Die Hauptstadt Gondar

Kaiser Fasilides hatte damit den Grundstein für den Aufstieg Gondars gelegt. Mit mehr als 60.000 Einwohnern war der Ort für damalige Verhältnisse im Laufe seiner Regentschaft zu einer Großstadt geworden. Obwohl Gondar mittlerweile etwa 400.000 Bewohner zählte, mutete es trotzdem eher kleinstädtisch an. Wenig größere Straßen durchzogen den Ort, das Verkehrsaufkommen von motorisierten Fahrzeugen war überschaubar, wir bekamen keine Hochhäuser zu Gesicht und die historische Burganlage thronte über der Stadt wie in früheren Zeiten. Auf gut 2200 Metern über dem Meeresspiegel herrschte in Gondar ein gemäßigtes Klima, heiß wurde auch tagsüber nicht.

Zur Einordnung der wesentlichen Bauwerke sind neben Kaiser Fasilides dessen Sohn, Yohannes I., und wiederum dessen Sohn, Iyasu I. (Iyasu der Große), wichtig. Die von den Herrschern errichteten Burgen und Paläste symbolisieren auch heute noch eine relativ stabile Episode in der Geschichte Äthiopiens, die mit der Krönung Kaiser Fasilides eingeläutet wurde. Vorher war das Land in Kriege mit islamischen Armeen verwickelt, Fasilides Vater Susenyos war zum Katholizismus konvertiert und hatte versucht, die äthiopisch-orthodoxe Kirche aufzulösen. Kaiser Fasilides setzte all dem ein Ende und stellte die althergebrachte (äthiopisch-orthodoxe) Ordnung wieder her.

Die Kirche Debre Berhan Selassie

Die von Kaiser Iyasu I. (einem Enkel von Fasil) gebaute und 1694 geweihte Kirche Debre Berhan Selassie („Die Dreifaltigkeit auf dem Hügel des Lichts“) ist eine der bekanntesten Kirchen Äthiopiens. Ihre Holzdecke schmücken Malereien von 153 (9×17) geflügelten Engelsköpfen, die vielleicht das bei uns verbreitetste Bild aus einer äthiopischen Kirche darstellen. Über die Zahlensymbolik haben wir keine Informationen gefunden. In Äthiopien kann es sich bei der Zahl 9 immer um einen Verweis auf die im Lande sehr verehrten Neun Heiligen handeln, was in diesem Falle aber wohl eher unwahrscheinlich ist.

Aber auch sonst war die aus Stein errichtete Kirche ungewöhnlich, da sie nicht rund (ein Zeichen für die Vollkommenheit Gottes) ist, wie viele sakrale Gebäude in Äthiopien, sondern rechteckig. Diese Form soll die Proportionen des Tabernakels im Tempel von Jerusalem nachempfinden. Das Innere der Kirche Debre Berhan Selassie ist in Drittel aufgeteilt. Im ersten Raum, den wir betreten durften, blicken die Engelsgesichter von der Decke auf die Gläubigen hinab. Auch die Wände waren fast vollständig bemalt mit Szenen aus dem Leben Jesu, äthiopischen Heiligen und einer Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit, ähnlich der Ausgestaltung der Klöster auf der Zeghie Halbinsel.

Das zweite Drittel ist den Priestern vorbehalten und im dritten Drittel, dem Holy of Holies, soll sich eine Kopie der Bundeslade befinden. Wie wir lernten, wird in jeder äthiopisch-orthodoxen Kirche in Äthiopien eine solche Kopie im Allerheiligsten aufbewahrt. Die Bundeslade und Äthiopien gehören aus der Sicht der äthiopisch-orthodoxen Gläubigen untrennbar zusammen. Doch mehr dazu werden wir noch im Blogpost über Aksum berichten.

Der Palastbezirk der Kaiserin Mentewab in Kusquam

Gut 100 Jahre nach Kaiser Fasilides herrschte eine der wenigen Kaiserinnen Äthiopiens, Mentewab, an die sich die Geschichte erinnert. Zu ihrer Zeit lebte es sich am Hofe sehr gefährlich. Vor allem unter den männlichen Thronanwärtern kam es zu zahlreichen mysteriösen Todesfällen. Daher, so die Erzählung, baute Kaiserin Mentewab ihren Palast außerhalb des Zentrums von Gondar. Von dort aus regierte sie, allerdings nicht als alleinige Herrscherin, sondern zusammen mit ihrem Sohn Iyasu II. Die Anlage in Kusquam war wesentlich verfallener als Fasilides Palast im Zentrum von Gondar, aber dennoch sehr atmosphärisch.

