Keep left!

Nach 4500 Kilometern hatten wir uns gut daran gewöhnt, auf der falschen Seite der Straße zu fahren. Eigentlich ist es ja nicht so schwierig, aber es dauert trotzdem. Auf der linken Seite zu fahren ist ungefähr so einfach oder so schwierig, wie seinen Nachnamen zu ändern. Vom ersten Moment an auf Australiens Straßen war uns klar: Ab jetzt wird links gefahren. Bis es zu eingeübter Routine wurde, dauerte es jedoch ein bisschen.

Am Anfang kam es recht häufig vor, dass wir den Scheibenwischer statt des Blinkers betätigten, da die Funktionen der beiden Hebel bei australischen Autos vertauscht sind. Nach ein bis zwei Tagen nahm die Anzahl der „Fehltritte“ deutlich ab. Fährt man aber vermeintlich routiniert, ist man ganz allein auf der Straße oder durch viel Verkehr oder komplizierte Verkehrsführung auf eher unbewusste Reaktionen angewiesen, so blitzte auch nach Wochen noch der Rechtsfahrer durch, und die Scheibe war mal wieder unabsichtlich gewischt :).

Interessanterweise war die schwierigste Disziplin, elegant in der linken Fahrspur zu bleiben. Am Anfang hatten wir immer die Tendenz, zu weit links zu fahren, worauf uns die melodischen Seitenstreifen, die es auf vielen Straßen gibt, lautstark aufmerksam machten. Alles in allem hat die Umstellung 2 bis 3 Wochen gedauert. Sie war also abgeschlossen, als wir unseren Mietwagen zurückgaben ;).

Der Schilderwald

Neben dem dichten Busch beheimatet Australien auch einen gut gehegten und gepflegten Schilderwald. Die Beschilderung („Signage“) bemüht sich an vielen Orten die Menschen zu regulieren, strikte Anweisungen zu geben und bei Zuwiderhandlung harte Strafen anzudrohen. Das Konzept ist ähnlich wie in Hongkong, hat aber mehr regulierenden Charakter. Trotz der warmherzigen und freundlichen Natur der Australier sind einige Schilder im Ton leider erschreckend drastisch („By going beyond this point you risk serious injury or death!“).

Auch wenn der Wille, die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu bewahren, sicher gut gemeint ist, haben manchmal die Aussies unserer Meinung nach etwas übertrieben. Einige Schilder sind einfach nur lustig oder skurril, wie dieses Beispiel vom Flughafen in Adelaide:

Regeln sind insgesamt in Australien sehr wichtig. Es gibt nicht nur viele Schilder, sondern auch auf jeder Führung wird zu Beginn auf die Rahmenbedingungen eingegangen. Neben den üblichen Dingen wie „Nichts anfassen!“ oder „Nicht mit Blitz fotografieren!“ gab es auch hier einige Stilblüten. Unser absoluter Favorit bleibt die Führung im Split Point-Leuchtturm, wo explizit darauf hingewiesen wurde, dass die Farbe des Geländers giftig sein könnte, also bitte nicht daran lecken. Wir ergänzen: Lieber im Anschluss ein Eis kaufen

Irgendwo im australischen Verkehrsministerium muss es auch eine Abteilung von Nachwuchs-Dichtern geben, die gereimte Schilder erfinden. So wurde immer wieder der „Driver Reviver“ propagiert, kostenloser Kaffee für müde Autofahrer :). Außerdem lasen wir Hinweise wie „Drive and stay alive“ oder „Open your eyes, stay alive“ :). In Queensland gab es sogar ein Schilder-Quiz, um Autofahrer wach zu halten. So las man z.B. eine Frage wie „Was ist der längste Fluss Australiens?“ und ein paar Kilometer später folgte dann ein weiteres Schild mit der Antwort.

Australien kulinarisch

Kulinarisch gesehen bot Australien durchaus einige Highlights, obwohl auch hier die Exotik nur auf den zweiten Blick sichtbar wurde, z.B. beim Bush Tucker. Dank der vielen Einwanderer gibt es neben westlicher Küche auch exzellente internationale Küche, vor allem aus dem asiatischen Raum. In Sydney aßen wir zum Beispiel bessere Dim Sum als in Hongkong und auch exzellent thailändisch, inklusive ausgefallener Desserts.

Eine Mahlzeit, die uns in Australiens Hotelgewerbe unterrepräsentiert erschien, war das Frühstück: Brekkie war kein einziges Mal in der Hotel-, Motel- oder Guesthouse-Rate inkludiert und die wenigsten boten überhaupt Frühstück an. Immerhin waren fast alle Unterkünfte mit einen Kühlschrank ausgestattet. So kauften wir unser Frühstück selbst ein mit Müsli, Milch, Joghurt und frischen Früchten, alles stolz in Australien produziert.

Was nicht alles in Australien wächst! Der Kontinent ist riesig und erstreckt sich im Norden bis in die Tropen. Zu unserer großen Freude konnten wir fast überall aromatische frische Früchte einkaufen. Anscheinend war gerade Mango-Saison, da ließen wir uns nicht zweimal bitten. Die Früchte waren reif und das süße Fruchtfleisch zerging auf der Zunge.

Zwei weitere Australische Klassiker

Vieles in Australien wird mit der Bezeichnung „Heritage“ versehen, wenn es in irgendeiner Art geschichtlich bedeutsam sein könnte. Etwas kurios fanden wir die Rubrik „Heritage-Food“. Unser absoluter Favorit war der Pie Floater in Adelaide: Ein Meat Pie, der mit Erbsensuppe übergossen wird. Erst beim zweiten Hinsehen sieht man den Hügel in der Erbsensuppe, das ist der Pie. Die besten Pie Floater gibt’s bei Vili’s – 24 Stunden rund um die Uhr. Angeblich eignet sich das Gericht auch sehr gut als Mitternachtsimbiß.

Fish and Chips sind zwar das inoffizielle Nationalgericht des Vereinigten Königreiches, erfreuen sich aber auch in Australien großer Beliebtheit. Da wir immer an der Küste entlang fuhren, mangelte es nicht an frischem Fisch :). Die beliebteste Sorte ist der Flake, der auch als Gummy Shark bezeichnet wird :). Immer wenn wir unsere Fish’n’Chips im Freien aßen, waren wir sofort bei den Möwen extrem beliebt. Sie hofften auf fette Beute und man musste aufpassen, dass die lieben Vögelchen einem nicht Teile der Mahlzeit vom Teller stibitzten.

Die gefiederten Freunde

Noch frecher als die Möwen war ein Kakadu in Gariwerd, der Mona die gerade gekauften Sandwiches abjagen wollte. Erst hüpfte er ganz zutraulich auf dem Boden herum. Auf einmal, schwuuups, flog er auf ihre Schulter in der Hoffnung, von dort besser auf Beutejagd gehen zu können.

Sonst fielen die Kakadus eher durch ihr lautes Krächzen und ihr schickes Federkleid auf. Wesentlich melodischer und fast wie von einem anderen Stern erschien uns der Ruf der Flötenvögel („Australian Magpie“). Wir nannten sie Radiovögel, da sie sich fast so anhören als ob man mit einem alten Radio einen Sender sucht :). Im wahrsten Sinne des Wortes schießt jedoch der Kookaburra den Vogel ab. Er singt nicht, weder piepst noch trällert er, sondern man hat den Eindruck, als fiele er vor wildem Gelächter fast vom Ast :).

