Wir verlassen Addis Abeba

Wir starteten wegen der vor uns liegenden langen Strecke morgens früh um 1 Uhr äthiopischer Zeit, also 7 Uhr morgens. Die Prognose von Google Maps lag bei 9 Stunden Fahrzeit, ob das wohl realistisch war? Trotz der frühen Stunde waren die Straßen voll, aber immerhin gab es keinen Stau, eher einen konstant zähfließenden Verkehr. Die Fahrbahn war in beide Richtungen nur einspurig und so hielten uns die vielen langsamen Lkws gehörig auf. An Überholen war wegen des Gegenverkehrs meist nicht zu denken.

In der Stadt gab es natürlich viele Pkws, deren Dichte nahm aber bald zugunsten von Transportern, Tuktuks, Kleinbussen oder Lkws ab. Die meisten Fahrzeuge dienten nicht dem Individualverkehr, sondern dem Transport von Menschen oder Waren. Die Straßen waren gut asphaltiert, hatten allerdings immer wieder auch bemerkenswerte Schlaglöcher. Nach gut einer Stunde hatten wir die Stadt endgültig verlassen und nun wurde es wirklich ländlich. Wir fuhren zwischen Äckern und Weiden entlang, eine sanfte Hügellandschaft erstreckte sich vor uns.

Auch wenn wir schon in Addis einige gesehen hatten, so waren nun deutlich mehr Fuhrwerke mit einem PS, einer ES (Eselstärke) oder 2 OS (Ochsenstärken) unterwegs. Esel waren allerdings meistens „nur“ Lasttiere und manche trugen unglaublich schwere Lasten auf ihrem Rücken.

Der Verkehr auf dem Lande

Die Landschaft erinnerte uns entfernt an Madagaskar (nicht so sehr an Tansania, da es dort wesentlich trockener war). Im Vergleich zu Madagaskar war das Verkehrsaufkommen höher, der Fahrbahnbelag deutlich besser (sah aber nicht nach einem chinesischen Neubau aus) und einiges wirkte moderner. Allein die Tatsache, dass es die vielen verschiedenen Nutztiere gab, war gegenüber Madagaskar ein deutlicher Fortschritt. Außerdem sahen wir Landmaschinen und folglich auch größere Felder, auf denen Bohnen, Hafer, Sorghum und natürlich auf Teff wuchsen. Manchmal verliefen Stromleitungen parallel zur Straße. Gelegentlich passierten wir auch Fabriken.

Außerhalb der Stadt nahm der Verkehr deutlich ab und wir kamen schneller voran. Maru musste trotzdem immer wieder Slalom fahren, nicht nur um die Schlaglöcher, sondern auch (nach deutlichem Abbremsen) um Ziegen, Kühe und Esel auf der Straße. Es schien uns, als ob Autoverkehr für manche Fußgänger in den Dörfern ein fremdartiges Konzept wäre. Vollkommen selbstvergessen und ohne zu Schauen überquerten sie die Straße, so dass Maru häufig hupte, um darauf aufmerksam zu machen, dass es besser wäre, ein wenig zu warten. Entgegenkommende Autos fuhren gerne auf der Suche nach der besten Spur auf der falschen Seite. Ein warnendes Aufblenden der Lichthupe forderte sie zum Räumen der Fahrbahnseite auf. Beim Überholen hupte Maru, um auf uns aufmerksam zu machen.

Auch wenn sich das rasant und abenteuerlich anhört, fuhr Maru doch auf der ganzen Reise konsequent defensiv und verantwortungsvoll, was wir sehr schätzten. Dennoch hätte in einem Dorf um ein Haar ein Hund sein Leben gelassen, als er sich direkt vor unsere Reifen warf. Nur Marus blitzschnelle Reaktion verhinderte seinen Tod.

Das Kloster Debre Libanos

Das Kloster Debre Libanos blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde 1284 gegründet und ist auch heute noch ein spirituelles Zentrum der äthiopisch-orthodoxen Christen. 500 Mönche und 300 Priester leben heute dort. Dennoch ist viel vom früheren Glanz des Klosters verblasst, da es während der italienischen Besatzung 1937 Schauplatz eines grausamen Massakers an den Mönchen war, komplett zerstört wurde und erst in den 1950er Jahren wieder aufgebaut wurde.

