Japan glänzt mit Höflichkeit

Um die Frage etwas differenzierter beantworten zu können, müssen wir etwas weiter ausholen. Ein wesentlicher Aspekt sind die Japaner, die wir stets höflich, freundlich und hilfsbereit erlebt haben. Manchmal ist das Verhalten der Japaner schon fast niedlich, was nichts mit kawaii zu tun hat und in jeder Hinsicht positiv gemeint ist. Klingt eigenartig? Wir versuchen es an ein paar Beispielen zu erläutern.

Die Höflichkeit der Japaner ist für unsere Begriffe manchmal fast schon übertrieben. Kunden werden in Japan überschwänglich begrüßt „Irasheimasen!“ und man bedankt sich immer und immer wieder „arigatou gozaimasu“, dabei verbeugt man sich, auch gerne häufiger. Dieser freundliche Umgang steckt an und wir machten eifrig mit, ohne das Gefühl zu haben, mithalten zu können.

In unseren westlichen Augen wirkt es fast skurril, wenn sich der Kassierer im 7-Eleven tief verbeugt, wenn man nur eine Flasche Wasser kauft. Es ist auch ganz selbstverständlich, dass man Plastiklöffel und feuchte Erfrischungstücher in die Einkaufstüte gesteckt bekommt, wenn man einen der köstlichen japanischen Puddings oder ein Dessert erwirbt. Gleichermaßen würden wir uns wünschen, dass sich die Schaffner der Deutschen Bahn auch jedes Mal verbeugten, wenn sie einen Waggon betreten oder verlassen. Ebenso mutet es eigenartig an, wenn das Zimmermädchen im Hotel sich tief verbeugt und freudestrahlend einen Müllbeutel entgegennimmt, der die Kapazität des Mini-Mülleimerchen auf dem Zimmer übersteigt.

Auch im öffentliche Raum achten die Japaner einander, schätzen die Ruhe und wahren die Privatsphäre: Im Shinkansen ist wörtlich dieses Schild zu lesen: „Please be considerate of other passengers while using your computer (Keyboard noise, etc.)“. Von derartigen Erlebnissen könnten wir noch eine Vielzahl mehr berichten.

Das erstaunliche an all diesen Begebenheiten ist, dass die Freundlichkeit selten aufgesetzt wirkt. Vielmehr ist diese Höflichkeit anscheinend tief verwurzelt im Wesen der Japaner, was wir sehr zu schätzen gelernt haben.

Ordnung muss sein

Auch der Ordnungssinn der Japaner ist stark ausgeprägt. Natürlich stehen alle auf der Rolltreppe auf der richtigen Seite (links stehen, rechts gehen) und warten in den eingezeichneten Linien auf dem Bahnhof, für die der Zug auch immer passgenau anhält.

Manchmal hatten wir auch den Eindruck, die Japaner übertrieben ein wenig: Im Bus steigt man in der Regel hinten ein und vorne aus. Da uns manchmal nicht klar war, ob ein Bus das gewünschte Ziel ansteuerte, fragten wir einmal an der Vordertür: „Kanazawa eki?“ („Zum Bahnhof Kanazawa?“) Der Busfahrer bejahte unsere Anfrage („Hai!“), worauf wir Anstalten machten, einzusteigen. Daraufhin wurden wir höflich darauf aufmerksam gemacht, bitte hinten einzusteigen, was wir auch brav taten – Ordnung muss sein.

Irgendwie niedlich

Eine andere Begebenheit erlebten wir in einem Tempel in Tokyo. Wir wollten eigentlich nur fragen, wieviel das Goshuin kosten würde („How much does it cost?”). Die junge Dame war sichtlich verlegen, und leider fiel uns nicht schnell genug “ikura desu ka?” ein. Bevor wir uns versahen, huschte sie zu unserer Verblüffung kichernd und errötend von dannen…

Es dauerte vielleicht 10 Sekunden bis sie wieder um die Ecke lugte und eine andere Dame uns erklärte, das junge Mädchen spräche kein Englisch und dies wäre ihr sehr unangenehm. Nach einigen Entschuldigungen (“sumimasen”) bekamen wir 300 Yen zur Antwort. Uns war es fast genauso peinlich, diese Situation ausgelöst zu haben, wie dem Mädchen, dass sie uns nicht angemessen antworten konnte.

In Japan ist der Kunde ist König

Japan ist in mehrfacher Hinsicht ein Kundenservice-Paradies. Es fängt damit an, dass es überall Menschen gibt, die sich um die Kunden kümmern und die wir im Zweifelsfall ansprechen konnten. Außerdem gibt es Funktionen, die bei uns nicht mehr oder noch nie besetzt waren: Es gibt Angestellte, die dafür da sind, die Kunden zu begrüßen oder zu verabschieden, Plastiktüten für nasse Regenschirme auszuteilen oder ähnliches.

Wenn wir nach dem Weg fragten, und nicht auf Anhieb den Eindruck vermittelten, als verstünden wir die Beschreibung, führte uns der Befragte oftmals den ersten Teil des Weges bis es offensichtlich war, wohin wir uns wenden sollten. Unglaublich nett und außergewöhnlich hilfsbereit und nicht nur in Einzelfällen!

Der Höhepunkt der Rücksichtnahme war vielleicht die Führung im Kaiserpalast, wo uns ernsthaft erklärt wurde, dass besonders weiche Steine auf dem Platz vor der Residenz des Kaisers verlegt worden waren, damit man sich nicht verletzt, falls man stürzen sollte!

Wie erstklassig der Service in Japan ist, merkt man erst, wenn das auf einmal nicht mehr der Fall ist. Beim Stopover in Bangkok waren die Angestellten bei der Sicherheitskontrolle zutiefst demotiviert und gleichgültig…

Japan kulinarisch

Und dann gibt es natürlich das phantastische japanische Essen, über das wir schon berichteten. Mit den bisherigen Blogposts kratzen wir jedoch maximal an der Oberfläche. Es gibt noch Okonomiyaki, Sukiyaki, Shabu-Shabu, Gyoza, und und und. Überraschend für uns war, dass die japanische Küche so viele herzhafte Leckereien bietet.

Die Rubrik „Japan kulinarisch“ wäre aber nicht vollständig ohne Kaiseki. So wie Kyoto die japanische Kultur verkörpert, so ist Kaiseki der Gipfel der japanischen Küche. Kaiseki ist bestimmt so gesund, wie wir uns die japanische Cuisine immer vorstellen. Es beinhaltet kein Fleisch, dafür aber Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse, Suppe, Tofu – und das alles als Kunstwerk serviert.

An einem Abend haben wir uns dieses exklusive Vergnügen in einem Ryokan gegönnt und wurden mit zahlreichen Köstlichkeiten verwöhnt. Serviert wird natürlich auf dem eigenen Zimmer: Beim Mahl saßen wir auf dem mit Tatami-Matten ausgelegten Boden auf einem dünnen Kissen am niedrigen Tisch. Die Auswahl der Speisen erinnerte etwas an Tapas. Es gab viele sehr kunstvoll drapierte Kleinigkeiten in edlen kleinen Schüsselchen und Tellerchen, farblich harmonisch aufeinander abgestimmt und selbstverständlich passend zur Jahreszeit. Wir hatten unsere liebe Mühe, alles zu identifizieren. Auch die englische Speisekarte (eine Übersetzung wurde eigens für uns angefertigt!) konnte leider nicht alle Geheimnisse lüften. Daher stellen wir an dieser Stelle eine kleine Kaiseki-Sammlung ein, um die Vielfalt zu zeigen.

