Ein Kosmos für sich

Nachdem wir mit gemischten Gefühlen aus Äthiopien abgereist waren, flammte in Indien unser Reisefieber schlagartig wieder auf. Was aber war so besonders an Indien? Zu Anfang war es bestimmt die Reizüberflutung, das Feuerwerk aus sich überstürzenden Eindrücken, die hupenden Autos, der quirlige Verkehr, das bunte Treiben auf den Straßen. Überall pulsierte das volle Leben und wir erlebten Kolkata dreidimensional und mit allen Sinnen. In diesem sympathischen und kreativen Chaos erscheint Indien sehr authentisch und besitzt seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Indien ist, mehr als jedes andere Land auf unserer Reise (einzige Ausnahme vielleicht Japan), ganz anders, ein vollkommen eigener Kosmos mit seinen landestypischen Gesetzmäßigkeiten und Gebräuchen. Das fängt mit Geschichte und Kultur an, setzt sich in Religion und alltäglicher Spiritualität fort, manifestiert sich in einer phantastischen Küche, die sich von jeder anderen auf der Welt unterscheidet, und wird sogar im Straßenverkehr sichtbar. Damit meinen wir nicht die scheinbar chaotische Betriebsamkeit auf den Straßen (denn eine solche herrscht in vielen anderen Ländern auch), sondern die Fahrzeuge. Indien besitzt eigene Marken wie Mahindra, Bajaj, Tata oder Hindustan Motors, denen man im Alltag überall begegnet.

Zudem trug die Tatsache, dass wir nur wenig auf touristischen Trampelpfaden unterwegs waren, sehr zu diesem Reisegefühl bei. Wir tauchten einfach in den indischen Alltag ein und waren oft genug nur zwei weitere Menschen auf der Straße. Immer wieder kam es auch zu freundlichen Begegnungen und interessantem Austausch mit den Einheimischen. In Indien fungierten wir als unsere eigenen Reiseleiter, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Organisation gestaltete sich nicht immer einfach, aber trotz, oder gerade wegen der indischen Bürokratie (ein Erbe aus der englischen Kolonialzeit?) war unsere Reise gut planbar. Bei der Kommunikation vor Ort erwies sich auf jeden Fall die englische Sprache als sehr hilfreich, die die Briten dem Land hinterlassen haben.

Indian English

Das geht soweit, dass die indische Verfassung auf Englisch geschrieben ist. Darin steht dann allerdings kurioserweise: „The official language of the Union shall be Hindi“ (Teil XXVII, 343 (1)). Die Durchdringung des Alltagslebens vom Englischen ist unserer Erfahrung nach deutlich ausgedehnter, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen. Angeblich sprechen nur etwa 10% der Inder Englisch und für kaum einen indischen Staatsbürger stellt Englisch die Muttersprache dar. Wir haben trotzdem im Land keine wesentliche Sprachbarriere wahrgenommen. Englisch ist allerdings nicht gleich Englisch, die Inder sprechen Indian English. Es zeichnet sich durch einen typischen Singsang, eine andere Betonung und Aussprache und darüber hinaus durch eine spezielle Wortwahl aus. But in this particular blogpost, we will not give specific references as to the above.

Nicht nur die Wörter sind anders, Indien zählt auch anders. Zahlen sind nicht metrisch, nicht imperial, sondern indisch, allerdings merkt man es erst bei größeren Zahlen. Hunderttausend, also 100.000, schreibt man in Indien als 1.00.000, was für unsere westlichen Augen sehr ungewohnt aussieht. In Indien ist diese Zahl zudem nicht „Hunderttausend“, sondern ein „Lakh„. Immer mit 2 weiteren Ziffern ändert sich die Bezeichnung. 10 Mio. werden zu einem Crore und 1 Mrd. zu einem Arab oder 100 Crore.

