Valle de Guadalupe

Welche Art von Vegetation erwartet man in Mexiko? Hauptsächlich Kakteen und Agaven. Daher waren wir etwas erstaunt, als wir lernten, dass es im Norden der Baja California auch ein großes Weinanbaugebiet gibt. Das Valle de Guadalupe liegt etwas nördlich von Ensenada. Insgesamt werden in dieser Gegend  90% des mexikanischen Weins angebaut – das hört sich viel an, jedoch ist der Weingenuss in Mexiko nicht sehr verbreitet. Dort gibt es um die 120 (nach anderen Angaben 150) Weingüter, die verschiedenste Weine kultivieren.

Um einen Eindruck zu bekommen, besuchten wir 3 Weingüter, natürlich mit Fahrer, damit alle an den obligatorischen Weinproben teilnehmen konnten ;). Mitte Februar wirkten die Weinstöcke recht nackt ohne Blätter oder Trauben und insgesamt machte die Erde einen es sehr trockenen Eindruck. Der Weinanbau funktioniert hier ausschließlich mit intensiver Bewässerung. Die meisten Ergebnisse können sich allerdings sehen lassen. Besonders gut haben uns Rotwein-Cuvées mit Nebbiolo-Trauben vom Weingut Las Nubes und ein Schokoladenwein von Adobe Guadalupe geschmeckt

Ein dünn besiedeltes Land

Südlich von Ensenada nahm die Bevölkerungsdichte auf der Baja deutlich ab und die Orte wurden klein bis sehr klein, manche konnte man in einem Wimpernschlag verpassen. Wenige (oder weniger als) hundert Einwohner wohnten in kleinen Häusern oder permanent erscheinenden Wohnmobilen. So hieß es auch für uns, im Voraus zu planen. Anders als in anderen Regionen der Welt gibt es auf der Baja California nicht an jeder Ecke ein Restaurant oder einen Supermarkt. Auch Tankstellen sind rar, bis zur nächsten kann man schon mal bis zu 200 Kilometer zurücklegen. Der Reiseführer empfahl, bei jeder Gelegenheit aufzutanken, da es auch Versorgungsengpässe geben solle. Ganz so eng nahmen wir es jedoch nicht und wir konnten an jeder Tankstelle auftanken, die wir anfuhren.

Ebenfalls in Abständen von vielleicht 100 Kilometern befanden sich Militärcheckpoints an der Straße. Der erste Anblick war zunächst etwas furchteinflößend. Fünf oder sechs meist junge, durchtrainierte Soldaten standen in Uniform mit Gewehren an den Checkpoints, um den Verkehr zu kontrollieren. Wir wurden meist nach einem höflichen kurzem Dialog („Woher? Wohin?“) durchgewunken, nur einmal mussten auch den Kofferraum öffnen, aber die Jungs sahen so aus, als ob sie im Zweifelsfall keinen Spaß verstünden.

Eine abwechslungsreiche Straße

Der Zustand der Carretera 1 variierte gewaltig. Es gab frisch fertiggestellte bzw. erneuerte Abschnitte mit breiter, glatter Fahrbahn und guter Fahrbahnmarkierung, aber trotzdem mit einem offiziellen Tempolimit von nur 80km/h. In der Realität fuhren die meisten Autos und die LKWs(!) auf asphaltierten Wegen mindestens 100+km/h, manche deutlich schneller. Dann gab es die alten, engen Abschnitte, auf denen ein LKW seine Spur wirklich komplett ausfüllte. Dort war der Asphalt sehr rau und laut, und selbst 80 km/h fühlten sich mindestens wie 120 km/h an. Wieder andere Abschnitte waren mit Schlaglöchern übersät, einige so tief, dass darin ein Riesenkaktus hätte wachsen können ;).

Neben den Schlaglöchern waren die Speed Bumps („Tope“) gewollte Hindernisse in Ortsdurchfahrten, an Brücken oder vor Kreuzungen. Zur Verkehrsberuhigung waren sie in der Tat bestens geeignet und wirkungsvoller als jedes Verkehrsschild, da es bei den meisten wirklich sinnvoll war, quasi auf null herunterzubremsen, über den Tope zu holpern und anschließend wieder zu beschleunigen. Allerdings war allein schon deren Existenz für uns ungewohnt und manche waren schlecht oder gar nicht gekennzeichnet, so dass wir über einige Speed Bumps noch mit etwas unangemessener Geschwindigkeit hoppelten Armer Jetta!

