“, nur wenige Meter von uns entfernt.

Allmählich setzte die Dämmerung ein. Je dunkler es wurde, desto mehr Zikaden fingen an zu zirpen. Der Wald begann, sich zu verändern und in den Nachtmodus zu wechseln. Leider kündigte sich Regen an, so dass wir etwas früher als geplant abstiegen. Verglichen mit dem Aufstieg war der Abstieg sehr bequem. Wir mussten nur von oben auf den Knoten drücken und es ging abwärts, je mehr wir drückten, desto schneller. Ließen wir los, stoppte der Abstieg.

Kurz bevor wir auf dem Rückweg wieder das Haus erreicht hatten, hörten wir ein immer lauter werdendes Rauschen, das schließlich zu einem Dröhnen anschwoll. Es war ein heftiger tropischer Regenguss, der uns eben noch erwischte, bevor wir uns unter das schützende Dach flüchten konnten. Zur Stärkung nach der anstrengenden Baumbesteigung wartete schon ein Amazonasfestmahl mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten und über dem offenen Feuer gegrillten Fisch auf uns.

Wir waren gekommen, um den Dschungel kennenzulernen. Dass wir den Regenwald und sein Ökosystem in derart vielen Facetten erleben würden, hätten wir nicht erwartet.

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Ein modernes Land?!

Hui, so viel Zivilisation! Der hypermoderne Flughafen in São Paulo war so groß wie alle Flughäfen zusammen, von denen aus wir in Südamerika bisher gereist waren. Und auch in Manaus begegnete uns zunächst viel vermeintliche Modernität. Wir hätten zum Beispiel (fast) überall mit Kreditkarte bezahlen können. Ein Taxi ruft man am besten per Handy-App und Uber ist sowieso am günstigsten und hat die beste Abdeckung. Seinen Uber-Fahrer kann man natürlich via PayPal bezahlen. Außerdem ist die Infrastruktur deutlich besser: Schlaglochfreie, asphaltierte Straßen! Woran wir uns wieder gewöhnen mussten, war, dass die Geschäfte in Brasilien Öffnungszeiten hatten. Auf einmal gab es nicht mehr an jeder Ecke einen Minimarkt, bei dem wir bis spät in der Nacht noch einkaufen konnten.

Dieses moderne Bild relativierte sich aber ein wenig mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Land. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit wurde Manaus für unsere Begriffe deutlich lateinamerikanischer. Es gab Essensstände auf der Straße und die Brasilianer drehten gerne die Musik auf (schalteten sie aber auch um 10 oder 11 Uhr wieder aus). Außerdem wurden die Ampeln endgültig zur Straßendekoration. Über so viele rote Ampeln sind wir im Taxi in noch keinem anderen Land gefahren.

Man spricht Portugiesisch

Auf der östlichen Seite der Anden (auch wenn dies eine extreme Vereinfachung ist) verlief die Geschichte auf dem südamerikanischen Kontinent etwas anders als auf der Westseite. Das Gebiet des heutigen Brasilien war portugiesische Kolonie. 1815 verlegte der König von Portugal sogar seine Hauptstadt von Lissabon nach Rio de Janeiro und regierte von dort aus. 1822 erlangte das Land ohne Blutvergießen seine Unabhängigkeit. Offenkundiges Überbleibsel dieser von der den spanischen Kolonien so verschiedenen Geschichte ist die Landessprache Portugiesisch.

Portugiesisch und Spanisch sind sehr eng miteinander verwandt. Wie einfach oder schwierig es ist, Portugiesisch im Selbststudium auf der Grundlage von soliden Spanischkenntnissen zu lernen, wollte ich herausfinden. Dafür hatte ich drei Monate vor unserer Ankunft in Brasilien angefangen, mit zwei Apps immer wieder zwischendurch Portugiesisch zu lernen. Die Lerngeschwindigkeit war in der Tat ziemlich hoch, da es viele (annähernd) gleiche Worte gibt und auch die Grammatik sehr ähnlich ist. Mein Ziel war es nicht, perfekt Portugiesisch zu können, sondern einigermaßen Portuñol zur Verständigung.

Portugiesische Sprache, schwere Sprache

Was sich beim Lernen schon andeutete, bestätigte sich in der Realität. Es war sehr einfach für mich, Portugiesisch zu lesen, einfache Sätze zu sagen oder zum Beispiel zu fragen „Wo ist die Toilette?“ („Onde fica o banheiro?“, gesprochen: „Ondsche fika o banjero?“). Die echte Herausforderung war aber, die Antwort zu verstehen! Portugiesisch klingt deutlich anders als Spanisch und selbst bei vermeintlich einfachen Themen haben wir im ersten (und nicht selten auch im zweiten) Anlauf wenig verstanden. Naja, wir hatten ja mehrere Wochen vor uns für den praktischen Teil des Portugiesischkurses  ;).

Beim Einchecken im Hotel in Manaus sagte ich meine ersten echten Worte auf Portugiesisch. Meine Begrüßung des Rezeptionisten schien überzeugend genug gewesen zu sein. Er antwortete mit einem Schwall Turbo-Portugiesisch und hatte mich in wenigen Sekunden abgehängt. Zum Glück sprach er aber auch Englisch :).

Aufgrund der Ähnlichkeit von Spanisch und Portugiesisch verfolgte ich die Strategie, Standard-Phrasen, die ich kannte, auf Portugiesisch zu sagen, ansonsten spanische Grammatik mit möglichst vielen portugiesischen Wörtern zu benutzen und alles andere mit Spanisch aufzufüllen. Damit waren die Erfolge gemischt, aber meistens brauchbar. Ulkigerweise fragte uns einmal ein Kellner, ob wir aus Portugal kämen, wir hatten wohl einen komischen Akzent :).

