Maria und Jesus am Tanasee

Im vorherigen Artikel haben wir den Tanasee mehr aus naturwissenschaftlich-wirtschaftlicher Sicht beschrieben. Der riesige See, der früher angeblich für ein Meer gehalten worden war („Bahir“ bedeutet „Meer“), spielt in den christlichen Legenden der Äthiopier eine große Rolle. Kein geringerer als Jesus hat demnach den Tanasee besucht. Von diesem Ereignis sind zwei Varianten überliefert.

Wie in der Bibel beschrieben (Mt 2, 13-15) flohen Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten, um den Kindesmorden des König Herodes in Bethlehem zu entgehen. Auf dieser Reise soll die Heilige Familie nach äthiopisch-orthodoxer Überlieferung, wegen der großen Entfernung von einer silbernen Wolke getragen, auch am Tanasee Halt gemacht haben. Maria selbst habe die Orte markiert, an denen später die Klöster gegründet werden sollten.

Die Geschichte wurde uns auch so erzählt, dass Jesus und Maria auf dem Heimweg aus dem Exil in Ägypten auf ihrer Wolke zum Tanasee geflogen seien. Dort hätten sie die Klöster (, die es eigentlich zu dieser Zeit noch nicht gab (Anmerkung der Redaktion),) für einige Tage besucht und wären dann nach Jerusalem weitergereist. Gleichgültig welche Variante nun die richtige ist und ob es eine richtige wirklich gibt, diese Begebenheit soll dem Tanasee seinen Namen gegeben haben. „Tsana“ soll früher in etwa so viel bedeutet haben wie „auf den Wolken schweben“.

Wir haben versucht, die uns mündlich erzählten Legenden im Internet wiederzufinden, jedoch selten mit Erfolg. Über diese Geschichten, die für die Identität der Äthiopier sehr wichtig sind, erbringt die Suche im World Wide Web selten auf Anhieb Brauchbares. Und wenn man auf etwas stößt, ist es häufig vage oder widersprüchlich. Daher bitten wir darum, unsere laienhaften Ausführungen nicht überzubewerten. Es handelt sich lediglich um die Erfahrungsberichte zweier Reisender, die versucht haben, ihre Erlebnisse einigermaßen schlüssig festzuhalten.

Unterwegs auf dem Tanasee

Der am häufigsten vertretene Typ von Wasserfahrzeugen auf dem Tanasee könnte in der Tat aus biblischen Zeiten stammen. Es handelt sich dabei um sog. Tankwas, kleine traditionelle Boote aus Papyrus. Alle Fischer, denen wir auf dem See begegneten, nutzten diese schwimmenden Untersätze, die wie historische Einmannkajaks aussahen. Wir jedoch stiegen für die Fahrt zur Zeghie Halbinsel nicht in solch eine fragil wirkende Nußschale, sondern in ein Motorboot aus Metall ;). So stachen wir zusammen mit unserem Guide Mass und Bootsführer Bramu von Bahir Dar aus in See und erreichten die bis zu ihren Ufern bewaldete Halbinsel nach gut einer halben Stunde.

Die Wege auf der Insel waren meist gerade breit genug für eine Person und überall wucherte üppige Vegetation. Scheinbar waren wir nur von Wald umgeben, aber das Satellitenbild offenbart überall kleine Häuser. Statt die Bäume zu roden, nutzten die Menschen ihren Schatten für den Anbau von Kaffee, den wir später auch kosten durften. Zunächst aber besuchten wir das Kloster Azua Mariam. Im Anschluss statteten wir dem Kloster Azoa Mariam eine Visite ab, das in seiner Bauweise und Ausgestaltung der ersten besuchten Kirche ähnelte.

(Fußnote: Der Name des ersten Klosters „Azua Mariam“ ist die Transkription, wie sie unser Reiseveranstalter gewählt hatte. Selbst sonst zuverlässige Quellen im Internet verwenden verschiedene Schreibweisen. Wir fanden auch „Asua Mariam Monastery“ (OpenStreetmap), „Mehal Zege Betre Mariam“ (Google Maps) oder „Azuwa Maryam“ (Wikipedia). Allein die verschiedenen Bezeichnungen verdeutlichen, wie schwierig es ist, in diesen Kosmos einzutauchen.)

