Angekommen auf der Masoala-Halbinsel

Armand war kein Führer für Fußkranke. In den kommenden Tagen wanderten wir ausdauernd über die Wege Masoalas. Morgens waren wir 3 bis 4 Stunden unterwegs, nachmittags wetterabhängig (je nachdem wie viel es regnete). Abends unternahmen wir jeden Tag eine Nachtwanderung zwischen Sonnenuntergang und Abendessen.

Waren die Wege in der Nähe des Camps noch gut zu erkennen, so konnte man sie weiter entfernt kaum von der Umgebung im Wald unterscheiden, da sie teilweise von Wurzeln überwuchert waren. Ohne Führer hätte die Gefahr bestanden, sich hoffnungslos zu verlaufen. Für die geringe Anzahl von Besuchern war das gesamte Wegenetz aber in einem sehr guten Zustand.

Auf der Suche nach den roten Varis

Armand wollte uns gerne die roten Varis (Lemuren mit einem rot-braunen Fell) zeigen. Sie sind in der Wildnis nur noch im Masoala-Regenwald zu finden, da ihr Lebensraum immer weiter zerstört wird. Auf der ersten Wanderung hatten wir allerdings kein Glück. Armand war einige Wochen nicht in diesem Gebiet gewesen und wusste (noch) nicht, wo die wenigen Futterbäume standen, die aktuell Früchte trugen. Für die Lemuren herrschte sozusagen Fastenzeit. Durch das geringe Nahrungsangebot waren sie nicht so aktiv und ruhten sich die meiste Zeit in den Baumkronen aus.

Trotzdem sahen wir viele interessante Tiere, große bunte Vögel zum Beispiel. Eine der eindrucksvollsten Spezies war der Helmvanga. Äußerlich erinnert er entfernt an einen Tukan (ist aber endemisch auf Madagaskar) und besitzt einen großen hellblauen Schnabel, der sich vortrefflich dazu eignet, dicke Käfer zu knacken.

Armand zeigte uns viele Facetten des Regenwaldes. Wie gut er sich wirklich auskannte, sollten wir aber erst in den kommenden Tagen erleben. Der erste Tag fing verheißungsvoll an, mit Vögeln und Chamäleons. Die roten Varis hingegen versteckten sich noch erfolgreich. Vor allem Armand konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, aber vor uns lagen ja noch zwei weitere Tage. Wir hingegen waren sehr beeindruckt, wie viele Tiere wir bereits gesehen hatten, die wir ohne Armand niemals entdeckt hätten.

Nachtwanderung

Wie so häufig veränderte sich der Wald nach Einbruch der Dunkelheit grundlegend. Das Konzert der Frösche ertönte von überall her und die Lichtkegel unserer Taschen- und Stirnlampen, die über die feuchtglänzenden Blätter glitten, waren die einzigen Lichtquellen. Diverse Spinnen hatten sich hervor getraut und saßen auf dem Boden und in den Blättern der Bäume, ebenso wie die verschiedensten Frösche.

Nachdem wir tagsüber die roten Varis nicht gefunden hatten, sahen wir immerhin in der Nacht einige Mausmakis durch die Bäume huschen bzw. ihre reflektierenden Augen im Blattwerk. Gelegentlich waren wir sogar nahe genug, um die kleinen Kerle ganz zu sehen.

Und auch Chamäleons durften nicht fehlen. Meisterlich versteckten sie sich zwischen den Blättern, aber Armand fand trotzdem einige Exemplare. – Bestimmt sind wir an vielen, vielen anderen einfach vorbeigegangen und vielleicht dachten sie sich: „Puh, das ist ja nochmal gutgegangen!“

Wildlife rund um unsere Bungalows

Nicht nur auf unseren Wanderungen begegneten wir vielen Tieren, schon auf der Lichtung rund um unsere Bungalows gab es einiges zu sehen. An der Außenwand des Pavillons, in dem die Mahlzeiten serviert wurden, saßen des Öfteren leuchtend grüne Taggeckos.

Gelegentlich kamen auch Gruppen von Lemuren vorbei. Sie kündigten sich meist durch das Rascheln von Blättern an und ihr Ziel war ein Baum mit schmackhaften Früchten am Waldrand.

Die Vari-Safari

Am zweiten Tag war Armand bestens vorbereitet. Er hatte schon ohne uns den Wald erkundet und eine Gruppe von roten Varis gefunden, die er uns zeigen wollte. Die Lemuren waren in der Tat scheinbar die ganze Zeit im Siesta-Modus. Sie saßen hoch oben in den Bäumen und bewegten sich kaum, nahmen uns aber trotzdem war.

Der Bann war gebrochen, an diesem Morgen sahen wir dank unseres Lemurenflüsterers gleich mehrere Gruppen von roten Varis. Einmal hörte Armand einen Ruf und wusste sofort, dass es die rotbepelzten Primaten waren, aber wo? Nach kurzem Überlegen meinte er, wir müssten umkehren. Wir folgten einem schmalen Pfad, teilweise steil bergauf. Nach mindestens 10 Minuten saßen sie in der Tat über unseren Köpfen, vielleicht handelte es sich um einen ihrer Lieblingsbäume. Auch als wir wussten, wo sie sich aufhielten, war es immer noch schwierig genug, sie wirklich zu sehen. Nur aus einem sehr begrenzten Blickwinkel konnten wir sie zwischen den Blättern erspähen.

