Äthiopisches Altiplano

So wie uns die Witterung in Äthiopien an das Wetter in Quito erinnerte, so waren wir uns schon bei der Planung unserer Äthiopienreise dessen bewusst, dass wir uns im Simien-Gebirge auf über 3000m bewegen würden. Das bedeutete, dass es abends kühl werden würde. Noch dazu bereisten wir Äthiopien in der kältesten Jahreszeit. Nachts konnten die Temperaturen deutlich unter null Grad Celsius fallen. Daher entschieden wir uns gegen die oft angebotene Mehrtageswanderung mit Übernachtung in Zelten und votierten stattdessen für die vermeintlich bequeme und luxuriöse Simien Lodge.

Bevor wir endgültig die Hauptstraße verließen und ins Gebirge abbogen, kauften wir ein Lunchpaket für Maru, unsere beiden einheimischen Begleiter Tasama und Mazo und uns. Tasama fungierte als Führer und Mazo war für unseren Schutz zuständig. Er trug immer ein Gewehr bei sich. Bis zum Ende verstanden wir aber eigentlich nicht genau, wovor er uns beschützen sollte. Vermutlich war es eine lokale Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 45 Minuten später stellten wir unseren Wagen auf dem Parkplatz der Lodge ab und brachen zu einer ersten Wanderung auf. Etwas Eile war geboten, da die Wolken trotz des Sonnenscheins anfingen, sich aufzutürmen und zwischen den Gipfeln festzusetzen.

Die wilden aber nahbaren Dschelada-Affen

Nach wenigen hundert Metern trafen wir auf eine erste Gruppe von Dschelada-Affen. Es sind sehr soziale Tiere und sie leben in Familienverbänden, die aus einem dominanten Männchen, seinen Damen und ihren Nachkommen bestehen. Die Interaktion in der Gruppe und die Fellpflege sind für sie mindestens ebenso wichtig wie die Nahrungsaufnahme. Dabei sind die Affen reine Vegetarier, sie ernähren sich hauptsächlich von Gras. Grasende Affen, wer hat so etwas schon einmal gehört? Welcher Patriarch jeweils einer Familie vorstand, erkannten wir schnell. Sie waren ehrfurchtgebietende Erscheinungen mit ihrer imposanten löwenartigen Mähne.

Die dominanten Männchen müssen allerdings ständig auf der Hut sein, dass ihnen nicht ein Rivale, ein kräftiger Junggeselle, den Rang abläuft. Wenn ein Dschelada-Familienoberhaupt seine Weibchen nicht verteidigen kann, zögern sie nicht lange, sich unter den Schutz eines kräftigeren Nachfolgers zu stellen. Bei den auf den ersten Blick friedlichen Vegetariern können dann ordentlich die Fetzen fliegen. Sie besitzen spitze Zähne und fletschen furchterregend ihre Hauer.

Durch den Kontakt mit Primatenforschern waren die Dscheladas auf eine sehr angenehme Art und Weise an Menschen gewöhnt, so dass wir uns ein wenig an die Tierbeobachtungen auf den Galápagos-Inseln erinnert fühlten. Wir konnten uns den Affen bedenkenlos auf wenige Meter nähern. Sie nahmen kaum Notiz von uns, stattdessen grasten sie unbeeindruckt weiter, betrieben gegenseitige Fellpflege, säugten ihre Jungen und die Kleinen spielten ausgelassen miteinander. Die Dscheladas versuchten nicht einmal, Eßbares von uns zu erbetteln (und glücklicherweise fütterte auch kein Besucher die Affen).

Regen und Kälte

Das schöne Wetter wich ergiebigem Regen. Es fielen dicke Tropfen, die sich zeitweise auch in Hagel verwandelten. Die Eiskörnchen blieben erstaunlich lange liegen, da die Temperatur nur ca. 5-10 Grad Celsius betrug. Der Niederschlag ließ nicht nach und so suchten wir Schutz unter einigen niedrigen Büschen, um dort unser Mittagessen zu verspeisen. Es regnete allerdings mal mehr, mal weniger kontinuierlich weiter, so dass wir schließlich trotz Regenkleidung mindestens so durchnässt waren wie die Dscheladas.