Das Gegenstück zum Tope war der „Wade“, eine Durchfahrt durch ein trockenes Flussbett. Keines davon führte auch nur einen Tropfen Wasser und die karge Landschaft ließ uns vermuten, dass reißende Fluten wohl eher eine Seltenheit sind. An einigen Stellen mutierte die Straße so jedoch zur Achterbahn, auf und ab, auf und ab

Aufgrund des Straßenzustandes war das erste Zeichen von Zivilisation an einem Ort meist nicht die Tankstelle, sondern ein Reifenhändler (Llanteria) oder ein Vulkanisierer. Neben der Straße lagen überall geborstene Pneus, die die Wichtigkeit und Rentabilität solcher Unternehmen bewiesen. Außerdem gab es vergleichsweise häufig Geschäfte für Autoteile, Bremsen oder Batterien. Zum Glück wurden wir von Kfz-Pannen entlang des Weges verschont :).

San Felipe und das Tal der Riesen

Ab Ensenada fuhren wir einen Umweg über San Felipe an der Ostküste der Baja California, um die Riesenkakteen im Valle de los Gigantes („Tal der Riesen“) zu sehen. San Felipe an sich wirkte trotz eines wunderschönen Strandes leider etwas trostlos. Für die Anzahl der Häuser gab es zu wenige Bewohner, für die Anzahl der (teilweise unfertigen) Hotels gab es zu wenige Touristen. Was die Gäste angeht, so gibt es bestimmt besser besuchte Zeiten, auch wenn man sich des Eindruckes nicht erwehren konnte, daß ein erwarteter Tourismusboom wohl deutlich überschätzt worden ist. Viele Souvenirstände warteten vergebens auf Käufer, abends waren nur einige wenige Restaurants geöffnet und auch die waren trotz köstlichem Essens nicht gut besucht.

Was die Einheimischen angeht, so sind viele in den Norden abgewandert. Norden soll hierbei nicht unbedingt USA bedeuten. In dieser strukturschwachen Region sind viele Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Nähe der Grenze gezogen, um in sog. Maquiladoras, Fabriken auf mexikanischer Seite, eine Anstellung zu finden.

Dafür war das Valle de los Gigantes in der Nähe von San Felipe wirklich gigantisch. Von dem Parkranger, der uns das Tor ins Tal öffnete, wurden wir überschwänglich begrüßt. Anscheinend fühlte er sich alleine in der Wüste ziemlich einsam. Als er erfuhr, dass wir von so weit angereist waren (USA und Deutschland), wurde er sichtlich enthusiastisch und gab uns gleich eine Einführung in die Flora. Die Giganten sind Mexican Giant Cardon-Kakteen, die Hunderte von Jahren, einige über 1000 Jahre alt werden. Sie wachsen nur wenige Zentimeter pro Jahr und erst mit circa 75 Jahren bekommen sie ihren ersten Seitenarm. Die riesigen Kakteen sind also steinalt. Wie groß sie wirklich werden, sieht man erst, wenn der Maßstab auf dem Foto erkennbar wird.

Von San Felipe aus fuhren wir auf der Carretera 5 immer weiter Richtung Süden, bis wir ca. 200 km nördlich von Guerrero Negro (das war unser Ziel) wieder auf die Carretera 1 treffen sollten. Unser Reiseführer berichtete davon, dass die Fahrt immer einfacher werde und dass die Verbindung bis Ende 2016 komplett geteert sein solle. Die ersten 110 Kilometer waren gut und nach einem Militärcheckpoint weitere ca. 40 Kilometer ausgezeichnet. Danach schien das Geld für den Bau erschöpft gewesen zu sein und die asphaltierte Straße hörte schlagartig auf.

Im Gelände-Jetta unterwegs auf der Carretera 5

So zuckelten wir mit unserem Gelände-Jetta über die kurvige und unebene Piste. Bei jedem Buckel und jedem Schlagloch fühlte man förmlich, wie die Stoßdämpfer einem Härtetest unterzogen wurden. Diese Fahrspur war die Hauptverkehrsstraße der Region, die auch von LKWs (bis zu Kategorie eines 40-Tonners) genutzt wurde. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit lag gezwungenermaßen bei etwa bei 20 km/h. Gerne wären wir etwas schneller vorangekommen, um den letzten Teil der Strecke bis Guerreo Negro nicht im Dunkeln fahren zu müssen. Dennoch hatte die langsame Fahrt auch sein Positives. Wir konnten die beeindruckende Wüstenlandschaft bewundern mit schroffen Bergen, sandigen Hügeln, ungewöhnlich geformten Felsblöcken und verschiedenartigen Kakteen.

