Die schwimmenden Inseln der Uros

Als erstes besuchten wir ein traditionelles Dorf auf schwimmenden Reet-Inseln. Das Volk der Uros war ursprünglich vor langer, langer Zeit vor den Collas und Inka auf den See geflohen und hat diese interessante Lebensform entwickelt. Dass es hier an Authentizität mangeln würde, erahnten wir schon auf der Fahrt. Nicht nur unser Boot (mit 12 Personen) stach in See, sondern auch viele andere. In Uros legte jedes Schiff an einer anderen schwimmenden Insel, bei einer anderen Gemeinschaft von wenigen Familien, an.

Schon der erste Schritt vom Boot auf die Insel war bemerkenswert, da der Boden etwas nachgab. Es fühlte sich so an, als würde man auf einem nicht zurückfedernden Trampolin laufen. Das Oberhaupt der Gemeinschaft hieß uns willkommen. Wir bekamen eine Einführung in die Bautechnik der Insel, die aus mehreren Lagen Totora-Schilf besteht. Die Inseln müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Da das Material unten im Wasser verrottet, muss oben immer wieder nachgelegt werden. Damit sie nicht wegtreiben, sind die Inseln am Boden des Sees verankert. Auch Hütten und Boote werden aus dem Reet angefertigt. Ein Teil des Schilfes ist sogar eßbar und erinnert geschmacklich an Bambussprossen, allerdings nicht knackig, sondern weich.

Kaufen statt kennenlernen

Das anschließende Kennenlernen der Familie beschränkte sich auf minimale Konversation, wobei die sprachliche Verständigung nicht das Problem war. Jede Antwort auf unsere Fragen endete mit der Aufforderung, doch mal die ausgelegten Souvenirs anzusehen und am besten gleich etwas zu erstehen. Bei jeder weiteren Frage spürten wir eine ansteigende innere Unruhe, warum wir redeten statt zu kaufen. Schade, da die Häuser und die Lebensweise der Menschen durchaus interessant waren. Immerhin durften wir einen Blick in eine der Hütten werfen, die ebenfalls zu einem großen Teil aus Totora bestand und nur einen Raum enthielt. Elektrischer Strom wurde mit Hilfe von Solarzellen erzeugt, die entfernt an Straßenlaternen erinnerten.

Abschließend müssen wir leider konstatieren, dass die Menschen, die wir besucht haben, zwar noch auf den schwimmenden Inseln leben, dass aber die traditionelle Lebensweise quasi verschwunden zu sein scheint. Bei 400 bis 500 Besuchern, die dort pro Tag abgefertigt werden, ist das kein Wunder, da sie vermutlich auch keine Zeit mehr zum Fischen o.ä. haben.

Homestay auf Amantaní

Der Abschied auf Uros fiel uns damit nicht schwer und wir fuhren weiter zur Insel Amantaní, unserem eigentlichen Ziel, wo wir eine Nacht bei einer Familie verbringen würden. Amantaní liegt so weit von Puno (der größten Stadt am Titicacasee) entfernt, dass Ausflüge für Tagestouristen nicht möglich sind. Die einzige Besuchsform, die die Bewohner zulassen, ist der Homestay bei einer der Familien. Zusätzlich hat die Gemeinschaft auf Amantaní weitere Regeln, um ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren. Autos sind auf der Insel verboten und die ersten Motorräder auf der Insel waren ein großes Politikum. Die jungen wollen sie, die älteren Menschen lehnen sie ab.

An der Anlegestelle wurden wir von unserer Gastgeberin Marleni und ihrer Tochter Crais  (vielleicht ein spanisch transkribiertes Grace?) empfangen. Zusammen mit Desiree aus den Niederlanden und Jonas aus Belgien würden wir bis zum nächsten Morgen ein Teil ihrer Familie sein. Das Haus der Gastgeber lag gut 100 Meter oberhalb des Sees. Da wir unpraktischerweise unser gesamtes Gepäck dabei hatten, war es auf 4000 Metern über dem Meeresspiegel ein doppelt anstrengender Aufstieg. Daher konnten wir das gepflegte Dorf, die teilweise terrassierten Felder und den herrlichen Blick über den See zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebührend würdigen. Stattdessen waren wir froh, als wir 20 Minuten später endlich am Haus ankamen. Dort lernten wir auch Marlenis Mann Willi kennen.

Unser Zimmer war sehr einfach eingerichtet mit zwei Betten und einem Stapel Decken gegen die nächtliche Kälte. Auch zur Ausstattung gehörte eine Gemeinschaftstoilette im Hof und eine Tonne voll – natürlich – kalten Wassers zum Waschen. Die Toilettenspülung funktionierte manuell mit Wasser aus einem anderen Behälter. Entgegen unseren Erwartungen gab es immerhin elektrisches Licht und auf der ganzen Insel Internetempfang. Der Fortschritt war auch auf Amantaní angekommen!

Pfingstspaziergang

Nach dem Mittagessen, das Marleni für uns zubereitet hatte, machten wir mit der ganzen Gruppe einen Spaziergang über die Insel. Wir gingen entlang der Felder und an anderen gepflegten Häusern vorbei und trafen die anderen Reisenden von unserem Boot. In einer kleinen Demonstration lernten wir die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Insel kennen, unter anderem verschiedene Kartoffelsorten in den unterschiedlichsten Farben. Nach einer Einführung durften wir uns darin versuchen, auf traditionelle Art Maismehl zu mahlen, was vor allem eine Menge Geduld von uns verlangte.

