Auf den Mela Grounds

Nachdem wir aufgrund unserer späten Anreise erst mitten in der Nacht ins Bett unseres liebevoll traditionell dekorierten Hotelzimmers in einem historischen Haveli gefallen waren, schliefen wir am nächsten Morgen etwas länger als sonst und gönnten uns ein entspanntes Frühstück auf der Dachterrasse. Dennoch wollten wir auf keinen Fall am späten Vormittag einen Höhepunkt des Jahrmarktprogramms verpassen, den Wettbewerb der tanzenden Pferde („Horse Dance Contest“). Auf den „Mela Grounds“, der zentralen Arena für solche Darbietungen, trafen wir auch zum ersten Mal unsere Mitreiter, mit denen wir die kommenden 8 Tage zu Pferd verbringen sollten. Auf dem Gelände war gerade ein Kabaddi-Spiel, in dem Inder gegen Ausländer antraten, in vollem Gange, eine Mischung aus Rugby und Fangen, bei der der jeweilige Angreifer während bestimmter Phasen nicht einatmen darf.

Wann und wo genau die Vorführung der Pferde stattfinden würde, war erst nicht ersichtlich, aber Ute, die Organisatorin der Reittour, auf die wir glücklicherweise stießen, wusste Bescheid. Nach und nach sammelten sich die Menschen am Ort des Wettkampfes, wobei sowohl Ausländer als auch Inder versuchten, sich geschickt nach vorne zu drängeln. Dann gab es Anweisungen, wo man stehen oder sitzen dürfe, dann schoben sich wieder ein paar Leute dazwischen, dann wurde eine Mini-Absperrung aufgebaut usw. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Ordner mit ihrem Werk und dem Arrangement von Zuschauern, Juroren, etc. zufrieden waren und endlich die Marwari-Pferde die Bühne betreten konnten.

Tanzende Marwari-Pferde

Einer nach dem anderen präsentierten die stolzen Besitzer ihre auf Hochglanz polierten und mit Blumen, Troddeln, Glöckchen und Schärpen dekorierten Pferde an der Hand und ließen sie tanzen. Ein Trommler gab den Takt vor und die Rösser zeigten ihre Übungen, von denen einige entfernt an Lektionen der klassischen Reitkunst erinnerten, unter anderem war eine Art Spanischen Schritts und eine Levade zu erkennen. Besonders enthusiastisch reagierte das Publikum, wenn die Pferde stiegen und auf den Hinterbeinen liefen. Dieses Manöver diente historisch dazu, Reiter von Kriegselefanten anzugreifen. Die Menge tobte und applaudierte.

Nach Abschluss des Wettbewerbs zog sich die Jury zur Beratung zurück. Welches Paar allerdings schließlich gewonnen hatte, wurde für uns leider nicht ganz klar. Die Pferde (nicht nur der Gewinner) kamen zurück, die Absperrungen der Manege waren abgebaut, die Trommler wirbelten erneut auf ihren Instrumenten und die Besitzer ließen ihre Tiere wieder steigen. Besorgt verfolgten wir, wie die begeisterte Menge sich immer dichter um die Stars drängte, was einen ziemlich gefährlichen Eindruck auf uns machte. Sollte eines der Rösser das Gleichgewicht oder die Nerven verlieren, könnte das schlimme Folgen haben.

Pushkar als Pilgerort

Zu dieser Zeit drehte sich in Pushkar aber nicht alles um Pferde, Kamele und Vergnügen. Die Kleinstadt, die sich am Ufer des Heiligen Sees erstreckt, stellt einen wichtigen Pilgerort dar, ganz besonders im Monat Kartik des hinduistischen Mondkalenders. Der Tag des Vollmondes (Kartik Purnima) ist der letzte Tag der Pushkar Fair und der spirituell bedeutendste. Ein rituelles Bad im Heiligen See von Pushkar, der laut der Legende dadurch entstand, dass Brahma an dem Platz Blütenblätter einer Lotusblüte fallen ließ, reinigt die Gläubigen von ihren Sünden (ähnlich wie das Wasser des Ganges). An diesem Tag sollten wir allerdings schon auf dem Rücken der Pferde auf dem Weg nach Süden sein. Aber auch schon vorher pulsierte das Leben in den Straßen rund um den See und die Menschen nutzten Betonbecken in Ufernähe, um in die Fluten einzutauchen.

