Der Tanasee und der Blaue Nill

Bahir Dar liegt am Tanasee, dem größten See Äthiopiens und dem höchstgelegenen See Afrikas. Der See vereinigt zahlreiche Zuflüsse zu nur einem (natürlichen) Abfluss, dem Blauen Nil, der in Äthiopien „Abbai“ heißt. Es ist vielleicht überraschend, in Äthiopien einem Fluss Nil zu begegnen, da man den Strom geographisch eher in Ägypten verortet und als Zufluss eventuell nur den Teil in Erinnerung hat, der vom Victoriasee nach Khartum verläuft. Dieser Abschnitt wird als Weißer Nil bezeichnet.

Der Name „Blauer Nil“ stammt laut Wikipedia von einer ungenauen Übersetzung des Wortes „Azraq“ aus dem Arabischen, das „dunkel“ oder „blau“ heißen kann. Durch die Ausschwemmung vieler Mineralien ist das Wasser jedoch alles andere als blau, sondern eher ockerfarben, aber biologisch gesehen ein Weißwasserfluss (wie der Rio Solimões als Zufluss des Amazonas). Was für eine Farbverwirrung!

Treffend ist, dass im Quellsee des Blauen Nil neben vielen Wasservögeln (u.a. Pelikanen) auch Nilpferde zuhause sind. Werden die Flusspferde damit zu Seepferdchen?

Fahrt zu den Wasserfällen des Blauen Nil

Der blaue Nil war früher einmal ein mächtiger Strom, wird aber heutzutage (und in der Zukunft noch mehr) durch Wasserkraftwerke gezähmt und wirtschaftlich genutzt. Eine Staumauer regelt den Pegel des Sees und damit nicht nur den Zufluss zu den Tis-Abay-Kraftwerken, sondern auch zu den Tisissat-Wasserfällen, den Wasserfällen des Blauen Nil, unserem ersten Ziel in der Umgebung von Bahir Dar. Die Katarakte waren einmal, glaubt man gut gefälschten Statistiken, die zweitgrößten Afrikas. Diese Zeiten sind aber vorbei, da das meiste Wasser jetzt die Turbinen antreibt. Dennoch machten wir uns von Bahir Dar auf den Weg, um die Tisissat-Wasserfälle zu besuchen.

Der nächtliche Regen hatte die unasphaltierten zwei Drittel der Straße zu den Fällen des Blauen Nil in eine Schlammpiste verwandelt. Aus Schlaglöchern wurden Pfützen, aus Spurrinnen langgezogene Wasserbecken. Zum Glück war unser Fahrzeug kein Softroader, sondern ein echter Geländewagen. Nach einiger Zeit blieben wir für einige Schrecksekunden in einem Schlammloch stecken. Der Allradantrieb konnte uns zum Glück aber dann doch befreien und der Matsch spritzte in alle Richtungen.

Die Menschen auf der Straße schienen deren Zustand ebenso wenig zu genießen, aber sie ertrugen, was für sie ganz normaler Alltag war. 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt war Äthiopien hier nochmal deutlich ländlicher. 95% der Verkehrsteilnehmer waren Fußgänger. Die meisten trugen Plastiksandalen, andere gingen barfuß. Esel und Menschen trugen Lasten gleichermaßen, aber keiner balancierte sie auf dem Kopf, das war in Äthiopien wohl unüblich.

Die Ferenji kommen

So bequem wie unser Auto auch war, gleichzeitig stellte es hier den Prototyp einer Touristenblase dar. So war es kein Wunder, dass wir, die Faranji/Ferenji (bei der Transkription ist man sich nicht einig, aber im Original vermutlich: ፈረንጅ), sogleich Aufmerksamkeit auf uns zogen. „Ferenji“ bezeichnet in Äthiopien das, was die Einheimischen in Madagaskar „Vazaha“ nennen und in Tansania „Mzungu„: Die Weißen, die Ausländer oder wörtlich die Franzosen. Vielleicht kamen wir auch von einem anderen Stern wie die Ferengi? Jedenfalls nehmen die meisten Äthiopier an, alle Ausländer seien reich, was relativ zum lokalen Wohlstandsniveau auch stimmt.