Nonverbale Kommunikation

Auch in der nonverbalen Kommunikation gibt es Besonderheiten, allen voran den Head Wobble, eine typische Kopfbewegung, deren Bedeutung für uns Westler schwierig einzuschätzen ist. Wenn ein Inder seinen Kopf wiegt, kann dies je nach Kontext Zustimmung, Aufmerksamkeit, aber auch Skepsis oder Ablehnung ausdrücken. Der Head Wobble ist für uns oft nicht einfach zu deuten…

Eine andere Form der nonverbalen Interaktion ist das Anstehen in einer Warteschlange. Wir haben die Inder durchgehend als sehr höfliche Menschen wahrgenommen, das Anstehen funktioniert allerdings ziemlich opportunistisch. Dies ist in der Realität nicht böse gemeint, sondern einfach Teil des Rituals. Kaum hat man nicht aufgepasst, wird man in dem breiten Band von sich langsam nach vorne schiebenden Leuten nach hinten durchgereicht. Ohne sanften, aber bestimmten Körpereinsatz und die Entschlossenheit, seinen Platz zu verteidigen, kann sich das Anstehen sehr lange hinziehen. Am Bahnhof von Khajuraho oder am U-Bahn-Ticketschalter in Kolkata zum Beispiel befanden wir uns weniger in einer Schlange als vielmehr in einer Menschentraube. Etwas Ähnliches spielt sich auch an einer roten indischen Ampel ab, wo sich gerne noch ein paar Tuktuks zwischen die Autos und ein paar Motorräder zwischen die Tutuks und ein paar Fahrräder zwischen die Motorräder schieben.

Indien war laut – Blow Horn!

Es geht laut zu, während sich solch ein Pulk von verschiedensten Fahrzeugen vor einer indischen Ampel formiert. Wenn bei uns der Gebrauch der Hupe streng reglementiert (StVO §16 Warnzeichen und StVZO § 55 Einrichtungen für Schallzeichen) und mit Strafen für nicht konformen Gebrauch belegt ist, so scheint in Indien das Hupen überlebenswichtig – für Fahrer und Passanten. Ähnlich wie beim Head Wobble kann ein „Määp, määääp“ viele Dinge bedeuten und nicht nur „Platz da!“. Vielmehr signalisiert die Hupe außerdem die eigene Position als akustisches Signal, als Hinweis „Hier komme ich!“ oder „Vorsicht!“.

Viele Fahrer schienen ihre Hupe auch unter dem Eindruck einzusetzen, ihr Signal würde ein Dimensionstor im dichten Verkehr öffnen, durch das man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fahren könne. Vollgas, Hupe, ein bisschen Slalom, und noch mal voll auf die Hupe und weiter im Vertrauen, dass schon alle rechtzeitig zur Seite springen werden (das Karma eines jeden ist ohnehin festgelegt), so schlängelt man sich durch den Verkehrsreigen. Es ist ein sich immer wiederholendes Wunder, dass dabei nicht mehr Unfälle geschehen. Während unserer gesamten Zeit in Indien haben wir bewusst keinen Zusammenstoß mitbekommen.

Das Hupen bedeutet meist auch keinen aggressiven Hinweis, es wird nur als den Verkehr unterstützendes Signal eingesetzt, keiner schimpft oder gestikuliert, selbst bei den unmöglichsten Manövern. Schallzeichen sind sogar erwünscht und viele (langsam fahrende) Lkws fordern hinter ihnen fahrende Autos zum Hupen auf („Blow horn!“).

Die indische Bürokratie

Vielleicht versucht die indische Bürokratie ja einfach nur (mehr oder weniger vergeblich), das Land in ein verständliches, ordnendes Korsett zu pressen? Was war denn nun nach den ersten Eindrücken während unserer Reise aus der indischen Herrschaft der Verwaltung geworden? Im Alltag bemerkten wir davon (zum Glück) sehr wenig, aber immer wieder nahmen wir Hinweise darauf wahr. Eine ihrer Manifestation waren zum Beispiel die übergroßen Registrierungsbücher, die in jedem Hotel und bei vielen Sehenswürdigkeiten auslagen. Groß bedeutet zugeklappt in etwa A2 und geöffnet A1.