Auf eine Art wirkten die Bereiche am See in etwa wie ein Klein-Varanasi, ohne wirklich die teils ambivalente Atmosphäre des Originals aufbauen zu können. Neben dem Heiligen Gewässer stellt der Brahma Tempel von Pushkar einen weiteren Anziehungspunkt für die Pilger dar und erstaunlicherweise ist er einer der wenigen weltweit. Lord Brahma steht für das Prinzip der Schöpfung und ist einer der drei wichtigsten Hauptgottheiten im Hinduismus. Also würde man sich nach unserer westlichen Anschauung vorstellen, dass einem solch hoch geachteten und verehrten Gott viele Anbetungsstätten gebaut würden. Warum es so wenige Brahma Tempel gibt, dafür gibt es nach unserem Verständnis keinen eindeutigen Grund und es wird (für uns) ein Geheimnis des Hinduismus bleiben. Die Mythologie jedenfalls besagt, dass ein Fluch der Göttin Saraswati bewirkte, dass dem Schöpfergott nur in Pushkar ein Heiligtum geweiht werden durfte.

Massen von Pilgern schoben sich durch die Gassen rund um den Brahma Tempel, so dass wir uns gar nicht vorstellen wollten, wie es wohl in seinem Inneren zugehen würde. Daher beschlossen wir, uns das Gedränge zu ersparen und nahmen Abstand von dem Versuch, das Heiligtum zu besuchen. Stattdessen beobachteten wir lieber das farbenfrohe Treiben am See, wo viele Menschen an den Bade-Ghats in das Heilige Wasser eintauchten. Einige der Abschnitte am Ufer des Sees haben ihre eigene Geschichte: Brahma badete der Überlieferung nach am Brahma Ghat, Vishnu erschien am Varah Ghat in seiner Inkarnation als Wildschwein und ein Teil der Asche Mahatma Gandhis wurde in den See gestreut an einer Stelle, die seither als Gandhi Ghat bezeichnet wird.

Tempel mit Ausblick

Zum Sonnenuntergang besuchten wir den Savitri Mata Tempel, der etwas außerhalb von Pushkar auf einem Hügel liegt. Dabei ging es uns mehr um den Ausblick als um die sakrale Stätte ;). Die Seilbahn, die auf den Gipfel führt, hätte in der Hitze eine willkommene Erleichterung des Weges sein können. Optisch machte das Transportmittel einen guten Eindruck, aber es gab nur wenige Gondeln, die sehr langsam fuhren und immer wieder zwischendurch stehenblieben, so dass wir nicht damit rechneten, vor Sonnenuntergang oben zu sein, wenn wir einsteigen würden. Also entschieden wir, stattdessen die am Anfang flachen, dann aber immer höher und steiler werdenden Stufen zu nehmen, die hinauf führten.

Auf dem Weg waren wir bei weitem nicht die einzigen, die unterwegs waren. Grüppchen von dynamischen Jugendlichen erklommen die Treppen im Sauseschritt. Für andere, kleine Kinder und alte Menschen, waren die Stufen sichtlich beschwerlich, aber sie schienen fest entschlossen, den Anstieg zu meistern. Entlang des Weges sprangen einige Familien von Affen zwischen Felsen und Gebüsch herum, vor denen wir uns aber sehr in acht nahmen. Die Primaten können aggressiv werden und beißen, wir bemühten uns also, ihnen nicht in die Augen zu schauen. Je weiter wir den Hügel erklommen, desto besser wurde der Ausblick. Der kleine Ort mit dem Heiligen See und die Zeltstadt des Marktes, die im Nordwesten vor den Toren der Stadt lag, erstreckten sich zu unseren Füßen.

Wir entdeckte auch das Mela Gelände, wo die stolzen Marwari-Pferde getanzt hatten. Abgesehen von den Handelsgeschäften mit den Nutztieren ist die Pushkar Horse und Camel Fair ein großes Volksfest. Einige Fahrgeschäfte, am auffälligsten einige Riesenräder, hatten im schwindenden Licht bereits ihre bunte Beleuchtung aktiviert. Da es allerdings entlang des Weges hinunter ins Tal keine Straßenlampen gab, entschlossen wir uns etwas unterhalb des Gipfels umzukehren und im verbleibenden Tageslicht den Abstieg hinter uns zu bringen.