Die Klöster auf der Zeghie Halbinsel

Die Klöster bzw. Klosterkirchen auf der Halbinsel waren keine ehrfurchtgebietende Gebäude, wie wir sie uns typischerweise vorstellen. Auch unterschieden sie sich grundlegend von den Sakralbauten, die wir bisher auf der Weltreise gesehen hatten. Aus dem Schatten des Waldes traten wir auf eine sonnige Lichtung und standen vor einem einfachen Gebäude aus Lehm und Holz. Die runde Form des Grundrisses soll für die Vollkommenheit Gottes stehen. Auf der Spitze des strohgedeckten Daches befand sich ein 7-armiges Kreuz mit sieben Straußeneiern. Sie symbolisieren die am Tanasee verehrten sieben Heiligen und die sieben Tage der Schöpfung.

Die Außenwände des Klosters bestanden aus einer luftigen Einfriedung aus Bambusgeflecht. Diese begrenzten eine Art  runden, halb offenen Wandelgang um die Kirche. Von dort aus gelangte man durch große, schwere Holztore in den zweiten Bereich, der seinerseits in 4 Viertel eingeteilt ist. Eines davon ist den Priestern (durch den Haupteingang im Osten), das rechts davon (im Süden) den Frauen, das links (im Norden) den Männern und das auf der gegenüberliegenden Seite (Westen) den Mönchen vorbehalten.

Das dritte, innerste quadratische Areal („Holy of Holies“) in der Mitte der Kirche war geschlossen und wird nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Betreten dürfen es nur die Priester. Die Außenwände des innersten Bereiches waren über und über mit verschiedenen Motiven in kräftigen Farben aus biblischem Kontext bemalt. In der Sektion der Frauen waren Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria dargestellt, bei den Männern die äthiopischen Heiligen, bei den Priestern das Leben Jesu und bei dem Mönchen die Wunder Christi.

Legenden und Ikonen

Viele Motive konnten wir nicht zuordnen. Mass erzählte uns einige Legenden aus dem Kanon der äthiopisch-orthodoxen Kirche, zum Beispiel die Geschichte von Belai dem Kannibalen (in verschiedenen Varianten hier und hier). Belai hatte 77 Menschen verspeist, wurde aber trotzdem von der Jungfrau Maria vor der Hölle gerettet. Er hatte zu Lebzeiten einem Leprakranken etwas Wasser gereicht und diese edle Tat öffnete ihm trotz seiner schweren Sünden das Tor zum Paradies.

Ein immer wiederkehrendes Motiv war ein Heiliger, der auf einem Löwen reitet. Erst nahmen wir an, dass es sich um den Löwen Judas handeln würde. Diese Raubkatze, die auch im Wappen Äthiopiens abgebildet ist, müsste jedoch gekrönt dargestellt werden. Die Theorie, der Löwenreiter sei einer der in der äthiopisch-orthodoxen Kirche verehrten Neun Heiligen, ist ebenfalls unhaltbar. Schaut man aber genauer hin, so sind die Bilder beschriftet und damit kann es sich nur um den heiligen Samuel von Waldebba handeln. Die wunderliche Geschichte dieses Heiligen findet Ihr hier: http://www.aethiopisch-orthodoxe-kirche-deutschland.de/Samuel-von-Waldeba.html.

Unweit der Klosterkirchen befanden sich die einfachen Unterkünfte der Mönche. Wir kamen an einer Gruppe von Mönchen vorbei, die in repetitiver Weise aus einem geistlichen Buch rezitierten, das in der altäthiopischen Sprache Ge´ez verfasst war. Damit erinnerte diese Form des Gebetes ein wenig an das meditative Wiederholen von Mantras in asiatischen Religionen.

Kaffeezeremonie

Nach dem Besuch der Klöster als kulturellem Programm wendeten wir uns dem Kaffee als Erfrischung des Körpers zu. Kaffee oder „Buna„, wie er auf Amharisch genannt wird, kommt ursprünglich aus Äthiopien und wurde dort auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kultiviert. Wann genau dies geschah, ist unklar. Kaffee ist im Gegensatz zu vielen anderen Nutzpflanzen eine relativ neue Entdeckung. Auch wenn er in Äthiopien schon früher genutzt wurde, gelangte er erst im 14. Jahrhundert nach Arabien und von dort langsam in die große weite Welt hinaus.

