Einfahrt in den Rio Jaú

Nachdem wir eine kurze Strecke auf dem Rio Jaú zurückgelegt hatten, unternahmen wir am späten Nachmittag eine Ausfahrt mit dem Beiboot auf seinem Nebenfluss Igarabe Preto, der schon nach kurzer Zeit mit der „Lo Peix“ nicht mehr befahrbar gewesen wäre. Die ersten Mäander waren wir flott auf der spiegelglatten Oberfläche des Flusses unterwegs. Wie so oft reflektierte das Wasser den Himmel und die Bäume und wir hatten den Eindruck, über ein Wolkenmeer zu fahren. Dieser Anblick hatte eine geradezu mystische Qualität.

Der Fluss wurde immer schmaler. Nonato verlangsamte die Fahrt und navigierte zusammen mit Jordi, der nun auf dem Bug des Bootes saß, zwischen den Bäumen hindurch. Nicht immer gab es eine eindeutige Fahrrinne, da auch hier alles überflutet war und es viele Seitenarme gab. Immer wieder schalteten wir den Motor aus, Jordi und Nonato paddelten, um möglichst wenig Geräusche zu verursachen und keine Tiere zu verscheuchen. So glitten wir über das wellenlose Wasser und ließen unsere Augen durch das uns umgebende Dickicht schweifen.

Wasserfall als Umkehrpunkt

Wir erspähten nur wenige Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, dafür aber Vogelnester (wir glitten schließlich durch die Baumkronen) und ausquellendes duftendes Baumharz, vor allem aber viele Pflanzen und Bäume. Die Vegetation wurde dichter und dichter, unser Wasserweg zunehmend enger. Immer mehr Schaum trieb uns entgegen, teilweise in großen bräunlich-gelben Flocken. Die Dämmerung setzte ein und wir erreichten einen urigen überwucherten Ort, wo das braune Flusswasser über eine steinige Stufe strömte. Die Ursache für die bemerkenswerte Schaumentwicklung war der kleine Wasserfall und angeblich auch der Säuregehalt des Wassers (pH-Wert von ungefähr 4).

Am Wasserfall legten wir an und stiegen aus. Wir konnten in einem seitlichen Felsbecken ein Bad nehmen, nachdem Nonato überprüft hatte, dass sich keine Anakonda (Sucuri) darin befand, oder einfach nur dem tosenden Wasser lauschen. Erst nach Sonnenuntergang machten wir uns wieder auf die Rückfahrt zum Schiff. Die Dunkelheit legte sich über uns.

Fahrt in die Nacht

Zunächst ließen wir uns von der Strömung treiben, Jordi und Nonato steuerten das Boot mit wenigen Paddelstößen. Außerdem suchten die beiden die Umgebung mit ihren Taschenlampen ab. Es herrschte nahezu Stille, ab und zu quakten Frösche, ein gelegentliches Plätschern, aber es gab kein lautes Zikadenkonzert. So erspähten wir einige Fledermäuse, ein Paca, einen Kaiman (Jacaré) und zahlreiche blinkende Glühwürmchen.

Je dunkler es wurde, desto mehr bewunderten wir die Navigationskünste unserer Führer. Mit dem Schwenk der Taschenlampe wies Jordi vorne den Weg zurück zur „Lo Peix“. Nachdem wir den dichten Wald verlassen hatten, wurde es gleich heller, der Mond beleuchtete den Parque Nacional do Jaú. Allein schon diese Ausfahrt war ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis!

Floresta

Der Regenwald war wunderschön, ein Stillleben der üppigen ungezähmten Vegetation. Passenderweise gibt es im Portugiesischen ein würdiges Wort dafür: Floresta. Auch wenn wir kaum Blüten oder Blumen im Regenwald entdeckten, so ist der Urwald doch ein einzigartiges Kunstwerk der Natur.

Außerdem zählte der Parque Nacional do Jaú wohl zu den Orten unserer Reisen, wo wir uns am weitesten von dem entfernt hatten, was wir als Zivilisation bezeichnen. Dabei war es nicht unbedingt die Entfernung, sondern die Zeit, die man zum Erreichen der nächsten nennenswerten Ortschaft hätte veranschlagen müssen. Per Boot waren es mindestens 2 Tage bis Manaus. Selbstredend gab es keinen Mobilfunk, nur die Telefonbäume.

Damit war der Parque Nacional do Jaú noch ein echtes, relativ unberührtes Paradies. Wirklich erstaunlich, dass es so etwas auf der Welt noch gibt. Minimale menschliche Präsenz, kein Müll im Fluss oder im Wald, keine Straßen, nur der Fluss und der Wald. Nur ab und zu trifft man dort auf den Geist eines zerlumpten historischen Seringueiros (Kautschukzapfers), der sich durch den Dschungel bewegt und nicht antwortet, wenn man ihn anspricht.

Flussdelfine

Öfters, wenn wir pausierten, bekamen wir Besuch. Morgens zum Sonnenaufgang, abends nach dem Anlegen, häufig wenn die „Lo Peix“ vor Anker lag, hörten wir ein Atmen und Plätschern im Wasser. Das war ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich Flussdelfine in direkter Nähe zum Schiff aufhielten. Manchmal schwammen sie nur vorbei, andere Male verweilten sie ein wenig, aber immer gut 10 Meter von uns entfernt.

Insgesamt sahen wir 2 Arten dieser Säugetiere, die bekannten und zutraulicheren rosa Flussdelfine (boto vermelho) und die kleineren, grauen Tucuxi. Meistens waren sie in kleinen Gruppen unterwegs. Über die Botos gibt es zahlreiche Legenden. So sollen sie in der Lage sein, nachts in der Gestalt eines gut aussehenden jungen Mannes das Wasser zu verlassen. In einem eleganten weißen Anzug macht er einem Mädchen den Hof und verführt sie. Noch vor der Morgendämmerung hat er sie verlassen, lässt sich wieder in den Fluss gleiten und verwandelt sich zurück in seine eigentliche Gestalt als Delfin. Es soll im Amazonasgebiet sogar Kinder geben, auf deren Geburtsurkunde „Boto-cor-de-rosa“ als Vater eingetragen ist.

Tier- und Pflanzenwelt im Jaú-Nationalpark

Am nächsten Morgen fuhren wir noch ein Stück den Rio Jaú flussaufwärts und unternahmen eine weitere Dschungelwanderung. Um uns gegen die nicht so zahlreichen, aber durchaus vorhandenen Moskitos zu schützen, zeigte uns Jordi eine sehr biologische Methode. Wir gingen zu einem Termitennest nur wenige Meter vom Landungsort entfernt und Jordi klopfte an. Hunderte der kleinen Insekten kamen alarmiert hervorgewuselt. Nun hält man seine Hand auf das Ameisennest und lässt die Termiten darauf krabbeln. Dann ist Tempo angesagt! Schnell die kleinen Tiere zerreiben, bevor sie beißen, und zwar alle ;). Sonst findet man später noch zwickende Exemplare in allen möglichen und unmöglichen Falten des Körpers. Die etwas klebrigen Überreste, die man auf der Haut verteilt, sind ein wirksames Insektenmittel mit angenehm herb-zitronigem Geruch, Bio-Autan sozusagen!

Gut gegen Moskitos geschützt wanderten wir los und Nonato entdeckte kurze Zeit später eine leuchtend orange-rote Schlange auf dem Weg, eine „Formosa False Coral Snake“ (Oxyrhopus formosus). Ob sie giftig war, haben wir besser nicht ausprobiert ;).

Nicht nur die großen Urwaldriesen konnten uns immer wieder beeindrucken, sondern auch die vielen anderen Pflanzen in allen Größen und Formen. Einige Schlingpflanzen wuchsen senkrecht an den Baumstämmen empor, als wären sie aufgeklebt, und andere wickelten sich wild um ihre Wirte. Überall entdeckten wir Pilze in allen möglichen Farben, harte und weiche, große und kleine, sogar ganz winzige feine Miniaturpilze.

Zurück auf dem Rio Negro

Obwohl wir den Parque Nacional do Jaú nur gestreift hatten, war es an der Zeit umzukehren. Da es für uns unbedarfte Reisende jedoch keine Orientierungspunkte in diesem endlosen Dickicht gab, erlebten wir die Fahrt trotzdem wie eine Weiterreise.

Eigentlich hatten wir bei der Rückfahrt die Geisterstadt Velho Airão besuchen wollen, eine ehemals große Stadt aus der Zeit des Kautschukbooms, die allerdings mittlerweile verlassen und vom Dschungel wieder zurückerobert worden war. Aber es hat nicht sollen sein. Auf dem Hinweg hatte gerade die brasilianische Mannschaft bei der WM gespielt, d.h. der Wächter der Stadt war zum nächsten Fernseher in eine Ortschaft gefahren. Auf der Rückfahrt mussten wir nun eine Zwangspause einlegen, da ein Schaden am Ruder die Weiterfahrt verzögerte. Nichts, was Jordi nicht reparieren konnte, aber dieser unfreiwillige Stopp vereitelte unseren Velho Airão-Besuch. Stattdessen lag das Schiff für 2 Stunden in der Mündung des Rio Jaú vertäut und es begann zu dämmern. Ein Glück nur, dass wir nicht gerade im Gebiet der Waimiri Atroari-Indios hatten anlegen müssen, da dieser Stamm aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit den Weißen diesen feindselig begegnet und Eindringlinge in ihrem Reservat nicht schätzt.

Als die „Lo Peix“ wieder flott war, folgten wir dem Lauf des Rio Negro flussabwärts Richtung Manaus. Es war Vollmond, damit vollzog sich ein eigentlich nicht ungewöhnliches, aber in dieser Umgebung dramatisch wirkendes Schauspiel. Kurz nach Sonnenuntergang ging der Mond auf und wir fuhren direkt auf den Himmelskörper zu. Eine blutrote Kugel erhob sich aus den Fluten des Rio Negro. Allmählich wechselte sie ihre Farbe, erst ins Orangefarbene, dann ins Gelbliche. Das Wasser reflektierte das Mondlicht in einem golden glitzernden Band. Wir alle standen auf dem Oberdeck am Bug und schauten fasziniert zu.

Die Madada Höhlen

Am nächsten Morgen, zurück im Parque Nacional de Anavilhanas, landeten wir erneut für eine Wanderung im Regenwald an. Unser Ziel waren die Madada Höhlen. Riesige Felsblöcke bilden Überhänge, die früher den Häuptlingen der Waimiri als Versteck vor den Portugiesen gedient hatten. Heute wohnen hier nur noch Fledermäuse und Frösche. Um zu den Höhlen zu gelangen, muss man ein wahres Labyrinth aus Pfaden zwischen überwucherten Steinwänden durchqueren.

Wie verschlungen die Pfade im Dschungel und zwischen den Felswänden waren, merkten wir erst so richtig, als Jordi beim Rückweg vorschlug, er würde den Weg nicht führen, sondern wir sollten dies übernehmen. Der Wald sieht in alle Richtungen geblickt anders aus, aber wir taten unser bestes, uns zu erinnern, ob wir auf dem Hinweg an diesem oder jenem umgefallenen Baum vorbeigekommen waren. An einem Punkt war sich die Gruppe sogar uneins, so dass einige mit Jordi, die anderen mit Nonato weitergingen. Kurze Zeit später jedoch trafen die verschiedenen Wege allerdings wieder aufeinander. Wir bewegten uns schließlich auf (anscheinend mehr oder weniger parallel verlaufenden) Pfaden durch den Dschungel, insofern waren vermutlich keine dramatischen Fehler möglich ;).