Der Schnurrbart-Wettbewerb

Am nächsten Morgen stand wieder ein interessanter Wettbewerb auf dem Programm. Die Turban Tying Competition und den Bride & Groom Contest hatten wir leider verpasst, aber die Prämierung des imposantesten Schnurrbartes („Mustache Competition“) wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bevor die Präsentation des Gesichtshaars starten konnte, musste erst noch ein Cricket Match beendet werden. Die Wettbewerbsteilnehmer mischten sich allerdings bereits unter die Menge, um gesehen zu werden und für Fotos zu posieren. Ähnlich wie am Vortag sammelten sich die Zuschauer auf eher kreative Art und Weise, so dass es schwierig war, unseren überpünktlich eingenommenen Platz zu verteidigen und trotzdem noch ein Selfie zu ergattern.

Die Kandidaten wendeten ganz unterschiedliche Strategien an, um die Gunst des Publikums und der Juroren für sich zu gewinnen. Die Stilrichtung des edlen, eleganten Maharaja war ebenso vertreten wie die des lässigen Mr. Cool, der seinen Bart mit Lockenwicklern (und viel Bartspray?) zu einem symmetrischen, imposanten Kunstwerk aufgezwirbelt hatte.

Der beste Bart soll gewinnen

Auch wenn es dem Namen nach im Wettbewerb speziell um den Schnurrbart ging, so stand eigentlich jede Art von Gesichtsbehaarung im Fokus. Ein Teilnehmer betrat lauthals lachend die Arena und vollführte ein regelrechtes Bart-Striptease, bei dem er nach und nach seine Gesichtshaarzöpfe aufdröselte und unglaubliche 6 Meter Länge präsentierte, die er sich angeblich über 29 Jahre hatte wachsen lassen.

Wieder ein anderer Kandidat spielte beim Einzug auf zwei Blockflöten parallel, die er mit je einem Nasenloch blies. Etwas abgeschlagen in der Konkurrenz wurden zwei Westler, die sich zwar um Coolness bemühten, aber doch eher wie Amateure unter den Profis wirkten ;). Am Ende gewann der edle Maharaja bei diesem ziemlich schrägen, überaus sehenswerten Spektakel.

Pferde, Kamele und Wasserbüffel

Bei all dem Zusatzprogramm hätte man fast vergessen können, dass es sich bei der Pushkar Fair im Grunde genommen um einen Pferde- und Kamelmarkt handelte. Entlang der Straßen in der Zeltstadt präsentierten verschiedene Züchter ihre edlen Rösser. Auch wenn es Marwaris in vielen Fellfarben und mit unterschiedlichsten Zeichnungen gibt, waren die schneeweißen Marwari-Schimmel, die für Hochzeiten genutzt werden, die am häufigsten präsentierten Aushängeschilder.

Die Kamele konnten im Gegensatz dazu nicht mit der gleichen Anmut glänzen, aber dafür waren sie prächtig geschmückt. Ein paar bunte Bommel am Hals oder auf der Nase waren das Minimum. Andere trugen Schellen an den Füßen oder hatten eine kunterbunte Decke, eher ein Netz mit vielen Troddeln, übergeworfen bekommen.

Ganz andere Kaliber stellten gigantische Wasserbüffel dar, die vom Volumen her wohl doppelt so groß waren wie die für unsere Begriffe normalen Tiere, die wir in Varanasi gesehen hatten. Diese Bullen waren regelrechte Kolosse mit schwarz glänzendem Fell.

Ritt über die Pushkar Fair

Inzwischen waren wir von unserem Hotel in das Reitercamp umgezogen, wo wir unser stattliches Pferde-Safari-Doppelzelt mit echten Betten und einem Nachttischchen bezogen hatten. Die Pferde befanden sich auf dem gleichen Grundstück und wir fühlten uns gleich viel mehr als Teil der Pushkar Fair. Auf unserem ersten Ausritt über den Markt gerieten wir außerdem mitten hinein in das Spektakel. Unsere Reitergruppe selbst wurde zur Attraktion, ganz häufig fotografierten uns sowohl Inder als auch ausländische Touristen.

Der Ritt über der Markt war mehr als aufregend für uns und die Pferde. All das Gehupe und Getöse überall, die links und rechts vorbeiknatternden Mofas, die tausenden von Menschen, die Farben und Gerüche machten den Rössern scheinbar wenig aus. Ein deutscher Rummelplatz wäre dagegen eine Anfängerübung gewesen. Ihre Ohren spielten zwar und sie schauten nach hier und dort, selten aber tänzelten sie oder zuckten zusammen. In dieser Dauer-Gelassenheitsprüfung zeigten sie Nerven wie Stahlseile und hätten perfekte Polizeipferde abgegeben. Kirti, mein Reittier, mochte allerdings keine Kamele und stellte ihre Abneigung auch deutlich zur Schau, wenn wir ihnen für ihren Geschmack zu nahe kamen. Schließlich waren ja auch die indischen Pferde die echten Stars der Pushkar Fair ;).