Das unerwartete Australien

Der rote Kontinent präsentierte sich uns an seiner Ostküste recht grün. Vom dichten Regenwald ist zwar auch hier viel abgeholzt worden, trotzdem sind wir durch ausgedehnte Wälder gefahren. In den zahlreichen Nationalparks konnten wir fabelhaft wandern und diese grüne Seite Australiens näher kennenlernen.

Als wir Australien auf die Welt-Reiseroute setzen, waren zwei der Gründe die geografische Nähe zu Neuseeland und die geografische Ferne zu Europa. Da wir nun mal in Ozeanien waren, wollten wir auch den Roten Kontinent bereisen. Als wir uns später genauer mit Australien beschäftigten, merkten wir, dass viele Ziele in Australien im Januar nicht in Frage kommen würden. Im Norden herrschte Regenzeit, im Outback war es zu heiß. Ein wenig ernüchtert legten wir die Route von Brisbane nach Adelaide fest. Noch wussten wir nicht, was uns erwarten würde.

Rückblickend müssen wir sagen, dass selbst dieser „kurze“ Abschnitt der australischen Küste ein sehr ambitioniertes Programm bot und sich die Highlights nur so aneinander reihten: Freundliche Aussies, sehenswerte Städte, traumhafte Küsten und Strände, dichte Urwälder und spektakuläre Tierbeobachtungen. Wir werden Australien in bester Erinnerung behalten und freuen uns darauf, noch weitere Teile des riesigen Landes zu entdecken!

Der Beitrag Wie war Australien? erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Sheepdog und Sheering Show

Noch vor Einsetzen der Morgendämmerung wurden wir in Adelaide mit einem Bus abgeholt. Nach einer windigen und wellenreichen einstündigen Überfahrt erreichten wir Kangaroo Island gegen 9:30 Uhr. Der erste Programmpunkt war der Besuch einer Sheepdog und Sheering Show. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, auf Kangaroo Island war die Schafzucht historisch betrachtet der wichtigste Wirtschaftszweig. Die Merinoschafe werden wegen ihrer Wolle gehalten.

Einmal pro Jahr werden die Schafe geschoren und von ihrem dicken Pelz befreit. Die Sheepdogs, keine Schäferhunde (Vorsicht, false friend!), sondern in diesem Falle Border Collies, sind unentbehrliche Helfer bei der Arbeit mit den Schafen. Wie die Farmer sagen ersetzt ein guter Hund 2-3 Menschen. Sie treiben die Schafe zusammen und zum gewünschten Ziel. Wenn’s richtig eng wird, klettern sie sogar über die Rücken der Schafe, um einen Stau in der Schafherde aufzulösen.

Auf der Farm, die wir besuchten, trieb der Border Collie ein paar Demo-Schafe zu uns und eines der Schafe wurde anschließend geschoren. Der Hund hatte die Schafe in null Komma nichts in die Umfriedung getrieben und der Farmer suchte das zu scherende Schaf aus. Dieses wurde quasi auf den Hintern gesetzt und aus dem Vlies geschält. Die Schafschur dauerte vielleicht 3 oder 4 Minuten und anschließend hatte das Schaf eine schicke Kurzhaarfrisur

Der Seelöwen-Strand und die kleine Sahara

Nach dem Mittagessen war die Seal Bay der nächste Stopp. Dort besuchten wir die australischen Seelöwen. Diese wurden leider in der Vergangenheit wegen ihres Pelzes stark bejagt und auch heute haben sich ihre Populationszahlen nicht erholt, obwohl sie unter Schutz stehen. Das besondere an diesem Ort ist, dass man die Meeressäuger nicht nur von einer Aussichtsplattform aus der Ferne anschauen darf, sondern auf den Strand laufen kann, wo sie sich von ihren 3-tägigen Ausflügen ins Meer erholen. So kamen wir den Tieren sehr nahe, der Abstand war etwa 30 oder 40 Meter, und beobachteten ihre Interaktionen. Da es in der Vergangenheit ein paar Zwischenfälle gegeben hat, ist der Zugang nur noch mit Ranger erlaubt, was aber sehr informativ war.

Anschließend ging es zum Sandboarding in die Sanddünen der sogenannten Little Sahara. Da wir keine Snowboarder sind, wählten wir den Schlitten als Sandsportgerät. Die Besteigung der Dünen war bei gefühlten 35 Grad in der Sonne recht anstrengend und schweißtreibend. Die Mühe wurde aber durch die rasante Abfahrt belohnt. Auch wenn sich die Geister in Bezug auf die beste Technik schieden, auf dem Bauch liegend funktionierte es bei mir am besten

Wenn Koalas zur Plage werden

Am nächsten Morgen – der Morgennebel hing noch in den Bäumen – war unser erster Stopp das Hanson Bay Wildlife Sanctuary, wo wir endlich die ersten Kängurus auf der Insel aus nächster Nähe sahen (erstes Foto dieses Beitrags). Der eigentliche Grund für den Besuch des Tierschutzgebietes aber waren die Koalabären, die dort sehr zahlreich vertreten sind. Es war gar nicht so einfach, die Tierchen im Laub zu entdecken, die sich die meiste Zeit wenig oder gar nicht bewegten. So mussten wir zwar die Baumkronen der Eukalyptusbäume sorgfältig absuchen, fanden aber wirklich vergleichsweise einfach mehrere Tiere. Es gab auch ein paar Junge zu sehen, und einige der Koalas waren sogar wach!

Eigentlich sind die Koalas auf Kangaroo Island nicht heimisch, sondern sie wurden dort angesiedelt. Wie so häufig, wenn eine Geschichte so beginnt, endet sie nicht unbedingt gut. Die knuffigen Tierchen vermehrten sich prima und brachten leider das natürliche Gleichgewicht der einheimischen Flora  durcheinander. Vor allem die Manna Gum Bäume (Rutenförmiger Eukalyptus) leiden unter den großen Beständen der Koalas. Natural Resources Kangaroo Island ist daher aktiv damit beschäftigt, die Koalazahlen zu reduzieren und die Pflanzen zu rehabilitieren. Dies geschieht durch gezielte Sterilisierung der Männchen, durch Aufforstung und durch Umsiedlung von Tieren auf das Festland.

Flinders Chase National Park

Anschließend fuhren wir zum Flinders Chase National Park an der Westspitze von Kangaroo Island. Erst beguckten wir uns die Remarkable Rocks, die wirklich sehr bemerkenswert waren. Skurrile Felsformationen und grandiose Ausblicke über die Küste luden zum Fotoshooting ein. Die ausgefallenen Formen der riesigen oder kleinen Felsbrocken boten vielfältige Möglichkeiten für phantasievolle Aufnahmen.

Das Cape du Couedic bildet die Südwestspitze von Kangaroo Island. Dort gibt es gleich zwei Sehenswürdigkeiten: Eine Kolonie Neuseeländischer Seebären und den sogenannten Admirals Arch (Bild siehe unten).

Vom Parkplatz aus spazierten wir einen ungefähr 500 Meter langen Weg mit einigen Stufen zur rauen Küste hinab. Unten angekommen sahen (und rochen) wir eine ganze Menge Seebären. Die meisten sonnten sich auf den Felsen, einige schwammen in der Brandung und ließen sich souverän von den Wellen tragen. Junge Tiere ärgerten die dösenden erwachsenen, spielten miteinander oder übten in kleinen Wasserbecken das Schwimmen. Auch diese Meeressäuger wurden früher durch die Jagd fast ausgerottet, glücklicherweise waren in ihrem Fall die Schutzbemühungen aber von Erfolg gekrönt.