Anschließend gingen wir bergauf, um ein lokales Fest zu besuchen, denn es war Pfingstsonntag. Pfingsten ist ein großes Fest auf Amantaní, es findet eine dreitägige Fiesta statt. Viele Menschen der Insel trafen sich oben am Berg, wo eine kleine Kapelle steht. Die Feiernden tranken und tanzten zu traditioneller Musik. Die Tänze erinnerten uns ein wenig an albanische Volkstänze: Die Menschen bildeten einen großen Kreis und bewegten sich alle gemeinsam zur Musik, zuweilen bildete sich auch eine Polonaise. Es gab Traditionen bei dem Fest, die wir nicht ganz verstanden. So sahen wir einen Mann mit schwarz bemaltem Gesicht und einem Plüschaffen auf den Schultern in der Menge. Unser Führer erklärte, dass dieser Verkleidete den Leuten Glück bringen solle. Die Fiesta war den Einheimischen vorbehalten, die Besucher durften aber gerne zusehen. Nach ungefähr einer halben Stunde setzten wir unsere Wanderung zum Pachatata-Gipfel, der zweithöchsten Erhebung der Insel, fort.

Pachamama („Mutter Erde“) ist der höchste Berg von Amantaní, Pachatata („Vater Erde“) der zweithöchste. Auf beiden Gipfeln befinden sich alte Ruinen aus der Zeit der Tiwanaku-Kultur, die auch heute noch beim Inselfest als Heiligtum genutzt werden. Außenstehende dürfen die historischen Bauwerke nicht betreten. Oben auf dem Pachatata angekommen hatten wir einen wunderbaren Blick über die ganze Insel, den Titicacasee und die schneebedeckten Gipfel der Cordillera Real auf bolivianischer Seite bei Sonnenuntergang. Kaum war die Sonne verschwunden, wurde es schlagartig kalt.

Fiesta Peruana

Zurück „zu Hause“ blieb uns keine Zeit, uns auszuruhen. Crais spannte uns sofort ein, um mit ihr im Hof des Hauses Fußball zu spielen. Die Regeln legte sie immer wieder neu aus, so dass prinzipiell die beiden gegenüberliegenden Wände die Tore waren, aber auch nicht immer. Meistens zählten unsere Tore nicht – aber es war ein großer Spaß :). Am Ende waren wir trotzdem alle Gewinner und Crais schenkte uns von ihrem Spielzeug, auf das wir es ihr wieder schenken konnten.

Nach dem Abendessen war es Zeit für die nächste Fiesta, diesmal eine Party für die Besucher. Für das echte einheimische Flair wurden wir traditionell eingekleidet. Mona bekam einen Rock und eine Bluse mit Gürtel geliehen. Ich wurde mit Poncho und Mütze zu einem echten Amantanianer gewandelt.

Auf der Fiesta gab es traditionelle Musik mit andinen Instrumenten, Gesang und Tanz. Im praxisnahen Unterricht guckten wir uns die Schritte ab und durften mittanzen. Insgesamt waren in etwa 40 Besucher (sprich Ausländer, die im Homestay auf Amantaní übernachteten) gekommen. Natürlich war es ein reines Touristenspektakel, aber auf eine sehr nette Art und Weise, wie der gesamte Aufenthalt auf Amantaní.

Nachts gab es natürlich keine Heizung, dafür viele schwere Wolldecken und eine sehr harte Matratze. Trotzdem war die Nacht erstaunlich angenehm und wir haben nicht gefroren.

Authentisch oder inszeniert?

Am nächsten Morgen war nach dem Frühstück die Zeit für den Abschied gekommen. Der Aufenthalt bei Marleni und Willi hat uns sehr gut gefallen, auch wenn es natürlich inszeniert war und sich unsere Gastgeber eher im Hintergrund hielten. Sie bewirteten uns, zogen sich leider zum Beispiel bei den Mahlzeiten zurück und ließen uns vier Gäste unter sich essen, obwohl wir alle mehr oder weniger gut spanisch sprachen.

Trotzdem war der Aufenthalt authentisch genug, um einen kleinen Einblick in das alltägliche Leben unserer Gastgeber zu bekommen. Das lag bestimmt auch daran, dass sie nur gelegentlich Ausländer beherbergen. Auf Amantaní gibt es ein Rotationsprinzip für die Verteilung der Reisenden: Jede Familie nimmt zehn Touristen auf, danach ist ein anderer Haushalt dran. 97% aller Familien auf Amantaní nehmen an dem Homestay-Programm teil. So kann es bis zu drei Monaten dauern, bis eine Gastgeberfamilie wieder an der Reihe ist.

Rückfahrt mit Halt auf Taquile

Auf der Rückfahrt nach Puno hielten wir bei der Insel Taquile an, die auch die Insel der strickenden Männer genannt wird. So steht es im Reiseführer und so pries es auch unser menschlicher Guide an. Leider sahen wir bei unserem Besuch keinen einzigen strickenden Mann, noch nicht einmal in einem der beiden großen Wollwarengeschäfte auf der Insel, die gleichzeitig die beiden wichtigsten Sehenswürdigkeiten waren. Mehrere Touristengruppen wurden von ihrem Führer dorthin getrieben. So erinnerte uns der Besuch auf Taquile ein wenig an eine Kaffeefahrt.

