Die Indier ernähren sich größtenteils „veg“

In Indien unterscheidet man zwischen „veg“ („wedsch“ ausgesprochen) und „non-veg“. In der Tat gab es immer sehr viele leckere „veg“, also vegetarische, Gerichte zur Auswahl, die ganz und gar nicht nach einer Notlösung schmeckten wie der gemischte Salat mit Käsewürfeln im bayrischen Biergarten. Egal ob man Vegetarier ist oder nicht, die Eckpfeiler der indischen Küche sind vegetarisch. Paneer z.B. ist ein Frischkäse, der in etwa eine Konsistenz zwischen Tofu und Mozarella aufweist. Dieser kann auf unzählige verschiedene Arten zubereitet werden, etwa mit Spinat als Palak Paneer, mit Erbsen als Mattar Paneer oder in einem würzigen Curry als Paneer Masala. Ein weiterer Klassiker sind Dal-Gerichte aus diversen Hülsenfrüchten in würzigen Saucen, immer anders und immer wieder sehr schmackhaft. So verwandelten wir uns in Indien zu 97% in Wahl-Vegetarier, ohne jemals etwas zu vermissen.

Eine vegetarische Lebensweise gehört in Indien ganz normal zum Alltag, so sehr, dass wir geschätzt hätten, dass 80 bis 90% der Inder Vegetarier sind. Das lässt sich mit offiziellen Statistiken allerdings nicht untermauern. Laut Wikipedia ernähren sich überraschenderweise nur 20 bis 40% der Inder vegetarisch. Betrachtet man den Anteil der Vegetarier an der Gesamtbevölkerung, ist Indien trotzdem weltweit führend. Laut dieser Quelle praktizieren 38% der Inder Vegetarismus, in allen anderen Länder der Welt sind es deutlich weniger. Unklar ist dabei natürlich, wie diese Daten genau erhoben wurden und in welche Kategorie die Einstufung von De-facto-Vegetariern erfolgte, also Menschen, die vegetarisch leben, weil sie sich Fleisch nicht leisten können, die es aber prinzipiell essen würden.

Ein weiterer interessanter Faktor ist der Konsum von Fleisch pro Kopf. Dieser liegt in Indien bei gerade einmal 3,7 kg pro Jahr und Mensch. Dies ist nur ein Bruchteil des Fleischkonsums in anderen Ländern. Zum Vergleich: China 61,8 kg/Kopf und Mensch, Deutschland 86 kg/Kopf und Mensch und USA 115,1 kg/Kopf und Mensch. Wenn man diese Relationen betrachtet, bestätigte sich unser subjektiver Eindruck vor Ort schon eher, da selbst Nicht-Vegetarier in Indien vergleichsweise wenig Fleisch zu sich nehmen.

Indien als Fleischproduzent

Nicht minder interessant ist in Indien neben dem Konsum auch die Angebotsseite, also die Fleischproduktion. Indien gehört weltweit zu den größten Geflügelproduzenten mit Platz 5 im internationalen Vergleich, taucht allerdings laut Wikipedia in den Statistiken der Schweine- und Rinderproduktion nicht auf. – Produktion, ein eigenartiges Wort für die Haltung von Schlachttieren, aber kann das stimmen? Es ist allgemein bekannt, dass Kühe im Hinduismus heilig sind (80% der Inder sind Hindus) und der Vegetarismus ist u.a. aus religiösen Gründen in diesem Teil der Welt entstanden. Daher verbieten viele indische Bundesstaaten das Schlachten von Rindern sowie den Fleischexport.

Es gibt allerdings noch eine anderen Kategorie, die Büffelproduktion, bei der Indien weltweit an der Spitze liegt. Dieser feine Unterschied wird in einigen Statistiken nicht berücksichtigt und daher findet man im Netz einige Artikel, die Indien als Exportweltmeister von Rindfleisch bezeichnen. Das Geschäft mit dem Fleisch ist auf alle Fälle ein explosives Politikum und strenggläubigen Hindus ein Dorn im Auge. Regelmäßig entlädt sich dieser religiöse Fundamentalismus sogar in Form von „cow-related violence“ mit Toten und Verletzten. Der Respekt vor Kühen ist tief in der indischen Seele verwurzelt, was wiederum auch zu wirtschaftlichen Problemen führen kann, wenn Tiere alt oder krank werden und ihr Unterhalt die finanziellen Möglichkeiten des Bauern übersteigt.

Während unseres Aufenthaltes in Indien haben wir weder Rindfleisch gegessen, noch auf einer Speisekarte aufgeführt gesehen. Sogar international bekannte Fast Food-Ketten, deren Filialen uns in keiner der besuchten Städte aufgefallen sind, gestalten ihre Speisekarte auf der Basis von Geflügel bzw. vegetarisch. Wenn man bedenkt, daß eine vegetarische Ernährungsform bis zu einem Grade den Klima- und Umweltschutz fördert, global gesehen die Ernährung der Weltbevölkerung verbessern würde und außerdem der eigenen Gesundheit zugute kommt, könnte man Indien durchaus als Vorbild betrachten, v.a. weil das indische Essen unserer Meinung nach einfach köstlich ist. Die folgenden Abschnitte sollen Euch auf eine kleine kulinarische Reise nach Indien entführen, natürlich ausschließlich vegetarisch.

Pakora, Paratha oder Papadam als Vorspeise

Als Vorspeise könnte man mit ein paar Samosas beginnen. Dabei handelt es sich um knusprige kleine Teigtaschen in Form einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche, die mit gut gewürztem Gemüse oder Kartoffeln gefüllt und anschließend frittiert werden. Etwas weniger elegant, aber nicht minder schmackhaft sind Pakoras. Sie bestehen aus verschiedenen Sorten Gemüse, das in einen Teig aus Kichererbsenmehl getaucht und frittiert wird, sozusagen indisches Tempura ;).

Paratha ist ein ungesäuertes Fladenrot, welches oft gefüllt wird, mit Kartoffeln, Blumenkohl, Tomaten, Kichererbsen, Paneer etc. Paratha kann ein Snack sein, aber auch eine vollständige Mahlzeit. Vielleicht die klassische Vorspeise Indiens stellen Papadams dar. Dies sind frittierte, hauchdünne, knusprige Fladen aus Linsenmehl. Es gibt sie als neutrale oder pikant gewürzte Variante und sie werden mit Dips und Chutneys serviert.

Thali als Hauptspeise

Wenn man in Gesellschaft zusammen isst, entspricht es den Gepflogenheiten, verschiedene Gerichte zu bestellen und sie gemeinsam zu verspeisen. Als Einzelperson ist oft ein Thali die abwechslungsreicheste Wahl. Man bekommt auf einer großen Platte mehrere kleine Schälchen mit verschiedenen Gerichten und Beilagen serviert. In kleineren Restaurants wählt man nur die Anzahl der Schüsselchen. Die Gerichte sind dann eine Auswahl aus dem Tagesmenü. Wenn man Glück hat, enthält das Angebot auch ein kleines Dessert.

Thali bezeichnet eigentlich nur die große Platte, auf der das Essen angerichtet wird, entweder in separaten Schüsselchen oder es wird in Vertiefungen gefüllt. Ebenfalls häufig auf einer Art Thali serviert, aßen wir auch sehr gerne Dosas. Dies sind riesige, hauchdünne, knusprige Pfannkuchen, die aus einem Teig von Reismehl und Urdbohnen hergestellt und ähnlich wie Crêpes gebacken werden. Die Füllung besteht meist aus würzigen Kartoffeln oder Gemüse, dazu werden z.B. ein Linsengericht (Sambar) und mehrere Saucen oder Chutneys gereicht.