Miniatur auf dem Weg

Nicht nur hoch oben in den Baumwipfeln, sondern auch mitten auf den Wegen entdeckte Armand (wie auch immer?) spannende Tiere. Die Wege waren oft mit Wurzeln überzogen und mit Laub bedeckt. Da es im Regenwald keine Jahreszeiten wie in Europa gibt, sind die meisten Bäume das ganze Jahr über grün, am Boden sieht es aber trotzdem konstant herbstlich aus, da sie ständig Blätter verlieren. Auf einem steilen Stück Weges, wo jeder Schritt wohlbedacht sein wollte, zeigte Armand auf den Boden. Ein Mini-Chamäleon der Art Brookesia befand sich, kaum sichtbar, im braunen Laub, das den Pfad bedeckte.

Wie klein es wirklich war, wird erst im Größenvergleich klar. Vorsichtig nahm Armand das kleine Brookesia auf seine Hand, damit wir es betrachten konnten.

Wesentlich größer und auch deutlich aktiver waren mehrere Tausendfüßler, die unseren Weg überquerten. Ihre kräftige rote Farbe soll davor warnen, dass sie nicht gut schmecken. Also haben wir uns beherrscht und nicht probiert ;).

Gefiederte Freunde bei Nacht

Erstaunlicherweise sahen wir des Nachts auch viele Vögel. So saß zum Beispiel ein Wald-Eisvogel zwischen den Ästen versteckt. Interessanterweise ist er an ein Leben im Dschungel angepasst und nicht auf Gewässer angewiesen. Der Regenwald bietet ihm genügend Nahrung in Form von Fröschen, Insekten, Geckos und Chamäleons.

Kurze Zeit später flog ein Schatten fast lautlos über unsere Köpfe, eine Eule. Als wir uns näherten, flog sie immer wieder ein Stückchen weiter. Eine Taschenlampe brauchte sie auf keinen Fall, um sich im dunklen Wald zu orientieren, stattdessen blinzelte sie uns mit ihren eindrucksvollen gelben Augen entgegen.

Chamäleons in der Dunkelheit

Am Ende der zweiten Nachtwanderung zeigte Armand, was in ihm steckte. Wir hatten angehalten, um einen Wieselmaki in der Ferne zu beobachten. Es war nicht einfach, ihn zwischen all den Ästen und Zweigen zu erspähen. Während wir mit dem Maki beschäftigt waren, schaute Armand sich weiter um. Dann sagte er mit seiner leisen Stimme, die aber etwas aufgeregt klang: „Dort ist ein Chamäleon, ein junges Parsons Chamäleon.“ Wir fragten uns (mal wieder) wie er die gut getarnte Echse im dunklen Wald gesichtet hatte, als er den Weg verließ, um uns das Chamäleon zu zeigen. 10 Meter von uns entfernt, sagte er, wieder leise aber bestimmt: „Kommen Sie! Kommen Sie!“

Die Wege im Masoala-Nationalpark sind mal mehr, mal weniger abenteuerlich, oft mit Wurzeln, Steinen und Pflanzen bedeckt, aber jetzt ging es querwaldein, und das mit mehr als 45 Grad Gefälle. Wir beäugten ungläubig die schlüpfrige, dicht bewachsene Böschung, aber es gab schließlich ein Chamäleon zu sehen, auf ging es! Es war rutschig, steil und finster, schwups, den Halt verloren und ein Stückchen auf den feuchten Blättern bergab geschliddert. Zum Glück gab es 2 bis 3 Zentimeter dünne Baumstämmchen, an die wir uns klammerten und die uns erstaunlich viel Halt gaben. Bei Armand angekommen, standen wir wirklich keine 3 Meter von einem jungen Parsons Chamäleon entfernt. Es schlief und öffnete nicht die Augen, obwohl wir auf unserem Weg nach unten eine Menge Lärm verursacht hatten.

Bei der nächsten Nachtwanderung ereignete sich etwas Ähnliches. Auf einmal sagte Armand: „Da, ein kleines Chamäleon!“ Wir sahen natürlich wieder nichts, nur Vegetation. Armand ging zielgerichtet in den Wald, vielleicht 5 bis 6 Meter ins Gestrüpp, und fing an, kräftig an einer Schlingpflanze zu ziehen. Er zog bestimmt 3 Meter Liane von einem Baum herunter. Wir schauten verwundert und gespannt zu, bis er auf das Chamäleon zeigte: „Da ist das Chamäleon.“, aber wir sahen immer noch nichts. Er pflückte ein kleines Ästchen ab, auf dem das 5 Zentimeter kleine Tier saß. Erst hatte es die Miniäugelchen geschlossen, aber insgesamt hatten wir es doch geweckt. Es bewegte sich jedoch kaum und ließ sich von allen Seiten betrachten.

Kein Geld für Umweltschutz

Bei so viel Wald hätte man fast vergessen können, dass wir keine 200 Meter vom Meer entfernt wohnten. So schnorchelten wir einen Nachmittag im Meer und kombinierten ein anderes Mal eine Bootsausfahrt mit einer Strandwanderung. Drei Männer in zwei kleinen einheimischen Booten flüchteten dabei regelrecht vor uns, illegale Fischer, wie uns Armand erklärte. Auf einem Weg gerade neben der Grenze zum Nationalpark sahen wir eine frisch abgeschnittene Holzstange liegen. Armand sagte, dass diese Baumart aus dem Park stamme und geschützt sei. Leider könne man wenig unternehmen, es gäbe einfach nicht genug Personal, um den Nationalpark effektiv zu schützen.

Da begegnete er uns erneut, der ständig bestehende Konflikt zwischen Umweltschutz und den Interessen der Bewohner der Region. Die Natur ist dort Lebensgrundlage für die Menschen und Alternativen sind rar. Da nur wenige Patrouillen durchgeführt werden, ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder illegal gefischt wird und auch im Wald verbotene Aktivitäten stattfinden.