Zivilisation und Tiere

Am sechsten Tag unserer Kreuzfahrt näherten wir uns offensichtlich schon wieder der Zivilisation. Auf dem Rio Negro begegneten wir einigen anderen Schiffen, jedoch weiterhin für die Dimension dieses Flusses sehr wenigen. Außerdem gab es kleine Siedlungen am Strom. Statt eines Schulbusses lag am Ufer ein gelbes Schulboot vor Anker und Jordi konnte frisch gefangenen Fisch von Dorfbewohnern erwerben, die mit ihrem Boot zur „Lo Peix“ getuckert kamen.

Tiere hatten wir in den vergangenen Tagen vergleichsweise wenig gesehen. Dies sollte sich auf einer erneuten Ausfahrt mit dem Beiboot durch einige Seitenarme des Rio Negro ändern. Wir erreichten einen Ort, wo ein verlassenes Hotel stand, welches aufgegeben und vom Dschungel wieder in Besitz genommen worden war. Dort turnten munter einige Totenkopfäffchen durch die Baumkronen. Jordi navigierte das Boot aus der Fahrrinne unter die Zweige der Bäume und wir beäugten uns gegenseitig mit Neugier.

Kurze Zeit später entdeckten wir sogar ein Faultier, eigentlich perfekt getarnt, das in einem Baum schlief, meditierte, abhing – auf alle Fälle offenbar sehr tiefenentspannt.

Der Abschied naht

Der Regenwald und die atemberaubende Landschaft des Rio Negro waren der Höhepunkt dieser Reise. Der überflutete Dschungel in saftigstem Grün, das unbewegte bräunliche Wasser, in dem sich der Himmel und die Bäume spiegelten und so verdoppelt erschienen, und die Ruhe und Abgeschiedenheit werden uns für immer im Gedächtnis bleiben.

Aus Crew und Gästen war eine kleine Familie geworden, so viel hatten wir gemeinsam erlebt. Und es gäbe noch viel mehr zu sehen, zum Beispiel die veränderte Landschaft am Ende der Trockenheit, wenn der Wasserstand 12 Meter tiefer liegt, als wir ihn erlebt haben.

Wir treffen auf den Amazonas

Unsere Reise endete dort, wo sie begonnen hatte. Zurück in Manaus legten wir mit der „Lo Peix“ im Hafen an und wechselten in ein kleineres und schnelleres Boot, um zum „Encontro das Aguas„, dem „Treffen der Wasser“ bzw. „Meeting of the Waters“ zu fahren. Wie vorher schon beschrieben begegnen sich dort der Rio Solimões (also der weiße Hauptstrom des Amazonas) und der schwarze Rio Negro, die beide sehr unterschiedliche Arten von Wasser führen.

Der Rio Negro ist sauer, hat einen pH-Wert von nur 3,5(!) und ist relativ warm (28 Grad und mehr). Das Wasser des Solimões hat einen eher neutralen bis alkalischen ph-Wert (7,5) und ist deutlich kühler (22 Grad). Durch diese Unterschiede in pH-Wert und Temperatur fließen die Flüsse eine gute Strecke faul nebeneinander her, ohne sich zu vermischen. Wir wunderten uns darüber, wie gut die Grenze im Wasser sichtbar war. Erst nach 11 Kilometern hatten sich die zwei Flüsse vereint, faszinierend!

Bei unserem Abflug von Manaus hatten wir Glück. Der Pilot drehte eine Panoramarunde über die Stadt und das „Encontro das Aguas“, zudem saßen wir auf der richtigen Seite, so dass wir quasi drei Flüsse auf einmal sehen konnten: den Rio Negro, auf dem wir eine Woche lang geschippert waren, den Weißwasserfluss Solimões und den resultierenden Amazonas.

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Rio Negro? Warum nicht auf dem Amazonas?

Der Amazonas entspringt in Peru, auf der Reittour im Colca-Tal hatten wir die schneebedeckten Gipfel der Quellregion gesehen. Den Namen Amazonas trägt er ab der Vereinigung seiner Quellflüsse Marañón und Ucayali (ebenfalls in Peru). Ab der brasilianisch-peruanischen Grenze heißt der Amazonas zunächst Rio Solimões. Erst ab dem Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões einige Kilometer östlich von Manaus ändert er seinen Namen auf brasilianischem Staatsgebiet wieder in Amazonas. Dies bleibt dann aber auch so bis zu seiner Mündung in den Atlantik. Den Amazonas selbst sahen wir also nur ganz am Ende unser Flusskreuzfahrt beim „Meeting of the Waters“, die meiste Zeit verbrachten wir auf dem Rio Negro.

Im gigantischen Flusssystem des Amazonas, das ein Fünftel des Süßwassers unseres Planeten mit sich führt, gibt es drei Arten von Fließgewässern: claro (klar), branco (weiß) und negro (schwarz). Die Klarwasserflüsse entspringen in Süd- oder Zentralbrasilien. Die Weißwasserflüsse (zum Beispiel der Solimões) kommen aus den Anden (wie wir auch ), einem in geologischen Maßstäben jungen Gebirge, und transportieren daher viele Sedimente und Nährstoffe. Dadurch sind die milchigen Weißwasserflüsse voller Leben, was aber auch bedeutet, dass es viele Insekten und damit auch eine Menge Mücken gibt.

Die Schwarzwasserflüsse, wie der Rio Negro, entspringen hingegen weiter im Norden und fließen durch wesentlich ältere Gebiete. Dadurch können sie weniger Sedimente auswaschen. Ihre Fließgeschwindigkeit ist geringer und die Wassertemperatur höher, so dass Pflanzenmaterial im Fluss verrottet und Tannine aus den Blättern gelöst werden. Diese verursachen die dunkle Farbe des Wassers, die in Wirklichkeit eher braun als schwarz ist. Die Schwarzwasserflüsse  enthalten quasi einen Blätter-Schwarztee. Außerdem haben sie durch die freigesetzten organischen Säuren einen deutlich niedrigeren pH-Wert. All diese Faktoren zusammen genommen bedeuten unter anderem, dass es wesentlich weniger Moskitos gibt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Rio Negro touristisch kaum erschlossen ist.

Abfahrt von Manaus

Nachdem wir in Manaus abgelegt hatten, musste das Schiff noch aufgetankt werden. Dafür gab es zu unserem großen Erstaunen eine schwimmende Tankstelle, die wie eine ebensolche Einrichtung an der Straße aussah, nur eben, dass sie sich auf der Oberfläche des Rio Negro befand. Neben den Zapfsäulen gab es auch einen kleinen Laden, der sogar Eis verkaufte ;).

Anfangs hatten wir nicht das Gefühl, mit der „Lo Peix“ auf einem Fluss zu fahren, sondern eher auf einem See. Der Rio Negro war mehrere Kilometer breit und wir konnte keine Fließrichtung erkennen. Wir wussten nur, dass wir flussaufwärts fuhren.

Zu Besuch bei den Tatuyu

Unser erster Landgang fand am späten Nachmittag bei einem Dorf der Tatuyo statt, einem ortsansässigen indigenen Volk, einer von 26 ethnischen Gruppen, die noch am Rio Negro leben. Direkt am Fluss empfingen sie uns in einem riesigen Versammlungshaus. Freundlich und geduldig boten sie dort zunächst etwas Kunsthandwerk zum Kauf an. Einige Minuten später startete die Vorführung.

Die Tatuyo waren prächtig herausgeputzt. Die Frauen trugen Röcke aus getrockneter Naturfaser, zahlreiche Ketten und lange Ohrringe mit herrlichen bunten Federchen. Die Männer waren mit einem Lendenschurz bekleidet, der auf beiden Seiten der Hüfte mit grünen Blätterbüscheln dekoriert war. Auf dem Kopf trugen sie prächtige Kronen aus blauen und roten Federn. So führten sie diverse Tänze auf, die musikalisch von selbst angefertigten Instrumenten rhythmisch untermalt wurden.

Nach den ersten Stücken kam, was kommen musste: Wir wurden auch zum Tanzen aufgefordert. Hier artete es aber nicht in Peinlichkeit aus, da alle mitmachten. Vermutlich hielten wir die Schrittfolge nicht exakt ein ;), aber es hat uns Freude bereitet :).

In der Fragestunde am Ende gaben sie unumwunden zu, dass sie normalerweise nicht auf diese Weise gekleidet seien. Zum einen war unser Besuch ein besonderer Anlass, für den sie ihre traditionelle Festkleidung angelegt hatten, zum anderen sind für sie im Alltag Shorts und T-Shirt mittlerweile deutlich bequemer. Bevor wir uns verabschiedeten, mussten wir unbedingt noch ein Gruppenfoto machen.

Dschungelwanderung

Am nächsten Morgen war es Zeit für die erste Dschungelwanderung. Verglichen mit dem Madidi Nationalpark in Bolivien sahen wir relativ wenige Tiere, dafür aber umso mehr Pflanzen. Der Wald war nach einigen hundert Metern ein echter Primärwald, leicht daran zu erkennen, dass am Boden kein dichtes Gestrüpp wächst, da einfach nicht genug Licht durch das Blätterdach dringt. Sobald ein Urwaldriese fällt, startet „das Rennen nach oben“. Dabei wachsen die jungen dünnen Baumstämme wirklich kerzengerade dem Himmel entgegen. Der Gewinner dieses Wettlaufes wird in einigen Jahren eine Baumkrone ausbilden können.

Eine interessante Baum-Spezies war der „Telefonbaum“. Solch ein Baum hat große Brettwurzeln, die den Baum nicht von unten, sondern seitlich abstützen. Sie stehen sternförmig vom Stamm ab und haben eine dreieckige Form. Schlägt man mit einem Stock gegen eine dieser Wurzeln, kann man den erzeugten Klang im Regenwald noch überraschend weit hören. Mit Hilfe eines speziellen Codes können die Ureinwohner so über große Entfernungen miteinander kommunizieren und sich Nachrichten senden, „Ich bin hier“, „Ich brauche Hilfe“ etc.

Regenschauer passend zum Regenwald

Zurück an Bord sahen wir, wie sich in der Ferne die ersten Gewitter zusammenbrauten. Als wir ablegten, war es aber weiterhin heiß und sonnig. Während der Fahrt versteckte sich die Sonne ab und zu hinter den Wolken. 2 Stunden später, wir saßen gerade beim Mittagessen, ging auf einmal alles sehr schnell. Jordi empfahl uns, rasch unsere Sachen hereinzuholen, die auf den Wäscheleinen trockneten und die Fenster und Türen der Kabinen zu schießen. Wir spurteten aufs Oberdeck und taten, wie uns empfohlen. Keine drei Minuten später fegte der Wind die ersten Regenböen von Steuerbord herein. Schnell halfen alle, die Plastikplanen herunterzulassen, die den Aufenthaltsbereich vor Nässe schützten. Jordi steuerte die „Lo Peix“ in Ufernähe in eine Parkposition, denn die Schauer waren so dicht, dass sie die Sicht auf den Fluss unmöglich machten.