Verschiedene Brote und Raita als Beilage

Als Beilage gab es bei weitem nicht nur Reis. Mindestens ebenso häufig bekamen wir verschiedene Arten von Brot, z.B. Chapati, Naan oder Puri, serviert. Am außergewöhnlichsten unter diesen dreien waren die weichen, warmen Puris, die durch das Ausbacken in heißem Öl wie ein Luftballon aufgehen, beim Zerteilen aber schnell wieder in sich zusammenfallen.

Auch aromatisches Raita bestellten wir gerne als Beilage, wenn es nicht ohnehin im Thali eingeschlossen war. Dabei handelt es sich um ein Mittelding aus Sauce und Salat auf Joghurtbasis. Es gibt unzählige Varianten, herzhaft mit Tomaten oder Gurken, mit allen Arten von Gemüse, süß mit Früchten. Mal ist es eher flüssig, mal sämig. Wir mochten am liebsten das erfrischende Gurkenraita, aber Boondi Raita ist mehr als erwähnenswert. Auf das Raita werden winzige frittierte Bällchen aus Kichererbsenmehl (Boondi) gestreut, etwas so groß wie Rice Krispies. Sie erinnern von der Konsistenz ein wenig an Backerbsen. Anfangs sind sie knusprig, weichen jedoch leider rasch auf.

Indische Süßigkeiten und Desserts

Den krönenden Abschluss auch einer indischen Mahlzeit stellt natürlich der Nachtisch dar. Allein schon wegen der köstlichen Süßigkeiten würden wir eine Indienreise empfehlen. Es gibt eine schier unendliche Auswahl an Konfekt, Pudding, Teigwaren, süßen Klößchen, Eiscreme, verfeinert mit Nüssen und Früchten, aromatisiert mit exotischen Gewürzen wie Kardamom, Rosenwasser und Safran, manchmal sogar dekoriert mit eßbarer Silberfolie (Vark).

Trotz aller Begeisterung raten wir jedoch zur Vorsicht: Rasgulla zum Beispiel ist zu zuckerig, um wahr zu sein. Es besteht aus süßen Frischkäse-Bällchen, die auch noch in einem konzentrierten Zuckersirup dümpeln. Mehr als maximal ein Stück kann man als Westler nicht zu sich nehmen. Dies lässt aber trotzdem den Blutzuckerspiegel in ungeahnte Höhen schnellen. Ähnlich, aber nicht ganz so extrem süß sind Gulab Jamun. Die Bällchen aus eingekochtem Milchkonzentrat werden frittiert und in Rosensirup eingelegt. Unser Favorit unter den süßen Klößchen waren Ras Malai. Auch hier handelt es sich um Bällchen aus Frischkäse, die mit Kardamom aromatisiert und mit clotted cream übergossen werden.

Ein weitere köstliche indische Süßigkeit ist Kulfi, das sich am besten als relativ feste indische Eiscreme beschreiben lässt. Kulfi besteht im Wesentlichen aus einer Mischung von eingekochter Milch, Sahne und gesüßter Kondensmilch, die mit weiteren Zutaten wie Pistazien, Kardamom, Rosenwasser oder Früchten verfeinert und gefroren wird.

Barfi, eine Art Konfekt, weist verglichen mit Rasgulla eine eher kontrollierte Süße auf, obwohl es im Wesentlichen aus einem eingekochten Gemisch aus Zucker und Kondensmilch besteht. Angedickt mit Kichererbsenmehl, verschiedenen Sorten von Nüssen, Gewürzen oder Früchten gibt es Barfi in den unterschiedlichsten delikaten Sorten.

Einer unserer absoluten Favoriten ist Kaju Katli, ein Marzipan aus Cashew-Nüssen, das in rautenförmige Stücke geschnitten und mit essbarer Silberfolie überzogen wird. Im Gegensatz zu den leicht verderblichen Barfis hält sich Kaju Katli etwas länger, ist in jedem gut sortierten indischen Duty Free-Laden erhältlich und daher ein optimales Mitbringsel aus Indien!

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Der Khajuraho Udaipur Express

Unsere erste Fahrt mit der Indischen Bahn, Indian Railways, führte uns von Khajuraho nach Ajmer, dann würde sich noch eine kurze Taxifahrt bis Pushkar anschließen. Damit lagen etwa 700 Kilometer vor uns. Am Bahnhof von Khajuraho mussten wir uns, weil wir von der Warteliste aufgerückt waren, vor der Abfahrt noch an den Schalter wenden, um unsere Waggon- und Sitzplatznummern in Erfahrung zu bringen. Daher drängelten wir uns, wie die Einheimischen auch, mit sanftem, aber bestimmtem Körpereinsatz in die dichte Wartetraube vor dem Angestellten der Bahn hinter seiner Glasscheibe. Das Anstehen in Indien funktioniert nach etwas anderen Regeln, als wir es gewohnt sind. Welche Kriterien im Einzelnen die Reihenfolge bestimmen, seien es Kastenzugehörigkeit oder die Qualität und der Preis der Kleidung des Wartenden, wird für Uneingeweihte nicht transparent. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass man sich bei zurückhaltendem, diszipliniertem Verhalten sehr lange gedulden muss, bis man an die Reihe kommt.

Sobald wir die gewünschte Information hatten in Erfahrung bringen können, begaben wir uns zum Bahnsteig und stiegen in unseren Waggon. Dann begann unsere Reise recht geordnet und der Khajuraho Udaipur Express fuhr pünktlich morgens um 9:25 Uhr vom Bahnhof in Khajuraho los. Die planmäßige Ankunft in Ajmer sollte 16 Stunden später um 1:15 Uhr in der Nacht sein.

Wir fuhren in der 2. Klasse AC Sleeper, der höchsten verfügbaren Klasse. Für 3.222 Rupien (ca. 40 Euro) pro Person (inklusive 250 Rupien „Railway Charges“!) sollten wir eine Menge Bahnfahrt geboten bekommen. Im zunächst fast leeren und sauberen Zug fanden wir problemlos unsere Plätze, bzw. unsere Liegen, die man zu Sitzbänken aufklappen konnte. Platz gab es in Hülle und Fülle: Eine Bank war für zwei Personen vorgesehen und zum Schlafen konnte man den Bereich in ein Doppelstockbett umwandeln. Im Verlauf der Reise brachte uns der Schaffner auch ein Laken und ein Kissen für die Nachtruhe sowie je ein Handtuch.

Die Fahrt von Khajuraho nach Ajmer

Auf den ersten Metern hatte es der Lokführer des Express scheinbar nicht sonderlich eilig. Langsam rollte unser Zug los, so dass man problemlos neben dem Waggon hätte herlaufen können, wenn nicht irgendwann der Bahnsteig aufgehört hätte ;). Nur sehr, sehr langsam erhöhte der Zug die Geschwindigkeit, wurde dann aber stetig schneller und das rhythmische Geräusch der Schienen, Tack-Tack, Tack-tack, beschleunigte sich, erst 30 km/h, dann schließlich 60 und sogar 70 km/h. Trotzdem blieb die Fahrt sehr angenehm, kein Vergleich zu den schwankenden, stoßenden Waggons in Myanmar, aber natürlich auch nicht zum Dahingleiten im Shinkansen in Japan ;). Entfernt fühlte man sich an einen deutschen Regional-Express aus den 80er Jahren erinnert. Ab 80 Stundenkilometern fing es etwas zu klappern an und die Höchstgeschwindigkeit lag bei immer noch bequemen 100km/h.

