Die Stadt der Könige

Historisch betrachtet war Antananarivo zunächst nur Hauptstadt und Königssitz der Merina, einem der vielen Völker Madagaskars. Ab Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die Macht in Madagaskar zu zentralisieren. Die Merina herrschten über weite Teile der Insel bis die Franzosen 1896 auf Madagaskar die Herrschaft übernahmen und die letzte Königin Ranavalona III. zum Abdanken zwangen.

Zentrum der Macht zur Zeit der Herrschaft der Merina-Könige war der sogenannte Rova, der Königspalast. Seit dem 17. Jahrhundert thront er (bzw. seine Vorgänger) auf der höchsten Erhebung der Stadt. Damit ist er von vielen Orten Antananarivos aus sichtbar und man hat von oben einen eindrucksvollen Rundumblick über die ganze Stadt.

Brand, Zerstörung und Hoffnung

1995 verwüstete ein verheerender Brand den Rova nahezu vollständig. Die Gräber und sterblichen Überreste der früheren Könige (der Ahnen) und viele historische Artefakte wurden zerstört. Die Ursache des Feuers ist bis heute ungeklärt, offiziell wurde es als Unfall abgetan. Es kursieren jedoch immer noch zahllose Gerüchte und Theorien über verschiedentlich politisch motivierte Brandstiftung. Bis heute sind nur die Außenmauern des Palastes rekonstruiert. Damit könnte man den Rova vielleicht als Symbol der ausgehöhlten politischen Macht in Madagaskar ansehen.

Neben den zahlreichen herzlichen Begegnungen und den Naturwundern hatten wir in den zurückliegenden Tagen auch viel Armut miterlebt und eine Ahnung davon bekommen, was die Ursachen dafür sein könnten: Korruption, mangelhafte Infrastruktur, Desinteresse der Herrschenden. Es gibt jedoch in Antananarivo Orte, an denen vieles anders ist. Dahinter steckt die Vereinigung „Akamasoa„. Der auf Madagaskar sehr bekannte und geachtete Priester Pater Pedro begründete dieses Projekt. Da gerade Sonntag war, nutzten wir die Gelegenheit, in Manantenasoa den großen Gottesdienst mit Pater Pedro zu besuchen.

Gottesdienst in einer Sporthalle

Die Anbetungsstätte und der Gottesdienst hatten wenig mit unserer Vorstellung einer sonntäglichen Messe zu tun. Als Kirche diente eine offene Sporthalle, in der sich 5000 bis 6000 Menschen drängten. Als wir ankamen, hatte der Gottesdienst schon begonnen. Statt stiller Andacht herrschte eine fröhliche und ungezwungene Stimmung. Musik und Gesang füllten die Arena aus und wir waren bei weitem nicht die einzigen, die sich durch die Gänge bewegten.

Bei all der Betriebsamkeit in der Halle war es nicht immer leicht zu verstehen, was sich gerade abspielte. Zunächst fand eine Massentaufe statt, bei der Pater Pedro mit geweihtem Öl ein Kreuz auf die Stirn seiner Täuflinge zeichnete. Dabei standen die Gläubigen ebenso wie bei der späteren Kommunion in einer langen Schlange an, bis sie an der Reihe waren. Untermalt wurde das Geschehen von Musik und Gesang. Immer wieder erhoben sich Gruppen bunt kostümierter Kinder, die synchrone Tanzbewegungen vollführten. Einzig bei der Predigt schallte nur Pater Pedros Stimme durch die Halle, natürlich auf Malagasy. Gerne hätten wir verstanden, was er sagte. Insgesamt dauerte der Gottesdienst beachtliche vier Stunden. Das folgende Video zeigt ein paar Impressionen:

Die Geschichte von Pater Pedro

Der Seele des Gottesdienstes war Pater Pedro, ein katholischer Priester des Ordens der Lazaristen (bzw. Vinzentiner) slowenischer Abstammung, der seine Kindheit in Buenos Aires verbracht hatte. Seit mittlerweile 30 Jahren wirkt Pater Pedro in Madagaskar und hat Erstaunliches aufgebaut. Bei der Arbeit mit Müllkindern erkannte er, dass Worte angesichts dieses Elend nicht ausreichen. Daraufhin gründete er das Projekt „Akamasoa“ was so viel bedeutet wie „Gute Freunde“.