An einigen Stellen teilte sich die Straße oder es gab Abschnitte, auf denen Bauaktivitäten schon neue Pisten in die Landschaft geschlagen hatten. Aus Mangel an Schildern fuhren wir tendenziell so, wie das GPS die alte Strecke zeigte, folgten aber auch anderen Fahrzeugen über alternative Pisten, die meistens eine Abkürzung waren. Manchmal liefen teilweise drei verschiedene Fahrspuren mehr oder weniger parallel zueinander.

Zur Mittagszeit stoppten wir mitten im Nirgendwo für unser landschaftlich schönstes Picknick auf der Baja California. Das Auto stellten wir neben der Straße ab, ein Felsen diente als Ablage und Sitzgelegenheit und ein hagerer Baum spendete etwas Schatten.

Felskunst in der Nähe von Mulegé

Nach dem 3-tägigen Aufenthalt in Guerrero Negro zum Whale Watching setzten wir unseren Weg nach Süden fort. Unser nächstes Ziel war Mulegé, wo wir Jahrtausende alte Höhlenmalereien anschauen wollten. Nach langer Suche fanden wir einen kompetenten Führer („Salvador“), der uns zu den Stätten brachte.

Morgens holte uns Salvador in einem Minibus vom Hotel ab. Nach einem kurzen Stopp beim INHA-Büro, wo wir die Eintrittsgelder bezahlten, ging es los in die Wildnis auf einer abenteuerlichen Piste, die sich auf dem Gebiet einer riesigen Farm befand. Das erste Ziel waren die sog. Piedras Pintas, viele uralte Petroglyphen. Der Weg führte durch ein ausgetrocknetes Flussbett, und die in den Stein gearbeiteten Bilder waren vielerorts an den Felswänden zu sehen. Manche sprangen einem förmlich ins Auge, bei anderen war es eher ein Suchspiel. Wir sahen verschiedenste Motive: Schamanen, Fische, Wale, Rochen, Schildkröten, Coyoten, Antilopen und andere Tiere.

Anschließend fuhren wir zum eigentlichen Highlight, den Höhlenmalereien von La Trinidad. Nach gut einer Stunde Fahrt auf einer holperigen Schotterstraße erreichten wir die Farm „La Trinidad“. Dann liefen wir ca. 30min zu Fuß durch eine reizvolle Wildwest-Landschaft, bis wir die Höhle erreichten. Diese muss teilweise eingestürzt sein, da wir einen Geröllabhang erklommen und von dort die Malereien auf einer Felswand sehen konnten, die von einem Felsüberhang geschützt wird. Am eindrucksvollsten ist ein prächtiger Hirsch in rot, der von vielen anderen Bildern umgeben ist, die allerdings nicht alle aus der gleichen Zeit stammen. Außerdem sieht man einen Menschen neben einem anscheinend erlegten Stück Wild, Fische und Handabdrücke von Kindern.

Salvador erklärte uns, was man mittlerweile über die Höhlenmalereien weiß und welche Theorien es zu ihrer Deutung gibt. Ihr Alter beträgt mehrere 1000 Jahre. Die mit heller Farbe gezeichneten Motive sind älter, die roten Malereien etwas jünger. Es war faszinierend, diese uralten Kunstwerke zu betrachten und etwas über ihre mögliche Bedeutung für die Stämme zu erfahren.

Steife Brise in La Paz

Weiter südlich erreichten wir La Paz, das bekannt für sein Angebot an Wassersport-Aktivitäten ist. Wir hätten gerne einen Bootsausflug zur Isla Espiritu Santo gemacht, doch der wurde leider vom Winde verweht. Wegen schlechtem Wetter (vor allem wegen der stürmischen Böen) wurde unsere Tour vom Anbieter abgesagt. Schade… Trotzdem verbrachten wir einen angenehmen Tag in La Paz, besuchten das Walmuseum, den Zócalo und die koloniale Kathedrale Nuestra Senora de la Paz, flanierten den gepflegten Malecon entlang, lagen am geschützten Pool in der Sonne und trainierten unsere Kartenspielkünste.

