Maria und Jesus am Tanasee

Im vorherigen Artikel haben wir den Tanasee mehr aus naturwissenschaftlich-wirtschaftlicher Sicht beschrieben. Der riesige See, der früher angeblich für ein Meer gehalten worden war („Bahir“ bedeutet „Meer“), spielt in den christlichen Legenden der Äthiopier eine große Rolle. Kein geringerer als Jesus hat demnach den Tanasee besucht. Von diesem Ereignis sind zwei Varianten überliefert.

Wie in der Bibel beschrieben (Mt 2, 13-15) flohen Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten, um den Kindesmorden des König Herodes in Bethlehem zu entgehen. Auf dieser Reise soll die Heilige Familie nach äthiopisch-orthodoxer Überlieferung, wegen der großen Entfernung von einer silbernen Wolke getragen, auch am Tanasee Halt gemacht haben. Maria selbst habe die Orte markiert, an denen später die Klöster gegründet werden sollten.

Die Geschichte wurde uns auch so erzählt, dass Jesus und Maria auf dem Heimweg aus dem Exil in Ägypten auf ihrer Wolke zum Tanasee geflogen seien. Dort hätten sie die Klöster (, die es eigentlich zu dieser Zeit noch nicht gab (Anmerkung der Redaktion),) für einige Tage besucht und wären dann nach Jerusalem weitergereist. Gleichgültig welche Variante nun die richtige ist und ob es eine richtige wirklich gibt, diese Begebenheit soll dem Tanasee seinen Namen gegeben haben. „Tsana“ soll früher in etwa so viel bedeutet haben wie „auf den Wolken schweben“.

Wir haben versucht, die uns mündlich erzählten Legenden im Internet wiederzufinden, jedoch selten mit Erfolg. Über diese Geschichten, die für die Identität der Äthiopier sehr wichtig sind, erbringt die Suche im World Wide Web selten auf Anhieb Brauchbares. Und wenn man auf etwas stößt, ist es häufig vage oder widersprüchlich. Daher bitten wir darum, unsere laienhaften Ausführungen nicht überzubewerten. Es handelt sich lediglich um die Erfahrungsberichte zweier Reisender, die versucht haben, ihre Erlebnisse einigermaßen schlüssig festzuhalten.

Unterwegs auf dem Tanasee

Der am häufigsten vertretene Typ von Wasserfahrzeugen auf dem Tanasee könnte in der Tat aus biblischen Zeiten stammen. Es handelt sich dabei um sog. Tankwas, kleine traditionelle Boote aus Papyrus. Alle Fischer, denen wir auf dem See begegneten, nutzten diese schwimmenden Untersätze, die wie historische Einmannkajaks aussahen. Wir jedoch stiegen für die Fahrt zur Zeghie Halbinsel nicht in solch eine fragil wirkende Nußschale, sondern in ein Motorboot aus Metall ;). So stachen wir zusammen mit unserem Guide Mass und Bootsführer Bramu von Bahir Dar aus in See und erreichten die bis zu ihren Ufern bewaldete Halbinsel nach gut einer halben Stunde.

Die Wege auf der Insel waren meist gerade breit genug für eine Person und überall wucherte üppige Vegetation. Scheinbar waren wir nur von Wald umgeben, aber das Satellitenbild offenbart überall kleine Häuser. Statt die Bäume zu roden, nutzten die Menschen ihren Schatten für den Anbau von Kaffee, den wir später auch kosten durften. Zunächst aber besuchten wir das Kloster Azua Mariam. Im Anschluss statteten wir dem Kloster Azoa Mariam eine Visite ab, das in seiner Bauweise und Ausgestaltung der ersten besuchten Kirche ähnelte.

(Fußnote: Der Name des ersten Klosters „Azua Mariam“ ist die Transkription, wie sie unser Reiseveranstalter gewählt hatte. Selbst sonst zuverlässige Quellen im Internet verwenden verschiedene Schreibweisen. Wir fanden auch „Asua Mariam Monastery“ (OpenStreetmap), „Mehal Zege Betre Mariam“ (Google Maps) oder „Azuwa Maryam“ (Wikipedia). Allein die verschiedenen Bezeichnungen verdeutlichen, wie schwierig es ist, in diesen Kosmos einzutauchen.)

Die Klöster auf der Zeghie Halbinsel

Die Klöster bzw. Klosterkirchen auf der Halbinsel waren keine ehrfurchtgebietende Gebäude, wie wir sie uns typischerweise vorstellen. Auch unterschieden sie sich grundlegend von den Sakralbauten, die wir bisher auf der Weltreise gesehen hatten. Aus dem Schatten des Waldes traten wir auf eine sonnige Lichtung und standen vor einem einfachen Gebäude aus Lehm und Holz. Die runde Form des Grundrisses soll für die Vollkommenheit Gottes stehen. Auf der Spitze des strohgedeckten Daches befand sich ein 7-armiges Kreuz mit sieben Straußeneiern. Sie symbolisieren die am Tanasee verehrten sieben Heiligen und die sieben Tage der Schöpfung.