Begehrte Edelhölzer

Der Masoala-Nationalpark umfasst 2400 Quadratkilometer. Es gibt 65 Ranger, um ihn zu schützen. Das ergibt eine Fläche von ca. 4000 Fußballfeldern pro Ranger. Wenn man nun bedenkt, dass 55 dieser Männer sich öfter im Büro als in der Natur aufhalten, wird die Hoffnungslosigkeit der Situation offenbar. Für Naturschutz ist einfach nicht genug Geld vorhanden – oder vielleicht liegen die Schwerpunkte des Interesses der Politik auch anders?

Mit Edelhölzern lässt sich sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Zwar ist der Wald offiziell geschützt, aber vor allem in den politischen Wirren von 2009 fanden kaum Kontrollen statt. Vor allem die Harthölzer, die unter dem Sammelbegriff Rosenholz zusammenfasst werden, sind aufgrund ihrer rötlichen Farbe in China sehr begehrt: Rot ist die asiatische Farbe des Glücks.

International ist das Fällen vieler Baumarten durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) verboten. Auch in Deutschland und der EU gibt es schwierig zu findende und zu verstehende Informationen, welche Arten nicht gehandelt werden dürfen. Durch intransparente Lieferketten, eine große Nachfrage und damit verbunden hohe Preise ist zu vermuten, dass der lukrative Handel dennoch im Geheimen weiter floriert, und dass sich Politiker, Polizisten und Händler auf das Üppigste daran bereichern.

Erlebnis Regenwald

Für diejenigen unter Euch, die gerne den Masoala-Regenwald erleben würden, ohne die beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, können wir einen Besuch der Masoala-Halle des Züricher Zoos empfehlen, durch die wir 2012 staunend spaziert sind. Der Zoo unterstützt den Schutz des einzigartigen Ökosystems in Madagaskar und hat eine riesige Halle gebaut, in der Dschungel wächst und in der sich Lemuren und andere Tiere frei bewegen können. Das Erlebnis in Zürich ist natürlich deutlich zivilisierter als die Reise zum echten Vorbild, bildet aber Flora und Fauna sehr gut ab. Armand war während der Konzeptionsphase zur Beratung vor Ort in der Schweiz gewesen und er erzählte uns, wie er beteiligte Biologen auf der Masoala-Halbinsel geführt hatte.

Für uns waren es drei wunderschöne, aber anstrengende Tage im Masoala-Nationalpark, in denen wir viel gewandert sind, auf abenteuerlichen Wegen, auf und ab über Stock und Stein und bei tagsüber stetig hoher Luftfeuchtigkeit. Im Schatten des Waldes wurde es zwar nicht übermäßig heiß, aber die Fortbewegung war trotzdem schweißtreibend. Es regnete jeden Tag mehrmals, wenn auch nicht dauerhaft. Armand hatte den Regenwald über viele Jahre erforscht und es bereitete ihm sichtlich Freude, uns die Tiere und Pflanzen näherzubringen. Seine Lieblinge waren die roten Varis.

Wenn Führer anfangen zu fotografieren, dann gibt es etwas Besonderes zu sehen. Auf der letzten Wanderung kamen wir einer Gruppe roter Varis dadurch sehr nahe, dass sie auf einem Baum saßen und wir oben an einer steilen Böschung standen. Wieder schlugen wir uns etwas querwaldein durch die Vegetation, damit keine Zweige im Weg wären. Dadurch befanden wir uns schließlich fast auf Augenhöhe mit den Lemuren.

Der Beitrag Drei Tage im Masoala-Regenwald erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Sifakas im Réserve Peyrieras

Das Réserve Peyrieras liegt etwa 70 kurvige Kilometer östlich von Antananarivo an der Route Nationale Numéro 2 und ist eine Mischung aus Zoo und Schutzgebiet. Die meisten tierischen Bewohner leben in angemessenen Gehegen und viele weitere „Inoffizielle“ frei im Wald, unter anderem einige Arten halbwilder Lemuren. Diese sind sehr an Menschen gewöhnt, werden gefüttert und halten sich daher selten weit entfernt auf. Um sie zu sehen, folgten wir unserem Führer eine Anhöhe hinauf, wieder hinunter durch den Wald und in das nächste Tal. Nach etwa 20 Minuten hatten wir eine Gruppe Larvensifakas gefunden.

Sie waren nicht sehr scheu, ließen uns näher herankommen, verhielten sich aber bestimmt nicht wie Schoßtiere. Die angebotenen Bananen nahmen sie mit einer gewissen Vorsicht und zogen sich dann schnell wieder ein paar Meter zurück. Solange wir einen Abstand von etwa 3 Metern einhielten, ließen sie sich problemlos beobachten und fotografieren. Ein Baby-Lemur klammerte sich an seine Mutter und versteckte sich schüchtern in ihrem Fell. Nur selten lugte es vorsichtig hervor.

Ein Gehege voller Chamäleons

Nach einer guten halben Stunde zusammen mit den Sifakas kehrten wir zum Zoo-Bereich zurück. Neben Krokodilen und Fröschen waren Chamäleons die große Attraktion. In einem großen Gehege, in dem zwischen Bereichen mit buschartigen Pflanzen Gänge angelegt waren, lebten zahlreiche Arten dieser eigenartigen Echsen. Somit war die Umfriedung ein großes Chamäleon-Suchspiel, schließlich sind diese Geschöpfe bekanntermaßen Meister der Tarnung und einige können sich ihrer Umgebung farblich gut anpassen. (Auch wenn bei den Spezies, die ihre Farbe ändern können, diese Fähigkeit meist zur Kommunikation mit anderen Artgenossen eingesetzt wird.)