Noch ein paar Treppenstufen weiter erreichten wir am Endpunkt des Weges den Admirals Arch. Hier hat sich in einer Klippe ein riesiger Bogen mit dekorativen Stalaktiten gebildet und bietet einen herrlichen Ausblick auf schroffen Klippen und das blaue, blaue Meer. Auch an dieser Stelle tummelten sich die Seebären.

Australien im Kleinformat

Im Rückblick waren die Kängurus (und auch einige Wallabies) auf keinen Fall die Hauptattraktion auf Kangaroo Island. Uns kam die Insel wie eine Art Australien im Kleinformat vor, so viele Sehenswürdigkeiten hatte sie zu bieten. Wir sahen ganz unterschiedliche Landschaftsformen: abgelegene Farmen und beschauliche Ortschaften, dramatische Küstenabschnitte, Naturschutzgebiete mit dichter Vegetation, deren Pflanzen sich durch die Isolation vom Festland etwas anders entwickelt haben. Zusätzlich zu den vielen Säugetieren, die wir teilweise ganz aus der Nähe erleben durften, gab es auch die in Australien verbreiteten bunten Papageien. Auf der Insel bieten sich viele sportliche Aktivitäten an. Neben Sandboarding und Wandern kann man auch zahlreiche Wassersportarten betreiben oder Angeln. Zum Abschluss verschaffte uns das einladend türkisfarbene Wasser in der Hanson Bay eine willkommene Abkühlung.

Der Beitrag Kangaroo Island erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Bei der Terminologie fängt es an

Schon die Bezeichnung „Aborigines“, den wir Westler oft verwenden, und den wir im ersten Absatz bewusst vermieden haben, ist problembehaftet. „Aborigine“ bedeutet zwar zunächst nur „Ureinwohner“, ist im Englischen in Australien allerdings negativ besetzt und wird von den Ureinwohnern nicht gerne gehört. Sie bevorzugen es, mit ihrem Stammesnamen, der sich auf eine gemeinsame Sprachfamilie bezieht, identifiziert zu werden (davon gibt es in Australien mindestens 400). In Südost-Australien, über das dieser Artikel berichtet, ist der Oberbegriff Koorie akzeptiert. Daher verwenden wir den Ausdruck „Koorie“ oder „Ureinwohner“ statt „Aborigines“ als Bezeichnung für die ersten Bewohner Australiens, in der Hoffnung, dass dies als respektvoll verstanden wird.

Ähnliche Konflikte in der Terminologie werden bei der Betrachtung einer Landkarte Australiens bewusst. Was auf den meisten Karten mit „Grampians“ bezeichnet wird, kennen die Koorie als „Gariwerd“. Das Grampian-Gebirge erhielt diesen Namen von Sir Thomas Mitchell, der die Bergregion nach den Grampian Mountains in seiner Heimat Schottland benannte. So bekamen viele Orte und Landschaftsmerkmale in Australien durch die Kolonialisierung neue Bezeichnungen, obwohl die Ureinwohner natürlich bereits Namen für diese hatten und haben. Gariwerd ist mittlerweile schon wieder gebräuchlich, aber für viele Berge, Flüsse, Täler werden hauptsächlich die englischen Namen verwendet.

Eine dunkle Geschichte

Wie auch in anderen betroffenen Ländern wendeten die Kolonialisatoren gegenüber den ursprünglichen Bewohnern eine Mischung aus Hinterhältigkeit und Gewalt an. Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung. Es gab Massaker unter den Ureinwohnern, Vergewaltigungen der Frauen, und eingeschleppte Krankheiten dezimierten die Bevölkerung stark. Trotz handgreiflichen Widerstandes und Anwendung von Guerillataktiken wurden die Ureinwohner letztendlich von ihrem Land vertrieben und ihnen wurden für lange Zeit keine Bürgerrechte zugesprochen. Veränderungen der natürlichen Umgebung durch die englischen Siedler zum Zwecke der Weide- und Landwirtschaft entzogen den Einheimischen die Lebensgrundlage.

Wir wollen nicht zu sehr in Details abschweifen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass den ersten Bewohnern sehr viel Unrecht widerfahren ist, auch in der nicht allzu weit zurückliegenden Vergangenheit. Nur so ist die heutige Verbitterung zu verstehen, die in manchen Äußerungen der Koorie mitschwingt. Ein Beispiel ist das Wahlrecht, dass zunächst ab den 1850er Jahren für Männer (1895 für Frauen), einschließlich der Ureinwohner, bestand. Separate Gesetze entzogen den ersten Bewohnern das Wahlrecht jedoch wieder. Erst 1965 durften wieder alle Ureinwohner Australiens wählen.

Wem gehört das Land?

Ein anderes zentrales Thema ist Landbesitz, ein Konzept, dass es bei den Koorie so nicht gab, auch wenn sie sich heute als die „first owners of the land“ bezeichnen. Die Stämme bewohnten bestimmte Orte und Regionen, es gab sozusagen ein angestammtes Gebiet. Darüber hinaus betrachteten sich die Ureinwohner als Teil des Landes. Über die Doktrin der Terra nullius (1992 vom höchsten Gericht in Australien für nichtig erklärt) erklärten die Engländer ganz Australien für nicht bewohnt und sprachen den ersten Bewohnern de facto jegliches Recht auf Landbesitz ab. Die Siedler rodeten den Wald, legten Sümpfe trocken, bauten Farmen. In gewisser Weise zivilisatorische Errungenschaften, aber inakzeptabel für die Koorie, auch weil es die traditionelle Nutzung der betroffenen Gebiete als Lebensraum und zum Zwecke der Nahrungsgewinnung für sie unmöglich machte.

Die Koorie fühlen sich ihrem Land sehr eng verbunden. Die Natur ist ihre animistische religiöse Stätte. Sie erkennen ihre Gottheiten in Tieren, Bergen und Flüssen oder den Sternen. Wir lernten ihre Schöpfungsgeschichte (dreamtime story) kennen, in der Bunjil, the great ancestral spirit, das Land erschuf und heute als Adler darüber wacht. Der Mythos beschreibt die Entstehung der Gebirge und Flüsse, sowie einiger Tiere. Zum Beispiel beschreibt sie, wie das Possum entstand oder wie der Emu seine Federn bekam. Die Landschaft ist also eng mit den Erzählungen und Legenden der Koorie verbunden. Daher fühlen sie sich auch weiterhin für das Land verantwortlich.

Unterwegs in Gariwerd

Im Laufe der Führung fuhren wir durch das Gariwerd-Gebiet und besuchten einige interessante, für die dortigen Clans teilweise spirituell bedeutende Orte. Unsere Koorie-Führer zeigten uns Bäume, an denen vor langer Zeit große Stücke an Rinde entfernt wurde, um Trageschalen für Babys oder Kanus herzustellen. Diese werden als Narbenbäume bezeichnet. Am Ufer des Lonsdale See (Lake Lonsdale; Koorie-Name leider unbekannt) wurden aus verschiedenen Mineralien unterschiedliche Farben für Felszeichnungen gewonnen. Außerdem versuchten unsere Führer uns zu vermitteln, wie die Landschaft vor Ankunft der Siedler ausgesehen hatte. Durch Rodung sind dann landwirtschaftliche Nutzflächen angelegt worden und heute grasen hier Schafe und Rinder. Solche Eingriffe in die Natur wurden emotional und harsch kritisiert. Am Ende mancher Erläuterung folgte ein verbittert und anklagend klingendes: „This is disgusting!“.