Die angeschlossene Kirche war leider versperrt. Das Gebäude war rund, aber offensichtlich ein Neubau, da ihre Mauern aus Stein und ihr Dach aus Wellblech bestanden.

Kaiser Fasilides Wasserschloss

Nach Ausflügen in die spätere Geschichte Äthiopiens und die Außenbezirke von Gondar besuchten wir nun auch die Bauwerke des Kaisers Fasilides. Neben dem Burgkomplex in der Stadtmitte baute er ein Wasserschloss, welches mitten in einem riesigen Becken steht, das aber die meiste Zeit des Jahres trockenfällt. In der Gegenwart (vielleicht auch schon in historischen Zeiten) ist dieser Ort der Schauplatz des Timkat-Fests, bei dem die Taufe Jesu im Jordan nachempfunden wird. Das Wasser des dafür gefüllten Beckens wird gesegnet und hunderte Gläubige sollen sind daraufhin in das Becken stürzen, um ihre Taufe zu erneuern.

Das Fest findet immer am 19. Januar statt, wir erkundeten das Wasserschloss am 20. Oktober. Bei unserem Besuch stand nur etwas Regenwasser im Becken, das aber trotzdem das Schlösschen auf seiner glatten Oberfläche widerspiegelte. Auch die Umgebung der Anlage war sehenswert. Zahlreiche Würgefeigen hatten sich, wie in Angkor (Kambodscha), an die Mauern geklammert und überwucherten die Steine. Außerhalb der Umfriedung befand sich ein verwilderter Park, in dessen alten Bäumen wir einige bunte Vögel erspähten.

Etwas abseits des Wasserschlosses stand das verfallene und vernachlässigte Grabdenkmal des legendären Pferdes Suviel, des Reittiers von Kaiser Yohannes I., Fasils Sohn. Der Legende nach fiel Yohannes in einer Schlacht im Sudan (laut Wikipedia verstarb er in Gondar). Sein Sohn Iyasu konnte Suviel aber befreien. Sie entflohen im gestreckten Galopp und entkamen nur dadurch im letzten Augenblick, dass das tollkühne Ross über eine tiefe Schlucht von 25 Meter Breite sprang. Kein anderes Pferd wäre dazu in der Lage gewesen und so wurde der zukünftige Kaiser Isayu I. gerettet. Solche Heldentaten hätten unserer Meinung nach wirklich ein gepflegteres Grab verdient. Der Schatz an äthiopischen Geschichten jedenfalls schien unerschöpflich.

Fasil Ghebbi im Zentrum von Gondar

Fasil Ghebbi ist eine große Festungsanlage, die nicht nur aus Kaiser Fasilides Palast besteht. Dies war nur die erste dort errichtete Burg, viele andere Gebäude folgten auf dem strategisch gut gelegenen Areal mitten in Gondar auf der Kuppe eines Hügels. Wir betraten Fasilides Palast und schritten durch 5 bis 6 Meter hohe, majestätisch anmutende Räume, die ansprechend restauriert, aber weitestgehend kahl waren. (Wenn Ihr Fasil Ghebbi selbst erkunden möchtet, empfehlen wir die Website des Zamani Projekts, das sehr detaillierte 3D-Modelle nicht nur des Palastbezirkes in Gondar, sondern auch anderer historischer Sehenswürdigkeiten erstellt und veröffentlicht hat.)

Auf der von hohen Mauern umgebenen Anlage befindet sich nicht nur Fasilides Burg, sondern auch einige andere Gebäude: weitere Paläste (auch ein von der Kaiserin Mentewab errichteter), drei Kirchen, Stallungen, Löwenkäfige und auch eine Bibliothek. Diese wird Kaiser Yohannes I. zugeschrieben, der auf der Führung als gerechter Herrscher und Tierschützer charakterisiert wurde (treffenderweise bekam sein Pferd Suviel das Denkmal bei Kaiser Fasilides Wasserschloss gesetzt).