Außerdem bewegen sie sich wie ein Blatt im leichten Windhauch. Ganz gemächlich, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, tasten sie sich förmlich vorwärts. Ein Stückchen vor, Wippen, noch ein Stückchen vor, Wippen, so schaukeln sie voran, das ist Teil ihrer Tarnstrategie. Leicht schwingend, sehr langsam und ein wenig albern sieht es aus. Nur selten wagten sie sich aus den Büschen heraus, um den Weg zu überqueren.

Aber die Chamäleons sind nicht nur potentielle Beute, sondern selbst auch Jäger. Gut getarnt im Blattwerk halten sie mit ihren beiden unabhängig voneinander bewegbaren Augen Ausschau nach Beute. Wie ihr Gehirn es schafft, die beiden örtlich vollkommen verschiedenen Wahrnehmungen miteinander in Einklang zu bringen, ist auch heute noch ein Rätsel.

Die Chamäleon-Fütterung

Dann fand eine Chamäleon-Fütterung mit auf einem Stöckchen aufgespießten Heuschrecken statt. Sobald das Chamäleon die Beute in seiner Reichweite wahrnahm, fixierte es das Insekt mit beiden Augen, brachte seinen Kopf in Position, öffnete sein Maul einen Spaltbreit und dann schoss auf einmal die überraschend lange Zunge (mindestens so lang wie die Echse selbst) hervor, packte die Heuschrecke mit der Spitze und zog Zunge und Fang blitzschnell zurück ins Maul, alles in Sekundenbruchteilen. Schaut selbst im folgenden Video:

Klein, kleiner, am kleinsten

Kleinere Chamäleon-Spezies wurden in separaten Käfigen gehalten, sonst würde man sie kaum wiederfinden. Diese Zwerge waren in verschiedenen Größen zu bewundern: klein (ca. 15cm) und ganz winzig (ca. 5cm).

Unser Führer holte die Chamäleons behutsam aus ihrer Behausung und setzte sie uns auf die Hände. Von dort aus fingen sie an, ihre neue Umgebung zu erkunden. Sie spazierten über unsere Arme und ihre kleinen Krallen pieksten ein wenig.

Den Besuch im Réserve Peyrieras empfanden wir als sehr lohnenswert. Sicher könnte man über die artgerechte Haltung der Tiere trefflich diskutieren. Insgesamt erschienen uns die Haltungsbedingungen im Réserve allerdings sehr gut. Die Tiere dort sind Botschafter Ihrer Spezies in einer Nation, für deren Menschen das unmittelbare Überleben oft Vorrang vor dem Naturschutz hat, auch wenn uns Europäern das aus unserem Blickwinkel als kurzsichtig erscheinen mag. Wenn man die Tiere nicht kennt, die es zu erhalten gilt, fällt es womöglich schwer, Interesse zu entwickeln, einen Schutzgedanken umzusetzen. Das Réserve Peyrieras könnte in diesem Sinne bestimmt Brücken bauen. Allerdings waren alle Besucher des Réserve Ausländer, nur die Führer waren Madegassen…

Nachtwanderung in Andasibe

Am Abend des gleichen Tages erreichten wir den Andasibe-Mantadia Nationalpark, in dessen direkter Nähe wir übernachteten. Die vielleicht bekanntesten Bewohner des Parks sind die Indris, die sich allerdings zu diesem Zeitpunkt schon zur Ruhe begeben hatten. Wir unternahmen eine Nachtwanderung, die uns auch in den Regenwald führte, aber die meiste Zeit gingen wir an der engen, kaum befahrenen Straße entlang. Das gab uns die Gelegenheit, zahlreiche Bewohner des Nationalparks zu entdecken.

Wir beobachteten zahlreiche Frösche, die auch für eine melodische Untermalung unseres Mondscheinspaziergangs sorgten. Einige Maus-Makis huschten durch die Bäume, mehr als die im Taschenlampenkegel leuchtenden Augen waren allerdings nicht zu sehen. Erstaunlicherweise sahen wir vor allem Chamäleons. Die großen waren gut getarnt, die kleinen für unsere Augen ohne weitere Hinweise vollkommen unsichtbar. Einmal zeigte uns unser Führer Evariste eine Pflanze von der Größe einer europäischen Topfpflanze, in der ein Chamäleon sitzen sollte. Wir gaben ratlos auf zu suchen, weil wir es nicht finden konnten, aber da war es, mitten zwischen den grünen Blättern.

Suchbild im Urwald

Ähnliche Situationen wie diese gab es auch im weiteren Verlauf der Wanderung. Wir gingen den Weg bzw. die schmale Straße entlang. Evaristes Taschenlampe huschte durch die Bäume und Sträucher und auf einmal hatte er etwas entdeckt, was auf den ersten Blick so aussah:

Kleiner noch als die Blätter saß das Mini-Chamäleon auf dem Zweig, aber wie Evariste es erspähen konnte, ist für uns bis heute unbegreiflich.

Indris, die Riesenlemuren

Am nächsten Morgen kehrten wir wieder in den Nationalpark zurück und fanden ganz andere Tiere vor als nachts. Wir hofften darauf, Indris zu sehen, begegneten aber auch anderen Tieren, zum Beispiel einen östlichen Bambuslemuren nahe eines Baches.

