Copacabana in Bolivien: Klein, beschaulich, unproblematisch

Im Vergleich zu Puno in Peru (der Stadt, die wir am Titicacasee besucht hatten), wirkte Copacabana sehr beschaulich und wir sahen nur eine Handvoll Touristen. Nicht nur war der Ort wesentlich kleiner, es gab auch viel weniger Autos. Das deutlich geringere Verkehrsaufkommen werteten wir als Indiz dafür, dass der Lebensstandard in Bolivien niedriger war als in Peru.

Der Reiseführer hatte uns vorgewarnt, dass Geld in Bolivien ein Problem sein könne. Geldautomaten seien öfters leer und das Wechseln von großen Scheinen (mehr als 20 Bolivianos (2,50 Euro)) ein Volkssport. Kreditkarten böten auch keinen Ausweg, da man nur in seltenen Einzelfällen damit bezahlen könne. Wie so oft malte der Lonely Planet die Situation zum Glück etwas zu schwarz und beim Abheben am Geldautomaten wähnten wir uns sehr glücklich. Die Maschine spuckte im ersten Anlauf nur 10er und 20er Scheine aus. So hoben wir ein paar mal das Transaktionsmaximum von 500 Bolivianos (63 Euro) ab. Am Ende fühlten wir uns ein wenig wie Bankräuber, als wir mit einem dicken Geldbündel in einer Plastiktüte die Filiale verließen

Die wundertätige Jungfrau von Copacabana

Copacabana ist vielleicht der wichtigste Wallfahrtsort in Bolivien. Hier kann man sogar sein neu erstandenes Fahrzeug segnen lassen (jeden Samstag und Sonntag um 10 Uhr morgens, separate Parkplätze vor der Kirche stehen bereit). Die Spende für den Priester ist ja auch günstiger als eine Kfz-Versicherung ;). Angebetet wird hier die Jungfrau von Copacabana. Die holzgeschnitzte Statue der Muttergottes in der Kathedrale hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Die erste christliche Gemeinschaft in Copacabana wählte La Santísima Virgen de Candelaria als ihre Schutzpatronin, also brauchte man ein passendes Bild für den Altar.

Ein direkter Nachfahre der Inka-Herrscher, Francisco Tito Yupanqui, fertigte eine Skulptur aus Ton an, die aber als nicht angemessen abgelehnt und entfernt wurde. Statt enttäuscht aufzugeben, studierte er in Potosí Kunst. 1583 stellte er die in 8-monatiger Arbeit geschnitzte Statue der dunklen Virgen Morena del Lago (die dunkle Jungfrau des Sees) fertig. Kurz nachdem diese ihren Platz auf dem Altar der Kirche von Copacabana gefunden hatte, begannen die Wunder in Form von unerklärlichen Heilungen. Copacanaba wurde zum Pilgerort.

Brasilien, Bolivien?

Wer Copacabana eher mit Brasilien statt mit Bolivien in Verbindung bringt, liegt gar nicht so falsch. In der Tat ist das bolivianische Copacabana namensgebend für den brasilianischen Stadtteil Rio de Janeiros mit dem berühmten Strand. Die Geschichte, die uns erzählt wurde, geht ungefähr so: Brasilianische Wallfahrer kamen, um die Jungfrau von Copacabana anzubeten und erwarben auch ein Gemälde der Heiligen, das sie mit sich nahmen. Als an ihrem Heimatort in Brasilien ein schwerer Sturm drohte, beteten sie zur Virgen. Wie durch ein Wunder überlebte die gesamte Familie das schreckliche Unwetter unbeschadet. Zum Dank für die unerwartete Rettung stifteten sie eine Kapelle (die heute leider nicht mehr existiert), die der Jungfrau von Copacabana geweiht wurde, und stellten dort das Bild der Virgen aus. Der Stadtteil in Rio de Janeiro wurde nach der Schutzheiligen des kleinen Gotteshauses benannt.

In Copacabana und am Titicacasee

Die interessantesten Sehenswürdigkeiten des Titicacasees auf bolivianischer Seite sind die beiden Inseln Isla del Sol („Insel der Sonne“) und Isla de la Luna („Insel des Mondes“). Beides sind zentrale Orte des Schöpfungsmythos der Inka. Die Isla del Sol ist der Geburtsort der Sonne selbst, des Schöpfergottes Viracocha und der ersten Inka Manco Capac und seiner Schwester-Gemahlin Mama Ocllo. Die Isla de la Luna ist der Ort, an dem Viracocha dem Mond befohlen hat, in den Himmel aufzusteigen. Das Wetter machte der Legende vom Titicacasee als Geburtsort der Sonne alle Ehre: Der strahlende Sonnenschein ließ den See in einem unglaublichen Blau leuchten.

Es gibt mehrere Theorien, woher sich der Name des Titicacasees herleitet. Die häufigste bezieht sich auf einen Felsen im Norden der Isla del Sol in der Nähe einer rituellen Opferstelle. Seine Form soll einem Raubtier ähneln, daher wird er auf Quechua als „Titi Khar´ka“ (Felsen des Puma) bezeichnet. Dieser große Stein soll namensgebend für den See sein, verballhornt hat sich daraus Titicaca entwickelt.

Blockade auf der Isla del Sol

Der Versuch, eine Tour zu den Inseln zu organisieren, gestaltete sich leider etwas schwierig. Auf der Isla del Sol herrschte ein lokaler Konflikt. Einheimische blockierten das Ufer im Norden der Insel, wo sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden. Fakt war, dass man seit ungefähr einem Jahr (Stand Mai 2018) als Ausländer den Norden der Insel nicht mehr besuchen durfte. Die genauen Gründe waren schwierig zu ergründen und wir hörten die unterschiedlichsten Geschichten. Außerdem schien bereits eine gewisse Legendenbildung eingesetzt zu haben.

Einheimische erzählten uns unter anderem, es ginge um Gold. Die Blockade sollte verhindern, dass Außenstehende nach dem wertvollen Metall suchten. Am besten gefiel uns diese Version: Am Tag der Sommersonnenwende werde ein Sonnenstrahl auf den Felsen des Puma fallen. Dadurch werde sich der Stein öffnen und einen Goldschatz offenbaren.

Die seriöseren Erklärungen deuteten darauf hin, dass es auf der Isla del Sol zu Unzufriedenheit gekommen sei, da die Bewohner im Norden der Insel nur vergleichsweise geringe Einnahmen aus dem Tourismus erhielten, obwohl es dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gibt.

Krieg am Gartenzaun

Die glaubwürdigsten Berichte zu den Vorkommnissen auf der Isla del Sol, die wir auch in einer Zeitung fanden (hier und hier), wirkte auf uns etwas wie ein Krieg am Gartenzaun. Seit Februar 2017 gab es einen Konflikt zwischen den Gemeinden Cha’lla (in der Mitte der Insel) und Cha’llapampa (im Norden der Isla del Sol) bezüglich einiger Cabañas, die zum Zwecke des Öko-Tourismus in direkter Nähe der archäologischen Stätten (im Norden, d.h. in Cha’llapampa) gebaut worden waren.

Die Bewohner der Gemeinde Cha’lla (also in der Mitte der Insel) waren der Meinung, dass die neu gebauten Hütten zu nah an den Ausgrabungsstätten lägen. Ihre Argumente wurden allerdings von den Behörden nicht angehört. Also ergriffen die Leute von Cha’lla selbst die Initiative und zerstörten die Cabañas, was wiederum die Menschen aus Cha’llapampa sehr verärgerte. Die Bewohner von Cha´lla ließen dann keine Touristen mehr in den Norden der Insel, es sollen schon Reisende bedroht worden sein. Die Blockade wurde als Druckmittel eingesetzt, um den Konflikt zu lösen, indem sie jegliche Einnahmen aus dem Tourismus unterband. Die Auseinandersetzung erschien festgefahren, eine Lösung nicht in Sicht.

Etwas befremdlich fanden wir, dass anscheinend niemand, keine Lokal- oder Zentralregierung, die Macht hatte, eine Lösung durchzusetzen. Die Bewohner von Cha’lla haben stattdessen Selbstjustiz geübt. Allerdings gab es unserer Meinung nach viele Verlierer: Alle Bewohner im Norden der Isla del Sol, da sie keine Einnahmen durch die Touristen hatten, und die Besucher, die die Inka-Ruinen nicht besuchen konnten.

Besuch der zugänglichen Sehenswürdigkeiten

Trotz der Blockade konnten wir eine Kombinationstour der Isla de la Luna und Isla del Sol buchen, allerdings ohne den wohl interessantesten Teil, den Norden der Isla del Sol. Zusammen mit zwei Ecuadorianern aus Guayaquil, Veronika und Luis, und unserer Führerin Rosemary, einer echten bolivianischen Cholita, stachen wir in See.