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Kama Sutra und Tantra

Sinnliche, leicht bekleidete Damen in lasziven Posen und sehr explizite Darstellungen von Geschlechtsverkehr, dafür sind die Tempel von Khajuraho bekannt. Was vordergründig wie ein historischer Porno erscheinen mag, soll nicht obszön wirken, es handelt sich vielmehr um Darstellungen aus der Liebeslehre des Kama Sutra und bestimmter Strömungen des Tantra. Die Szenen stellen Schönheit, Liebe und Erotik dar, in der Auffassung, dass es in ihrer Gegenwart keinen Raum für dämonische Kräfte geben kann. Die Darstellungen sollen damit als Schutzschild gegen das Böse dienen.

Bei den leicht bekleideten weiblichen Figuren gilt es, Surasundaris und Apsaras zu unterscheiden. Surasundaris sind schöne Mädchen, die häufig als Begleiter von Männern oder Göttern dargestellt werden, ohne dass sie diese zu beachten scheinen. Sie tanzen alleine oder sind mit sich selbst beschäftigt, indem sie sich zum Beispiel schminken.

Apsaras stellen eine eigene Spielart von Surasundaris dar. Sie sind halb menschlich, halb göttlich, Hofdamen am Palast des Gottes Indra, himmlische Tänzerinnen. Die an den Wänden der Tempel von Khajuraho dargestellten Mädchen sind Apsaras, so meinen wir es verstanden zu haben, wenn sie sich neben einem Gott befinden. Gottheiten wiederum erkennt man daran, dass sie mit mehr als zwei Armen abgebildet wurden. Viele steinerne Apsaras hatten wir auch schon in Kambodscha in Angkor gesehen, wo sie ebenfalls ein sehr beliebtes Motiv waren.

Fahrradtour zu den östlichen Tempeln

Den Höhepunkt in Khajuraho, die Tempelgruppe in der Stadt, wollten wir nicht gleich am ersten Tag besuchen. Stattdessen liehen wir uns zwei Fahrräder aus und erkundeten die Tempel östlich des Stadtzentrums. Endlich konnten wir uns bei den andern Verkehrsteilnehmern revanchieren. Die indischen Fahrräder waren einfach, aber solide gebaut, daher relativ schwer und hatten genau einen Gang. Das Modell wirkte klassisch zeitlos, man hätte sich Mahatma Gandhi auf einem ebensolchen Drahtesel vorstellen können. Das wichtigste Extra war jedoch eine fleischtomatengroße und unüberhörbare Klingel, mit der wir den hupenden Autos Paroli bieten konnten. DING-DONG!

Als erstes besuchten wir den Brahma Tempel. Dabei handelt es sich um einen der ältesten Bauten in Khajuraho und er liegt an einem von Wasserpflanzen bedeckten See außerhalb des Zentrums, schon im ländlichen Idyll. Die Anbetungsstätte demonstriert, wie kompliziert die indische Götterwelt ist: Seinen Namen hat der Tempel fälschlicherweise erhalten. Im Inneren befindet sich ein Lingam umgeben von vier Gesichtern. Diese stellen ein Erkennungszeichen für Brahma dar, den Schöpfer, nach dem der Tempel heute benannt ist. Das Lingam symbolisiert jedoch Shiva und eine Abbildung dieses Gottes der Zerstörung und Erneuerung thront auch über der Eingangstür des kleinen Tempels. Damit ist diese Anbetungsstätte in Wirklichkeit Lord Shiva geweiht.

Die Jain Tempel

Nicht weit entfernt von unserem ersten Halt besuchten wir eine Gruppe von Jain Tempeln. Auf den ersten Blick unterschieden sie sich wenig von den hinduistischen. Auch diese Gebäude waren mit feinen Steinmetzarbeiten geschmückt, aber die Symbolik und die Inhalte dieser Religion sind trotzdem recht verschieden. Ein wesentlicher Grundsatz des Jainismus ist der absolute Gewaltverzicht, nicht nur im Sinne von körperlichen Übergriffen auf andere Menschen, sondern grundsätzlich gegenüber jeglichen anderen Lebensformen, d.h. auch gegenüber Tieren und Pflanzen. Damit leben Jain konsequenterweise als Vegetarier und können nicht alle Berufe ausüben. Zum Beispiel dürfen sie keine Landwirtschaft betreiben, da sie beim Pflügen eines Ackers Insekten und Würmern Schaden zufügen könnten. Sie würden auch nie einen lästigen Moskito erschlagen.

