Beim Ticketkauf erfuhren wir von der Ausreisesteuer

Wir fuhren von Chetumal nach Belize City mit dem Busunternehmen Marlin Espadas, dem einzigen Anbieter in Chetumal, der die Strecke nicht mit alten US-amerikanischen Schulbussen abdeckt. Das war zwar bequem, als reiner Touristentransport vielleicht aber auch fette Beute für die Grenzbeamten. Als wir das Ticket kauften, sagten uns die Angestellten der Busgesellschaft, es gäbe eine Exit Tax von 500 Pesos (ungefähr 21 Euro), manchmal müsse man sie bezahlen, manchmal nicht. Das klang reichlich dubios, also suchten wir im Internet nach Erfahrungsberichten. Und siehe da, der Grenzübergang scheint berühmt-berüchtigt dafür zu sein, bei ausländischen Reisenden abzukassieren.

Den Berichten im Internet entnahmen wir, dass es zwei Hauptvarianten gibt. Variante 1: In Nachtbussen werden einfach von jedem Passagier 500 Pesos einsammelt, ohne Diskussion, erst dann darf der Bus weiterfahren. Bei Variante 2 geht es darum, dass man seine Touristenkarte bezahlen muss, wenn man länger im Land ist. Da die Touristenkarte in vielen Flugtickets im Preis enthalten ist, man aber dafür keinen (anerkannten) Beleg hat, wird eben bei der Ausreise noch einmal kassiert. Das ist besonders lukrativ, weil Flüge nach Cancun wesentlich günstiger sind als direkt nach Belize und die Touristen dann über diesen Grenzübergang bei Chetumal müssen. Bei der Einreise nach Mexiko in San Ysidro hatten wir die Touristenkarte bezahlt und würden diese auch vorlegen können, wir waren also gespannt, was passieren würde.

An der mexikanischen Grenze

Bei der Ausreise kam es dann, wie es kommen musste. Die Grenzbeamtin auf mexikanischer Seite wollten unsere Touristenkarten nicht anerkennen, da nirgendwo der Betrag ersichtlich war, den wir bezahlt hatten. Touché, den Kassenbon hatten wir nicht mehr. Entgegen einigen anderen Berichten im Internet blieb es aber recht professionell.

Wir erklärten genau, wie wir die Vorgänge am Grenzübergang in San Ysidro in Erinnerung hatten, dass wir dort bezahlt hätten und dass anschließend die Touristenkarte ausgestellt worden sei. Auf der Karte war schon ein Ausreisestempel in einem dafür vorgesehenen Feld aus San Ysidro nach Artikel 38 irgendeines Bankgesetzes. Im Nachhinein fanden wir es auch eigenartig, dass wir schon einen Ausreisestempel hatten, aber das schien in San Ysidro der etablierte Prozess gewesen zu sein. Die Beamtin wollte mit ihrem Vorgesetzten reden, also mussten wir uns hinten in der Schlange wieder anstellen.

Als wir wieder an der Reihe waren, hatte die Grenzbeamtin zwar noch keine Neuigkeiten, war aber bemüht, den Chef des Grenzübergangs zu erreichen. Tatsächlich kam er wenige Minuten später in das kleine Büro. Wir beschrieben den Ablauf in San Ysidro erneut. Zögerlich erkannte er unsere Touristenkarten an, wir bekamen den begehrten Ausreisestempel im Pass ohne etwas zu bezahlen. Alle anderen im Bus mussten 500 Pesos (eigentlich 533 Pesos) aushändigen, da die Zahlungen der Fluggesellschaften nicht anerkannt oder die 6-Tagesregel (die besagt, dass kurze Aufenthalte gebührenfrei sind) nicht angewandt wurden.

Geldmacherei oder nicht?

Wir fühlten uns am Ende einigermaßen fair behandelt, aber ein Geschmäckle blieb. Eigenartig war auch, dass die Ein- und Ausreise keinem einheitlichen Prozess folgte. Jeder Grenzübergang scheint seine eigenen Regeln zu haben. Immerhin haben wir eine Sache gelernt: Für offizielle Gebühren werden wir IMMER alle Quittungen und Papiere solange aufheben (am besten zusätzlich noch fotografieren) bis wir das Land verlassen haben!

Die Einreise in Belize hingegen war deutlich einfacher. Wir hatten im Bus schon das Einreiseformular ausgefüllt und zeigten unseren Pass. Dieser wurde eingescannt, registriert und 2 Minuten später hatten wir unsere Stempel. Der freundliche Grenzbeamte wünschte uns noch viel Spaß.