Im Kloster kamen wir das erste Mal mit der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Berührung. Auch wenn es eine christliche Religion ist, unterscheidet sich diese Glaubensrichtung deutlich vom evangelischen oder katholischen Glauben. Zum Beispiel gibt es in Äthiopien Heilige, die im Westen vollkommen unbekannt sind. Einer davon ist Tekle Haymanot, der Gründer des Klosters. Tekle Haymanot wird mit Flügeln und nur einem Bein dargestellt. Der Legende nach betete er 34 Jahre lang stehend in einer Höhle. Durch das lange Stehen brach eines seiner Beine, (in einer anderen Version brach es der Teufel, um ihn am Beten zu hindern). Daraufhin schenkte Gott ihm Flügel und so konnte er weitere 7 Jahre beten.

Besuch der Klosterkirche

Vor dem Betreten der Klosterkirche wurde auf einige wichtige Regeln hingewiesen. Frauen und Männer mussten verschiedene Eingangstüren durchschreiten. Das Innere der Kirche war in drei Bereiche eingeteilt, rechts für die Damen, in der Mitte für Priester und links für die Herren. Während des Besuches konnten wir uns allerdings frei im öffentlich zugänglichen Innenraum bewegen. Mona musste sich allerdings mit einem Tuch verhüllen, was wir eigentlich eher mit dem Islam verbinden. Desweiteren dürfen Frauen während der Menstruation nicht eintreten und es ist verboten, die Kirche zu besuchen, wenn man in den vergangenen 48 Stunden Geschlechtsverkehr hatte. Nicht zuletzt muss man seine Schuhe ausziehen, bevor man die Kirche betritt.

Im Inneren der Kirche bewunderten wir die farbenfrohen Glasfenster und die Waldgemälde im typisch äthiopischen Stil: bunt, gegenständlich und mit ihrer ganz eigenen Symbolik. So wird z.B. die Heilige Dreifaltigkeit in der Form von drei alten Männern mit weißem Bart und Heiligenschein dargestellt. Maria mit dem Jesuskind war ein ebenso häufiges Motiv wie die verschiedenen Erzengel.

Spaziergang am Washa Gadel

Bevor wir unsere lange Fahrt fortsetzten, unternahmen wir einen Spaziergang am Washa Gadel, der Hundeschlucht, einem 700 Meter tiefen Canyon. Leider blieb uns der Ausblick über die Landschaft verwehrt, alles war in dichten Nebel gehüllt. Trotzdem spazierten wir die wenigen hundert Meter, da man hier oft Dscheladas (Gelada Monkeys) sehen kann. Diese Affen leben ausschließlich im äthiopischen Hochland. In der Tat erspähten wir einige Tiere auf einem Absatz im Canyon. Besonders die größeren männlichen Tiere mit ihrer üppigen Mähne waren sehr imposant.

Und dann geschah das Unglaubliche: In nur wenigen Minuten verflüchtigte sich der Nebel und gab einen weiten Panoramablick über die gewaltige Schlucht frei.

Weiterfahrt nach Bahir Dar

Bald danach legten wir einen weiteren Stopp für eine Mittagspause ein und fuhren anschließend den Rest das Tages ohne größere Pausen weiter bis nach Bahir Dar, der längere Teil der Strecke lag noch vor uns. Gut 100 Kilometer weiter durchquerten wir die Schlucht des Blauen Nil, den wir auch am Folgetag sehen würden. Über unzählige Serpentinen verließen wir kurzzeitig das Hochland, bauten 1400 Höhenmeter ab und fuhren auf der anderen Seite wieder hinauf.

Die Fahrbahn sah auf den ersten Blick oft gut aus, hatte aber tiefe Furchen im Asphalt. Zu viele Lkws waren wohl hier entlang gefahren, um Material für ein Staudammprojekt am Blauen Nil zu transportieren.

Jede Stunde sahen wir mindestens ein Fahrzeugwrack am Straßenrand liegen, manchmal Pkws, aber meistens Transporter. Vermutlich waren ihnen eine zu sportliche Fahrweise, schlechtes Material und/oder zu viel Ladung zum Verhängnis geworden war. Einmal war es ein verunglückter Zwiebellaster, das andere Mal ein Gefahrguttransporter. Der Tanklastwagen war dabei undicht geworden und eine dunkle Flüssigkeit sickerte langsam ins Erdreich. In vielen Ländern dieser Welt fuhren die Menschen sehr ambitioniert, aber die Anzahl der Wracks, besonders angesichts der relativ geringen Verkehrsdichte, gab uns zu denken.

