Copacabana in Bolivien: Klein, beschaulich, unproblematisch

Im Vergleich zu Puno in Peru (der Stadt, die wir am Titicacasee besucht hatten), wirkte Copacabana sehr beschaulich und wir sahen nur eine Handvoll Touristen. Nicht nur war der Ort wesentlich kleiner, es gab auch viel weniger Autos. Das deutlich geringere Verkehrsaufkommen werteten wir als Indiz dafür, dass der Lebensstandard in Bolivien niedriger war als in Peru.

Der Reiseführer hatte uns vorgewarnt, dass Geld in Bolivien ein Problem sein könne. Geldautomaten seien öfters leer und das Wechseln von großen Scheinen (mehr als 20 Bolivianos (2,50 Euro)) ein Volkssport. Kreditkarten böten auch keinen Ausweg, da man nur in seltenen Einzelfällen damit bezahlen könne. Wie so oft malte der Lonely Planet die Situation zum Glück etwas zu schwarz und beim Abheben am Geldautomaten wähnten wir uns sehr glücklich. Die Maschine spuckte im ersten Anlauf nur 10er und 20er Scheine aus. So hoben wir ein paar mal das Transaktionsmaximum von 500 Bolivianos (63 Euro) ab. Am Ende fühlten wir uns ein wenig wie Bankräuber, als wir mit einem dicken Geldbündel in einer Plastiktüte die Filiale verließen

Die wundertätige Jungfrau von Copacabana

Copacabana ist vielleicht der wichtigste Wallfahrtsort in Bolivien. Hier kann man sogar sein neu erstandenes Fahrzeug segnen lassen (jeden Samstag und Sonntag um 10 Uhr morgens, separate Parkplätze vor der Kirche stehen bereit). Die Spende für den Priester ist ja auch günstiger als eine Kfz-Versicherung ;). Angebetet wird hier die Jungfrau von Copacabana. Die holzgeschnitzte Statue der Muttergottes in der Kathedrale hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Die erste christliche Gemeinschaft in Copacabana wählte La Santísima Virgen de Candelaria als ihre Schutzpatronin, also brauchte man ein passendes Bild für den Altar.

Ein direkter Nachfahre der Inka-Herrscher, Francisco Tito Yupanqui, fertigte eine Skulptur aus Ton an, die aber als nicht angemessen abgelehnt und entfernt wurde. Statt enttäuscht aufzugeben, studierte er in Potosí Kunst. 1583 stellte er die in 8-monatiger Arbeit geschnitzte Statue der dunklen Virgen Morena del Lago (die dunkle Jungfrau des Sees) fertig. Kurz nachdem diese ihren Platz auf dem Altar der Kirche von Copacabana gefunden hatte, begannen die Wunder in Form von unerklärlichen Heilungen. Copacanaba wurde zum Pilgerort.

Brasilien, Bolivien?

Wer Copacabana eher mit Brasilien statt mit Bolivien in Verbindung bringt, liegt gar nicht so falsch. In der Tat ist das bolivianische Copacabana namensgebend für den brasilianischen Stadtteil Rio de Janeiros mit dem berühmten Strand. Die Geschichte, die uns erzählt wurde, geht ungefähr so: Brasilianische Wallfahrer kamen, um die Jungfrau von Copacabana anzubeten und erwarben auch ein Gemälde der Heiligen, das sie mit sich nahmen. Als an ihrem Heimatort in Brasilien ein schwerer Sturm drohte, beteten sie zur Virgen. Wie durch ein Wunder überlebte die gesamte Familie das schreckliche Unwetter unbeschadet. Zum Dank für die unerwartete Rettung stifteten sie eine Kapelle (die heute leider nicht mehr existiert), die der Jungfrau von Copacabana geweiht wurde, und stellten dort das Bild der Virgen aus. Der Stadtteil in Rio de Janeiro wurde nach der Schutzheiligen des kleinen Gotteshauses benannt.