Unser Führer Hagos erzählte uns die Legende von Kaiser Yohannes I. und dem kranken Lastesel: Yohannes hatte eine Glocke vor seinem Palast aufhängen lassen. Jeder, der den Herrscher um Gerechtigkeit anrufen wollte, durfte läuten und wurde von Yohannes gehört. Eines Nachts erklang die Glocke, aber Yohannes sah niemanden. Der gute Kaiser wollte sich schon wieder zur Ruhe begeben, da tönte der bronzene Klang erneut. Und nun entdeckte Yohannes den Verursacher. Ein Esel hatte die Glocke geläutet, indem er sich daran gerieben hatte. Sein Fell war aufgescheuert und das Tier war krank und schwach, da es schwere Salzsäcke hatte tragen müssen. Das Salz war in seine Wunden gelaufen und musste fürchterlich brennen. Der milde Herrscher hatte Mitleid mit dem Tier und ließ den Esel daraufhin in den kaiserlichen Stallungen gesundpflegen und gut füttern.

Äthiopisch-orthodoxer Weckruf

In unserem familiären Hotel direkt neben der Burganlage fanden wir am Vorabend unserer Abreise ein bemerkenswertes Schild an der Rezeption vor. Sinngemäß besagte die Aufschrift, die Gäste sollten sich besser mit Ohropax schlafen legen, um trotz des „Geräusches“ der Kirchen schlafen zu können.

Auf Nachfrage erklärte uns der Rezeptionist, dass am kommenden Morgen das Fest der von Maria begangen würde, wie an jedem 21. Tag eines jeden Monats. Daher finde morgen früh in allen Kirchen Gottesdienst statt und dieser würde per Lautsprecher für die Gläubigen außerhalb der Kirche übertragen werden. (In manchen Kirchen haben Frauen keinen Zutritt). In der Tat weckten uns am kommenden Morgen ab 5 Uhr die ersten Gottesdienste. Wir hatten auf die Ohrstöpsel verzichtet. Später hörte es sich fast so an, als wollten sich die verschiedenen Kirchen gegenseitig überbieten. In der folgenden Klangprobe erhaltet Ihr einen schwachen Eindruck der Gebete. In Wirklichkeit ertönte das Vogelgezwitscher deutlich leiser als der aus allen Richtungen schallende Gesang.

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Unsere ersten Eindrücke

Mexiko City ist riesig und liegt in einem Hochtal auf ca. 2200 Metern. Wie auf dem folgenden Bild zu erahnen ist, wirkt die Stadt von oben wie ein riesiger Teppich aus Häusern, der bis an die angrenzenden Hügel reicht. Erbaut wurde die Stadt auf dem trockengelegten Texcoco-See, der keinen sehr stabilen Baugrund abgibt. Das sieht man vielen schweren kolonialen Gebäuden an: Die Außenmauern stehen etwas schief, wenn ein Teil des Bauwerkes abgesunken ist, die Fassaden zeigen Risse und innen wirkt der Fußboden abstrus schräg. Vermutlich ist dies auch der Grund, warum es nur wenige Hochhäuser gibt.

Vom Flughafen mitten in der Stadt erreichten wir das Zentrum zügig in einem Taxi, die Rushhour war nicht so ausgeprägt wie befürchtet. Sowohl im Auto als auch zu Fuß unterwegs in der Stadt auf einem ersten Rundgang fiel uns sofort die massive Polizeipräsenz auf. In der Innenstadt stand an jeder Ecke ein Polizist, entweder nur zur Überwachung oder zur Regelung des Verkehrs. Außerdem waren viele Fenster vergittert und private Sicherheitsdienste ergänzten die Polizeipräsenz. Zur Unrechtsbekämpfung wird offensichtlich stark auf Abschreckung gesetzt.

Trotzdem gefiel uns Mexiko City auf den ersten Blick sehr gut, wir hatten eine gesichtslosere Stadt erwartet. Außerhalb des Zentrums lagen einige Viertel mit bunten, niedrigen Häusern. Die Innenstadt erinnerte uns teils an Paris, teils an südspanische Städte mit ihren 4- bis 5-stöckigen Häusern. Außerdem gab es beeindruckende Prachtbauten, zum Beispiel den Palacio de Bellas Artes (außen Jugendstil, innen reinster Art Deco), und natürlich den Zócalo, den Hauptplatz und zweitgrößten Platz der Welt mit seinen angrenzenden Sehenswürdigkeiten.