Dafür war die Landschaft sehr hübsch. Wir machten einen schönen Spaziergang und genossen den wunderbaren Ausblick über den Titicacasee und über die Insel. Der Himmel und das Wasser des Sees waren bei strahlendem Sonnenschein tiefblau. Wegen der Höhe (ca. 4000m) herrschte aber trotzdem kein T-Shirt-Wetter. Die Temperaturen lagen bei 12 bis 14 Grad Celsius. Bevor wir wieder an Bord des Bootes gingen, bekamen wir ein leckeres Mittagessen serviert: eine Titicaca-Forelle, die wir mit Blick auf das Wasser verspeisten.

Hat es sich gelohnt?

Zusammenfassend waren wir sehr froh, dass wir auf Amantaní bei der Familie übernachtet haben, da alles andere etwas enttäuschend war. In Uros wurde eine Touristenshow abgespult und Taquile war zwar landschaftlich schön, erinnerte jedoch ein wenig an eine Kaffeefahrt. Auch wenn es zwei schöne Tage waren, so vermissten wir teilweise die Authentizität.

Themen wie Umweltschutz oder die Ökologie des Sees wurden während der zwei Tage komplett ausgeblendet. Nur auf Nachfrage gab es eine sehr geschönte Version. Die Wasserqualität in der Nähe der Hafenstadt Puno sei nicht so gut, sonst aber exzellent. Verschmutzung durch die Abwässer von Minen (i.S.v. Bergbau), wodurch Schwermetalle in den See geleitet werden, erwähnte unser Führer Elvis zum Beispiel mit keinem Wort.

Der bedrohte Titicacasee

Leider trügt der Anschein vom reinen blauen Wasser des unberührten Gebirgssees. Der Zustand des Titicacasees ist besorgniserregend. 2012 wurde er vom Global Nature Fund zum bedrohten See des Jahres ernannt. Ungeklärte Abwässer v.a. der Großstadt Puno und zahlreicher illegaler Minen führen zu kritischer Verschmutzung des Sees. Noch dazu sinkt der Wasserstand zunehmend durch Abnahme der Dauer der Regenzeit und Rückgang der Andengletscher. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber wenn man zum Thema „Wasserqualität Titikakasee“ bei Google sucht, kommen Artikel zutage wie „Dem Titicacasee droht der Tod“ oder „Lake Titicaca: One of the world’s most beautiful sights now polluted with rubbish and toxic chemicals„. Es gibt seit Jahren viele gute Absichten, die Wasserqualität zu verbessern, aber greifbare Taten sind daraus anscheinend noch nicht hervorgegangen.

Sowohl der immer intensivere Tourismus, der die Schwelle der Nachhaltigkeit schon deutlich überschritten hat und die Umweltverschmutzung könnten den Menschen am See mittel- und langfristig vermutlich sehr schaden. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen, die versiegen könnte, wenn die Besucher kein authentisches Erlebnis haben. Der See an sich ist die noch wichtigere Lebensgrundlage der Menschen. Sie trinken sein schwermetallbelastetes Wasser und essen die Fische, die im verschmutzten Gewässer leben. Beides stimmt uns leider für die Zukunft eher nachdenklich…

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Unterwegs in Teotihuacán

Teotihuacán ist relativ einfach mit dem Bus von Mexico City aus zu erreichen. Mit einmal umsteigen am Terminal Norte dauerte die Anfahrt ungefähr 2 Stunden. Da die Busse auch abends nach Schließung der historischen Stätte noch zurückfahren, hatten wir genug Zeit, das mehrere Quadratkilometer große Gelände zu erkunden – und die Zeit brauchten wir auch. In brütender Hitze liefen wir gut 14 Kilometer an diesem Tag.

Unterwegs auf der Calzada de los Muertos („Straße der Toten“), der Hauptstraße von Teotihuacán, hörten wir oft Jaguare fauchen. Die wilden Katzen schlichen aber nicht zwischen den Ruinen umher, sondern es waren Souvenirverkäufer, die die Geräusche verursachten, und ihre Waren anpriesen: Eben jenen Jaguar-Imitator, auch Jaguarfiguren und andere mehr oder weniger kitschige pesudo-historische Staubfänger. Die Händler waren jedoch erfreulich unaufdringlich, womöglich auch wegen der Hitze. Für zukünftige Touristen hoffen wir, dass dies so bleibt, und dass die Verkäufer nie ein Praktikum in Marrakesch machen werden

Der Name Calzada de los Muertos entstand aus der Annahme der Azteken, bei den Gebäuden an der Straße handele es sich um Mausoleen hochstehender Persönlichkeiten. Bei Ausgrabungen stellte man jedoch fest, dass die Bauwerke keine Grabstätten waren, sondern vermutlich eher Wohnpaläste von wichtigen Würdenträgern und Priestern.

Beim Besteigen der Pyramiden spürten wir zum ersten Mal die mexikanische Höhenluft: Teotihuacán liegt wie Mexiko City auf gut 2300 Metern – kein Wunder dass die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft bei Heimspielen meistens gewinnt ;). Beim Erklimmen der steilen und hohen Stufen stieg unsere Pulsfrequenz schnell an. Umso wichtiger war es, zwischendurch ausgiebig Fotos zu machen und den Reiseführer zum besseren Verständnis der historischen Hintergründe zu konsultieren ;). Von oben boten sich eindrucksvolle Ausblicke über die historische Anlage.