Unser erstes Ziel war die Isla de la Luna, wo wir den Templo de las Virgenes  („Tempel der Jungfrauen“) besuchten, ein Kloster für auserwählte junge Mädchen. Ihre Bestimmung war es, in jungen Jahren den Göttern der Sonne oder des Mondes geopfert zu werden. Wenn sie ein gewisses Alter überschritten hatten, blieben sie als Lehrerinnen der jüngeren Frauen im Konvent oder es kam vor, dass hochstehende Inka sie als Konkubinen zu sich holten. Der teils rekonstruierte Bau war mit einem Andenkreuz verziert, allerdings in der Mondvariante. Die vier mal 7 Ecken (also 28, müssten aber eigentlich 29,5 sein (Anmerkung der Redaktion)) sollten die Tage der Mondphasen darstellen.

Anschließend überquerten wir die schmale Insel von Norden nach Süden, wobei wir ca. 100 Meter auf- und absteigen mussten. Von oben offenbarte sich ein atemberaubender Blick über den See mit mehreren schneebedeckten 6000m hohen Gipfeln der Cordillera Real in der Ferne. Die Berge werden auf Aymara auch als die Achachilas bezeichnet, was soviel wie Beschützer bedeutet.

Der Süden der Isla del Sol

Auf der Isla del Sol gingen wir in der Nähe der Südspitze an Land, wo sich die Ruinen des sogenannten Palacio del Inca befinden. Das gut erhaltene Bauwerk ist auf zwei übereinanderliegenden Terassen am Hang erbaut worden. Von dort hatten wir einen wunderbaren Blick über den Titicacasee auf die Isla de la Luna. Es wird vermutet, dass das Gebäude vom Inka-Herrscher Tupac-Yupanqui errichtet worden war.

Von dort aus wanderten wir zum Ort Yumani. Unterhalb des Dorfes erfrischten wir uns an einer Quelle, die ein Jungbrunnen sein soll. Angeblich sollen die drei Wasserströme für eine gesellschaftliche Regel der Inka stehen: „Stehle nicht, lüge nicht und sei nicht faul.“ Was es wohl bedeutet, dass eines der drei Rohre trockengefallen ist?

Anschließend stiegen wir über die sorgfältig rekonstruierte Treppe der Inka (Escalera del Inca) bis zum Seeufer ab.

Zusammengefasst war es eine sehr schöne Tour mit Wehrmutstropfen. Die Landschaft der Inseln und die Ausblicke über den Titicacasee waren nahezu überirdisch schön, allerdings hatten wir die kulturellen Sehenswürdigkeiten im Norden der Isla del Sol nicht besuchen können.

Lamas und Alpakas

Die große Tourismus-Weisheit „Alle Sehenswürdigkeiten werden interessanter und lustiger, wenn es Tiere gibt“ konnten die Bolivianer noch steigern. Sowohl auf der Isla del Sol als auch in unserem Hotel in Copacabana durften wir Lamas und Alpakas sogar streicheln und füttern! Auf der Isla del Sol hatte Mona die Gelegenheit, zwei weiße Baby-Alpakas (Lukas und Luna) mit einem Milchfläschchen zu bestechen – Entschuldigung: zu füttern.

Unser Hotel in Copacabana war ebenfalls sehr um seine Gäste bemüht. Es gab mehrere mehr oder weniger freilaufende Alpakas und ein Lama. Wir konnten jederzeit an die Rezeption gehen und uns eine Tüte Anden-Popcorn (deutlich größer als unseres und natur) geben lassen, um die lieben Tierchen zu füttern. Natürlich waren die Alpakas sofort unsere besten Freunde. – Manchmal vielleicht sogar zu gute Freunde, nämlich wenn sie versuchten, sich selbst zu bedienen. Dabei konnten wir sie auch streicheln und es ist unbeschreiblich, wie weich vor allem die Baby-Alpakas sind. Die Hand versinkt fast ohne Widerstand in der flauschigen Wolle und sofort fühlt es sich warm an.

Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lama und einem Alpaka bzw. wie kann man sie auseinanderhalten? Lamas sind größer, haben längere, bananenförmige Ohren und eine längere Schnauze. Im Gegensatz zum Alpaka hat das Lama an den Beinen außerdem keine Wolle: „They walk more sexy“ ;).

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Der Weg ins Colca-Tal

Die Tour begann in Arequipa und allein schon der Weg ins Colca-Tal war sehr sehenswert. Die Straße führte nach Osten, hoch hinauf in die Anden. Der höchste Punkt der Fahrt war der Mirador de los Andes auf fast 5000 Metern. Nicht nur die Höhe raubte uns dort den Atem, sondern auch der Blick auf die gewaltigen Vulkane. Auf dem Weg dorthin wandelte sich die Landschaft und wurde immer karger. Dort fühlen sich die Guanacos zu Hause, nicht-domestizierte Verwandte der Lamas und Alpakas. Sie mögen die Höhe und die Kälte sehr. Kein Wunder, denn sie tragen in ihrem Fell eine der feinsten und wärmsten Fasern der Welt.

Immer wieder während der Fahrt (und auch später auf dem Ritt) sahen wir in der Ferne den Vulkan Sabancaya rauchen, mal mehr, mal weniger. Was am Himmel wie Wolken aussah, war in Wirklichkeit Asche, die der Vulkan in den Himmel blies.

Unser Ziel im Colca-Tal war das Dorf Yanque. Von dort aus starteten wir zusammen mit Wilbert, dem Besitzer der Pferde, und unserem englischsprachigen Führer Rolando am Nachmittag auf den ersten Ausritt. Wilbert hatte als echter Paso Peruano-Züchter das Wiehern eines Pferdes als Klingelton seines Mobiltelefons, sehr zu unserem Amüsement

Der erste Ausritt

Die Pferde (Mona auf der Stute Machi, Christian ritt den Wallach Clavel) waren vom ersten Schritt an unglaublich. Clavel hätte einen Preis verdient als das bequemste Pferd, auf dem ich je geritten bin, sowohl im Schritt als auch im Paso Llano – das waren die einzigen erlaubten Gangarten. Dabei gingen beide quasi nahtlos ineinander über. Der Schritt beschleunigte sich und es fühlte sich im Übergang so an, als ob das Pferd ein bis zwei Zentimeter über dem Boden schweben würde. Der Paso Llano konnte bisweilen ziemlich flott werden. Die relativ kleinen Pferde glänzten durch viele positive Eigenschaften: Vom Exterieur her machten sie eine gute Figur, feingliedrig mit edlen Köpfen. Aber auch ihr Charakter überzeugte. Sie waren im Umgang freundlich, unter dem Sattel eifrig, temperamentvoll und spritzig, aber immer gut kontrollierbar.

Unglaublich waren die Pferde ebenfalls in Bezug auf ihre Kletterkünste. Eher wie Bergziegen gingen sie über kleine und große Steine. Die Wege waren sehr naturbelassen, und das Spektrum reichte von Feldwegen bis hin zu trockenen Wasserläufen mit vielen großen Gesteinsbrocken von 20 oder mehr Zentimetern Durchmesser. Außerdem erklommen sie scheinbar mühelos und trittsicher felsige, steile und enge Pfade und sogar Treppen mit uns auf dem Rücken. Und sie durchquerten unerschrocken den Rio Colca, dessen Flussbett auch eher aus Wackersteinen als aus Kies bestand.

Das Ziel des Tages war eine Erhebung in der Nähe des Dorfes Achoma, von wo aus wir das Colca-Tal rund um Yanque und auch in Richtung Westen überblicken konnten. Dorthin würden wir in den kommenden Tagen reiten. Die Berge, die kleinen, in Terrassen angelegten Felder und der Fluss leuchteten in der Abendsonne.

Die Umgebung von Yanque

Am folgenden Tag unternahmen wir einen ausgedehnten Ritt rund um Yanque und besuchten auch die Ruinenstadt Uyo Uyo, eine Siedlung aus der Prä-Inka-Zeit, die später dann zum Reich der Inka gehörte. Die spanischen Kolonialherren zwangen die Bevölkerung, das Dorf unter großem Wehklagen auf die andere Seite des Tales zu verlegen. Rolando zeigte uns die Anlage und im Rahmen dieser Führung opferten wir Pachamama in einer kleinen Zeremonie einige Coca-Blätter, um für ein gutes Gelingen der Reittour zu bitten. (Mehr zum Thema Coca folgt in einem anderen Beitrag.)

Unterwegs beobachteten wir erstaunlich viele Greifvögel, die auf Bäumen und Mauern saßen, oder sich von der Thermik tragen ließen. Am letzten Tag sollten wir auch einen Kondor über den Berggipfeln kreisen sehen. Diese riesigen Vögel sind eine der großen Attraktionen im Colca-Canyon und ein Grund, warum täglich Hunderte von Touristen dorthin kommen. Von diesen Massen haben wir zum Glück wenig gesehen, da – wie so häufig – die wenigsten Reisenden die Standardrouten verlassen. Wir ritten die meiste Zeit nördlich des Colca-Flusses (Rio Colca) und die meisten Touristen bleiben im Süden.