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Natürlich haben wir beim Ausprobieren auch mal die eine oder andere Niete gezogen. Vor allem das japanische Frühstück ist für uns Westler gewöhnungsbedürftig. Milder Fisch, Misosuppe und Reis können auch zum Frühstück lecker sein. Eingelegter ganzer Mini-Tintenfisch oder Natto (fermentierte Sojabohnen) verbuchten wir eher unter „Erfahrung“ ;). Aber trotzdem: Es lohnt sich, allein wegen des Essens nach Japan zu fahren!

Japan kurios

Immer wieder bemerkten wir, dass Japan an vielen Stellen einfach anders tickt, dass es Dinge gibt, die uns fremd sind oder die im japanischen Alltag für uns ungewohnt, aber clever gelöst sind. Ein Paradebeispiel sind die Getränkeautomaten, die wirklich überall in Japan zu finden sind.

Natürlich gibt es grünen Tee, Kaffee und Cola, aber auch Coke Plus, Trinkpudding in der Dose (funktioniert leider nicht so gut), Calpis (fruchtiges japanisches Joghurtgetränk) und Zuckerwatte-Drinks. Viele Automaten können neben kalten auch Heißgetränke liefern, zuweilen das gleiche Getränk, z.B. Milchtee kalt oder warm. Als heiße Spezialität an kalten Tagen wird uns auch die Maissuppe aus der Dose für immer im Gedächtnis bleiben.

Heiß und kalt sind auch im Café wichtige Spezifikationen. Bestellt man Tee oder Kaffee wird man nicht nur gefragt, ob es „für hier“ oder „zum Mitnehmen“ ist, sondern auch, ob heiß oder kalt gewünscht ist. Im Supermarkt gibt es gleichermaßen nicht nur ein Kühlregal, sondern auch ein Wärmeregal – verrückt!

Japan ist einfach zu bereisen

Sollten wir dem einen oder anderen jetzt Lust auf eine Japan-Reise gemacht haben, so gibt es zum Schluss zwei gute Nachrichten. Erstens ist Japan nicht so teuer wie befürchtet. Das Preisniveau liegt nach unserem Gefühl in etwa so wie in Deutschland. Damit ist Japan kein Budget-Urlaubsland, aber es ist nicht so wie zum Beispiel in Island, dass die Preise einem förmlich die Tränen in die Augen treiben. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben für gute (aber kleine) Hotelzimmer umgerechnet 70 bis 80 Euro ausgegeben. Sehr schmackhaft essen kann man auch oft für 20 bis 30 Euro (natürlich kein High-end-Sushi).

Vielleicht noch wichtiger: Trotz gewisser kultureller Unterschiede, v.a. der Sprache, ist Japan ein relativ einfach zu bereisendes Land. Die Infrastruktur ist extrem gut, es gibt eigentlich immer einen Bus oder eine Bahn, die einen ans Ziel bringt, und Google Maps weist dem Reisenden im Zweifelsfall den Weg. Der Shinkansen hatten in Summe auf der ganzen Reise 0 (in Worten: Null!) Minuten Verspätung, so dass man problemlos seine Uhr nach den Zügen stellen könnte

Eine Website, die wir lobend erwähnen und weiterempfehlen möchten ist www.wanderweib.de. Hier gibt Tessa viele gute Tipps rund um Japan: Ausflüge, japanische Süßigkeiten und Vieles mehr. Solche Seiten würden wir uns auch für andere Länder wünschen!

In 4 Wochen haben wir einige Highlights auf der Hauptinsel Honshu gesehen. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken, so dass wir sehr gerne für eine Fortsetzung der Erkundungstour wieder nach Japan fliegen würden! Erst geht die Reise jedoch weiter nach Myanmar.

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Karuizawa

Wir waren schon fast wieder auf dem Rückweg nach Tokyo und durchquerten die Japanischen Alpen. Unterwegs war ein Zwischenstopp in Karuizawa eingeplant, weil wir von den fliegenden Eichhörnchen gelesen hatten. Da wir in Koblenz zuweilen auch unsere Eichhörnchen beobachten dürfen und es in Japan mehr Kultur als Natur in unseren Programm gab, war dieser Programmpunkt schnell ganz oben auf der Wunschliste der Aktivitäten.

Die japanischen fliegenden Eichhörnchen sind nachtaktiv und starten erst gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang. Daher unternahmen wir tagsüber einen ebenfalls sehenswerten Ausflug zum Kumanokōtai Schrein und zum Aussichtspunkt am Usui Pass. Endlich war er da, ein goldener Oktobertag, und so hatten wir einen fantastischen Blick auf die umliegenden Hügel, die sich verfärbenden Bäume und den Mt. Asama.

Auf den ersten Blick würde man Mt. Fuji im Hintergrund vermuten Mt. Asama ist auch ein Vulkan und laut Wikipedia der aktivste auf der Hauptinsel Honshu. Taifun Lan hat vermutlich den Schneefall auf dem Gipfel verursacht. Vor gut 2 Wochen in Hakone hatte auf dem Fuji noch kein Schnee gelegen. Fuji-san ist der höchste Berg Japans.

Auf zu den Eichhörnchen

Nach einer hübschen Wanderung durch den herbstlichen Wald und einer kurzen Busfahrt kamen wir um ca. 16 Uhr bei Picchio, einer Öko-Tourismus- und Umweltschutzorganisation an. Zunächst lernten wir einiges über die Hörnchen (Musasabi). Sie sind Vegetarier, ca. 80 Zentimenter lang (Körper und Schwanz zusammen) und können bis zu 100 Meter weit fliegen bzw. gleiten. Der Vortrag war auf Japanisch mit einigen Brocken Englisch gewürzt. Zusätzlich hatte unser Guide ein lebensechtes niedliches Stoff-Musasabi dabei, um das Gesagte zu verdeutlichen, was sehr gut funktionierte.

Mittlerweile war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und so gingen wir auf Pirsch. Die Eichhörnchen scheinen sich recht genau am Sonnenstand zu orientieren. Sie wachen bei Sonnenuntergang auf, putzen sich ausgiebig und kommen ca. 30 Minuten später aus ihren Nestern. Deshalb verschiebt sich der Beginn der Tour auch alle 10 Tage um einige Minuten. Im Vorfeld hatten wir noch über den minutengenauen Flugplan auf der Picchio-Webseite gewitzelt, aber die japanischen Hörnchen überzeugten (was ja eigentlich im Land des Shinkansen nicht überraschend ist) durch Pünktlichkeit.

Die Eichhörnchen-Beobachtung

Die Wartezeit bis zum Erscheinen der Eichhörnchen wurde auf interessante Weise überbrückt, indem wir über eine in der Nistbox installierte Kamera einem Musasabi bei der Abendtoilette zusehen konnten.

Während wir auf einer Wiese standen, wo mehrere Eichhörnchen in einer Art Vogelhäuschen ihre Nester haben, wurde es immer dunkler und die Fledermäuse wurden allmählich aktiv. Die Temperatur sank schnell deutlich ab, nachdem die wärmende Sonne verschwunden war. Wie versprochen kam das Eichhörnchen gut 30 Minuten nach Sonnenuntergang zum Vorschein, steckte zunächst neugierig seinen Kopf aus dem Nest, um die Lage zu sondieren:

Nach gut 2 Minuten war anscheinend klar, dass die Luft rein war. Das Musasabi kletterte auf den Nestkasten und ab da ging alles recht schnell. Wenige Momente später machte sich das Eichhörnchen auf den Weg nach oben auf den Baum. Oben angekommen machte es einen Satz und flog bis zum nächsten Baum – ungefähr so wie auf einem Video von Picchio zu sehen ist:

Unser Eichhörnchen konnten wir zweimal fliegen sehen bis es der Guide mit der Taschenlampe nicht mehr finden konnte.