Fahrt in die Nacht hinein

Als die Dämmerung einsetzte, hatten wir unser Ziel noch nicht erreicht. Maru fragte an einer Kreuzung einige Leute, ob eine kürzere Strecke mittlerweile asphaltiert wäre. Leider waren die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen und wir mussten den längeren Weg nehmen. Wir fuhren in die Nacht hinein und damit wurde der Verkehr auf eine andere Art interessant. Straßenbeleuchtung gab es natürlich nicht, Markierungen auch nicht. Dafür konnten unverhofft Steinhaufen auf der Straße liegen, Autos unmotiviert anhalten oder schlecht beleuchtet die Kurven schneiden. Die meisten anderen Fahrzeuge fuhren ausschließlich mit Fernlicht und blendeten dabei konsequent den Gegenverkehr. Mehrmals musste Maru dem entgegenkommenden Verkehr ausweichen und dabei das Asphaltband teils verlassen.

Schließlich erreichten wir erschöpft gegen 8 Uhr abends unser Ziel in Bahir Dar. Damit waren wir 13 Stunden unterwegs gewesen und hatten uns 2 Stunden davon nicht im Auto aufgehalten. Unter diesen Umständen stellten 500km an einem Tag eine mehr als beachtliche Leistung dar, anderswo auf der Welt wäre es eine Unmöglichkeit gewesen. Trotzdem war es hart am Limit des Machbaren, denn schneller wäre es auf keinen Fall gegangen, außer wir wären geflogen, aber das wäre teuer und vergleichsweise langweilig gewesen. Wir wollten ja schließlich Land und Leute sehen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: So flott sollten wir kaum mehr auf Äthiopiens Straßen unterwegs sein wie an diesem ersten Fahrtag.

Der Beitrag Von Addis Abeba über Debre Libanos nach Norden erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Im Pousse-Pousse durch Antsirabe

Als wir am Morgen in Antsirabe ins Freie traten, lag ein rauchiger Geruch in der Luft, erzeugt von den vielen Feuern in den Häusern der Menschen. Die Leute benutzen Holz bzw. Holzkohle als Brennstoff. In Antsirabe kann es empfindlich kalt werden. Eine Zentralheizung ist ein unbekanntes, futuristisches Konzept. Stattdessen kauft man sich einen Sack Holzkohle zum Kochen und wegen der Wärme, die sparsam verwendet wird, damit sie möglichst lange reicht. Ebenso normal ist es für die Menschen, sich mit Muskelkraft fortzubewegen. Die meisten gehen zu Fuß oder nehmen eine Rikscha.

Die Rikschas in Antsirabe werden meistens von Menschen gezogen (im Gegensatz zur Fahrradrikscha) und Pousse-Pousse genannt. Britische Missionare führten sie in Madagaskar ein und der Name ist ein französisiertes Push-Push ;). Unsere Rikscha-Piloten hießen Patrick und Bernhard. Sie verdienen ihr Geld damit, Lasten oder Passagiere von A nach B zu ziehen, und laufen dabei barfuß. An diesem Morgen hatten sie viele Pausen, da wir an den eleganten kolonialen Gebäuden anhielten, zum Beispiel dem Hôtel des Thermes, dem Bahnhof oder dem Postamt.

Wie anstrengend ist es, eine Rikscha zu ziehen? Das wollte ich ausprobieren und daher übernahm ich das Gefährt und fuhr Mona ein wenig durch die Gegend, während Patrick nebenher lief. Bei den Einheimischen sorgte das für großes Amüsement, ein Vazaha vor der Rikscha! Mona war ein Leichtgewicht und wir mussten keine Steigungen überwinden. Zudem war das Verkehrsmittel bestens gepflegt, es war also auf der kurzen Strecke nicht schwer.

Aber den ganzen Tag, bei jedem Wetter, oft mit viel Ladung, die Hügel hinauf und in zügigem Tempo, das ist eine körperlich fordernde Arbeit, um den täglichen Reis zu verdienen!

Armut auf der Straße

Trotz der schönen alten Gebäude, die schon bessere Zeiten gesehen hatten, und der breiten Straßen dominierte der normale Alltag der Leute das Stadtbild. Straßenverkäufer, Rikschas (auch Fahrrad-Rikschas), Tuktuks, Handwagen und Zebu-Karren waren unterwegs. Leider fielen uns auch sehr viele offensichtlich arme Menschen (auch Kinder) auf. Vor allem im Vergleich zu 2011 hatte sich die Zahl der Bettler vervielfacht. Waren wir als Touristen vor 7 Jahren noch als Kuriosität angesehen worden, so hatten die Menschen mittlerweile erkannt, dass die Vazahas Geld in den Taschen haben. Immer wieder wurden wir von Bettlern und sehr anhänglichen Andenkenverkäufern umringt.