Wir sahen die Felsmalereien, die Bunjil und seine Helfer, zwei Dingos, darstellen. Heute ist das Werk durch eine Art Käfig geschützt, so dass man es zwar sehen kann, ihm aber nicht nahe kommt. Das ist einerseits gut, da Vandalismus (z.B. Graffiti) an solchen Orten oft ein Problem ist. Die Koorie fühlen sich aber andererseits in ihrer Glaubensausübung eingeschränkt, da sie die Zeichnung z.B. nicht instand setzen können und dürfen, was in der Vergangenheit anscheinend regelmäßig durchgeführt wurde. Den Schlüssel zum Gitter hat nur die Parkverwaltung und die Koorie fühlen sich dadurch in der Ausübung ihrer rituellen Praktiken eingeschränkt.

Anerkennung der Koorie als Wächter der Landes

Auf einem Schild in der Nähe der Zeichnung steht „Victoria Parks recognises the Traditional Owners of the area, their cultural connections to Country, and acknowledges these people, their renewal of connections and desire to help manage this land.“ Diese Art der Anerkennung hörten und lasen wir öfter in Australien. Häufig wurden die Ureinwohner als „guardians of the land“ bezeichnet. Ein interessanter erster Schritt, der aber für sich allein nur ein Lippenbekenntnis ist.

Wenn von Management des Landes gesprochen wird, ist es durchaus interessant, dass die Koorie früher das Land nicht nur bewohnt, sondern auf vielfältige Art und Weise auch verändert und beeinflusst haben. Sie waren also keine bloßen Jäger und Sammler. Während der kalten Jahreszeit legten sie zum Beispiel gezielt Feuer in jeweils umschriebenen Gebieten. Dies vernichtete Ansammlungen von brennbarem Unterholz und verhinderte damit gewaltige Buschbrände im Sommer. Auch konnten sie sich leichter durch die Wälder bewegen und das Feuer bewirkte einen Selektion von Pflanzen, die die Ureinwohner nutzten. Das Wissen um diese Art von Brandmanagement ist angeblich noch vorhanden und eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Nationalparks beginnt anscheinend.

Leider ist viel von dem alten Wissen der Koorie inzwischen verlorengegangen. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen z.B. in der Nichtausübung der Praktiken oder in Verboten der Weißen. Dazu kommt noch, dass die junge Generation nicht in aller Konsequenz an den überlieferten Traditionen interessiert ist. Im Brambuk Cultural Center waren es eher die etwas älteren, die sich unserer Wahrnehmung nach engagierten. Die jüngere Generation muss wohl noch die Bedeutung ihrer kulturellen Identität für sich erkennen.

Kaum politischer Einfluss

Die Verbreitung der oben erwähnten Schöpfungsgeschichte ist lokal begrenzt und ein gutes Beispiel dafür, dass die ersten Einwohner Australiens kein homogenes Volk sind. Es gibt unzählige Stämme und Clans mit jeweils eigenen Bräuchen, mit unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Sie leben weit voneinander entfernt, in sehr unterschiedlichen Regionen des riesigen Kontinents. In der Vergangenheit gab es durchaus auch bewaffnete Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen. Was sie vereint ist die Tatsache, dass sie bereits vor der Kolonialisierung in Australien gelebt haben. Ein einheitliches politisches Sprachrohr der Ureinwohner gibt es nicht. Diese Zersplitterung scheint eines der großen Probleme zu sein, da die ersten Einwohner nicht mit einer Stimme sprechen und nie gesprochen haben. Damit haben sie kaum politischen Einfluss und werden größtenteils von der australischen Regierung verwaltet. In manchen Gebieten gibt es auch kaum mehr Ureinwohner.

Trotzdem gibt es einige wenige Zeichen der Einigkeit, zum Beispiel eine gemeinsame Flagge der ersten Bewohner. Das Barunga Statement von 1988 formulierte gemeinsame Forderungen gegenüber der australischen Regierung. Trotzdem spielen die Stammes-Identitäten eine große Rolle und damit gibt es keine einheitliche politische Strategie.

Erste Schritte auf einem langen Weg

Insgesamt scheint jedoch ein Stein ins Rollen gekommen zu sein. Die Anerkennung der ersten Bewohner als australische Staatsbürger, die Aufhebung der Terra Nullius-Doktrin, die Diskussion um den Australia Day, all das sind wichtige Schritte. Bis zu einer Aussöhnung ist es anscheinend jedoch noch ein weiter Weg. Immerhin haben inzwischen in juristischen Verfahren einige Stämme ihr eigenes Gebiet zugesprochen bekommen. Hoffentlich kann eine neue Generation notwendige Kompromisse finden, um die bestehenden Konflikte in respektvollem Dialog wirklich zu lösen. Angehörige der aktuellen Generation wirkten noch sehr aufgebracht und verbittert, womöglich weil sie zu viel Unrecht persönlich miterlebt haben. Auf der Seite der Weißen stehen heute ggf. auch noch Menschen, die für die damaligen Regeln verantwortlich waren.

Anmerkung: Es fiel uns sehr schwer, diesen Artikel zu verfassen. Wir haben uns bemüht, soweit es uns möglich ist, objektiv zu berichten. Jedoch ist unser Wissen zu diesem Thema weiterhin sehr begrenzt. Viele der Hintergründe waren neu für uns, z.B. die Ausmaße der Folgen der Kolonialisierung für die Einheimischen, Details der Lebensweise und Kultur und politische Spannungsfelder. Der Tag im Brambuk Cultural Center hat uns sehr bereichert. Im Anschluss diskutierten wir viel über die Situation der ersten Einwohner.

Der Beitrag Die ersten Bewohner Australiens erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Zum ersten Mal Bushfood

Warum Bushfood so selten angeboten wurde, ist uns nicht ganz klar. Liegt es daran, dass an der Ostküste, wo wir erst unterwegs waren, nur noch sehr wenige Aborigines leben? Sind die Zutaten nicht verfügbar? Gibt es kein Interesse an solchen Restaurants? Vielleicht sind das mögliche Faktoren. Auf alle Fälle ist zum Beispiel Kängurufleisch nicht sehr beliebt, obwohl es ein sehr wohlschmeckendes, mageres Fleisch ist und an den Beuteltieren, die sich rasch vermehren, wahrlich kein Mangel herrscht. Erstaunlicherweise wird es größtenteils exportiert oder zu Hundefutter verarbeitet. Die Australier essen lieber Lamm, Rind, Schwein oder Hühnchen.

Im Restaurant „Charcoal Lane“ in Melbourne, das sozial benachteiligten jungen Ureinwohnern eine Ausbildung bietet, war es dann aber endlich soweit. Neugierig bestellten wir als Vorspeise eine Platte mit Aboriginal Tapas und als Hauptgericht eine Portion Känguru und Emu.

Die Vorspeise war ein interessanter Crossover aus europäischer und Bush Food-Küche: Känguru mit Buschtomatenchutney und grünen Bohnen, Emu-Kabanossi mit sauren Gurken, Kartoffelkroketten in rosa Sauce, Hummus mit Haselnüssen, schwarze und grüne Oliven, Rucola-Salat, Ozeanforelle mit Chili-Relish und Kumquat.

Emu, Känguru und mehr

Das Känguru als Hauptgericht war sehr lecker und hatte einen deutlichen Wild-Geschmack. Wie auf dem ersten Bild dieses Artikels zu erkennen ist, war das Fleisch innen noch recht blutig. Als Garstufen existieren nur rare und medium rare, da es aufgrund des geringen Fettgehalts nicht länger gegrillt werden sollte, sonst wird es zäh. Einig waren wir uns, dass der Emu noch besser war als das Känguru. Das Fleisch war noch zarter und saftiger.