Heute gehören zur Vereinigung 17 Dörfer im Stadtgebiet von Antananarivo, in denen mehr als 20.000 Menschen leben. Dort werden Menschen aufgenommen, die unverschuldet in Not geraten sind. Es gibt 72 Schulen, 3 Mittelschulen und ein Gymnasium mit insgesamt 280 Lehrern und Schulspeisung für die Kinder. Außerdem arbeiten 40 Ärzte für „Akamasoa“ und das angeblich modernste Krankenhaus Madagaskars gehört ebenfalls zum Projekt. Was sich gut anhört, sieht auch gut aus, denn die „Akamasoa“-Siedlung  Manantenasoa unterscheidet sich wohltuend vom Trubel in Antananarivo.

„Akamasoa“, Dörfer in der Großstadt

Die Straßen waren sauber und in gutem Zustand, es gab keinen motorisierten Verkehr. Die Häuser wirkten gepflegt und waren in fröhlichen Pastellfarben gestrichen. Ein potemkinsches Dorf oder Realität überall in den „Akamasoa“-Siedlungen? Es glänzte nicht alles durch Perfektion, viele Wasserpumpen funktionierten zum Beispiel nicht und Becken zum Wäschewaschen waren auseinandergebrochen. Auf keinen Fall aber ist Pater Pedro nach unserem Eindruck ein Blender, sondern er hat mit „Akamasoa“ quasi einen Staat im Staat mit eigener Infrastruktur und einem Verantwortungsgefühl gegenüber den Menschen geschaffen. Damit hat er genau das umgesetzt, was man sich von einer Regierung erwarten würde.

Wie kann das funktionieren? Warum sieht es nicht überall in Antananarivo so aus wie in den Dörfern von „Akamasoa“? Hinter dem Projekt steht eine ordnende Kraft, die Regeln erlässt und diese durchsetzt. Das Betteln zum Beispiel war in Manantenasoa verboten. Wir waren nicht die einzigen Besucher und wir haben nicht gesehen, dass jemand um Geld gebeten wurde. Was wären sonst die Konsequenzen gewesen? Sicher wirkt der religiöse Hintergrund dieser Gemeinschaft als Bindeglied und Legitimation, außerdem erhält die Vereinigung internationale Spenden. Und trotzdem steht hinter der Utopie von „Akamasoa“ auch eine gewisse ökonomische Logik.

„Akamasoa“ für alle?

Pater Pedro hat viel erreicht, wurde dafür oft ausgezeichnet und war sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Tief verwurzelt in seiner Gemeinde schien es ihm sichtlich Spaß zu machen, die Messe in diesem kleinen Großstadtdorf zu feiern, das vielen bedürftigen Menschen eine Heimat bietet und zeigt, dass Armut auf Madagaskar kein unveränderliches Schicksal sein muss. Wenn auch die Kapazitäten des Projekts endlich sind, so erschließen sich die zugrundeliegenden Ideen jedem und sie werden durch die Vereinigung konsequent umgesetzt.

„Akamasoa“ bietet den Einwohnern der Siedlungen Arbeit und die Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft einzubringen. Das bedeutet auch körperlichen Einsatz, z.B. im Steinbruch oder beim Bau der Häuser. Disziplin und Motivation werden erwartet. Dabei kommt die Arbeitskraft der Einzelnen dem Wohl der Gemeinschaft zugute. Außerdem sind Erziehung und Ausbildung ein klarer Fokus von „Akamasoa“, um vor allem den Kindern und Jugendlichen die Basis für eine sichere Zukunft mitzugeben und damit den Teufelskreis aus Armut und Perspektivlosigkeit zu durchbrechen.

Diese Grundideen erinnern doch fast ein wenig an die kommunistische Ideologie. Auf jeden Fall scheint das tägliche Leben für die Menschen in Manantenasoa besser zu funktionieren als in der Großstadt Antananarivo. Warum nicht überall in Madagaskar ein bisschen mehr „Akamasoa“ wagen?

Der Beitrag Antananarivo und Akamasoa erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Zurück in Antananarivo

Schon im Anflug auf Antananarivo (kurz: Tana), der Hauptstadt Madagaskars, erkannten wir den Ort, den wir zuvor ins Herz geschlossen hatten. Die hügelige Landschaft des Hochlandes, die rötliche Erde, die Reisfelder, in deren Wasser die Sonne glitzerte und die sich nicht nur vor den Toren der Stadt befanden, sondern auch nahe des Zentrums.