Mass führte uns zu einem kleinen Häuschen, in dem eine Familie schon darauf wartete, mit uns eine verkürzte Kaffeezeremonie abzuhalten. Die Langvariante hätte mehrere Stunden gedauert und dient dazu, mit Freunden, Familie oder Gästen eine gute Zeit zu verbringen, ein Konzept, das durchaus entfernt an „Kaffee und Kuchen“ in Deutschland erinnert ;). Vor Jahrhunderten beschwor man bei Kaffeezeremonien noch Geister, aber dies ist lange vorüber. Trotzdem wird zur Kaffeezeremonie auch heute noch mit Gras dekoriert, was ursprünglich dazu dienen sollte, dass die Geister sich wohlfühlen.

Der Kaffee war schon vorbereitet und die Herrin des Hauses füllte die Tassen in langem, ca. 30cm messendem Strahl aus der Jabena, einer traditionellen Kaffeekanne. Den Zucker durfte jeder für sich selbst dosieren. Sogar mir als Nicht-Kaffeetrinker schmeckte das schwarze Getränk sehr gut. Die heiße Flüssigkeit hatte ein fruchtiges Aroma, ganz ohne merkbare Bitterstoffe. Vermutlich wurden die Bohnen anders geröstet als in kommerziell verkauftem Kaffee. Zum Kaffeetrinker bin ich dadurch trotzdem nicht geworden.

Zurück in Bahir Dar

Zurück im Hotel in Bahir Dar vernahmen wir Gesang aus der Nachbarschaft. Für kurze Zeit glaubten wir, den Muezzin zu hören, was bei einem Anteil von 8% Muslimen in der Stadt möglich gewesen wäre. Das Singen hielt allerdings an und klang auch deutlich anders als der muslimische Ruf zum Gebet. Tatsächlich waren die 90% äthiopisch-orthodoxen Christen der Stadt die Adressaten. Den ganzen Abend rezitierte ein Priester Verse und per Lautsprecher schallte es zu seinen Schäfchen. Dies zeigte erneut den Stellenwert der Religion im äthiopischen Alltag.

Der Beitrag Die Klöster auf der Zeghie Halbinsel erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Wadi Musa und Petra

Wir kamen nachmittags in Wadi Musa an. Der Name bezeichnet auch die Ortschaft, die am gleichnamigen Trockenflussbett entstanden ist. Beide stellen das Tor zum archäologischen Gebiet dar: Die Kleinstadt bietet den Besuchern Möglichkeiten zur Übernachtung und im Wadi selbst verläuft damals wie heute der Weg in die antike Metropole. Wo heute Touristengruppen laufen, zogen früher mit wertvollen und exotischen Waren beladene Karawanen entlang, die Petra und seinen damaligen Bewohnern, den Nabatäern, zu Reichtum verhalfen.

Die Nabatäer waren ein arabischer Beduinenstammesverbund, der sich in der Nähe des heutigen Petra niederließ. Ursprünglich überfielen und beraubten sie wohl durch ihr Gebiet ziehende Karawanen, waren angeblich aber auch selbst Händler. Langfristig erschien es wohl lukrativer, einen sicheren Rast- und Warenumschlagplatz anzubieten. Ab 150 vor Christus schlossen sie sich zum Königreich der Nabatäer zusammen. 250 Jahre lang konnten sie ihre Eigenständigkeit verteidigen, selbst gegen die damalige Weltmacht Rom. Erst 105 – 106 nach Christus wurde das nabatäische Reich als Provinz Arabia Petraea ins römische Imperium eingegliedert. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Petra stammen aus der Blütezeit des unabhängigen Nabatäerreiches.

Das Wadi Musa verbirgt in seinem Namen einen weiteren Grundstein für den Reichtum Petras, nämlich eine kontinuierliche Wasserversorgung. „Musa“ leitet sich von Moses ab und die Legende besagt, dass Moses in Petra mit seinem Stab an einen Felsen schlug, aus dem daraufhin eine Quelle zu sprudeln begann (Exodus 17,3–7). In der Ortschaft Wadi Musa kann man den Stein besuchen, dem der Prophet das kühle Nass entlockt haben soll. Er befindet sich in einem weißen Gebäude mit drei Kuppeln. Historische Beweise gibt es natürlich nicht, aber Fakt ist, dass die Nabatäer ein komplexes Bewässerungssystem konstruierten, das eine kontinuierliche Versorgung mit der lebensnotwendigen Flüssigkeit ermöglichte.