Zurück in der Lodge offenbarte es sich, dass der Standard unserer Unterkunft leider nicht ihrem stolzen Preis entsprach. Die von uns herbeigesehnte Heizung funktionierte gar nicht, was uns erneut ans landestypisch schlecht geheizte Altiplano erinnerte. Die Solarheizung hatte, wie sich im Laufe unseres Aufenthalts herausstellte, einen wesentlichen Konstruktionsfehler: Immer morgens, wenn die Sonne schien, befanden sich die Panels im Schatten. Nachmittags, wenn mit schöner Regelmäßigkeit Wolken aufzogen und es regnete, konnten sie natürlich auch keine Energie mehr sammeln… Calefacción? No hay…

In der Hoffnung, unsere durchweichten Wanderstiefel zu trocknen, improvisierten wir eine Schuhheizung aus leeren Wasserflaschen, die wir mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher in unserem Bungalow befüllten. Die echte Rettung kam allerdings erst, als im Hauptgebäude ein großes Kaminfeuer entzündet wurde. Dort sahen wir einen Dokumentationsfilm über die Dschelada-Affen und blieben auch nach dem Essen so lange wie möglich sitzen, da es in unserer Hütte feucht und bitterkalt war. (Aber vermutlich trotzdem wärmer, als in einem Zelt gewesen wäre.)

Sonnenschein am Morgen

Am Morgen des zweiten Tages hatte sich das Wetter zum Glück gebessert und die Sonne begrüßte uns mit ihrer wohltuenden Wärme. Unweit der Lodge stießen wir erneut auf eine große Gruppe von Dschelada-Affen, um die 100 Tiere, die mehreren Familien angehörten. Wir trafen sie beim Frühstück an. Sie grasten in der Nähe eines Abhanges, wo sich vermutlich ihr Schlafplatz befunden hatte. (Die Primaten schlafen in Nischen von Steilhängen, um vor Raubtieren sicher zu sein.) Sie ließen es sich sichtlich schmecken, rupften ein Grasbüschel nach dem anderen aus und verspeisten es genüßlich. Dabei schmatzten sie unüberhörbar.

Die kleinen Äffchen hatten weniger das Frühstück, sondern mehr Schabernack im Sinn. Sie jagten einander über die Wiese, turnten am Abhang herum. Nur gelegentlich fraßen sie auch ein bisschen Gras. Immer, wenn ihre Familie weiterzog, sprangen die ganz kleinen auf den Rücken ihrer Mutter und ließen sich ein Stück tragen, Taxi Mama sozusagen. Auf ihrem Rücken war es einfach am besten.

Die kleinen Dscheladas waren sehr niedlich, die Erwachsenen dagegen hätten keinen Schönheitspreis gewonnen. Zweifelsohne hatten sie aber echte Charaktergesichter.

Das Simien-Panorama

Kaum konnten wir uns vom lebhaften Treiben der Affen losreißen, aber schließlich wollten wir noch etwas mehr von den Simien-Bergen sehen. Auf der Weiterfahrt hielten wir mehrmals an, um die beeindruckende Aussicht zu bewundern, die sich am Tag zuvor hinter den Wolken versteckt hatte. Steil fielen die Felsen ab und offenbarten eine atemberaubende Sicht in die Ferne über die schroffen Gebirgsformationen.

Etwa eine Viertelstunde Fußweg von der Straße entfernt gelangten wir zum Jinbar-Wasserfall, der sich mindestens 500 Meter vom Plateau hinab in die Tiefe stürzte.

Auf dem Weg zurück zum Auto – Maru erwartete uns an einem anderen Ort – spürten wir zum ersten Mal die Höhe. Waren wir bisher fast ausschließlich in der Hochebene gelaufen, mussten wir nun einen steilen Aufstieg von etwa 200 Höhenmetern über einen rutschigen und matschigen Pfad zurücklegen. Auf gut 3000 Metern waren wir ohne Akklimatisierung schnell aus der Puste…

Auf der Suche nach den Äthiopischen Steinböcken

Gegen 11 Uhr mittags zogen erneut dichte Wolken auf und uns schwante schon, dass sich das Nebel- und Regenprogramm vom vorherigen Tag wiederholen würde. Natürlich fuhren wir trotzdem weiter, schließlich wollten wir versuchen, Äthiopische Steinböcke zu finden. Immerhin fing es nicht gleich zu regnen an, dafür zog dichter Nebel auf, der sich nur gelegentlich lichtete. Tasama fragte andere Guides und Passanten, ob sie Walia Ibex gesichtet hatten. Nachdem die Leute bejahten, folgten wir der einzigen Straße immer weiter in die Bergwelt des Simien-Gebirges. Die recht abenteuerliche Piste wand sich in Kurven immer weiter hinauf. Als sich wieder einmal der Dunst etwas lichtete, erspähte Tasama in der Ferne tatsächlich eine Gruppe Ibex, die im Hang grasten.