Tahina konnte auch hier die Situation für uns viel besser abfedern, als wir es alleine vermocht hätten. Statt auf der Straße Geschenke zu verteilen, sagte er den Menschen (vor allem den Kindern), sie sollten später zum Markt kommen. Dort spendierte er den wirklich Bedürftigen, meistens eben den Straßenkindern, ein Mittagessen. Auf dem Markt kostete eine Mahlzeit 1000 Ariary (25 Euro-Cent). So waren sie an diesem Nachmittag nicht hungrig und konnten (hoffentlich) statt zu betteln etwas Nützliches tun, in die Schule gehen oder ihre Familien unterstützen.

Ausflug zum See Tritriva

Am Nachmittag unternahmen wir einen Ausflug zum See Tritriva, um dort ein bisschen zu wandern. (Das kann auch wirklich nur den Vazahas einfallen!) Auf dem Weg erwartete uns eine Überraschung: Eine Hochzeit. Wir stiegen aus und waren sofort mitten im Geschehen. Die Menschen tanzten ausgelassen und einige hatten offensichtlich schon den einen oder anderen Schnaps getrunken. Vor allem Mona und Katja waren begehrte Tanzpartnerinnen. Als wir wieder zurück zum Auto gingen, fragten wir uns, was wohl passieren würden, wenn drei Madegassen uneingeladen auf einer deutschen Hochzeit auftauchen würden ;).

Nach einem idyllischen Mittagspicknick erreichten wir den See. Dort angekommen erwartete uns ein Empfangskomitee aus zahlreichen (fast ausschließlich) Mädchen im Teenageralter, die uns hartnäckig diverse Souvenirs verkaufen wollten. Dabei sprachen sie uns in mäßigem bis besserem, auf alle Fälle erstaunlich guten Englisch an. Manche kannten sogar einige deutsche Wörter. Die Tatsache, dass wir nicht unendlich viele bunte Steinchen kauften, konnten oder wollten sie aber nicht verstehen.

Auf die Wanderung durften uns die Mädchen glücklicherweise nicht begleiten, nur unser lokaler Guide. Da war sie also doch, die touristische Parallelwelt. Wir umrundeten den ruhigen See, der, hier eine Seltenheit, von einem kleinen Nadelwäldchen umgeben war. Das Gewässer liegt im Krater eines erloschenen Vulkans. Außerdem ranken sich einige Legenden um den See. Eine davon handelt von einer tragischen Liebesgeschichte. Ein junges Pärchen durfte nicht heiraten und daraufhin ertränkten sich die Liebenden verzweifelt im See. Auf einem schroffen Vorsprung über dem Wasser wachsen zwei ineinander verschlungene Dornenbäume. Es heißt, dass Blutstropfen aus dem Holz quellen, wenn die Äste angeschnitten werden.

Die Lebensrealität der jungen Menschen

Zurück von der Wanderung erwarteten uns die Mädchen wieder. Um vom Souvenirverkauf abzulenken, versuchen wir, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Erlös sei natürlich für die Schulbildung bestimmt, versicherten sie uns, für die eigene oder für die der Geschwister. Kaufen müssten wir eigentlich nichts, wir könnten auch gerne einfach so spenden. Klingt natürlich erstmal gut, aber es ist leider in mehrfacher Hinsicht nicht zielführend, hier den Geldbeutel zu öffnen.

Zum einen werden diejenigen gefördert, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, nicht die Bedürftigsten. Da Werktag war, fragten wir die Mädchen, wann sie denn eigentlich zur Schule gingen. Es wären gerade Ferien, erzählten sie. Tahina erklärte uns später, dass im Schnitt nur etwa 60% der Kinder die Schule besuchten. Die anderen 40% müssten zu Hause helfen, um die Familien zu unterstützen. Außerdem herrsche zurzeit ein Lehrerstreik, der schon 4 Monate andauere. Die Lehrer protestierten gegen die lächerliche geringe Bezahlung, was aber bei der Regierung nicht auf großes Interesse stoße.