Petra by Night

Zum ersten Mal pilgerten wir gleich am ersten Abend nach Einbruch der Dunkelheit durch das Wadi Musa. Wir hatten uns für die Veranstaltung „Petra by Night“ angemeldet. Die Teilnehmer sammelten sich abends am Eingang des Besucherzentrums. Ab 20:30 Uhr war Einlass und einige hundert Besucher strömten durch das Trockenflussbett in Richtung Petra. Stimmungsvolle Kerzen säumten den Weg. Der Fußweg vom Eingang bis zum „Schatzhaus“, wo das Spektakel stattfinden sollte, beträgt ca. 1,5 km und so zog sich das Feld bald deutlich in die Länge.

Der Weg führte durch den Siq, einen schmalen Canyon, der am Ende nur wenige Meter breit ist. Auf einmal öffnete sich die enge Schlucht, wir betraten einen großen Platz und standen vor der angestrahlten Fassade des „Schatzhauses“, das die Einheimischen Khazne al-Firaun nennen. Zahllose Kerzen verbreiteten ein gelbliches Licht. Ein beeindruckender Anblick!

Einige Beduinen wiesen die Besucher an, sich in Reihen auf den Boden zu setzen und boten uns einen Begrüßungstee an (der allerdings im Vergleich zum Heißgetränk in Feynan eher zurückhaltend gezuckert, aber trotzdem süß war.) Nachdem (fast) alle Besucher angekommen waren, startete eine kurze Aufführung von traditioneller Beduinenmusik mit Flöte, Gesang und anderen lokalen Instrumenten. Das Ganze fand ziemlich unplugged statt und war keine pompöse Show, was uns gut gefiel. Durch die schiere Anzahl der Besucher war es sicher nicht so stimmungsvoll, wie es hätte sein können. Insgesamt verschlug uns die Inszenierung nicht den Atem, aber dennoch freuten wir uns an der nächtlichen Atmosphäre und am warmen Kerzenschein.

Wadi Muthlim

Morgens starteten wir entweder früh oder noch früher, um der Hitze und den zyklisch auftretenden Touristenströmen wenigstens etwas zuvorzukommen. Am ersten Morgen nahmen wir einen alternativen Weg nach Petra. Zwar gingen wir durch das Wadi Musa, dann aber nicht in den Siq hinein, sondern wir bogen nach rechts ins Wadi Muthlim ab. So entkamen wir selbst in dieser Touristenhochburg den Reisegruppen. Nach 200 Metern hatten wir den Trubel hinter uns gelassen und waren unglaublicherweise ganz allein.

Die beeindruckende Landschaft erinnerte uns an Nationalparks in den USA („Red Rock Country“). Aber es war nicht nur die Natur, die es zu entdecken gab. An den unwahrscheinlichsten Stellen fanden wir in den Sandstein gemeißelte Spuren der Nabatäer: die Darstellung eines Adlers, Nischen im Fels und geräumige Kammern. Die Wände des Wadi wichen mal auseinander, mal verengten sie sich und zwischendurch wandelte sich die Schlucht sogar zu einem durch die Kraft des Wassers in geschwungenen Formen erodierten Slot Canyon. Es machte uns sehr viel Spaß, durch die schmalen Windungen zu klettern und das sanfte Spiel des Lichts auf dem teils gelblichen, teils rötlichen Felsen auf uns wirken zu lassen.

Als wir schon eine Weile durch die enge Schlucht geklettert waren, hörten wir oben am Rande des Canyons (etwa 20 Meter über uns) einen Hirten mit seinen Ziegen. Genauer gesagt bestand die Geräuschkulisse aus meckernden Ziegen, Ziegenglöckchen und Musik aus einem Handy. Wir bekamen die Verursacher jedoch nicht zu Gesicht. Nach einigen weiteren Kehren stießen wir auf einige in Stein gehauene Nischen, die Nabatäer waren also definitiv auch hier gewesen. Wir verweilten einige Minuten an diesem stimmungsvollen Ort. Nach ein paar Windungen weitete sich der Canyon und entließ uns in das breite Trockenflussbett des Wadi Mataha, über das wir uns Petra von Norden her näherten.