Indris sind die größten Lemuren der Welt, in etwa so groß wie ein 5-jähriges Kind. Wie der Indri zu seinen einheimischen Namen „Babakoto“ kam, erklärt die  folgende Legende. Hier die Kurzfassung: Ein Mann kletterte mit seinem Sohn im Urwald auf einen hohen Baum, um Honig zu sammeln. Als ein Unwetter aufzog, rutschte der Vater ab, fiel tragischerweise vom Ast und starb bei dem Sturz. Bei Sturm und Gewitter blieb der Junge die Nacht über verängstigt auf dem Baum, da er nicht ohne Hilfe herabklettern konnte. Am nächsten Morgen brachte ihn ein Indri auf seinem Rücken wieder sicher auf den Boden zurück. Der Junge hieß Koto; der Indri, der ihn rettete, erhielt folglich die Ehrenbezeichnung „Babakoto“, der „Vater von Koto“, weil er sich um den Waisen gekümmert hatte.

Der Gesang der Indris

Indris sind nicht nur die größten Lemuren, sondern auch die lautesten. Ihr Gesang ist kilometerweit zu hören, nicht zuletzt deshalb, weil sie zum Singen immer ganz nach oben in die Bäume klettern. Damit war es nicht allzu schwer, die Primaten zu finden. Im Nationalpark gibt es ein gut ausgebautes Wegenetz. Immer den Ohren nach! Da Andasibe von Tana aus relativ einfach zu erreichen ist, waren wir nicht die einzige Gruppe im Park. In absoluten Zahlen waren es zwar wenige Besucher, insgesamt war hier nach unserem Empfinden die verträgliche Obergrenze an Touristen allerdings schon erreicht, wenn nicht sogar überschritten.

Der Gesang der Indris (Ihr könnt ihnen im obigen Video lauschen) dauert bis zu ein paar Minuten und danach sind die Lemuren so erschöpft, dass sie erstmal ruhen müssen. Die Lautäußerungen dienen dazu, das Revier der in Gruppen lebenden Tiere zu markieren. Der Indri-Gesang ist auf seine Art recht melodisch und erinnert entfernt an die Geräusche von Buckelwalen.

Oben in den Wipfeln der Bäume verhielten sich die Indris ganz natürlich, unbeeindruckt von den Besuchergruppen, und kauten hingebungsvoll einige Blätter. Manchmal sprangen sie von Baum zu Baum, und wie! Die gewaltigen Sätze können bis zu 7 Meter weit sein, fast so, als hätten die Hinterbeine eingebaute Sprungfedern.

Kuscheln mit Lemuren

Am Nachmittag besuchten wir die das private Réserve Vakôna. Dort kann man den Lemuren ganz nah kommen. Die Tiere leben frei auf mehreren Inseln, die durch Kanäle voneinander getrennt sind. Da die Primaten wasserscheu sind, ist dies Barriere genug für sie. So fuhren wir mit zwei Kanus von Insel zu Insel und besuchten die jeweils dort lebenden Arten. Die Lemuren waren so sehr an Menschen gewöhnt, dass sie freiwillig auf unsere Schultern sprangen. Sicher nicht ganz ohne Hintergedanken: Die Führer hatten Bananen als Lockmittel dabei.

Dennoch hatten wir den Eindruck, dass die Lemuren im Grunde genommen wild waren. Sie ließen sich nicht streicheln und sprangen sofort wieder davon, wenn sie ein Stückchen Banane erbeutet hatten. Die Bambuslemuren verschmähten das mitgebrachte Obst und fraßen lieber Blätter. Die Sifakas durften wir nur vom Wasser aus beobachten. Die Kattas hingegen kamen direkt auf unser Boot gesprungen, als wir kurz anlegten.

Tierschützer mögen nun wieder aufbegehren. Klar, die Inseln sind keine gänzlich natürliche Umgebung für die Lemuren. Trotzdem fanden wir das Konzept deutlich artgerechter als einen klassischen Zoo und wir möchten erneut den Botschaftergedanken aufgreifen. Wäre es nicht wunderbar, wenn sich viele Madegassen in die drolligen Lemuren verlieben würden? Das wäre der beste Anreiz für sie, die Lebensräume der Primaten zu schützen. Die Zahl der madegassischen Besucher war allerdings auch hier eher gering, aber die Hilfsorganisation grüne Kiste zum Beispiel fördert den Besuch von Jugendlichen in der Natur, um Flora und Fauna lieben und schätzen zu lernen. Uns machte es jedenfalls große Freude, den Lemuren so nahe zu kommen.

Suchbild zum Quadrat

Auch im Réserve Vakôna gab es weitere angeschlossene Gehege mit Fröschen und Chamäleons. Das kurioseste Tier war jedoch ein Uroplatus, ein sog. Blattschwanzgecko, ein Großmeister der Tarnung. Das folgende Bild zeigt ihn klar und deutlich, nicht wahr?

Habt Ihr ihn sofort gefunden? Die Augen sind fast zentral im Bild. Er sitzt mit dem Kopf nach unten auf dem Stamm, seine perfekte Tarnung macht ihn nahezu unsichtbar. Man hat fast den Eindruck, als würden Flechten und Moos auf seiner Haut wachsen, so sehr verschmilzt er optisch mit der Rinde des Baumes.

Die Fossa

Große Raubtiere gibt es auf Madagaskar nicht, mit einer Ausnahme. Der einzige größere Jäger ist die Fossa, eine Art Raubkatze. Ursprünglich stammt die Spezies wohl von den Mangusten ab. Sie ist in etwa so groß wie eine Europäische Wildkatze oder ein Fuchs, hat aber ein vergleichbar kurzes, glattes, rotbraunes Fell. Das scheue Tier in freier Wildbahn zu sehen, wäre ein absoluter Zufall. Einzig in Kirindy hätten wir das Tier erspähen können, aber leider hatten wir kein Glück gehabt. Im Réserve Vakôna bekamen wir den seltenen Jäger allerdings doch noch zu Gesicht.