Ja, das liebe Wetter… Auch die Einheimischen beklagten sich. Leider herrschte auf der Baja im Februar Winter. Trotz meistens strahlend blauem Himmel wurde es nicht wärmer als 20 Grad, nachts war es sehr kühl und ständig wehte ein kalter Wind. So müssen wir ein paar Pünktchen in der B-Note abziehen ;).

Wie war die Baja California?

Einerseits war die Baja California trotz Reiseführer und Internet noch ein echtes Abenteuer. Im Vorfeld erwies sich die Suche nach Informationen oft als wenig erfolgreich. Internetseiten beschränken sich zu 95% auf den Norden bis Ensenada und den Süden ab La Paz. Selbst im „Lonely Planet“ gab es einige Durststrecken und der „Rough Guide Mexiko“ war zwar nicht aktuell, aber trotzdem noch etwas hilfreicher. Der beste Weg, an Informationen zu kommen, war hinzufahren und mit den Leuten zu reden. Dabei kam so manch interessanter Tipp zutage. Südlich von San Felipe badeten wir zum Beispiel in angenehmen heißen Quellen mit Blick auf das Treiben der Pelikane im Meer.

Andererseits ist die Baja California in vielerlei Hinsicht sozusagen Mexiko light. Die Ortschaften konzentrieren sich sehr auf den Norden und den Süden und dort existiert auch touristische Infrastruktur. Vor allem im Süden machte die Baja den Eindruck, als sei sie ein großer Spielplatz für US-Amerikaner. Dort wirkte vieles künstlich, an der Küste reihten sich Hotelbunker aneinander und es scheint einen regelrechten Bauboom zu geben. Strände, die im Reiseführer noch als komplett naturbelassen beschrieben wurden, waren schon bebaut oder die Bauarbeiten waren in vollem Gange. Todos Santos, wo angeblich das legendäre von den Eagles besungene Hotel California steht, war ebenfalls sehr touristisch.

Es gibt aber nicht nur Hotels, sondern auch andere interessante Angebote. Apotheken verkaufen zum Beispiel rezeptfrei Antibiotika, Schmerzmittel sowie diverse Potenzmittel. Ob wirklich drin ist, was draufsteht?

Das Whale Watching in Guerreo Negro war definitiv der Höhepunkt unserer Reise auf der Baja California. Als Ort hat uns Mulegé am besten gefallen mit seinen kleinen, bunten gepflegten Häuschen und den unwirklich hohen Bürgersteigen. Die kleine Stadt wirkte authentisch, hatte etwas Instrastrukur, war aber kaum touristisch. Die Landschaft am Wegesrand mit ihrer verschiedenartigen, teilweise verblüffenden Vegetation unter dem leuchtend blauen Himmel war sehr sehenswert. So wurde es auf den langen Fahrstrecken (auch dank Maná und Mariachi Musik) nicht langweilig.

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Was mach Guerrero Negro so besonders?

Einfach ausgedrückt bringen die Grauwale in der Lagune von Guerreo Negro ihre Kälber zur Welt. Das ist kein Zufall, denn die Lagune hat für die Wale viele Vorteile: Es gibt keine Räuber, das Wasser ist wärmer und salzhaltiger als der Ozean, bietet damit den Jungen mehr Auftrieb. Auch das ist für den Nachwuchs optimal, da er noch keine schützende Fettschicht besitzt. Diese müssen sie sich erst antrinken. Die Milch der Mutter enthält ca. 50% Fett und so nehmen die Baby-Wale pro Tag bis zu 50 Kilo zu.

Außerdem ist bemerkenswert, dass auf der Baja California das erste Walschutzgebiet der Welt geschaffen wurde, nämlich bereits 1972. Dies hat mit dazu geführt, dass die Grauwale, die an der Westküste Amerikas fast ausgestorben waren, inzwischen nicht mehr bedroht sind.

Eigentlich ist es verwunderlich, dass es unter diesen Umständen keinen groß aufgezogenen Whale Watching-Tourismus gibt. Die Anbieter sind zwar zahlreich, aber klein. Wir waren mit Whale Magic unterwegs und unsere kleine Gruppe war eine der ersten, die im neu eingerichteten Whale Camp übernachtet hat. Dabei handelte es sich um einfache Unterkünfte, halb Hütte, halb Zelt, direkt an der Lagune, wo wir 2 Nächte blieben. Entstanden ist dieses Camp aus der Zusammenarbeit der lokalen Fischereikooperative und Shari Bondy, die seit über 30 Jahren Waltouren in Guerrero Negro anbietet.