Wir stiegen aus und näherten uns den Tieren möglichst lautlos und unauffällig. Wir waren erstaunt, wie wenig sie unsere Anwesenheit störte. Bis auf etwa 15 Meter konnten wir uns ihnen nähern. In einer guten Position angekommen war es am besten, sich einfach auf den Boden zu setzen und die Steinböcke zu beobachten. Die Gruppe zählte ca. 20 Ibex, was ungewöhnlich viele sein sollten. Wir wähnten uns sehr glücklich, die seltenen Tiere (Quellenangaben schwanken, vermutlich gibt es kaum mehr als 1000 Tiere) aus nächster Nähe sehen zu können. Neben den imposanten Böcken gab es zahlreiche Weibchen und auch einige niedliche Kitze.

Als wir uns von den Ibex verabschiedeten, war es bereits 2 Uhr nachmittags und höchste Zeit für eine Mittagspause. Der designierte Aussichtspunkt, wo wir unser Picknick einnahmen, war spektakulär, aber kurze Zeit später zogen noch mehr Wolken auf und nahmen uns die Aussicht… Auf der Rückfahrt zur Lodge gab es noch eine Überraschung: Tasama entdeckte zwei Klippspringer, die gut getarnt links der Straße zwischen den Büschen lagen. Unsere Fahrt an diesem Tage mutete ein wenig wie eine Safari an.

Kühl, aber sehenswert

Die Natur des Simien-Gebirges war phantastisch und wir haben die Zeit mit den Dschelada-Affen und den Steinböcken sehr genossen – vor allen die trockene Zeit. Für die Simien Lodge müssen wir allerdings massive Abzüge in der B-Note vergeben. Die vermeintliche Luxus-Unterkunft war nicht nur das höchstgelegene Hotel Afrikas (im Sinne von Metern über dem Meeresspiegel), sie hatte auch die mit weitem Abstand gesalzensten Preise in ganz Äthiopien und das bei deutlich unterdurchschnittlichem Standard.

Die Simien Lodge ist das einzige Hotel direkt am Nationalpark und nutzt dieses Monopol schamlos aus. Die Heizung funktionierte nicht (immerhin bekamen wir am zweiten Abend ein Elektroheizkörperchen und es gab heißes Wasser zum Duschen), der Service war eher unmotiviert und das Essen nicht besonders. Ob wir doch gecampt hätten, wenn uns das vorher bekannt gewesen wäre? Vermutlich nicht, da es im Zelt wohl noch frostiger und nasser gewesen wäre. Aber vielleicht hätten wir ein etwas weiter entferntes Hotel für einen Bruchteil des Preises gewählt…

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Wir verlassen Addis Abeba

Wir starteten wegen der vor uns liegenden langen Strecke morgens früh um 1 Uhr äthiopischer Zeit, also 7 Uhr morgens. Die Prognose von Google Maps lag bei 9 Stunden Fahrzeit, ob das wohl realistisch war? Trotz der frühen Stunde waren die Straßen voll, aber immerhin gab es keinen Stau, eher einen konstant zähfließenden Verkehr. Die Fahrbahn war in beide Richtungen nur einspurig und so hielten uns die vielen langsamen Lkws gehörig auf. An Überholen war wegen des Gegenverkehrs meist nicht zu denken.

In der Stadt gab es natürlich viele Pkws, deren Dichte nahm aber bald zugunsten von Transportern, Tuktuks, Kleinbussen oder Lkws ab. Die meisten Fahrzeuge dienten nicht dem Individualverkehr, sondern dem Transport von Menschen oder Waren. Die Straßen waren gut asphaltiert, hatten allerdings immer wieder auch bemerkenswerte Schlaglöcher. Nach gut einer Stunde hatten wir die Stadt endgültig verlassen und nun wurde es wirklich ländlich. Wir fuhren zwischen Äckern und Weiden entlang, eine sanfte Hügellandschaft erstreckte sich vor uns.

Auch wenn wir schon in Addis einige gesehen hatten, so waren nun deutlich mehr Fuhrwerke mit einem PS, einer ES (Eselstärke) oder 2 OS (Ochsenstärken) unterwegs. Esel waren allerdings meistens „nur“ Lasttiere und manche trugen unglaublich schwere Lasten auf ihrem Rücken.