Durch die privaten Schutzgebiete und wirklich guten Zoos, die wir besucht hatten, ist die Vielfalt der madagassischen Tierwelt, die wir zu Gesicht bekamen, sicher ein bisschen ermogelt. Trotzdem sahen wir eine erstaunliche Auswahl und dennoch nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was Madagaskars exotische Fauna ausmacht. Ein paar Tage später im Masoala Regenwaldgebiet sollte es nur noch den Dschungel und uns geben. Welche Tiere wir dort wohl vorfinden würden?

Der Beitrag Madagaskars Tierwelt: Lemuren, Chamäleons und anderes Getier erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Wanderung in den großen Tsingys

Also zogen wir es ausnahmsweise vor, nicht barfuß zu wandern und schnürten unsere Wanderschuhe. Zusammen mit unserem lokalen Führer Meric fuhren wir am ersten Tag zu den sogenannten großen Tsingys und wanderten auf dem „Circuit des Grand Tsingy“. Dort gab es einen gut ausgebauten Wander- und Kletterweg, über den wir mitten in das Labyrinth der Tsingy-Felsnadeln gelangten.

Der Weg war zunächst eben, wandelte sich nach kurzer Zeit aber in eine unterhaltsame Kletterpartie. Wir mussten sogar ein Klettergeschirr anlegen und uns sicherheitshalber an einigen Stellen in Stahlseile einklinken. Der Weg führte uns durch dunkle Höhlen und steile Leitern hinauf. Wir schlängelten uns durch schmale Canyons, die das Regenwasser in den Kalkstein gefressen hatte. Über große Felsstufen kletterten wir immer weiter nach oben. Nach knapp 2 Stunden waren wir am höchsten Punkt angekommen und blickten von oben auf die spitzen Zacken und in die zahlreichen engen Schluchten.

Der Weg, den wir genommen hatten, war für uns von oben zwischen den vielen Felsnasen nicht mehr nachvollziehbar. Vereinzelt ragten Bäume aus den Spalten hervor, die erstaunlicherweise auf dem Gestein und in seinen Ritzen Halt gefunden hatten.

Sehr gepflegte Wanderwege

Auch wenn in Madagaskar die touristische Infrastruktur und die Straßen vom Standard her häufig eher rustikal sind, waren die Wanderwege in den Tsingys bestens in Ordnung. Die Wege, Leitern, Geländer, Brücken etc. waren qualitativ hochwertig und machten einen verlässlichen Eindruck. Eigentlich kein Wunder, sollte man meinen, schließlich sind die Tsingys eine der großen Sehenswürdigkeiten Madagaskars und die ausländischen Besucher eine gute Einnahmequelle. Trotzdem ist eine solche Ausstattung (auch im weltweiten Vergleich) auf keinen Fall selbstverständlich.

Das Besucheraufkommen war unserer Meinung nach schon am oberen Ende dessen angekommen, was wir für vertretbar halten würden. Vor allem an den steileren Stellen der Wanderung kam es sogar zu kleinen Staus… Nach kurzer Zeit zerstreuten sich die Besuchergruppen aber wieder, so dass wir unsere mitgebrachten Baguettes bei herrlicher Aussicht genießen konnten.

Bevor wir den Abstieg antraten, überquerten wir zwei freischwingende Hängebrücken, die tiefe Canyons überspannten. Anschließend verschwanden wir wieder in den tiefen, dunklen, schattenspendenden Schluchten des Tsingy-Labyrinths.

Ein Wald voller Tiere

Unvermittelt traten wir aus der schroffen Felsenwelt hervor und erreichten einen Wald, in dem wir vielen einheimischen Tieren begegneten. Ein Coua (gesprochen „Koa“), ein hübscher Laufvogel mit langem Schweif und auffälliger blauer Augenpartie streifte über den Waldweg und fühlte sich von unserer Anwesenheit anscheinend nicht sonderlich beeindruckt. Auf Deutsch wird er treffenderweise als Seidenkuckuck bezeichnet.

Wenig später trafen wir am Waldrand auf eine Gruppe von roten Makis. Sie hielten sich auf den Bäumen bzw. auf ein paar kleinen Tsingy-Ausläufern auf, die dort standen. Auch sie ignorierten uns im großen und ganzen. Vielleicht lag dies auch daran, dass sie offenbar eine kleine Delikatesse gefunden hatten: Sie mampften vergnügt kleine gelbe Früchte, die sie von einem Strauch pflückten. Es war sehr interessant, die aktiven Lemuren bei ihrem Treiben zu beobachten.

Kaum waren wir schließlich weitergewandert, bog Meric vom Hauptwanderweg ab, um nachzusehen, ob ein alter Bekannter zu Hause war. Und in der Tat, ein Wieselmaki blinzelte uns mit seinen großen Kulleraugen aus einer Höhle oben in einem Baum an.

Zu Besuch bei den Vazimba

Am nächsten Tag standen die kleinen Tsingys auf dem Programm. Zunächst unternahmen wir jedoch eine Bootsfahrt auf dem Manambolo-Fluß. Ein sehniger alter Fischer paddelte uns in zwei miteinander verbundenen Einbäumen mit kräftigen Stößen über das Wasser, dessen Oberfläche in der Morgensonne glitzerte. Auf einer Klippe am Flussufer konnten wir eine kleine Gruppe der ungewöhnlichen grauen Vasapapageien beobachten.