Auf unseren Inlandsflügen konnten wir in der Regel nicht online einchecken, da wir unsere Flüge mit einer internationalen Kreditkarte bezahlt hatten. In den Buchungsbedingungen stand immer, dass man sie am Flughafen vorzeigen müsse. Warum, Weshalb, Wieso? Keine Ahnung, aber so waren nun mal die Vorschriften. Tatsächlich fand diese Kontrolle nur mit einem kurzen, prüfenden Blick statt und auch ein Foto der Kreditkarte auf dem Smartphone war vollkommen ausreichend.

Ob es an der Bürokratie liegt oder an etwas anderem, ist schwer zu sagen, aber manche vermeintlich einfachen Dinge waren in Indien ständig ein Problem, zum Beispiel das Geldabheben, unabhängig von der Bank. Geldautomaten funktionierten nicht und verrieten uns nicht, wo das Problem lag. Akzeptierte das Gerät keine internationalen Karten, war das Tageslimit anders eingestellt oder der Automat leer? Ein kontinuierliches Rätsel… Fakt ist, dass wir (fast) immer mehrere Geldautomaten ausprobieren mussten, bis wir unsere Rupien in Händen hielten, darauf konnten wir uns verlassen und auch darauf, dass es schließlich immer irgendwo funktionierte.

Indien ist Indien

Der indische Kosmos erschien sehr konsistent und authentisch. Wie es uns bereits in Varanasi aufgefallen war, sahen wir zum Beispiel erstaunlich wenige internationale Marken, deren Werbung oder auch weltweit bekannte Ketten. Klar bekommt man Coca Cola (wenn man nicht Lassi vorzieht) und die Smartphones im Land werden von Samsung oder Apple hergestellt, aber dort, wo wir unterwegs waren, dominierten mit überwältigender Mehrheit indische Geschäfte und Speiselokale. Das überraschte uns nicht, da es überall sehr gutes Essen für wenig Geld gab. Selbst in sehr guten Restaurants bezahlten wir nicht mehr als 200-350 Rupien (2-3 Euro) pro Gericht. Und dafür bekommt man in bester Lage mit gutem Service und schönem Ambiente ein vollständiges Gericht serviert und kein Fast Food in der Papp- bzw. Styroporverpackung.

Es heißt, entweder man liebt Indien oder man hasst es. Vielleicht ist es eher so, dass man sich auf die Achterbahnfahrt einlassen kann oder eben nicht. Sobald wir am Flughafen von Kolkata in ein Taxi gestiegen waren, ging diese rasante und abwechslungsreiche Konfrontation mit Gegensätzen für uns los. Chaotischer Alltag mit absurd komplizierten Regeln (der Straßenverkehr in Kolkata), Kühe teilten sich die Straße mit modernen SUVs, Spiritualität traf auf guten Geschäftssinn, all das war Indien. Es passte in kein Schema und war immer wieder aufs Neue aufregend. Vielleicht hat Indien uns auch deshalb so gut gefallen.

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Wir buchten und fluchten

Bevor es allerdings zur Bezahlung dieser niedlichen Gebührchen kam, mussten wir uns mit den Internetseiten der Anbieter herumschlagen. Leider müssen wir festhalten: Die Webseiten der Computer-Inder waren eine Katastrophe. Sowohl bei Air India als auch bei Indian Railways scheiterten wir entweder bei der Registrierung (Indian Railways) oder beim Bezahlen (Air India) an unüberwindlichen Softwareproblemen.