Als Begründer des Jainismus gilt Mahavira, der ungefähr zur gleichen Zeit wie Buddha gelebt haben soll. Mahavira war der letzte Tirthankara, ein spiritueller Lehrer, der den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) durchbrechen konnte und Moksha, die Erlösung, erreicht hat. Grundgedanken aus dem Buddhismus und Hinduismus finden sich damit auch im Jainismus, der allerdings in seiner Konsequenz fast schon wirklichkeitsfremd erscheint. Die Mönche einer der beiden wesentlichen Strömungen dieser Religion, der Digambara, kleiden sich zum Beispiel im Luftkleid, da sie jeglichen Besitz ablehnen, d.h. sie leben nackt. So betrachteten wir denn etwas verblüfft die großen Plakate mit der Fotografie eines Digambara-Gurus, die rund um die Tempel hingen. Dieser saß meditierend im Lotussitz und war in der Tat gänzlich unbekleidet.

Im Gegensatz zu den Darstellungen der indischen Gottheiten in den hinduistischen Tempeln befand sich im Heiligtum jeweils die Statue des Tirthankaras, der in dem entsprechenden sakralen Bauwerk verehrt wurde. Auch an den Außenwänden der Jain Tempel stellten sinnliche Apsaras und Surasundaris ihre Reize zur Schau. Am Parshvanath Tempel, findet sich zum Beispiel die berühmte Darstellung einer sehr gelenkigen Surasundari, die sich graziös einen Dorn aus ihrem rechten Fuß zieht.

Führung bei den Haupt-Tempeln von Khajuraho

Am zweiten Tag besuchten wir die Haupt-Tempelgruppe in Khajuraho, die sich unübersehbar am westlichen Ende der Hauptstraße des kleinen Ortes befindet. Dort stehen elf mit einem überwältigendem Reichtum an Details verzierte Tempel. Was die kunstvollen Steinmetzarbeiten im Einzelnen abbildeten, war nicht immer leicht zu ergründen, da indische Gottheiten sich in den verschiedensten Inkarnationen und Gestalten manifestieren können. So stand zum Beispiel im Varaha Tempel die Skulptur eines übermannsgroßen Wildschweines, welches eine Reinkarnation von Lord Vishnu, einem der drei Hauptgötter des Hinduismus, darstellt.

Selbst unser Guide Raj machte es uns nicht immer leicht, wenn er in einem Affentempo ohne Punkt und Komma die Skulpturen erklärte. Mit einem Taschenspiegel reflektierte er das Sonnenlicht auf die Figuren, um die zahlreichen Götter, Krieger, (mythologischen) Tiere, Musikanten und natürlich die hübschen Mädchen zu erklären: Look-here-you-can-see-brahma-creator-you-know-we-have-three-main-gods-in-hinduism-brahma-creator-vishnu-preserver-shiva-destroyer-to-the-right-you-can-see-apsara-here-you-can-see-how-she-dance-look-here-for-kama-sutra-how-did-viagra-get-its-name-because-it-came-via-Agra-look-here…

Es gab sehr viel über die Tempel zu erfahren. Zahlreiche Elemente ihres architektonischen Aufbaus leiten sich aus der indischen Mythologie ab. Die Türme der Heiligtümer zum Beispiel symbolisieren den Berg Meru, den Weltenberg in der Mitte des Universums, Wohnsitz der Götter. Darüber hinaus haben aber auch praktische Überlegungen die Bauweise der Anbetungsstätten beeinflusst. So steht jeder Tempel auf einer hohen Plattform, die ihn in Zeiten des Monsuns vor Überschwemmungen schützt.