Von Norden her ins Zentrum von Petra

Wir liefen teils im, teils entlang des Flussbettes. Zu beiden Seiten des Wadi Mataha sahen wir Höhlen und monolithische Bauwerke der Nabatäer, vor allem in einer schroffen Felswand, die sich zu unserer Linken erhob. Bei einigen der Steinkammern schien auch heute noch weniger die Archäologie als der Nutzwert im Vordergrund zu stehen, da es in vielen so aussah, als seien sie noch bis vor kurzer Zeit bewohnt gewesen oder würden aktuell als Schuppen oder Schaf-/Ziegenstall genutzt.

Je näher wir dem historischen Stadtkern kamen, desto imposanter wurden die in den Fels gehauenen Fassaden. Dabei war nicht nur die (teils recht verwitterte) Handwerkskunst bemerkenswert, sondern auch die intensiven Farben und die abwechslungsreiche Marmorierung des Steins.

Alles nur Fassade

In der Tat sind die Fassaden in Petra meist die eigentliche Sehenswürdigkeit. Es waren keine riesigen Paläste im Fels, die die Nabatäer geschaffen hatten, sondern prächtige Fronten, die beeindrucken sollten. Interessanterweise haben die antiken Steinmetze die Fassaden von oben nach unten aus dem Sandstein herausgemeißelt. Meistens handelte es sich bei den Baudenkmälern um Grabstätten oder Mausoleen. Im „Erdgeschoss“ befanden sich fast immer einige kleine Räume, die aber in der Regel nicht mit Ornamenten ausgestaltet waren.

Das widerspricht natürlich dem, was wir im Film „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ gesehen haben. Dort findet der Showdown im „Schatzhaus“ statt. Indiana Jones, sein Vater und die Bösewichte betreten die „Treasury“, das Versteck des heiligen Grals. Sie gelangen in eine Eingangshalle mit übermannshohen Löwen- und Ritterstatuen und einem in den Boden eingelassenen Siegel. Um den Gral zu finden und das Leben seines Vaters zu retten, muss Indiana Jones drei Prüfungen („Der Atem Gottes“, „Das Wort Gottes“, „Der Pfad Gottes“) bestehen, die sich immer tiefer im Berg, in jeweils einer weiteren Halle abspielen. Im vierten und letzten Raum bewacht ein Kreuzritter den heiligen Gral („Den Becher eines Zimmermanns“).

Nicht nur existieren die im Film dargestellten Säle in der Tiefe des Felsens nicht (welche Überraschung!), es gibt nur einen eher schmucklosen Raum, den man heutzutage noch nicht einmal betreten darf. Das „Schatzhaus“ und viele andere Bauwerke bestehen zu 90% aus der prunkvollen Fassade, dahinter befindet sich meistens nicht viel Aufregendes – oder aber es liegt vielleicht doch daran, dass beim Versuch, den Gral in Besitz zu nehmen, alles eingestürzt ist ;).

Königswand und Säulenstraße

Wir wanderten also von Norden aus in Richtung des antiken Stadtzentrums und die Fassaden wurden immer zahlreicher und pompöser. Die größten Fassaden in Petra sind bis zu 45 Meter hoch. Einige wirken noch deutlich höher, da sie nicht am Fuße des Felsens beginnen, sondern weiter oben. In den Fels gehauene Treppen führen zu den Grabkammern. Damit ist die Königswand so etwas wie die Skyline Petras, nur dass die „Gebäude“ eben nicht freistehend sind.

Auch wenn sich das Nabatäerreich lange Zeit gegen fremde Mächte behaupten konnte und unabhängig blieb, so sind römische und griechische Einflüsse in der Architektur deutlich zu erkennen. Ginge man am Fuße der Königswand entlang, die eine Biegung beschreibt, würde man von der entgegengesetzten Seite in den Siq gelangen. Dort hatten die nabatäischen Steinmetze ein gewaltiges Amphitheater aus dem massiven Felsen herausgearbeitet, das Platz für mehrere tausend Zuschauer geboten haben muss. Welch ein unglaubliches Werk!