Abends in Yanque

Abends entspannten wir unsere Muskeln in den heißen Thermalbecken von Yanque. Um die Wasserbecken zu erreichen, musste man den Fluss über eine lange Hängebrücke überqueren und saß dann sehr hübsch in der Natur neben dem Strom.

Als wir in das Dorf zurückkehrten, war eine Fiesta in vollem Gange. Vor der Kirche fand ein Umzug statt. Die Frauen des Dorfes in traditionellen Kleidern tanzten vor ihren geschmückten Ochsengespannen her und auch die Rinder bewegten sich wiegend zur Musik.

Am nächsten Morgen verließen wir Yanque und brachen nach Westen auf. Wir würden die nächsten Tage dem Colca-Tal bis zum Beginn des Colca-Canyon folgen. Für die anstehenden Etappen wechselten wir auf frische Pferde. Mona ritt Aventurero, Rolando auf Zeus, Wilbert auf Mula und Christian auf Delirio, lauter Wallache mit verheißungsvollen Namen ;).

Zu Pferd Unterwegs im Colca-Tal

Das Colca-Tal ist eine uralte Kulturlandschaft mit Tausenden von landwirtschaftlichen Terrassen, von denen bei weitem nicht mehr alle bewirtschaftet werden. Diese Äcker wurden in der Prä-Inka- und Inka-Zeit an den Hängen angelegt und prägen das Landschaftsbild noch heute. Zudem gibt es Steinmauern, die die Felder in ebenerem Gelände begrenzen. Um vor unerlaubtem Betreten zu schützen, sind auf manchen der Mauern Kakteen gepflanzt, eine Art Bio-Stacheldraht ;). Damit entstehen kleine Parzellen, die meisten nicht größer als 20×30 Meter.

Auf dem Ritt durch das Colca-Tal sahen wir keine einzige Landmaschine, alle Arbeiten wurden von Hand durchgeführt. An Arbeitstieren gab es Ochsen, die zum Pflügen eingesetzt wurden, und Esel zum Tragen von Lasten. Autos oder Motorrädern begegneten wir nur sehr selten. In diesem ländlichen Idyll hatten wir den Eindruck, als wären wir mit einer Zeitmaschine einige hundert Jahre in die Vergangenheit gereist. Auch das war eine Seite von Perus Alltag.

Am vierten Tage trafen wir eine Familie, die Prickly Pear-Früchte (Tunas) geerntet hatte, um diese auf dem Markt zu verkaufen. Die Ausbeute füllte vier große Körbe, die die Bauern beim Sammeln noch selbst trugen. Für den Transport ins Dorf wurde die Last auf einen Esel geladen. Es war nicht schwer sich vorzustellen, dass ihre Vorfahren dies vor 200 oder mehr Jahren ganz genauso gemacht haben.

Lari

Am vierten Tag wurden wir frühmorgens von den lokalen Lautsprecherdurchsagen geweckt. Auf dem Rathaus von Lari sind mehrere große Lautsprecher montiert. Wenn man etwas bekanntgeben möchte oder jemand gebraucht wird, dann wird eben eine Durchsage gemacht, ähnlich wie im Supermarkt. Dort heißt es aber nicht 33 bitte 56, sondern morgens wurden wir mit einem Ave Maria, einem religiösen Lied und ein paar Lokalnachrichten geweckt – quasi der Muezzin auf katholisch-peruanisch. Am Tag zuvor war über Lautsprecher der Wächter der Kirche ausgerufen worden, damit wir sie besichtigen konnten.

Die Kirche von Lari war bemerkenswert. Eigentlich ist sie für das 3000 Seelen-Dorf viel zu groß, daher wird sie auch manchmal als Kathedrale bezeichnet. Von außen machte sie vor allem wegen der Risse in der Fassade (von vergangenen Erdbeben verursacht) wenig her. Von innen erstrahlte sie jedoch in unerwartetem Glanz. Die Wände waren mit hübschen Mustern verziert. Es gab mehrere Seitenaltäre, die wunderschön bemalt waren und in deren Nischen prächtig ausgestattete Heiligenfiguren standen. Außerdem gab es eine kleine Ausstellung mit Schätzen aus vergangenen Jahrhunderten, historische Folianten, geschnitzte sakrale Möbelstücke, eine alte Orgel mit Fußbetrieb. Am Ende der Besichtigung durften wir uns ins goldene Buch eintragen, in das auch schon Mario Vargas Llosa geschrieben hatte.

Aufstieg zum Berg Chimba mit Blick in den Colca-Canyon

Am vorletzten Tag kletterten wir zu Pferd auf den Berg Chimba, auf dessen Gipfel sich die Ruine einer Festung aus der Prä-Inka-Zeit (Fortaleza de Chimba) befindet. Von dort aus konnten wir einen ersten Blick in den Colca-Canyon werfen. Oben angekommen durften die Pferde selbstständig ohne Reiter wieder ins Tal hinunterlaufen, damit ihre Gelenke geschont würden. Das interessanteste an der Festung waren die rekonstruierten Gräber und der beeindruckende Ausblick. Der Colca-Canyon (jedes Land braucht seine Superlative) ist angeblich der (zweit) tiefste Canyon der Welt (3270 m). Das Wörtchen „zweit“ wird in Peru gelegentlich vergessen, aber man muss ja auch an genau einer bestimmten Stelle messen ;).

In der Festung machten wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit Viscachas. Diese Nagetiere sind etwas schwierig zu beschreiben. Auf den ersten Blick sehen sie fast wie Kaninchen aus, vor allem durch ihre langen, aufrecht stehenden Ohren. In einigen Perspektiven, vor allem im Gegenlicht, ähneln sie Pokemons, nur dass sie nicht gelb sind ;). Sie haben aber, anders als Häschen, einen langen, felligen Schwanz. Wenn sie sich bewegen, wirken sie ein wenig wie kleine Kängurus, sie hüpfen mehr als dass sie laufen.

Wir verlassen das Colca-Tal

Nachdem wir zu Fuß unten bei den Pferden angekommen waren, ritten wir wieder zwischen den Feldern der Bauern des Colca-Tals hindurch, vorbei an Seen und entlang der Terrassen. Es mag sich eigenartig anhören, aber wir konnten uns an der Landschaft nicht sattsehen.

Es war aber die Zeit gekommen, das Colca-Tal zu verlassen. Wir überquerten den Colca-Fluss auf einer Brücke, wechselten damit auf die Südseite des Tals und folgten einer kurvenreichen Straße noch oben. Je höher wir kamen, desto mehr schneebedeckte Andengipfel sahen wir in der Ferne. Bemerkenswert davon war vor allem der Nevado Mismi. An diesem Berg liegt offiziell die Quelle des Amazonas. Dies war für uns ein Blick in die Zukunft, da wir in einigen Wochen im Amazonasbecken sein würden.

Geothermalgebiete in den Anden

Am letzten Tag hatten wir das Colca-Tal schon verlassen. An diesem Tag sollte es hoch hinauf zu zwei Geothermalgebieten gehen. Wie so oft in Peru ist hoch hinauf ein relativer Ausdruck, unser Startpunkt lag schon auf zirka 3550m im kleinen Örtchen Pinchollo. Von dort ritten wir ein kurzes Stück auf der Straße und wenig später führte ein unscheinbarer Weg den Berg hinauf. Statt an fruchtbaren Feldern vorbei ritten wir durch Geröll und kniehohe Grasbüschel, wo auch einige Schafe, Ziegen und wilde Rinder weideten.

Im ersten Geothermalgebiet namens Hatun Infiernillo, das wir erreichten, strömt an einigen Stellen im Flussbett konstant heißes Gas aus, wodurch es einem Geysir ähnelt, aber faktisch keiner ist. Es zischte und brodelte und Dampfwolken schossen empor.

Um die Kraft der Geothermalenergie zu testen, startete Rolando ein interessantes Experiment: Er legte einen Plastikbeutel mit Eiern für unser Picknick ins heiße Wasser des Flusses.

Mit den Kletterpferden bis auf 4630 Meter

Anschließend verließen wir alle auf Karten markierten Wege und ritten weiter bergauf, immer Wilbert hinterher. Die Vegetation wurde immer spärlicher, die Aussicht auf das Bergpanorama immer gewaltiger und die Luft immer dünner. Wir merkten, wie hart unsere Pferde arbeiteten, zumal ihnen bestimmt die vergangenen Tage in den Knochen steckten.

Der Aufstieg endete auf 4630 Metern, wo wir den Rastplatz für die Mittagspause an einem weiteren Geothermalgebiet erreicht hatten. Dort gab es kleine brodelnde Schlammtümpel, Fumarolen, Ablagerungen in vielen verschiedenen Farben und ein leichter Schwefelgeruch lag in der Luft.