Außerhalb des archäologischen Hauptgebietes besuchten wir auch die Ruinen palastähnlicher Wohnhäuser, die teilweise noch gut erhaltene Wandbemalungen mit lebhaften Motiven und leuchtenden Farben aufwiesen.

Wer waren die Bewohner Teotihuacáns?

Die Geschichte von Teotihuacán lässt sich stark vereinfacht ungefähr so zusammenfassen: Ab 600 v. Chr. scheint es an diesem Ort eine Siedlung gegeben zu haben. In den kommenden Jahrhunderten weitete sich die Macht von Teotihuacán weiter aus. Die Blütezeit Teotihuacáns begann ab 100 n. Chr.

In der Stadt lebten bis zu 150.000 Menschen. Es muss also eine stark arbeitsteilige Gesellschaft gewesen sein und die Bevölkerung war auf Lebensmittelimporte angewiesen. Ihr Wohlstand lag unter anderem in den Rohstoffen der Region begründet. In der Nähe gab es zum Beispiel seltene Vorkommen von Obsidian, das damals als harter Grundstoff für Werkzeuge sehr begehrt war. Die Teotihuacaner hatten damit ein Quasi-Monopol in Mittelamerika und in vielen Werkstätten in der Stadt wurden aus dem glänzenden Stein z.B. Messer und Nadeln für den Handel hergestellt. Die durch den Fernhandel aufgebauten Beziehungen zu anderen Völkern führten zu dem großen Einfluss der Stadt in weiten Teilen Mittelamerikas.

Ab 650 n. Chr. ging es dann bergab und die Stadt wurde um das Jahr 750 verlassen und teilweise zerstört. Was genau die Ursache war, ist heute schwer zu sagen. Es gibt aber bestimmt nicht nur einen Faktor. Verschiedene Theorien machen Krieg, Feuer, Dürre, Spannungen innerhalb der Bevölkerung oder Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten als mögliche Ursachen für den Niedergang von Teotihuacán verantwortlich.

Das Erbe von Teotihuacán

Die Azteken fanden Teotihuacán Jahrhunderte später (ca. 1325) als Ruinenstadt vor und gaben ihr den Namen, den wir heute kennen, und der soviel bedeutet wie „Wo man zu einem Gott wird“. (Schriftliche Überlieferungen gibt es nicht, erst die Maya hatten eine vollständige Schrift.) Die Azteken sahen Teotihuacán als den Ort an, an dem die fünfte Sonne erschaffen wurde und die Götter sie durch Opferung ihres Blutes in Bewegung setzten. Die Stadt lag in Ruinen, aber viele Elemente der Kultur lebten weiter.

Einige der Gottheiten Mesoamerikas haben ihren Ursprung in Teotihuacán. So wurde zum Beispiel Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, zuerst von den Bewohnern Teotihuacans angebetet. Quetzalcoatl ist eine der zentralen Gottheiten in einigen mittelamerikanischen Kulturen. In Teotihuacán war es ein Naturgott, bei den Azteken wurde er als Gott des Windes, des Himmels, der Erde und als Schöpfergott betrachtet. Eine weitere Gottheit, der wir immer wieder begegneten, war Tlaloc, der Regengott und Gott der Fruchtbarkeit.

Eine Stadt mit gewaltigen Ausmaßen

Die gewaltigen Ausmaße von Teotihuacán beeindrucken bereits ohne Betrachtung der geschichtlichen Hintergründe. Die Sonnenpyramide zum Beispiel hat eine ähnlich große Grundfläche wie die Cheops-Pyramide in Ägypten. Noch eindrucksvoller wird das Bauwerk von 70 Metern Höhe, wenn man bedenkt, dass es, wie alle Gebäude der präkolumbianischen Zivilisationen, ohne die Verwendung von Arbeitstieren oder des Rades, also nur durch reine menschliche Kraft, gebaut wurde. In damaliger Zeit waren alle wichtigen Gebäude verputzt und in leuchtenden Farben bemalt und müssen den Menschen in früherer Zeit wie ein Wunder erschienen sein.

Bei den Ausgrabungen von Teotihuacán ab 1884 ging man damals etwas anders vor, als man dies heute tun würde. Die Archäologen rund um den damaligen mexikanischen Generalinspekteur der Monumente Leopoldo Batres arbeiteten in Wildwest-Manier auch mit Dynamit, damit Ausgrabungen und Rekonstruktion der Monumente schneller vorwärts gingen. Auf der Suche nach tiefer liegenden Strukturen wurde mutig gesprengt. Anschließend baute man die Pyramiden wieder auf, ungefähr so, wie wir sie gesehen haben. Dabei wurden mögliche Funde für immer zerstört und der Wiederaufbau orientierte sich mehr an Batres Vorstellungen, als an wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Trotz aller Bemühungen der Conquistadoren, die alten heidnischen Kulturen komplett auszurotten, weiß man heute doch erstaunlich viel über ihre historischen Hintergründe. Es war faszinierend, Teotihuacán, diese gewaltige Stadt eines längst untergegangenen Volkes, zu besuchen und sich die Organisation der Gesellschaft, ihre Religion und das Leben dort vorzustellen.

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Japan glänzt mit Höflichkeit

Um die Frage etwas differenzierter beantworten zu können, müssen wir etwas weiter ausholen. Ein wesentlicher Aspekt sind die Japaner, die wir stets höflich, freundlich und hilfsbereit erlebt haben. Manchmal ist das Verhalten der Japaner schon fast niedlich, was nichts mit kawaii zu tun hat und in jeder Hinsicht positiv gemeint ist. Klingt eigenartig? Wir versuchen es an ein paar Beispielen zu erläutern.