Der Verkehr auf dem Lande

Die Landschaft erinnerte uns entfernt an Madagaskar (nicht so sehr an Tansania, da es dort wesentlich trockener war). Im Vergleich zu Madagaskar war das Verkehrsaufkommen höher, der Fahrbahnbelag deutlich besser (sah aber nicht nach einem chinesischen Neubau aus) und einiges wirkte moderner. Allein die Tatsache, dass es die vielen verschiedenen Nutztiere gab, war gegenüber Madagaskar ein deutlicher Fortschritt. Außerdem sahen wir Landmaschinen und folglich auch größere Felder, auf denen Bohnen, Hafer, Sorghum und natürlich auf Teff wuchsen. Manchmal verliefen Stromleitungen parallel zur Straße. Gelegentlich passierten wir auch Fabriken.

Außerhalb der Stadt nahm der Verkehr deutlich ab und wir kamen schneller voran. Maru musste trotzdem immer wieder Slalom fahren, nicht nur um die Schlaglöcher, sondern auch (nach deutlichem Abbremsen) um Ziegen, Kühe und Esel auf der Straße. Es schien uns, als ob Autoverkehr für manche Fußgänger in den Dörfern ein fremdartiges Konzept wäre. Vollkommen selbstvergessen und ohne zu Schauen überquerten sie die Straße, so dass Maru häufig hupte, um darauf aufmerksam zu machen, dass es besser wäre, ein wenig zu warten. Entgegenkommende Autos fuhren gerne auf der Suche nach der besten Spur auf der falschen Seite. Ein warnendes Aufblenden der Lichthupe forderte sie zum Räumen der Fahrbahnseite auf. Beim Überholen hupte Maru, um auf uns aufmerksam zu machen.

Auch wenn sich das rasant und abenteuerlich anhört, fuhr Maru doch auf der ganzen Reise konsequent defensiv und verantwortungsvoll, was wir sehr schätzten. Dennoch hätte in einem Dorf um ein Haar ein Hund sein Leben gelassen, als er sich direkt vor unsere Reifen warf. Nur Marus blitzschnelle Reaktion verhinderte seinen Tod.

Das Kloster Debre Libanos

Das Kloster Debre Libanos blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde 1284 gegründet und ist auch heute noch ein spirituelles Zentrum der äthiopisch-orthodoxen Christen. 500 Mönche und 300 Priester leben heute dort. Dennoch ist viel vom früheren Glanz des Klosters verblasst, da es während der italienischen Besatzung 1937 Schauplatz eines grausamen Massakers an den Mönchen war, komplett zerstört wurde und erst in den 1950er Jahren wieder aufgebaut wurde.

Im Kloster kamen wir das erste Mal mit der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Berührung. Auch wenn es eine christliche Religion ist, unterscheidet sich diese Glaubensrichtung deutlich vom evangelischen oder katholischen Glauben. Zum Beispiel gibt es in Äthiopien Heilige, die im Westen vollkommen unbekannt sind. Einer davon ist Tekle Haymanot, der Gründer des Klosters. Tekle Haymanot wird mit Flügeln und nur einem Bein dargestellt. Der Legende nach betete er 34 Jahre lang stehend in einer Höhle. Durch das lange Stehen brach eines seiner Beine, (in einer anderen Version brach es der Teufel, um ihn am Beten zu hindern). Daraufhin schenkte Gott ihm Flügel und so konnte er weitere 7 Jahre beten.

Besuch der Klosterkirche

Vor dem Betreten der Klosterkirche wurde auf einige wichtige Regeln hingewiesen. Frauen und Männer mussten verschiedene Eingangstüren durchschreiten. Das Innere der Kirche war in drei Bereiche eingeteilt, rechts für die Damen, in der Mitte für Priester und links für die Herren. Während des Besuches konnten wir uns allerdings frei im öffentlich zugänglichen Innenraum bewegen. Mona musste sich allerdings mit einem Tuch verhüllen, was wir eigentlich eher mit dem Islam verbinden. Desweiteren dürfen Frauen während der Menstruation nicht eintreten und es ist verboten, die Kirche zu besuchen, wenn man in den vergangenen 48 Stunden Geschlechtsverkehr hatte. Nicht zuletzt muss man seine Schuhe ausziehen, bevor man die Kirche betritt.