Leider war das Ei-Experiment gescheitert (die Eier waren noch halb roh), auch ein Nachgaren führte nicht zum Erfolg… Trotzdem mussten wir nicht hungern. Mein Pferd Delirio ließ sich, zu seinem Pech, nicht auf kulinarische Experimente ein. Den Apfel aus dem Lunchpaket wollte er nicht fressen und schaute nur fragend: „Was soll das denn sein?“. Naja, was das Pferd nicht kennt, das ißt es nicht ;). Aventurero dagegen war experimentierfreudiger und genoß sichtlich die saftige Frucht.

Abstieg und Abschied

Der Abstieg war vielleicht noch spektakulärer als der Aufstieg, da wir nun die Andenkulisse immer im Blick hatten. Um die Pferde zu schonen, ritten wir in weiten Zickzacklinien bergab.

Zurück in Pinchollo hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von den Pferden und von Wilbert. Fünf phantastische Reittage mit sehr guten Führern, sagenhaften Pferden und exquisitem Essen lagen hinter uns. Diese Reittour war für uns der Höhepunkt unserer Peru-Reise.

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Neue Regeln, große „Vorfreude“

Erst kurz vor unserer Ankunft in Peru erfuhren wir, dass für den Besuch in Machu Picchu neue Regeln in Kraft getreten waren. Nun werden nicht nur separate Tickets für einige begehrte Wanderungen verkauft, sondern beim Erwerb der normalen Eintrittskarten muss man sich auf eine der Kategorien morgens (6 bis 12 Uhr) oder nachmittags (12 bis 17:30 Uhr) festlegen. Die Anzahl der Tickets ist offiziell auf 2500 pro Tag begrenzt (prinzipiell vernünftig, aber in der Realität kommen deutlich mehr Besucher, z.B. über den Inca Trail oder Touranbieter, die Extra-Karten bekommen), d.h. man sollte sie so früh wie möglich kaufen. Einige Optionen, v.a. für die Wayna Picchu-Wanderung sind in der Hochsaison bis zu einem halben Jahr im Voraus ausverkauft…

Und so lauten die neuen Regeln in Machu Picchu: Essen und Trinken darf man auf dem Gelände nicht. Plastikwasserflaschen sind verboten, Wasser darf nur in wiederverwendbaren Behältern mitgebracht werden. Mitgebrachte Rucksäcke dürfen ein maximales Volumen von 20l nicht überschreiten. Eine Toilette befindet sich nur außerhalb des Eingangs, Wiedereintritt ist nicht erlaubt. In der archäologischen Stätte darf man sich nur in Begleitung eines zugelassenen Führers bewegen. Die guten Ideen sind erkennbar, aber war das wirklich ernst gemeint?

Unsere schlimmsten Befürchtungen in puncto Massenabfertigung schienen sich zu bestätigen. Wir sahen unseren Machu Picchu-Besuch schon auf eine 2-stündige Führung reduziert, da es im Vorfeld unmöglich war, zu erfahren, wie die Umsetzung in der Realität gehandhabt würde. Die sonst sehr hilfreiche Touristinfo iPeru kannte auch nur die offiziellen Regeln, aber nicht deren Auslegung. Wir vermuteten natürlich, dass es in der Praxis anders aussehen würde, sonst hätte es bestimmt im Internet schon vernichtende Kommentare gehagelt. (Die Auflösung über die Situation vor Ort folgt unten.)

Peru Rail statt Inca Trail

Der einzige Weg nach Machu Picchu für alle, die nicht über den Inca Trail wandern möchten, führt über den nächstgelegenen Ort Aguas Calientes (neuerdings auch Machu Picchu Pueblo genannt). Das einzige Transportmittel dorthin ist die Bahn. Eine Straßenanbindung gibt es nicht. Trotzdem werden von lokalen Reiseanbietern interessanterweise Auto/Bus-Transfers nach Aguas Calientes angeboten, dann muss man aber (angeblich) nach gut 7 Stunden Fahrt (von Cuzco aus) die letzten 2-3 Stunden an den Bahnschienen entlang zum Dorf laufen, um dort in den Zubringerbus nach Machu Picchu zu steigen.

Es gibt zwei Zugunternehmen, die von Touristen benutzt werden dürfen. Bei den Tickets hat man die Auswahl zwischen den Kategorien „teuer“ und „noch teuerer“. Wir entschieden uns für die Variante „teuer“ und zahlten stolze 230 US-Dollar pro Person (Cuzco – Aguas Calientes – Cuzco). Damit konnten wir 2 Monate im Voraus einige der letzten Tickets dieser Kategorie buchen und fuhren im sogenannten Vistadome. Die Wagen sahen von außen historisch aus, waren aber innen recht modern mit bequemen Sitzen und Panoramafenstern, sogar im Dach.

Wir hatten genügend Muße, den Blick aus den Panoramafenstern zu genießen, da das Tempo des Zuges eher beschaulich war. Für 92 Kilometer betrug die Fahrzeit gut 3,5 Stunden. So zog die interessante Landschaft an uns vorbei. Der Zug rollte durch das bäuerliche peruanische Hochland, vorbei an Maisfeldern und kleinen Dörfern. Dort war vom Glanz Cuzcos nichts mehr zu sehen. Die Mehrzahl der Häuser bestand aus unverputzten roten Backsteinziegeln mit einem sichtbaren Betonskelett. Die Straßen waren nicht asphaltiert, Kühe, Schafe, Alpakas und Lamas weideten auf den Wiesen und die Bauern gingen ihrer täglichen harten Arbeit nach. Dabei war es ein wenig surreal, dass drinnen im Wagen das elegant gekleidete Personal die Tische mit Stoffservietten und echtem Metallbesteck für den morgendlichen Snack deckte.

Aguas Calientes oder Machu Picchu Pueblo

Hinter Ollantaytambo begann der Abstieg nach Aguas Calientes. Unser Startpunkt in Cuzco  befand sich auf 3360 Metern, Aguas Calientes dagegen auf „nur“ 2000 Metern. Die Gleise führten immer entlang des Rio Urubamba durch eine spektakuläre Schlucht. Die spärliche Hochland-Vegetation veränderte sich deutlich und wurde immer üppiger. Schließlich erstreckte sich dichter Wald an den Hängen der Berge, der uns an den Nebelwald in Ecuador erinnerte.

Untermalt wurde die Fahrt von Panflötenmusik, gelegentlich unterbrochen von kurzen Durchsagen, die die Landschaft oder die Orte erläuterten, durch die wir gerade fuhren. Die Zugfahrt war durchaus gut inszeniert, so wie man sich bestimmt im peruanischen Tourismusministerium vorstellt, dass es den Touristen gefallen würde. Und jede Tour endet natürlich im obligatorischen Souvenirgeschäft ;). Diesmal gab es jedoch keinen Laden im Bahnhof von Aguas Calientes, sondern der Ausgang des Stationsgebäudes mündete direkt auf dem Kunsthandwerksmarkt (Mercado de Artesanias), auf dem eher Kitsch als Kunsthandwerk angeboten wurde. Etwas orientierungslos bewegten wir uns durch das Labyrinth der Stände auf der Suche nach dem Ausgang, in der Hoffnung, uns dann orientieren zu können. Nach einem Spießrutenlauf an wohl 150 Buden vorbei gelang es uns, den Markt zu verlassen. Wir überquerten eine Brücke und erreichten nach weiteren 400 Metern steil bergauf unser Hotel.

Aguas Calientes zeigte sich auch in den nächsten Tagen mindestens so touristisch wie unser erster Eindruck. Alle 2 Meter wird man angesprochen: „Restaurant my friend, Comida tipica, Pizza, Parilla, Massage, Happy Hour, 4 for 1“. Viele Restaurants erheben illegale „Steuern“ („Tax“), mit denen die vermeidlich niedrigen Preise erst beim Bezahlen der Rechnung angepasst werden. Offiziell leben im Dorf 1000 Menschen und jeden Tag kommen tausende Besucher, was will man also erwarten…

Der große Tag: Machu Picchu

Genug der Vorrede, jetzt geht’s nach Machu Picchu, für uns allerdings nicht so früh wie empfohlen wird. Unter dem Stichwort „beat the crowds“, wird oft geraten, mit dem ersten Bus um 5:30 Uhr zu fahren. Am besten, man stellt sich ab 4 Uhr morgens an der Haltestelle an. Darauf hatten wir nun gar keine Lust ;). So saßen wir um 7:30 Uhr ohne Wartezeit und Schlangestehen im Bus, der uns die steilen, 400 Höhenmeter überwindenden Serpentinen hinauf nach Machu Picchu brachte.

Am Eingang des Geländes angekommen wartete schon ein Heer von Führern auf uns, die lautstark ihre Dienste anpriesen und uns ihre Ausweise unter die Nase hielten. Wir wählten keinen der Schreihälse, sondern Veronica, eine eher zurückhaltende Frau, die auch japanische Gruppen führte, was uns gleich sympathisch war. Sie erklärte uns, dass wir zunächst einen gemeinsamen 2-stündigen Rundgang machen würden und dass wir im Anschluss auf eigene Faust wieder eintreten dürften. Einlass war mit dem Morgen-Ticket bis 11:59 Uhr, wir dürften aber auch danach so lange drinnen bleiben, wie wir wollten.