Die Außenwände des Klosters bestanden aus einer luftigen Einfriedung aus Bambusgeflecht. Diese begrenzten eine Art  runden, halb offenen Wandelgang um die Kirche. Von dort aus gelangte man durch große, schwere Holztore in den zweiten Bereich, der seinerseits in 4 Viertel eingeteilt ist. Eines davon ist den Priestern (durch den Haupteingang im Osten), das rechts davon (im Süden) den Frauen, das links (im Norden) den Männern und das auf der gegenüberliegenden Seite (Westen) den Mönchen vorbehalten.

Das dritte, innerste quadratische Areal („Holy of Holies“) in der Mitte der Kirche war geschlossen und wird nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Betreten dürfen es nur die Priester. Die Außenwände des innersten Bereiches waren über und über mit verschiedenen Motiven in kräftigen Farben aus biblischem Kontext bemalt. In der Sektion der Frauen waren Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria dargestellt, bei den Männern die äthiopischen Heiligen, bei den Priestern das Leben Jesu und bei dem Mönchen die Wunder Christi.

Legenden und Ikonen

Viele Motive konnten wir nicht zuordnen. Mass erzählte uns einige Legenden aus dem Kanon der äthiopisch-orthodoxen Kirche, zum Beispiel die Geschichte von Belai dem Kannibalen (in verschiedenen Varianten hier und hier). Belai hatte 77 Menschen verspeist, wurde aber trotzdem von der Jungfrau Maria vor der Hölle gerettet. Er hatte zu Lebzeiten einem Leprakranken etwas Wasser gereicht und diese edle Tat öffnete ihm trotz seiner schweren Sünden das Tor zum Paradies.

Ein immer wiederkehrendes Motiv war ein Heiliger, der auf einem Löwen reitet. Erst nahmen wir an, dass es sich um den Löwen Judas handeln würde. Diese Raubkatze, die auch im Wappen Äthiopiens abgebildet ist, müsste jedoch gekrönt dargestellt werden. Die Theorie, der Löwenreiter sei einer der in der äthiopisch-orthodoxen Kirche verehrten Neun Heiligen, ist ebenfalls unhaltbar. Schaut man aber genauer hin, so sind die Bilder beschriftet und damit kann es sich nur um den heiligen Samuel von Waldebba handeln. Die wunderliche Geschichte dieses Heiligen findet Ihr hier: http://www.aethiopisch-orthodoxe-kirche-deutschland.de/Samuel-von-Waldeba.html.

Unweit der Klosterkirchen befanden sich die einfachen Unterkünfte der Mönche. Wir kamen an einer Gruppe von Mönchen vorbei, die in repetitiver Weise aus einem geistlichen Buch rezitierten, das in der altäthiopischen Sprache Ge´ez verfasst war. Damit erinnerte diese Form des Gebetes ein wenig an das meditative Wiederholen von Mantras in asiatischen Religionen.

Kaffeezeremonie

Nach dem Besuch der Klöster als kulturellem Programm wendeten wir uns dem Kaffee als Erfrischung des Körpers zu. Kaffee oder „Buna„, wie er auf Amharisch genannt wird, kommt ursprünglich aus Äthiopien und wurde dort auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kultiviert. Wann genau dies geschah, ist unklar. Kaffee ist im Gegensatz zu vielen anderen Nutzpflanzen eine relativ neue Entdeckung. Auch wenn er in Äthiopien schon früher genutzt wurde, gelangte er erst im 14. Jahrhundert nach Arabien und von dort langsam in die große weite Welt hinaus.

Mass führte uns zu einem kleinen Häuschen, in dem eine Familie schon darauf wartete, mit uns eine verkürzte Kaffeezeremonie abzuhalten. Die Langvariante hätte mehrere Stunden gedauert und dient dazu, mit Freunden, Familie oder Gästen eine gute Zeit zu verbringen, ein Konzept, das durchaus entfernt an „Kaffee und Kuchen“ in Deutschland erinnert ;). Vor Jahrhunderten beschwor man bei Kaffeezeremonien noch Geister, aber dies ist lange vorüber. Trotzdem wird zur Kaffeezeremonie auch heute noch mit Gras dekoriert, was ursprünglich dazu dienen sollte, dass die Geister sich wohlfühlen.