Auch am kleinen Hauptstadtflughafen hatte sich wenig verändert. Wir reihten uns brav in eine lange Schlange ein, dann in die nächste Schlange und in eine weitere. In dieser Abfolge gaben wir das Gesundheitsformular ab, bezahlten das Visum und bekamen selbiges am Ende auch ausgestellt. Damals, in den „guten alten Zeiten“, war uns allerdings ein deutlich hübscheres Visum in den Pass geklebt worden…

Nachdem wir schließlich alle Formalitäten erledigt hatten, trafen wir Tahina, unseren Reiseleiter, und Christian, unseren Fahrer. Beide sollten uns die kommenden Wochen begleiten. Eine Reise auf eigene Faust mit öffentlichen Verkehrsmitteln hatten wir von vorneherein ausgeschlossen, da die Fortbewegung mit sogenannten Busch-Taxis (Taxi Brousse) zu langwierig und zu schwierig gewesen wäre. Außerdem hätten wir viele Orte gar nicht erreichen können, da es schlicht keine (verlässlichen) Verbindungen gibt.

Vom Reisenden zum Ariary-Millionär

Madagaskar ist zwar eines der materiell ärmsten Länder der Welt, aber die Geldbeträge sind bei einem Kurs von 1:4000 zuweilen astronomisch. Trotzdem ist der größte Schein ein erst kürzlich eingeführter 20.000er (ca. 5 Euro), 2011 war es noch eine 10.000 Ariary-Banknote. Mittlerweile hatte allerdings die Inflation alle Werte quasi verdoppelt. Der kleinste Schein, 100 Ariary, war mit einem Gegenwert von gerade einmal 2,5 Cent auch wertmäßig klein. Münzen gibt es zwar theoretisch, allerdings haben wir sie nie im Einsatz erlebt.

Am Flughafen hoben wir zunächst das Transaktionsmaximum von 400.000 Ariary am Geldautomaten ab. Später tauschten wir einige von Katja mitgebrachte Euro-Scheine in dicke Ariary-Geldbündel um, um davon die ersten 10 Tage bestreiten zu können. Damit wurden wir in kürzester Zeit zu Ariary-Millionären

Die liebenswerten Madegassen

Auf dem Weg zum Hotel standen wir im Stau, es war „Rush-Hour“. Daher hielten wir zur Auflockerung einmal an, um uns anzusehen, wie die Menschen Lehmziegel herstellen. Der Prozess war denkbar einfach: Auf einer improvisierten Arbeitsplatte wurden ein paar Sägespäne verteilt, damit der Werkstoff nicht festklebte. Dann setzte der Arbeiter eine Kastenform aus Holz auf, drückte mit Schwung einen Klumpen Lehm hinein und entfernte überschüssigen Schlamm mit den Händen. Anschließend legte er den in Entstehung begriffenen Backstein in der Schablone einige Meter weiter auf dem Boden zum Trocknen ab und entfernte die Form. Später werden die Ziegel dann gebrannt, um ihnen Stabilität zu verleihen. Die Prozedur fand am Rande von Reisfeldern direkt neben der Straße vom Flughafen zum Zentrum von Antananarivo statt. Eine Kinderschar bestaunte weniger die Lehmziegelherstellung sondern mehr uns.

Sie hatten einen riesigen Spaß daran, dass wir Ausländer (die Vazahas) gekommen waren, komische Leute ;). Ein Mädchen machte sich über meine Brille lustig, indem sie mit ihren Fingern ein Brillengestell formte und es kichernd vor ihr Gesicht hielt. Kurzerhand bot ich ihr die Sehhilfe zum Anprobieren an, was ihr dann aber doch zu unheimlich war. Ein kleiner Junge traute sich hingegen und setzte sie auf. Nach dem anschließenden Foto-Shooting war es ein riesiger Spaß für die Kinder, sich selbst auf dem Display der Kamera zu betrachten.