Die Machu Picchu-Führung

Bei der Führung erläuterte uns Veronica die Geschichte von Machu Picchu, zeigte uns die wichtigsten Gebäude und erklärte uns deren vermutete damalige Funktion. Vieles ist weiterhin unklar und Spekulation. Die Archäologen nehmen mittlerweile an, dass die Stadt nur ca. 1000 Menschen ein Zuhause bot. Ein umfangreiches Wegenetz deutet auf eine gute Anbindung zu den Handelsverbindungen der Inka hin. Machu Picchu war wohl ein zeremonielles Zentrum, worauf mehrere Gebäude höchster Qualität hinweisen.

Natürlich gibt es auch in Machu Picchu einen Sonnentempel, ein Observatorium und Wohnhäuser der Adeligen und Priester. Die Bedeutung der Gebäude konnte man an der Größe und Qualität der Bausteine ihrer Mauern ablesen. Der größte Fels war jedoch der sogenannte „Heilige Stein“, der die Silhouette des dahinterliegenden Berggipfels nachbildet. Unsere Führerin berichtete, dass viele Besucher dieses Monument der Inka berührten, um die Energie zu spüren.

Um Machu Picchu herum

Nach der Führung begannen wir unseren eigenen ergänzenden Rundgang. Unser erstes Ziel war die „Hut of the Caretaker“. Von dort aus kann man den klassischen Blick über Machu Picchu genießen, den sicher jeder schon einmal auf Postkarten oder Werbeplakaten gesehen hat.

Anschließend wanderten wir zum Sonnentor (Intipunko). Um dorthin zu gelangen, geht man das letzte Stück des Inca Trail in umgekehrter Richtung bis zu den Ruinen des besagten Tores. Dies ist der Aussichtspunkt, an dem die tapferen Wandersleute Machu Picchu das erste Mal erblicken und von dort müssen sie nur noch bergab laufen. Für uns hieß das im Umkehrschluss: Es ging hinauf, von 2400 auf 2700 Meter. Durch die Höhe, den unebenen Weg und die Mittagshitze war die Wanderung erstaunlich anstrengend.

Am Tor angekommen hatten wir in der Tat einen schönen Blick auf Machu Picchu und die umliegenden Berge. Während wir das Panorama auf uns wirken ließen, trudelten immer wieder Bezwinger des Inca Trails ein. Die amüsanteste Reaktion auf die Aussicht durften wir bei einer amerikanischen Wandersfrau miterleben, die sichtlich erschöpft ihren Führer fragte: „Oh, what is this?“ Der Guide antwortete höflich: „This is Machu Picchu!“

Das i-Tüpfelchen

Spätestens in Machu Picchu erschloss sich uns eine der elementaren Regeln des Tourismus: Alle Destinationen (selbst eine Weltklasse-Sehenswürdigkeit wie Machu Picchu) werden lustiger und interessanter, wenn sich dort auch Tiere befinden. Nara in Japan mit seinen heiligen Rehen ist ein exzellentes Beispiel und bei einem Spaziergang am Donoperteich ziehen die Enten alle Aufmerksamkeit auf sich. In Machu Picchu waren es die freilaufenden Lamas, die im oberen Bereich der Ruinen und auf dem Inca Trail grasten und von den Besuchern bewundert und ausgiebig fotografiert wurden. Die Kameloide ließen die ihnen zuteil werdende Aufmerksamkeit mit der Gelassenheit von kameraerfahrenen Stars über sich ergehen. Ein weißes Baby-Lama wurde gar von einer entzückten Schar von Paparazzi verfolgt. Die Inka-Stätte schien darüber ganz in Vergessenheit geraten zu sein.

Den Abschluss unseres Tages bildete die kurze Wanderung zur Inkabrücke (Puente del Inca). Die einfache Brücke, die man nicht betreten darf, ist dabei weniger das Highlight als die Landschaft. Weit unten in einer Schlucht windet sich der Rio Urubamba zwischen hohen Bergen hindurch. Man geht auf einem alten Inka-Pfad entlang eines steilen Abhangs. Machu Picchu selbst sieht man bei dieser Wanderung nicht, so gut ist es verborgen.

Auch ohne frühes Aufstehen zum Sonnenaufgang waren wir nachmittags rechtschaffend müde. So stiegen wir etwas erschöpft gegen 16:30 Uhr in den Bus ins Tal. Mona kam dabei überraschenderweise neben unserer Führerin Veronika zu sitzen, die sich ebenfalls auf dem Heimweg befand.

El Jardin del Mandor

Es ist möglich, Machu Picchu in einem Tagesausflug von Cuzco aus zu besuchen. Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, kann in Aguas Calientes übernachten. Wir verbrachten zwei Nächte dort. Da unser Zug am Abreisetag erst nachmittags fuhr, hatten wir zwei Möglichkeiten: Entweder Happy Hour ab 10 Uhr morgens mit vier Cocktails zum Preis von einem oder Besuch des Mandor-Gartens (Jardin del Mandor). Was ursprünglich als kleiner Spaziergang geplant war, entwickelte sich zu einem interessanten, halbtägigen Programm abseits der ausgetretenen Touristenpfade.

Der Garten liegt zu Fuß etwa eineinhalb Stunden von Aguas Calientes entfernt, das erste Drittel auf der Straße nach Machu Picchu, danach immer an den Bahnschienen entlang. Auf diesen fährt auch ab und zu ein Zug, allerdings mit maximal 30 bis 40 km/h, es ist also nie gefährlich.

Im Garten selbst folgten wir einem hübsch angelegten kurzen Wanderweg zu einem Wasserfall und einem Aussichtspunkt auf umliegende Berggipfel. Wie überall in der Umgebung des Rio Urubamba-Tals wucherte auch hier üppige Vegetation mit zahlreichen Pflanzenarten und Blüten. Durch den kleinen Park schlängelte sich ein Seitenarm des Flusses. Auch verschiedene Vögel sollte es geben. Auf der Wanderkarte prangte als Verzierung ein Bild des peruanischen Nationalvogels, des Cock-of-the-Rock. Dennoch staunten wir nicht schlecht, als wir in etwa auf der Hälfte des Weges tatsächlich einen prächtigen Cock-of-the-Rock entdeckten, kurze Zeit später gefolgt von weiteren kunterbunten Vögeln, dem Relojero Andino und einem Grünhäher.

Rückfahrt nach Cuzco

Auf der Rückfahrt mit dem Inca Train wussten wir in etwa, was uns erwarten würde – dachten wir jedenfalls. Als dann aber auf einmal ein furchterregender peruanischer Teufel zu andiner Panflötenmusik durch den Gang tanzte und die Passagiere das Gruseln lehrte, staunten wir hingegen nicht schlecht. Dann folgte eine Modenschau, auf der das Zugpersonal diverse Kleidungsstücke aus Baby-Alpaka-Wolle vorführte. Vielleicht hatten wir uns mittlerweile mit dem ganzen Machu Picchu-Rummel abgefunden, auf jeden Fall fanden wir die Darbietung sehr unterhaltsam!

Hat es sich gelohnt?

Abschließend können wir diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. Trotz des touristischen Drumherum ist Machu Picchu sehr, sehr sehenswert. Sicher kam uns positiv zugute, dass wir die Inka-Stätte (eher zufällig) in der beginnenden Saison (Anfang Mai) besuchten. Im Juli oder August sollen die Besucherzahlen doppelt so hoch sein, wie wir sie erlebten. Auch das Wetter war zum Glück sehr gut und es gab (noch) keine Moskitos.

Was war jetzt aus den schönen neuen Regeln geworden? Theorie und Praxis wichen in der Tat voneinander ab. Es gab Morgen- und Nachmittagstickets und mit einem Morgenticket durfte man die Anlage wirklich nach 12 Uhr nicht mehr betreten, was vor allem deshalb entscheidend ist, da sich die einzige Toilette vor dem Eingang befindet. Rucksäcke wurden nicht auf Größe oder Inhalt kontrolliert, auch Plastikflaschen wurden nicht angemahnt. Auf dem Gelände gab es keine Mülleimer. Stattdessen beobachteten viele Wächter die Besucher auf Schritt und Tritt. Wenn die Regeln (und das Personal) eins bewirkt haben, dann ist es, dass man in der ganzen Anlage keinen Müll sah, was wir sehr positiv fanden. Die Organisation rund um den Besuch wirkte sehr professionell. Die Züge waren pünktlich, wir mussten nicht auf den Bus warten und nicht in langen Schlangen stehen.