Jaju war unser offizieller Führer zu den Wasserfällen, aber viele andere Helfer boten sich an oder wollten uns Wanderstöcke aus Holz verkaufen. Vor allem einige Kinder sahen derartige Angebote aber als unnötigen Umweg an, sie fragten direkt nach Geld: „Give me money!“, „Give me sweets, chocolate!“, „Give me 100 Birr, I am student. I will share!“, „Give me jacket!“, „Give me bottle!“ (gemeint war die Wasserflasche am Rucksack). Ein kleines Mädchen fand mein buddhistisches Armband aus Myanmar hübsch. Sie zeigte darauf und sagte „Give me!“. Das war ein kleiner Vorgeschmack darauf, was wir im weiteren Verlauf der Reise immer dann erleben sollten, wenn wir eine Touristenattraktion besuchten. Eine Sehenswürdigkeit waren die Wasserfälle des Blauen Nils auf alle Fälle, trotzdem hielt sich die Anzahl der ausländischen Besucher in Grenzen.

Wanderung zu den Fällen des Blauen Nil

Nicht nur die Straßen waren aufgeweicht, sondern natürlich auch die Fußwege. Wir nahmen schlammige und rutschige Pfade. Nach kurzer Zeit klebte eine Matsch-Schicht unter unseren Sohlen und machte das Profil nutzlos. Die angebotenen Wanderstöcke wären also nützlich gewesen ;), aber es ging auch ohne. Zunächst überquerten wir eine mindestens 100m lange alte Steinbrücke, die wohl für die ursprünglichen Dimensionen des Blauen Nil konzipiert gewesen war. Das Viadukt diente den Menschen anscheinend als Hauptverkehrsader, wir begegneten vielen Fußgängern und Lasteseln.

Einen kurzen Aufstieg später genossen wir den ersten Ausblick auf die Wasserfälle, die trotz der Wasserentnahme sehr beeindruckend waren. Mehrere Katarakte stürzten über die 400 Meter breite Abbruchkante. Auf der gegenüberliegenden Uferseite wanderten wir entlang des Panoramas.

Rauchendes Wasser

Ins Deutsche könnte man Tisissat als „rauchendes Wasser“ übersetzen. An einigen Stellen wurde der Sprühnebel des Wasserfalls zu uns herüber geweht und die Landschaft war noch grüner als anderswo in der Umgebung. Der Name würde seiner vollen Bedeutung allerdings heutzutage vermutlich erst gerecht werden, wenn man die Kraftwerke vorübergehend ausschalten würde. So war es eher nur ein rauschendes Wasser, wenn auch eine ganze Menge davon.

Eine deutlich weniger antike Hängebrücke, die von einer schweizer Hilfsorganisation konstruiert worden war, markierte den Wendepunkt unserer kleinen Wanderung. Auch bei dieser Überquerung der Schlucht auf die andere Seite der Fälle kamen uns viele Menschen und Lasttiere entgegen.

Einige hundert Meter weiter setzen wir mit einem Boot oberhalb der Fälle wieder auf die andere Uferseite des Blauen Nil über. Wir wanderten durch ein kleines Dorf und erreichten schließlich wieder unser Auto.

Der Markt von Bahir Dar

Zurück in Bahir Dar unternahmen wir einen Rundgang über den Markt. Maru zeigte uns den Weg und erklärte uns Einiges zu den Waren. Dort betätigte er sich zum ersten Mal nicht nur als unser Fahrer, sondern als unser Führer. Maru war eher ein zurückhaltender Mensch, aber diese neue Rolle stand ihm auch sehr gut. Wir verstanden ihn problemlos, auch wenn sein Englisch nicht perfekt war. Er schien Gefallen daran zu finden, uns die verschiedenen Stände zu zeigen. Stolz war er darauf, dass nicht nur landwirtschaftliche Produkte „Made in Ethiopia“ waren, sondern auch manch andere Erzeugnisse.