Die Höflichkeit der Japaner ist für unsere Begriffe manchmal fast schon übertrieben. Kunden werden in Japan überschwänglich begrüßt „Irasheimasen!“ und man bedankt sich immer und immer wieder „arigatou gozaimasu“, dabei verbeugt man sich, auch gerne häufiger. Dieser freundliche Umgang steckt an und wir machten eifrig mit, ohne das Gefühl zu haben, mithalten zu können.

In unseren westlichen Augen wirkt es fast skurril, wenn sich der Kassierer im 7-Eleven tief verbeugt, wenn man nur eine Flasche Wasser kauft. Es ist auch ganz selbstverständlich, dass man Plastiklöffel und feuchte Erfrischungstücher in die Einkaufstüte gesteckt bekommt, wenn man einen der köstlichen japanischen Puddings oder ein Dessert erwirbt. Gleichermaßen würden wir uns wünschen, dass sich die Schaffner der Deutschen Bahn auch jedes Mal verbeugten, wenn sie einen Waggon betreten oder verlassen. Ebenso mutet es eigenartig an, wenn das Zimmermädchen im Hotel sich tief verbeugt und freudestrahlend einen Müllbeutel entgegennimmt, der die Kapazität des Mini-Mülleimerchen auf dem Zimmer übersteigt.

Auch im öffentliche Raum achten die Japaner einander, schätzen die Ruhe und wahren die Privatsphäre: Im Shinkansen ist wörtlich dieses Schild zu lesen: „Please be considerate of other passengers while using your computer (Keyboard noise, etc.)“. Von derartigen Erlebnissen könnten wir noch eine Vielzahl mehr berichten.

Das erstaunliche an all diesen Begebenheiten ist, dass die Freundlichkeit selten aufgesetzt wirkt. Vielmehr ist diese Höflichkeit anscheinend tief verwurzelt im Wesen der Japaner, was wir sehr zu schätzen gelernt haben.

Ordnung muss sein

Auch der Ordnungssinn der Japaner ist stark ausgeprägt. Natürlich stehen alle auf der Rolltreppe auf der richtigen Seite (links stehen, rechts gehen) und warten in den eingezeichneten Linien auf dem Bahnhof, für die der Zug auch immer passgenau anhält.

Manchmal hatten wir auch den Eindruck, die Japaner übertrieben ein wenig: Im Bus steigt man in der Regel hinten ein und vorne aus. Da uns manchmal nicht klar war, ob ein Bus das gewünschte Ziel ansteuerte, fragten wir einmal an der Vordertür: „Kanazawa eki?“ („Zum Bahnhof Kanazawa?“) Der Busfahrer bejahte unsere Anfrage („Hai!“), worauf wir Anstalten machten, einzusteigen. Daraufhin wurden wir höflich darauf aufmerksam gemacht, bitte hinten einzusteigen, was wir auch brav taten – Ordnung muss sein.

Irgendwie niedlich

Eine andere Begebenheit erlebten wir in einem Tempel in Tokyo. Wir wollten eigentlich nur fragen, wieviel das Goshuin kosten würde („How much does it cost?”). Die junge Dame war sichtlich verlegen, und leider fiel uns nicht schnell genug “ikura desu ka?” ein. Bevor wir uns versahen, huschte sie zu unserer Verblüffung kichernd und errötend von dannen…

Es dauerte vielleicht 10 Sekunden bis sie wieder um die Ecke lugte und eine andere Dame uns erklärte, das junge Mädchen spräche kein Englisch und dies wäre ihr sehr unangenehm. Nach einigen Entschuldigungen (“sumimasen”) bekamen wir 300 Yen zur Antwort. Uns war es fast genauso peinlich, diese Situation ausgelöst zu haben, wie dem Mädchen, dass sie uns nicht angemessen antworten konnte.

In Japan ist der Kunde ist König

Japan ist in mehrfacher Hinsicht ein Kundenservice-Paradies. Es fängt damit an, dass es überall Menschen gibt, die sich um die Kunden kümmern und die wir im Zweifelsfall ansprechen konnten. Außerdem gibt es Funktionen, die bei uns nicht mehr oder noch nie besetzt waren: Es gibt Angestellte, die dafür da sind, die Kunden zu begrüßen oder zu verabschieden, Plastiktüten für nasse Regenschirme auszuteilen oder ähnliches.

Wenn wir nach dem Weg fragten, und nicht auf Anhieb den Eindruck vermittelten, als verstünden wir die Beschreibung, führte uns der Befragte oftmals den ersten Teil des Weges bis es offensichtlich war, wohin wir uns wenden sollten. Unglaublich nett und außergewöhnlich hilfsbereit und nicht nur in Einzelfällen!

Der Höhepunkt der Rücksichtnahme war vielleicht die Führung im Kaiserpalast, wo uns ernsthaft erklärt wurde, dass besonders weiche Steine auf dem Platz vor der Residenz des Kaisers verlegt worden waren, damit man sich nicht verletzt, falls man stürzen sollte!

Wie erstklassig der Service in Japan ist, merkt man erst, wenn das auf einmal nicht mehr der Fall ist. Beim Stopover in Bangkok waren die Angestellten bei der Sicherheitskontrolle zutiefst demotiviert und gleichgültig…

Japan kulinarisch

Und dann gibt es natürlich das phantastische japanische Essen, über das wir schon berichteten. Mit den bisherigen Blogposts kratzen wir jedoch maximal an der Oberfläche. Es gibt noch Okonomiyaki, Sukiyaki, Shabu-Shabu, Gyoza, und und und. Überraschend für uns war, dass die japanische Küche so viele herzhafte Leckereien bietet.