Wir waren vorgewarnt: Im Reiseführer und auf der sehr detaillierten Ratgeberseite für internationale Zugreisen seat61 wurde besonders vor dem kryptischen Anmeldeprozess der indischen Eisenbahn gewarnt. Und es war mindestens so schlimm wie beschrieben. Man beginnt, das Formular auszufüllen, denkt erst etwas naiv: „Ist doch alles ganz einfach.“, scrollt runter und bemerkt Felder ohne Beschriftung als Pflichtfelder. Außerdem mahnt die Webseite optionale Felder an, wenn sie nicht ausgefüllt sind… Hat man es schließlich doch irgendwie geschafft, bekommt man ein Einmalpasswort (OTP) per E-Mail zugeschickt, mit dem man sich anmelden soll.

Leider gab es auf der ganzen Webseite nirgendwo die Möglichkeit, sich anzumelden… Der einzige Ausweg, den ich fand, bestand darin, einen Buchungsprozess zu starten und schließlich muss man sich irgendwann anmelden. Sogar die Option der Eingabe des OTP bestand, aber die führte ins Nichts (damit meine ich allerdings nicht die Erlösung). Nach mehreren Anläufen (Wiedergeburten?) und 2 bis 3 Stunden waren wir keinen Schritt weiter und dem Nervenzusammenbruch nahe. (Es ist schwer, den Kreislauf zu durchbrechen.) Es musste ein Plan B her. Sowohl für die Bahn als auch bei Air India gelang uns die Buchung letztendlich nur indirekt über einen Zwischenhändler.

Gelandet auf indischem Boden

Nach der Landung in Neu-Delhi waren wir zuallererst beeindruckt, wie einfach und schnell der Einreiseprozess vonstatten ging. Die Stunde Ausfüllzeit pro Visumsformular und die 82 US-Dollar Gebühr pro Person hatten sich bezahlt gemacht. Es gab keine Schlange, wir präsentierten jeweils die ausgedruckte Bestätigungs-E-Mail und unseren Reisepass. Nach der heutzutage obligatorischen Abnahme der Fingerabdrücke bekamen wir sofort den Stempel in den Pass gedrückt :).

Weniger erfreulich verliefen wenige Minuten später unsere Versuche, Bargeld abzuheben. Die zwei Geldautomaten, die wir vor der Sicherheitskontrolle versuchten, akzeptierten unsere VISA-Karte nicht und brachen die Transaktion ab. Nach der Sicherheitskontrolle gab es im ganzen Abflugbereich mit 23 Gates, Food Court, vielen Geschäften und mehreren riesigen Duty Free-Läden keinen einzigen Geldautomaten. So flogen wir unverrichteter Dinge weiter nach Kolkata (englische Bezeichnung: Calcutta). Dort im Ankunftsbereich waren wir ebenso wenig erfolgreich, der im Reiseführer beschriebene Geldautomat existierte nicht mehr. Schließlich blieb uns nichts anderes übrig, als einen geringen Betrag an US-Dollars (also Bargeld) aus unseren Notvorräten zu einem unglaublich schlechten Kurs in die in der Zwischenzeit schon heiß ersehnten Rupien zu tauschen, um ein Taxi zum Hotel bezahlen zu können…

Vor unsere erste Taxifahrt im Land hatten die indischen Götter aber als weitere Prüfung eine Warteschlange gestellt. Die Menschen harrten duldsam vor dem Pre-Paid-Taxi-Schalter aus. Das Pre-Paid-Taxi ist das Mittel der Wahl für alle, die kein mobiles Internet haben (also kein Uber bestellen können) und willkürlichen Preisen vorzubeugen möchten. Die Schlange war zwar nicht lang, aber sie bewegte sich überhaupt nicht vorwärts. In Deutschland wären die Leute in solch einer Situation sicher bald rebellisch geworden, aber die Inder ertrugen das Warten ergeben. Wir rätselten, woran diese enorme Langsamkeit liegen könnte. Zu wenige Fahrzeuge? Nein. Kein Wechselgeld? Nein. Es sah so aus, als ob das Computer-System (Déja Vu), welches die Taxis zuwies und die Zahlungen abwickelte, einfach viiiel zu laaaangsam war. Als wir nach einer Stunde endlich an der Reihe waren, konnte die Transaktion an sich schnell abgeschlossen werden. Bis der Ausdruck kam, vergingen allerdings einige Minuten…