Auf zur Walbeobachtung!

Nach einer interessanten Einführung am Abend der Ankunft und einer Nacht in einem einfachen, aber sauberen Motel in Guerreo Negro wurden wir am nächsten Morgen gegen 8 Uhr abgeholt und fuhren mit einem Minibus zur Lagune. Dort angekommen bemerkten wir, dass hier mit Herzblut gearbeitet wird: Wir stiegen aus dem Minibus in einen umgebauten Pickup, der mit Sitzbänken ausgestattet war. Dieser Pickup fuhr ins Wasser, so dass wir trockenen Fußes das Boot erreichten!

Das Boot war speziell für die Walbeobachtung angefertigt worden. Die Basis war ein Fischerboot, in dem es 5 Bänke für die Besucher gab. Für den guten Überblick gab es ein Podest für den Kapitän Chama. Der Whalespotter Eric stand am Bug vorne im Boot.

Wir fuhren in die Lagune hinaus und blickten uns gespannt um. Wer würde wohl den ersten Wal sehen? Gut 10 Minuten später war es soweit, in der Ferne sahen wir einen Wal blasen. Wir näherten uns, der Meeressäuger begutachtete uns und tauchte ab. Als sich 2 oder 3 Minuten nichts tat, ließ der Kapitän den Außenborder wieder an. Kurze Zeit später tauchte der Wal hinter uns wieder auf, er hatte sich anscheinend direkt unter dem Boot befunden.

Wale aus nächster Nähe

Da die Crew aber einen anderen Teil der Lagune als Ziel auserkoren hatte, fuhren wir weiter. Dort sahen wir schon ein paar andere Boote und offensichtlich auch Wale. Wasser spritzte in hohen Fontänen in die Luft und wir sahen die Riesen der Meere in der Nähe der Boote. Ähnlich wie unser erster Wal beäugten uns die Meeressäuger eher vorsichtig. Sie waren mehr an den Booten interessiert, die sie schon kannten. An diese schwammen sie wirklich so nah heran, dass die Passagiere sie anfassen konnten.

Nach einiger Zeit näherte sich auch unserem Boot ein Wal, ein junges Männchen. Sein Hauptinteresse bestand anscheinend darin, unser Boot zu benutzen, um sich am Rücken zu kratzen, auf dem Barnikel saßen. Barnikel sind Organismen, die sich an die Haut der Meeressäuger heften und dort dauerhaft leben.

Einige Minuten später gesellte sich ein sehr freundliches Weibchen mit ihrem Kalb zu uns. Statt nur andächtig die Wale anzuschauen, wurden wir animiert, auch unsererseits mit den Tieren Kontakt aufzunehmen, mit ihnen mit möglichst tiefer Stimme zu reden und die Hände ins Wasser zu tauchen. Beide begutachteten das Boot und kamen schließlich so nah heran, dass wir sie sogar berühren konnten.

Das Kleine war sehr neugierig und hatte mehr Interesse an uns als die Mutter. Die Walhaut ist erstaunlich weich. Sie fühlt sich so ähnlich an wie eine feuchte Aubergine. So tauchten die Wale unter dem Boot durch, näherten sich immer wieder von Backbord und Steuerbord, vom Heck und vom Bug. Die gute Stimmung und die Aufregung der Passagiere an Bord übertrug sich auf die Wale und sie genossen anscheinend die Aufmerksamkeit und die Unterhaltung durch uns. Offensichtlich hatten die Tiere mindestens eben soviel Freude an uns wie wir an ihnen.

Wale überall um uns herum

Trotzdem schwammen die beiden nach etwa 15 Minuten davon, aber sofort bekamen wir neue Gesellschaft. Die Party war in vollem Gange, und zuweilen waren 3 oder 4 Wale, Männchen und/oder Weibchen mit Kälbern in direkter Nähe unseres Boots. Sie schwammen immer wieder unter dem Boot durch, rieben sich daran, schaukelten es ein wenig, tauchten ab und auf. Natürlich atmeten sie auch kräftig neben dem Boot aus, so dass uns gelegentlich eine feine Salzwasserbrise ins Gesicht blies, andere würden sagen Walschnodder ;). Die Meeressäuger waren überall: Direkt am Boot und in der Ferne sahen wir noch viel mehr, es war einfach unglaublich!