Für 10 Minuten prasselten Sturzbäche auf das Schiff nieder, begleitet von einem Gewitter. Als der Regen nachließ, fuhren wir weiter und nach einer halben Stunde hörte es auf ganz auf. Der Blick vom Heck der „Lo Peix“ offenbarte schon wieder ein Stück blauen Himmels.

Parque Nacional de Anavilhanas

Weiter flussaufwärts gelangten wir in den Parque Nacional de Anavilhanas. Dort hatten wir „endlich“ den Eindruck, auf einem Fluss unterwegs zu sein. Die Fahrrinne war noch etwa 400 Meter breit, trotzdem noch deutlich breiter als Rhein oder Mosel rund um Koblenz herum. Was wir als solches wahrnahmen, war jedoch keineswegs das Ufer des Festlandes, vielmehr fuhren wir zwischen vielen Inseln im Fluss entlang. Der Anavilhanas-Archipel ist der zweitgrößte Flussarchipel der Welt. Das tatsächlich vorhandene Labyrinth aus Eilanden zeigte uns Jordi auf dem Sattelitenbild.

Wir waren am Ende der Regenzeit im Übergang zur Trockenzeit unterwegs. Das bedeutete, dass der Wasserstand gerade sein Maximum erreicht hatte. Tatsächlich schwankt der Pegel des Flusses im Schnitt um 12 Meter zwischen Regen- und Trockenzeit. Wir sahen also nur den oberen Teil der überfluteten Inseln bzw. nur die Spitzen der Bäume, die aus dem Wasser ragten. In der Trockenzeit soll es Strände geben, an denen man baden kann.

Jordi hatte für den Tag viel Strecke eingeplant, wegen des Regens hatten wir jedoch etwas Zeit verloren. Die Sonne ging unter und wir fuhren im Fast-Vollmondschein weiter. Das Licht des Mondes war so hell, dass wir die Landschaft noch gut erkennen konnten. Die schwarzen Konturen der Bäume säumten unseren Weg und der weiße Himmelskörper spiegelte sich schimmernd auf der Wasseroberfläche.

Das Licht des Erdtrabanten beleuchtete auch die filigranen Wolken am nächtlichen Himmel. Für die Beobachtung der Sterne war es zu hell, dafür sahen wir um den Mond herum einen klaren 22°-Halo. Dabei handelt es sich um einen Ring aus Licht um den Mond, der durch feine Eiskristalle in der Atmosphäre entsteht, die zu einer Brechung und Ablenkung der Strahlen führen.

An Bord der „Lo Peix“

An Bord der „Lo Peix“ ging es sehr familiär zu. Wir hatten eine kleine Kabine mit Doppelstockbett und sonst wenig mehr. Meistens hielten wir uns auf dem hinteren Sonnendeck oder unten im Gemeinschaftsbereich auf. Direkt daneben in der Kombüse werkelte die stets gut gelaunte Vita unermüdlich und zauberte vielseitige abwechslungsreiche Gerichte aus frischen Zutaten: Amzonasküche vom Feinsten. Sie war die gute Seele des Schiffes. João fungierte als zuverlässiger Kapitän der „Lo Peix“. Nonato, der meistens das Beiboot bei den Bootsexkursionen steuerte und uns auch im Dschungel führte, komplettierte die Mannschaft. So waren wir zu zehnt, 6 Gäste und 4 Crewmitglieder.

Ein ganz besonderes Extra war die Freiluft-Dusche mit Ausblick auf dem Oberdeck, wo man, je nach Tageszeit, sich von der Hitze der Sonne abkühlen oder unter den Sternen mit dem Rio Negro-Wasser duschen konnte. Das Wasser, also der Blätter-Tee, war zum Waschen sauber genug, hatte aber gleichzeitig einen leicht organischen Geruch. Im Laufe der Woche verfärbten sich unsere Finger-  und Zehennägel etwas orangefarben und die Haare fühlten sich nach einer Wäsche im sauren Wasser wie die einer Puppe an.

Entschleunigung pur

Immer wieder fuhren wir lange Tagesetappen; von Manaus bis zum Jaú Nationalpark waren es 250 km (hin und zurück also gut 500 km) und das Schiff fuhr meistens 12-15km/h. Während der Fahrt glitt die herrliche Landschaft an uns vorbei und wir konnten die Natur in Ruhe auf uns wirken lassen. Es wurde nicht langweilig, sich die Baumkronen zu begucken, die aus dem Wasser ragten. Selten nur sahen wir Siedlungen am Ufer oder begegneten anderen Wasserfahrzeugen. Manchmal konnten wir Vögel in den Bäumen oder in der Luft beobachten. Einmal kreiste sogar eine kleine Gruppe von blau-gelben Aras laut krächzend über der „Lo Peix“. Wundervoll, diese farbenfrohen Tiere in freier Wildbahn zu sehen.

Abends saßen wir häufig noch lange im Gemeinschaftsbereich zusammen am Tisch und lauschten gebannt Jordis lebendigen Abenteuergeschichten von früheren Reisen, von seinen Begegnungen mit den am Fluss lebenden Mestizen, den sogenannten Caboclos, die für ihre Einsilbigkeit bekannt sind, von einem Aufenthalt beim indigenen Stamm der Yanomami und von Expeditionen in unberührte Dschungelgebiete.

Ausfahrt durch die Baumkronen

Am Morgen des dritten Tages unternahmen wir zum Sonnenaufgang eine Ausfahrt im motorisierten Beiboot. Nonato steuerte uns durch das Labyrinth der Inselwelt des Parque Nacional de Anavilhanas. Nun sahen wir die Inseln und den Pegelstand aus nächster Nähe. Durch eine schmale Lücke in der Vegetation gelangten wir in ein komplexes System aus miteinander verbundenen Seen. Wir fuhren mit dem Boot wirklich an den Baumkronen entlang! Trotzdem ragten manche Stämme noch mindestens 10 bis 15 Meter aus dem Wasser. Bei anderen sah der Wipfel nur wie ein Busch aus, der im Wasser stand. Es war vollkommen windstill und die Wasseroberfläche wirkte wie ein riesiger Spiegel, der die Bäume und den Himmel perfekt reflektierte.

Nachdem wir den Hauptstrom verlassen hatten und uns auf engeren Wasserstraßen bewegten, sahen wir viele Vögel in den Bäumen. Greifvögel beobachteten ihre Umgebung, Kingfisher flogen direkt über der Wasseroberfläche, kleine Piepmatze turnten durch die Äste und Papageien flogen krächzend über unsere Köpfe. Einige konnten wir trotz ihrer guten Tarnung auch in den Bäumen entdecken.

Im Gegensatz zum Vortag war die Tierwelt hier sehr vielfältig uns abwechslungsreich. Nach dem Frühstück zurück an Bord setzten wir die Reise fort in Richtung Parque Nacional de Jaú. Darüber und über noch viel mehr werden wir im zweiten Teil berichten.

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Fangfrische Amazonas-Fische

Bei manchen Ausflügen ist schon die Anreise Teil des Abenteuers, so auch diesmal. Bevor wir von Manaus in den Regenwald aufbrachen, besuchten wir zusammen mit Salgahino (unserem Fahrer) den Fischmarkt, um für die kommenden Tage einzukaufen. Da Salgahino nur Portugiesich sprach, war die Kommunikation etwas eingeschränkt und so folgten wir ihm einfach in die Gebäude, in denen die Lebensmittel verkauft wurden. Der Reiseführer beschrieb die historische Markthalle, architektonisch interessanter, aber der lebendige Markt für die Einheimischen ist nebenan. Hier bearbeiten die Verkäufer die Fische, dass die Schuppen in alle Richtungen fliegen.

Die Ausmaße des Fischmarktes konnten es auf keinen Fall mit Tsukiji in Tokio aufnehmen, die Größe der Fische aber auf alle Fälle. Im Amazonas schwimmen riesige Exemplare: Es gab zum Beispiel den Surubim–  und den Pintado-Wels mit einem gestreiften oder gefleckten Muster und einer Länge von 1-2 Metern. Der Tambaquí ist mit einem Meter und ca. 40 Kilo ebenfalls kein Goldfisch. Von dieser Sorte kaufte Salgahino zwei ganze Fische, die später im Ganzen gegrillt wurden.

Vom Pirarucú erstand er riesige Filetstücke. Der ganze Fisch (besser das Amazonasungeheuer?) kann bis zu 4,5 Metern lang werden. Außerdem kauften wir noch einige Exemplare eines anderen kleineren Fisches (Jaraqui) mit hübsch gelb-schwarz gestreiften Flossen. Diese waren vielleicht 25 Zentimeter lang und der Verkäufer ritzte kunstvoll und in höchstem Tempo beide Seiten des Fisches mit zahlreichen Schnitten ein, damit die Gräten beim Essen nicht stören sollten, was sie dann auch nicht taten. Unsere Einkäufe luden wir zusammen mit mehreren Säcken Eiswürfeln in die Dachbox des Autos und machten uns auf den Weg nach Norden. Gut 150 Kilometer Fahrt lagen vor uns.

Angekommen bei Vanessa und Leo

Die kaum befahrene, aber sehr gute Straße durch den Regenwald war im Wesentlichen gerade und flach mit nur wenigen Hügeln oder Senken. Wir fuhren durch den Dschungel und am Rande der Straße, wo das grüne Dickicht der Straße weichen musste, sahen wir die rötliche, eigentlich unfruchtbare Erde, die trotzdem das Fundament dieses unendlichen Waldes ist. Das Tempolimit lag bei 90 km/h, dies wurde sogar mit Hilfe mehrerer Starenkästen (oder sind das in Brasilien Papageienkästen?) „kontrolliert“. Salgahino kannte sie natürlich alle ;). So erreichten wir das Anwesen von Vanessa und Leo am frühen Nachmittag.

Die beiden hatten vor ca. 17 Jahren einige Hektar Dschungel gekauft, um dort ihr Haus zu bauen, den Regenwald auf ihrem Grundstück aber ansonsten zu schützen. Sie legten einen Garten für Gemüse und Obst an, der ihrem Eigenbedarf dient. Die Idee, Tropical Tree Climbing anzubieten, entstand allerdings erst später. Leo war (und ist) professioneller Fotograf (obwohl dies heutzutage nicht mehr sein Hauptberuf ist), der unter anderem Orchideen in den Kronen der Bäume fotografierte. Hierfür erlernte er das Klettern interessanterweise beim brasilianischen Militär. Jahre später entstand daraus ein Angebot für Besucher wie uns.