Ob einem der Besuch von Machu Picchu mehrere hundert Dollar wert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Diese Ausgabe hat man aber schon vergessen, wenn man dort ist, da man sowieso alles lange im Voraus buchen muss ;). In unserer Erinnerung wird uns der Ort als sicherlich entzauberte, aber dennoch sehr sehenswerte Inka-Stadt bleiben. Seine Lage in den Bergen und das umgebende Panorama sind atemberaubend und weltweit einzigartig.

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Pisac: Landwirtschaft, Festung und Heiligtum

Pisac war unser erstes Ziel, 35 Kilometer auf einer kurvigen Straße von Cuzco entfernt. Die heutige Stadt liegt im Tal des Flusses Urubamba, 600 Meter tiefer als Cuzco. Pisac war ein weitläufiger bäuerlicher Ort, unschwer zu erkennen an den zahlreichen landwirtschaftlichen Terrassen, die sich auch heute noch an den Hängen des Tals entlangziehen und die teilweise noch bewirtschaftet werden. Außerdem gab es dort Befestigungsmauern, einen Tempel und Wohnhäuser. Pisac lag strategisch günstig an einem wichtigen Inkaweg, der Cuzco mit anderen Städten im Dschungel, also östlich im Tiefland, verband. Interessanterweise sind einige dieser alten Pfade auch heute noch in Gebrauch und an den Berghängen problemlos zu erkennen.

Die Terrassierung der Berge wurde zwar schon in der Zeit vor der Herrschaft der Inka begonnen, die Inka perfektionierten den Terrassenbau jedoch. Mit ihrer produktiven Landwirtschaft legten sie den Grundstein für ihren Aufstieg zur überregionalen Macht. Die Felder am Hang, die wir in Pisac sahen, waren natürlich instandgesetzt worden. Unabhängig davon sieht man aber im heiligen Tal auch sehr häufig entlang der Straße alte Terrassen, die nicht mehr benutzt werden, aber trotzdem noch sichtbar sind.

Terrasse ist nicht gleich Terrasse

Es gab verschiedene Arten von Terrassen. Die drei Haupttypen waren entweder für die Landwirtschaft, zum Anbau von Blumen oder zur Befestigung der Hänge gegen Erosion konzipiert worden. Die Befestigungsterrassen waren schmal und hoch. Die landwirtschaftlichen, die wir in Pisac sahen, waren relativ breit. Letztere wiesen eine Höhe von 5-8 Metern auf und eine Breite von etwa 10 bis 12 Metern. Allein schon die Anlage der Terrassen muss ohne Arbeitstiere eine Knochenarbeit gewesen sein. Um es noch anstrengender zu machen, soll sogar fruchtbarer Mutterboden von anderen Orten herbeigeschafft worden sein, um optimale Anbaubedingungen zu schaffen.

Die verschiedenen Kulturpflanzen wurden in unterschiedlichen Höhen angepflanzt. Auf den unteren Terrassen wuchs Mais, in der Mitte Getreide (Quinoa) und oben Kartoffeln, damit jede Pflanze in dem für sie besten Mikroklima gedeihen konnte.

Natürlich düngten die Inka ihre Felder auch. Dazu wurde nicht nur Lama- und Alpaka-Dung verwendet, sondern auch die Hinterlassenschaften der Meerschweinchen. Wir hatten allerdings Probleme, uns vorzustellen, wie viele Meerschweinchen man braucht, um eine Terrasse düngen zu können. Vielleicht sind die Ausscheidungen der Nager aber auch einfach extrem potent – ein Köttel pro Absatz und alles sprießt und ergrünt?

Mauer ist nicht gleich Mauer

Selbst für Hobbyarchäologen wie uns war es erstaunlich einfach, die grobe Datierung einer Mauer in den Ruinen vorzunehmen. Bestand sie aus kleinen Steinen, die eher zufällig aufgeschichtet waren, handelte es sich um eine Prä-Inka-Wand. Kleine, ordentlicher gefügte Steine wiesen auf die frühe Inka-Periode hin. Mauern aus großen Steinen, akkurat und scheinbar nahtlos eingepasst, waren in der späten Inka-Periode entstanden.

Ganz so trivial war die Altersbestimmung der Wände allerdings doch nicht, da noch eine weitere Dimension in die Überlegungen einbezogen werden musste: ihre Verwendung. Die wichtigen Gebäude (Tempel, Observatorien, Festungsmauern, Paläste von Würdenträgern), meist am Hang oberhalb der Unterkünfte des gemeinen Volkes gelegen, hatten feiner gearbeitete Mauern als normale Wohnhäuser.

Wie in jeder wichtigen Inka-Anlage gab es auch in Pisac eine Zitadelle, einen Sonnentempel, eine Art astronomisches Observatorium und zeremonielle Bäder. Zusätzlich  befand sich in der Nähe ein antiker Friedhof der Inka. Zahlreiche Grabhöhlen waren im Steilhang zu erkennen.

Ollantaytambo, der letzte Rückzugsort der Inka

Zur Mittagszeit erreichten wir Ollantaytambo. Am Rande des Ortes lagen die gleichnamigen Inka-Ruinen, die sowohl militärische Festung als auch Verehrungsstätte gewesen waren. Das Heiligtum lag hoch oben auf einem Felsen, wir mussten also zahlreiche Terrassen erklimmen. Oben angekommen sahen wir den Sonnentempel und weitere zeremonielle Anlagen.

Außerdem hatten wir von oben einen wunderschönen Blick über das heilige Tal. Dabei sah man einige Kilometer in der Ferne den Steinbruch, in dem das Baumaterial für die Anlage gewonnen worden war. Auch die Rampen, die dem Transport der Steine gedient hatten, waren zu erkennen. Sicher hatten die Menschen damals Schwerstarbeit verrichtet. Wir konnten uns gerade noch vorstellen, wie die Blöcke vom Steinbruch bergab ins Urubamba-Tal gebracht worden waren. Wie die Menschen sie jedoch in Ollantaytambo hinauf zur Festung geschafft haben könnten, blieb für uns ein Mysterium.

Nachdem das Inka-Heer unter Manco Inka in der verlustreichen Schlacht von Sacsayhuamán durch die Konquistadoren besiegt worden waren, zogen sich die Überlebenden in die Festung von Ollantaytambo zurück. Dort konnten sie einen der wenigen Siege über die Spanier erringen. Die Angreifer konnten die oben auf einem Felsen liegende Zitadelle nicht erstürmen und die Inka fluteten die Ebene mit Wasser. Dann jedoch kamen die Spanier mit Verstärkung zurück und griffen erneut an. Schließlich konnten die Inka Ollantaytambo nicht mehr halten und waren damit im Hochland besiegt.

Das Andenkreuz

Sowohl in Pisac als auch in Ollantaytambo (und sonst auch auf jeder Führung mit Inka-Bezug) erklärten die Führer uns die Bedeutung des Andenkreuzes, angeblich eines der zentralen Symbole der Inka. Dafür, dass es derart wichtig gewesen sein soll, sahen wir es allerdings an den Inka-Stätten relativ selten, stattdessen jedoch immer als Souvenir (z.B. als Schlüssel- oder Kettenanhänger). Es sind also durchaus Zweifel angebracht, ob es wirklich ein historisch relevantes zentrales Symbol war. Es könnte sich dabei auch um eine moderne Interpretation der Weltanschauung der Inka handeln. Wie dem auch sei, das Andenkreuz sieht aus wie ein Kreuz, über dem noch ein kleineres Quadrat liegt. Damit ergeben sich 4 Seiten in jeweils 3 Ecken. In der Mitte ist zusätzlich ein Loch.

Angeblich steht das Kreuz für das Reich der Inka: Das Loch in der Mitte symbolisiert die Hauptstadt Cuzco und die vier Achsen stehen für die vier Himmelsrichtungen und das Tawantinsuyu, das aus vier Gebieten bestehende Reich. Die drei Stufen (von der Mitte aus gesehen) zeigen die Aufteilung der Welt in die Unterwelt, die Welt der Menschen und die Götterwelt an. Außerdem stellen sie die drei heilige Tiere (Schlange, Puma, Kondor), die drei Tugenden (lernen, lieben, arbeiten) und die drei Verbote (nicht lügen, nicht stehlen, nicht faul sein) dar.

Wir wollten Euch diese Theorie vollständigkeitshalber nicht vorenthalten. Vieles aus der Zeit der Inka scheint jedoch eher von Esoterikern und New-Age-Anhängern aufgegriffen, interpretiert und vielleicht verklärt worden zu sein. Vielleicht sehen wir es aber auch zu nüchtern ;).

Moray, eine landwirtschaftliche Versuchsanlage

Gegen Ende des Tages wurde die Zeit knapp. Wir fuhren über eine gute Piste aus dem Tal bergauf nach Moray. Die Landschaft, die wir durchquerten, wirkte wie ein ländliches Idyll und schien im Abendlicht von innen heraus zu leuchten. Der Blick über die Felder und die schneebedeckten Berge im Hintergrund war atemberaubend.