War es also verwunderlich, dass wir die Souvenirverkäuferinnen so aufdringlich erlebten? Vermutlich nicht. Selbst kleinste Beträge, wenige 1.000 Ariary, sind auf dem Land viel wert. Wovon profitieren also die Kinder vermeintlich mehr, davon zur Schule zu gehen (wenn sie denn stattfindet) oder bunte Steine anzubieten? Kurzfristig ist die Antwort klar: Andenken verkaufen. Und selbst langfristig, was bringt ihnen die Bildung? Arbeit im Tourismus? Das wäre sicher für einige von ihnen eine sichere Zukunft, aber auch dies ist natürlich ein begrenzter Markt.

Gibt es Alternativen?

Viele andere Arbeitgeber gibt es nicht, obwohl gerade die Menschen in der Gegend am See noch finanziell relativ abgesichert sind, da sie Gerste für die in Antsirabe ansässige Star Brewery anbauen. Eine Firma gründen? Unmöglich, da es keine Möglichkeit gäbe, einen (Micro-)Kredit aufzunehmen. Die Menschen sind zweifelsohne ein Pfeiler des Reichtums Madagaskars, aber Madagaskar ist leider nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Trotzdem ist unserer Meinung nach Bildung ein wesentliches Element einer besseren Zukunft.

Auf jeden Fall wäre es für alle Parteien keine dauerhaft tragfähige Lösung, den Menschen einfach ohne Gegenleistung Geld zu geben. Dann würden selbst die fleißigen und arbeitssamen Madegassen schnell lernen, dass es sehr einfach ist, den Vazahas Geld abzuschwatzen und würden sämtliche Eigeninitiative bald einstellen. Und die Touristen würden für die einfach erreichte Illusion, den armen Leuten geholfen zu haben,  eine Menge abhängiger Bettler geschaffen haben.

Auf den Straßen und Märkten

Am kommenden Tag brachen wir Richtung Westen auf. Ein langer Fahrtag von fast 500 km lag vor uns. Die Reise war dabei nicht immer komfortabel, da die Straße eher schlechter wurde, aber es gab meistens eine Menge zu sehen. Das Leben auf den Straßen ist für unsere Augen sehr bunt und abwechslungsreich: Märkte mit exotischen Lebensmitteln, ein Gewusel von Menschen und Nutztieren auf den Straßen, voll beladene Taxi Brousse, Zebu-Karren, auf dem Land Reisfelder, Palmen, kleine Holzkirchen, die traditionellen Familiengräber, Verkaufsstände für Holzkohlesäcke, Gemüse und so weiter.

Zwischendurch legten wir kurze Stopps ein, um auf den Märkten die Zutaten für ein Mittagspicknick einzukaufen: Baguette (das Erbe der Franzosen), ebenso wie Camembert, Früchte (zum Beispiel frische Papaya) und Wasser. Außerdem gab es Stände mit Fleisch, Kleidung, Körben, lebendigen Hühnern, Kleinelektronik und Solarpanels aus Fernost und vielem mehr.

Baustellen, Brandrodung und Zebus

Am späten Vormittag änderte sich die Landschaft allmählich. Wir verließen das Hochland und damit auch das Gebiet der Merina. Weiter im Westen, im Tiefland bis zur Meer, liegt das Land der Sakalava. Sie sind keine Reisbauern, ihre Häuser sehen anders aus und ihr größter Stolz sind ihre Zebus, die madegassischen Buckelrinder. Viele Zebus bedeuten Reichtum und Wohlstand. Um möglichst gutes Gras für die Zebus zu bekommen, brennen die Leute das Land regelmäßig ab (Tavy). Wald gibt es in dieser Gegend schon lange nicht mehr. Leider führt das Feuer nicht nur Nährstoffe zurück, sondern tötet und vernichtet auch die Lebensgrundlage anderer Tiere und Pflanzen und fördert die Bodenerosion. Aber so ist die Tradition der Sakalava.

Immer wieder passierten wir unterwegs Mini-Baustellen, wo einzelne Leute, auch viele Kinder, die Straße reparierten und von uns durch Winken oder Handaufhalten Spenden einforderten. Einzelne Schlaglöcher waren mit festgeklopfter Laterit-Erde aufgefüllt worden. Die Menschen arbeiten nicht für den Staat, sondern auf eigene Rechnung. Sie haben allerdings nicht das Ziel, die Straße in einen Top-Zustand zu versetzen, sondern als kontinuierliche Einnahmequelle zu nutzen. Angeblich entfernen sie abends die Erde wieder aus den wenigen geflickten Schlaglöchern, um auch am nächsten Tag eine Tätigkeit zu haben. Not macht erfinderisch.