Ein ländliches Indien zog an uns vorüber, Felder mit rötlicher Erde, einige frisch gepflügt, andere brach liegend mit vertrocknetem Gras, wieder andere bepflanzt mit Zuckerrohr oder anderen Feldfrüchten. Gelegentlich passierten wir kleinere Dörfer, fuhren aber meistens zu schnell, um viele Details sehen zu können. Beim Halt an den nächsten Bahnhöfen füllte sich der Zug allmählich und ab Agra war tatsächlich jeder letzte Platz belegt.

Indien kulinarisch: Railrestro statt Speisewagen

Insgesamt war die Indische Bahn wirklich komfortabel. Als es allerdings um das leibliche Wohl ging, reduzierte sich das offizielle Angebot im Zug auf Chai (indischen Tee, immer gut) und zum Essen hatten wir die Auswahl zwischen einem (angeblich unspannenden) „veg“ oder „non-veg“ (vegetarischen oder nicht-vegetarischen) Gericht. Fliegende Händler zogen nicht durch die Waggons, dennoch konnten wir fürstlich speisen, da es (relativ zuverlässig) mobiles Internet gab.

Die Alternative hieß railrestro.com (Danke an seat61.com für die gute Empfehlung!), es handelte sich um einen Lieferdienst für Speisen und Getränke zum Zug. Auf der Webseite im Internet gaben wir unsere Reservierungsnummer (PNR = „Passenger Name Record“) ein. Daraufhin zeigte uns die App eine Liste der folgenden Stationen mit den möglichen Restaurants, die zur Bahn liefern. Ob es wohl funktionieren würde? Das mussten wir ausprobieren!

Als zeitlich passender Zwischenstop für das Mittagessen bot sich der Bahnhof in Jhansi an, planmäßiger Halt um 13:30 mit 10 Minuten Aufenthalt. Online bestellten wir Vegetable Kofta und Paneer Tikka Masala mit Reis und zum Nachtisch Ras Malai und Rajbhog (eine Variante von Rasgulla) zu gehobenen Restaurantpreisen. Nach Eingabe unserer indischen Handynummer und der E-Mail-Adresse bekamen wir prompt auf beiden Kanälen Bestätigungsnachrichten zugesandt. Schließlich waren wir im Land der Computer-Inder!

Essen auf Schienen

Der Zug fuhr mit ein paar Minuten Verspätung im Bahnhof ein und wir versuchten, den Boten auf dem Bahnsteig zu erspähen. Das war aber gar nicht notwendig, denn kaum hatte der Zug angehalten, stand ein junger Mann mit einer Warmhaltetasche vor unserem Platz, um uns unser Mittagessen zu übergeben.

Die Nahrungsaufnahme selbst entwickelte sich allerdings zu einem kleinen Artistik-Akt, da wir neben den randvollen Schüsseln nur einen Pappteller und 2 kleine, ziemlich fragile Plastiklöffel bekamen, außerdem war das Tischchen im Zug recht niedrig. Aber geschmacklich entpuppte sich das Experiment als voller Erfolg, wenn auch die Ästhetik unserer Tischmanieren unter diesen Umständen zu wünschen übrig ließ ;).

Für das Abendessen wiederholten wir den Prozess der Online-Bestellung, wählten aber diesmal ein Biryani, ein Reisgericht, in der Hoffnung, dass es im Zug einfacher zu essen wäre ;).

Beim Servieren der Speisen fühlten wir uns ein wenig wie Zauberkünstler. Die Inder erwiesen sich als wahre Verpackungsspezialisten. Nicht nur der Rajbhog wurde in einer Plastiktüte geliefert, sondern auch einen salziges Lassi, welches wir in einen aufgehobenen Plastikbecher umfüllten…

Pünktlich in Ajmer

Auch sonst war die Indische Bahn gut vernetzt. Wir konnten die Zugfahrt live im Internet verfolgen. So waren wir im Bilde, ob wir pünktlich unterwegs waren. Die meiste Zeit hatten wir ca. 10 Minuten Verspätung. Kurz vor dem Ziel muss der Khajuraho Udaipur Express allerdings den Nachbrenner gezündet haben. Auf einmal vernahmen wir die überraschende Durchsage, dass wir gleich in Ajmer ankommen würden. Hastig rafften wir unsere sieben Sachen zusammen und torkelten schlaftrunken hinaus auf den Bahnsteig.

Zeitsprung

Gut eine Woche später beehrten wir Indian Railways erneut, diesmal ging die Fahrt von Udaipur mit Aufenthalt in Ajmer nach Jabalpur. Die erste Strecke fuhren wir, in Ermangelung anderer Optionen, in der dritten Klasse. Dort gab es passenderweise Stockbetten mit 3 Etagen. Da die mitreisenden Inder lieber auf den Betten lagen, als sie in Bänke umzubauen, war es sitzend um die Kopffreiheit etwas niedrig bestellt, bis wir um 11:20 Uhr in Ajmer ausstiegen. Im Nachhinein wäre es ein Ausweg gewesen, Plätze am Gang zu reservieren. Dort gibt es nur Doppelstockbetten und auch heruntergeklappt hätte man dort bequem sitzen können.

Auf der zweite Etappe der Strecke fuhren wir über Nacht: Abfahrt in Ajmer war um 15:25 Uhr, die planmäßige Ankunft in Jabalpur sollte um 8:45 Uhr am nächsten Morgen stattfinden. Dekadenterweise hatten wir in der ersten Klasse gebucht (AC First Class). Unser privates, abschließbares Abteil war ca. 6 bis 8qm groß, hatte sogar einen kleinen Kleiderschrank, ein Tischchen und bot viel Platz. Wir fühlten uns ein wenig in die goldenen Zeiten der Eisenbahnreisen zurückversetzt und stellten uns vor, im luxuriösen Orient Express zu sitzen. Wegen der üppigen Dimensionen des Abteils musste man beim Gang allerdings Abstriche machen. Die Flurtüren waren maximal 45 bis 50 Zentimeter breit, zu schmal, um mit aufgesetztem Rucksack hindurchzutreten ;).

Auf Nachfrage und gegen ein kleines Trinkgeld brachte uns der Schaffner abends freundlicherweise zusätzlich zur Standardausrüstung an Laken und Handtuch eine kuschelige Vliesdecke. Nachdem wir dank Railrestro üppig zu Abend gespeist hatten, schliefen wir gut durch die Nacht, von der leichten Bewegung des Zuges sanft in die Träume geschaukelt. Sehr angenehm war, dass wir im privaten Abteil wenig von den anderen Passagieren mitbekamen, die nachts ein- und ausstiegen. Mit einigen Minuten Verspätung erreichten wir Jabalpur und zogen insgesamt ein sehr positives Résumé der Leistung der Indischen Eisenbahn. Hat man es trotz aller Widrigkeiten erst einmal geschafft, eine Fahrkarte zu erwerben, dann sind die Reisen mit Indian Railways unserer Meinung nach sehr entschleunigend und relativ bequem.

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Teff, der Grundstoff für Injera

Was in anderen Ländern Reis oder Nudeln sind, ist in Äthiopien Injera. Es handelt sich um ein säuerliches Fladenbrot aus Teffmehl. Das Ergebnis sieht in etwa so aus wie ein überdimensionierter, luftiger Pfannkuchen. Die Konsistenz hat außerdem etwas von einem Schwamm (es ist also nicht knusprig), was praktisch ist, da man Stücke davon verwendet, um die gereichten Beilagen aufzunehmen und Soßen aufzutunken. Damit dient es nicht nur als Sättigungsgrundlage der Mahlzeit, sondern erfüllt auch die Funktion von Besteck. In Äthiopien isst man traditionell mit den Händen und nicht mit Messer und Gabel.