Die Spuren von Tenochtitlan

Eine dieser Sehenswürdigkeiten ist der Templo Mayor, das Herz des Tempelbezirkes von Tenochtitlan. Nicht nur die Funde an sich sind interessant, sondern auch ihre Lage. Nach dem Sieg der Spanier über die Azteken 1521 begannen die Kolonialisatoren, Kirchen, Paläste und Wohnhäuser über den Bauwerken der Azteken zu errichten. Seit 1978 wird der Templo Mayor systematisch freigelegt. Sogar einige Regierungsgebäude wurden zu diesem Zwecke abgerissen. Die archäologische Ausgrabungsstätte liegt im Zentrum, direkt neben dem Zócalo und der Kathedrale von Mexiko City. Einige der antiken Gebäude befinden sich auch unter dem sakralen Bauwerk.

Vermutlich ist es einzigartig auf dieser Welt, dass mitten im Zentrum einer Großstadt eine Fläche von ungefähr 2 Blocks nicht bebaut ist, sondern dass dort die Überreste einer vor circa 500 Jahren untergegangenen Hauptstadt zu sehen sind. Bei der Besichtigung des Templo Mayor kann man die Ausgrabungsstätte begehen und das sehenswerte angeschlossene Museum mit einer Ausstellung der Fundstücke besuchen.

Das Anthropologische Museum in Mexiko City

Ein weiteres extrem sehenswertes Museum ist das Anthropologische Museum in Mexiko City, welches nicht nur Erkenntnisse über die Azteken, sondern auch über andere vorangegangene Hochkulturen des heutigen Mexiko vermittelt und entsprechende, teils sehr kunstvolle und beeindruckende Fundstücke zeigt. Am bekanntesten sind sicher die Maya. Direkt vor den Toren Mexiko Cities befand sich die Hauptstadt einer weiteren sehr alten und bedeutenden Kultur: Teotihuacan. Darüber werden wir im nächsten Beitrag berichten (Link folgt sobald veröffentlicht). Außerdem gibt es im Museum Ausstellungen über Tolteken, Mixteken und einige weitere Völker. So konnten wir uns ein paar Grundlagen für die Besuche verschiedener archäologischer Stätten in den kommenden Tagen und Wochen aneignen.

Beim Besuch des Anthropologischen Museums gefiel uns die Präsentation der Exponate sehr gut, die den archäologischen Ausstellungsstücken Leben einhaucht. Dort stehen nicht nur verstaubte Keramiken, bröckelnde alte Steine oder verblichene wissenschaftliche Hinweisschilder herum. Einige bedeutende Originale, zum Beispiel die Jade-Totenmaske des Maya-Herrschers von Palenque, Pakal, wird aufwändig in Szene gesetzt, in diesem Fall in einer originalgetreuen Rekonstruktion seiner Grabstätte.

Sogar Nachbauten historischer Gebäude kann man im Garten des Museums begehen. Darin bewunderten wir auch Kopien prächtiger Wandbemalungen, von denen man in den Originaltempeln nur Überreste sehen kann, so sie denn überhaupt zugänglich sind. Wieder andere Exponate sind als Repliken ohne Glaskasten ausgestellt, damit man Details besser erfassen kann. Es geht zwar nichts über das Original, dennoch gab uns diese anschauliche Präsentationsform einen geradezu plastischen Einblick in die Welt der präkolumbianischen Hochkulturen.

Stadtrundgang in Mexiko City

In Mexiko City gab es nicht nur Präkolumbianisches zu sehen, sondern auch koloniale und moderne Kultur und Architektur. Die gewaltige Kathedrale am Zócalo ist eines der zahlreichen prachtvollen Gebäude, die die Spanier hinterlassen haben. Im Gotteshaus selbst erinnert der deutlich abschüssige Fußboden aber trotzdem auch an Tenochtitlan, das von den Azteken auf einer sumpfigen Insel im inzwischen trockengelegten Texcoco-See gegründet worden war.