Moray selbst besteht im wesentlich aus drei trichterförmigen Terrassenanlagen, die wohl eine Art landwirtschaftliches Freiluftlabor waren. Hier sollen die Inka getestet haben, in welchem Mikroklima welche Pflanzen am besten gedeihen.

Und dann ging die Sonne unter

Wie so oft hätten wir uns mehr Zeit gewünscht. Für einen Tagesausflug war unser Programm entweder zu ambitioniert oder unser Besichtigungstempo zu langsam. Wie auch immer, die Sonne ging unter, die Besichtigung von Salinas (Salzpfannen, die bereits durch die Inka zur Salzgewinnung genutzt worden waren) fiel aus und wir fuhren den größten Teil der Strecke im Dunklen zurück nach Cuzco. Im Nachhinein wäre es geschickt gewesen, von Cuzco aus ins heilige Tal zu fahren (Pisac, Salinas, Moray), einen Tag in Ollantaytambo zu verbringen und dann von dort mit dem Inca Train nach Machu Picchu zu fahren. So waren wir am Ende des Tages wieder zurück in Cuzco und fuhren von dort mit dem Zug nach Machu Picchu.

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Tawantinsuyu, das Reich der Inka

Der Legende nach wurde Cuzco vom ersten Inka Manco Cápac, einem Sohn des Sonnengottes Inti, im 11. Jahrhundert an dem Ort gegründet, an dem er einen goldenen Stab im Boden versenken konnte. Es dauerte aber bis zum 15. Jahrhundert, bis die Inka unter Pachacútec Yupanqui, dem neunten Inka, eine überregionale Großmacht wurden. Auf dem Zenit ihrer Macht herrschten die Inka über ein Gebiet, das in etwa das heutige Ecuador, Peru, Bolivien, Nordchile und Nordargentinien umfasste.

Die Inka herrschten über eines der größten Reiche in den Amerikas vor Ankunft der Europäer, allerdings nur ca. 100 Jahre lang. Bis heute scheint diese Zeit die Peruaner trotzdem sehr mit Stolz zu erfüllen, was sich schon in der lokalen Zeitrechnung widerspiegelt. Wenn es um die Geschichte Lateinamerikas geht, gibt es aus europäischer Sichtweise ganz grob die präkolumbianische Zeit, die Kolonialzeit und die Zeit nach der Unabhängigkeit. In Peru wird hingegen anders gerechnet. Hier bezieht man sich auf die prä-Inka-Zeit, die Herrschaft der Inka, die Kolonialzeit und die Zeit nach dem Ende derselben.

Das heutige Stadtbild von Cuzco entspricht weniger der früheren Inka-Stadt, sondern mehr dem, was nach der Eroberung durch die Spanier daraus entstanden ist. So dominiert die Kathedrale die Plaza de Armas und auch der zentrale Sonnentempel der Inka (Qorikancha) wurde durch Kirche und Konvent Santo Domingo überbaut. Es verwundert natürlich historisch betrachtet kaum, dass die Spanier keineswegs am Erhalt der als heidnisch betrachteten Inka-Kultur interessiert waren. Ihr hauptsächliches Ziel war es, die Reichtümer der Inka zu erobern. Trotz ihrer offensichtlichen militärischen Unterlegenheit waren die Inka wahre Meisterarchitekten. Ihre Mauern aus riesigen Steinblöcken stellen die Architektur der kolonialen Kirchen deutlich in den Schatten.

Parade auf der Plaza de Armas

An unserem zweiten Tag in Cuzco wollten wir eigentlich die Inka-Stätten in der Umgebung der Stadt besuchen. Dazu war unsere erstere Anlaufstelle die Touristen-Information an der Plaza de Armas (die Angestellten von iPeru zeigten sich immer sehr gut informiert und hilfsbereit!), um zu erfragen, wo wir am besten ein Collectivo (Sammeltaxi) finden könnten. Am Rande des Platzes hatten sich viele Schaulustige versammelt, deutlich mehr Peruaner als Touristen. In der Mitte waren Uniformierte aufmarschiert und eine Kapelle spielte. Irgendetwas würde dort bestimmt passieren. Auf Nachfrage bei den Einheimischen bekamen wir nur „desfile“ („Parade“) als Antwort. Wir beschlossen zu warten und uns das Spektakel anzusehen.

Wie sollten nicht enttäuscht werden. Zunächst bezogen die Soldaten Aufstellung, meistens eher ernst und steif, ein paar Unterbefehlshaber hüpften aber mit gezogenem Säbel (!) sehr dynamisch und eher komödial über den Platz. Dann folgte der Aufmarsch der Universität. Dieser war nicht ganz so spannend, aber trotzdem interessant, dass die Studentinnen und Studenten mit einer Standarte ihrer Fakultät, erstere in hochhackigen Schuhen, mitmarschierten. Anschließend zogen einige indigene Gruppen in Trachten vorbei, zu typischer Andenmusik tanzend. Einige führten sogar geschmückte Lamas mit sich :). Den Abschluss bildete wieder das Militär, aber seht selbst:

Um Cuzco herum

Zwei Tage später starteten wir einen neuen Anlauf, die Inka-Ruinen im Umland von Cuzco zu besichtigen. Als wir auf dem Weg zur Bushaltestelle die historische Altstadt verließen, sahen wir ein anderes Cuzco, eine ganz normale lateinamerikanische Stadt. Wir ließen die wie geleckt wirkenden alten Häuser und die Andenkenläden hinter uns. Stattdessen betraten wir ein kreatives Chaos, in dem wir uns zur „Parada de Autobús“ durchfragen mussten, was sich aufgrund der sich widersprechenden Aussagen von Passanten etwas schwierig gestaltete. Schließlich fanden wir die Haltestelle nach gut einer halben Stunde des Suchens. Mehr Peruaner als Ausländer warteten auf den Bus, der sicher irgendwann kommen würde.

Eigentlich fuhr der Bus nach Pisac (im heiligen Tal), wir stiegen jedoch deutlich früher bei den Ruinen von Tambomachay aus, um von dort aus bergab wieder nach Cuzco zurückzuwandern. Tambomachay, Pukapukara und Q’enqo waren eher kleine historische Stätten, aber dennoch sehenswert und sehr schön in den Bergen gelegen.

Auf dem Weg zurück nach Cuzco liefen wir einige Kilometer an der Straße entlang und machten jeweils an den Ruinen halt. Unterwegs gab es keine Souvenirstände mehr. Lamas und Alpakas grasten am Wegesrand, sie wurden allerdings nicht als Fotomotiv vermarktet. Auf vielen Dächern der Häuschen in den Dörfern fielen uns kleine Tonfiguren auf, die unter anderem zwei Stiere unter einem Kreuz darstellten und die das Haus beschützen sollen.

Sacsayhuamán

Die beeindruckendste und historisch bedeutendste Inka-Stätte in der direkten Umgebung von Cuzco ist die gewaltige Festung Sacsayhuamán mit ihren riesigen Zickzackmauern. Viele der Bezeichnungen aus dem Quechua sind schwierig zu merken, dieser hingegen vergleichsweise einfach: Man muss nur an „Sexy Woman“ denken ;). In Sacsayhuamán bewunderten wir die imposantesten Inkamauern (handwerklich deutlich hochwertiger als in Machu Picchu!), perfekt zusammengesetzt aus gigantischen, tonnenschweren Steinblöcken. Wie es den Inka im 15.Jahrhundert gelungen war, ohne Rad und Arbeitstiere, geschweige denn Maschinen, ein solches Werk zu vollbringen, überstieg unsere Vorstellungskraft.

Sacsayhuamán war sowohl ein Heiligtum als auch ein mächtiges Bollwerk. Letzteres ist durch die Bauweise und die Lage oberhalb von Cuzco einfach nachzuvollziehen. In der Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches durch die spanischen Kolonialisatoren war Sacsayhuamán die Bühne für den vorletzten Akt. Ab April 1536 belagerten die Inka unter Manco Inka ihre eigene Hauptstadt im Kampf gegen die Konquistadoren. Sacsayhuamán war Dreh- und Angelpunkt der Kämpfe. Ende Mai 1536 konnten die Spanier Sacsayhuamán in einer blutigen Schlacht erobern. Nach der Niederlage waren Tausende getötete Kämpfer überall in der Festung zurückgeblieben. Ihre Leichname lockten Scharen der aasfressenden Andenkondore an. Erst im April 1537 gaben die Inka auf und zogen sich nach Ollantaytambo zurück (mehr dazu im folgenden Artikel).

In der Mitte der Anlage erstreckt sich ein weitläufiger Platz. Dort grasten einige Alpakas, die eine magische Anziehungskraft auf die Touristen auszuüben schienen. Sie dürften auf zahlreichen Urlaubsfotos von Reisenden aus aller Welt verewigt worden sein. Die Baby-Alpakas mit ihrer extra-weichen Wolle waren nicht nur die flauschigsten, sondern auch die niedlichsten. So stahlen die Kameliden den Ruinen doch ein wenig die Schau

Sacsayhuamán liegt direkt oberhalb von Cuzco. Wir genossen von dort aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Am Ende dieses langen Tages waren wir mehr als dankbar, dass wir nur noch absteigen mussten. Der Weg führte auf einem alten Inka-Pfad, mit großen Steinen uneben gepflastert, bergab zurück nach Cuzco und in der Verlängerung zu unserem Hotel.