Zum Nachtisch gab es Lemon Mytrle-Eis, Regenwald-Kirsch-Sorbet, Pepperberries und andere Früchte. Wie auch schon bei den beiden vorherigen Gängen waren einige Geschmacksrichtungen ungewohnt und sehr intensiv, vielleicht nicht unbedingt für jedermann angenehm, aber für uns insgesamt sehr wohlschmeckend.

Als die Teller abgeräumt waren, hatten wir viele für uns neue Lebensmittel probiert, die wir noch nie zuvor gegessen hatten. Den Besuch in der „Charcoal Lane“ können wir aufgrund der schmackhaften und außergewöhnlichen Gerichte jedem interessierten Foodie nur ans Herz legen.

Bush Tucker im Gariwerd-Gebirge

Die nächste Gelegenheit zu erfahren, was im Busch sonst noch so interessantes wächst, ergab sich schon 5 Tage später, als wir im Gariwerd-Gebirge ankamen, einem Nationalpark nordwestlich von Melbourne. Neben viel Natur ist eine der Sehenswürdigkeiten das Brambuk Cultural Center, welches sich ausführlich mit der Geschichte und Kultur der dort lebenden Aborigines beschäftigt. Ein Aspekt ist das Essen, und so bietet das angeschlossene Café Bushfood in vielen Variationen.

Als eine der treibende Kräfte hinter dem Café lernten wir den Betreiber und Koch Blake kennen. Er ist selbst kein Aborigine, hat aber lange mit Aborigines zusammen gelebt und das Kochen ist eine seiner Leidenschaften. Zusammen mit Blake haben wir zwei kleine Wanderungen unternommen, auf denen wir einige traditionelle Nahrungspflanzen kennenlernten, zum Beispiel den Wattleseed-Baum.

Probieren geht über Studieren

Im Café durften wir praktische Möglichkeiten der Zubereitung degustieren.

Was auf den ersten Blick wie ein recht herkömmlicher Grillteller aussieht, war in Wirklichkeit „beef sausage and native mint & pink salt spiced beef burger with bush tomato sauce“. Bushfood zum Eingewöhnen. Das Fleisch war fantastisch gewürzt und die Tomatensauce hatte ein gutes Aroma.

Der zweite Teller bestand aus reinem Bushfood, diversen Häppchen zum Probieren. Im Einzelnen, zunächst die vegetarischen Schälchen: oben links: lemon aspen & pepper berry. Unten links: riberry. Oben rechts: native current. Unten rechts – quandong. Das Fleisch auf der rechten Seite war: oben: Känguru. Unten: Emu.

Das Fleisch war saftig und sehr schmackhaft, auch hier war der Emu etwas zarter. Die eingemachten Früchte waren teilweise sehr intensiv und ungewohnt im Geschmack. Vieles ließ sich nicht wirklich beschreiben mit „schmeckt so ähnlich wie…“. An den pepper berries schieden sich unsere Geister. Während Mona sie gerne mochte, fand ich sie zu intensiv mit einem langen, dominanten Nachgeschmack. Alle anderen Kostproben waren sehr angenehm im Geschmack.

Als Bush Tucker-Backwaren hatte Blake kreiert: Wattleseed Damper und Lemon Myrle Scones. Der Damper erinnerte an Brötchen, allerdings waren sie nicht knusprig, sondern saftig. Die Lemon Myrtle Scones hatten in der Tat ein leichtes zitroniges Aroma.

Auch beim Bush Tucker ist der wichtigste Gang natürlich der Nachtisch. Blake servierte uns Eiscreme, Outback Gelato, in interessanten Aboriginal Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel „Roast Almond & Quandong“ oder „Ribbery & Raspberry“.

Insgesamt wirkten Blake’s Kreationen authentischer als in der „Charcoal Lane“, da sie nur wenige europäischen Elemente enthielten. Das hat uns sehr gut gefallen, ein komplett neues Geschmackserlebnis, sehr zu empfehlen!

Noch mehr Bush Tucker

Wenn’s läuft, dann läuft’s! Der Bann schien gebrochen, im Gariwerd gab es nicht nur bei Blake Bushfood, sondern auch im Kookaburra Restaurant. Dort probierten wir Barramundi, einen schmackhaften australischen euryhalinen Raubfisch. Zusammen mit einem Weißwein aus der Region eine perfekte Kombination.

Davon abgesehen fanden wir ulkigerweise im Supermarkt ein Bush Tucker-Müsli und sogar im Flugzeug auf dem Weg in die USA gab es Fleisch in Wattleseed-Kruste. Wir wagen es kaum zu glauben, nachdem wir die ersten Wochen vergeblich gesucht hatten (oder wussten wir nur nicht worauf wir achten sollten?). Unsere Nachforschungen haben sich auf alle Fälle gelohnt!

Der Beitrag Australien kulinarisch: Bush Tucker erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Pinguine am Fuße der 12 Apostel

Am Fuße der berühmten 12 Apostel (so wird eine Gruppe von Felsformationen genannt, die aus dem Pazifik ragen) kommen jeden Abend die Pinguine der dort ansässigen Kolonie an Land. Das Schauspiel beginnt ca. 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die Pinguinbeobachtung lässt sich also bestens mit dem Sonnenuntergang an den 12 Aposteln kombinieren. Leider bescherte uns das Wetter an diesem Abend ein frisches Wolkenband. Daher war der Sonnenuntergang leider nicht so spektakulär wie gewünscht und die Dunkelheit kam schneller als gedacht.

Bei schwindendem Licht tauchte in der Tat gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang ein schwarzes Pünktchen in den Wellen auf. Für einige Minuten ließ sich Pinguin Nummer eins immer wieder von den Wogen überspülen und in der Brandung treiben, fast als ob er großen Spaß daran hätte. Dann tauchten später Pinguine 2 und 3 auf. Als sie sich sicher genug fühlten, watschelten sie zu dritt über den Strand in eine mit Sträuchern bewachsene Zone.

Ungefähr 10 Minuten später folgte eine Gesellschaft von vielleicht 20 bis 30 Pinguinen, die gemeinsam zielstrebig den Strand bis zur Vegetationszone überquerte. Dort standen sie wie eine formelle Abordnung in ihrer eleganten Abendgarderobe herum. Kurze Zeit später kam eine weitere Gruppe aus dem Wasser und dann war es endgültig zu dunkel geworden. Obwohl wir ein gutes Fernglas dabei hatten (kann man sich kostenlos bei der Tourist-Info in Port Campbell ausleihen) verschwammen die Konturen immer mehr. Die Nacht legte ihren Mantel aus Dunkelheit über Vögel, Felsen und Strand.

Pinguine beschützen leicht gemacht

Von Menschen in Australien ausgewilderte Tiere stellen massive Probleme für das Ökosystem des Kontinents dar. Im Outback sind es Kamele, Wildscheine sind ebenfalls eine Plage, und für die Pinguine sind die Füchse ein Feind, den sie nicht kennen und dem sie hilflos ausgeliefert sind. Schwindende Populationen waren die Folge, bis ein Hühnerfarmer auf eine einfache Lösung gekommen ist: Pinguine sind auch nur Hühner im Frack!

Hühnerzüchter in Australien setzen italienische Maremma-Hunde ein, um ihre freilaufenden Hühner (australisch „chooks“) vor Füchsen zu schützen. Diese Art von Hütehunden, die einen natürlichen stark ausgeprägten Beschützer-Instinkt hat, kann dazu verwendet werden, Fressfeinde von Nutztieren fernzuhalten. Sie werden bereits als Welpen mit der Art von Vieh gehalten, die sie später als ihre Herde betrachten. So bewachen sie Hühner vor Feinden und es ist gelungen, die Hunde für ihre Mission bei den Pinguinen auszubilden. In den Pinguinkolonien wechseln sich einige Hunde dabei ab, die Pinguine zu beschützen. Das funktioniert schon so lange, dass die erste Hundegeneration in Rente geht und Nachwuchs ausgebildet wird.