Eigentlich hätten wir zwischendurch schon lange zum Mittagessen abfahren sollen, aber die Wale waren ja noch da, um mit dem Boot spielen. Uns so blieben wir einfach. Statt der veranschlagen 2 Stunden waren wir gut 3 Stunden auf dem Wasser.

Auch auf der Heimfahrt schwammen die Wale überall, links, rechts, nah und fern. Sie zogen entgegen dem Strom des ablaufenden Wasser in die Lagune, als ob sie uns eskortieren wollten. Wie viele der Meeressäuger wir allein an diesem Morgen sahen, ist schwer zu sagen. Die meisten glitten durch das Wasser, die Mütter hatten ihre Kälber dabei. Einige Wale stellten sind per Spyhop auf oder sprangen sogar aus dem Wasser!

Das Whale Camp

Mittags gegen 13 Uhr kamen wir im Whale Camp an, wo das Mittagessen serviert wurde. Die Spezialität des Hauses war Hummer. Er wird frisch von der Fischereikooperative gefangen und war mindestens so lecker, wie es sich anhört. Das Camp bestand aus einem größeren Haus, in dem sich auch die Küche und der „Speisesaal“ befanden. Die Unterkünfte – halb Hütte, halb Zelt – waren am Strand auf jeweils ein Holzfundament gesetzt. Innen gab es echte Betten, 2 Kommoden, Handtücher, Solarbeleuchtung und Campingstühle.

Den Nachmittag verbrachten wir im Camp und ruhten uns aus, schließlich hatten wir sehr früh aufstehen müssen und das Whale Watching war sehr aufregend gewesen. Shari wiederholte, was sie vorher schon gesagt hatte, nämlich, dass wir die Meeressäuger auch vom Strand aus würden beobachten können. Diesmal glaubten wir ihr. Tatsächlich, einige Wale zogen nur gut 50 Meter vom Strand entfernt vorbei und bliesen Wasserfontänen in die Luft.

Im Camp lernten wir Terry und Jude kennen, die das Camp betreuten und auch unsere Guides für die beiden kommenden Tage waren. Neben ihrer Arbeit im Camp filmten sie einen Dokumentarfilm über die Wale, den wir hoffentlich auch zu Gesicht bekommen werden.

Nachmittags gingen wir in den Dünen nahe des Camps spazieren. Der Sand hatte eine sehr interessante Konsistenz mit einer festen Oberfläche, fast wie eine Kruste, und einem sehr weichen Untergrund in den wir an einigen Stellen knietief einsanken. Weiter in Landesinneren sahen wir uns die Brackwasserseen an, wo es erstaunlich grün war in der Sandlandschaft und wo wir auf einige Wasservögel trafen.

Nachts war es im Camp recht frisch. Das Thermometer zeigte vermutlich 10°C und der konstante Wind trug seinen Teil bei. So war es nur unter mehreren Decken warm. Auch wenn es sich wie Camping anfühlte, war es doch deutlich komfortabler. Und in der Dunkelheit funkelten Tausende Sterne über uns.

Zwei weitere Waltage

Wie viel besser konnte es noch werden? Vielleicht nicht besser, aber auf andere Art und Weise aufregend. Auch am zweiten Tag sahen wir überall Wale in der Lagune. Sie bliesen, guckten aus dem Wasser oder sprangen gar in die Luft. Eine freundliche Mutter mit Kalb näherte sich unserem Boot. Auch diese Bootsfahrt dauerte länger als geplant. Als unerwarteten Bonus sahen wir auch einen Delfin, der kurz mit unserem Boot spielte, und etwas später auch eine neugierige Robbe.

Nachmittags machten wir eine weitere kurze Ausfahrt in der Nähe des Camps und sahen dort viele Mütter mit noch sehr jungen Kälbern, so dass sie noch nicht näher an unser Boot kommen wollten.

Am Abreisetag hingegen sahen wir wieder Wale satt. Es dauerte wieder ein wenig, bis sich eine Mutter mit ihrem Kalb an das Boot herantraute, dafür blieben sie gut 10 Minuten, tauchten unter dem Boot hindurch und kamen wiederholt so nah an das Boot heran, dass wir ihnen mit einer Berührung Lebewohl sagen konnten.

5-Sterne Whale Watching

Die Laguna Ojo de Liebre wirkte auf uns wie eine sehr große Badewanne voller Wale. Die professionelle Durchführung des Whale Watching trug wesentlich zum gelungenen Erlebnis bei. Es gab kein aggressives Heranfahren an die Tiere. Stattdessen haben sie sich entscheiden, zu uns ans Boot zu kommen. Die Grauwale haben auf ihre Art und Weise People Watching betrieben.