Die Rubrik „Japan kulinarisch“ wäre aber nicht vollständig ohne Kaiseki. So wie Kyoto die japanische Kultur verkörpert, so ist Kaiseki der Gipfel der japanischen Küche. Kaiseki ist bestimmt so gesund, wie wir uns die japanische Cuisine immer vorstellen. Es beinhaltet kein Fleisch, dafür aber Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse, Suppe, Tofu – und das alles als Kunstwerk serviert.

An einem Abend haben wir uns dieses exklusive Vergnügen in einem Ryokan gegönnt und wurden mit zahlreichen Köstlichkeiten verwöhnt. Serviert wird natürlich auf dem eigenen Zimmer: Beim Mahl saßen wir auf dem mit Tatami-Matten ausgelegten Boden auf einem dünnen Kissen am niedrigen Tisch. Die Auswahl der Speisen erinnerte etwas an Tapas. Es gab viele sehr kunstvoll drapierte Kleinigkeiten in edlen kleinen Schüsselchen und Tellerchen, farblich harmonisch aufeinander abgestimmt und selbstverständlich passend zur Jahreszeit. Wir hatten unsere liebe Mühe, alles zu identifizieren. Auch die englische Speisekarte (eine Übersetzung wurde eigens für uns angefertigt!) konnte leider nicht alle Geheimnisse lüften. Daher stellen wir an dieser Stelle eine kleine Kaiseki-Sammlung ein, um die Vielfalt zu zeigen.

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Natürlich haben wir beim Ausprobieren auch mal die eine oder andere Niete gezogen. Vor allem das japanische Frühstück ist für uns Westler gewöhnungsbedürftig. Milder Fisch, Misosuppe und Reis können auch zum Frühstück lecker sein. Eingelegter ganzer Mini-Tintenfisch oder Natto (fermentierte Sojabohnen) verbuchten wir eher unter „Erfahrung“ ;). Aber trotzdem: Es lohnt sich, allein wegen des Essens nach Japan zu fahren!

Japan kurios

Immer wieder bemerkten wir, dass Japan an vielen Stellen einfach anders tickt, dass es Dinge gibt, die uns fremd sind oder die im japanischen Alltag für uns ungewohnt, aber clever gelöst sind. Ein Paradebeispiel sind die Getränkeautomaten, die wirklich überall in Japan zu finden sind.

Natürlich gibt es grünen Tee, Kaffee und Cola, aber auch Coke Plus, Trinkpudding in der Dose (funktioniert leider nicht so gut), Calpis (fruchtiges japanisches Joghurtgetränk) und Zuckerwatte-Drinks. Viele Automaten können neben kalten auch Heißgetränke liefern, zuweilen das gleiche Getränk, z.B. Milchtee kalt oder warm. Als heiße Spezialität an kalten Tagen wird uns auch die Maissuppe aus der Dose für immer im Gedächtnis bleiben.

Heiß und kalt sind auch im Café wichtige Spezifikationen. Bestellt man Tee oder Kaffee wird man nicht nur gefragt, ob es „für hier“ oder „zum Mitnehmen“ ist, sondern auch, ob heiß oder kalt gewünscht ist. Im Supermarkt gibt es gleichermaßen nicht nur ein Kühlregal, sondern auch ein Wärmeregal – verrückt!

Japan ist einfach zu bereisen

Sollten wir dem einen oder anderen jetzt Lust auf eine Japan-Reise gemacht haben, so gibt es zum Schluss zwei gute Nachrichten. Erstens ist Japan nicht so teuer wie befürchtet. Das Preisniveau liegt nach unserem Gefühl in etwa so wie in Deutschland. Damit ist Japan kein Budget-Urlaubsland, aber es ist nicht so wie zum Beispiel in Island, dass die Preise einem förmlich die Tränen in die Augen treiben. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben für gute (aber kleine) Hotelzimmer umgerechnet 70 bis 80 Euro ausgegeben. Sehr schmackhaft essen kann man auch oft für 20 bis 30 Euro (natürlich kein High-end-Sushi).

Vielleicht noch wichtiger: Trotz gewisser kultureller Unterschiede, v.a. der Sprache, ist Japan ein relativ einfach zu bereisendes Land. Die Infrastruktur ist extrem gut, es gibt eigentlich immer einen Bus oder eine Bahn, die einen ans Ziel bringt, und Google Maps weist dem Reisenden im Zweifelsfall den Weg. Der Shinkansen hatten in Summe auf der ganzen Reise 0 (in Worten: Null!) Minuten Verspätung, so dass man problemlos seine Uhr nach den Zügen stellen könnte

Eine Website, die wir lobend erwähnen und weiterempfehlen möchten ist www.wanderweib.de. Hier gibt Tessa viele gute Tipps rund um Japan: Ausflüge, japanische Süßigkeiten und Vieles mehr. Solche Seiten würden wir uns auch für andere Länder wünschen!

In 4 Wochen haben wir einige Highlights auf der Hauptinsel Honshu gesehen. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken, so dass wir sehr gerne für eine Fortsetzung der Erkundungstour wieder nach Japan fliegen würden! Erst geht die Reise jedoch weiter nach Myanmar.