Selbststudium zur Wiederholung

Nach der knapp zweistündigen Führung, die interessant, wenn auch recht anstrengend war, wiederholten wir den Rundgang ohne unseren Guide, um uns die Details in Ruhe noch einmal anzusehen und unser frisch erworbenes Wissen in der Praxis zu festigen ;). Ein Motiv, dem wir häufig begegneten, war Kirtimukha („das glorreiche Gesicht“), das entfernt an die Grinsekatze aus „Alice im Wunderland“ erinnerte. Die Legende besagt, dass das löwenartige Ungeheuer Kirtimukha im Zorn Shivas drittem Auge entsprang. Um den unermesslichen Hunger des fürchterlichen Dämons zu stillen, befahl Shiva ihm, sich selbst, beginnend mit dem Schwanz, zu fressen. Dies tat der unersättliche Kirtimukha. Daher blieb letztendlich nur der Kopf des Monsters verschont. Lord Shiva, zufrieden mit dieser Demonstration seiner Macht, befahl dem schrecklichen Ungeheuer, Tempelbauten zu bewachen und vor Unheil zu bewahren.

Nach der Turbo-Einweisung durch Raj konnten wir sogar die Skulpturen einiger Gottheiten erkennen. Hilfreich fanden wir auch diese verständliche Übersicht, die allerdings nur die wichtigsten Vertreter des hinduistischen Pantheons aufführt: http://www.worldhistorycharts.com/wp-content/uploads/2014/10/hindu-gods.png. Sehr einfach für uns zu erkennen war Ganesh mit seinem Elefantenkopf. In profanen Szenen waren aber auch normale Arbeitselefanten an den Gebäuden abgebildet, wobei leider häufig die Rüssel im Laufe der Zeit angegriffen oder abgebrochen waren.

Noch mehr Tempel in der Umgebung

Am dritten Tag in Khajuraho unternehmen wir erneut eine Fahrradtour. Diesmal fuhren wir weiter nach Süden, auf schmalen Straßen zwischen den Feldern der Bauern hindurch, wo sich weitere Tempel befanden. Unterwegs genossen wir die ländliche Umgebung, durften im Vorbeifahren einen Blick auf das alltägliche Leben der Menschen und ihrer Nutztiere werfen, überquerten einen kleinen Fluss. Die sakralen Gebäude waren nicht so spektakulär wie die der Hauptgruppe, dafür wirkte die Atmosphäre viel gelassener. An den Anbetungsstätten begegneten wir nur ein paar Gruppen indischer Besucher. In diesen Tempeln erlebten wir, dass die Heiligtümer von den Hindus weiterhin als aktive Orte der Verehrung angesehen werden. Manche Gläubige sprachen Gebete, andere besprengten die Statuen der Gottheiten mit Rosenwasser oder legen Blumen als Opfergaben ab.

Erstaunlich war für uns, wie viele Inder in ein Tuktuk passen. Bei einer Gelegenheit beobachteten wir gebannt, wie sich eine Großfamilie mit mindestens 10 bis 12 Erwachsenen aus zwei Tuktuks schälte. Die Reihe der aussteigenden Passagiere schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Wir waren sehr beeindruckt, hätten unsere Fahrräder aber nicht eintauschen wollen.

Auch diese Tempel außerhalb der Hauptgruppe mit ihren meisterhaften Steinmetzarbeiten waren sehr sehenswert. Es fiel schwer zu glauben, dass diese detailreichen und so lebendig wirkenden Skulpturen schon um die 1000 Jahre alt sein sollen und dass sie die Jahrhunderte vergleichsweise unbeschadet überdauert haben. Auch wenn wir aufgrund unseres westlichen kulturellen Hintergrundes sicher nicht die Bedeutung jedes Details einordnen konnten, so steht die ästhetische Schönheit der Tempel außer Frage.

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Angkor vs. Angkor Wat

Angkor ist das ehemalige Zentrum des Khmer Reichs und auf keinen Fall mit Angkor Wat gleichzusetzen. Angkor bezeichnet ein Gebiet von mehr als ca. 200km², in dem nacheinander mehrere Hauptstädte gegründet worden waren. Jede hatte als religiöses Zentrum ein Haupttempelareal. In diesem Großraum könnten zur Blütezeit  des Reiches bis zu einer Million Menschen gelebt haben. Von dieser gewaltigen Stadt sind nur noch die Tempelgebäude erhalten, da allein die Götter Anspruch auf eine aus Stein erbaute dauerhafte Anbetungsstätte erheben durften. Alle Wohnhäuser und selbst die Paläste aus Holz sind längst zu Staub zerfallen.

Angkor Wat, der größte Tempelkomplex, ist „nur“ einer von sehr vielen Tempeln, die im Zeitraum von 802-1432 dort erbaut worden waren. Angkor Wat ist auch heute noch der bedeutendste Tempel von Angkor. Als solcher ziert er die Nationalflagge Kambodschas.