Zuhause im Regenwald

Das Unterkunftsgebäude steht auf einem kleinen Hügel im Regenwald. Von einer großen Terrasse blickt man über die Bäume und die offene Küche scheint sich mitten im Dschungel zu befinden. Da kann es durchaus mal sein, daß ein Stabinsekt an der Spüle sitzt oder ein großer Käfer beim Essen im Gemüse landet. Jeden Tag bereitete Vanessa zusammen mit ihren Kindern aus den frischen Zutaten, die im wunderbaren Garten wachsen, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte zu. Die frisch in Manaus erworbenen Amazonas-Fische komplettierten den Speiseplan :). Wir genossen auch die Outdoor-Dusche, die nach oben hin offen war. So schien uns tagsüber die Sonne auf den Scheitel und abends konnte man sich im Schein der Mondes und der Sterne waschen.

Mittlerweile ist das Besteigen der Bäume nur eine Aktivität von vielen, die das Paar anbietet. Besonders gut hat uns der Familenanschluss gefallen. So nahmen wir die Mahlzeiten zusammen mit Vanessas Mutter, Vanessa, Leo, ihren drei Kindern und den anderen Gästen an einem langen Tisch in der nach draußen offenen Küche ein, unterhielten uns oder spielten Karten. Sie alle genießen es, ihre Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen. Was bedeutet es, im Regenwald zu leben, und wie kann man ihn nachhaltig nutzen, gleichzeitig aber schützen und sogar regenerieren? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Dachten wir auch, aber im Kern nutzen sie die Erfahrung der Ureinwohner und gleichzeitig fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse.

Terra Preta – Schwarze Erde

Schon in der Schule haben wir gelernt, dass Brandrodung („Slash & Burn“) im Regenwald nicht nachhaltig ist. Die Bäume werden gefällt und die Biomasse abgebrannt, damit die Asche den Boden düngt.  Im Anschluss kann das Stück Land für einige Monate oder bestenfalls wenige Jahre landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. für den Anbau von Maniok). Danach ist die Erde ausgelaugt, denn es kommen keine Nährstoffe nach und die heftigen Regenfälle waschen die fruchtbaren Bestandteile des Bodens weg. Wenn der Anbau sich nicht mehr lohnt, müssen die Menschen weiterziehen und anderswo den Dschungel roden. So wird (vereinfacht dargestellt) mehr und mehr Regenwald systematisch zerstört. Ein wesentliches Problem ist, dass die regelmäßig auftretenden sintflutartigen Regenfälle die Nährstoffe auswaschen, da diese nicht in der wenig fruchtbaren Erde gebunden werden können.

Um dem entgegenzuwirken, stellt Leo Terra Preta (Schwarze Erde) her. Dieses Konzept, mit dessen Hilfe fruchtbarer Boden geschaffen werden kann, wurde vor etwa 4000 Jahren von den indigenen Völkern im Dschungel entwickelt. Terra Preta besitzt, wir zitieren Wikipedia, „hervorragende Voraussetzungen für intensive und nachhaltige Landwirtschaft in den feuchten Tropen“. Was ist diese geheimnisvolle Schwarze Erde und warum wird diese Strategie nicht flächendeckend genutzt?

Die Herstellung ist ein längerer Prozess. Vereinfacht gesagt besteht Terra Preta aus einer Mischung von Kompost mit Holzkohle und Pflanzenkohle. Diese Zusammensetzung kann hohe Nährstoffmengen binden, so dass diese nicht ausgewaschen werden. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass man für die Modifizierung der Erde viel Zeit braucht. Leo berichtete, er habe ausgelaugten Boden (ein Stück seines Landes, das landwirtschaftlich genutzt worden war, bevor er es gekauft hatte) mit Terra Preta angereichert. Er schätzte, dass es ca. 10 Jahre gedauert habe, bis die Erde eine wirklich gute Basis hatte – aber es hat funktioniert!

Ein moderner Garten Eden

Leo betreibt beim Bewirtschaften seiner Anbauflächen keine Monokultur. Auf den ersten Blick kann man gar kein System erkennen. Seine Philosophie ist es, einen natürlichen Garten zu schaffen, der die Menschen ernährt, ohne den Wald zu zerstören. So steht Maniok neben einem Papaya-Baum, neben Bananen, neben Maracuja und ganz vielen anderen Früchten und Gemüsen. Leo erntet, lässt jedoch immer auch einen Teil zurück, damit die Pflanzen weiter wachsen können. Außerdem sind die Tiere seine Gärtner. Sie bekommen (oder besser nehmen sich) einen Teil von der Ernte, säen aber auch Samen aus.

So pflanzen die Agutis (kleine Nagetiere) Brazil Nut-Bäume (Paranuß), allein schon dadurch, dass sie die einzigen Tiere sind, die die massive Schale dieser Nüsse öffnen können. Sie legen wie unsere europäischen Eichhörnchen Vorräte an, indem sie die Nüsse vergraben, jedoch nicht alle wiederfinden. Leo vertraut darauf, dass wild ausgesäte Pflanzen, die sich im Gewirr des Dschungels durchsetzen können, bessere Erträge liefern, da sie an einem geeigneten Ort stehen. Bis zur Ernte muss man sich allerdings lange gedulden, ungefähr 20 Jahre. Danach kann der Baum aber für Hunderte von Jahren wertvolle Nahrung spenden – wenn man die Nüsse öffnen kann. Dazu braucht man Kraft, die richtige Technik und eine stabile Machete. Wir probierten ebenfalls unser Glück beim Aufhacken der dicken Hülle, scheiterten aber kläglich.

Wir fanden Leos und Vanessas Arbeit und die Ergebnisse faszinierend. Hier war der lebende Beweis, dass der Dschungel problemlos landwirtschaftlich nachhaltig genutzt werden kann. Ein Konzept, das für viele Kleinbauern funktionieren würde, aber in dieser Form sicher seine Grenzen hat, wenn es darum geht, kontrolliert große Erträge für die Versorgung ganzer Städte systematisch anzubauen. Aber warum sollte es nicht auch eine extensivere Form der Nutzung von Terra Preta geben?

Den Regenwald mit allen Sinnen genießen

Wir schweifen vom eigentlichen Thema ab? Könnte man so sagen, schließlich haben wir noch keinen Baum bestiegen. Touché! Das Klettern war aber letztlich nur einer der Wege, um den Dschungel zu erleben. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, Leos Garten zu besichtigen, die Landwirtschaft im Regenwald kennenzulernen oder Leo bei seinem neuesten Projekt zu begleiten, der Beobachtung von Jaguaren und anderen Tieren des Waldes.

Hierfür hatte er professionelle Kamerafallen in seinem Waldgebiet installiert, die er regelmäßig kontrollierte, um die gewonnenen Daten zu sammeln. Wir begleiteten ihn also auf einer Wanderung durch den Wald. Dabei sahen wir – zum Glück – keinen Jaguar, aber dafür einige Tierspuren und vor allem interessante Pflanzen, zum Beispiel eine Liane, die große Mengen trinkbares Frischwasser speichert.

Tropical Tree Climbing

Und natürlich kletterten wir dann auch auf einen Urwaldriesen. Wir bestiegen die „Prinzessin“, wie Vanessa und Leo den Baum liebevoll nannten, einen Angelim Tree. Das Klettern funktionierte etwas anders als in unserer Kindheit im Deutschen Wald. Wir kletterten nicht am Stamm des Baumes hoch. Stattdessen nutzen wir Seile, an denen wir uns mit einer ausgeklügelten Technik selbst in die Höhe hievten.

Wir saßen in einem Klettergeschirr, welches am Seil aufgehängt war. Über ein System aus einem Knoten, einem Metallschieber und einer Schlaufe für einen Fuß hoben wir uns über einen Flaschenzug selbstständig in die Höhe. Hierzu mussten wir immer wieder das Seil verkürzen und uns mit dem eigenen Körpergewicht in die nun höher hängende Schlaufe stellen. Das Ganze war durchaus anstrengend, auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, und wir schafften die 30 Meter gemütlich in einer halben Stunde.

Oben angekommen änderte Leo die Sicherung und wir standen auf einem der immer noch baumstammdicken Äste, um von dort in aller Ruhe den Regenwald beobachten zu können. Die „Prinzessin“ überragte die anderen Bäume, so dass wir einen schönen Blick auf das grüne Dach des Regenwaldes und die umgebenden Hügel genießen konnten.

Der Regenwald von oben

Die Aussicht war atemberaubend. Die „Prinzessin“ hatte gerade ihre Blätter abgeworfen, damit hatten wir freie Sicht. In den Tropen gibt es keine Jahreszeiten wie wir sie kennen. Trotzdem haben die Bäume Ruhephasen, um sich zu regenerieren und neu auszutreiben. Zwei Wochen später würde die „Prinzessin“ blühen. Oben auf dem Baum waren wir allerdings nicht allein: Kapuziner-Affen turnten zum Beispiel durch die Nachbarbäume. Kolibris, Spechte, Tukane und viele andere Vögel landeten direkt in den Ästen der „Prinzessin“, nur wenige Meter von uns entfernt.

Allmählich setzte die Dämmerung ein. Je dunkler es wurde, desto mehr Zikaden fingen an zu zirpen. Der Wald begann, sich zu verändern und in den Nachtmodus zu wechseln. Leider kündigte sich Regen an, so dass wir etwas früher als geplant abstiegen. Verglichen mit dem Aufstieg war der Abstieg sehr bequem. Wir mussten nur von oben auf den Knoten drücken und es ging abwärts, je mehr wir drückten, desto schneller. Ließen wir los, stoppte der Abstieg.

Kurz bevor wir auf dem Rückweg wieder das Haus erreicht hatten, hörten wir ein immer lauter werdendes Rauschen, das schließlich zu einem Dröhnen anschwoll. Es war ein heftiger tropischer Regenguss, der uns eben noch erwischte, bevor wir uns unter das schützende Dach flüchten konnten. Zur Stärkung nach der anstrengenden Baumbesteigung wartete schon ein Amazonasfestmahl mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten und über dem offenen Feuer gegrillten Fisch auf uns.

Wir waren gekommen, um den Dschungel kennenzulernen. Dass wir den Regenwald und sein Ökosystem in derart vielen Facetten erleben würden, hätten wir nicht erwartet.

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Panoramaflug in den Dschungel

Da Busreisen in den bolivianischen Dschungel lang (18-24 Stunden), unbequem und verspätungsanfällig sein können, entschlossen wir uns, von Sucre über La Paz nach Rurre zu fliegen. Der Flug von La Paz nach Rurrenabaque war bemerkenswert. Auch wenn die physikalischen Details vielleicht etwas vereinfacht sind, kam uns der Flug so vor: Einmal in La Paz (El Alto auf 4060 Metern) für den Start Anlauf nehmen, etwas Höhe gewinnen, um dann sofort in einen verlängerten Landeanflug überzugehen. Nach kaum 20 Minuten in der Luft landeten wir auf gerade einmal 200 Metern über dem Meeresspiegel und in einer gänzlich anderen Umgebung.

Kurz nach dem Start sahen wir, dass es auf den Gipfeln rund um La Paz frisch geschneit hatte. Nach wenigen Minuten wandelte sich die Landschaft jedoch schlagartig. Wir segelten über endlose grüne Hügel und an den höheren Erhebungen hingen ein paar Wolken. Im krassen Gegensatz zur kargen Vegetation des Hochlandes landeten wir inmitten üppigen tropischen Grüns bei angenehmen 22 Grad.