Die grundlegende Zutat von Injera ist Teff, eine Hirseart, die in Äthiopien und Eritrea heimisch ist. Vielleicht wird Teff nach Quinoa bald zum neuen Supergetreide gekürt, es ist nämlich glutenfrei. Auf den Feldern sieht Teff auf den ersten Blick wie einfaches Gras aus, aber eigentlich ist Getreide generell auch nichts anders als kultiviertes Gras. Die Körner sind verglichen mit denen von Weizen oder Roggen und selbst mit Sesamsamen (kein Getreide) sehr klein. Die Halme erreichten nur etwa eine Höhe von 30 Zentimetern.

Bei der Teffernte

Wir bereisten Äthiopien im Oktober und die Erntezeit war in vollem Gange. So sahen wir häufig Bauern bei der Ernte und einmal hielten wir an, um uns die Arbeit der Menschen genauer anzusehen. Maru ging auf das Feld, redete mit den Bauern und forderte uns auf, ihm zu folgen. An der Teff-Ernte waren fünf Männer und zwei kleine Mädchen beteiligt, eines davon trug ein portables Radio an einem Riemen um den Hals und unterhielt so die Arbeiter. Um das niedrige Getreide zu ernten, hockten die Leute im Feld, griffen das Teff büschelweise und schnitten es mit einer Sichel ab, um es zunächst auf dem Boden abzulegen.

Die Bauern beäugten uns interessiert, arbeiteten aber trotzdem zügig weiter. Nach einem scherzhaften Wortwechsel griff auch Maru zu einer Sichel, so wie er es als Kind von seinem Vater gelernt hatte, und half in einem erstaunlichen Tempo mit, griff ein Büschel, Schnitt, griff ein Büschel, Schnitt, griff ein Büschel, Schnitt… Die Landwirte schätzten, wie Maru übersetzte, dass ihre Ernte dieses Jahr insgesamt ca. 800kg Teff erbringen würde, mehr für den eigenen Bedarf als zum Verkaufen.

Wir backen Injera

Der Prozess, wie aus Teff der flüssige Injera-Teig wird, dauert 3 Tage und die Herstellung erfordert etwas Erfahrung. Typische Rezepte aus dem Internet beschreiben eine Kombination aus Teffmehl, Hefe und Wasser und der Teig kann auch relativ zügig gebacken werden. In der äthiopischen Realität nutzt man jedoch keine Hefe, sondern hebt vom alten Ansatz ca. einen Liter auf, um ihn der frischen Teffmehl-Wasser-Mischung zuzusetzen. Der dadurch in Gang gesetzte Fermentationsprozess dauert 2-3 Tage und läuft nur richtig ab, wenn man die benötigten Gefäße nie wirklich saubermacht. Reines Teffmehl wird in Äthiopien nur selten verwendet und wäre absoluter Luxus, da es sehr teuer ist. Meistens benutzt man eine Mehl-Mischung aus Teff, Weizen und Dinkel, womit der Fermentierungsprozess dem eines Sauerteigs ähnelt. Danke, Stefan, für die Recherche, ob man das wirklich alles so genau wissen möchte? ;).

Ist der Teig fertig gegoren, wird er auf einer großen, runden Tonplatte (Mitad) erhitzt. Dies durften wir ebenfalls einmal direkt neben der Straße beobachten und sogar ausprobieren. Als Maru eines Tages eine Frau neben der Straße Injera backen sah, hielt er an und fragte, ob wir zusehen und mitmachen dürften. Etwas zögerlich stimmte sie zu und fand es bestimmt sehr eigenartig, dass die Ferenji (so werden die Weißen in Äthiopien genannt) Injera zubereiten wollten.

Die Herstellung ist in der Tat ähnlich wie die von Crêpes. Man gießt den flüssigen Teig gleichmäßig auf die heiße Oberfläche, was einfacher gesagt als getan ist ;). Dieser wird nun mit einer Haube aus Korbgeflecht abgedeckt, damit sich die Hitze besser verteilt. Wenn der Teig nach 1-2 Minuten durch ist, bildet sich ein feines, wabenförmiges Muster. Injera unfallfrei zu wenden ist unmöglich, man bäckt es nur von einer Seite. Das fertige Brot löst man nun vorsichtig mit einer runden, dünnen, geflochtenen Matte, die unter das Brot geschoben wird, von der heißen Platte ab. Da der Prozess etwas aufwändig ist, backen die meisten Familien für mehrere Tage auf Vorrat.

Beilagen zu Injera

Beim Servieren werden die Beilagen in der Regel auf dem Injera verteilt, d.h. die man löffelt die Soßen auf das Injera und leert die Schüsseln darauf aus. Es gibt zahlreiche begleitende Gerichte. Tibs z.B. sind gegrillte Rinderstückchen. Die meisten Speisen sind jedoch vegetarisch oder sogar vegan, wie das omnipräsente Shiro Wot oder einfach nur Shiro. Wot bedeutet in etwa Soße und Shiro ist ein Kichererbsen-Curry. Es ist schmackhaft und immer ein wenig anders gewürzt.

Zusätzlich zum Haupt-Injera in der Mitte des Tisches bekommt man in der Regel zusätzlich noch aufgerolltes Injera und die absoluten Injera-Fanatiker bestellen Firfir. Firfir gibt es in vielen Varianten und es ist ein Curry, in dem Stücke von Injera untergemischt sind. Natürlich isst man es – richtig! – mit Injera. Wenn man im Norden Äthiopiens einheimisch essen möchte, dann kommt man um Injera unmöglich herum.

Injera selbst hat einen säuerlichen Eigengeschmack, der das Essen begleitet, da man vergleichsweise viel davon zu sich nimmt. Im Gegensatz zu Reis, z.B. als Beilage zu einem indischen Curry, ist der Injera-Geschmack deutlich wahrzunehmen, wohingegen der Reis eher in den Hintergrund tritt.

Das ganze Jahr Fastenzeit

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt wäre es in Äthiopien kein Problem, eine vegetarische oder sogar vegane Ernährungsweise zu betreiben. Man könnte vermuten, dass Fleisch teuer ist (und das ist auch so), aber der wesentliche Grund liegt in der Religion. Die große Mehrheit der Äthiopier ist äthiopisch-orthodox und in dieser Glaubensrichtung gibt es bis zu 250 Fastentage im Jahr, von denen 180 für die Gläubigen obligatorisch sind.

Die Regeln dieser Fastentage sind sehr komplex. Neben den Fastenzeiten sind auch in den meisten Wochen der Mittwoch und Freitag Fastentage, in Gedenken an den Verrat des Judas an Jesus Christus an einem Mittwoch und Jesu Kreuzigung am Freitag. Beim Fasten wird außerdem nach strengem Fasten (nur vegane Speisen) und leichtem Fasten (auch einige tierische Produkte) unterschieden. Zusätzlich sind auch bestimmte Uhrzeiten zu beachten.

Zur Abwechslung mal Italienisch

So gut uns Injera und Shiro anfänglich geschmeckt haben, nach 3 Wochen hatten wir doch genug davon, vor allem, da uns die Abwechslung fehlte. Vielleicht war auch das Unterbewusstsein daran beteiligt. In keinem Land zuvor hatten wir so hartnäckige Verdauungsprobleme wie in Äthiopien. Mehr oder weniger wechselten wir uns im Laufe der Zeit mit milden Formen von Durchfall ab. Ohne es belegen zu können, hatten wir das Injera im Verdacht, da es alleine durch die Art seiner Zubereitung die Darmflora auf die Probe stellt.