Auch wenn Angkor Wat aufgrund des Ansturmes zahlreicher Besucher auf uns eher wie eine Touristenattraktion wirkte, so ist es dennoch ein spiritueller Ort und tief in der nationalen Wahrnehmung der Khmer verwurzelt. Daher wird Angkor Wat sogar heute noch von der Politik instrumentalisiert.

Wenige Tage vor unserem Besuch hatte Premierminister Hun Sen eine Zeremonie in Angkor Wat abgehalten, offiziell um für Frieden und die Einigkeit des Landes zu beten. Vermutlich beabsichtigte er, an die Tradition der großen Könige anzuknüpfen und sich selbst zu legitimieren. Ein Kommentar steht uns eigentlich nicht zu, aber die gleichen politischen Bedenken, die unser Taxifahrer am ersten Tag geäußert hatte, hörten wir auch von unserem Guide in Angkor. Die politische Lage ist offensichtlich angespannt.

Angkor ist hauptsächlich hinduistisch

Gut vier Wochen zuvor hatten wir in Bagan die große Tempeltour absolviert. Die beiden religiösen Stätten ähneln sich gar nicht. Bagan und Angkor haben einen jeweils sehr unterschiedlichen Charakter: Bagan liegt in der Wüste und die Tempel sind fast alle buddhistisch. In Angkor befinden sich die religiösen Bauwerke im (mehr oder weniger gebändigten) Dschungel, und die meisten Tempel sind hinduistisch. Die Blütezeit der beiden Hauptstädte fiel grob in einen vergleichbaren Zeitrahmen. Vor diesem Hintergrund sind die verschiedenen jeweils vorherrschenden Glaubensrichtungen spannend, da beide Orte zwar 1500km auseinander liegen, aber trotzdem zum gleichen Kulturkreis gehören.

Obwohl Kambodscha heute ein buddhistisches Land ist, begegneten wir also in den Tempeln statt Abbildungen von Buddha meistens Shiva und Vishnu, gelegentlich auch Brahma und anderen hinduistischen Göttern. Im Laufe der vier Tage lernten wir die verschiedenen Erkennungsmerkmale dieser Gottheiten kennen, z.B. den Garuda als Reittier von Vishnu. Natürlich konnten wir in der kurzen Zeit kein tiefes Verständnis der historischen Khmer-Spielart des Hinduismus erlangen. Es war jedoch faszinierend zu sehen, welchen Detailreichtum viele der Tempel aufweisen und dass auch historische Veränderungen erkennbar waren. Beispielsweise haben wir in einigen Tempeln unkenntlich gemachte Buddha-Bildnisse gesehen. Hierfür waren (ausnahmsweise mal) nicht die Roten Khmer verantwortlich (, die in Angkor relativ wenig Schaden anrichteten), sondern religiöse Strömungen vor Hunderten von Jahren.

Die Tempel im Dschungel

Selbst wenn man die religiösen Details völlig außer Acht lässt, ist die Stätte allein schon durch ihre Lage im Dschungel extrem reizvoll. Nach dem Untergang von Angkor hatte die Wildnis große Teile der damaligen Weltmetropole zurückerobert. Die bekanntesten überwucherten Tempel sind der Preah Khan, Banteay Kdei und allen voran der Ta Prohm. Diese Bauwerke werden von gewaltigen Bäumen überragt, deren Wurzeln zwischen die Steinblöcke eingewachsen sind und die Tempel umklammern. Zuweilen scheinen Baum und Gebäude eins geworden zu sein.

Die historische Stadt und die Tempelanlagen waren nur überlebensfähig, weil es die nötige Infrastruktur gab, um die vielen Menschen zu versorgen. Dies betraf Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, Baumaterial und vor allem Wasser. Letzteres wurde in riesigen Becken, sogenannten Barays, gespeichert und als Trink- und Brauchwasser, sowie zur Bewässerung der Reisfelder genutzt. Gleichzeitig hatten die Wasserbecken spirituelle Bedeutung. Diese riesigen Reservoire existieren teilweise heute noch.

Zum Sonnenaufgang bei Angkor Wat

Der Sonnenaufgang bei Angkor Wat ist einer dieser Programmpunkte, die in keinem Angkor-Programm fehlen dürfen. So standen wir früh genug auf, um gegen 5 Uhr morgens ins Tuk Tuk zu steigen und durch die Morgenfrische nach Angkor zu düsen. Die gleiche gute Idee hatten natürlich auch einige Hundert andere Touristen ;). So fuhren die Tuk Tuks spätestens nach der Ticketkontrolle in Kolonne.