Die wohl bekannteste Malerin Mexikos ist Frida Kahlo, in deren Wohn- und Elternhaus, dem sogenannten „Blauen Haus“ („Casa Azul“) ein Museum eingerichtet worden ist. Bei der Besichtigung erfährt man viel über das bewegte und aufgrund der Folgen eines schweren Unfalls qualvolle Leben der emanzipierten Künstlerin, Nationalistin und Marxistin. Einige ihrer Werke sind ausgestellt, ebenso wie historische Fotografien, ihre Sammlung religiöser Votivbilder, Dinge des täglichen Lebens, und man kann die Räumlichkeiten ihres Heims betreten. Spannend war auch eine Sonderausstellung ihrer Kleidung. Sie trug  als eines ihrer Markenzeichen und vermutlich auch als Hinweis auf ihre nationale Gesinnung stets die traditionelle Tracht der Frauen aus Oaxaca.

Keine Besichtigung von Mexiko City ist vollständig ohne einen Besuch der modernen Wandgemälde (auf Spanisch „Murales“) von Diego Rivera, Frida Kahlos Ehemann. Seine Kunstwerke schmücken zahlreiche öffentliche Gebäude. Am berühmtesten (oder nur am meisten besucht?) sind seine Arbeiten im Palacio Nacional. Dort ist ein Treppenhaus mit einem Resümee der Geschichte Mexikos ausgeschmückt, keine bedeutende historische Persönlichkeit fehlt. Auch ein Bildnis Frida Kahlos hat Eingang in das Wandgemälde gefunden. Interessanterweise ist auch Karl Marx und der Kampf der Arbeiter und Bauern dargestellt, was zwar die politischen Überzeugungen von Rivera widerspiegelte, bestimmt aber nicht die seiner Auftraggeber.

Ein anderer, von außen vergleichsweise unscheinbarer architektonischer Schatz ist das Hauptpostamt der Stadt. Der spanische Name „Palacio Postal“ trifft den Nagel auf den Kopf. Bei einem so reich verzierten Postgebäude bekommt man richtig Lust, mal wieder eine Postkarte statt einer WhatsApp zu schreiben

„Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.“ Dieses Zitat könnten wir in Mexiko City sinnvoll falsch zuordnen. Eines der typischen Geräusche auf den Straßen der Altstadt waren die Drehorgelspieler, die auf dem Zócalo, am Templo Mayor und scheinbar auch sonst an jeder Ecke in der Innenstadt die gleiche Melodie spielten. Nach einiger Zeit hörten wir die Musik auch, wenn gerade keine Drehorgel in Hörreichweite war – aber lauscht selbst!

Die Jungfrau von Guadalupe

Das heutige Lateinamerika ist sehr stark katholisch geprägt und eine der wichtigsten Objekte der Heiligenverehrung ist die Virgen de Guadalupe. Die zu ihren Ehren gebaute Kirche, die Basílica de Santa María de Guadalupe, ist der bedeutendste Wallfahrtsort in Lateinamerika. Aufgrund des großen Ansturms von Pilgern wurde in den 70er Jahren ein neues Gotteshaus in modernem Stil errichtet, in der anscheinend dauerhaft eine Messe stattfindet. Als wir ankamen, waren alle Außentüren der runden Kirche geöffnet und die Gläubigen standen auch noch auf dem Platz vor dem religiösen Bauwerk. Daher besuchten wir zunächst die anderen Sehenswürdigkeiten des weitläufigen Geländes: Es gab mehrere Kirchen und ein Museum mit sakralen Gegenständen und Kunstwerken zu sehen.

Welche Geschichte begründet die Verehrung der Virgen de Guadalupe? Im Jahre 1531 erschien dem Indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin im Stadtviertel Guadalupe die Jungfrau Maria. Sie beauftragte ihn, den Bischof aufzufordern, eine Kapelle auf dem Berg der Erscheinung zu bauen. Der kirchliche Würdenträger glaubte ihm jedoch nicht und forderte ein Zeichen. Daraufhin erschien die heilige Maria erneut (insgesamt viermal) und bat Juan Diego, mitten im Winter auf dem nahe gelegenen Berg blühende Rosen zu pflücken. Der Indio sammelte die duftenden frischen Blüten in seinem Mantel. Als er diesen vor dem Diener Gottes ausbreitete, erschien darauf das Abbild der Jungfrau. Dieses Wunder überzeugte nicht nur den Bischof, so dass zunächst eine Kapelle errichtet wurde, sondern auch Millionen von Indios, die sich in den folgenden Jahren zum Christentum bekehrten. Die Virgen de Guadalupe wird bis heute nicht nur in Mexiko, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas angebetet.