Entlang des Wadi Musa und ins Tal hinab führt die sogenannte Säulenstraße, die Hauptstraße Petras, damals wie heute. An einigen Stellen ist der originale Belag sogar noch vorhanden. Motorisierte Fahrzeuge dürfen hier nicht verkehren, nur der Strom der Besucher zu Fuß, Kamele und Esel bewegen sich hier. Die Mehrzahl der Gebäude Petras existiert nicht mehr. Die Ruinen zahlreicher Tempel, Markplätze, eines Nymphaeums und von Bädern säumen die Straße. Ein großes Tor trennt den weltlichen Teil der Stadtmitte vom Tempelbezirk ab. Auf dem Hügel gegenüber den älteren Bauwerken befinden sich die Gemäuer mehrerer byzantinischer Kirchen aus dem späten 5. Jahrhundert.

Aufstieg zum „Kloster“ Ad-Deir

Auf der anderen Seite des Tals begannen wir den Aufstieg zum sogenannten „Kloster“. Diese Bezeichnung von Ad-Deir spiegelt allerdings nur teilweise die historische Verwendung wieder. Vermutlich war das Bauwerk ursprünglich das Mausoleum eines Herrschers. Nichtsdestotrotz wurde es ab dem 4. Jahrhundert als christliches Kloster genutzt und der Name ist überliefert worden.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon etliche Kilometer gelaufen und die Mittagshitze brannte auf unsere Köpfe. Um müde Besucher auf dem weitläufigen Areal zu ihren Zielen zu bringen, gab es einige tierische Fortbewegungsmittel: Vom Eingang des Siq bis zum „Schatzhaus“ (und zurück) wurden fußlahme Touristen in Pferdekutschen transportiert, vom „Schatzhaus“ bis in die antike Innenstadt könnte man auf einem Kamel reiten und fast überall auf der Hauptachse versuchen findige Einheimische, Eselritte anzubieten. Von keinem dieser Angebote machten wir Gebrauch. Die Pferde, die vor den Kutschen, welche nicht mit Bremsen ausgestattet waren, mit ihren Hufen über das abschüssige Pflaster des Siq rutschten, taten uns leid, ebenso die kleinen Esel, die ausgewachsene Menschen die steilen Stufen zum „Kloster“ hochschleppten. So mussten wir denn selbst den Aufstieg auf uns nehmen.

800 Stufen, 200 Höhenmeter und 45 Minuten später hatten wir es geschafft. Ad-Deir ist zwar ebenso hoch, aber seine Fassade deutlich klarer und schlichter als die des „Schatzhauses“. Neben dem monumentalen Kulturdenkmal genossen wir im Schein der allmählich länger werdenden Schatten spektakuläre Ausblicke über die Gebirgswelt. Nach einer kleinen Stärkung im gemütlichen Beduinen-Café machten wir uns auf den Rückweg, der uns auf direktem Weg 6km und erst 300m hinunter und dann allmählich 300m wieder hinauf bis zum Ausgang des archäologischen Gebietes führte.

Der Petra Marathon

Auch am nächsten Tag brachen wir früh auf, da wir erneut eine „archäologische Wanderung“ geplant hatten, dieses Mal auf der anderen Seite des Tals zum Hohen Opferplatz (High Place of Sacrifice). Auch auf dem Weg dorthin mussten wir zahlreiche Stufen bewältigen und wir passierten die Ruinen einer Struktur, die vermutlich eine von mehreren Festungen der Kreuzfahrer in der Region war. Der Opferplatz selbst befand sich auf einer Plattform auf dem Gipfel eines Berges. Mehrere Becken und ausgeklügelte Rinnen legen nahe, dass hier in der Antike Blut geflossen sein muss. Ob es sich bei den Opfern um Tiere oder auch um Menschen gehandelt hat, ist nicht sicher. So gruselten wir uns ein wenig und genossen den weiten Blick über die Gebirgslandschaft, die uns zu Füßen lag.

Was Petra wirklich einzigartig macht, ist die Kombination von archäologischen Stätten und der atemberaubenden Gebirgslandschaft. Beide Aspekte für sich wären schon beeindruckend. Würde man sich die Bauwerke und Fassaden für einen Moment wegdenken, wäre die Natur allein Grund genug für die Existenz eines Nationalparks in dieser Region. Diesen Nationalpark, diese antike Stadt hatten wir in dreieinhalb Tagen erwandert und am Ende zeigte das GPS an, dass wir mehr als einen Marathon zurückgelegt hatten.