Über diese geniale Idee ist sogar ein Film gedreht worden: „Oddball“ bietet viel Spannung und leichte, unkomplizierte Unterhaltung und mit absehbarem Happy End!

Der Beitrag Die Pinguine an der Great Ocean Road erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Das Versprechen wurde erfüllt

Bei der Tierbeobachtung gibt es bekanntlich mehrere Strategien: Entweder man begibt sich selbst auf die Suche nach den Tieren oder man schaut, wo andere Leute etwas entdeckt haben. Direkt nach dem Einchecken auf dem Weg zu unserem Pod sahen wir eine kleine Gruppen von Menschen, die ihre Kameras in eine Baumkrone richteten. Tatsächlich, ein Koala! Der niedliche Kumpane bewegte sich sogar und ließ sich seine Eukalytus-Blätter in der Abendsonne sichtlich schmecken.

Nach einiger Suche auf dem riesigen Gelände fanden wir endlich unseren Camping Pod. Die Grundfläche betrug etwa 6×3 Meter und das einzige Mobiliar war eine Art Bett. Im hinteren Drittel der Unterkunft war eine Spanplatte eingezogen, auf der eine dünne Matratze lag. Zum Glück konnten wir an der Rezeption wenigstens eine Decke ausleihen… Diese Bleibe war damit die einfachste, die wir in Australien hatten, aber auch eine der am schönsten gelegenen.

Vor Sonnenuntergang unternahmen wir einen Spaziergang auf den Wegen des Bimbi Parks. Koalas fanden wir abends keine mehr, dafür waren die zahlreichen Vögel, die auch in diesem Wald ihr Zuhause haben, sehr aktiv. Die Kakadus krächzten, grüne und rosa Papageien pickten im Gras nach Futter und flogen unter lautem Geschrei gruppenweise von Baum zu Baum. Wir konnten uns an ihnen gar nicht sattsehen.

Übernachten unter den Koalas

Nach Einbruch der Dunkelheit machten wir es uns auf den Stufen im Eingangsbereich unseres Pods bequem und aßen unser Abendessen im Taschenlampenschein. Auf einmal bemerkten wir im Licht der Stirnlampen viele kleine funkelnde Tröpfchen auf dem Boden. Das wunderte uns ein wenig, denn es hatte bestimmt nicht geregnet. Handelte es sich vielleicht um Spinnen, ähnlich, wie wir sie in Kambodscha im Dschungel gesehen hatten? In der Tat, manche der kleinen Achtfüßler saßen auf dem Boden, bei anderen lugten nur die Augen aus dem Sand. Da wir nicht wussten, um welche Art von Spinnen es sich handelte und ob sie vielleicht giftig wären, navigierten wir auf dem Weg zum Wasch-/Toilettenhaus sicherheitshalber großzügig um sie herum.

Auf einem dieser Gänge mitten in der Nacht reflektierte das Licht der Stirnlampe in einem paar Augen von einem großen Baum direkt in unserer Nachbarschaft. Ein Koala hatte es sich dort gemütlich gemacht und blinzelte herunter. Anscheinend nächtigte er buchstäblich über uns. Am nächsten Morgen fanden wir ihn nur wenige Äste weiter im gleichen Baum, wo er sich ein Schattenplätzchen gesucht hatte.

Der Beitrag Campen unter Koalas erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Stadtrundgang Melbourne

Auch in Melbourne trafen wir wieder auf britisch anmutende Gebäude und Straßennamen. Eines der auffälligsten kolonialen Bauwerke in Melbourne ist die Flinders Street Station, Melbournes ältester Bahnhof. Direkt über dem Eingang befinden sich viele Uhren, die nicht die Zeit in verschiedenen Städten der Welt anzeigen, sondern den Zeitpunkt der Abfahrt der nächsten Züge.

Typisch für Melbourne sind außerdem seine teilweise europäisch anmutenden kleinen Gassen und seine Passagen, die auf Englisch als „Arcades“ bezeichnet werden. Vielleicht als Vorläufer einer modernen Mall reihen sich verschiedenste individuelle Geschäfte teils in mehreren Etagen unter einem gemeinsamen Dach aneinander. Je nach Entstehungszeitraum und damaligem Geschmack variieren die Baustile: Die Bandbreite reicht von Art Deco bis hin zu prunkvoll kolonial.

Für uns als Besucher erschien Melbourne subjektiv weniger groß als Sydney, da sich die Anzahl der Hochhäuser in der direkten Innenstadt in Grenzen hält. Auch in zentrumsnahen Vierteln wie Fitzroy haben viele Gebäude nur 2 Stockwerke. Damit empfanden wir die 4-Millionen-Stadt nicht als überwältigend, was wir als Landeier sehr schätzten.

Im Australian Open-Fieber

Als wir unser Hotel in Melbourne gebucht hatten, waren wir etwas verwundert, dass es deutlich teurer war als erwartet. Des Rätsels Lösung waren die Australien Open, die sich bei unserem Besuch in ihrer Endphase befanden. Ganz Melbourne schwelgte im Tennisfieber. Viele Schaufenster und Restaurants waren mit Tennisbällen in allen möglichen und unmöglichen Größen dekoriert und das Spektakel fand relativ zentrumsnah in den Stadien im Melbourne Park statt.

In den Cafés und Bars lief ausnahmsweise kein Football oder Cricket, sondern Tennis. An vielen öffentlichen Plätzen wurden Spiele auf riesigen Leinwänden übertragen: Am Federation Square und im Birrarung Marr Park. Wo die Melbourner an anderen Tagen vielleicht zum Joggen unterwegs sind, saßen jetzt Tausende Tennisbegeisterte. Da wir uns kein Match anschauen wollten, drehten wir nur eine Runde durch den Park und kehrten dann in die Stadt zurück.

Kunst, Kultur und Subkultur

Kunst findet man in Melbourne nicht nur im Museum, sondern auch auf der Straße. Streetart wird in einigen Gassen zelebriert. Am bekanntesten sind die Hosier Lane und die AC/DC-Lane, aber es gibt noch viele andere Gässchen, die ebenfalls als Freiluft-Galerie dienen. Was heute an den Wänden prangt, kann morgen schon übersprüht sein. Die Motive sind sehr vielfältig und reichen von abstrakten oder textuellen Werken über meterhohe comicartige Darstellungen oder mit Farbe besprühte Mülltonnen bis hin zu sehr detaillierten Arbeiten oder Collagen. An einer Straßenecke befand sich zum Beispiel ein brüllender Löwe in Gesellschaft Albert Einsteins.

Im ACMI-Film Museum (Australian Centre for the Moving Image) besuchten wir eine sehr sehenswerte Ausstellung über die britische Filmproduktionsgesellschaft Aardman, die einen Blick hinter die Kulissen von Chicken Run, Wallace und Gromit, Shaun das Schaf und vielen anderen Produktionen erlaubte. Wir konnten original Claymation-Kulissen und -Figuren bewundern, auf mehreren Bildschirmen liefen Filme und -ausschnitte und es bestand sogar die Möglichkeit, einen eigenen kleinen Film zu drehen.