Picchio bringt den Besuchern die zum Glück nicht gefährdeten aber schwer zu erblickenden Eichhörnchen in einer interessanten Tour nahe. Uns haben die Eichhörnchen sehr gut gefallen. Sie waren putzig anzuschauen und die Flugeinlagen waren spektakulär – ein einzigartiges Erlebnis.

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Was bedeutet kawaii?

Kawaii kann auch mal eine Komponente haben, die ans Kitschige grenzt. Dabei schüttelt es natürlich den Deutschen ;). Dann ist da auch noch etwas kindliches, auch in der Welt der Erwachsenen. Und manchmal ist kawaii aber auch einfach nur süß. Negativ abgegrenzt wäre ein lebendiger Hamster eher nicht kawaii, weil er zu natürlich ist. Ein Alltagsgegenstand wird kawaii, wenn man ein süßes Logo, Maskottchen oder Symbole aufbringt:

Hello Kitty ist vielleicht bekannt, in Japan sehr präsent und sehr kawaii. Hello Kitty Accessoires sind bei weitem nicht nur für Kinder gedacht sondern für jedermann: Eine Hello Kitty-Handyschale steht so auch der Generation 50+ gut, und auch sonst gibt es Hello Kitty auf Topflappen, Küchentüchern, Geldbörsen, Rucksäcken, als Anhängerchen, und, und, und. Dagegen ist der Einhorn-Hype in Deutschland noch vergleichsweise verhalten

Wo ist Japan kawaii?

Kawaii beschränkt sich aber nicht nur auf Hello Kitty. Uns begegneten weitere Bekannte aus der Popkultur und auch viele Eigenkreationen. Gefühlt hat jedes Geschäft ein süßes Maskottchen, auch solche, bei denen wir es schon fast als unseriös empfinden würden. Immobilienmakler und Banken gehen zuweilen ebenso in die Kawaii-Offensive wie Cafes, Restaurants oder Parkhäuser. Außerdem gibt es Städte-Maskottchen oder kawaii Straßenabsperrungen. Insgesamt ist es im öffentlichen Raum an vielen Stellen kawaii.

Wenn etwas kawaii ist, dann wird dies von den Japanern manchmal nicht nur stillschweigend wahrgenommen, sondern auch durch den Ausruf „kawaiiiiii!!“ kommentiert. In Kyoto gingen wir z.B. in der Nähe des Inari-Schreins an einer Straße entlang. Einige Schulmädchen kamen uns in ihrer adretten Schuluniform entgegen und auf einmal quiekten sie beinahe im Chor „kawaiiiii“. So hundertprozentig konnten wir nicht ausmachen, was ihre Aufmerksamkeit erregte, aber es muss super-kawaii gewesen sein

Im Oktober war Halloween auch ein großes saisonales kawaii-Thema. Überall lachten uns niedliche Kürbisse an, an der Hotel-Rezeption, in der Bäckerei, im Supermarkt oder im Restaurant. Den Halloween-Kawaii-Vogel hat MOS-Burger abgeschossen, dort gab es sogar einen Halloween-Baum – Kawaii!

Insgesamt fiel uns auf, dass es den Japanern an sehr vielen Stellen gelingt, über kawaii-Elemente Aufmerksam zu erzeugen. Und kawaii macht wirklich Spaß: Selbst am Geldautomaten kommt ein kawaii-Feeling auf. Eine lustige Melodie erklingt, wenn die Karte eingeführt wird oder wenn das Geld ausgegeben wird. Trotzdem tragen wir noch keine Hello-Kitty-Socken.

Abschließend hier ein paar weitere Kawaii-Impressionen in der nachfolgenden Bilder-Sammlung. Viel Spaß bei Anschauen!

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Die Rehe von Nara

Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist der große Buddha von Nara. Gleich dahinter rangieren die Rehe von Nara – und die sind sehr niedlich und lustig! Es sind heilige Tiere, Boten der Götter, und als solche leben sie in den Parks der Stadt, angeblich ca. 1000 Tiere. Das Füttern der Rehe ist hier erlaubt. Für 150 Yen, also gut einen Euro, bekommt man ein Bündel Bambi-Kekse.

Hält man die Kekse in den Händen, ist man sofort der Lieblingsmensch aller Bambis. Es heißt zwar, die Rehe würden sich höflich verbeugen (das tun sie manchmal sogar), trotzdem sind sie sehr fordernd. So bereut mancher Tourist schnell die Investition, und es fällt schwer, die Kekse nach eigenem Willen zu verfüttern. So verwandelt sich ein vermeintlich niedliches Fotomotiv zuweilen in eine Gruppe Kleidung zupfender und zerkauender Tiere. Unter Umständen kommt es zu ungewollter Komik wenn die Rehe Touristen verfolgen oder kleine Kinder erschreckt werden.

Einzig ein älterer Japaner konnte den Spieß nicht minder amüsant umdrehen. Er ging mit tiefer, lauter Stimme redend auf die Rehlein zu und streckte abrupt die Hand mit den Keksen aus, woraufhin die Bambis verunsichert den Rückzug antraten…

Der große Buddha

Die echte Hauptsehenswürdigkeit ist aber eigentlich der große Buddha von Nara im Tōdai-ji. Seine Größe ist wirklich äußerst beeindruckend und übersteigt die Erwartungen. Die Bilder können seine Höhe von ca. 15 Metern (plus 3 Meter Sockel) kaum widergeben.

Die Halle (Daibutsuden), eines der größten Holzgebäude der Welt, ist gleichermaßen gigantisch – obwohl sie nach einem Feuer (gleiche Geschichte wie in Kyoto) ca. 30% kleiner als das ursprüngliche Bauwerk wieder aufgebaut wurde.

Neben einigen weiteren Tempeln und Schreinen besuchten wir den sehr sehenswerten und gepflegten Insuien-Garten und hatten so trotz Regenwetter einen schönen und ausgefüllten Tag. Erst bei Sonnenuntergang waren wir zurück am Bahnhof, um die Heimfahrt nach Kyoto anzutreten.

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Kyoto, die kulturelle Hauptstadt Japans

An wirklich jeder Ecke steht in Kyoto ein Schrein oder ein Tempel. Soviele, dass es ein Running-Gag wurde: „Schau mal ein Schrein!“ – und dann war da wirklich einer! Selbst von den bedeutenden gibt es so viele, so dass es schwer fällt, eine Auswahl zu treffen. Auch wenn alle ihren eigenen Reiz und Charme haben, so liest sich ihre Beschreibung doch oft erstaunlich ähnlich. Aber Vorsicht! Hier wird jetzt stark übertrieben und verallgemeinert.

Die Gründung war vor vielen Hunderten von Jahren. Manche waren früher Villen, die nach dem Tod Ihrer Besitzer zu Tempeln oder Schreinen umgewidmet wurden. Im Laufe der Geschichte richteten Erdbeben oder Feuer große Verwüstung an, so dass sie regelmäßig wieder aufgebaut wurden. Bekannte Persönlichkeiten der japanischen Geschichte, z.B. die Shogune Toyotomi Hideyoshi oder Tokugawa Ieyasu spielten in der Geschichte der religiösen Stätten zuweilen eine tragende Rolle. Die heutige Form stammt oft aus dem 18. Jahrhundert. Seit den späten 1990er Jahren sind die Hauptsehenswürdigkeiten UNESCO Weltkulturerbe geworden, und eigentlich alles ist entweder ein „Japanese National Treasure“ oder „Important Cultural Property“. Die besten Besuchszeiten (i.S.v. optisch am attraktivsten und am meisten besucht) sind die Kirschblüte und wenn sich die Blätter im Spätherbst verfärben.