Wir gingen an Land, um eine kleine Höhle mit schimmerndem Tropfstein zu besuchen und einer Grabstätte der Ahnen, der Vazimba, die Ehre zu erweisen. Die Vazimba waren dem Volksglauben zufolge die ersten Siedler auf Madagaskar gewesen. Zahlreiche Legenden ranken sich um dieses Volk und seine übernatürlichen Fähigkeiten. Die Einheimischen besuchen diesen Ort, um ihre Verehrung auszudrücken und um Beistand zu bitten. Es heißt, die Vazimba hätten in und um die Tsingys gelebt und bei Gefahr das Labyrinth der Felsnadeln wie eine natürliche Festung als Rückzugsort genutzt.

Vom Boot aus erklommen wir eine steile Böschung. Die Knochen der Ahnen und die Reste ihrer hölzernen Särge lagen unter einem Felsvorsprung. Um uns einzuführen und als Opfergabe hatte der Fischer aromatisierten Rum in einer alten 0,5l Plastikflasche mitgebracht. Den Alkohol verteilte er großzügig über den Gebeinen und erklärte den Vazimba, dass die Vazahas zu Besuch kämen und dass sie in guter Absicht hier seien. Sie würden die Knochen nicht stehlen, sondern nur ein paar Fotos machen.

Wanderung in den kleinen Tsingys

Die kleinen Tsingys waren in der Tat deutlich kleiner als die großen. Dennoch hätten wir auch hier nicht barfuß laufen wollen. In den Petits Tsingy wuchsen deutlich mehr Pflanzen und wir trafen nur zwei andere Touristengruppen. Trotzdem bildeten sie kein geringeres Labyrinth und auch hier kletterten wir über die scharfen Felsen, die die Erosion im Laufe der Jahrmillionen geformt hatte.

Auf dem Rückweg nach Bekopaka liefen wir durch ein kleinen Ausläufer des Dorfes. Die Menschen gingen ihren alltäglichen Beschäftigungen nach und schnell waren wir wieder mittendrin statt nur dabei. Eine Frau war gerade dabei, Reis zu stampfen, um die Hülsen von den Reiskörnern zu trennen. Dafür wird der Reis in einem Holzmörser mit einem schweren Holzstab (ähnlich wie bei den Goldsuchern) kraftvoll bearbeitet. Wir durften auch ausprobieren, wie anstrengend es ist und die Einheimischen hatten ihren Spaß, uns bei unseren nicht sonderlich geschickten Bemühungen zu beobachten.

Anschließend trennte die Frau die Spreu vom Weizen oder genauer gesagt die Schalen vom Reis, indem sie den Reis von einer Art dünnem Flechtkorb in die Luft worfelte und der Wind bzw. ihr vorsichtiges Pusten die leichten Hülsen davontrug. Es war faszinierend zu beobachten und wir lernten ein für uns neues Wort unserer eigenen Sprache!

Madagaskar kulinarisch

Die Mittagspause verbrachten wir in einem sehr sympathischen einheimischen Lokal, unser Favorit auf dieser Madagaskar-Reise. Auf einer schattigen Terrasse servierten die Besitzer typisch madegassische Gerichte. Das bedeutet zunächst erstmal Reis, morgens, mittags, abends. Pro Mahlzeit rechnet man mindestens einer Kapoka (die leere Kondensmilchdose) Reis (ungekocht) pro Person. Die auf dem Land hart arbeitenden und damit hungrigen Menschen brauchen die Kalorien. Weltweit liegt Madagaskar trotzdem erstaunlicherweise nur auf Platz 11, was den Reiskonsum pro Kopf angeht.

Was für uns nach einer großzügigen Portion aussah, wäre auf Madagaskar eher das Kindergericht. Zusätzlich zum servierten Teller bekamen Tahina und Christian noch einen weiteren Teller mit einem Berg Reis darauf. Die beiden zeigten peruanische Qualitäten, indem sie alles ratzeputz aufaßen. Damit der Reis nicht zu trocken war, gab es zusätzlich eine leckere Hühnerbrühe, die man darüber verteilen konnte.

Reis spielt auf Madagaskar sogar als Getränk eine Rolle, nämlich in Form von Reiswasser. Was im Internet als Geheimtipp für die Haarwäsche gefeiert wird, trinken die Madegassen lieber. Für unseren Geschmack war es allerdings eher gewöhnungsbedürftig ;). Das warme Reiswasser, das wir probierten, war mittels Auskochen der angebrannten Reste in den Reistöpfen zubereitet worden und hatte somit einen sehr rauchigen Geschmack.

Rückfahrt über die Nationalstraße Nummer 8

Am kommenden Morgen brachen wir wieder auf zur Rückfahrt nach Morondava über die Nationalstraße Nummer 8 und die Baobab-Allee. Die Reihenfolge spielte sich folglich umgekehrt zur Hinfahrt ab, d.h. erst die kurze Fährfahrt über den Manambolo, der Transfer nach Belo in der Polizeikarawane, dann mit der Fähre von Belo nach Tsimafana und weiter zur Baobab-Allee. Zwischendurch schüttelte uns die Straße gut durch und am Ende waren wir und unsere Habseligkeiten wieder von oben bis unten eingestaubt

Der Beitrag Die großen und kleinen Tsingys erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Tagwanderung im Kirindy Reservat

Der Trockenwald wurde seinem Namen gerecht, es war in der Tat sehr trocken. Auch waren wir im August da, also mitten in der Trockenzeit. Die Pflanzen trugen nur wenige grüne Blätter und der Boden war mit abgeworfenem Laub bedeckt. Die Bäume, groß, klein, Edelhölzer (zum Beispiel Palisander), Bambus und auch ein paar Baobabs sahen nach unseren Begriffen herbstlich oder winterlich aus. Auf Madagaskar würde man vielleicht sagen, sie sähen trockenzeitlich aus ;). Trotzdem spendete der Wald Schatten und bot ein wenig erfrischende Kühle.