Auch in Phasen, wenn die Wale nicht direkt zum Boot kamen, war es trotzdem ein ergreifendes Erlebnis, die zahlreichen Meeressäuger aus nächster Nähe zu beobachten und mit ihnen zusammen die Zeit zu verbringen, sie tauchen und atmen zu hören, zu sehen, wie sie durch das Wasser glitten, auf- und abtauchten und ihnen wortwörtlich ins Auge zu blicken.

Diese 3 Tage werden ohne Zweifel ein Höhepunkt unserer gesamten Reise sein. So ein fantastisches Whale Watching hatten wir vorher noch nie erlebt. Unsere Erwartungen wurden weit, weit übertroffen.

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Von San Diego kommend planten wir zusammen mit Mary-Alice einen Roadtrip auf der Baja California (kurz: die „Baja“). Also buchten wir einen Mietwagen, den wir am Flughafen in Tijuana im Empfang nehmen wollten. So weit, so einfach – dachten wir. Es stellte sich jedoch heraus, dass es in der Realität nicht so einfach war, über die Grenze zu kommen. Ein Schelm, wer eine gewisse Reziprozität vermutet ;).

Wie erhält man eine Touristenkarte, sind die Kosten im Transferpreis (Flug oder Bus) schon enthalten? Laut unseren Recherchen herrschten für jedes Verkehrsmittel eigene Bestimmungen, sehr kompliziert. Wie sich bei der Ausreise herausstellen sollte, waren nicht nur wir durch die Regeln sehr verwirrt, sondern auch die Grenzbeamten. Verschiedene Grenzübergänge scheinen andere Abläufe zu verfolgen und die Verantwortlichen versuchen, die Vorschriften zu ihrem Vorteil auszulegen, was im Klartext heißt, es wird gerne bei der Ausreise noch einmal kassiert (dazu später mehr).

Eigentlich hatten wir geplant, am Flughafen Tijuana zu Fuß über die Grenze zu laufen. An diesem Grenzübergang ist der Übertritt aber leider nur für Inhaber eines Boarding Passes für einen Flug erlaubt :(. Also nahmen wir stattdessen einen Greyhound-Bus, der uns von San Ysidro die wenigen Kilometer über die Grenze fuhr. Damit hatten wir die sonst anfallende Zu-Fuß-Gebühr am Flughafen gespart und an deren Stelle ein Busticket gekauft. Da wir planten, länger als 6 Tage in Mexiko zu bleiben, mussten wir außerdem noch eine Touristenkarte kaufen.

Am Grenzübergang mussten wir aus dem Bus steigen, mitsamt unserem Gepäck eine Sicherheitskontrolle durchlaufen und besagte Touristenkarte bezahlen. In der Zwischenzeit wurde der gesamte Greyhound-Bus durch ein riesiges Röntgengerät gefahren, bevor wir auf der anderen Seite der Grenze wieder einsteigen durften.

Solch einen Aufwand hatten wir vorher noch auf keiner anderen Reise bei keinem anderen Grenzübertritt betreiben müssen.

Ist Mexiko sicher?

Neben Tacos, Mariachi und Tequila sind leider einige der ersten Assoziationen mit Mexiko Drogenkrieg und Gewalt. Immer wieder wird in Reiseführern gewarnt, dass überall die Gangster lauern. Wenn man mit einem Mietwagen unterwegs ist, soll man auf keinen Fall bei Unfällen oder Pannen helfen, Banditen verkleiden sich angeblich gerne als Polizisten. Drogen sind ein großes Problem, und selbst die Baja California ist mittlerweile gemessen an der Mordrate einer der gefährlichste Staaten Mexikos – allerdings ist das relativ bei einer sehr geringen Bevölkerungsdichte.

Statt sich völlig verängstigen zu lassen, muss man folgendes überlegen: Auf der Baja leben Millionen von Menschen, (Zehn-)tausende (oder mehr) Ausländer (in der Regel US-Amerikaner) passieren täglich die Grenze – nur sehr selten passiert ihnen etwas. Die Drogenbanden tragen ihre gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Regel untereinander aus.