Am Ende unseres Besuches war die Besucherzahl des Dauergottesdienst etwas abgeebbt, so dass wir die Basilica betreten konnten, auf der Suche nach dem Allerheiligsten, dem Umhang von Juan Diego mit dem Abbild der heiligen Maria. Im Bereich hinter dem Altar wirkte die moderne Kirche eher wie ein kleines Einkaufszentrum, in dem man Andenken und Devotionalien erstehen konnte. Dort gab es aber auch einen eher nüchtern gehaltenen Eingang, der zu einem Laufband führte. Das Förderband soll dafür sorgen, dass es vor dem Gnadenbild der Jungfrau keinen Stau gibt – und tatsächlich, da war sie, die Virgen de Guadalupe.

Die Metro von Mexiko City

Die Metro in Mexiko City war für uns das öffentliche Verkehrsmittel der Wahl, da sie zuverlässig und günstig ist (5 Peso pro Fahrt, entspricht ca. 25 Euro Cent), regelmäßig fährt, und im Gegensatz zu den Bussen nicht im Verkehr stecken bleiben kann. Eine unserer Busfahrten verlängerte sich verkehrsbedingt von 30 auf 90 Minuten… Die Metro ist zwar nicht wirklich schnell, aber trotzdem am schnellsten, da sie immer freie Fahrt hat. Interessanterweise fährt sie nicht auf Schienen, sondern auf Gummireifen, laut Wikipedia angeblich, um eine erschütterungsfreie Fahrt zu gewährleisten. In ihrer Anlage erinnert sie etwas an das U-Bahnsystem in Berlin, da sie auch hier aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nur gerade so tief unter der Erde ist, wie eben notwendig.

Trotzdem wird die Metro anscheinend nicht von Menschen aller Schichten genutzt. Anzugträger oder feine Kleider sind in der Untergrundbahn eher selten. Stattdessen fährt hauptsächlich das normale Volk mit. Zuweilen wird Mariachi gespielt, um eine Spende zu erbitten, oder religiöse Missionierungsansprachen werden vorgetragen. Häufiger gehen Verkäuferinnen oder Verkäufer durch die Waggons, um Hundeleinen, Süßigkeiten, religiöse Schriften, Desinfektionsmittel oder Kaugummi zum Einheitspreis von 10 Pesos zu verkaufen.

Die Metro ist damit ein eher raues Pflaster: Während der Stoßzeiten recht eng, nur durch den Fahrtwind klimatisiert, sie ist laut und ruckelig (von wegen erschütterungsfrei), nicht dreckig, aber auf keinen Fall auf Hochglanz poliert. Bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird immer wieder vor Taschendiebstahl gewarnt – zu Recht wie wir an unserem letzten Tag in Mexico City leider feststellen mussten. Vermutlich im Gedrängel beim Einsteigen auf unserer letzten Fahrt (schockierenderweise auf dem Rückweg von unserer Wallfahrt zur Jungfrau von Guadalupe!) wechselte unser Portemonnaie ungeplant den Besitzer. Viel hat es dem Dieb nicht gebracht, es waren nur noch ca. 300 Peso (umgerechnet etwa 13 Euro) übrig. Uns bescherte dieser Zwischenfall leider etwas Ärger, da (selbst Schuld) auch eine Kreditkarte darin war.