Wie aus mexikanischen Pesos Belize Dollars wurden

Da Banken in Belize kurze Öffnungszeiten und lange Schlagen haben und Geldautomaten angeblich nicht immer befüllt sind, war die Empfehlung des Reiseführers, direkt an der Grenze Geld einzutauschen. Dort gibt es allerdings keine offizielle Wechselstube, sondern nur ein paar inoffizielle Geldwechsler. Die Jungs sind nicht auf dem Gelände des Grenzübergangs, sondern auf der anderen Seite eines Maschendrahtzauns.

Damit funktioniert das Geldwechseln an der Grenze so: Man nennt den Betrag, bekommt auf einem großen Taschenrechner den Wert in Belize Dollar gezeigt (der Kurs war besser als erwartet), das Gegenüber schiebt das Bündel Belize Dollars durch eine Masche des Zaunes, man zählt nach und reicht anschließend die Rolle Pesos zurück durch die Absperrung. Wir kamen uns fast so vor, als würden wir im Geheimen schmutzige Drogengeschäfte abwickeln. Illegal ist es aber auf jeden Fall, die Praxis wird aber toleriert.

Damit erhielten wir zwar keine Quittung (muss man vorweisen, wenn man wieder offiziell zurücktauschen möchte), aber das war uns gleichgültig. Hauptsache, wir hatten wenigstens etwas Geld in der Landeswährung. So lächelte uns eine sehr junge Queen gütig von unseren ersten Belize-Dollars entgegen. Belize ist schließlich Mitglied des Commonwealth. Wir konnten wieder in den Bus einsteigen, die Fahrt nach Belize City fortsetzen und erste Eindrücke aus Belize (Link folgt) sammeln.

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Von San Diego kommend planten wir zusammen mit Mary-Alice einen Roadtrip auf der Baja California (kurz: die „Baja“). Also buchten wir einen Mietwagen, den wir am Flughafen in Tijuana im Empfang nehmen wollten. So weit, so einfach – dachten wir. Es stellte sich jedoch heraus, dass es in der Realität nicht so einfach war, über die Grenze zu kommen. Ein Schelm, wer eine gewisse Reziprozität vermutet ;).

Wie erhält man eine Touristenkarte, sind die Kosten im Transferpreis (Flug oder Bus) schon enthalten? Laut unseren Recherchen herrschten für jedes Verkehrsmittel eigene Bestimmungen, sehr kompliziert. Wie sich bei der Ausreise herausstellen sollte, waren nicht nur wir durch die Regeln sehr verwirrt, sondern auch die Grenzbeamten. Verschiedene Grenzübergänge scheinen andere Abläufe zu verfolgen und die Verantwortlichen versuchen, die Vorschriften zu ihrem Vorteil auszulegen, was im Klartext heißt, es wird gerne bei der Ausreise noch einmal kassiert (dazu später mehr).

Eigentlich hatten wir geplant, am Flughafen Tijuana zu Fuß über die Grenze zu laufen. An diesem Grenzübergang ist der Übertritt aber leider nur für Inhaber eines Boarding Passes für einen Flug erlaubt :(. Also nahmen wir stattdessen einen Greyhound-Bus, der uns von San Ysidro die wenigen Kilometer über die Grenze fuhr. Damit hatten wir die sonst anfallende Zu-Fuß-Gebühr am Flughafen gespart und an deren Stelle ein Busticket gekauft. Da wir planten, länger als 6 Tage in Mexiko zu bleiben, mussten wir außerdem noch eine Touristenkarte kaufen.

Am Grenzübergang mussten wir aus dem Bus steigen, mitsamt unserem Gepäck eine Sicherheitskontrolle durchlaufen und besagte Touristenkarte bezahlen. In der Zwischenzeit wurde der gesamte Greyhound-Bus durch ein riesiges Röntgengerät gefahren, bevor wir auf der anderen Seite der Grenze wieder einsteigen durften.

Solch einen Aufwand hatten wir vorher noch auf keiner anderen Reise bei keinem anderen Grenzübertritt betreiben müssen.

Ist Mexiko sicher?

Neben Tacos, Mariachi und Tequila sind leider einige der ersten Assoziationen mit Mexiko Drogenkrieg und Gewalt. Immer wieder wird in Reiseführern gewarnt, dass überall die Gangster lauern. Wenn man mit einem Mietwagen unterwegs ist, soll man auf keinen Fall bei Unfällen oder Pannen helfen, Banditen verkleiden sich angeblich gerne als Polizisten. Drogen sind ein großes Problem, und selbst die Baja California ist mittlerweile gemessen an der Mordrate einer der gefährlichste Staaten Mexikos – allerdings ist das relativ bei einer sehr geringen Bevölkerungsdichte.