Petra, ein magischer Ort

Die Nabatäer waren ein hochentwickeltes Volk, das damals die Handelswege kontrollierte. Ihr Reichtum und ihre Kunstfertigkeit ermöglichten es ihnen, die architektonischen Kunstwerke zu hinterlassen, die heute zu den sieben neuen Weltwundern zählen. Es ist erstaunlich, wie gut die Fassaden die Jahrhunderte und auch etliche Erdbeben überstanden haben. So hat das Erbe der Nabatäer durchaus etwas Magisches.

Petras prächtige Fassaden haben nicht nur Drehbuchautoren der Moderne inspiriert, sondern schon in der Vergangenheit die Phantasie der Beduinen beflügelt. Da man lange Zeit kaum mehr etwas über die Erbauer von Petra und die Verwendung der Gebäude wusste, ranken sich um zahlreiche Bauwerke die Legenden des Wüstenvolkes. Das „Schatzhaus des Pharao“, wie auch wir Khazne al-Firaun in diesem Artikel genannt haben, war vermutlich in Wirklichkeit ein Mausoleum, wie viele andere Kulturdenkmäler in Petra. Trotzdem hielt sich lange der Mythos, dass der Pharao von Ägypten den Bau mittels schwarzer Magie geschaffen habe, um in der steinernen Urne weit oben in der Fassade seine Reichtümer zu verbergen. Einschusslöcher von Beduinenflinten an dem Gefäß belegen heute noch den vergeblichen Versuch, diesen Schatz zu bergen. Die Urne jedoch besteht aus massivem Sandstein.

Der Beitrag Petra, die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Mandalay: Hauptstadt der letzten Könige

Mandalay wurde erst 1861 Hauptstadt und war die letzte Königsstadt, bevor die Briten 1885 den Herrscher besiegten und Burma ihrem Kolonialreich hinzufügten. Die Stadt ist sehr weitläufig. Es wurde in die Breite, nicht in die Höhe gebaut. Mit ca. 1 Million Einwohnern würde gesamt Mandalay einwohnermäßig in 3 Toykoter Stadtteile passen, ist aber zu Fuß auf keinen Fall zu besichtigen.

Neben Klöstern und Tempeln mit vielen goldenen Stupas und dem Mandalay Hill ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten eine Rekonstruktion des Königspalastes. Die Anlage selbst wurde im zweiten Weltkrieg komplett zerstört und erst in den 90er Jahren wieder aufgebaut. Zu sehen sind um die 40 mehr oder weniger prächtige, hallenartige Gebäude aus Teakholz in mehr oder weniger gepflegtem Zustand. Die meisten sind leer, in den Hauptgebäuden sind einige wenige königliche Exponate ausgestellt. Trotzdem vermittelt die Anlage ein gewisses palastartiges Flair, und wir bemerken auch zum ersten Mal, dass das Militär in Myanmar sehr präsent ist.

Die gut 2 mal 2 Kilometer große Fläche des Palastes ist zu großen Teilen Sperrgebiet. Bei der Einfahrt musste unser Taxifahrer sein Taxi registrieren lassen und für uns war nur der kleine Bereich mit den Holzgebäuden im Zentrum zugänglich. Vom Mandalay Hill aus betrachtet sieht der Palastbezirk wie ein quadratischer, von einem Wassergraben und einer Wehrmauer umgebener Stadtwald aus. Was dort wirklich geschieht ist streng geheim.

Inwa: viermal Hauptstadt

Von Mandalay aus erreichten wir Inwa nach ca. 40 Minuten mit dem Taxi und einer kurzen Überfahrt mit dem Boot über den Myitnge River, einen Seitenarm des gewaltigen  Ayeryawady River. Heute mutet Inwa (ehemals auch als Ava bezeichnet) noch nicht einmal mehr wie ein Dorf an, es ist bemerkenswert ländlich.