Im indischen Taxi Typ „Hindustan Ambassador“

Kaum waren wir ins altmodisch wirkende Taxi eingestiegen, sprang der Modus von „zermürbend langweilig“ (in der Warteschlage) auf „extrem spannend“ um. Der Chauffeur startete den Motor, aus dem Radio erklang typisch indische Musik und die Fahrt verlief rasant. Auf einmal umgaben uns überall viele Autos, Fußgänger, farbige Lichter, Tuktuks, ein scheinbar chaotisches indisches Gewusel. Wir verrenkten uns die Hälse und wussten gar nicht, wohin wir zuerst schauen sollten, alles war exotisch, spannend, bunt und turbulent. Ähnliche Eindrücke erlebt man vermutlich im Drogenrausch unter dem Einfluss einer Mischung aus Speed und LSD. Fahrbahnmarkierungen hatten rein dekorativen Charakter, Hauptsache die Hupe funktionierte. Dem Gesetz des Stärkeren folgend (wir befanden uns mit unserem Gefährt in der Rangfolge der indischen Vorfahrtsregeln vor Motorrädern und Tuktuks auf der einen, aber hinter Bussen auf der anderen Seite) fuhren wir in Richtung der Innenstadt von Kolkata.

Viele der zahlreichen Taxis wirkten wie Oldtimer. Bei den meisten Fahrzeugen handelte es sich jedoch um das Modell Hindustan Ambassador und somit sind die Wagen nicht unbedingt so betagt, wie ihr Stil vermuten ließe. Die Version „Mark 4“ wurde bis 2014 hergestellt, dann wurde die Produktion eingestellt. Zweifelsohne werteten die Pseudo-Oldtimer das Straßenbild ungemein auf.

Diwali-Rush Hour

Hupen gehört zum Verkehr in Indien dazu wie für den Fahrer das Atmen oder das Benzin als Brennstoff für den Motor. Wer nicht hupt, nimmt nicht am Straßenverkehr teil. Eine türkische Hochzeit würde in Kolkata überhaupt nicht auffallen. Und es gibt auch immer genug gute Gründe für akustische Lautäußerungen: Zu langsam vorausfahrende Autos, einscherender Verkehr von allen Seiten, Rikschas, Fußgänger oder schlicht, um darauf aufmerksam zu machen, dass man auch da ist. Manchmal hatten wir den Eindruck, der Fahrer hupte, wenn es mal wieder Zeit dafür war. Die meisten wurden dann schnell rastlos: Schon 30 Sekunden nicht gehupt, määäp, määäp! Interessanterweise gewöhnten wir uns rasch daran und vermissten das akustische Signal sogar, wenn es ausblieb. Vielleicht aus Sorge um das Wohlergehen unseres Chauffeurs?

Diwali, das hinduistische Lichterfest, stand vor der Tür. Eine Reihe von festlichen Tagen mit jeweils eigener Bedeutung feiert den Sieg des Guten über das Böse, des Lichts über das Dunkel. So war die Stadt an vielen Stellen mit bunten elektrischen Lichterketten geschmückt, vor vielen Häusern und Geschäften hatten die Menschen traditionelle Muster aus gefärbtem Reismehl – echte kleine Kunstwerke – auf den Bürgersteig gestreut und kleine Öllämpchen aus Ton aufgestellt. Am Straßenrand standen riesige Statuen der schwarzen Göttin Kali, die in Bengalen sehr verehrt wird, zum Verkauf, viele festlich gekleidete Menschen bewegten sich auf den Straßen und die Juweliergeschäfte waren gut besucht. (Es hat in Indien Tradition, zu Diwali Schmuck zu verschenken).