Ferenji schienen sich auf diesen Markt sonst nicht zu verirren. Viele Verkäufer(innen) begegneten uns eher schüchtern, aber Maru verstand es, mit den Menschen zu reden und zu scherzen und für uns zu übersetzen. So ergaben sich einige schöne Begegnungen, an die wir uns gerne zurückerinnern.

Die Präsentation des wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisses in Äthiopien durfte natürlich auch nicht fehlen: Teff. Teff ist ein Getreide, das nur in Äthiopien und Eritrea angebaut wird, sehr kleine Körner hat und die Basis für das Nationalgericht Injera darstellt. Die Geschichte von Teff und Injera werden wir allerdings in einem anderen Artikel erzählen.

Der Beitrag Bahir Dar und die Wasserfälle des Blauen Nil erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Wir verlassen Addis Abeba

Wir starteten wegen der vor uns liegenden langen Strecke morgens früh um 1 Uhr äthiopischer Zeit, also 7 Uhr morgens. Die Prognose von Google Maps lag bei 9 Stunden Fahrzeit, ob das wohl realistisch war? Trotz der frühen Stunde waren die Straßen voll, aber immerhin gab es keinen Stau, eher einen konstant zähfließenden Verkehr. Die Fahrbahn war in beide Richtungen nur einspurig und so hielten uns die vielen langsamen Lkws gehörig auf. An Überholen war wegen des Gegenverkehrs meist nicht zu denken.

In der Stadt gab es natürlich viele Pkws, deren Dichte nahm aber bald zugunsten von Transportern, Tuktuks, Kleinbussen oder Lkws ab. Die meisten Fahrzeuge dienten nicht dem Individualverkehr, sondern dem Transport von Menschen oder Waren. Die Straßen waren gut asphaltiert, hatten allerdings immer wieder auch bemerkenswerte Schlaglöcher. Nach gut einer Stunde hatten wir die Stadt endgültig verlassen und nun wurde es wirklich ländlich. Wir fuhren zwischen Äckern und Weiden entlang, eine sanfte Hügellandschaft erstreckte sich vor uns.

Auch wenn wir schon in Addis einige gesehen hatten, so waren nun deutlich mehr Fuhrwerke mit einem PS, einer ES (Eselstärke) oder 2 OS (Ochsenstärken) unterwegs. Esel waren allerdings meistens „nur“ Lasttiere und manche trugen unglaublich schwere Lasten auf ihrem Rücken.

Der Verkehr auf dem Lande

Die Landschaft erinnerte uns entfernt an Madagaskar (nicht so sehr an Tansania, da es dort wesentlich trockener war). Im Vergleich zu Madagaskar war das Verkehrsaufkommen höher, der Fahrbahnbelag deutlich besser (sah aber nicht nach einem chinesischen Neubau aus) und einiges wirkte moderner. Allein die Tatsache, dass es die vielen verschiedenen Nutztiere gab, war gegenüber Madagaskar ein deutlicher Fortschritt. Außerdem sahen wir Landmaschinen und folglich auch größere Felder, auf denen Bohnen, Hafer, Sorghum und natürlich auf Teff wuchsen. Manchmal verliefen Stromleitungen parallel zur Straße. Gelegentlich passierten wir auch Fabriken.