Kaum waren wir angekommen stürzten sich sofort die Kutscher der Pfedefuhrwerke auf uns. Dahinter steckten gute Absichten für den eigenen Geldbeutel und die Füße der Besucher: Die Sehenswürdigkeiten verteilen sich auf dem ehemaligen Haupstadtgebiet von ca. 10 Quadratkilometer, das heute eher aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und vereinzelten kleinen Siedlungen besteht. Wir wollten aber zunächst zu Fuß die Landschaft erkunden, was die Kutscher natürlich nicht verstehen konnten.

Rundgang in Inwa

Nach wenigen hundert Metern erreichen wir den ersten Tempel. Die ehemals gelben, nun aber mit schwarzen Flecken übersäten Mauern strahlten einen eher morbiden Charme aus. Eine benachbarte Stupa war gerade passgenau mit Bambus eingerüstet, um den ehemaligen Glanz aufzupolieren. Ein Teil der Tempel sind heute noch aktive Heiligtümer. Hinter dem Tempel konnten wir auf einer kleinen Anhöhe den Blick über den Ayeyarwady in Richtung Sagaing genießen, unser Ziel für den Nachmittag.

Auf unserem Rundgang durch das ehemalige Inwa wanderten wir durch die Felder. Immer wieder standen ehemalige Tempel verstreut in der Landschaft. Mit der Nogatataphu Paya erreichten wir schließlich das erste renovierte religiöse Bauwerk. Mit den leuchtenden Farben, blendendem Weiß und strahlendem Gold, wirkte sie im Gegensatz zu den bisher gesehenen Heiligtümern fast schon zu neu und damit etwas künstlich.

Authentischer erschien dagegen das noch aktive Bagaya Kloster. Es ist vollständig aus Teakholz erbaut und steht prächtig in der grünen Landschaft: Dunkelbraun mit roten Dächern. Damit bietet es einen interessanten Kontrast zum sonst so dominanten Gold. Die Wände und Giebel sind reich mit filigran gearbeiteten Holzschnitzereien verziert. Im Inneren beherbergt es eine prächtige Buddha-Statue, und in den Bäumen um das Kloster tollten zu unserer Freude myanmaresische Eichhörnchen umher

Nachdem unser 8km-Rundgang beendet war, waren zunächst leider nur Motorrad-Taxis im Angebot. Zum Glück fanden wir nach gut einem Kilometer aber doch eine freie Kutsche, die uns zurück zum Bootsanleger brachte. So konnten wir die Landschaft an uns vorüberziehen lassen, die wir vorher zu Fuß durchquert hatten.

Sagaing: Eine alte Hauptstadt der Shan

Auf der gegenüberliegenden Seite des Ayeryawady, einige Kilometer nördlich, liegt Sagaing. Schon von weitem erblickten wir die bewaldeten Hügel oberhalb der Stadt. Verteilt in der grünen Vegetation glänzten goldene Tempel und Stupas. Mit diesem Anblick wurde für uns ein Abglanz der Pracht der ehemaligen Hauptstadt spürbar. Auch heute ist Sagaing noch ein aktives spitituelles Zentrum Myanmars.

Auf dem höchsten Hügel befindet sich die Soon U Pon Nya Shin Paya – ein Paradebeispiel dafür, dass wir die meisten burmesischen Bezeichnungen einfach nicht behalten können. Einzig das letzte Wort „Paya“ ist uns mittlerweile geläufig. Es bedeutet Heiligtum und taucht immer wieder auf. Neben dem schwer zu merkenden und auszusprechenden Namen bietet der Tempel eine fantastische Aussicht über die Stadt und den Ayeryawady. Von dort versuchten wir alle Pagoden zu zählen, die wir sehen konnten, und kamen beide auf ca. 70 Stück. Der Reiseführer spricht von hunderten…

Zum Abschluss besuchten wir die unter Touristen unbekanntere aber nicht weniger prächtige Shin Pin Nan Kain. Sie steht auf einem anderen Hügel, und eine lange Treppe führt bis zum Tempel hoch. 2 Chinthe, mythische löwenartige Tempelwächter, fletschen am Fuße der Stiege drohend die Zähne. Einige hundert Stufen später erreichten wir den Tempel und genossen auch hier die spektakuläre Aussicht. Die ersten Minuten waren wir erstaunlicherweise komplett alleine. In der sich senkenden Abendsonne erschienen die Tempel sogar noch goldener.

Der Beitrag Hauptstadt Hopping erschien zuerst auf Wittmann Tours.