Nach der anfänglichen Begeisterung wechselten wir ungefähr zur Halbzeit unseres Aufenthaltes im Land auf eine halb äthiopische, halb westliche Verpflegung. Nachdem das Frühstück in den meisten Hotels eher als kontinental bezeichnet werden könnte, nahmen wir meist eine weitere äthiopische Mahlzeit und die dritte westlicher Art ein, sehr oft italienisch. Auch wenn die Italiener Äthiopien nicht kolonialisiert haben, Pasta und Pizza sind mit Abstand die häufigste wohlschmeckende ausländische Kost.

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Islamische / arabische Welt für Einsteiger

Ein wesentlicher Grund für die Auswahl von Jordanien als Reiseland war, dass wir ein arabisches Land bereisen wollten. Vieles von dem, was wir oberflächlich mit der arabischen Welt verbinden würden, haben wir allerdings in Jordanien nicht erlebt. Wir mussten uns z.B. nicht viel anders kleiden als sonst. Kurze Hosen und kurzärmlige Oberteile ließen wir trotzdem meistens im Rucksack. Das Tragen solcher Kleidungsstücke gilt als ungehörig. Es bestand aber zum Beispiel für Mona keine Notwendigkeit, ein Kopftuch zu tragen oder ihr Gesicht zu verhüllen.

Auch den Islam als Religion haben wir eher am Rande wahrgenommen. Natürlich haben wir in regelmäßigen Abständen den Ruf des Muezzin vernommen und einige Führer baten um kurze Pausen, wenn sie beten wollten. Nur der Guide auf der Zitadelle von Amman startete einen kleinen Bekehrungsversuch, aber abgesehen davon wurde die Religion anscheinend als Privatsache betrachtet und war vielleicht so präsent wie der katholische Glauben in Lateinamerika.

Mona konnte zudem vielfach mit ihrem Vornamen Sympathie wecken („Oh, Arabic Name!“). Auf Arabisch bedeutet „Mona“ „Hoffnung“ oder „Traum“ und so war das Eis schnell gebrochen, allein schon durch die Vorstellung, die immer auf Englisch erfolgte. Sprachprobleme hatten wir (fast) nie in Jordanien, was auch dazu beitrug, dass Jordanien sehr unproblematisch zu bereisen war.

Sehr gute Infrastruktur

Die gute Infrastruktur in Jordanien vereinfachte das Reisen zusätzlich: Stabiles Internet, der Fahrdienst Uber funktionierte in den Städten problemlos und die Straßen waren einwandfrei. Nur einen Wermutstropfen gab es: Der öffentliche Personenfernverkehr soll laut Reiseführer für Ausländer nicht zu bewältigen sein. Da mein Führerschein in Mexiko geblieben war, Mona nicht ausschließlich fahren wollte und wir uns keiner Rundreisegruppe anschließen wollten, war die einzige Option auf längeren Strecken ein gemietetes Auto mit Fahrer. Was dekadent klingt, stellte sich allerdings sogar als Sparmodell heraus. Aufgrund unserer Reiseroute wäre ein Mietwagen für die gesamte Zeit sogar teurer gewesen.

Vor allem die Überlandverbindungen sind sehr gut ausgebaut. Der Desert Highway führt von Norden nach Süden durch das ganze Land und auch die Nebenstraßen sind weitestgehend schlaglochfrei. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind allerdings eher Dekoration, auch weil sie (viel) zu niedrig angesetzt sind. An Baustellen auf dem Desert Highway herrscht ein Limit von 40 oder 60km/h, obwohl die Fahrspuren breit sind. Infolgedessen fahren alle Verkehrsteilnehmer trotzdem 80 bis 100km/h. Man kommt also schnell und zuverlässig von A nach B.

Die freilaufenden Kamele, die gelegentlich den Desert Highway überqueren, können zu einem echten Hindernis werden. Sie zeigen recht eindrucksvoll das Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Leben der Beduinen und der Moderne. In den Städten, v.a. in Amman, nimmt der Verkehr bisweilen recht kreative Formen an. Einige Autos fahren gerne so nah an eine Ampel heran, dass der Fahrer das Signal nicht mehr erkennen kann. Dass die Ampel grün geworden ist, merken sie dann daran, dass hinten gehupt wird.

Stempelsammeln mit dem Jordan Pass

Tourismus ist in Jordanien ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein gutes Geschäft. Er macht etwa 10% des BIP aus und ist ein wesentlicher Devisenbringer. Ein Zeichen dafür ist, dass an den Straßen spezielle Hinweisschilder (in braun statt in blau) stehen, auf denen die Entfernungen zu den Sehenswürdigkeiten abzulesen sind. Es gibt eine eigene Touristenpolizei und man kann den Jordan Pass erwerben, der einem bei vielen Attraktionen freien oder reduzierten Eintritt gewährt. Eigentlich rechnet er sich sofort, sobald man nach Petra fahren (und wer will das nicht?) und noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten besuchen möchte.

Auch wenn ein digitaler Jordan Pass möglich gewesen wäre, hatten wir ihn sicherheitshalber ausgedruckt, was sich an den meisten Stellen als vorteilhaft erwies, da die Kontrolleure (außer in Petra) ihn meist abstempeln wollten. Als großen Bonus bekam ich auch in mein Stempelbuch zahlreiche neue Stempel mit dekorativer arabischer Schrift :).

Tourismus als Wirtschaftszweig

Trotzdem hatten wir keineswegs den Eindruck, dass Jordanien vom Tourismus überlaufen war. Wenige Ausnahmen davon sind Petra (natürlich), vermutlich auch Aqaba am Roten Meer (wo wir nicht waren) und die sogenannte „Church of the Map“ in Madaba. An allen anderen Orten waren die Besucherzahlen eher überschaubar. Vielleicht ist Jordanien doch noch so etwas wie ein Geheimtipp, da von Westlern die umliegenden Konfliktherde pauschal auf den gesamten Nahen Osten und die arabische Welt projiziert werden.

Wir hatten allerdings den Eindruck, dass die touristische Infrastruktur in Jordanien gezielt als Parallelwelt geplant und inszeniert wird. Besucher werden mit dem Reisebus oder mit privatem Transfer von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gebracht und auf dem Weg dorthin in speziell für Touristen gebaute Geschäfte und Restaurants geschleust. Je nach Standpunkt könnte man sich über die gute Infrastruktur freuen oder aber Authentizität vermissen. Wir gehörten eher in die zweite Gruppe. Leider stieß unser Wunsch nach weniger Touristenblase nicht immer auf Verständnis.

Wie der Tourismus Jordanien verändert

Auf jeden Fall bietet der Tourismus anscheinend viele gut bezahlte Jobs. Zu denken gab uns die Geschichte eines Fahrers, der uns von Feynan nach Madaba brachte. Wir sprachen über unsere Berufe und zum Thema Medizin kannte er sich erstaunlich gut aus. Er erzählte, er sei um die 40 Jahre alt und wäre als Pfleger im Krankenhaus beschäftigt gewesen, auch auf der Intensivstation und im OP. Seine gute Arbeit wurde damit belohnt, dass er für die Koordination im OP zuständig war und dafür 20 Dinar (6,50 Euro) mehr im Monat bekam. Die Tätigkeit soll sehr stressig und anspruchsvoll gewesen sein, aber nicht gut bezahlt, daher sah er sich nach Alternativen um. Jetzt fährt er Touristen im Land umher und verdient damit nach eigenem Bekunden deutlich mehr als in seinem eigentlichen Beruf und die Arbeitszeiten sind angenehmer. Diese Erzählung hörte sich nicht nach einer positiven Entwicklung für das jordanische Gesundheitssystem an.