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Die Rehe von Nara

Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist der große Buddha von Nara. Gleich dahinter rangieren die Rehe von Nara – und die sind sehr niedlich und lustig! Es sind heilige Tiere, Boten der Götter, und als solche leben sie in den Parks der Stadt, angeblich ca. 1000 Tiere. Das Füttern der Rehe ist hier erlaubt. Für 150 Yen, also gut einen Euro, bekommt man ein Bündel Bambi-Kekse.

Hält man die Kekse in den Händen, ist man sofort der Lieblingsmensch aller Bambis. Es heißt zwar, die Rehe würden sich höflich verbeugen (das tun sie manchmal sogar), trotzdem sind sie sehr fordernd. So bereut mancher Tourist schnell die Investition, und es fällt schwer, die Kekse nach eigenem Willen zu verfüttern. So verwandelt sich ein vermeintlich niedliches Fotomotiv zuweilen in eine Gruppe Kleidung zupfender und zerkauender Tiere. Unter Umständen kommt es zu ungewollter Komik wenn die Rehe Touristen verfolgen oder kleine Kinder erschreckt werden.

Einzig ein älterer Japaner konnte den Spieß nicht minder amüsant umdrehen. Er ging mit tiefer, lauter Stimme redend auf die Rehlein zu und streckte abrupt die Hand mit den Keksen aus, woraufhin die Bambis verunsichert den Rückzug antraten…

Der große Buddha

Die echte Hauptsehenswürdigkeit ist aber eigentlich der große Buddha von Nara im Tōdai-ji. Seine Größe ist wirklich äußerst beeindruckend und übersteigt die Erwartungen. Die Bilder können seine Höhe von ca. 15 Metern (plus 3 Meter Sockel) kaum widergeben.

Die Halle (Daibutsuden), eines der größten Holzgebäude der Welt, ist gleichermaßen gigantisch – obwohl sie nach einem Feuer (gleiche Geschichte wie in Kyoto) ca. 30% kleiner als das ursprüngliche Bauwerk wieder aufgebaut wurde.

Neben einigen weiteren Tempeln und Schreinen besuchten wir den sehr sehenswerten und gepflegten Insuien-Garten und hatten so trotz Regenwetter einen schönen und ausgefüllten Tag. Erst bei Sonnenuntergang waren wir zurück am Bahnhof, um die Heimfahrt nach Kyoto anzutreten.

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Kyoto, die kulturelle Hauptstadt Japans

An wirklich jeder Ecke steht in Kyoto ein Schrein oder ein Tempel. Soviele, dass es ein Running-Gag wurde: „Schau mal ein Schrein!“ – und dann war da wirklich einer! Selbst von den bedeutenden gibt es so viele, so dass es schwer fällt, eine Auswahl zu treffen. Auch wenn alle ihren eigenen Reiz und Charme haben, so liest sich ihre Beschreibung doch oft erstaunlich ähnlich. Aber Vorsicht! Hier wird jetzt stark übertrieben und verallgemeinert.

Die Gründung war vor vielen Hunderten von Jahren. Manche waren früher Villen, die nach dem Tod Ihrer Besitzer zu Tempeln oder Schreinen umgewidmet wurden. Im Laufe der Geschichte richteten Erdbeben oder Feuer große Verwüstung an, so dass sie regelmäßig wieder aufgebaut wurden. Bekannte Persönlichkeiten der japanischen Geschichte, z.B. die Shogune Toyotomi Hideyoshi oder Tokugawa Ieyasu spielten in der Geschichte der religiösen Stätten zuweilen eine tragende Rolle. Die heutige Form stammt oft aus dem 18. Jahrhundert. Seit den späten 1990er Jahren sind die Hauptsehenswürdigkeiten UNESCO Weltkulturerbe geworden, und eigentlich alles ist entweder ein „Japanese National Treasure“ oder „Important Cultural Property“. Die besten Besuchszeiten (i.S.v. optisch am attraktivsten und am meisten besucht) sind die Kirschblüte und wenn sich die Blätter im Spätherbst verfärben.

Touristen überall

Wenn Kyoto die Stadt der 1000 Tempel und Schreine ist, dann ist sie leider definitiv auch die Stadt der 100.000 Touristen. An den Top-Sehenswürdigkeiten waren wir nicht unbedingt allein unterwegs, um es zurückhaltend japanisch zu formulieren. Wie so oft im Leben gibt es auch ungeahnt positive Seiten: Besonders hervorzuheben sind die meist chinesischen Touristinnen, die gerne Geisha-Kostüme ausleihen und im historischen Look auf Sightseeingtour gehen. So werten sie das Straßenbild deutlich auf und tragen zum traditionalen Charme der Stadt bei – auch wenn sie mit Smartphone und Selfie-Stick herumlaufen. Zusätzlich gibt es schön renovierte Straßen und Gassen. An vielen Orten in der Stadt fühlten wir uns in die Filmkulissen von historischen Samurai- oder Ninja-Filmen versetzt.

Kyotos Gärten

Die japanischen Gärten sind eigentlich begehbare Kunstwerke. Auch wenn vieles sehr natürlich aussieht, so wird doch nichts dem Zufall überlassen. Heerscharen von Gärtnern sogen nicht nur dafür, dass die Muster in den Zen-Steingärten geharkt werden, sondern auch dafür, dass maximal eine natürlich erscheinend Anzahl von Blättern auf den Moosflächen liegt. Richtig gelesen, Moos wird hier sehr gepflegt. Es ziert Steine, Wurzeln, ganze Baumstämme und auch den Boden. Der Vertikutierer scheint nicht zur typischen Gärtnerausrüstung zu zählen.