Der Kaffee war schon vorbereitet und die Herrin des Hauses füllte die Tassen in langem, ca. 30cm messendem Strahl aus der Jabena, einer traditionellen Kaffeekanne. Den Zucker durfte jeder für sich selbst dosieren. Sogar mir als Nicht-Kaffeetrinker schmeckte das schwarze Getränk sehr gut. Die heiße Flüssigkeit hatte ein fruchtiges Aroma, ganz ohne merkbare Bitterstoffe. Vermutlich wurden die Bohnen anders geröstet als in kommerziell verkauftem Kaffee. Zum Kaffeetrinker bin ich dadurch trotzdem nicht geworden.

Zurück in Bahir Dar

Zurück im Hotel in Bahir Dar vernahmen wir Gesang aus der Nachbarschaft. Für kurze Zeit glaubten wir, den Muezzin zu hören, was bei einem Anteil von 8% Muslimen in der Stadt möglich gewesen wäre. Das Singen hielt allerdings an und klang auch deutlich anders als der muslimische Ruf zum Gebet. Tatsächlich waren die 90% äthiopisch-orthodoxen Christen der Stadt die Adressaten. Den ganzen Abend rezitierte ein Priester Verse und per Lautsprecher schallte es zu seinen Schäfchen. Dies zeigte erneut den Stellenwert der Religion im äthiopischen Alltag.

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Der Berg Nebo

Die biblischen Orte, die wir besuchten, befanden sich alle in der Nähe des Toten Meeres. Eine Straße führte von Madaba am Mount Nebo vorbei. Vom Gipfel des Berges aus soll Moses nach vierzig Jahren in der Wüste das von Gott verheißene Land erblickt haben, ohne es jemals selbst betreten zu dürfen (Deuteronomium 32,48–50 und Deuteronomium 34,1-5 ). Für uns war der Ausblick leider nicht klar, da das Tal durch den Dunst des Wassers aus dem Toten Meer vernebelt war. An klaren Tagen, wenn der Wind den Dampf davonweht, soll man allerdings deutlich bis nach Jerusalem sehen können.

Der Berg Nebo ist für Juden, Christen und Moslems gleichermaßen ein heiliger Ort. Auf dem heute gut für Pilger und Touristen erschlossenen Areal steht die Moses-Gedächtniskirche, deren ältester Vorgängerbau aus dem 4. Jahrhundert stammt. Sie erinnert an den Propheten, der an dieser Stelle verstorben sein soll, nachdem Gott ihm einen Blick über das Land Kanaan gewährt hatte. Die frisch renovierte Kirche beherbergt einige wunderschöne byzantinische Mosaike, die dort nach liebevoller Rekonstruktion präsentiert werden.

Wir folgten der Straße nun hinunter in Richtung des Gelobten Landes, aber auch wir erreichten es nicht (dafür hätten wir den Jordan nach Palästina überqueren müssen). Von ca. 800 Metern führte uns die Straße über viele Serpentinen bis deutlich unter den Meeresspiegel. Ab ca. 250 Metern unter Normalnull hatten wir die Talsohle erreicht und auf einmal waren wir von Grün umgeben. Der Boden an sich war zwar sandfarben, aber die Landschaft glich einer ausgedehnten Oase.

Die Taufstelle Jesu

Die Taufstätte Jesu („Baptism Site“) ist heutzutage wieder ein religiöser Pilgerort. Seit dem Sechstagekrieg 1967 war das Grenzland am Jordan vermintes militärisches Sperrgebiet. Nachdem der Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien 1994 unterzeichnet worden war, wurden die Minen geräumt. Archäologische Ausgrabungen begannen erneut und das Areal wurde wieder für Besucher geöffnet. Noch heute bildet der Jordan die Grenze zwischen Jordanien und Palästina. 2015 erkannte die UNESCO der Stätte den Status als Weltkulturerbe zu, allerdings nur der jordanische Seite.

Auf eigene Faust darf man das Areal, das in der Bibel als „Bethanien jenseits des Jordan“ bezeichnet wird, nicht erkunden. Daher schlossen wir uns einer öffentlichen Führung an, mit der wir einen kurzen Rundgang durch die backofenartige Hitze zu den Sehenswürdigkeiten unternahmen. Nach 300-400 Metern Fußweg erreichten wir die Taufstelle, ein zu dem Zeitpunkt des Jahres trockengefallenes Becken, welches, durch die Reste von Mauern begrenzt, die Form eines Kreuzes hat. Von der byzantinischen Zeit bis zur frühen islamischen Periode war dies ein vielbesuchter christlicher Pilgerort.

Es gibt allerdings keine archäologischen Beweise dafür, dass dies der richtige Platz ist, aber viele Indizien – unter anderem auch die Mosaikkarte von Madaba – weisen darauf hin, dass die Taufe Jesu (Markus 1, 9-11 bzw. Matthäus 3, 13-17) am östlichen Ufer des Jordan stattgefunden hat. Außerdem fand die Immersion vermutlich nicht direkt im Fluss statt, da die Strömung damals viel zu stark war. All das zusammengenommen ist der Ort zumindest plausibel.