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An anderer Stelle aber sehr kompliziert

So einfach die Einreise sich gestaltete, so kompliziert war es, eine SIM-Karte für das Telefon zu kaufen. Am Flughafen in Lima erklärten uns die Claro-Angestellten, dass nur peruanische Staatsangehörige SIM-Karten kaufen könnten (sehr sinnvoll!). Die gleiche Geschichte hörten wir auch in anderen Claro-Geschäften sowie bei Moviestar (dies sind die beiden größten Anbieter mit den besten Netzen). Entweder wurden wir abgewiesen oder in eine andere Filiale geschickt – und davon schien es an jeder Ecke eine zu geben. Wir hatten uns vorher informiert und es ist richtig, dass in Peru der SIM-Kartenkauf staatlich kontrolliert wird. Jeder Ausländer kann jedoch unter Vorlage seines Reisepasses eine SIM kaufen – das macht aber womöglich etwas Arbeit…

Schließlich fanden wir doch ein Geschäft, das uns für umgerechnet ca. 10 Euro einen Monat Internet mit 3GB Daten verkaufte. Die Aktivierung der SIM-Karte gestaltete sich dann jedoch problematisch, was nach unserem Eindruck aber nicht daran lag, dass wir Ausländer waren ;). Nach mehr als einer Stunde im Laden hatten fast alle anwesenden Angestellten versucht, unseren Fall zu lösen, von der Auszubildenden bis zur Supervisorin. Am Ende war die Lösung, dass wir eine andere SIM-Karte bekamen, die statt mit 3GB mit 13 GB aufgeladen war – Danke Claro!

Willkommen in Cuzco

Lima, das auf Meereshöhe liegt, war für uns nur eine Durchreisestation. Gleich am nächsten Morgen flogen wir weiter nach Cuzco, um die mittlerweile seit gut zwei Wochen antrainierte Höhenanpassung nicht zu verlieren. (Wir planten, später nach Lima zurückzukehren). Cuzco liegt offiziell auf 3416 Metern, also noch einmal mehr als 500 Meter höher als Quito und das merkten wir, da die Stadt alles andere als flach ist.

In Cuzco angekommen, war nicht nur die Höhe anstrengend. Dort hatten wir auf einmal ganz viele Freunde („Hola Amigo!“), die uns Verschiedenes verkaufen wollten: ausgestopfte Mini-Lamas, Ketten, Ringe, Ponchos, Kleidung aus Alpaka-Wolle oder sonstige Souvenirs. In Cuzco gab es anscheinend mehr Touranbieter als Besucher und erstere priesen ihre mehr oder weniger vertrauenswürdigen Dienste an. Außerdem standen vor vielen Restaurants Angestellte, die zielgerichtet Touristen ansprachen und ins Lokal zu locken versuchten. Etwas seltener boten junge oder junggebliebene Damen Massagen oder schamanistische Heilzeremonien aus der Inkazeit an. Die Taxifahrer riefen uns an jeder Ecke „Taxi!“ zu. Frauen in traditioneller Tracht posierten mit aufgeputzten Baby-Alpakas für Fotos (natürlich gegen Entgelt) oder die Schuhputzer wollten unsere Wanderschuhe mit schwarzer Schuhcreme auf Hochglanz polieren. Klar, jeder möchte seinen Teil vom Tourismus-Kuchen abhaben, aber es konnte schon etwas auf die Nerven gehen…

Die Innenstadt von Cuzco wirkte sehr hübsch restauriert, beinah schon zu hübsch. Der Plaza de Armas war auf Hochglanz poliert und wurde von Beamten der Touristenpolizei überwacht. Die Stadt präsentierte sich in einem einheitlichen Stil mit rekonstruierten dicken Inka-Mauern, so einheitlich, dass es einen Masterplan zur Renovierung gegeben haben muss. Alles sah äußerst historisch aus. Werbetafeln oder Hinweisschilder waren so klein, dass wir zum Beispiel nach einer Bank etwas gesucht haben. Auch McDonalds und Starbucks wirkten hinter scheinbar alten Steinmauern weniger aufdringlich als sonst. Kaum verließ man jedoch die direkte Stadtmitte, bröckelte der Putz von den Häusern und nachts machten sich in den Vororten die Straßenhunde über den Inhalt der Müllsäcke her.

Die Markthalle von Cuzco

Abseits der von Touristen besuchten Pfade nahm das peruanische Leben seinen gewohnten Gang. Auf der Suche nach einem Schneider (eine Hose war reparaturbedürftig, eine andere musste gekürzt werden), lernten wir eine wohltuend authentische Seite Cuzcos in der Markthalle nördlich der Plaza San Blas kennen. Nicht nur fanden wir eine nette Schneiderin („Virginia“), die mit ihrer antiken Nähmaschine schnell und professionell innerhalb eines Tages unseren Auftrag bearbeitete. Sondern wir aßen dort auch sehr gut und günstig (3 Soles pro Person, weniger als 1 Dollar) unter den Einheimischen zu Mittag.

Eigentlich war die Quinoasuppe nur die Vorspeise des fix angebotenen Menüs, für uns aber voll und ganz ausreichend. Zu unserer Linken und Rechten aßen einige Handwerker anschließend noch einen gigantischen Teller voll Reis, Hühnchen und Gemüse. Es war ihnen allerdings auch anzusehen, dass sie körperlich schwere Arbeit leisteten. Die Stimmung in der Markthalle war sehr gelassen und man konnte die Menschen in ihrem Alltag erleben.

Da es draußen auf einmal wie aus Kübeln zu schütten begann, beschlossen wir, dass wir es nicht so eilig hätten, das schützende Dach zu verlassen. Um die gewonnene Zeit angenehm zu verbringen, genehmigten wir uns zum Nachtisch eine Batida de Mango (eine Mango und zwei Erdbeeren zusammen mit Milch in den Mixer geben, 2 Minuten zerkleinern, fertig!). Wir unterhielten uns sehr nett mit der Standbesitzerin („Cristina“), die uns u.a. erzählte, dass sie vor langer Zeit als Schulkind Machu Picchu und die Thermen von Aguas Calientes besucht hatte.

Peru kulinarisch: Mehr als Hausmannskost

In der Markthalle hatten wir eine sehr bodenständige Spielart der peruanischen Küche probiert. Schon in den ersten Tagen im Land bemerkten wir jedoch, dass es auch noch eine andere Seite gab. Die Gerichte in Peru waren oft deutlich interessanter als die vermeintlich ähnlichen ecuadorianischen. Die Speisen waren komplexer gewürzt, hübsch angerichtet, manchmal gab es noch eine kleine Garnitur (zum Beispiel ein paar Oliven) oder ausländische Einflüsse. Die Peruaner sind zu Recht sehr stolz auf ihre novoandine Küche. Ein peruanischer Klassiker ist z.B. Ceviche: rohe Fischwürfel, die einige Zeit in einer Limetten-Zwiebel-Chili-Gewürz-Marinade eingelegt werden, sehr wohlschmeckend, leicht und aromatisch. Inzwischen entwickelte sich die Abwandlung Tiradito, die Einflüsse der japanischen Küche aufweist. Dazu wird der Fisch in Scheibchen geschnitten und erst direkt vor dem Servieren mit der Würzsauce übergossen. Dadurch unterbleibt die Denaturierung des Fischeiweiß durch die Säure und das Gericht erinnert ein wenig an Sashimi.

So wirkte die peruanische Küche auch im Rückblick deutlich raffinierter auf uns als die der andinen Nachbarländer Ecuador und Bolivien. Der Eindruck bestätigte sich schon beim Frühstück. Wir bekamen leckere knusprige Brötchen serviert! Das lässt das Herz des Deutschen natürlich höher schlagen ;).

Ebenfalls in sehr guter Erinnerung ist uns das Alpaka-Fleisch geblieben, welches überaus zart und schmackhaft war. Bei der Zubereitung auf einem heißen Stein konnte man die gewünschte Garstufe selbst bestimmen, musste aber aufpassen, dass es nicht zu lange briet. Wegen des geringen Fettgehaltes war es englisch (also blutig) am schmackhaftesten, zu lange erhitzt wurde es schnell zäh.

Solch einen Touristenrummel wie in Cuzco hatten wir schon länger nicht mehr erlebt. Es hat natürlich seinen Grund, warum die Stadt so gut besucht war. Sowohl die historische Altstadt als auch die nahegelegenen Inka-Stätten waren sehr sehenswert. Nicht zuletzt ist Cuzco das Tor zum heiligen Tal und nach Machu Picchu, mehr dazu in den folgenden Beiträgen.

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