Touristen überall

Wenn Kyoto die Stadt der 1000 Tempel und Schreine ist, dann ist sie leider definitiv auch die Stadt der 100.000 Touristen. An den Top-Sehenswürdigkeiten waren wir nicht unbedingt allein unterwegs, um es zurückhaltend japanisch zu formulieren. Wie so oft im Leben gibt es auch ungeahnt positive Seiten: Besonders hervorzuheben sind die meist chinesischen Touristinnen, die gerne Geisha-Kostüme ausleihen und im historischen Look auf Sightseeingtour gehen. So werten sie das Straßenbild deutlich auf und tragen zum traditionalen Charme der Stadt bei – auch wenn sie mit Smartphone und Selfie-Stick herumlaufen. Zusätzlich gibt es schön renovierte Straßen und Gassen. An vielen Orten in der Stadt fühlten wir uns in die Filmkulissen von historischen Samurai- oder Ninja-Filmen versetzt.

Kyotos Gärten

Die japanischen Gärten sind eigentlich begehbare Kunstwerke. Auch wenn vieles sehr natürlich aussieht, so wird doch nichts dem Zufall überlassen. Heerscharen von Gärtnern sogen nicht nur dafür, dass die Muster in den Zen-Steingärten geharkt werden, sondern auch dafür, dass maximal eine natürlich erscheinend Anzahl von Blättern auf den Moosflächen liegt. Richtig gelesen, Moos wird hier sehr gepflegt. Es ziert Steine, Wurzeln, ganze Baumstämme und auch den Boden. Der Vertikutierer scheint nicht zur typischen Gärtnerausrüstung zu zählen.

Die Bäume werden auch einzeln intensiv gepflegt. Die Nadeln der Kiefern werden so präpariert, dass sie büschelweise nach oben zeigen. Selbstredend werden braune Nadeln gezupft, um das Auge des Betrachters nicht zu irritieren. Gleichermaßen werden die Ahornbäume, die sich im Herbst feurig rot verfärben, so geschnitten, dass von außen gesehen eine Blätterkugel entsteht. Von der Ferne aus betrachtet, wirkt das Blätterdach somit sehr dicht und prächtig. Steht man jedoch unter dem Baum, ist es schön luftig, und das Blätterdach lässt, so die Sonne denn scheint, auch ein paar Sonnenstrahlen durch.

Die Teiche in den Gärten beherbergen oft prächtige und sehr große Koi-Karpfen. Manche Exemplare sind wahre Goldfische, die im Sonnenlicht glänzen. Allen Kois ist gemein, dass sie gerne bei den Besuchern um Leckerlis betteln.

In den Teichen gibt es kleine Inseln, die oft als Schildkröten- oder Kranich-Inseln bezeichnet werden. Sie sind zuweilen über kleine Brücken begehbar und laden zum Lustwandeln ein. Weitere Attraktionen sind die Teehäuser in den Gärten.

Shintoistische Schreine

Religion ist in Japan etwas undurchsichtig und kompliziert für die Besucher aus dem westlichen Abendland. Auch wenn es eine Durchmischung von Shintoismus und Buddhismus gibt, so lassen sich die buddhistischen Tempel von den shintoistischen Schreinen recht gut unterscheiden.  Es ist aber durchaus verbreitet, dass ein Tempel ein paar kleine Schreine enthält. Es gibt Tempel von unterschiedlichen buddhistischen Strömungen und Schreine für unzählige shintoistische Gottheiten und Geister (Kami), die auch mal in Naturerscheinungen wie Bäumen, Wasserfällen oder Bergen in Erscheinung treten können.

Der Vielleicht berühmteste Schrein ist der Fushimi Inari-Taisha, dessen markante rote Toriis häufig als typisches Japan-Motiv herhalten müssen. Diese Toriis symbolisieren Spenden an den Schrein. Ein kleines Torii ist für umgerechnet 3.000 Euro zu bekommen, ein großes kostet deutlich über 10.000 Euro. Der Inari-Schrein ist spirituell einer der bedeutendsten in Japan, da er der Hauptschrein von Tausenden weiteren Inari-Schreinen ist. Inari ist der u.a. der Reisgott, und Reis ist bekanntlich die traditionelle Lebensquelle in Japan. In der modernen Gesellschaft gilt er auch als zuständige Gottheit für Handel und Gechäfte, so dass viele Firmen gerne Toriis spenden – in der Hoffnung auf Erfolg im Business.

Der Fuchs gilt als Bote und als mögliche Erscheinungsform des Inari-Kami. Kami sind die Gottheiten oder Geister im Shintoismus. In einem Schrein ist ein Kami (oder mehrere) eingeschreint, was in etwa bedeutet, dass die Kami dort zuhause sind.

Buddhistische Tempel

Der Zen-Buddhismus ist eine buddhistische Strömung und die typischen fein säuberlich geharkten Kies-Gärten gibt es in Kyoto, genau wie wir sie von Bildern her kennen. Zen ist in Japan aber nur eine von vielen buddhistischen Strömungen. Zusätzlich gibt es z.B. noch Shingon, Tendai, Jodo und mehr.

Ein buddhistischer Tempel sieht in Japan nicht unbedingt so aus wie in anderen asiatischen Ländern. Goldene Buddha-Statuen gibt es, aber sie sind eher selten. Am Tenryu-ji („Drache des Himmels“) ist die bekannteste Buddha-Statue aus Holz geschnitzt. Wie der Name schon sagt gibt es einen bekannten Drachen, ein Deckengemälde, welches über den Buddha wacht und nicht fotografiert werden darf. Drachenabbildungen gibt es aber auch an anderer Stelle im Tempel:

Fazit zu Kyoto

Eine Japanreise ohne Kyotobesuch ist unvollständig. Hier erscheint Japan wie man es sich traditionell vorstellt, nur die Samurai fehlen im Straßenbild. Die Touristenmagneten sind auch hier absolut sehenswert, einzig der immer wieder empfohlene Arashiyama Bamboo Grove fiel etwas ab, da im Unterholz ein enges Dickicht aus Selfie-Sticks gewachsen ist, der sich durch die an sich eindrucksvolle Allee aus dichtem hohem Bambus bewegt. Von einsamem Naturerlebnis also leider keine Spur. Die Touristenmassen sind einfach da; am besten man versucht, sie zu akzeptieren. Glücklicherweise scheint die japanische Höflichkeit auf viele Touristen abgefärbt zu haben, so dass vielfach Rücksicht aufeinander genommen wird. Auch die etwas unbekannteren Sehenswürdigkeiten waren Weltklasse. Unser Favorit war der relativ schlichte Ginkaku-ji (erstes Bild ganz oben) mit seinem schönen Garten und überschaubaren Besucherzahlen. Weitere Eindrücke findet ihr in der folgenden Bildersammlung.

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Das Goshuinchou (御朱印帳)

Das Pilgerbuch oder auch Goshuinchō (御朱印帳) ist ein Buch, in dem man Stempel von  buddhistischen Tempeln und Shintō-Schreinen in Japan sammeln kann. Der Name besteht aus 3 Teilen: Honorativpräfix Go- (御), Shuin (朱印) was soviel wie „rotes Siegel“ bedeutet und chuo (帳) das Buch.