In Mexiko angekommen

Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist bekanntlich keine gewöhnliche Grenze, sondern auch ein Politikum. Genau deshalb sind die bisherigen (lange bestehenden) Grenzanlagen in Tijuana aus Protest teilweise in Kunstwerke umgestaltet worden. Dieses Projekt hat nichts mit der von Mr. T.  geplanten Mauer zu tun, trotzdem wollten wir uns das natürlich ansehen und so verbrachten wir die ersten Stunden in Mexiko direkt an der Grenze.

Die mexikanische Seite der Mauer in Tijuana trägt das „Mural de la Hermandad“ und war vielfältigst bemalt, auch mit einigen politischen Statements. Direkt an der Küste reichen die Grenzbefestigungen gut 25 Meter ins Wasser hinein – mehr nicht. Irgendwie hatten wir uns dieses Bollwerk des Nordens gewaltiger vorgestellt. Die Grenze bestand aus 2 Zäunen, aber trotzdem hatten wir den Eindruck, es wäre nicht allzu schwierig, auf die andere Seite zu gelangen, zumal wir keine Patrouillen gesehen haben. Stattdessen gingen auf der amerikanischen Seite, ungefähr 100 Meter von uns entfernt, Leute spazieren.

Auf dem Weg nach Süden

Während die Einwanderer in die USA immer den Weg nach Norden („al Norte“) verfolgen, so war unsere Richtung genau entgegengesetzt. Wir fuhren auf der Baja California immer gen Süden. Unser Ziel war Cabo San Lucas an der Südspitze der Baja. Auf den ersten Kilometern fuhren wir durch Tijuana. Interessanterweise sah man im Stadtbild keinen großen Unterschied zu den USA, auf den Straßen waren die Verkehrsschilder sehr ähnlich, es gab die bekannten US-amerikanischen Ketten von Großmärkten und sogar viele Autos hatten US-amerikanische Nummernschilder.

Bei näherem Hinsehen tickt die Uhr aber trotzdem südlich der Grenze anders. Die Straßen sind enger, der Verkehr wesentlich kreativer. Die Dichte an Verkehrsschildern ist deutlich angenehmer, soll heißen geringer. Das ging soweit, dass wir zuweilen keine Ahnung hatten, was das Tempolimit war, also fuhren wir einfach mit. Die Hupe ist ein normales Kommunikationsmittel und auf den ersten Kilometern fühlten wir uns immer „schuldig“ und dachten, wir hätten etwas falsch gemacht… Wie eigentlich immer in uns unbekannten Ländern mussten wir uns nur etwas eingewöhnen ;).

La Fonda – unser erster Unterkunft auf den Weg nach Süden

Gut 60 Kilometer südlich der Grenze verbrachten wir die erste Nacht im laut Reiseführer legendären La Fonda-Hotel. In einem geschätzten 200-Seelen-Ort zwischen Highway 1 und Meer lag das kleine Hotel etwas oberhalb des Wassers und bot leichtem Zugang zum Strand, einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang, ein Restaurant mit großen Portionen köstlichen mexikanischen Essens, gehaltvollen Margaritas und Livemusik – beinahe zu mexikanisch um wahr zu sein

Was die Romantik etwas trübte war die Tatsache, dass sich der (baja) kalifornische Winter alles andere als angenehm warm erwies, ganz im Gegenteil. Tagsüber zeigte das Thermometer selten mehr als 20 Grad, oft war es windig. Bei Sonnenschein fühlte es sich etwas wärmer an, aber nachts kühlte es sich auf um die 10 Grad Celsius ab. Verglichen mit dem deutschen Winter bestand zwar theoretisch kein Grund zur Beschwerde, aber gute Heizungen sind auf der Baja eher selten, und so wurde es nachts doch ziemlich kühl. Umso erfreuter waren wir, dass der Holzofen in unserem Zimmer nicht nur Dekoration war, sondern dass auf Nachfrage auch ein gemütliches Feuer entzündet wurde :).

Im Bad fielen wir allerdings zunächst auf ein Verwirrspiel herein. Es gab englische Armaturen, die mit H („Hot“) und C („Cold“) beschriftet waren. Das vermeintlich heiße Wasser blieb allerdings bitter kalt, auch der Hausmeister war ratlos. Der mexikanische Klempner hatte wohl das warme Wasser an C für „Caliente“ angeschlossen und sich anschließend vielleicht über das H gewundert – Nachdem wir es sehr lange laufen ließen, konnten wir dem C-Regler am Ende doch warmes Wasser entlocken

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