Madegassen und Vazahas

Derart unverkrampfte Begegnungen mit den Madegassen hatten wir schon vor 7 Jahren erlebt. Tahina, wie damals Hasina, hatte ein Händchen dafür, spontan eine Verbindung zwischen uns als Besuchern und den Einheimischen herzustellen, ohne dass die Situation künstlich wirkte oder ein kommerzieller Hintergedanke offensichtlich wurde. Wir spürten die Herzlichkeit der menschlichen Begegnung, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit Erwachsenen.

Wir waren in Madagaskar die Vazahas. Der Begriff „Vazaha“, klingt für unser Ohren in etwa wie „Wasa“, wird aber etwas schneller ausgesprochen, auf der ersten Silbe betont und hat natürlich nichts mit Knäckebrot zu tun ;). Die Vazahas sind die Ausländer, die Weißen auf Malagasy (interessanterweise keine Bezeichnung für Asiaten). Das Wort ist eher neutral, für uns war es jedoch ungewohnt, so pauschalisiert angesprochen zu werden. „Salama Vazaha!“ („Hallo Ausländer!“), war eine gängige Grußformel auf der Straße. Auch mal eine interessante Erfahrung

Die fahrenden Museen

Unser Besuch in Madagaskar war für uns in mehrerlei Hinsicht eine Art Zeitreise in die Vergangenheit. Ein Aspekt dieses Eindruckes manifestierte sich auf den Straßen. Die Franzosen haben als Kolonialisatoren vielfältige Spuren auf Madagaskar hinterlassen, so zum Beispiel auch ihre Autos. Auf den Straßen von Antananarivo sahen wir zahllose französische Fahrzeugmodelle, an die wir uns noch aus unserer Kindheit erinnerten, die aber inzwischen im deutschen Straßenbild vollkommen verschwunden sind.

Wir sahen unzählige Enten (Citroën 2CV), Renault R4 und R5. Fast alle dieser Pkw waren allerdings ganz normale Gebrauchsfahrzeuge und keine gehegten, gepflegten Oldtimer, obwohl es auch einen 2CV-Club in Tana gibt. Der Zahn der Zeit nagte jedoch sichtlich an den „fahrenden Museen“, wie Tahina sie liebevoll nannte. Des öfteren sahen wir, wie Fahrzeuge neben der Straße repariert wurden oder wie liegengebliebene Autos aus dem Weg geschoben wurden, um den Verkehr nicht (noch mehr) zu behindern.

In unserer Gedankenwelt assoziieren wir die Begriffe „Hauptstadt“ und „Straße“ mit breiten, mehrspurigen Alleen. In Antananarivo sind dies jedoch enge Asphaltstreifen, die teilweise auch von florierenden bunten Märkten okkupiert werden. Autos sind bei weitem nicht die einzigen Fortbewegungsmittel. Viele Gefährte kommen auch ganz ohne Motor aus. Handwagen und Zebu-Karren (ein Zebu ist ein madagassisches Rind) sind ebenfalls Normalität und für den Verkehrsfluss nicht gerade förderlich ;).

Angekommen in Madagaskar

Unsere Madagaskar-Reise 2011 hatte uns ausgesprochen gut gefallen. Wir waren damals gekommen, um Flora und Fauna kennenzulernen, vor allem die Lemuren. Noch mehr hatten uns aber die freundlichen und aufgeschlossenen Menschen begeistert. Würden wir wieder solche unmittelbaren Begegnungen erleben dürfen oder hatte der Tourismus auch in Madagaskar Einzug gehalten und die gegenseitige, fast kindliche Neugier in eine rein kommerzielle Beziehung verwandelt? Nach unserem ersten Tag auf der Insel hatten wir das Gefühl, als hätte sich nur wenig verändert. Madagaskar (allein der Name des Landes klingt aufregend exotisch) hatte noch die Magie des Unberührten. Hier wurde der Reisende noch als Mensch betrachtet und ein gegenseitiges Beschnuppern mit interessierten Einheimischen war möglich.

Wir spürten auch, dass wir mit Tahina einen sehr guten Führer hatten, der uns sein Land zeigen und uns mit den Menschen in Verbindung bringen würde. Wir freuten uns auf 3 spannende Wochen und konnten es kaum erwarten, am nächsten Morgen aufzubrechen und mehr von Madagaskar kennenzulernen.

Der Beitrag Erste Eindrücke aus Madagaskar erschien zuerst auf Wittmann Tours.