Eine beeindruckende Stadt

Was Mexiko City anbetrifft hatte unser Reiseführer nicht zu viel versprochen. Die Stadt ist sehr aufregend und abwechslungsreich. Wir lernten viel über die Jahrhunderte alte Geschichte, tanzten zu „Cielito Lindo“, der Mariachi-Hymne Mexikos, auf der Plaza Garibaldi, aßen fantastisches mexikanisches Essen, erlebten 2 Stunden lang Energie pur auf der Bühne des Ballet Folklórico im wunderschönen Palacio de Bellas Artes (klingt touristisch, ist aber authentisch!) und wurden in der Metro beklaut – man könnte meinen wir hätten alles mitgenommen

Auch wenn man jetzt das Vorurteil bestätigt sehen könnte, dass Mexiko City ein gefährliches Pflaster ist, so sind wir doch eher durch eigene Nachlässigkeit Opfer geworden. Ohne die Kreditkarte im Portemonnaie hätten wir es schnell abhaken können –  das soll uns eine Lehre sein! Auf der anderen Seite haben uns viele Menschen (auch in der Metro) sehr nett und zuvorkommend geholfen. Zum Beispiel sprach uns auf dem Weg ins Anthropologische Museum in der Metro-Endstation eine ältere Dame an und fragte, ob wir ins Museum wollten (sonst verirren sich wohl keine Touristen hierher?). Wir bejahten und sie machte uns darauf aufmerksam, dass der Ausgang, auf den wir zusteuerten, in der falschen Richtung lag. Sehr freundlich und aufmerksam. Muchas Gracias!

Auch wenn wir für die Einheimischen als Ausländer erkennbar waren, hatten wir doch im Vergleich zur Baja California eher das Gefühl, in der Großstadt nicht ständig eine erhöhte Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. In vielen Restaurants waren wir die einzigen Ausländer,  die Kirchen besuchten mehr Gläubige als Touristen und selbst in den Museen herrschte ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Mexikanern und Gästen. Es gefällt uns immer gut, wenn die Attraktionen vor allem für die Einheimischen da sind und wenn man nicht hauptsächlich Touristen begegnet. Wie so oft war am Ende die Zeit viel zu kurz. Statt 5 Tagen wären 5 Wochen angemessener gewesen, um Mexiko City erschöpfend zu erkunden.

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Mandalay: Hauptstadt der letzten Könige

Mandalay wurde erst 1861 Hauptstadt und war die letzte Königsstadt, bevor die Briten 1885 den Herrscher besiegten und Burma ihrem Kolonialreich hinzufügten. Die Stadt ist sehr weitläufig. Es wurde in die Breite, nicht in die Höhe gebaut. Mit ca. 1 Million Einwohnern würde gesamt Mandalay einwohnermäßig in 3 Toykoter Stadtteile passen, ist aber zu Fuß auf keinen Fall zu besichtigen.

Neben Klöstern und Tempeln mit vielen goldenen Stupas und dem Mandalay Hill ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten eine Rekonstruktion des Königspalastes. Die Anlage selbst wurde im zweiten Weltkrieg komplett zerstört und erst in den 90er Jahren wieder aufgebaut. Zu sehen sind um die 40 mehr oder weniger prächtige, hallenartige Gebäude aus Teakholz in mehr oder weniger gepflegtem Zustand. Die meisten sind leer, in den Hauptgebäuden sind einige wenige königliche Exponate ausgestellt. Trotzdem vermittelt die Anlage ein gewisses palastartiges Flair, und wir bemerken auch zum ersten Mal, dass das Militär in Myanmar sehr präsent ist.

Die gut 2 mal 2 Kilometer große Fläche des Palastes ist zu großen Teilen Sperrgebiet. Bei der Einfahrt musste unser Taxifahrer sein Taxi registrieren lassen und für uns war nur der kleine Bereich mit den Holzgebäuden im Zentrum zugänglich. Vom Mandalay Hill aus betrachtet sieht der Palastbezirk wie ein quadratischer, von einem Wassergraben und einer Wehrmauer umgebener Stadtwald aus. Was dort wirklich geschieht ist streng geheim.

Inwa: viermal Hauptstadt

Von Mandalay aus erreichten wir Inwa nach ca. 40 Minuten mit dem Taxi und einer kurzen Überfahrt mit dem Boot über den Myitnge River, einen Seitenarm des gewaltigen  Ayeryawady River. Heute mutet Inwa (ehemals auch als Ava bezeichnet) noch nicht einmal mehr wie ein Dorf an, es ist bemerkenswert ländlich.