Indien kulinarisch: Unbürokratische Kati Rolls

Nachdem wir im Hotel angekommen waren und eingecheckt hatten, war es eigentlich nach lokaler Zeit noch nicht spät, aber unsere innere Uhr war schon zweieinhalb Stunden weiter und wir waren ziemlich müde und hungrig. Um uns mögliche Wartezeiten in einem Restaurant zu ersparen, gingen wir zu einem (vom Lonely Planet empfohlenen) Stand, der Kati Rolls verkaufte. Dort umlagerte schon eine Menge hoffnungsvoller Inder den Imbiss… Das war nun immerhin ein Hinweis auf die gute Qualität der hier angebotenen Snacks. Trotz unserer traumatischen Erfahrung in der Taxi-Schlange am Flughafen stellten wir uns, innerlich seufzend, dazu. Aber, oh Wunder, es dauerte nicht lange, bis wir die heißen, knusprigen, aromatisch duftenden Rollen in Händen hielten.

Bei Kati Rolls handelt es sich um original bengalisches Street Food aus Kolkata und das Konzept ähnelt einem Dürüm Döner oder einem mexikanischen Burrito. Fleisch (Hühnchen oder Lamm) oder Käse (Paneer) werden zusammen mit Zwiebeln, Chilis, Gemüse, Chutney und Gewürzen in ein gebratenes Paratha, indisches Fladenbrot eingerollt. Das Ergebnis ist köstliches indisches Fastfood mit angenehmer Würze.

Wir kaufen eine indische SIM-Karte

Was den Kauf der SIM-Karte anging, hatten wir uns schon auf einen zähen, überbordenden bürokratischen Akt eingestellt. Laut Reiseführer und Internet müsse man mindestens Kopien von Pass und Visum mitbringen, 2 bis 5 Passbilder, einen Nachweis über die Adresse in Deutschland und die Adresse in Indien. Dann soll es mindestens einen Tag nach dem Kauf bis zur Aktivierung dauern und auch das soll auch nicht immer funktionieren. Nach unseren Erfahrungen vor allem mit der indischen Eisenbahn klang das alles sehr glaubwürdig.

Aber zum Glück durften wir feststellen, dass zumindest für uns diese Geschichten aus dem Lonely Planet und von den einschlägigen Webseiten NICHT zutrafen. Nachdem uns ein Angestellter im Airtel-Geschäft abgewiesen hatte (wegen Diwali verkauften sie aktuell keine SIM-Karten), wandten wir uns zu einem Vodafone-Laden. Ein freundlicher junger Mann hatte den Prozess offensichtlich im Griff. Er bat um meinem Pass und begann, das lange Formular auszufüllen.

Einfacher als gedacht

Für die Hoteladresse in Indien reichte der Nachweis per App auf dem Smartphone, unsere deutsche Anschrift notierten wir auf einen Block, damit er sie abschreiben konnte. Kopien meines Reisepasses fertigte er direkt an, ich musste nur alle Blätter unterschreiben mit einem Teil der Unterschrift auf der kopierten Passseite und einem Teil daneben. Dann klebte er eines meiner Fotos auf. Ich durfte bezahlen (501 Rupien = 6 EUR). Das frisch ausgefüllte Formular gab er an einen anderen Mitarbeiter weiter. Dieser tippte die Informationen vom Blatt in ein Computersystem ab, während ein weiterer Angestellter assistierte. Anschließend aktivierte er die SIM-Karte mit einem anderen Telefon und voilà: Alles zusammen dauerte nur eine gute Stunde und wir waren online :).

Für die 501 Rupien bekamen wir 1,5 GB Daten pro Tag (!), unlimitierte Gespräche in Indien sowie 100 SMS täglich. Damit nicht genug: Als spezielles Diwali-Geschenk überreichte uns der freundliche Mitarbeiter noch zwei Schachteln mit leckeren Süßigkeiten. Danke Vodafone!

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