Auf dieser Taxifahrt lernten wir viel über Jordanien. Insgesamt waren viele Jordanier uns gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert an uns als Menschen. Sie wollten wissen, woher wir kamen, wer wir waren. Das betraf jedoch fast ausschließlich die Leute auf der Straße. Viele Angestellte, die im Tourismus arbeiteten, also auch die meisten Fahrer, schienen diese Tätigkeit nicht aus Berufung gewählt zu haben, sondern nur als Job zu sehen. Alle waren sehr höflich, aber trotzdem hatten wir den Eindruck, als ob sie nicht mit Herzblut bei der Sache wären. Wahrscheinlich hätten die meisten lieber auf andere Weise ihr Geld verdienst, vielleicht in dem Beruf, den sie einmal für sich auserkoren hatten?

Jordanien kulinarisch

Immer wenn wir ohne Führer und ohne Fahrer unterwegs waren, entflohen wir schnell der Touristenblase, zum Beispiel beim Restaurantbesuch. Neben den interessanten Sehenswürdigkeiten ist allein das Essen Grund genug, Jordanien zu bereisen. In den ersten Eindrücken berichteten wir schon über Mezze, sozusagen die jordanischen Tapas. Sie waren immer und überall (sogar in einem Fast Food Restaurant am Flughafen) schmackhaft und eine gute Wahl für eine leichte Mahlzeit. Die Klassiker Falafel, Hummus, Salat und Fladenbrot in zahlreichen Variationen wurden uns die ganze Zeit über nicht langweilig.

Aber die jordanische Küche hat mehr als nur Mezze zu bieten. Frischen Salat mit aromatischen Tomaten, Gurken, Oliven und Schafskäse genossen wir ebenso wie Fatoush, ein Salat, der zusätzlich mit gerösteten, knusprigen Fladenbrotstückchen garniert wird. Außerdem probierten wir Taboulé, Shawarma, gefüllte Weinblätter, schmackhafte Würstchen (Naqaneq), Kibbeh und Maftool. Maftool ist ein Gericht aus einer speziellen Form von Couscous. Dieses ist uns besonders im Gedächtnis geblieben. Nicht nur schmeckte es exzellent, es wurde uns in Madaba auch überaus effektvoll serviert. Der Kellner erhitzte einem Tonkrug über offener Flamme am Tisch und öffnete ihn dann mit einem Messer an einer Sollbruchstelle – Voilà, Maftool mit Hühnchen war serviert!

Als Nachtisch ist uns besonders Muhallabiyeh im Gedächtnis geblieben, eine delikate Milchcreme, die mit Rosenwasser aromatisiert und gehackten Pistazien bestreut wird. Kulinarisch gesehen war Jordanien definitiv eines der interessantesten Länder auf der ganzen Weltreise. Zufälligerweise lagen wir mit unserer Entdeckung der lokalen Kochkunst voll im Trend. In vielen Medien wurden 2018 die gesunden, würzigen, leichten und wenig fleischlastigen Gerichte der Levante-Küche als Inspiration einer hippen, weltoffenen Fusion-Cuisine gefeiert. Umso mehr freuten wir uns über das Privileg, diese Speisen in ihrer authentischen Form im Ursprungsland kosten zu dürfen.

Die Laster der Jordanier

Jordanien ist im Wesentlichen trockengelegt, d.h. man trinkt wenig bis keinen Alkohol, wie es für ein muslimisches Land zu erwarten ist. Zwei Laster der Jordanier haben wir aber trotzdem schnell ausgemacht. Das erste ist Zucker, die Jordanier lieben es zuckersüß. Seien es sirupbeträufelte Baklava, Kunafah (warmes Blätterteiggebäck mit Quarkfüllung) oder einfach nur Tee. In der traditionellen Zubereitungsart kamen mehrere gehäufte Esslöffel(!) in eine Kanne. Bestellten wir im Restaurant einen Tee, bekamen wir in der Regel 3-4 Tütchen Zucker dazu.

Das zweite Laster ist das Rauchen, allerdings weniger Zigaretten, sondern häufiger Wasserpfeife. Diese steht in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Den Rauch empfanden wir weniger als Belästigung, aber der blaue Dunst der Shisha soll noch gesundheitsschädlicher sein als der von Zigaretten. Kurioserweise baten einige Restaurants, in denen natürlich geraucht wurde, beim Bezahlen um eine Spende für die Jordanien Cancer Foundation.

Geschichte zum Anfassen

Neben den weltlichen Genüssen hat der Besuch in Jordanien sich auch positiv auf unsere Bildung ausgewirkt. Von den Anfängen unserer Zivilisation über die biblische Zeit bis zur Moderne hat Jordanien eine sehr interessante und bewegte Geschichte. Im weiteren Sinne sind Menschen in den Gebieten des Nahen Ostens zum ersten Mal sesshaft geworden, haben Tiere domestiziert und Landwirtschaft betrieben. Jordanien hatte diesbezüglich in biologischer und  geographischer Hinsicht Glück durch eine vorteilhafte Ausstattung an Flora und Fauna und fruchtbaren Böden am Jordan, die diese Entwicklung ermöglicht haben.

Die antiken Großmächte gaben sich auf dem Gebiet des heutigen Jordanien die Klinke in die Hand: Griechen, Römer, Byzantiner. Befeuert wurde deren Präsenz durch die vielfältigen Möglichkeiten, Handel zu treiben. Damals war diese Gegend, die Levante, das Bindeglied zwischen dem Mittelmeer und Arabien. Neben den damals schon entscheidenden wirtschaftlichen Verflechtungen bestimmten auch Naturkatastrophen, allen voran Erdbeben, den Lauf der Geschichte. Auch diese sorgten für einige Zäsuren.

Nicht zuletzt ist Jordanien auch Schauplatz der Ereignisse gewesen, über die die Bibel berichtet. Auch wenn ihre genaue Lage wohl mehr auf Überlieferung als auf archäologischen Fakten beruht, so haben uns die biblischen Orte und Landschaften sehr fasziniert. Sie lassen die Geschichten des Buches der Bücher in einem lebendigeren Licht erscheinen. So verging die Zeit im Morgenland wie im Fluge und wir könnten uns gut vorstellen, Jordanien in der Zukunft noch einmal einen Besuch abzustatten.

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Instant Nudeln

Verlässliche Statistiken rund um die Nudeln sind noch schwieriger zu finden als zu Reis. Auf der Suche fand ich die International Pasta Organization (was es nicht alles gibt!), aber die listet leider keine asiatischen Länder.

Eine weitere spannende Quelle befasst sich mit Instant Nudeln, die auch in Japan von Herrn Momofuku Andō erfunden wurden. Hier mischt Japan ganz vorne mit und belegt den dritten Platz im weltweiten Ranking (in absoluten Zahlen). Als Taifun Lan unser Programm für 2 Tage zum Stillstand brachte, haben wir uns auch „Notfall-Nudelsuppen“ gekauft, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, durch den Taifun zum Essen spazieren zu müssen.

Da es also DIE Nudel-Statistik nicht gibt, schauen wir uns doch einfach um: Es gibt Ramen, Soba und Udon als Hauptvarianten japanischer Nudeln. Zusätzlich gibt es noch lokale Varianten, wie zum Beispiel Kishimen in Nagoya. Aber was zeichnet diese verschiedenen Nudeln eigentlich aus? Schauen wir genauer hin!