Wir bekamen 2 Stückchen Knete und erhielten eine kurze Einweisung, wie das Set aussehen würde. Außerdem sollte der Film am Ende maximal 20 Bilder haben. Aus der Knete sollten wir beliebige Figuren formen, die dann durch minimale Veränderungen zum Leben erweckt werden würden. Das ganze war gar nicht so einfach, da die echten Filmstars nicht nur aus Knete bestehen, sondern auch aus einem Metallskelett. Die Statik war also ein Problem. So war das Endergebnis nicht ganz wie geplant, aber seht selbst

Helden der Stadt

In der Victoria State Library bewunderten wir nicht nur den La Trobe Reading Room mit seiner lichtdurchfluteten Stahlbetonkuppel, sondern lernten außerdem den Mythos Ned Kelly kennen, Buschranger, Widerstandskämpfer, Held, Straßenräuber und eine Art australischer Robin Hood. Viele Legenden ranken sich um den Mann und seine Geschichte ist mehrfach verfilmt worden. In der Ausstellung sahen wir sogar seine originale Rüstung, die sein Markenzeichen war und die er bei seiner letzten Schießerei trug. Das gute Stück wog 44 kg – das ist mehr als unsere beiden Rücksäcke zusammen! Unvorstellbar, sich darin gezielt vorwärts zu bewegen, geschweige denn zu kämpfen.

Melbourne hat uns sehr gut gefallen und die 3 1/2 Tage vergingen wie im Fluge. Melbourne ist eine dieser Städte, die genug Programm für 2 bis 3 Wochen böte. Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle Jochen und Clare für ihre großartige Unterstützung ausdrücken! Sie gaben uns Starthilfe in Melbourne, indem sie uns einen Parkplatz für unseren Mietwagen zur Verfügung stellten und uns eine Myki-Card besorgten, um das etwas kompliziertere Tramsystem nutzen zu können. Nicht zuletzt erinnern wir uns sehr gerne an den wunderbaren gemeinsamen Abend zurück. Vielen Dank!

Der Beitrag 3 Tage in Melbourne erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Flag Raising Ceremony und die Parade

Das offizielle Programm zum Australia Day begann mit der sog. Flag Raising Ceremony und einer Parade. An beides hatten wir eher geringe Erwartungen, da wir nicht so recht wussten, was uns erwarten würde. So fanden wir uns 15 Minuten vor dem offiziellen Beginn des Programms an der City Hall ein, wo die Swanston Street schon für die Parade abgesperrt war. Wir suchten uns einen Platz in der nicht allzu großen Menge, von dem aus wir einen guten Blick auf das Geschehen haben würden. Die Pfadfinder, die an der Zeremonie teilnehmen sollten, wurden in unserer direkten Nähe positioniert und gegen 11 Uhr ging es los.

Eine Abordnung von Soldaten aus Heer, Marine und Luftwaffe marschierte ein und stellte sich in Reih und Glied vor der City Hall auf. Mehrere Politiker hielten kurze Ansprachen, von denen wir leider ob der schlechten Verstärkung sehr wenig verstanden. Immerhin bekamen wir mit, dass auch zwei ältere Abgesandte lokaler Aborigine-Stämme redeten. Außerdem wurden die Australians of the Year geehrt und die Gouverneurin schritt die Front der Soldaten ab. Schließlich wurden dann (endlich) die Fahnen gehisst: Die Flagge Australiens, die Flagge Victorias, die Aborigine-Flagge und die Flagge der Torres-Straits-Insulaner. Bis dahin war der Verlauf der Veranstaltung sehr formal, das sollte sich jedoch bald ändern.

Mit dem Auszug der Soldaten, gefolgt von den Pfadfindern, die eine große Australienflagge präsentierten, begann die Parade, in der sich diverseste Gruppen präsentierten. Es begann mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Küstenwache. Als nächstes zogen chinesische, ungarische, thailändische, ukrainische und Gruppen vieler anderer Nationalitäten in traditionellen Trachten vorbei, teilweise mit Musikinstrumenten und manche führten sogar spektakuläre Tänze auf. Auch Vertreter der LGBT-Szene in gewagten Aufmachungen nahmen teil und Rollenspieler, die u.a. als Figuren aus „Herr der Ringe“ und „Star Wars“ verkleidet waren. Ein abwechslungsreiches, buntes Treiben! Die 5 Deutschen in weißen Fußball-Trikots waren damit nicht ganz der Höhepunkt des Umzuges ;). Den Abschluss bildete ein Melbourner Verein, der sich für den Erhalt historischer Fahrräder einsetzt – wer hätte das gedacht!

Die Gegendemonstration der Aborigines

Wenige Minuten nach Abschluss der Parade versammelte sich die Gruppe, die im offiziellen Umzug gefehlt hatte: die Aborigines. Wir hatten schon vermutet, dass sie nicht in der Parade vertreten sein würden, aber mit der anschließenden ausgewachsenen Demonstration hatten wir nicht gerechnet. Die Aborigines versammelten sich ungefähr einen Block von unserem Standort entfernt und berittene Polizei führte den Zug an, der den gleichen Weg nahm wie die Parade.

Der Ton der Demonstration war schrill und laut, eine der Sprecherinnen brüllte Parolen mit überschnappender Stimme. Die Slogans waren: „Shame on Australia“, „No pride in genocide“, „Always was, always will be Aboriginal land“. Diese wurden über Megaphone und in Sprechgesängen immer wiederholt und standen auf den meisten Plakaten. Einige Transparente prangerten auch Todesfälle inhaftierter Ureinwohner an oder forderten die Abschaffung des Australia Day. An der Spitze des Zuges liefen einige Aborigines-Krieger mit Kriegsbemalung. Aber die meisten Demonstranten hätten wir auf der Straße nicht als Aborigines erkannt. Sicher hatten sich auch viele Sympathisanten dem Zug angeschlossen.

In groben Zügen war uns die unrühmliche Geschichte der Kolonialisierung bekannt. Jedoch fehlten auf den Plakaten konkrete politische Forderungen, auf welche Weise die Ureinwohner für das erlittene Unrecht entschädigt werden könnten. Immerhin scheint es eine mittlerweile breitere Debatte zu geben, den Australia Day auf ein anderes Datum zu verlegen. Wir haben die Gegendemonstration so verstanden, dass es im Grunde darum ging, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die negativen Folgen der Kolonialisierung für die Aborigines zu lenken. Eine Interpretation der Herald Sun findet Ihr unter diesem Link.

Einfach ein freier Tag

Parade hin, Demo her, die meisten Australier wollten einfach nur ihren freien Tag genießen. Das BBQ (Barbie) und/oder Picknick schien in diesem Zusammenhang eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zu sein. In vielen Parks gibt es öffentliche Grills, die natürlich alle besetzt waren. Außerdem hatten sich in der Kings Domain einige sog. Food Trucks versammelt und viele Leute lagerten auf dem Rasen und schlemmten. Abgesehen davon gab es einige Attraktionen, vor allem für Kinder. Und so schlenderten auch wir durch die Parks und probierten Häppchen aus einem internationalen Angebot. Dann besuchten wir die Gärten des Gouvernement House (der Residenz des Gouverneurs) und den weitläufigen Botanischen Garten, in dem auch auf allen Grünflächen gepicknickt wurde.

Leider zog sich am späten Nachmittag der Himmel zu und es begann zu regnen. Das sehenswerte Feuerwerk in den Docklands konnte zum Glück trotzdem stattfinden. So haben wir einen interessanten Australia Day – nicht frei von Kontroversen – erlebt.

Der Beitrag Australia Day in Melbourne erschien zuerst auf Wittmann Tours.