Moderne Sklaverei

Die vielleicht ärmsten der Armen sahen wir mitten im Nirgendwo an einer Brücke, die über einen kleinen Bach führte. Dort zerkleinerte eine Gruppe von Frauen Steine zu Pulver, um daraus Goldpartikel zu extrahieren. Das Gestein wird in einer Mine gefördert, zum Fluss gebracht und dort zerstampfen die Menschen die Steine mit mannshohen, schweren Holzpfählen. Auf der Oberfläche des Felsens am Ufer haben sich im Lauf der Zeit Mulden (quasi kleine Mörser) gebildet. Anschließend waschen die Männer das Pulver im Fluss aus. Durchschnittlich können sie je Ladung Steine in mühsamer Schwerstarbeit circa 1 Gramm Gold gewinnen.

Wie in so vielen Ländern dieser Welt erledigten die Frauen die körperlich härtere Arbeit. Während die Männer das Gold auswuschen oder unter der Brücke im Schatten saßen, zerklopften die Frauen und Mädchen in der Mittagshitze unter der prallen Sonne das Gestein. Wie selbstverständlich arbeiteten die Kinder natürlich auch mit.

Das monotone Klopfen in der brütenden Hitze machte einen unwirklichen Eindruck und erinnerte an Trommelschläge auf einer Galeere. Die Ausbeutung der Menschen erscheint in der Gegenwart unglaublich. Uns wurde berichtet, eine reiche Frau habe das umgebende Land mit der Mine gekauft und sei damit de facto auch die „Eigentümerin“ der Menschen, die dort leben. Von ihrem Hungerlohn müssten die Arbeiterinnen und Arbeiter überteuerte Nahrungsmittel von Ihrer „Besitzerin“ kaufen und ihre Unterkunft mieten. Diesen Ort zu verlassen sei nahezu unmöglich, da es wenige Verkehrsmittel gäbe, den Menschen das Geld fehle und welche Alternative hätten sie, wenn sie von dort fortgingen? Ein Teufelskreis und eine moderne Form der Sklaverei, obwohl diese offiziell seit 1896 in Madagaskar abgeschafft ist. Diese Praktik ist natürlich illegal, aber es interessiert anscheinend auch niemanden. Vermutlich hat die reiche Frau gute Beziehungen zur Polizei.

Alles wird wiederverwendet

Die letzten beiden Stunden fuhren wir durch dunkle Nacht. Es gab keine Straßenbeleuchtung, kaum Markierungen oder Schilder, nur den Lichtkegel der Scheinwerfer. Es waren noch viele Menschen unterwegs, so dass Christian (unser Fahrer) nicht nur einen Slalom um die Schlaglöcher, sondern auch um die Menschen und Zebus fahren musste. Kurz vor Morondava wurde es noch etwas gefährlicher, da es direkt neben der Straße brannte. Vermutlich handelte es sich um die lokale Form der Müllentsorgung. Beißender Rauch zog durch die Fenster unseres Wagens und hüllte uns ein. Unsere Scheinwerfer konnten den Weg nicht erhellen, so dass Christian sich ca. 200 Meter im Blindflug durch die dichte Qualmwolke tasten musste.

In den vergangenen Tagen hatten wir viel über den Alltag auf Madagaskar gelernt. Das Leben ist geprägt von harter Arbeit, ausgelassenen Festen zu gegebenem Anlass, materieller Armut und der Improvisationsfähigkeit der Menschen. Auf Madagaskar gab es aus diesem Grund (noch?) sehr wenig Müll, da alles wiederverwendet wird. Zwar existierte kein offizielles Recyclingsystem für Plastikbehälter, aber wir warfen keine leeren Flaschen in den Müll. Stattdessen sammelten wir sie, damit Tahina und Christian sie bei Gelegenheit verschenken konnten. Die Wasserflaschen waren sehr begehrt. Auf dem Markt erzielten sie einen Preis von 100 bis 200 Ar oder sie dienten als Behältnis zum Verkauf von Milch, Honig, Kokoswasser und vielem mehr.

Für die fast 500km benötigten wir mehr als 10 Stunden und erreichten damit im Schnitt eine Geschwindigkeit von knapp 50km/h. Schneller hätte man die Strecke nicht zurücklegen können, Christian hatte schon alles aus Auto und Straße herausgeholt. Tempo 80 fühlte sich zuweilen wie 180 km/h an. Verglichen mit dem madegassischen Alltag waren unsere durchgesessenen Hinterteile allerdings ein Luxusproblem.

Der Beitrag Madegassischer Alltag von Antsirabe bis Morondava erschien zuerst auf Wittmann Tours.