Der Kontrast zu den Teilen Boliviens, die wir vorher gesehen hatten, war enorm. Keine Ponchos, keine andinen Muster mehr. Stattdessen begrüßte uns das Bild eines Tukans im Hostel. Abends saßen wir im Freien in einem kleinen Fischrestaurant nicht weit vom Río Beni und das Leben der Kleinstadt zog – hauptsächlich auf Motorrädern – an uns vorbei. Die Eindrücke und die Geräuschkulisse erinnerten uns an Asien.

Unterwegs auf den Seitenarmen des Amazonas

Der einzige Weg in den Madidi Nationalpark führt erst über den Río Beni, und anschließend biegt man in den Río Tuichi ein. Beide Ströme sind kleine Nebenästchen im riesigen Amazonas-Flussystem. Wir fuhren flussaufwärts zur Chalalán Ecolodge. Wenn wir dagegen dem Río Beni flussabwärts gefolgt wären, dann dem Río Madre de Dios und dem Río Madeira, wären wir nach gut 2000 Kilometern mit dem Boot 150 Kilometer östlich von Manaus (eine unserer späteren Stationen in Brasilien) im Hauptfluss Amazonas angekommen und nach weiteren 1700 Kilometern im Atlantik, kaum vorstellbar!

Zusammen mit David aus Nordirland und Sergio, unserem Guide für die kommenden Tage, bestiegen wir das lange, schmale Motorboot. Der Morgen in Rurre war kühl, aber sonnig. Flauschig weich aussehende Baby-Alpaka-Wolken hingen in den Hügeln (das Wort „Berg“ vermeiden wir hier bewusst, nachdem wir in den Anden echte Berge gesehen hatten ). An einigen Stellen sanken sie ins Flusstal hinab und lösten sich dabei auf.

Der mühsame Weg stromaufwärts

Unser Boot kam stromaufwärts nur langsam voran. Für eine Strecke von 50 Kilometern benötigten wir 6 Stunden (auf der Rückfahrt würden wir dagegen nur 3 Stunden brauchen). Dabei erschien uns die Strömung des Flusses im Übergang zwischen Regen- und Trockenzeit insgesamt schon recht zahm und der Wasserstand niedrig. In der Regenzeit soll der Pegel 1 bis 2 Meter (oder sogar 5 Meter nach sehr starkem Regen) höher sein, als wir ihn gesehen haben.

Wie stark die Strömung in der Regenzeit wirklich wird, konnten wir nur erahnen. Nicht nur Treibholz, sondern ganze Treibbäume, die der Fluss angeschwemmt hatte, zeugten von seiner Kraft! Und obwohl die Wassermassen der Regenzeit schon abgeflossen waren, musste der Motor an den Stromschnellen trotzdem sehr hart arbeiten. An anderen Stellen hingegen war der Wasserstand so niedrig, dass der Außenborder hochgeklappt und das Boot mit einer Stange vorwärts gestakt wurde.

Unterwegs sahen wir auch schon die ersten Tiere, allen voran die Wasservögel. Zahlreiche Cocoireiher standen fast bewegungslos (zur Tarnung beim Fischfang) im Fluss. Raubvögel wie der Great Black Hawk und der King Vulture zogen ihre Kreise oder saßen am Flussufer. Kaimane lagen bewegungslos auf den Sandbänken in der Sonne und Totenkopfäffchen hüpften durch die Bäume. Ein Capybara beäugte uns vorsichtig aus dem Gebüsch. Besonders amüsant waren kleine Schildkröten, die sich ebenfalls in Wassernähe sonnten, aber flugs eine nach der anderen in den Fluss hüpften, sobald wir zu dicht herankamen. So war die lange Fahrt sehr abwechslungsreich.

Die Chalalán Ökolodge

Die Chalalán Lodge war einerseits recht einfach, andererseits trotzdem komfortabel. Die Ausstattung unseres großen Bungalows im Grünen umfasste ein Doppelbett, komplette sanitäre Einrichtungen und eine Dusche. Die Fenster waren mit intakten Fliegengittern versehen und trotzdem hing ein lochfreies Moskitonetz über dem Bett, was auch gut so war ;). Andererseits gab es Strom nur abends von 6:30 bis 10:00 Uhr. Die Laufwege draußen waren nicht beleuchtet, so dass wir nach Einbruch der Dunkelheit immer mit Stirnlampen unterwegs waren. Das Brauchwasser hatte eine erfrischend kühle Temperatur, was aber nichts machte, da das Klima glücklicherweise warm war.

Die Lodge lag direkt an einem See, der nach den Wanderungen zu einem Bad einlud. Trotz oder gerade wegen der dort heimischen Kaimane, von denen sich einer gerne in der Nähe des Stegs aufhielt. Schwimmen mit Seelöwen oder Delfinen kann schließlich jeder, Schwimmen mit Kaimanen ist der neue Trend

Ebenfalls am See (und gelegentlich auch im Bungalow) gab es Glühwürmchen. Eines morgens leuchtete eines direkt auf unserer Bettdecke noch schwach – wie auch immer es ins Moskitonetz gekommen sein mag. Frösche, Fledermäuse und Zikaden sorgten für die abendliche akustische Untermalung mit Dschungelgeräuschen. So war Chalalán eine Lodge ohne Schnickschnack. Den Tag verbrachten wir sowieso immer draußen und in der Nacht war unsere Hütte sehr bequem. Der Bungalow war in traditioneller Bauweise aus sehr ästhetischen Naturmaterialien erbaut worden. Auch deshalb hatten wir immer das Gefühl, draußen im Dschungel zu sein und nicht in einem Hotel. So sollte es unserer Meinung nach sein.

Wanderungen im Dschungel

Die beste Art und Weise, den Dschungel kennenzulernen, war, ihn zu erwandern. Jeden Tag unternahmen wir längere Touren. Statt Wanderschuhen trugen wir Gummistiefel, da es sehr matschige Abschnitte gab. Unterwegs war es fast immer angenehm schattig. Im Regenwald ist es am Boden bis zu 10 Grad kühler als oberhalb des Blätterdaches. Dennoch kamen wir aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit gut ins Schwitzen. Dank der kleinen Gruppe mit 4 Personen (Sergio, David und wir beiden), entdeckten wir erstaunlich viele Tiere. Immer wieder begegneten wir zum Beispiel Familien von Kapuziner-, Spinnen- oder Totenkopfäffchen. Meistens verrieten sie sich durch das Rascheln der Blätter hoch in den Bäumen und mit etwas Glück sahen wir sie dann auch.

Der Regenwald an sich, mit seinen Baumriesen, gewaltigen Brettwurzeln, Lianen und dem dichten Gewucher von Pflanzen, war sehr beeindruckend. Weiter entfernt vom Fluss gab es auch immer mehr alte Bäume, obwohl der Park erst seit 1995 unter Schutz steht. Das Schlagen von Holz war dort (zum Glück) wohl zu schwierig. Je älter die Bäume, desto mehr Schatten warfen sie und desto weniger Vegetation gab es direkt am Boden. Jedes Loch im Blätterdach verursacht hingegen ein „Rennen nach oben“, eine Explosion von grünem Leben, das zum Licht strebt. Bunte Schmetterlinge begleiteten uns manchmal ein Stück des Weges, bevor sie im Dickicht verschwanden. Am eindrucksvollsten waren die großen, leuchtend blauen Morphos.

Die außergewöhnlichsten Vögel, die wir im Dschungel ab und zu sahen, waren Hoatzins. Sie sind relativ groß, leben in Gruppen zusammen und stoßen markante, lautstarke Rufe aus. Auch ihr Aussehen ist bemerkenswert mit einer nackten blauen Partie um die roten Augen und einer wilden Federhaube auf dem Kopf, die an einen Irokesenschnitt erinnert. Ulkigerweise können diese Vögel nicht gut fliegen, sondern sie gleiten nur ein Stück weit oder klettern durch die Bäume. Besonders hilfreich ist dabei, dass Jungvögel an beiden Flügeln Haken besitzen, mit denen sie sich an den Ästen festhalten können. Daher wurde auch die Theorie aufgestellt, dass der Hoatzin einen überlebenden Verwandten des Urvogels Archaeopteryx darstellt, quasi ein lebendiges Fossil.

Madidi bei Nacht

Tagsüber gab es im Dschungel überall kleine Spinnennetze, die wir erwischten, wenn wir nicht direkt auf dem Weg gingen. Auch nachts waren Spinnen die Tiere, die wir am häufigsten sahen. Im Madidi Nationalpark entpuppte sich nicht jeder im Schein der Stirnlampe reflektierende Punkt als Spinne. Ein Teil waren Wassertropfen, es gab aber auch eine Menge Spinnen! Sie saßen auf dem Boden, an Bäumen, auf Blättern oder in kleinen Löchern.

Direkt im mit Palmwedeln gedeckten Dach des Hauptgebäudes der Lodge wohnten außerdem mehrere beachtliche Vogelspinnen, die wir natürlich auch besichtigten mussten ;).

Von weiteren Spinnenarten abgesehen sahen wir auch andere große Insekten (wie Gottesanbeterinnen) und Frösche. Während der ersten Nachtwanderung dachten wir für einen Moment, das großes Los gezogen zu haben, als wir ein Paar katzenhafter Augen in der Dunkelheit glaubten entdeckt zu haben. In Wirklichkeit war es jedoch nur ein Nagetier, ein Paca.

Der Harpy Eagle

Natürlich möchte jeder Besucher des südamerikanischen Regenwaldes am liebsten einen Jaguar sehen, aber die Katzen sind sehr scheu und extrem gut getarnt. Es ist natürlich möglich, dass sich eine solche Wildkatze ganz in unserer Nähe befand und uns beobachtet hat. Wir sahen jedoch in den 4 Tagen im Madidi-Park keinen Jaguar, nur seine – immerhin frischen – Spuren.

Noch viel seltener zu entdecken sei der Harpy Eagle, sagte unser Führer. Angeblich 50mal schwieriger als ein Jaguar. Sergio hatte ihn seinen Angaben nach bisher nur zweimal gefunden, aber er wisse, wo die Greifvögel gewöhnlich ihr Nest hätten. Also wandten wir uns in diese Richtung, um das Unwahrscheinliche zu versuchen. Nach gut 2 Stunden Wanderung mit anderen interessanten Tier-Sichtungen bogen wir links ab und Sergio suchte in den Baumkronen. Fast erschien es uns zu einfach, denn da saß ein großer Harpy Eagle auf einmal gut 20 Meter über uns in einem Wipfel, hüpfte gelegentlich von Ast zu Ast, flog aber erst nach einigen Minuten weg. Es handelte sich wohl um ein junges Tier, das sich noch nicht weit vom Nest entfernt.

Wie schwierig es wirklich war, den Vogel zu finden, können wir schwer einschätzen. Auf alle Fälle war das Foto vom Harpy Eagle, dem kräftigsten Raubvogel der Welt, am Abend die große Attraktion im Camp und jeder wollte die Aufnahme sehen. Ein wichtiges Merkmal waren die Federn am Hinterkopf, denn diese sind typisch für den Harpy Eagle.