In eigentlich allen Tempel und Schreinen kann man ein Goshuin, einen Stempel, also einen Eintrag ins Buch bekommen. Es kostet normalerweise 300 Yen. Jedes Goshuin füllt eine Seite im Buch aus. Dabei wird nach unserer westlichen Denkweise hinten angefangen, da auf japanisch von rechts nach links gelesen wird. Außerdem hat das Büchlein keinen Buchrücken, sondern ist wie eine Ziehharmonika gefaltet.

Das Goshuin

Ein Goshuin enthält den Namen des Schreins oder Tempels, ggf. so etwas wie einen Sinnspruch und das Datum des Eintrags. All diese Bestandteile werden in Kanji-Zeichen von Hand mit dem Pinsel kalligraphiert. Zusätzlich wird das rote Siegel eingestempelt. Es können aber auch mehrere Stempelelemente verwendet werden.

Das Sammeln der Goshuins hat eine spirituelle Bedeutung. Es ist aber auch ein sehr schönes Souvenir, das man sich im Laufe einer Japan-Reise „erarbeiten“ kann – und das ist offen und ehrlich die Intention gewesen. Jedes einzelne Goshuin ist ein Kunstwerk, welches am Tempel von Hand angefertigt wird und kunstvolle Kalligraphien und Stempel beinhaltet.

Traditionell ist das Goshuinchou eine Eintrittskarte für das Jenseits. Mit ihm „beweist“ man,  dass man ein gutes, gläubiges und hingebungsvolles Leben geführt hat, da die Pilgerreisen belegt werden. Das Buch wird bei der Beerdigung verbrannt, und damit wandert der Geist des Goshuinchous mit dem Toten weiter. Über Verbrennen kann man im Buddhismus viel transportieren: Gute Wünsche über Räucherstäbchen, Geld in Form von Spielgeld, High-Tech über Laptops aus Pappe, wobei die beiden letzten Varianten uns in Japan nicht begegnet sind. Das Goshuinchou ist natürlich eine viel ernstere Angelegenheit.

Eigentlich kauft man das Buch in einem Tempel oder Schrein, dem man sich besonders verbunden fühlt. Da wir gelesen haben, dass nicht alle Schreine die Bücher verkaufen, haben wir es noch in Deutschland bei Amazon bestellt – interessanter Tempel ;). Die Lieferung erfolgte direkt aus Japan.

Weltliche Stempel

Zusätzlich kann man in Japan auch noch ganz profane Stempel sammeln, diese dürfen aber auf keinen Fall im Goshuinchou landen. Hierfür haben wir ein kleines Büchlein, welches auf den ersten Blick wie ein Pass aussieht, aber nur leere weiße Seiten enthält.

An fast allen Bahnstationen gibt es einen „station stamp“, mit dem man die Stationen der Reise eintragen kann. Außerdem gibt es Stempel in verschiedenen Farben häufig, manchmal allerdings gut versteckt, in Parks, Museen, anderen Sehenswürdigkeiten und sogar (selten) bei Tempeln oder Schreinen.

Manche Stempel sind wahrhaft gigantisch und füllen fast eine ganze Seite aus. Deluxe-Stempelmaschinen zaubern sogar besonders saftige Stempel ins rote Büchlein. Da das Papier relativ dünn ist, drücken diese Stempel manchmal bis auf die Rückseite etwas durch, so dass wir dort auch schon einen Farbklecks haben. So wird das Büchlein bunt gestaltet.

Wir sind gespannt, ob wir auch außerhalb Japans noch weiter fleißig stempeln dürfen.

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Instant Nudeln

Verlässliche Statistiken rund um die Nudeln sind noch schwieriger zu finden als zu Reis. Auf der Suche fand ich die International Pasta Organization (was es nicht alles gibt!), aber die listet leider keine asiatischen Länder.

Eine weitere spannende Quelle befasst sich mit Instant Nudeln, die auch in Japan von Herrn Momofuku Andō erfunden wurden. Hier mischt Japan ganz vorne mit und belegt den dritten Platz im weltweiten Ranking (in absoluten Zahlen). Als Taifun Lan unser Programm für 2 Tage zum Stillstand brachte, haben wir uns auch „Notfall-Nudelsuppen“ gekauft, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, durch den Taifun zum Essen spazieren zu müssen.

Da es also DIE Nudel-Statistik nicht gibt, schauen wir uns doch einfach um: Es gibt Ramen, Soba und Udon als Hauptvarianten japanischer Nudeln. Zusätzlich gibt es noch lokale Varianten, wie zum Beispiel Kishimen in Nagoya. Aber was zeichnet diese verschiedenen Nudeln eigentlich aus? Schauen wir genauer hin!

Ramen Nudeln

Es gibt sehr viele Restaurants, die sich auf bestimmte Arten von Nudeln spezialisiert haben, allen voran die beliebten Ramen Nudeln, die bei uns sogar die erste Mahlzeit auf japanischem Boden darstellten. Dabei handelt es sich um Eiernudeln, die ursprünglich aus China kommen. Mitlerweile haben sie tiefe japanische Wurzeln.

Ramen-Restaurants zielen gefühlt eher auf ein junges Publikum und bieten vielfältige Variationen an. Eine typische Ramen-Nudelsuppe kommt nach unserer Wahrnehmung in einer beachtlichen Schüssel daher. Neben den Nudeln befinden sich durchwachsene Schweinefleischstücke, ein bis zwei halbe, wachsweich gekochte Eier, Frühlingszwiebeln, Sojasprossen und vielerlei mehr in der Brühe. Diese gibt es in verschiedenen Varianten: auf Basis von Soya, Miso oder als Brühe, die durch Auskochen von Schweinefleisch und -knochen entsteht.

Auch wenn viele Restaurants stark auf Durchsatz getrimmt sind, indem z.B. Automaten den Bestell-Prozess übernehmen, so sollte man mind. 30 Minuten einplanen. Ramen ist also im engsten Sinne kein Fast-Food, auch wenn es vielleicht zuweilen so wahrgenommen wird. Die Mindestgenussdauer der dampfende Nudelsuppe richtet sich stark nach dem persönlichem Temperaturempfinden, so dass es vor allem am Anfang ein heißes Vergnügen sein kann. Im Gegensatz zum Ketten-Burger ist die Nudelsuppe natürlich nicht lauwarm.

Nudel-Etikette

Die perfekte Schlürftechnik, die von den einheimischen Meistern praktiziert wird und gesellschaftlich akzeptiert zu sein scheint, mag durchaus dabei helfen, die Nudelsuppe zügiger zu inhalieren. Ähnlich wie bei einer gelungenen Weinprobe wird aber auch auf den Geschmacksgewinn durch das Schlürfen hingewiesen. Wir halten uns dabei aber eher vornehm zurück ;).

Ehrensache ist, dass Nudelsuppen mit Stäbchen und Löffel gegessen werden. Dabei werden die Nudeln mit den Stäbchen gegriffen, zum Mund geführt und dann quasi angesaugt, wodurch das Schlürfen entsteht. Mit den Stäbchen schiebt man parallel mehr Nudeln nach, strukturiert das Nudelknäuel und sorgt nach einer mundgerechten Portion dafür, dass die die Nudelzufuhr beendet wird – abbeißen ist auch möglich. Der Löffel wird dazu benutzt, die Brühe zu trinken. Die wahren Profis halten die Stäbchen in der einen und den Löffel in der anderen Hand, um auch hier parallel zu arbeiten.

Wer jetzt den Eindruck hat, dass Ramen (ähnlich wie Spaghetti mit Tomatensoße) der größte Feind von frisch gewaschener Kleidung sind, der hat vollkommen Recht! Aber auch hier haben die Japaner natürlich wieder mitgedacht. In vielen Ramen-Restaurants gibt es wunderbare Papier-Lätzchen von durchaus ansehnlicher Größe, die man sich umbinden und so die eigene Kleidung fleckenfrei halten kann. Und tatsächlich benutzen sehr viele Gäste die Lätzchen!