Manaus – Das Paris der Tropen

Manaus liegt mitten im Dschungel des Amazonasbeckens. Eine Ansiedlung gab es schon seit 1669, aber erst ab zirka 1870 wurde Manaus eine richtige Stadt. Der Grund für das Wachstum war der Kauschtukboom. Nachdem Charles Goodyear die Vulkanisierung erfunden hatte, entwickelte sich Gummi durch die große Nachfrage zum Massenprodukt. Kautschuk war der Rohstoff, der für die Herstellung benötigt wurde, und dieser wurde in den Regenwäldern des Amazonas von wilden Kautschukbäumen gewonnen. Manaus war das Kautschuk-Zentrum Brasiliens und wurde damit zur wohlhabenden Großstadt.

Einige prächtige Gebäude erinnern noch heute an die Zeit der Kautschukbarone, die u.a. prachtvolle Villen bauten. Manaus war zudem die erste Stadt Brasiliens, die über elektrischen Strom, eine Trinkwasserversorgung und ein Abwassersystem verfügte. So erhielt der Flecken Zivilisation mitten im Regenwald den Spitznamen „Paris der Tropen“. Höhepunkt der Dekadenz war das auch heute noch aktive, prunkvolle Teatro Amazonas. In der guten alten Zeit gab es sogar eine Einfahrt aus Pflastersteinen, die mit Gummi überzogen waren, damit die Kutschen der zu spät kommenden Besucher die Aufführung nicht störten ;).

Heute (wie bestimmt auch damals) riecht es nicht überall nach Rosen in Manaus, auch wenn die Stadt kein Großstadt-Moloch ist. Für immer werden uns die kuriosen Öffnungszeiten der Museen im Gedächtnis bleiben. Am Wochenende hatten die meisten Ruhetag und wochentags machten viele eine ausgedehnte Mittagspause, bevor sie um 17 Uhr schon wieder schlossen. Auch unser Besuch im Büro der Touristeninformation hat sich uns eingeprägt, wo ein sehr engagierter Mitarbeiter uns in flüssigem Englisch über 10 Minuten die Öffnungszeiten aller örtlichen Museen aufsagte….

Im Zoo in Manaus

Auch wenn wir bisher bei unseren Tierbeobachtungen in freier Wildbahn viele Sichtungen hatten verzeichnen können, wollten wir doch sicher gehen, dass wir die Fauna des Regenwaldes auch wirklich zu Gesicht bekommen würden. Daher gingen wir in Manaus in den Zoo, genauer gesagt gleich in zwei. Einer der beiden wird interessanterweise vom brasilianischen Militär unterhalten. Wir stellten uns immer wieder schmunzelnd einen Bundeswehr-Zoo vor ;). Am Eingang des anderen Zoos (Bosque da Ciência) hing ein Schild, dass die Anlage während der Spiele der brasilianischen Seleção bei der WM geschlossen wäre. Zum Glück fand gerade kein Spiel statt

Der Bosque da Ciência war interessanterweise eher ein großer Park, in dem etliche Tiere sogar außerhalb von Gehegen lebten. Damit war natürlich nicht garantiert, dass man sie auch wirklich sehen konnte – wie in freier Wildbahn. So turnte eine Gruppe von Affen nach Herzenslust durch den Wald und wir sahen (eher durch Zufall) sogar ein Faultier oben in einem Baum hängen, erst reglos, dann verschwand es in Zeitlupe.

Der Militärzoo war ein klassischer Zoo mit besseren und schlechteren Anlagen, sprich größeren und kleineren Gehegen. Davon abgesehen wirkte jedoch alles bestens in Schuss und gut gepflegt, nirgendwo blätterte Farbe ab und die Tiere machten auf keinen Fall einen vernachlässigten Eindruck. Trotzdem blickten einige tierische Bewohner auf eine schreckliche Vorgeschichte zurück und waren nichtsdestotrotz ein Botschafter ihrer Spezies. Ein Jaguar, Cunhã, war als misshandeltes Jungtier in den Zoo gekommen, nachdem er aus illegaler Gefangenschaft befreit worden war. Im Zoo erholte er sich wieder, erblindete aber im Laufe der Zeit wegen zurückliegender Mangelernährung. In freier Wildbahn wäre er gestorben, im Zoo konnte er die Herzen der Kinder erobern, die hoffentlich die Sinnhaftigkeit von Umwelt- und Tierschutz erkennen.

Daumen hoch für Brasilien

Brasilien gefiel uns auf Anhieb sehr gut: freundliche Menschen, schönes warmes Wetter und Manaus war eine interessante und sehr entspannte Stadt, die sich auf keinen Fall nach einer 2 Millionen-Metropole anfühlte. Immer wenn den Brasilianern etwas gefiel, zeigten sie ein Thumbs-up. Daumen hoch konnte auch heißen „ja“, „alles in Ordnung“ oder „vielen Dank“. Diese Geste war so universell, dass wir nach kürzester Zeit ebenfalls immer häufiger ein Thumbs-up zeigten, um zu signalisieren, das alles in bester Ordnung war oder einfach nur als Dankeschön.

Ein doppeltes Thumbs-up gibt es von uns für die brasilianischen Geldscheine. Sie gefielen uns von allen Währungen, mit denen wir bis dahin zu tun hatten, am besten. Auf jeder Banknote ist ein anderes wunderschönes Tier abgebildet: Schildkröten, Reiher, Papageien, Affen, Jaguare und Fische sind vertreten. Vielleicht sollte der neue brasilianische Präsident weniger mit Kreditkarte bezahlen, sondern lieber sein hübsches Geld in die Hand nehmen. Dann würde er den Regenwald – Lebensraum all dieser Tiere – vielleicht nicht abholzen wollen.

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