Auf dem Areal stehen einige Kirchen verschiedener christlicher Glaubensgemeinschaften und in direkter Nähe des Jordan wurde die griechisch-orthodoxe Johannes-Kirche neu gebaut, die historische Vorgänger ersetzt. Wandgemälde erinnern nicht nur als die Taufe Jesu, sondern auch an die Begebenheit, als Elija im feurigen Wagen zum Himmel auffuhr, die sich auch in dieser Gegend ereignet haben soll.

Grenze am Jordan

Al-Maghtas, so die arabische Bezeichnung der Taufstätte, wird auch als der Platz angesehen, wo die Israeliten den Jordan durchquert haben, um das verheißene Land Kanaan zu besiedeln. Durch die Kraft der Bundeslade an der Spitze des Zuges wurde der Fluss des Jordan aufgehalten, das Wasser stand wie ein Wall im Norden und das Volk konnten den damals reißenden Strom trockenen Fußes durchqueren. Heute ist von dem Fluss allerdings wenig übrig geblieben. Der Jordan glich einem braunen, stehenden Gewässer und war keine 10 Meter breit. Das meiste Wasser wird zur Bewässerung in der Landwirtschaft abgezweigt, so dass nur ein trauriges Rinnsal zu sehen war.

Der Jordan ist heute weiterhin die Grenze zwischen Jordanien und Palästina. Sie wird als solche auch bewacht, um illegale Grenzübertritte zu unterbinden, vor allem von Palästina nach Jordanien. Hauptsächlich am westlichen Ufer finden Taufzeremonien statt, die direkt im Jordan abgehalten werden. Dazu waren, mit Abtrennungen wie bei den Bahnen im Schwimmbad, zwei Grenzen gezogen, die jeweils den westlichen und östlichen Uferbereich markierten und in der Mitte 3 Meter Niemandswasser entstehen ließen. Auf der jordanischen Seite saßen zwei gelangweilte Militärs mit Gewehr in Wüstenflecktarn-Uniform, während auf der palästinensischen Seite ein reger Taufbetrieb herrschte. Wir beschränkten uns darauf, die Hände ins kühle Wasser des Jordan zu tauchen.

Das Lot-Heiligtum

Als dritten biblischen Ort besuchten wir das Lot-Heilgtum (Lot’s Sanctuary). Lot, Abrahams Neffe, war laut alttestamentarischer Überlieferung der einige anständige Mann in Sodom. Daher wurden er und seine Familie bei der Zerstörung von Sodom und Gomorrha durch Feuer und Schwefel als einzige verschont. Lot flüchtete mit seinen beiden Töchtern ins Gebirge und wohnte in einer Höhle. Vermeintlich genau diese Felsspalte und die Überreste einer Kirche aus dem 5.-6. Jahrhundert, die zur Verehrung der Stätte gebaut worden war, kann man einige Kilometer abseits des Toten Meeres besuchen.

Die Ruine liegt am Abhang der Berge, etwa 150 Höhenmeter über dem Toten Meeresspiegel. Der Parkplatz befindet sich am Museum am tiefsten Punkt der Erde, das zwar nicht ganz am tiefsten Punkt der Erde ist (dazu mehr im nächsten Artikel), aber das bedeutet, dass man einen ordentlichen Aufstieg zurücklegen muss. Entweder wandert man 20 Minuten (pro Weg) durch die brütende Mittagshitze oder man erspart sich die Mühsal und lässt sich für einen stolzen Preis mit einem klimatisierten 4×4 Geländewagen vom Museum aus hinfahren. Zum Unverständnis der Einheimischen entschieden wir uns für die kleine Wanderung.

Oben angekommen sieht man den Eingang zur Höhle und die Ruine der Kirche mit Resten der historischen Mosaikböden. Wiederentdeckt wurde dieser Ort erst in den 1980ern, obwohl die Anbetungsstätte auf der Mosaikkarte von Madaba verzeichnet ist.

Auch wenn bei allen drei von uns besuchten Orten die archäologische Authentizität im Sinne der biblischen Erzählungen kaum nachweisbar ist, so haben sich die Geschichten der Bibel doch zweifelsohne in dieser Region abgespielt.  Sie sind nicht nur Teil des Ursprung des heutigen christlichen und jüdischen Glaubens, sondern auch des Islam. Die Stätten und biblischen Personen, zum Beispiel Lot und Moses, sind auch im Koran erwähnt. Wie so oft eint uns mehr, als uns unterscheidet.

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