Sterne, Millionen von Sternen

Am zweiten Abend unternahmen wir einen Nachtausflug im Kanu auf dem See neben der Lodge. Auch wenn der Kaiman wieder direkt an der Anlegestelle im Wasser dümpelte, waren die Sterne die Hauptattraktion. Und was für ein Sternenhimmel sich uns präsentierte! Fernab von jeglicher Zivilisation und Lichtverschmutzung funkelte die Milchstraße über uns. In dieser mondlosen Nacht war es trotzdem hell genug, um die Konturen des Waldes und die Umrisse des Sees zu erkennen. Einige Sternschnuppen verglühten am Himmel und die glatte Wasseroberfläche reflektierte die Sterne wie ein Spiegel. Die gelegentlichen Paddelstöße, mit denen wir über den See glitten, verzerrten das Bild nur vorübergehend. Allein diese nahezu überirdisch schöne Bootsfahrt war es wert, nach Chalalán zu kommen!

Piranhafischen auf der Laguna Rosa

Am dritten Tag machten wir einen Ausflug zur Laguna Rosa, um dort Angeln zu gehen. Damit genug Zeit zum Fischen blieb, liefen wir von der Lodge 2 km zum Fluss und fuhren dann mit dem Boot, statt 6 km durch den Dschungel zu wandern. Die Laguna Rosa war wesentlich größer als die Laguna Chalalán. Bei unserer Ankunft war es vollkommen windstill; so war das Wasser spiegelglatt und reflektierte die Berge und die Wolken.

Unser Kanu war gerade groß genug für 5 Personen, Sergio, William (ein weiterer Führer), David und uns beide, allerdings leckte es sichtlich, so dass wir regelmäßig Wasser aus dem Boot schöpfen mussten. Das Angelset bestand aus einem Hölzchen, auf das eine Angelschnur mit Haken gewickelt war. An der designierten Stelle im See angekommen wickelten wir etwas Leine ab, befestigten ein Stückchen rohes Rindfleisch am Haken und warfen mehr oder weniger elegant 2 bis 3 Meter Schnur aus.

Catch of the Day

Die empfohlene Technik war, den Köder treiben zu lassen, bis wir ein Knabbern spürten. Dann sollten wir fest an der Schur ziehen, wenn der Fisch angebissen hatte, damit der Haken sich verfing und wir ihn ins Boot ziehen konnten. Hört sich einfach genug an, aber unsere ersten Versuche waren eher eine Fischfütterung. Die Piranhas knabberten lediglich das Fleisch von unseren Haken! Statt Fischen angelten wir Stöckchen oder Algen. Sergio bewies aber, dass die Fischlein wohl anbissen, alle 5 bis 10 Minuten zog er einen an Bord. Erst am Ende konnten wir wenigstens ein bisschen zum Fangerfolg beitragen!

Wir nahmen denselben Weg zurück nach Chalalán und kamen dort pünktlich zum Mittagessen an. Es gab Bohnen, Reis und Rote Beete. Kaum hatten wir angefangen zu essen, wurden außerdem, sozusagen als Hauptgang 2.0, zu unserer großen Freude auch frisch gebratene Piranhas aufgetragen! Sie waren etwas schwierig zu essen, da sie viele kleine Gräten aufwiesen, aber sehr schmackhaft.

Das bedrohte Paradies

Der wunderschöne Madidi-Nationalpark, dessen viele Facetten wir erleben durften, könnte bald nicht wiedergutzumachenden Schaden nehmen. Die Lobby der Umwelt- und Tierschützer ist anscheinend weniger mächtig als die der Öl- und Gaswirtschaft. Unter dem Madidi-Park schlummern wohl ernstzunehmende Vorkommen dieser fossilen Brennstoffe und die Politik ist dabei, die Pfründe zu verteilen. Den Weg sollen Infrastrukturprojekte ebnen. In Rurrenabaque wird zum Beispiel eine neue Brücke gebaut und weitere Straßen sind in Planung, um den Park zu erschließen.

Außerdem soll ein großer Staudamm gebaut werden, der große Teile des südlichen Madidi-Parks überfluten, einige lokale Gemeinschaften heimatlos machen und den Lebensraum vieler Tiere zerstören würde. Wie sich das mit der bolivianischen Verfassung verträgt, in der weitreichende Rechte indigener Völker verbrieft sind, blieb uns allerdings verborgen.

Widerstand ist möglich

Die Gemeinschaft, die die Chalalán Lodge betreibt, ist ein indigenes Dorf, das sich aktiv gegen die Erschließung des Regenwaldes wehrt. Die Organisationsform hörte sich, wie sie uns erklärt wurde, recht kommunistisch an. Alles gehört der Gemeinschaft, die Arbeitskräfte kommen aus dem Dorf und über die Verwendung der Gewinne wird zusammen entscheiden. Finanziert werden damit zum Beispiel die medizinische Versorgung vor Ort und Schulen für die Kinder mit insgesamt 4 Lehrern.

Nach langen Anstrengungen wurde der Gemeinschaft ein großes Stück Land entlang des Tuichi Flusses zugesprochen. Die Fläche beträgt 400.000 Hektar. Die Waldbewohner versuchen, die Regierung zum Schutz des Nationalparks zu bewegen, sehen sich aber in einen Kampf gegen Windmühlen verwickelt, da der Staatsapparat angeblich andere Interessen verfolgt. Beispielhaft sei, dass gerade einmal 18 Ranger mit dem Schutz des gesamten Madidi-Gebietes von 18958 qkm betraut wurden. Für mehr Forstwächter gibt es anscheinend kein Geld vom Staat.

Es ist der immer wiederkehrende Konflikt zwischen dem großen Geld und der Erhaltung der Natur. Wer hat den Mut, zu sagen, dass es mehr Wert ist, die Umwelt zu schützen, als das Öl zu gewinnen? An der Förderung hängen Millionen von Dollars und die Politiker versprechen Beschäftigung und Wohlstand für die Region. Wem der Wert dieses vielfältigen Ökosystems nicht klar ist, dem können wir einen mehrtägigen Besuch im Madidi-Nationalpark nur wärmstens empfehlen, um die Artenvielfalt persönlich zu erleben. Die Natur ist atemberaubend schön!

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Auf Ruinen der Maya gebaut

Die Lodge befindet sich in einem riesigen geschützten Waldgebiet nahe der Grenze zu Guatemala. Vor einigen hundert Jahren befand sich dort eine Maya-Siedlung. Daher leitet sich auch der Name des Hotels her: „Chan Chich“ heißt „kleiner Vogel“ in der Sprache der Maya. Heute sind im Dschungel und um die Unterkunftsbungalows herum einige Hügel zu sehen, unter denen sich nicht freigelegte Bauwerke der Maya befinden. Die Lodge wurde also auf dem zentralen Platz der früheren Ortschaft errichtet. Was sich zunächst erstaunlich anhört, ist gar nicht so ungewöhnlich, schließlich waren die Maya ein Volk von mehreren Millionen Menschen.

Der Bau der Lodge ist aufgrund der archäologischen Stätte sicher reichlich kontrovers, aber die Begründung liegt darin, dass schon einige der historischen Gebäude durch Plünderer mittels Schächten eröffnet und Funde entwendet worden waren. (Ein interessanter Hintergrundartikel zu illegalen Grabungen ist kürzlich auf spiegel.de erschienen.) Das Hotel an diesem Ort soll weitere solche sogenannte Mondschein-Archäologen abschrecken. Bei unseren Wanderungen um die Lodge herum besuchten wir auch einige der überwucherten Gebäude und konnten durch die Tunnel der Plünderer einen Blick in die ausgeraubten Grabkammern werfen. Die archäologische Stätte hatte allerdings nicht annähernd so viel Interessantes zu bieten wie die rekonstruierten Städte der Maya, die wir in Mexiko besucht hatten.

Die frühere Nutzung des Waldes

Nach den Maya kamen Baumfäller und Chicleros in dieses Gebiet. Tropenholz war (und ist heute noch) eine der wichtigsten Einnahmequellen von Belize. So wurde der Wald früher selektiv abgeholzt, d.h. die Edelhölzer wurden geschlagen und abtransportiert, meistens über die Flüsse. Heute ist der Wald damit eigentlich ein Sekundärwald, aber er mutet wie ein echter Dschungel an, da er schon 30 Jahre unter Schutz steht, nur die echten Baumriesen fehlen.

Als Chicleros wurden Männer bezeichnet, die den Urwald auf der Suche nach Gummibäumen durchstreiften und den wertvollen Rohstoff abzapften. Auf dem Gelände von Chan Chich befand sich einst ein Chiclero-Camp und daher gibt es auch heute noch viele schöne Wege zum Wandern durch den Dschungel. Die Chicleros hingegen sind mittlerweile arbeitslos, da die Kautschukproduktion heute auf großen Plantagen in Asien betrieben wird.

Mitte der 1980er Jahre kaufte Barry Bowen, einer der reichsten Männer Belizes, der als Abfüller für Coca Cola ein Vermögen gemacht hatte, das große Gebiet des Dschungels rund um die heutige Lodge und teilte es auf. Ein Areal des Landes wurde zu einer Farm („Gallon Jug“), wo heute Getreide, Mais und Kaffee angebaut werden. Außerdem betreibt der Hof Weidewirtschaft mit Rindern. Der größte Teil der Fläche hingegen wurde unter Schutz gestellt und die Chan Chich-Lodge gebaut.

Heute sehr luxuriös

Die heutige Lodge hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Chiclero-Camp. Wir bewohnten unseren eigenen luxuriösen Bungalow mit einem großzügigen Doppelzimmer, einem voll ausgestatteten Bad und mit Strom, Licht und eigenem Kühlschrank rund um die Uhr, kein Vergleich mit unserem Dschungel-Trekking in Kambodscha! Dabei war die bescheidene Hütte trotzdem rundum offen, Glasscheiben gab es nicht. Stattdessen waren Insektengitter und Holzjalousien in den Fenstern befestigt. So hörten wir Tag und Nacht die unterschiedlichen Geräusche des Dschungels: Laut zirpende Zikaden, zwitschernde exotische Vögel, krächzende Papageien, brüllende Affen, quakende Frösche…

Allein schon auf dem Gelände der Lodge sahen wir viele interessante Tiere und das aufmerksame und extrem sachkundige Personal machte uns auf einiges aufmerksam. So befand sich eines morgens eine Mini-Boa direkt neben dem Restaurant oder ein sogenannter Squirrel Cuckoo saß wenige Meter von uns entfernt in einem Baum. Außerdem war ein Specht im Garten dabei, eine Nisthöhle in einen Stamm zu hämmern.

Den Moskitos zum Fraß

Um mehr Tiere zu entdecken, unternahmen wir jeden Tag mindestens eine Wanderung auf dem umfangreichen Wegenetz rund um die Lodge. Obwohl wir vor Aufbruch das gute 40%-DEET-Spray großzügig verwendeten, wurden wir unterwegs immer wieder von den Moskitos traktiert. Anscheinend war ihnen nicht bekannt, dass DEET ein hochwirksames Insektengift ist ;). Sobald wir anhielten, um Bäume oder Tiere zu betrachten, fielen sie sofort über uns her, stachen uns sogar durch die Kleidung und summten penetrant um unsere Ohren.