Bei einsetzender Dämmerung gegen 5:20 Uhr waren wir angekommen und unser aufmerksamer Tuk Tuk-Fahrer Sa zeigte uns die Richtung, die wir einschlagen sollten. Eigentlich hätten wir auch einfach den Lemming-Modus einschalten können – immer den anderen hinterher ;). So überquerten wir den breiten Wassergraben auf einer temporären Pontonbrücke, da die originale Brücke gerade restauriert wurde, und schritten durch das Haupttor. Die Tempelanlage ist enorm beeindruckend, vor allem beim ersten Anblick! Die mächtigen Türme von Angkor dominieren das 1100 mal 800 Meter große Areal.

Große Menschentrauben standen schon vor den Wasserbecken, in denen sich Angkor Wat in der Morgendämmerung so pittoresk spiegelte. Die fliegenden Händler waren auch schon auf den Beinen: „Want Guidebook? One Dollar!“ „Want to buy Scarf?“ „Drink Coffee?“. Je mehr Sonnenaufgang zu sehen war – und er war in der Tat sehr idyllisch – desto mehr Selfiesticks wurden in die Höhe gereckt, um das vermeintlich perfekte Foto zu machen.

Die Flachreliefs und ihre Geschichten

Nach dem Frühstück, natürlich im Angkor Café ;), trafen wir unseren Guide, der uns einen Tag lang begleitete. Wir brannten darauf, mehr über die Geschichten zu erfahren, die die Tempel erzählen. Diese Legenden sind auf hunderte Meter langen Flachreliefs verewigt, die Episoden aus Mahabharata und Ramayana darstellen. Die Inhalte sind u.a. die Kriege der Götter gegen die Dämonen. Die Reliefs zeigen filigran herausgearbeitet gigantische Schlachtszenen, in denen unzählige Krieger auf Pferden, Elefanten und Fabeltieren gegeneinander kämpfen.

Eine interessante, immer wieder dargestellte und leicht surreale Geschichte ist das Quirlen des Milchmeeres. Sie berichtet von den Bemühungen der Götter und der Dämonen um die Herstellung des Unsterblichkeitstranks Amrita und entspricht dem hinduistischen Schöpfungsmythos.

Deutlich kleiner, aber omnipräsent sind die Gravierungen der Apsaras. Es sind nymphenähnliche, tanzende Frauen, die scheinbar überall in die Tempel eingraviert sind.

Viele unterschiedliche Tempel

Auch wenn die Gesamtzahl der (zugänglichen) Tempel im Vergleich zu Bagan eher überschaubar ist, so sind sie doch sehr verschieden, u.a. bedingt durch ihre Entstehungszeit, den Baustil, ihren aktuellen Zustand und die Lage. Wir haben 4 Tage lang die Tempel von Angkor erkundet, und es ist uns dabei auf keinen Fall langweilig geworden, da es immer wieder etwas Neues zu entdecken gab.

Sehr sehenswert war der relativ kleine Banteay Srei, der – obwohl eines der älteren Heiligtümer – durch einen erstaunlichen Reichtum filigraner Details in rötlichem Stein auffiel. Sein Name bedeutet „Zitadelle der Frauen“, da man die feinen plastischen Schnitzereien einer weiblichen Hand zuschrieb.

In jedem Fall herausragend ist der ausnahmsweise buddhistische Tempel Bayon. Beim Besuch fühlten wir uns dauernd beobachtet ;), da von seinen Türmen zahlreiche, meterhohe Gesichter mit mysteriösem distanzierten Lächeln auf uns herab blickten, deren Augen uns zu folgen schienen. Wer sich genau hinter dem Gesicht verbirgt, ist weiterhin unklar. Viele Historiker gehen jedoch davon aus, dass es sich um den Bodhisattva des Mitgefühls, Avalokiteshvara, handelt. Dieser zeigt hier vermutlich das Gesicht des buddhistischen Königs Jayavarman VII., der den Tempel in Auftrag gegeben hat. Der ubiquitär wachsame Blick des Herrschers entspräche in diesem Falle einer massiven Machtdemonstration.

Interessant sind in dieser Anlage auch die Flachreliefs mit der Darstellung von Alltagsszenen aus dem Kambodscha des 12. Jahrhunderts, z.B. Frauen beim Entfachen des Herdfeuers oder Männer beim Beobachten eines Hahnenkampfes. Zweifelsohne war der Bayon eines der Highlights unseres Besuchs.

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