Soba und Udon

Soba und Udon sind eher die traditionellen japanischen Nudeln. Dabei sind, ganz vereinfacht, Soba die dünnen und Udon die dicken Nudeln. Genauer gesagt sind Udon Nudeln aus Weizenmehl. Sie sind deutlich dicker als die durchschnittlichen Nudel der westlichen Welt, dabei durchaus glitschig (aber griffiger als Glasnudeln) und recht lang, was es nicht einfacher macht, sie mit Stäbchen zu essen. Auch hier bewährt sich natürlich die oben beschriebene Technik.

Soba sind dünne Buchweizen-Nudeln, die zuweilen bräunlich aussehen, zumindest deutlich dunkler als Udon. Außerdem sind sie griffiger als Udon und damit vermeintlich am einfachsten zu essen.

Besonders in der Udon-Suppe schwimmt gerne ein rosa-weißes, künstlich aussehendes, mysteriöses Scheibchen. Hierbei handelt es sich um ein Kamaboko, eine spezielle Art von Surimi, das auch Narutomaki heißt, wenn es spiralförmig aussieht. Alles klar? Nicht? Ok, es ist pürierter Formfisch, analog zum Leberkäse, wenn wir Wikipedia glauben dürfen. Legenden, es handele sich dabei um Teile von Haifischen, sind damit widerlegt.

Soba und Udon treten auf der Speisekarte häufig im Doppelpack auf. So kann man in den meisten Nudelrestaurants bei vielen Gerichten zwischen beiden Nudelarten wählen. Beide werden nicht unbedingt als Suppe serviert, sondern auch als Trennkost. Nudeln und Soße, sei es Sojasoße oder andere Kreationen, werden separat serviert. Beim Verzehr dippt man die Nudeln dann in die Soße. Zusätzlich hat man oft die Wahlmöglichkeit, heiße oder kalte Nudeln serviert zu bekommen. Bisher haben wir die kalten nicht bestellt, aber wir stellen es uns im Sommer sehr erfrischend vor.

Weitere Darreichungsformen sind Yaki-Soba (gebratene Soba-Nudeln), was schon in die Richtung eines Okonomiaki geht oder Currys (die es natürlich auch mit Reis gibt; ein Curry-Beispiel war oben schon abgebildet). Der Kreativität rund im die Nudel sind also keine Grenzen gesetzt.

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Mit dem Romance Car nach Hakone

Wenn man es nüchtern betrachtet, ist der Romance Car so etwas wie ein Regional Express („limited express“), er verbindet Tokyo mit Hakone und weiteren Ausflugszielen südlich der Metropolregion. Der Romance Car ist aber mehr, er weckt Emotionen, allein der Name ist bemerkenswert, der „Romantische Zug“. Der Name kommt daher, dass man die Mittelarmlehne der Zweiersitze hochklappen kann, um mit dem Sitznachbarn zu kuscheln – Wie verrucht! Zu Zeiten des ersten Romance Cars 1957 eine Sensation!

So ließen wir in romantischer Zweisamkeit die Stadt an uns vorrüberziehen, die zunächst kaum enden mochte. Wir bummelten häufig bei gefühlten 40 bis 60 km/h zusammen mit den echten Bummelzügen durch die Vororte und überholen sie in den Bahnhöfen, da der Romance Car bei weitem nicht überall hält. Der echte Expressanteil kam erst später, als wir an einigen abgeernteten Reisfeldern vorbeifuhren. Von dort sahen wir auch das erste mal Fuji-san majestätisch in der Ferne

Bei gutem Fuji-Blick wäre es ideal gewesen, von Hakone aus direkt weiter in Richtung Ashi-See zu fahren, um dort das Panorama anzuschauen. Da dieser Tag jedoch ein Feiertag war (Health and Sports Day: Danke  Ken, das hätten wir nicht gewusst!), zogen wir unsere Wanderung auf den ersten Tag in Hakone vor, um die Besucherströme zu umgehen. Dank Gepäcktransport-Service vom Bahnhof zum Hotel für wenig Geld konnten wir direkt loswandern.

Wanderung zum Sengenyama

Auf den ersten Metern gingen wir an der engen Hauptstraße (quasi der einzigen) in Hakone entlang, die gesäumt war von Souvenirläden. Autos schoben sich dicht an dicht über die Straße, ein Anblick, den wir so aus Tokyo nicht gewohnt waren. Schilder wie „Ortsumgehung Hakone, Jetzt!“ wären angebracht gewesen. Zum Glück konnten wir nach wenigen 100 Metern in einen versteckten Waldweg abbiegen.

Ein alter Pilgerweg, teils mit großen Steinen gepflastert, führte steil hinauf, so dass wir schnell ins Schwitzen gerieten. Außerdem gab es mit Holzbalken befestigte Stufen oder wir kletterten über die Wurzeln der Bäume. Mitten im dichten Wald zwischen den hohen Bäumen wurde der Straßenlärm schnell leiser, lange war er jedoch noch in der Ferne zu hören. Eigentlich wären während des Aufstiegs Reste einer alten Burgruine zu sehen gewesen, aber sie waren wohl so überwuchert, dass wir sie verpasst haben.

Unterwegs trafen wir nur ca. 30 andere Wanderer und eine ca. 20-köpfige Gruppe rüstiger Renter, die uns überschwänglich begrüßten („Konnichiwa!“) und uns auf dem Weg nach oben anfeuerten: Ganbatte! Danke Eva, dass Du mir diesen Begriff beigebracht hast, so dass wir die aufmunternden Worte verstanden.

Auf dem Gipfel des Sengenyama angekommen waren wir der Meinung, dem Health and Sports Day gerecht geworden zu sein und machten ein kleines Picknick. Dabei waren wir erneut vom Ordnungssinn und der Kundenorientierung der Japaner restlos begeistert. Dem Pudding, den wir am Bahnhof eingekauft hatten, waren nicht nur Löffel beigelegt, sondern auch ein kleines Kühlpäckchen, so dass der Pudding lecker und immer noch leicht gekühlt war!

Ryokan – Übernachtung auf Japanisch

Aufgrund der vorgerückten Zeit fuhren wir mit einer niedlichen Bummelbahn und einem Bus zu unserer Unterkunft im japanischen Stil, einem Ryokan.

Im mit Tatami-Matten ausgelegten Zimmer lagen die Futons. Es gab einen niedrigen Tisch und 2 Sitzkissen. Die Waschräume waren dort Gemeinschaftseinrichtungen und es gab ein Onsen, ein japanisches Thermalbad. Um modisch nicht aus dem Rahmen zu fallen, kleideten wir uns mit den bereitliegenden Yukatas an.

Das Onsen ist ein Thermalbecken, welches mit ca. 42°C zum Entspannen nach einer anstrengenden Wanderung einlud. Bevor man sich in das wohltuend heiße Becken gleiten lässt, verlangt die Etikette (und der Anstand), dass man sich gründlich wäscht. Gebadet wird nackt und seit der Meji-Zeit normalerweise nach Geschlechtern getrennt. Unsere Unterkunft hatte sowohl ein Außen- als auch ein Indoor-Onsen. Draußen war es nicht nur stimmungsvoller, sondern man konnte sich auch besser nach dem Baden oder zwischen den Badegängen abkühlen.