In den kahlen Bäumen erspähten wir bald auch die ersten Tiere. Eine Gruppe Larvensifaka machte anscheinend gerade Siesta hoch oben im Geäst. Andere Tiere hatten offenbar ihre angestammten Plätze im Wald und waren dadurch vergleichsweise einfach zu finden. Eine farblich gut getarnte Eule zum Beispiel saß auf einem hohlen Baumstamm, sie schien dort zu wohnen.

Am späten Nachmittag erwachten allmählich auch einige nachtaktive Tiere. Ein Wieselmaki schaute ziemlich verschlafen aus der Wäsche bzw. aus seinem Versteck in einem trockenen Baumstamm. Mit seinen großen Augen sah er uns beinah etwas vorwurfsvoll an, als würde er sich fragen, was wir denn dort trieben. Die Begriffe Maki und Lemur sind übrigens nicht synonym zu verwenden. Vielmehr sind die Makis eine Untergruppe der Lemuren, die heutzutage nicht mehr als Halbaffen klassifiziert werden, sondern als Feuchtnasenaffen. Aha!

Die Rotstirnmakis

Trotz der Trockenheit sahen wir immer wieder einige Tiere. Entweder fand unser aufmerksamer Führer sie oder sie verrieten sich durch ein Rascheln in den Blättern. So begegneten wir auch zwei Gruppen von Rotstirnmakis. Eine befand sich oben in den Bäumen und die Lemuren schauten von dort mindestens genauso neugierig auf uns herab wie wir zu ihnen hinauf.

Die andere Lemurengruppe bewegte sich weiter unten, fast auf unserer Augenhöhe, und wir näherten uns vorsichtig. Die Lemuren hangelten sich von Ast zu Ast und machten dabei lustige Grunzgeräusche, wirklich putzig :). Als wir in ihrer Nähe standen, nahm Mona einen Schluck aus der Wasserflasche und die Lemuren bekamen auf einmal ganz große Augen und reckten ihre Hälse. Es war sehr trocken, die Lemuren hatten Durst und das Wasser erregte offensichtlich ihr Interesse.

Wenn uns nicht unser Führer ermuntert hätte, den Lemuren einen Schluck zu geben, hätten wir es nicht getan. Am Boden lag ein Schneckenhaus, welches wir auffüllten und ihnen vorsichtig hinhielten. Sie fassten Vertrauen zu unserer Offerte, die Verlockung des Wassers war zu groß. Vorsichtig kamen sie näher und tranken aus dem Schneckenhaus, waren dabei aber immer auf etwas Abstand bedacht. Vermutlich bekamen sie ab und zu mal einen Schluck, waren aber auf keinen Fall aufdringlich.

Kirindy bei Nacht

Die Dämmerung kam, wie üblich, sehr schnell. Wir kehrten zum Besucherzentrum zurück, nur um kurze Zeit später wieder in den Wald zu gehen. Die Route war (vermutlich) sehr ähnlich, aber wir entdeckten ganz andere Tiere. Die winzigen Mausmakis waren erwacht und huschten geschwind durch das Geäst. So klein wie sie waren, so schwierig waren sie auch im Lichtkegel der Taschenlampen zu erkennen. Als einfacher zu beobachten, da größer und langsamer, erwiesen sich die Chamäleons. Sie sind Meister der Tarnung, aber unser Führer Gregoire fand trotzdem eines.

Unter den Lemuren gibt es, vielleicht entgegen unserer Vorstellung, mehr nacht- als tagaktive Arten. Die Rotstirnmakis und die Sifakas hielten jetzt Nachtruhe. Dafür hatten die Wieselmakis ausgeschlafen. Wir sahen einige von ihnen auf den Bäumen sitzen. Wie so häufig auf Nachtwanderungen verriet sie die Reflexion ihrer großen Äuglein. Auf Englisch heißen sie übrigens Sportive Lemur ;).

Wieselmaki, warum hast Du so große Ohren? Damit ich Dich besser hören kann! Wieselmaki, warum hast Du so große Augen? Damit ich Dich besser sehen kann! Zum Glück hatten sie kein großes Maul und keine langen (dafür aber spitze) Zähne. Ihre Hör- und Sehorgane sind jedoch in der Tat überproportional groß, damit sie sich in der Dunkelheit bestens orientieren können. Das gleiche gilt auch für die Mausmakis, von denen wir einen schließlich doch ganz nah erleben durften. Wir standen wohl direkt an dem umgestürzten Baum, in dem er wohnte.

Zu lange wollten wir natürlich nicht stören. Es war spät geworden und wir hatten noch ein paar Kilometer Piste bis zu unserer Unterkunft beim heiligen Baobab vor uns. Bis zum Besucherzentrum, wo wir Gregoire absetzten, fuhren wir im Taxi-Brousse-Modus, zu viert auf die Rückbank gequetscht. Es war spürbar kühler geworden, nachts fielen die Temperaturen in den deutlich einstelligen Celsius-Bereich. Zum Glück haben die Lemuren ein kuscheliges Fell, das sie hoffentlich warmhält.

Der Beitrag Der Kirindy-Trockenwald erschien zuerst auf Wittmann Tours.