Wandern im Wilsons Promontory

Manchmal werden Länder von Besuchern aus dem Ausland gedanklich auf bestimmte, vermeintlich typische Regionen reduziert. So besteht Deutschland für viele Reisende nur aus Bayern und mit Australien assoziieren die meisten Leute erstmal das Outback und vielleicht noch Sydney mit Opernhaus und Harbour Bridge. Dass es in Australien auch Regenwald gibt, erlebten wir (etwas erstaunt) entlang der Ostküste. Auch im Wilsons Promontory gab es an den Hängen einiger Berge diesen dichten, grünen, von vielen Vögeln bevölkerten Wald.

Der Weg zum Mt. Bishop führte stetig bergauf durch den schattigen Wald. Entlang des Pfades sahen wir immer wieder – teils recht farbenfrohe – Vögel in den Bäumen oder hörten ihre Rufe. An einigen Stellen eröffneten sich spektakuläre Ausblicke auf die Küste und das Meer. An wieder anderen wurde es erfrischend kühl, dunkler, die Luftfeuchtigkeit stieg und die Baumfarne gediehen prächtig. Auf dem Rückweg passierten wir auch trockenere Bereiche, wo wir wieder auf die lustigen Grasbäume trafen.

Am zweiten Tag wanderten wir nahe der Küste über einen Bergrücken zum Aussichtspunkt „Tongue Point“. Erst liefen wir unter Eukalyptusbäumen, dann durch einen niedrigen Trockenwald. Später säumten hohe Büsche den Weg. Somit gab es immer öfter herrliche Ausblicke auf Inseln, Buchten und Strände.

Wasser: Wer kommt mit zum Baden?

An beiden Tagen waren wir gegen 3 Uhr nachmittags wieder zurück am Auto, haben uns dann im einzigen Ort im Park, in Tidal River, ein Eis am Stiel gegönnt und dabei die recht zahmen bunten Papageien beobachtet. Dann steuerten wir als nächstes Ziel den wunderhübschen Squeaky Beach an. Und wirklich macht der Strand seinem Namen alle Ehre, denn der feine Sand quietscht, wenn man nur fest genug auftritt

Der weiße Sand und das klare Wasser luden nicht nur zum Quietschen ein, sondern die rauschenden Fluten auch zum Baden. Das Wasser war trotz hochsommerlichen Lufttemperaturen nur ca. 20 Grad warm, also noch schön erfrischend. Zum Schwimmen war die Brandung zu kräftig, aber wie dafür gemacht, durch die Wellen zu tauchen :).

Wildlife in der Abenddämmerung

Der letzte Stopp des Tages war jeweils der Wildlife Walk, ein kurzer Rundgang in der Nähe des kleinen Flughafens im Park, der nicht viel mehr als eine lang gezogene, gemähte Wiese ist. Die Erwartungen waren hoch, schließlich hatten wir im Gästebuch unserer Unterkunft viele begeisterte Berichte gelesen. Aber bei den lieben Tierchen weiß man ja nie, ob sie sich wie gewünscht einstellen oder nicht.

Wir wurden nicht enttäuscht: Mit abnehmenden Temperaturen wurden die Kängurus aktiv und kamen allmählich auf die offenen Flächen, um dort zu grasen. Schon nach guten 100 Metern sahen wir die ersten beiden Beuteltiere am Rande einer Lichtung. Weiter entlang des Weges und auf der Landebahn sahen wir viele, viele Kängurus, große Männchen, kleinere Weibchen und auch Junge. Sie waren die Schaulustigen offensichtlich gewöhnt, da sie wenige Meter abseits des Weges unbeeindruckt grasten. Zuweilen hüpften sie auch, wie auf Sprungfedern, mal gemütlich, mal in hohem Tempo über die offene Graslandschaft. Als Dreingabe flogen Scharen von Gelbhaubenkakadus und bunten Papageien laut krakeelend durch die Luft.

Abends ruhten wir uns in unserem gemütlichem Cabin aus. Zum ersten Mal seit Mon Repos zeigten sich nachts die Sterne in Abwesenheit von Mond und Umgebungslicht in voller Pracht. Somit genossen wir noch ein viertes W, den Weltraum.

Der Beitrag Wandern, Wasser, Wildlife im Wilsons Promontory erschien zuerst auf Wittmann Tours.

100% Kapazität und mehr

In Brisbane haben wir vom SmartCharger des Startups Charge100+ gehört. Damit lassen sich lassen sich beliebige Lithium-Ionen Akkus überladen, ähnlich wie früher Prozessoren übertaktet wurden.

Die Technik hört sich einfach an, erfordert aber viel Knowhow. Moderne Akkus werden weit unter Ihren Möglichkeiten betrieben, damit sie möglichst lange halten. Durch trickreiches Aufladen – hierzu wird der Strom moduliert und auf doppelte Normfrequenz oszilliert – nehmen die Akkus mehr Energie als ihre nominelle Kapazität auf. Tests mit zahlreichen Geräten haben gezeigt, dass es langfristig keine negativen Auswirkungen gibt, solange ein Akku mindestens einmal pro Quartal bis unter 10% entladen wird.

Die erreichbaren Zusatzkapazitäten hängen stark vom Akku ab. Als Faustformel gilt, dass modernere Akkus mit immer mehr Reserve gefertigt werden, um Sammelklagen zu vermeiden, wie es zum Beispiel jüngst Apple traf. Bei der aktuellen Smartphone-Generation sind Kapazitäten von bis zu 130% möglich, bei älteren Geräten eher 110-120%. Unsere beiden iPhones, ein 6s und ein 7er, erreichen mit dem SmartCharger 113% bzw. 117%.

Etwas Reserve ist immer gut

In Japan, Myanmar oder Kambodscha gab es viele Tage, an denen wir am Ende den Stromsparmodus aktivieren mussten, um nach dem Abendessen Google Maps noch als Wegweiser zum Hotel nutzen zu können. Die SmartCharger-Extraprozente machen viel aus und geben uns eine willkommene Reserve, vor allem auf langen Fahrten, oder wenn wir neu in einer Stadt angekommen sind.

Der SmartCharger war erstaunlich günstig: 39 australische Dollar (entspricht 30 USD bzw. 25 EUR) mussten wir berappen. Da der SmartCharger zusätzlich zwischen Gerät und Ladegerät geschaltet wird, ist er klein, kompakt und kann mit allen Geräten genutzt werden. Das Basispaket hat alle passenden Stecker: Mini-USB (je Typ A und B), Micro-USB (je Typ A und B), Lightning. Weitere Steckertypen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Einzig problematisch ist nur die Anzeige bei machen Geräten, da die Firmware nicht mehr als 100% zulässt. Dann ist es aber so wie bei manchen vollgetankten Autos. Dort bewegt sich während der ersten 100km die Tanknadel nicht, ein Elektrogerät (zum Beispiel meine Powerbank) zeigt mit SmartCharger aufgeladen einfach länger 100% an. Für iOS und Android sind ist seit kurzem Apps verfügbar, die im Hintergrund laufen, und über die der echte Akkustand angezeigt wird.

Bald soll der SmartCharger weltweit verfügbar sein

Aus patentrechtlichen Gründen – die Konkurrenz schläft nicht – wird der SmartCharger aktuell noch nicht weltweit verkauft. Sobald die Patente erteilt wurden, soll sich dies ändern. Charge100+ ist optimistisch, dass sie in zahlreichen Märkten zum Weihnachtsgeschäft 2018 schon vertreten sein werden.

Der SmartCharger ist für uns eines der wichtigsten Gadgets für unterwegs geworden. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir gleich zugeschlagen haben! Hoffentlich startet der weltweite Verkauf bald.

Der Beitrag Clever aufladen mit dem SmartCharger erschien zuerst auf Wittmann Tours.