In Copacabana und am Titicacasee

Die interessantesten Sehenswürdigkeiten des Titicacasees auf bolivianischer Seite sind die beiden Inseln Isla del Sol („Insel der Sonne“) und Isla de la Luna („Insel des Mondes“). Beides sind zentrale Orte des Schöpfungsmythos der Inka. Die Isla del Sol ist der Geburtsort der Sonne selbst, des Schöpfergottes Viracocha und der ersten Inka Manco Capac und seiner Schwester-Gemahlin Mama Ocllo. Die Isla de la Luna ist der Ort, an dem Viracocha dem Mond befohlen hat, in den Himmel aufzusteigen. Das Wetter machte der Legende vom Titicacasee als Geburtsort der Sonne alle Ehre: Der strahlende Sonnenschein ließ den See in einem unglaublichen Blau leuchten.

Es gibt mehrere Theorien, woher sich der Name des Titicacasees herleitet. Die häufigste bezieht sich auf einen Felsen im Norden der Isla del Sol in der Nähe einer rituellen Opferstelle. Seine Form soll einem Raubtier ähneln, daher wird er auf Quechua als „Titi Khar´ka“ (Felsen des Puma) bezeichnet. Dieser große Stein soll namensgebend für den See sein, verballhornt hat sich daraus Titicaca entwickelt.

Blockade auf der Isla del Sol

Der Versuch, eine Tour zu den Inseln zu organisieren, gestaltete sich leider etwas schwierig. Auf der Isla del Sol herrschte ein lokaler Konflikt. Einheimische blockierten das Ufer im Norden der Insel, wo sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden. Fakt war, dass man seit ungefähr einem Jahr (Stand Mai 2018) als Ausländer den Norden der Insel nicht mehr besuchen durfte. Die genauen Gründe waren schwierig zu ergründen und wir hörten die unterschiedlichsten Geschichten. Außerdem schien bereits eine gewisse Legendenbildung eingesetzt zu haben.

Einheimische erzählten uns unter anderem, es ginge um Gold. Die Blockade sollte verhindern, dass Außenstehende nach dem wertvollen Metall suchten. Am besten gefiel uns diese Version: Am Tag der Sommersonnenwende werde ein Sonnenstrahl auf den Felsen des Puma fallen. Dadurch werde sich der Stein öffnen und einen Goldschatz offenbaren.

Die seriöseren Erklärungen deuteten darauf hin, dass es auf der Isla del Sol zu Unzufriedenheit gekommen sei, da die Bewohner im Norden der Insel nur vergleichsweise geringe Einnahmen aus dem Tourismus erhielten, obwohl es dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gibt.

Krieg am Gartenzaun

Die glaubwürdigsten Berichte zu den Vorkommnissen auf der Isla del Sol, die wir auch in einer Zeitung fanden (hier und hier), wirkte auf uns etwas wie ein Krieg am Gartenzaun. Seit Februar 2017 gab es einen Konflikt zwischen den Gemeinden Cha’lla (in der Mitte der Insel) und Cha’llapampa (im Norden der Isla del Sol) bezüglich einiger Cabañas, die zum Zwecke des Öko-Tourismus in direkter Nähe der archäologischen Stätten (im Norden, d.h. in Cha’llapampa) gebaut worden waren.

Die Bewohner der Gemeinde Cha’lla (also in der Mitte der Insel) waren der Meinung, dass die neu gebauten Hütten zu nah an den Ausgrabungsstätten lägen. Ihre Argumente wurden allerdings von den Behörden nicht angehört. Also ergriffen die Leute von Cha’lla selbst die Initiative und zerstörten die Cabañas, was wiederum die Menschen aus Cha’llapampa sehr verärgerte. Die Bewohner von Cha´lla ließen dann keine Touristen mehr in den Norden der Insel, es sollen schon Reisende bedroht worden sein. Die Blockade wurde als Druckmittel eingesetzt, um den Konflikt zu lösen, indem sie jegliche Einnahmen aus dem Tourismus unterband. Die Auseinandersetzung erschien festgefahren, eine Lösung nicht in Sicht.

Etwas befremdlich fanden wir, dass anscheinend niemand, keine Lokal- oder Zentralregierung, die Macht hatte, eine Lösung durchzusetzen. Die Bewohner von Cha’lla haben stattdessen Selbstjustiz geübt. Allerdings gab es unserer Meinung nach viele Verlierer: Alle Bewohner im Norden der Isla del Sol, da sie keine Einnahmen durch die Touristen hatten, und die Besucher, die die Inka-Ruinen nicht besuchen konnten.