Unterwegs mit Seilbahn und Piratenschiff

Am kommenden Morgen starteten wir zur offiziellen Standard-Hakone-Tour. Wir fuhren mit Bus, Cable Car (keburuka), Seilbahn (ropu-ueï) und Piratenschiff zu verschiedenen Aussichtspunkten und genossen die schöne Landschaft.

Schnell verstanden wir, warum Hakone ein beliebter Tagesausflug von Tokyo ist. Die Seilbahn trug uns zunächst auf einen Berg, von wo wir ein sehr aktives Geothermalfeld sehen und riechen konnten. Dort werden die legendären in den geothermischen Quellen zubereiteten schwarzen Eier angeboten. Es heißt, mit dem Verzehr eines der besonderen Eier könne man seine Lebensdauer um 7 Jahre verlängern. Dennoch widerstanden wir der Versuchung.

Als es mit der nächsten Seilbahn auf der anderen Seite wieder abwärts in Richtung Ashi-See ging, sahen wir, diesmal wesentlich näher, den ebenmäßigen Gipfel des Fuji-san. Kurz gab er sich die Ehre bevor er hinter den Wolken verschwand.

Unten angekommen wartete schon das nächste Verkehrsmittel auf uns. Mit einem Piratenschiff überquerten wir den See. Neben anderen offensichtlichen Touristen waren anscheinend vor allem japanische Großeltern mit ihren Enkeln unterwegs, beide Gruppen umlagerten die überlebensgroßen Figuren von Plastikpiraten an Deck, um lustige Fotos zu machen. So genossen wir die 30-minütige Fahrt, ließen die grünen Hügel an uns vorbeiziehen und sonnten uns.

An der Südküste angekommen waren wir wieder zu Fuß unterwegs, besichtigten die Rekonstruktion einer Grenzstation aus der Edo-Zeit, schlenderten durch die Parkanlagen, bestaunten eine Allee, die im Schatten jahrhundertealter mächtiger Zedern verlief, und besuchen den Hakone-Schrein. Bevor wir in Richtung Kyoto aufbrachen erschien zum Abschied sogar noch einmal Mount Fuji aus den Wolken!

Abschließend die Bilder dieses Artikels und weitere in der dazu passenden Sammlung:

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Zu Fuß oder mit der Bahn durch die Mega-City

Vom Hotel aus fahren wir entweder über mehrere Rolltreppen in die Tiefe, um eine der beiden U-Bahnlinien zu nehmen, oder wir gehen zu Fuß. Die Hauptstraßen im Zentrum von Tokyo sind breit, oft 3 Spuren pro Richtung, gut ausgebaute Gehwege gibt es auch. Nebenstraßen sind hingegen in der Regel sehr eng, häufig nur insgesamt eine Spur. Einen Stau haben wir erstaunlicherweise nie gesehen. Man fährt eben Bahn, nimmt das Rad oder geht zu Fuß. Tokyo ist  groß (in der Ausdehnung, in der Höhe und in der Tiefe) und eng zugleich, hier gibt es kaum Platz für (sehr teure) Parkplätze. Dadurch ist Tokyo für eine solch riesige Stadt erstaunlich leise. Oft können wir uns ganz normal selbst an einer Hauptstraße unterhalten, ohne die Stimme zu erheben.

Auch in den Bahnen ist es extrem leise, selbst in der Rush-Hour. Fast alle Japaner nutzen ihr Smartphone, um zu lesen oder zu spielen, viele haben Kopfhörer im Ohr.  Es wird aber nicht telefoniert, dadurch würden ja die Mitreisen gestört. Schilder weisen überall darauf hin, das Telefon bitte auf lautlos zu stellen, um Rücksicht zu nehmen. Schließlich nutzen einige Pendler die Zeit auf dem Weg zu oder von der  Arbeit zum Schlafen und wachen dann wie durch ein Wunder an der – hoffentlich richtigen Haltestelle – auf und steigen aus.

Gaming in Akihabara

So richtig laut wird es in Tokyo nur an bestimmten Stellen, wo riesige Leinwände an großen Straßenkreuzungen Werbespots zeigen, vorzugsweise in angesagten Vierteln, oder wenn man den Lärm bewusst aufsucht, z.B. in einer Spielhalle. Dort können junge Mädchen mit Maschinengewehren auf Zombiejagd gehen oder im Cockpit eines Raumschiffs Außerirdische bekämpfen, junge Männer spielen vor dem Monitor E-Gitarre . Häufig sind die Spielhallenbesucher in Grüppchen unterwegs. Es gibt aber auch andere Spiele, die fast schon pädagogisch wertvoll sind. Es geht zum Beispiel darum, bestimmte Rhythmen zu trommeln oder farbige Impulse in Musik umzusetzen. Natürlich haben wir auch selbst mal unser Können getestet und kräftig getrommelt.

Sehr überrascht waren wir,  zwischen all den Automaten auch einen mit dem ersten Super Mario Land zu finden! So haben wir natürlich einige 100 Yen-Münzen investiert. Kurze Zeit später trafen wir Super Mario sogar persönlich

Eine Stadt der Kontraste

Auch wenn wir unseren Ausflug nach Akiharaba an unserem letzten Tag in Tokyo unternahmen, so zeigt er doch sehr gut, dass Tokyo nicht nur durch die vermeintlichen A-Sehenswürdigkeiten, wie dem Meiji-Schrein, Asakusa, dem Tsukiji-Fischmarkt oder die Shibuya-Crossing beeindruckt. Die echte Faszination Tokyos liegt in seinen Gegensätzen, alte Schreine und über Generationen gehegte Gärten zwischen Hochhausschluchten voller eilender Menschen, manche mit bunt gefärbten Haaren und zerrissener Jeans, Frauen in einer Art kurzem Petticoat, die Mehrheit in konservativer Bürouniform, aber meistens japanisch höflich und zuvorkommend.

Das Spektrum reicht von der großen Kultur im Nationalmuseum über die vielen Tempel und Schreine, winzige Nudelsuppenlokale, die so schon Jahrhunderte existiert haben könnten, futuristische Vergnügungsviertel mit verrückten Cafés, Geschäften und anderen mehr oder weniger jugendfreien Zerstreuungsangeboten bis hin zu den funkelnden Lichtern der Stadt. Tradition und Moderne treffen aber auch in anderen Dimensionen aufeinander. So gibt es zwischen Online-Manga-Comic zum Zeitvertreib in der U-Bahn und dem Besuch beim Schrein um die Ecke auch einige ur-japanische Dingen wie z.B. Origami oder Bonsai-Bäume. Für sich alleine oder auch in Kombination sind dies schon Sehenswürdigkeiten genug und es würde eigentlich reichen, durch die Stadt zu gehen und sich das Treiben anzuschauen.

Zu Besuch bei der winkenden Katze

Wir sind ein bisschen abgeschweift, beginnen wir also mit dem Anfang unseres Sightseeing-Programms: Nachdem wir unseren Jetlag (erstaunlich gut) ausgeschlafen hatten, trafen wir uns an unserem ersten Tag mit Tom-san von den Tokyo Free Guides, um Tokyo unter anderem abseits der ausgetretenen Pfade zu erkunden.

Das erste Ziel ist der Gōtoku-ji Temple. Er ist erstaunlicherweise so wenig bekannt, dass es noch keinen Wikipedia-Artikel über ihn gibt. Dies ist der Tempel der winkenden Katze, der Maneki-Neko. Dieser Glücksbringer hat angeblich hier seinen Ursprung und ist mittlerweile weltweit verbreitet, gefühlt v.a. in der asiatischen Welt.