Außerhalb der Stadt nahm der Verkehr deutlich ab und wir kamen schneller voran. Maru musste trotzdem immer wieder Slalom fahren, nicht nur um die Schlaglöcher, sondern auch (nach deutlichem Abbremsen) um Ziegen, Kühe und Esel auf der Straße. Es schien uns, als ob Autoverkehr für manche Fußgänger in den Dörfern ein fremdartiges Konzept wäre. Vollkommen selbstvergessen und ohne zu Schauen überquerten sie die Straße, so dass Maru häufig hupte, um darauf aufmerksam zu machen, dass es besser wäre, ein wenig zu warten. Entgegenkommende Autos fuhren gerne auf der Suche nach der besten Spur auf der falschen Seite. Ein warnendes Aufblenden der Lichthupe forderte sie zum Räumen der Fahrbahnseite auf. Beim Überholen hupte Maru, um auf uns aufmerksam zu machen.

Auch wenn sich das rasant und abenteuerlich anhört, fuhr Maru doch auf der ganzen Reise konsequent defensiv und verantwortungsvoll, was wir sehr schätzten. Dennoch hätte in einem Dorf um ein Haar ein Hund sein Leben gelassen, als er sich direkt vor unsere Reifen warf. Nur Marus blitzschnelle Reaktion verhinderte seinen Tod.

Das Kloster Debre Libanos

Das Kloster Debre Libanos blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde 1284 gegründet und ist auch heute noch ein spirituelles Zentrum der äthiopisch-orthodoxen Christen. 500 Mönche und 300 Priester leben heute dort. Dennoch ist viel vom früheren Glanz des Klosters verblasst, da es während der italienischen Besatzung 1937 Schauplatz eines grausamen Massakers an den Mönchen war, komplett zerstört wurde und erst in den 1950er Jahren wieder aufgebaut wurde.

Im Kloster kamen wir das erste Mal mit der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Berührung. Auch wenn es eine christliche Religion ist, unterscheidet sich diese Glaubensrichtung deutlich vom evangelischen oder katholischen Glauben. Zum Beispiel gibt es in Äthiopien Heilige, die im Westen vollkommen unbekannt sind. Einer davon ist Tekle Haymanot, der Gründer des Klosters. Tekle Haymanot wird mit Flügeln und nur einem Bein dargestellt. Der Legende nach betete er 34 Jahre lang stehend in einer Höhle. Durch das lange Stehen brach eines seiner Beine, (in einer anderen Version brach es der Teufel, um ihn am Beten zu hindern). Daraufhin schenkte Gott ihm Flügel und so konnte er weitere 7 Jahre beten.

Besuch der Klosterkirche

Vor dem Betreten der Klosterkirche wurde auf einige wichtige Regeln hingewiesen. Frauen und Männer mussten verschiedene Eingangstüren durchschreiten. Das Innere der Kirche war in drei Bereiche eingeteilt, rechts für die Damen, in der Mitte für Priester und links für die Herren. Während des Besuches konnten wir uns allerdings frei im öffentlich zugänglichen Innenraum bewegen. Mona musste sich allerdings mit einem Tuch verhüllen, was wir eigentlich eher mit dem Islam verbinden. Desweiteren dürfen Frauen während der Menstruation nicht eintreten und es ist verboten, die Kirche zu besuchen, wenn man in den vergangenen 48 Stunden Geschlechtsverkehr hatte. Nicht zuletzt muss man seine Schuhe ausziehen, bevor man die Kirche betritt.

Im Inneren der Kirche bewunderten wir die farbenfrohen Glasfenster und die Waldgemälde im typisch äthiopischen Stil: bunt, gegenständlich und mit ihrer ganz eigenen Symbolik. So wird z.B. die Heilige Dreifaltigkeit in der Form von drei alten Männern mit weißem Bart und Heiligenschein dargestellt. Maria mit dem Jesuskind war ein ebenso häufiges Motiv wie die verschiedenen Erzengel.

Spaziergang am Washa Gadel

Bevor wir unsere lange Fahrt fortsetzten, unternahmen wir einen Spaziergang am Washa Gadel, der Hundeschlucht, einem 700 Meter tiefen Canyon. Leider blieb uns der Ausblick über die Landschaft verwehrt, alles war in dichten Nebel gehüllt. Trotzdem spazierten wir die wenigen hundert Meter, da man hier oft Dscheladas (Gelada Monkeys) sehen kann. Diese Affen leben ausschließlich im äthiopischen Hochland. In der Tat erspähten wir einige Tiere auf einem Absatz im Canyon. Besonders die größeren männlichen Tiere mit ihrer üppigen Mähne waren sehr imposant.