Im Inneren der Kirche bewunderten wir die farbenfrohen Glasfenster und die Waldgemälde im typisch äthiopischen Stil: bunt, gegenständlich und mit ihrer ganz eigenen Symbolik. So wird z.B. die Heilige Dreifaltigkeit in der Form von drei alten Männern mit weißem Bart und Heiligenschein dargestellt. Maria mit dem Jesuskind war ein ebenso häufiges Motiv wie die verschiedenen Erzengel.

Spaziergang am Washa Gadel

Bevor wir unsere lange Fahrt fortsetzten, unternahmen wir einen Spaziergang am Washa Gadel, der Hundeschlucht, einem 700 Meter tiefen Canyon. Leider blieb uns der Ausblick über die Landschaft verwehrt, alles war in dichten Nebel gehüllt. Trotzdem spazierten wir die wenigen hundert Meter, da man hier oft Dscheladas (Gelada Monkeys) sehen kann. Diese Affen leben ausschließlich im äthiopischen Hochland. In der Tat erspähten wir einige Tiere auf einem Absatz im Canyon. Besonders die größeren männlichen Tiere mit ihrer üppigen Mähne waren sehr imposant.

Und dann geschah das Unglaubliche: In nur wenigen Minuten verflüchtigte sich der Nebel und gab einen weiten Panoramablick über die gewaltige Schlucht frei.

Weiterfahrt nach Bahir Dar

Bald danach legten wir einen weiteren Stopp für eine Mittagspause ein und fuhren anschließend den Rest das Tages ohne größere Pausen weiter bis nach Bahir Dar, der längere Teil der Strecke lag noch vor uns. Gut 100 Kilometer weiter durchquerten wir die Schlucht des Blauen Nil, den wir auch am Folgetag sehen würden. Über unzählige Serpentinen verließen wir kurzzeitig das Hochland, bauten 1400 Höhenmeter ab und fuhren auf der anderen Seite wieder hinauf.

Die Fahrbahn sah auf den ersten Blick oft gut aus, hatte aber tiefe Furchen im Asphalt. Zu viele Lkws waren wohl hier entlang gefahren, um Material für ein Staudammprojekt am Blauen Nil zu transportieren.

Jede Stunde sahen wir mindestens ein Fahrzeugwrack am Straßenrand liegen, manchmal Pkws, aber meistens Transporter. Vermutlich waren ihnen eine zu sportliche Fahrweise, schlechtes Material und/oder zu viel Ladung zum Verhängnis geworden war. Einmal war es ein verunglückter Zwiebellaster, das andere Mal ein Gefahrguttransporter. Der Tanklastwagen war dabei undicht geworden und eine dunkle Flüssigkeit sickerte langsam ins Erdreich. In vielen Ländern dieser Welt fuhren die Menschen sehr ambitioniert, aber die Anzahl der Wracks, besonders angesichts der relativ geringen Verkehrsdichte, gab uns zu denken.

Fahrt in die Nacht hinein

Als die Dämmerung einsetzte, hatten wir unser Ziel noch nicht erreicht. Maru fragte an einer Kreuzung einige Leute, ob eine kürzere Strecke mittlerweile asphaltiert wäre. Leider waren die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen und wir mussten den längeren Weg nehmen. Wir fuhren in die Nacht hinein und damit wurde der Verkehr auf eine andere Art interessant. Straßenbeleuchtung gab es natürlich nicht, Markierungen auch nicht. Dafür konnten unverhofft Steinhaufen auf der Straße liegen, Autos unmotiviert anhalten oder schlecht beleuchtet die Kurven schneiden. Die meisten anderen Fahrzeuge fuhren ausschließlich mit Fernlicht und blendeten dabei konsequent den Gegenverkehr. Mehrmals musste Maru dem entgegenkommenden Verkehr ausweichen und dabei das Asphaltband teils verlassen.

Schließlich erreichten wir erschöpft gegen 8 Uhr abends unser Ziel in Bahir Dar. Damit waren wir 13 Stunden unterwegs gewesen und hatten uns 2 Stunden davon nicht im Auto aufgehalten. Unter diesen Umständen stellten 500km an einem Tag eine mehr als beachtliche Leistung dar, anderswo auf der Welt wäre es eine Unmöglichkeit gewesen. Trotzdem war es hart am Limit des Machbaren, denn schneller wäre es auf keinen Fall gegangen, außer wir wären geflogen, aber das wäre teuer und vergleichsweise langweilig gewesen. Wir wollten ja schließlich Land und Leute sehen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: So flott sollten wir kaum mehr auf Äthiopiens Straßen unterwegs sein wie an diesem ersten Fahrtag.

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