Auch wenn es mehrere unterschiedliche Legenden zum Ursprung gibt, so glauben wir natürlich die hier erzählte Variante: Ein Samurai suchte in einer stürmischen Nacht ein Lager. Er stand unter einem Kiefernbaum in der Nähe eines Hauses, welches einem alten Mönch gehörte. Der Samurai erblickte eine Katze am Eingang des Hauses, die sich gerade wusch und mit den Pfötchen über die Ohren wischte. Diese Geste interpretierte der Samurai als Zeichen, das Haus zu betreten. In dem Moment schlug der Blitz in die Kiefer ein, unter der er eben noch gestanden hatte. Aus Dankbarkeit, dass er überlebt hatte, gab er dem alten Mönch viel Geld. Durch diese Stiftung wurde Gotoku-ji gegründet.

Auf der Suche nach dieser Geschichte stiegen wir am Bahnhof Gōtokuji aus und sahen ein anderes Tokyo: Maximal 2- bis 3-stöckige schmale Häuser, enge Straßen, weniger Menschen. Nach 15min Fußweg erreichten wir den Tempel. Wir waren (fast) die einzigen Besucher, und es fühlte sich nicht mehr nach Großstadt an. Wir schauten uns ungestört den Tempel und den umliegenden Friedhof an. Dabei erfuhren wir, dass Religion in Japan etwas anders funktioniert als bei uns, aber das wäre bestimmt ein anderer Blog-Post.

In Tokyo gibt es so viel zu sehen!

Zusammen mit Tom-san besuchten wir an diesem Tag weitere interessante Orte, zuerst den Meiji-Schrein, anschließend den Garten Happo-en, in dem wir bis zu 520 Jahre alte Bonsais bewunderten. Die Shoppingmeile Takeshita-dori zieht vor allem junge Leute unter 30 an, und bietet vom Katzen-Cafe bis zum Laden für niedliche Handy-Cover alles, was das Herz begehrt. Im Origami Center in Ochatonomizu lernten wir einen Origami-Meister kennen, der, angeregte Konversation mit Bewunderern betreibend, in wenigen Handgriffen Kraniche, Frösche und vielerlei mehr faltete, ohne auch nur hinzusehen. Schon nach Sonnenuntergang besuchten wir den Kanda Myōjin-Schrein, der sehr schön beleuchtet war.

Ohne einheimische Führung haben wir uns natürlich an den folgenden Tagen auch die A-Sehenswürdigkeiten angesehen, die wirklich sehr interessant, teilweise aber etwas überlaufen waren. Vor allem in Asakusa fühlten wir uns eher auf einem Rummelplatz als in einem Tempel, und die Chinesen hatten klar die Überhand. Sehr empfehlen hingegen können wir das kleine Samurai-Museum in Shinjuku, welches die Geschichte der Samurai in einer lebendigen und engagierten Führung zum Leben erweckt hat.

Hanamizu-Tours

Für den Samstag hatte Ken für uns einen Rundgang abseits der touristischen Pfade entworfen. Startpunkt war die Tokyo Station. Wir schlenderten über die Ginza, so etwas wie die 5th Avenue von Tokyo, und besuchten den Zojo-ji Tempel und den Atago Schrein.

Bei erstgenanntem fand zu unserem Erstaunen eine Art Volksfest statt, so dass die beschauliche Atmosphäre kurzfristig unterbrochen war. Es war überraschend, aber interessant, zu sehen, dass 12- bis 14-jährige Mädchen Popmusik direkt vor dem Tempel darboten und dabei eine sehr mitreißende Dance-Show lieferten! Der zweite Tempel war geplant ruhig, schön in einer grünen Oase auf einem Hügel gelegen, den wir über die lange, steile Treppe des Erfolgs erreichten – eine Oase mitten in der Großstadt.

Gegen Abend fuhren wir nach Odaiba, um die Skyline und die Freiheitsstatue zu sehen, wovon wir ja schon berichteten.

Fazit zu Tokyo

Wir haben Tokyo sehr genossen, auch und besonders wegen der einheimischen Führung. Vielen herzlichen Dank an Tom, Ken und Hagen, dass Ihr und Eure Stadt gezeigt habt! Arigatou gozaimasu!

In 6 Tagen konnten wir einen Eindruck von Tokyo erhalten, dieser modernen Mega-City, 6 Wochen wären angemessener gewesen… Die Stadt ist unglaublich vielfältig und aufregend, zweilen aber auch etwas anstrengend wegen der Menschenmassen. Trotz all der augenscheinlichen Moderne gibt es viele traditionelle Elemente, vielleicht mehr, als man vermuten würde.

Dieser Blog-Post ist lang geworden, aber dennoch nur sehr ausschnitthaft. Da wir noch deutlich mehr gesehen haben, lassen wir die Bilder sprechen, die Euch hoffentlich noch mehr von der Vielfalt Tokyos vermitteln. Viel Spaß beim Ansehen!

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Alles aus Plastik

Japanische Speisekarten sind manchmal schwierig zu lesen ;). Dort wo Touristen oder Ausländer unterwegs sind, gibt es in der Regel auch eine Speisekarte auf englisch. Beide Varianten sind meist ausgiebig bebildert – also kann kaum etwas schiefgehen. Zusätzlich gibt es bei der Auswahl noch eine weitere Hilfe: Ganz oft wird die komplette (!) Speisekarte im Form von Plastikatrappen ausgestellt. Man kann sich also im wahrsten Sinn des Ausdrucks ein sehr genaues Bild davon machen, was serviert wird und ist vor unangenehmen Überraschungen relativ sicher.

Dieses Bild entstand, während wir auf unseren Tisch im Restaurant warteten. Neben dem ausgestellten Essen kann ein weiterer Indikator für die Güte eines Restaurants die Schlange vor dem Restaurant sein. Je länger die Schlange, desto besser natürlich! Normalerweise bewegt sich die Schlange auch recht zügig, da es anscheinend nicht üblich ist, nach dem Essen lange im Restaurant zu verweilen. Während wir also in der Schlange immer weiter vorrückten, konnten wir die Speisekarte mit den Bildern studieren und natürlich auch das ausgestellt Plastikessen. Die Wahl fiel auf dieses Gericht:

Auf dem Foto sehr Ihr Tonkatsu, japanisches Schnitzel. Das Fleisch wird in einer extrem krossen Panade serviert. Wir bestellten ein Dreierlei aus Schwein mit Käse und Spargel gefüllt, sowie Garnelen. Es gibt natürlich aber auch größere Schnitzel aus Hühnchen, Schwein oder Hackfleich. Diese werden dann in Streifen geschnitten, damit sie mit Stäbchen gut zu essen sind. Als Beilagen werden ein Krautsalat, eine Misosuppe, eingelegtes Gemüse und natürlich Reis serviert.

Tonkatsu wird serviert

Keine 20 Minuten später sind ca. 5 weitere Gruppen vor uns aufgerufen worden, und wir bekommen unseren Tisch. Natürlich müssen wir nicht lange aussuchen, geben sofort unsere Bestellung auf und erwarten voller Vorfreude unser Tonkatsu.

Bis auf die Anordnung der Schälchen stimmen Plastikmodell und Wirklichkeit erstaunlich gut überein. Was wohl passieren würde, wenn die Kellner aus Spaß mal ein Plastikessen verteilen würden? Wir sind froh, dass unsere Gerichte echt sind und köstlich duften. Wir geben etwas Salatsoße über den Krautsalat und etwas Spezial-Tonkatsu-Soße in das leere Tellerchen zum Dippen und lassen es uns schmecken – köstlich! Als kleinen Bonus fanden wir in der Misosuppe noch einige Mini-Muscheln

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