Kaum waren wir angekommen stürzten sich sofort die Kutscher der Pfedefuhrwerke auf uns. Dahinter steckten gute Absichten für den eigenen Geldbeutel und die Füße der Besucher: Die Sehenswürdigkeiten verteilen sich auf dem ehemaligen Haupstadtgebiet von ca. 10 Quadratkilometer, das heute eher aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und vereinzelten kleinen Siedlungen besteht. Wir wollten aber zunächst zu Fuß die Landschaft erkunden, was die Kutscher natürlich nicht verstehen konnten.

Rundgang in Inwa

Nach wenigen hundert Metern erreichen wir den ersten Tempel. Die ehemals gelben, nun aber mit schwarzen Flecken übersäten Mauern strahlten einen eher morbiden Charme aus. Eine benachbarte Stupa war gerade passgenau mit Bambus eingerüstet, um den ehemaligen Glanz aufzupolieren. Ein Teil der Tempel sind heute noch aktive Heiligtümer. Hinter dem Tempel konnten wir auf einer kleinen Anhöhe den Blick über den Ayeyarwady in Richtung Sagaing genießen, unser Ziel für den Nachmittag.

Auf unserem Rundgang durch das ehemalige Inwa wanderten wir durch die Felder. Immer wieder standen ehemalige Tempel verstreut in der Landschaft. Mit der Nogatataphu Paya erreichten wir schließlich das erste renovierte religiöse Bauwerk. Mit den leuchtenden Farben, blendendem Weiß und strahlendem Gold, wirkte sie im Gegensatz zu den bisher gesehenen Heiligtümern fast schon zu neu und damit etwas künstlich.

Authentischer erschien dagegen das noch aktive Bagaya Kloster. Es ist vollständig aus Teakholz erbaut und steht prächtig in der grünen Landschaft: Dunkelbraun mit roten Dächern. Damit bietet es einen interessanten Kontrast zum sonst so dominanten Gold. Die Wände und Giebel sind reich mit filigran gearbeiteten Holzschnitzereien verziert. Im Inneren beherbergt es eine prächtige Buddha-Statue, und in den Bäumen um das Kloster tollten zu unserer Freude myanmaresische Eichhörnchen umher

Nachdem unser 8km-Rundgang beendet war, waren zunächst leider nur Motorrad-Taxis im Angebot. Zum Glück fanden wir nach gut einem Kilometer aber doch eine freie Kutsche, die uns zurück zum Bootsanleger brachte. So konnten wir die Landschaft an uns vorüberziehen lassen, die wir vorher zu Fuß durchquert hatten.

Sagaing: Eine alte Hauptstadt der Shan

Auf der gegenüberliegenden Seite des Ayeryawady, einige Kilometer nördlich, liegt Sagaing. Schon von weitem erblickten wir die bewaldeten Hügel oberhalb der Stadt. Verteilt in der grünen Vegetation glänzten goldene Tempel und Stupas. Mit diesem Anblick wurde für uns ein Abglanz der Pracht der ehemaligen Hauptstadt spürbar. Auch heute ist Sagaing noch ein aktives spitituelles Zentrum Myanmars.

Auf dem höchsten Hügel befindet sich die Soon U Pon Nya Shin Paya – ein Paradebeispiel dafür, dass wir die meisten burmesischen Bezeichnungen einfach nicht behalten können. Einzig das letzte Wort „Paya“ ist uns mittlerweile geläufig. Es bedeutet Heiligtum und taucht immer wieder auf. Neben dem schwer zu merkenden und auszusprechenden Namen bietet der Tempel eine fantastische Aussicht über die Stadt und den Ayeryawady. Von dort versuchten wir alle Pagoden zu zählen, die wir sehen konnten, und kamen beide auf ca. 70 Stück. Der Reiseführer spricht von hunderten…

Zum Abschluss besuchten wir die unter Touristen unbekanntere aber nicht weniger prächtige Shin Pin Nan Kain. Sie steht auf einem anderen Hügel, und eine lange Treppe führt bis zum Tempel hoch. 2 Chinthe, mythische löwenartige Tempelwächter, fletschen am Fuße der Stiege drohend die Zähne. Einige hundert Stufen später erreichten wir den Tempel und genossen auch hier die spektakuläre Aussicht. Die ersten Minuten waren wir erstaunlicherweise komplett alleine. In der sich senkenden Abendsonne erschienen die Tempel sogar noch goldener.

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