Statt sich völlig verängstigen zu lassen, muss man folgendes überlegen: Auf der Baja leben Millionen von Menschen, (Zehn-)tausende (oder mehr) Ausländer (in der Regel US-Amerikaner) passieren täglich die Grenze – nur sehr selten passiert ihnen etwas. Die Drogenbanden tragen ihre gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Regel untereinander aus.

In Mexiko angekommen

Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist bekanntlich keine gewöhnliche Grenze, sondern auch ein Politikum. Genau deshalb sind die bisherigen (lange bestehenden) Grenzanlagen in Tijuana aus Protest teilweise in Kunstwerke umgestaltet worden. Dieses Projekt hat nichts mit der von Mr. T.  geplanten Mauer zu tun, trotzdem wollten wir uns das natürlich ansehen und so verbrachten wir die ersten Stunden in Mexiko direkt an der Grenze.

Die mexikanische Seite der Mauer in Tijuana trägt das „Mural de la Hermandad“ und war vielfältigst bemalt, auch mit einigen politischen Statements. Direkt an der Küste reichen die Grenzbefestigungen gut 25 Meter ins Wasser hinein – mehr nicht. Irgendwie hatten wir uns dieses Bollwerk des Nordens gewaltiger vorgestellt. Die Grenze bestand aus 2 Zäunen, aber trotzdem hatten wir den Eindruck, es wäre nicht allzu schwierig, auf die andere Seite zu gelangen, zumal wir keine Patrouillen gesehen haben. Stattdessen gingen auf der amerikanischen Seite, ungefähr 100 Meter von uns entfernt, Leute spazieren.

Auf dem Weg nach Süden

Während die Einwanderer in die USA immer den Weg nach Norden („al Norte“) verfolgen, so war unsere Richtung genau entgegengesetzt. Wir fuhren auf der Baja California immer gen Süden. Unser Ziel war Cabo San Lucas an der Südspitze der Baja. Auf den ersten Kilometern fuhren wir durch Tijuana. Interessanterweise sah man im Stadtbild keinen großen Unterschied zu den USA, auf den Straßen waren die Verkehrsschilder sehr ähnlich, es gab die bekannten US-amerikanischen Ketten von Großmärkten und sogar viele Autos hatten US-amerikanische Nummernschilder.

Bei näherem Hinsehen tickt die Uhr aber trotzdem südlich der Grenze anders. Die Straßen sind enger, der Verkehr wesentlich kreativer. Die Dichte an Verkehrsschildern ist deutlich angenehmer, soll heißen geringer. Das ging soweit, dass wir zuweilen keine Ahnung hatten, was das Tempolimit war, also fuhren wir einfach mit. Die Hupe ist ein normales Kommunikationsmittel und auf den ersten Kilometern fühlten wir uns immer „schuldig“ und dachten, wir hätten etwas falsch gemacht… Wie eigentlich immer in uns unbekannten Ländern mussten wir uns nur etwas eingewöhnen ;).

La Fonda – unser erster Unterkunft auf den Weg nach Süden

Gut 60 Kilometer südlich der Grenze verbrachten wir die erste Nacht im laut Reiseführer legendären La Fonda-Hotel. In einem geschätzten 200-Seelen-Ort zwischen Highway 1 und Meer lag das kleine Hotel etwas oberhalb des Wassers und bot leichtem Zugang zum Strand, einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang, ein Restaurant mit großen Portionen köstlichen mexikanischen Essens, gehaltvollen Margaritas und Livemusik – beinahe zu mexikanisch um wahr zu sein

Was die Romantik etwas trübte war die Tatsache, dass sich der (baja) kalifornische Winter alles andere als angenehm warm erwies, ganz im Gegenteil. Tagsüber zeigte das Thermometer selten mehr als 20 Grad, oft war es windig. Bei Sonnenschein fühlte es sich etwas wärmer an, aber nachts kühlte es sich auf um die 10 Grad Celsius ab. Verglichen mit dem deutschen Winter bestand zwar theoretisch kein Grund zur Beschwerde, aber gute Heizungen sind auf der Baja eher selten, und so wurde es nachts doch ziemlich kühl. Umso erfreuter waren wir, dass der Holzofen in unserem Zimmer nicht nur Dekoration war, sondern dass auf Nachfrage auch ein gemütliches Feuer entzündet wurde :).

Im Bad fielen wir allerdings zunächst auf ein Verwirrspiel herein. Es gab englische Armaturen, die mit H („Hot“) und C („Cold“) beschriftet waren. Das vermeintlich heiße Wasser blieb allerdings bitter kalt, auch der Hausmeister war ratlos. Der mexikanische Klempner hatte wohl das warme Wasser an C für „Caliente“ angeschlossen und sich anschließend vielleicht über das H gewundert – Nachdem wir es sehr lange laufen ließen, konnten wir dem C-Regler am Ende doch warmes Wasser entlocken

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