Eine typische Handbewegung war das Wedeln mit den Händen zum Verscheuchen der aufdringlichen Blutsauger. Trotzdem erwischten sie uns immer wieder. Lange Kleidung war also unabdingbar, obwohl bei den Temperaturen tagsüber T-Shirt und kurze Hose sehr angenehm gewesen wären.

Unterwegs im Dschungel

Neben den vielen lästigen Insekten begegneten wir auch einigen sympathischeren Tieren, obwohl es nicht leicht war, sie zu sichten. Die Vegetation war dicht und beim Wandern machten wir natürlich Geräusche, die die Fauna verscheuchen konnten. Wesentlich leichter ließen sich Pflanzen und Bäume betrachten. Der Dschungel unterschied sich deutlich von dem in Kambodscha. Wir sahen unter anderem Gummibäume und verschiedene Arten von Palmen, allen voran die riesigen Cohune Palmen. Letztere befanden sich in großer Zahl in der Umgebung der Lodge, da die Maya die Samen zur Ölherstellung zu verwenden pflegten.

Fast jeden Tag konnten wir Familien von Affen hoch oben in den Bäumen beobachten. Dabei galt auch hier wieder, dass wir sie zunächst hörten und dann vielleicht auch sahen. Sie verrieten sich entweder durch das Rascheln der Blätter und Zweige, dadurch, dass sie Reste von Früchten, die sie verspeisten, fallen ließen oder durch ihre Lautäußerungen (im Fall der Brüllaffen nicht zu überhören). Sehr agil waren die Klammeraffen (Spider Monkeys), die sich mit allen Vieren und ihrem Schwanz, den sie wie eine zusätzliche Greifhand einsetzen können, spielend leicht durch die Wipfel bewegten.

Außerdem sahen wir Eichhörnchen und natürlich viele Vögel. Der definitiv größte war der Guan, der ein bisschen wie ein großer Truthahn aussieht, aber erstaunlich behände durch den Wald fliegen kann und gerne – erstaunlich schwierig zu entdecken – auf dickeren Ästen ausharrt.

Pirschfahrten zum Sonnenaufgang

Neben den Wanderungen im Wald unternahmen wir einige Pirschfahrten mit einem Führer, immer auf der Suche nach Vögeln und Säugern. Da die lieben Tierchen rücksichtsloserweise früh aktiv werden, ging es morgens zum Sonnenaufgang los. Wir fuhren meistens durch den Wald bis zur Farm, wo es offeneres Gelände gab und damit bessere Möglichkeiten für Sichtungen. Immer wenn wir, meistens jedoch unser Guide, etwas Interessantes entdeckten, hielten wir an. Jeden Tag sahen wir Rehe und verschiedene, teilweise kunterbunte Vögel.

Wenn es auch für wilde Katzen keine Garantie gab, so waren doch regelmäßig viele interessante Vögel zu sehen. Nicht umsonst ist Chan Chich unter Birdern (Vogelbeobachtern) sehr beliebt. Eine engagierte US-amerikanische Gruppe lief immer professionell ausgestattet mit gewaltigen Ferngläsern und Scopes herum. Ganz so entschlossen waren wir nicht, aber wir konnten uns trotzdem sehr für die bunten Tukane, die Oropéndolas mit ihren kuriosen hängenden Nestern, die Flycatcher mit den langen Schwänzen, die bunten Spechte und die grünen krächzenden Papageien begeistern.

Pirschfahrten bei Nacht

Eine ganz andere Perspektive bot sich bei den Nachtfahrten, die mit einem Kleinlaster durchgeführt wurden. Auf der Ladefläche waren Bänke aufgeschraubt, so dass die Gäste und ein Guide dort Platz fanden. Gegen den Scheinwerfer unseres Führers erschienen unsere Taschenlampen wie schwache Funzeln. Und so folgten unsere Blicke meistens dem Scheinwerferlicht von links nach rechts, von oben nach unten, immer durch das Laub der Bäume und über den Boden streifend auf Suche nach interessanten Lebewesen.

Eigentlich war es erstaunlich, dass wir überhaupt Tiere entdeckten. Die Strategie ist, nicht nach den Silhouetten der Körper zu suchen, sondern nach dem Widerschein des Lichts in den Augen Ausschau zu halten. Nachts zeigte sich ein ganz anderes Spektrum der Fauna: vor allem nachtaktive Vögel, wie der Common Pauraque, Chachalacas und ein Northern Potoo. Außerdem sahen wir prächtige Eulen wie Schleiereulen (Barn Owl) oder die Vermiculated Screech-Owl (s. Foto unten). Nur die scheuen Katzen blieben leider in ihren Verstecken.

Die Kolibris von Chan Chich

Tagsüber kamen verschiedene Arten von Kolibris ab dem späten Vormittag zu den Futterstationen, die rund um das zentrale Restaurant aufgehängt waren. Die Vögelchen waren ein konstanter Quell der Freude für uns, wie sie sich in die Sträucher setzten und immer wieder zu den Feeding Stations summten, dicht über unsere Köpfen brausten, sich zuweilen aber auch gegenseitig mit den Schnäbeln traktierten. Das Licht der Sonne brachte das bunt schimmernde Gefieder zum Leuchten und verwandelte die kleinen Kreaturen in fliegende Edelsteine.

Wie könnte man dieses bunte Treiben wohl einfangen? Schließlich sind die kleinen Vögelchen unglaublich schnell und agil… Da kam mir eine Idee: Wäre es nicht schön, die Kolibris aus direkter Nähe zu filmen? Der „Aufbau“ war etwas kniffelig, aber schließlich hing die Kamera direkt an einem der Feeder. Zunächst waren die Kolibris eher zurückhaltend, aber nach ca. 10 Minuten lockte der Zuckersaft dann doch zu sehr. Im Video seht ihr ein (oder mehrere?) White-necked Jacobin-Männchen.

Paddeln mit Brüllaffen

An einem Nachmittag fuhren wir zur nahegelegenen Laguna Verde (die grüne Lagune), um dort Kanu zu fahren. Vielleicht würden wir ein paar Krokodile, bestimmt aber den Sonnenuntergang sehen. Wir paddelten eine Runde um den See, aber die Krokos waren anscheinend abgetaucht oder hatten sich in für uns unzugängliche Bereiche zurückgezogen. Dafür übernahmen die Brüllaffen (Howler Monkeys) lautstark die Bühne.

Auf der entgegengesetzten Seite des Sees fingen sie zu brüllen an, viel anders lässt es sich wirklich nicht beschreiben, da es alles andere als melodisch ist. Es hört sich an wie eine Mischung aus dem Hollywood-Löwen, einem heiser knurrenden und bellenden Hund und einem lauten Keuchen. Am liebsten hätten wir ihnen ein paar Hustenbonbons angeboten ;). Es dauerte gut 15 Minuten, bis wir quer über den See gepaddelt waren, aber die Affen waren sehr ausdauernd. Sie brüllten immer noch aus voller Kehle und wir konnten sie in den Baumwipfeln beobachten.

Leider bekamen wir bis zum Ende keine wilden Katzen zu Gesicht und ganz so viel Luxus hätte es gar nicht sein müssen, aber die Lage und Umgebung der Lodge waren wirklich wunderschön. Unsere Führer waren Spitzenklasse und dadurch haben wir wesentlich mehr interessante Tiere gesehen, als wir selbst entdeckt hätten. Außerdem haben wir einen ganz anderen Eindruck vom Dschungel bekommen als zuvor in anderen Ländern. So verließen wir Chan Chich um einige schöne Erfahrungen und viele, viele Mückenstiche reicher, die uns noch eine ganze Weile an unseren Aufenthalt dort erinnern sollten.

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Von Phnom Penh in den Dschungel

Schon die Anreise war ein kleines Abenteuer. Wie empfohlen hatten wir eine Busverbindung nach Koh Kong gebucht und zeigten dem Busfahrer auf der Karte Andoung Teuk, wo wir aussteigen mussten. Zum Glück kannte er den Ort. Anscheinend waren wir nicht die Ersten, die dorthin wollten. Fünf Stunden dauerte die Fahrt mit dem Möchtegern-Rennfahrer. Wir waren also sehr erleichtert, endlich kurz vor der Brücke des Phipot-Flusses aussteigen zu dürfen.

Dort gab es nicht viel mehr als ein kleines Hüttchen, die Bushaltestelle, wo die Zeit stillzustehen schien. Auf der Landstraße war fast kein Verkehr, und in der brütenden Mittagshitze regte sich auch sonst nichts. In der Bushaltestelle warteten noch einige weitere Touristen und mehrere Einheimische, von denen wir uns nicht sicher waren, ob sie irgendwo hin wollten oder ob sie einfach dort waren. Eine ältere Dame verkaufte Snacks und Erfrischungen.

Dankbar nahmen wir im Schatten Platz. Das Boot nach Chi Phat sollte fahren, sobald die beiden noch fehlenden Reisenden eingetroffen sein würden. So warteten wir auf eine sehr angenehme Art und Weise, die Hütte strahlte eine unbeschreibliche Ruhe aus: Niemand wusste, wie lange es dauern würde, keiner schien etwas vorzuhaben, die Hitze erdrückte jegliche Ambitionen, den Schatten verlassen zu wollen, aber fühlten wir gut aufgehoben dort.

Willkommen in Chi Phat

Gut 45 Minuten später kamen in der Tat die beiden weiteren Gäste an. Wir trugen unsere Rucksäcke zum Boot und fuhren flussaufwärts in Richtung Chi Phat. Unterwegs sahen wir trotz knatterndem Außenborder sogar einige Vögel, anfangs in den Mangroven, später in den Bäumen und Sträuchern am Flussufer. In Chi Phat angekommen bezogen wir einen sehr gemütlichen Bungalow, den ein Lehrer des Dorfes auf seinem Grundstück für Gäste gebaut hatte.

Nach dem Abendessen nahmen wir unsere Ausrüstung in Empfang: Einen Rucksack, eine Hängematte mit integriertem Moskitonetz und eine Decke. Drei Liter Wasser und ein Frühstückspaket würden wir am Morgen bekommen. Außerdem sollten wir mitnehmen, was wir im Dschungel bräuchten, z.B. Waschzeug, Handtuch, Sonnen- und Insektenschutz. Beim Einpacken nach dem Abendessen versuchten wir uns vorzustellen, was notwendig sein würde. In Anbetracht der Tatsache, dass im Bungalow bereits Scharen von Insekten die Lichtquellen umschwärmten, Mona bei uns im Bad schon mit einem Frosch engere Bekanntschaft geschlossen hatte und es die nächsten beiden Abende keinen Strom geben würde, fragen wir uns, ob wir uns das wirklich gut überlegt hätten – aber es gab kein zurück mehr. Am kommenden Morgen sollte es um 5:30 Uhr losgehen.