Die Bäume werden auch einzeln intensiv gepflegt. Die Nadeln der Kiefern werden so präpariert, dass sie büschelweise nach oben zeigen. Selbstredend werden braune Nadeln gezupft, um das Auge des Betrachters nicht zu irritieren. Gleichermaßen werden die Ahornbäume, die sich im Herbst feurig rot verfärben, so geschnitten, dass von außen gesehen eine Blätterkugel entsteht. Von der Ferne aus betrachtet, wirkt das Blätterdach somit sehr dicht und prächtig. Steht man jedoch unter dem Baum, ist es schön luftig, und das Blätterdach lässt, so die Sonne denn scheint, auch ein paar Sonnenstrahlen durch.

Die Teiche in den Gärten beherbergen oft prächtige und sehr große Koi-Karpfen. Manche Exemplare sind wahre Goldfische, die im Sonnenlicht glänzen. Allen Kois ist gemein, dass sie gerne bei den Besuchern um Leckerlis betteln.

In den Teichen gibt es kleine Inseln, die oft als Schildkröten- oder Kranich-Inseln bezeichnet werden. Sie sind zuweilen über kleine Brücken begehbar und laden zum Lustwandeln ein. Weitere Attraktionen sind die Teehäuser in den Gärten.

Shintoistische Schreine

Religion ist in Japan etwas undurchsichtig und kompliziert für die Besucher aus dem westlichen Abendland. Auch wenn es eine Durchmischung von Shintoismus und Buddhismus gibt, so lassen sich die buddhistischen Tempel von den shintoistischen Schreinen recht gut unterscheiden.  Es ist aber durchaus verbreitet, dass ein Tempel ein paar kleine Schreine enthält. Es gibt Tempel von unterschiedlichen buddhistischen Strömungen und Schreine für unzählige shintoistische Gottheiten und Geister (Kami), die auch mal in Naturerscheinungen wie Bäumen, Wasserfällen oder Bergen in Erscheinung treten können.

Der Vielleicht berühmteste Schrein ist der Fushimi Inari-Taisha, dessen markante rote Toriis häufig als typisches Japan-Motiv herhalten müssen. Diese Toriis symbolisieren Spenden an den Schrein. Ein kleines Torii ist für umgerechnet 3.000 Euro zu bekommen, ein großes kostet deutlich über 10.000 Euro. Der Inari-Schrein ist spirituell einer der bedeutendsten in Japan, da er der Hauptschrein von Tausenden weiteren Inari-Schreinen ist. Inari ist der u.a. der Reisgott, und Reis ist bekanntlich die traditionelle Lebensquelle in Japan. In der modernen Gesellschaft gilt er auch als zuständige Gottheit für Handel und Gechäfte, so dass viele Firmen gerne Toriis spenden – in der Hoffnung auf Erfolg im Business.

Der Fuchs gilt als Bote und als mögliche Erscheinungsform des Inari-Kami. Kami sind die Gottheiten oder Geister im Shintoismus. In einem Schrein ist ein Kami (oder mehrere) eingeschreint, was in etwa bedeutet, dass die Kami dort zuhause sind.

Buddhistische Tempel

Der Zen-Buddhismus ist eine buddhistische Strömung und die typischen fein säuberlich geharkten Kies-Gärten gibt es in Kyoto, genau wie wir sie von Bildern her kennen. Zen ist in Japan aber nur eine von vielen buddhistischen Strömungen. Zusätzlich gibt es z.B. noch Shingon, Tendai, Jodo und mehr.

Ein buddhistischer Tempel sieht in Japan nicht unbedingt so aus wie in anderen asiatischen Ländern. Goldene Buddha-Statuen gibt es, aber sie sind eher selten. Am Tenryu-ji („Drache des Himmels“) ist die bekannteste Buddha-Statue aus Holz geschnitzt. Wie der Name schon sagt gibt es einen bekannten Drachen, ein Deckengemälde, welches über den Buddha wacht und nicht fotografiert werden darf. Drachenabbildungen gibt es aber auch an anderer Stelle im Tempel:

Fazit zu Kyoto

Eine Japanreise ohne Kyotobesuch ist unvollständig. Hier erscheint Japan wie man es sich traditionell vorstellt, nur die Samurai fehlen im Straßenbild. Die Touristenmagneten sind auch hier absolut sehenswert, einzig der immer wieder empfohlene Arashiyama Bamboo Grove fiel etwas ab, da im Unterholz ein enges Dickicht aus Selfie-Sticks gewachsen ist, der sich durch die an sich eindrucksvolle Allee aus dichtem hohem Bambus bewegt. Von einsamem Naturerlebnis also leider keine Spur. Die Touristenmassen sind einfach da; am besten man versucht, sie zu akzeptieren. Glücklicherweise scheint die japanische Höflichkeit auf viele Touristen abgefärbt zu haben, so dass vielfach Rücksicht aufeinander genommen wird. Auch die etwas unbekannteren Sehenswürdigkeiten waren Weltklasse. Unser Favorit war der relativ schlichte Ginkaku-ji (erstes Bild ganz oben) mit seinem schönen Garten und überschaubaren Besucherzahlen. Weitere Eindrücke findet ihr in der folgenden Bildersammlung.

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