Ramen Nudeln

Es gibt sehr viele Restaurants, die sich auf bestimmte Arten von Nudeln spezialisiert haben, allen voran die beliebten Ramen Nudeln, die bei uns sogar die erste Mahlzeit auf japanischem Boden darstellten. Dabei handelt es sich um Eiernudeln, die ursprünglich aus China kommen. Mitlerweile haben sie tiefe japanische Wurzeln.

Ramen-Restaurants zielen gefühlt eher auf ein junges Publikum und bieten vielfältige Variationen an. Eine typische Ramen-Nudelsuppe kommt nach unserer Wahrnehmung in einer beachtlichen Schüssel daher. Neben den Nudeln befinden sich durchwachsene Schweinefleischstücke, ein bis zwei halbe, wachsweich gekochte Eier, Frühlingszwiebeln, Sojasprossen und vielerlei mehr in der Brühe. Diese gibt es in verschiedenen Varianten: auf Basis von Soya, Miso oder als Brühe, die durch Auskochen von Schweinefleisch und -knochen entsteht.

Auch wenn viele Restaurants stark auf Durchsatz getrimmt sind, indem z.B. Automaten den Bestell-Prozess übernehmen, so sollte man mind. 30 Minuten einplanen. Ramen ist also im engsten Sinne kein Fast-Food, auch wenn es vielleicht zuweilen so wahrgenommen wird. Die Mindestgenussdauer der dampfende Nudelsuppe richtet sich stark nach dem persönlichem Temperaturempfinden, so dass es vor allem am Anfang ein heißes Vergnügen sein kann. Im Gegensatz zum Ketten-Burger ist die Nudelsuppe natürlich nicht lauwarm.

Nudel-Etikette

Die perfekte Schlürftechnik, die von den einheimischen Meistern praktiziert wird und gesellschaftlich akzeptiert zu sein scheint, mag durchaus dabei helfen, die Nudelsuppe zügiger zu inhalieren. Ähnlich wie bei einer gelungenen Weinprobe wird aber auch auf den Geschmacksgewinn durch das Schlürfen hingewiesen. Wir halten uns dabei aber eher vornehm zurück ;).

Ehrensache ist, dass Nudelsuppen mit Stäbchen und Löffel gegessen werden. Dabei werden die Nudeln mit den Stäbchen gegriffen, zum Mund geführt und dann quasi angesaugt, wodurch das Schlürfen entsteht. Mit den Stäbchen schiebt man parallel mehr Nudeln nach, strukturiert das Nudelknäuel und sorgt nach einer mundgerechten Portion dafür, dass die die Nudelzufuhr beendet wird – abbeißen ist auch möglich. Der Löffel wird dazu benutzt, die Brühe zu trinken. Die wahren Profis halten die Stäbchen in der einen und den Löffel in der anderen Hand, um auch hier parallel zu arbeiten.

Wer jetzt den Eindruck hat, dass Ramen (ähnlich wie Spaghetti mit Tomatensoße) der größte Feind von frisch gewaschener Kleidung sind, der hat vollkommen Recht! Aber auch hier haben die Japaner natürlich wieder mitgedacht. In vielen Ramen-Restaurants gibt es wunderbare Papier-Lätzchen von durchaus ansehnlicher Größe, die man sich umbinden und so die eigene Kleidung fleckenfrei halten kann. Und tatsächlich benutzen sehr viele Gäste die Lätzchen!

Soba und Udon

Soba und Udon sind eher die traditionellen japanischen Nudeln. Dabei sind, ganz vereinfacht, Soba die dünnen und Udon die dicken Nudeln. Genauer gesagt sind Udon Nudeln aus Weizenmehl. Sie sind deutlich dicker als die durchschnittlichen Nudel der westlichen Welt, dabei durchaus glitschig (aber griffiger als Glasnudeln) und recht lang, was es nicht einfacher macht, sie mit Stäbchen zu essen. Auch hier bewährt sich natürlich die oben beschriebene Technik.

Soba sind dünne Buchweizen-Nudeln, die zuweilen bräunlich aussehen, zumindest deutlich dunkler als Udon. Außerdem sind sie griffiger als Udon und damit vermeintlich am einfachsten zu essen.

Besonders in der Udon-Suppe schwimmt gerne ein rosa-weißes, künstlich aussehendes, mysteriöses Scheibchen. Hierbei handelt es sich um ein Kamaboko, eine spezielle Art von Surimi, das auch Narutomaki heißt, wenn es spiralförmig aussieht. Alles klar? Nicht? Ok, es ist pürierter Formfisch, analog zum Leberkäse, wenn wir Wikipedia glauben dürfen. Legenden, es handele sich dabei um Teile von Haifischen, sind damit widerlegt.

Soba und Udon treten auf der Speisekarte häufig im Doppelpack auf. So kann man in den meisten Nudelrestaurants bei vielen Gerichten zwischen beiden Nudelarten wählen. Beide werden nicht unbedingt als Suppe serviert, sondern auch als Trennkost. Nudeln und Soße, sei es Sojasoße oder andere Kreationen, werden separat serviert. Beim Verzehr dippt man die Nudeln dann in die Soße. Zusätzlich hat man oft die Wahlmöglichkeit, heiße oder kalte Nudeln serviert zu bekommen. Bisher haben wir die kalten nicht bestellt, aber wir stellen es uns im Sommer sehr erfrischend vor.

Weitere Darreichungsformen sind Yaki-Soba (gebratene Soba-Nudeln), was schon in die Richtung eines Okonomiaki geht oder Currys (die es natürlich auch mit Reis gibt; ein Curry-Beispiel war oben schon abgebildet). Der Kreativität rund im die Nudel sind also keine Grenzen gesetzt.

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Alles aus Plastik

Japanische Speisekarten sind manchmal schwierig zu lesen ;). Dort wo Touristen oder Ausländer unterwegs sind, gibt es in der Regel auch eine Speisekarte auf englisch. Beide Varianten sind meist ausgiebig bebildert – also kann kaum etwas schiefgehen. Zusätzlich gibt es bei der Auswahl noch eine weitere Hilfe: Ganz oft wird die komplette (!) Speisekarte im Form von Plastikatrappen ausgestellt. Man kann sich also im wahrsten Sinn des Ausdrucks ein sehr genaues Bild davon machen, was serviert wird und ist vor unangenehmen Überraschungen relativ sicher.

Dieses Bild entstand, während wir auf unseren Tisch im Restaurant warteten. Neben dem ausgestellten Essen kann ein weiterer Indikator für die Güte eines Restaurants die Schlange vor dem Restaurant sein. Je länger die Schlange, desto besser natürlich! Normalerweise bewegt sich die Schlange auch recht zügig, da es anscheinend nicht üblich ist, nach dem Essen lange im Restaurant zu verweilen. Während wir also in der Schlange immer weiter vorrückten, konnten wir die Speisekarte mit den Bildern studieren und natürlich auch das ausgestellt Plastikessen. Die Wahl fiel auf dieses Gericht:

Auf dem Foto sehr Ihr Tonkatsu, japanisches Schnitzel. Das Fleisch wird in einer extrem krossen Panade serviert. Wir bestellten ein Dreierlei aus Schwein mit Käse und Spargel gefüllt, sowie Garnelen. Es gibt natürlich aber auch größere Schnitzel aus Hühnchen, Schwein oder Hackfleich. Diese werden dann in Streifen geschnitten, damit sie mit Stäbchen gut zu essen sind. Als Beilagen werden ein Krautsalat, eine Misosuppe, eingelegtes Gemüse und natürlich Reis serviert.