Mit dem Boot in die Wildnis

Morgens vor der Abfahrt trafen wir unsere beiden Begleiter, unseren Guide Mao und den Koch („Forest Cook“) Kirn, beide junge Männer um die 30 Jahre. Die ersten 2 Stunden fuhren wir motorgetrieben im Boot, erst ein Stückchen den Phipot flussabwärts und dann flussaufwärts in einem Seitenarm. Gut 15 Minuten nachdem wir abgelegt hatten, tauchten wir in dichte Nebenbänke ein. Blätter trieben auf der Wasseroberfläche und immer wenn es windstill war, lag ein leicht modriger Geruch in der Luft. Die Sonne brauchte gut eine Stunde, um den Nebel aufzulösen. Bis dahin war es erstaunlich frisch auf dem Boot.

Gegen 8 Uhr wechselten wir vom Motorboot in je ein Ruderboot. Bei geringerer Lärmentwicklung hätten wir vielleicht die Möglichkeit, ein paar Tiere zu beobachten.

In der Tat turnten ein paar Eichhörnchen, rotbraune und  größere schwarze, durch die Bäume. Außerdem sahen wir einen Nashornvogel, grüne Papageien und einige andere schwer bestimmbare Vögel, die den Tag begrüßten.

Zu Fuß durch den Dschungel

Nach gut 45 Minuten legten wir an. Ab jetzt ging es zu Fuß weiter. Mao führte unsere Vierergruppe, in der linken Hand einen Stock und in der rechten eine Art Machete. Diese verwendet er, um immer wieder den Weg freizumachen. Er kürzte Äste und Gräser. Wurzeln, die vorwitzig über den  Pfad verliefen und zu Stolperfallen werden konnten, durchtrennte er mit seinem Universalwerkzeug.

Trotz noch moderater Temperaturen im Schatten der Bäume dauerte es nicht mal 20 Minuten, bis wir komplett durchgeschwitzt waren. Das Gute daran war, dass die Kleidung uns auf diese Weise angenehm kühlte. Unterwegs hielten  wir immer wieder an, da Mao uns interessante Flora und Fauna zeigte: Giftige Pilze, gigantische Spinnen und Heilpflanzen.

Bei der ersten richtigen Pause bemerkte Mona, dass sich an ihrem Knöchel ein kleiner Blutegel befand. Diese possierlichen Tiere stehen wirklich aufgerichtet auf den Wegen und warten auf eine Nahrungsquelle. Auf Maos Anraten durften wir ausprobieren, dass unser DEET-haltiges Insektenspray, wie auf der Dose angegeben, auch wunderbar gegen solche Blutsauger half. Ein ordentlicher Sprühstoß und der Egel ließ los, krümmte sich und regte sich nicht mehr.

Der Höhepunkt des Morgens waren die Gibbons, deren Gesang wir zunächst in der Ferne hörten (Eine Klangprobe findet ihr ganz unten im Artikel). Je weiter wir gingen, desto deutlicher vernahmen wir ihre Rufe und dann hatte Mao sie hoch oben in den Bäumen erspäht: Ein schwarzes Männchen und ein helles Weibchen mit einem jungen Äffchen. Behände schwangen sie sich durch die Bäume, bis sie nach einiger Zeit verschwanden.

Früher Holz und Jagd, heute Öko-Tourismus

Die Wege, auf denen wir gingen, werden heute in erster Linie für den Tourismus genutzt. Früher dienten sie dem Transport von Holz, oder Jäger bewegten sich auf ihnen. Der Wald von Chi Phat ist seit ca. 15 Jahren geschützt. Das erklärt, warum er zwar wie ein Primärwald wirkt, alte Bäume jedoch fehlen.

Auch unsere beiden Begleiter waren früher noch mit ihren Vätern im Dschungel unterwegs gewesen, um zu jagen. Daher kannten die beiden den Regenwald wie ihre Westentasche und konnten uns ständig etwas Neues zeigen. Wenn man zum Beispiel die gut 10 cm dicken Äste einer bestimmten Pflanze mit der Machete entfernt und aufhackt, so kann man das darin enthaltene Wasser wie aus einem Gefäß trinken – erstaunlich! Heute sind die Beiden überzeugte Umwelt- und Tierschützer, da sie erkannt haben, dass ein intakter Wald für sie wertvoller ist als ein zerstörter.

Die Mittagspause verbrachten wir an einem kleinen Fluss. In einem tieferen Becken des Stromes konnte man sich wunderbar im kühlen Wasser erfrischen. Es gab dort viele Schmetterlinge in allen erdenklichen Farben und Größen, kleine Zitronenfalter, orangefarbene, neongrün leuchtende, blau oder gelb gemusterte. Sie fühlten sich anscheinend von unseren Rucksäcken angezogen und ließen sich gerne darauf nieder. Einige landeten sogar auf unseren Armen und Händen und schienen den salzigen Schweiß aufzusaugen

Im Dschungel-Camp

Gegen 15 Uhr erreichten wir unser Nachtlager: eine Lichtung mit überdachten, auf Stelzen stehenden Plattformen, wo wir unsere Hängematten aufhängen konnten. Außerdem gab es Bänke und einen Tisch, die aus dünnen runden Holzstecken gebaut waren, und ein wenig einladendes Klohäuschen. Außerdem plätscherte ein kleiner Fluss in direkter Nachbarschaft, in dem wir Staub und Schweiß des Tages abwaschen konnten.

Pünktlich nachmittags um 16 Uhr machte der Regenwald seinem Namen alle Ehre. Erst fielen einige wenige dicke Tropfen, die auf das Wellblechdach unserer Unterkunft klopften. Kurze Zeit später regnete es in Strömen, vielleicht eine Stunde lang.

Abends gingen die Tage schnell zu Ende. Der Sonnenuntergang fand gegen 17:45 Uhr statt und spätestens um 18:15 Uhr war es dunkel. Kirn servierte das Abendessen entsprechend früh, um bei der Zubereitung das Tageslicht noch ausnutzen zu können. Nach dem Essen war es dunkel, nur der Schein unserer Stirnlampen erhellte das Camp. Der Dschungel jedoch ging nicht Schlafen. Ganz im Gegenteil, mit einsetzender Dunkelheit startete das Konzert der Zikaden, und auch viele andere Tiere wurden aktiv.

Die Nacht im dunklen Wald

Eine Überraschung präsentierte uns Mao mit Hilfe unserer Stirnlampen. Leuchtete man auf den Boden, so sah man an vielen Stellen glänzende Punkte verteilt. Bei genauem Hinsehen entpuppten sie sich nicht als Reflexionen von Regentropfen, sondern von Augen, und sie waren überall. Sie gehörten zu kleinen Spinnen, die überall auf Beute lauerten, für uns allerdings harmlos waren. Trotzdem sind geschlossene Schuhe sehr zu empfehlen ;).

Aufdringlicher waren die fliegenden Insekten, Mücken, Falter und Motten. Sie alle fanden die wenigen Lichter unwiderstehlich. So war der einzige Ort, an dem wir ungestört lesen konnten, unsere Hängematte mit dem Moskitonetz. Hübsch dagegen waren einige Glühwürmchen, die uns am zweiten Abend umschwebten.

Spätestens um 21 Uhr waren alle Lampen aus und unsere Äuglein zugefallen. Die Hängematte war erstaunlich bequem :). Für uns beide war es eine neue Erfahrung, eine Nacht in der Hängematte zu verbringen. Nach dem Regen und durch die hohe Luftfeuchtigkeit wurde es im Laufe der Nacht erstaunlich kühl, so dass unsere Decken uns gute Dienste leisteten.

Die Morgendämmerung setzte ab 5:30 Uhr ein und Sonnenaufgang war gegen 6 Uhr. Auch die Geräuschkulisse des Dschungels veränderte sich wieder. Das Konzert der Zikaden verstummte und die Vögel fingen an zu singen (manche ziemlich laut). So brauchten wir keinen Wecker, um für das Frühstück um 7 Uhr bereit zu sein.

Das Mikroklima im Regenwald

Insgesamt war das Klima im Dschungel feucht. Morgens gab es eine Art Morgennebel, als hätte der Wald während der Nacht die ganze Luftfeuchtigkeit aufgesogen und würde sie zu Beginn des Tages wieder abgeben. Während unserer Tage im Dschungel schloss sich der Kreislauf abends durch kräftige Regenfälle, obwohl offiziell Trockenzeit war. Klamotten, die über Nacht draußen gehangen hatten (d.h. außerhalb der Hängematte) waren morgens nicht nur klamm, sondern eher feucht.

Tagsüber wurde es im Dschungel nicht sehr heiß, da es fast überall schattig war, trotzdem erreichten die Temperaturen bestimmt 30 Grad. Der Wald konnte die Luftfeuchtigkeit halten und es war sehr schwül, so dass wir beim Wandern schnell wieder ins Schwitzen gerieten. Oder anders ausgedrückt: So richtig trocken war unsere Kleidung fast nie. Das machte bei der Wärme jedoch nichts aus.

Am zweiten Tag verließen wir den Wald auf ein paar Abschnitten. Wir besuchten ein Wasserloch (wo wir hätten Tiere beobachten können, wenn sie zum Trinken gekommen wären) und wanderten über eine Grasebene und durch eine Bananen-Plantage. Dort spürten wir den Unterschied im Klima im Vergleich zum Regenwald sofort: Die Luft war trockener, es war mindestens 3 Grad heißer, und die Sonne brannte vom Himmel.

Der Dschungel war ein Erlebnis

Der Regenwald ist ein einmaliges Ökosystem, das wir 3 Tage lange hautnah mit allen Sinnen erleben durften. Erstaunlicherweise hörten wir im Dschungel fast mehr als wir sahen. Durch den Wettlauf der Pflanzen nach einem Platz an der Sonne ist der Wald extrem dicht, zuweilen fast schon zweidimensional, da die Begrenzung des Weges eine fast undurchdringliche Vegetationsmauer ist. Regnet es tagsüber ein wenig, so tröpfelt es oben in den Blättern, aber unten am Boden kommen keine Tropfen an. Wenn ein großer Vogel, z.B. ein Nashornvogel über uns flog, hörten wir zuerst sein typisches Flügelschlagen. Mit etwas Glück sahen wir ihn auch durch das Blätterdach, manchmal in der Sonne auch sein schwarz-weißes Federkleid. Auch von den Affen haben wir wesentlich mehr gehört als gesehen.

Das Wandern in der feuchten Wärme war anstrengend. Dennoch genossen wir die grüne Wildnis, die einsamen Schlafplätze, die wildromantischen Badestellen, die Begegnungen mit den Affen und Vögeln und die Geräusche des Waldes. Trotzdem waren wir nach 3 Tagen froh, wieder unseren Bungalow beziehen zu dürfen, wo wir Solarstrom und aus dem Wasserhahn fließendes Nass hatten, das Bad mit unserem Frosch teilten und die Geckos sich um die Dezimierung der Moskitos verdient machten.

Chi Phat ist ein sehr interessantes und anscheinend erfolgreiches Öko-Tourismus-Projekt. Hier sind aus manchen Jägern Tierschützer geworden und eine ganze Dorfgemeinschaft profitiert von den Einnahmen, nicht nur einige wenige Unternehmer. Wir wünschen den freundlichen Bewohnern von Chi Phat, dass sie auch in Zukunft ihre kostbarste Ressource, den Wald und die Tiere, schützen können.

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