Besuch der zugänglichen Sehenswürdigkeiten

Trotz der Blockade konnten wir eine Kombinationstour der Isla de la Luna und Isla del Sol buchen, allerdings ohne den wohl interessantesten Teil, den Norden der Isla del Sol. Zusammen mit zwei Ecuadorianern aus Guayaquil, Veronika und Luis, und unserer Führerin Rosemary, einer echten bolivianischen Cholita, stachen wir in See.

Unser erstes Ziel war die Isla de la Luna, wo wir den Templo de las Virgenes  („Tempel der Jungfrauen“) besuchten, ein Kloster für auserwählte junge Mädchen. Ihre Bestimmung war es, in jungen Jahren den Göttern der Sonne oder des Mondes geopfert zu werden. Wenn sie ein gewisses Alter überschritten hatten, blieben sie als Lehrerinnen der jüngeren Frauen im Konvent oder es kam vor, dass hochstehende Inka sie als Konkubinen zu sich holten. Der teils rekonstruierte Bau war mit einem Andenkreuz verziert, allerdings in der Mondvariante. Die vier mal 7 Ecken (also 28, müssten aber eigentlich 29,5 sein (Anmerkung der Redaktion)) sollten die Tage der Mondphasen darstellen.

Anschließend überquerten wir die schmale Insel von Norden nach Süden, wobei wir ca. 100 Meter auf- und absteigen mussten. Von oben offenbarte sich ein atemberaubender Blick über den See mit mehreren schneebedeckten 6000m hohen Gipfeln der Cordillera Real in der Ferne. Die Berge werden auf Aymara auch als die Achachilas bezeichnet, was soviel wie Beschützer bedeutet.

Der Süden der Isla del Sol

Auf der Isla del Sol gingen wir in der Nähe der Südspitze an Land, wo sich die Ruinen des sogenannten Palacio del Inca befinden. Das gut erhaltene Bauwerk ist auf zwei übereinanderliegenden Terassen am Hang erbaut worden. Von dort hatten wir einen wunderbaren Blick über den Titicacasee auf die Isla de la Luna. Es wird vermutet, dass das Gebäude vom Inka-Herrscher Tupac-Yupanqui errichtet worden war.

Von dort aus wanderten wir zum Ort Yumani. Unterhalb des Dorfes erfrischten wir uns an einer Quelle, die ein Jungbrunnen sein soll. Angeblich sollen die drei Wasserströme für eine gesellschaftliche Regel der Inka stehen: „Stehle nicht, lüge nicht und sei nicht faul.“ Was es wohl bedeutet, dass eines der drei Rohre trockengefallen ist?

Anschließend stiegen wir über die sorgfältig rekonstruierte Treppe der Inka (Escalera del Inca) bis zum Seeufer ab.

Zusammengefasst war es eine sehr schöne Tour mit Wehrmutstropfen. Die Landschaft der Inseln und die Ausblicke über den Titicacasee waren nahezu überirdisch schön, allerdings hatten wir die kulturellen Sehenswürdigkeiten im Norden der Isla del Sol nicht besuchen können.

Lamas und Alpakas

Die große Tourismus-Weisheit „Alle Sehenswürdigkeiten werden interessanter und lustiger, wenn es Tiere gibt“ konnten die Bolivianer noch steigern. Sowohl auf der Isla del Sol als auch in unserem Hotel in Copacabana durften wir Lamas und Alpakas sogar streicheln und füttern! Auf der Isla del Sol hatte Mona die Gelegenheit, zwei weiße Baby-Alpakas (Lukas und Luna) mit einem Milchfläschchen zu bestechen – Entschuldigung: zu füttern.

Unser Hotel in Copacabana war ebenfalls sehr um seine Gäste bemüht. Es gab mehrere mehr oder weniger freilaufende Alpakas und ein Lama. Wir konnten jederzeit an die Rezeption gehen und uns eine Tüte Anden-Popcorn (deutlich größer als unseres und natur) geben lassen, um die lieben Tierchen zu füttern. Natürlich waren die Alpakas sofort unsere besten Freunde. – Manchmal vielleicht sogar zu gute Freunde, nämlich wenn sie versuchten, sich selbst zu bedienen. Dabei konnten wir sie auch streicheln und es ist unbeschreiblich, wie weich vor allem die Baby-Alpakas sind. Die Hand versinkt fast ohne Widerstand in der flauschigen Wolle und sofort fühlt es sich warm an.

Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lama und einem Alpaka bzw. wie kann man sie auseinanderhalten? Lamas sind größer, haben längere, bananenförmige Ohren und eine längere Schnauze. Im Gegensatz zum Alpaka hat das Lama an den Beinen außerdem keine Wolle: „They walk more sexy“ ;).

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Tawantinsuyu, das Reich der Inka

Der Legende nach wurde Cuzco vom ersten Inka Manco Cápac, einem Sohn des Sonnengottes Inti, im 11. Jahrhundert an dem Ort gegründet, an dem er einen goldenen Stab im Boden versenken konnte. Es dauerte aber bis zum 15. Jahrhundert, bis die Inka unter Pachacútec Yupanqui, dem neunten Inka, eine überregionale Großmacht wurden. Auf dem Zenit ihrer Macht herrschten die Inka über ein Gebiet, das in etwa das heutige Ecuador, Peru, Bolivien, Nordchile und Nordargentinien umfasste.

Die Inka herrschten über eines der größten Reiche in den Amerikas vor Ankunft der Europäer, allerdings nur ca. 100 Jahre lang. Bis heute scheint diese Zeit die Peruaner trotzdem sehr mit Stolz zu erfüllen, was sich schon in der lokalen Zeitrechnung widerspiegelt. Wenn es um die Geschichte Lateinamerikas geht, gibt es aus europäischer Sichtweise ganz grob die präkolumbianische Zeit, die Kolonialzeit und die Zeit nach der Unabhängigkeit. In Peru wird hingegen anders gerechnet. Hier bezieht man sich auf die prä-Inka-Zeit, die Herrschaft der Inka, die Kolonialzeit und die Zeit nach dem Ende derselben.

Das heutige Stadtbild von Cuzco entspricht weniger der früheren Inka-Stadt, sondern mehr dem, was nach der Eroberung durch die Spanier daraus entstanden ist. So dominiert die Kathedrale die Plaza de Armas und auch der zentrale Sonnentempel der Inka (Qorikancha) wurde durch Kirche und Konvent Santo Domingo überbaut. Es verwundert natürlich historisch betrachtet kaum, dass die Spanier keineswegs am Erhalt der als heidnisch betrachteten Inka-Kultur interessiert waren. Ihr hauptsächliches Ziel war es, die Reichtümer der Inka zu erobern. Trotz ihrer offensichtlichen militärischen Unterlegenheit waren die Inka wahre Meisterarchitekten. Ihre Mauern aus riesigen Steinblöcken stellen die Architektur der kolonialen Kirchen deutlich in den Schatten.

Parade auf der Plaza de Armas

An unserem zweiten Tag in Cuzco wollten wir eigentlich die Inka-Stätten in der Umgebung der Stadt besuchen. Dazu war unsere erstere Anlaufstelle die Touristen-Information an der Plaza de Armas (die Angestellten von iPeru zeigten sich immer sehr gut informiert und hilfsbereit!), um zu erfragen, wo wir am besten ein Collectivo (Sammeltaxi) finden könnten. Am Rande des Platzes hatten sich viele Schaulustige versammelt, deutlich mehr Peruaner als Touristen. In der Mitte waren Uniformierte aufmarschiert und eine Kapelle spielte. Irgendetwas würde dort bestimmt passieren. Auf Nachfrage bei den Einheimischen bekamen wir nur „desfile“ („Parade“) als Antwort. Wir beschlossen zu warten und uns das Spektakel anzusehen.

Wie sollten nicht enttäuscht werden. Zunächst bezogen die Soldaten Aufstellung, meistens eher ernst und steif, ein paar Unterbefehlshaber hüpften aber mit gezogenem Säbel (!) sehr dynamisch und eher komödial über den Platz. Dann folgte der Aufmarsch der Universität. Dieser war nicht ganz so spannend, aber trotzdem interessant, dass die Studentinnen und Studenten mit einer Standarte ihrer Fakultät, erstere in hochhackigen Schuhen, mitmarschierten. Anschließend zogen einige indigene Gruppen in Trachten vorbei, zu typischer Andenmusik tanzend. Einige führten sogar geschmückte Lamas mit sich :). Den Abschluss bildete wieder das Militär, aber seht selbst:

Um Cuzco herum

Zwei Tage später starteten wir einen neuen Anlauf, die Inka-Ruinen im Umland von Cuzco zu besichtigen. Als wir auf dem Weg zur Bushaltestelle die historische Altstadt verließen, sahen wir ein anderes Cuzco, eine ganz normale lateinamerikanische Stadt. Wir ließen die wie geleckt wirkenden alten Häuser und die Andenkenläden hinter uns. Stattdessen betraten wir ein kreatives Chaos, in dem wir uns zur „Parada de Autobús“ durchfragen mussten, was sich aufgrund der sich widersprechenden Aussagen von Passanten etwas schwierig gestaltete. Schließlich fanden wir die Haltestelle nach gut einer halben Stunde des Suchens. Mehr Peruaner als Ausländer warteten auf den Bus, der sicher irgendwann kommen würde.

Eigentlich fuhr der Bus nach Pisac (im heiligen Tal), wir stiegen jedoch deutlich früher bei den Ruinen von Tambomachay aus, um von dort aus bergab wieder nach Cuzco zurückzuwandern. Tambomachay, Pukapukara und Q’enqo waren eher kleine historische Stätten, aber dennoch sehenswert und sehr schön in den Bergen gelegen.

Auf dem Weg zurück nach Cuzco liefen wir einige Kilometer an der Straße entlang und machten jeweils an den Ruinen halt. Unterwegs gab es keine Souvenirstände mehr. Lamas und Alpakas grasten am Wegesrand, sie wurden allerdings nicht als Fotomotiv vermarktet. Auf vielen Dächern der Häuschen in den Dörfern fielen uns kleine Tonfiguren auf, die unter anderem zwei Stiere unter einem Kreuz darstellten und die das Haus beschützen sollen.

Sacsayhuamán

Die beeindruckendste und historisch bedeutendste Inka-Stätte in der direkten Umgebung von Cuzco ist die gewaltige Festung Sacsayhuamán mit ihren riesigen Zickzackmauern. Viele der Bezeichnungen aus dem Quechua sind schwierig zu merken, dieser hingegen vergleichsweise einfach: Man muss nur an „Sexy Woman“ denken ;). In Sacsayhuamán bewunderten wir die imposantesten Inkamauern (handwerklich deutlich hochwertiger als in Machu Picchu!), perfekt zusammengesetzt aus gigantischen, tonnenschweren Steinblöcken. Wie es den Inka im 15.Jahrhundert gelungen war, ohne Rad und Arbeitstiere, geschweige denn Maschinen, ein solches Werk zu vollbringen, überstieg unsere Vorstellungskraft.

Sacsayhuamán war sowohl ein Heiligtum als auch ein mächtiges Bollwerk. Letzteres ist durch die Bauweise und die Lage oberhalb von Cuzco einfach nachzuvollziehen. In der Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches durch die spanischen Kolonialisatoren war Sacsayhuamán die Bühne für den vorletzten Akt. Ab April 1536 belagerten die Inka unter Manco Inka ihre eigene Hauptstadt im Kampf gegen die Konquistadoren. Sacsayhuamán war Dreh- und Angelpunkt der Kämpfe. Ende Mai 1536 konnten die Spanier Sacsayhuamán in einer blutigen Schlacht erobern. Nach der Niederlage waren Tausende getötete Kämpfer überall in der Festung zurückgeblieben. Ihre Leichname lockten Scharen der aasfressenden Andenkondore an. Erst im April 1537 gaben die Inka auf und zogen sich nach Ollantaytambo zurück (mehr dazu im folgenden Artikel).

In der Mitte der Anlage erstreckt sich ein weitläufiger Platz. Dort grasten einige Alpakas, die eine magische Anziehungskraft auf die Touristen auszuüben schienen. Sie dürften auf zahlreichen Urlaubsfotos von Reisenden aus aller Welt verewigt worden sein. Die Baby-Alpakas mit ihrer extra-weichen Wolle waren nicht nur die flauschigsten, sondern auch die niedlichsten. So stahlen die Kameliden den Ruinen doch ein wenig die Schau

Sacsayhuamán liegt direkt oberhalb von Cuzco. Wir genossen von dort aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Am Ende dieses langen Tages waren wir mehr als dankbar, dass wir nur noch absteigen mussten. Der Weg führte auf einem alten Inka-Pfad, mit großen Steinen uneben gepflastert, bergab zurück nach Cuzco und in der Verlängerung zu unserem Hotel.

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