Tonkatsu wird serviert

Keine 20 Minuten später sind ca. 5 weitere Gruppen vor uns aufgerufen worden, und wir bekommen unseren Tisch. Natürlich müssen wir nicht lange aussuchen, geben sofort unsere Bestellung auf und erwarten voller Vorfreude unser Tonkatsu.

Bis auf die Anordnung der Schälchen stimmen Plastikmodell und Wirklichkeit erstaunlich gut überein. Was wohl passieren würde, wenn die Kellner aus Spaß mal ein Plastikessen verteilen würden? Wir sind froh, dass unsere Gerichte echt sind und köstlich duften. Wir geben etwas Salatsoße über den Krautsalat und etwas Spezial-Tonkatsu-Soße in das leere Tellerchen zum Dippen und lassen es uns schmecken – köstlich! Als kleinen Bonus fanden wir in der Misosuppe noch einige Mini-Muscheln

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Wie der Titel schon erahnen lässt, ist das Essen und Trinken in Japan ein größeres Thema. Daher teilen wir es in mehrere leichter verdauliche Häppchen auf. Es gibt so vielfältige, qualitativ gute, leckere und wunderbar angerichtete japanisches Gerichte!

Sushi und Sashimi

Bleiben wir aber zunächst beim Sushi,  das in der Tat sehr beliebt ist. Ob als Laufband-Sushi, mit dem messerschwingenden Sushi-Meister hinter der Theke, oder als Kombination, Sushi gibt es in vielen Variationen und Preislagen. Das Sushi-Restaurant, welches wir am ersten Tag besuchten, hatte sowohl ein Förderband, von dem wir die Tellerchen nehmen konnten, als auch ein iPad am Tisch, auf dem wir in einer bunt bebilderten App aussuchen und bestellen konnten. Kurze Zeit später kam die Bestellung auf einer anderen Ebene in einem Sushi-Shinkansen zu uns gefahren.

Als Vorspeise brachte uns der Shinkansen eine Sashimi-Auswahl. Die Theorie besagt, dass man Sashimi, also nur den rohen Fisch ohne Reis, am Anfang essen soll, um den feinen Geschmack besser würdigen zu können. Auch wenn unser erstes Sushi-Restaurant im Food-Court eines Einkaufszentrums und am unteren Ende der Preisspanne lag, so war die Sashimi-Variation sehr schön angerichtet und schmackhaft.

Danach kamen die Sushi auf den Teller. Thunfisch (Maguro) ist auch bei uns in Deutschland sehr bekannt und beliebt. Interessanterweise wird hier beim Thunfisch zwischen normal (dunkelrote Farbe) und verschiedenen Sorten von „Fatty Tuna“ unterschieden: je heller desto fettighaltiger und desto höher die Qualitätsstufe und der Preis. Neben Thunfisch gibt es viele verschiedene andere Fischsorten, Muscheln, Krebse, Tintenfische, Rogen, See-Igel. Vieles davon sehr gut, einiges gewöhnungsbedürftig

Tsukiji Fischmarkt

Wer wissen möchte, wo all der Fisch in Tokyo herkommt, sollte den Tsukiji Fischmarkt besuchen. Tsukiji ist zwar alles andere als ein Geheimtipp, aber trotzdem sehr sehenswert. Es ist angeblich der größte Fischmarkt der Welt!

Das Spektakel fängt mitten in der Nacht an. Weltberühmt ist die Thunfischauktion, für die man wohl gegen 2-3 Uhr morgens anstehen müsste, wenn man sie sehen wollte. (Das Kontingent an Besuchern pro Tag ist sehr klein). Auch wenn im Reiseführer steht, dass man das jetlag-geplagt gut machen kann, so trifft das nur für Touristen zu, die von Osten kommen, nicht also für uns. Somit haben wir auf die Thunfischauktion verzichtet und sind gegen 8:30 auf den Fischmarkt gegangen, um dort zu frühstücken und uns das Treiben anzuschauen.

Der äußere Fischmarkt

Der Fischmarkt teilt sich in zwei Bereiche auf. Im inneren Fischmarkt (dem Großmarkt) wird gehandelt, und das Touristenvolk (von den wenigen Auserwählten abgesehen) darf erst hinein, wenn die Arbeit quasi getan ist, also ab 10 Uhr morgens. Der äußere Fischmarkt präsentiert sich als öffentlicher Markt mit vielen kleinen Gässchen, unzähligen Ständen, Geschäften und Restaurants, in denen der frische Fisch, Fischgerichte und Zutaten zur Zubereitung angeboten werden.

Auf den ersten Blick sieht der Fischmarkt etwas un-japanisch aus, ein Getümmel vom Menschen in engen Gassen und etwas Müll auf den Straßen (meist Styropor-Kartons). So verstehen wir, warum der Fischmarkt eigentlich umziehen soll, aber auch, warum es vermutlich nicht so einfach ist. Der Markt ist auf engstem Raum hocheffizient und lässt sich bestimmt nicht so einfach in eine moderne Variante überführen – zu allem Überfluss wäre damit das Flair des Markts vermutlich für immer verloren. Auch eher un-japanisch gibt es etwas öffentliches Aufbegehren: Einige Leute sammeln Unterschriften für die Erhaltung des Fischmarkts in seiner jetzigen Form. Für Tsukiji gilt aber anscheinend: „Totgesagte leben länger“. Seit Jahren ist der Umzug geplant, aber er wurde schon mehrmals verschoben. Hoffen wir, dass eine gute Lösung gefunden wird.

Aber zurück zu unserer Verkostung: Erst gab es ein Fischküchlein mit Maiskörnern „paniert“, diverse Spießchen mit Jakobsmuscheln, Oktopus, Gelbflossen-Thun und etwas später Sashimi-Variationen – wenn das mal kein Vollwertfrühstück ist ;). Was wäre nicht sonst noch alles im Angebot gewesen: Riesen-Austern, Aal, Mini-Calamari, cremiger Seeigel, allerhand getrockneter Fisch, Schalentiere, Hummer und vieles mehr.

Der innere Fischmarkt

Nachdem wir uns gut gestärkt und viele Eindrücke gewonnen hatten, war es bereits 10 Uhr und auch wir durften den inneren Fischmarkt betreten. Im wesentlichen waren die Händler mit Aufräumen beschäftigt und die kleinen elektrisch angetriebenen Mini-LKWs fuhren durch die Gassen.

Wir als Touristen wurden nahe des Eingangs auf definierten Pfaden gehalten. Weiter im Markt konnten wir uns freier bewegen, aber oberste Maxime war: Nicht im Weg stehen! Hier wird gearbeitet, dies ist keine Touristenattraktion! Daher sind Führungen auf dem Fischmarkt auch verboten.

Hier und da wurde Fisch zerlegt, sorgsam eingewickelt oder mit Eis bedeckt, welches mit Schaufeln aus überdimensionalen Eismaschinen geholt wurde. Es gab Behälter mit lebendigen Meerestieren, die teilweise Fluchtanstrengungen unternahmen. Man sah die übriggebliebene großen Köpfe von Thunfischen, unglaublich riesige Muscheln und Krustentiere, aus übervollen Eimern lief Wasser auf den Beton, es wurde geschrubbt, stellenweise stand Blut in Pfützen auf dem Boden, Fischabfälle wurden gesammelt. An anderen Ständen zählten die Händler das eingenommene Geld oder waren schon in Freizeitlaune.

Weitere Impressionen rund um den Sushi, Sashimi und den Tsukiji-Fischmarkt findet ihr in der zugehörigen Bildersammlung:

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