Und dann geschah das Unglaubliche: In nur wenigen Minuten verflüchtigte sich der Nebel und gab einen weiten Panoramablick über die gewaltige Schlucht frei.

Weiterfahrt nach Bahir Dar

Bald danach legten wir einen weiteren Stopp für eine Mittagspause ein und fuhren anschließend den Rest das Tages ohne größere Pausen weiter bis nach Bahir Dar, der längere Teil der Strecke lag noch vor uns. Gut 100 Kilometer weiter durchquerten wir die Schlucht des Blauen Nil, den wir auch am Folgetag sehen würden. Über unzählige Serpentinen verließen wir kurzzeitig das Hochland, bauten 1400 Höhenmeter ab und fuhren auf der anderen Seite wieder hinauf.

Die Fahrbahn sah auf den ersten Blick oft gut aus, hatte aber tiefe Furchen im Asphalt. Zu viele Lkws waren wohl hier entlang gefahren, um Material für ein Staudammprojekt am Blauen Nil zu transportieren.

Jede Stunde sahen wir mindestens ein Fahrzeugwrack am Straßenrand liegen, manchmal Pkws, aber meistens Transporter. Vermutlich waren ihnen eine zu sportliche Fahrweise, schlechtes Material und/oder zu viel Ladung zum Verhängnis geworden war. Einmal war es ein verunglückter Zwiebellaster, das andere Mal ein Gefahrguttransporter. Der Tanklastwagen war dabei undicht geworden und eine dunkle Flüssigkeit sickerte langsam ins Erdreich. In vielen Ländern dieser Welt fuhren die Menschen sehr ambitioniert, aber die Anzahl der Wracks, besonders angesichts der relativ geringen Verkehrsdichte, gab uns zu denken.

Fahrt in die Nacht hinein

Als die Dämmerung einsetzte, hatten wir unser Ziel noch nicht erreicht. Maru fragte an einer Kreuzung einige Leute, ob eine kürzere Strecke mittlerweile asphaltiert wäre. Leider waren die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen und wir mussten den längeren Weg nehmen. Wir fuhren in die Nacht hinein und damit wurde der Verkehr auf eine andere Art interessant. Straßenbeleuchtung gab es natürlich nicht, Markierungen auch nicht. Dafür konnten unverhofft Steinhaufen auf der Straße liegen, Autos unmotiviert anhalten oder schlecht beleuchtet die Kurven schneiden. Die meisten anderen Fahrzeuge fuhren ausschließlich mit Fernlicht und blendeten dabei konsequent den Gegenverkehr. Mehrmals musste Maru dem entgegenkommenden Verkehr ausweichen und dabei das Asphaltband teils verlassen.

Schließlich erreichten wir erschöpft gegen 8 Uhr abends unser Ziel in Bahir Dar. Damit waren wir 13 Stunden unterwegs gewesen und hatten uns 2 Stunden davon nicht im Auto aufgehalten. Unter diesen Umständen stellten 500km an einem Tag eine mehr als beachtliche Leistung dar, anderswo auf der Welt wäre es eine Unmöglichkeit gewesen. Trotzdem war es hart am Limit des Machbaren, denn schneller wäre es auf keinen Fall gegangen, außer wir wären geflogen, aber das wäre teuer und vergleichsweise langweilig gewesen. Wir wollten ja schließlich Land und Leute sehen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: So flott sollten wir kaum mehr auf Äthiopiens Straßen unterwegs sein wie an diesem ersten Fahrtag.

Der Beitrag Von Addis Abeba über Debre Libanos nach Norden erschien zuerst auf Wittmann Tours.