Mexiko erschien uns als sicheres Reiseland

Wir hatten das Thema Sicherheit kurz in den ersten Eindrücken thematisiert, da Mexiko in den Medien so manche Schreckensgeschichte liefert. Rückblickend können wir sagen, dass es keine Situation gab, in der wir uns bedroht gefühlt hätten. Der Staat trug seinen Teil dazu bei, indem er auf Abschreckung durch viele, viele Polizeibeamte setzt und damit die Bad Boys zumindest aus den gut überwachten Bereichen fern hält. Polizei und Militär tauchen auf allen Ebenen auf: Hilfspolizei, Policia Municipal, Policia Regional oder Policia Federal. Was die Polizeipräsenz genau bewirkt, ist schwer zu sagen. Gegen Taschendiebstahl hilft sie auf alle Fälle nicht

Mit den zugrundeliegenden Problemen sind wir eigentlich nicht in Berührung gekommen. Der Drogenkrieg war für uns weit entfernt und nur einen Hauch von Korruption haben wir nur bei der Ausreise erfahren. Trotzdem scheint Bestechlichkeit auf vielen Ebenen verbreitet zu sein. In Oaxaca fielen uns einige Plakate auf, die auf Korruptionsaffären aufmerksam machten und konkrete Politiker anprangerten. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International schneidet Mexiko auf keinen Fall gut ab: Nur Platz 135.

Noch schlechter ist es laut Statistik um die Pressefreiheit bestellt. Im Press Freedom Index belegt Mexiko den unrühmlichen Platz 147. Aufmerksam geworden sind wir auf diesen Umstand im Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, wo  wir eine Ausstellung besuchten, die Zensur der Berichterstattung und Bedrohung oder sogar Ermordung von Journalisten thematisierte.

Gute Infrastruktur

Trotzdem machte Mexiko auf uns den Eindruck, als ob das Land und seine Infrastruktur gut funktionierten. Die Busse waren meistens modern und pünktlich, das Internet sowohl mobil und als auch in Form von WLAN in den Hotels in der Regel relativ schnell und zuverlässig. Wie nicht weiter verwunderlich erlebten wir eine Art Gefälle von Mexiko City hin zu den ländlicheren Gegenden.

Dies äußerte sich zum Beispiel am Komfort der Überlandbusse, bei denen wir aus Gründen der Bequemlichkeit immer die höchstmögliche Klasse gebucht haben. Von Mexiko-Stadt bis Chetumal rutschten wir bei jeder Fahrt jedoch immer eine Klasse tiefer. Die erste Fahrt nach Oaxaca konnten wir noch in Clase Ejecutivo fahren. Weiter ging es in der Primera Clase, wo es noch eine Toilette an Bord gab. Nach Chetumal fuhren wir auch Primera Clase, aber eine Toilette gab es nicht, dafür macht der Bus Pausen, was wir fast besser fanden :). Auf dem letzten Abschnitt gab es nur noch Busse der Segunda Clase.

Auch das Preisniveau sank deutlich, je weiter wir uns von Mexiko City entfernten (mit Ausnahme der Baja California). Zahlten wir z.B. für eine Mahlzeit mit Getränken in Mexiko City oft 500 bis 800 Pesos (20 bis 30 Euro) für 2 Personen, waren es in Villahermosa, Xpujil oder Chetumal selten mehr als 200 Pesos (ca. 10 Euro).

Mexiko kulinarisch: Tortillas

Zur Vielfalt Mexikos gehört zweifelsohne auch das fantastische mexikanische Essen. Eine wesentliche Zutat ist so verwandlungsfähig wie ein Chamäleon. Mexiko ist das Land der Tortillas. Sie gehören als Beilage oder integraler Bestandteil zu vielen Mahlzeiten und Gerichten untrennbar dazu. Im Norden gibt es die Auswahl zwischen Mais- und Weizen-Tortillas, wohingegen im Süden fast ausschließlich Mais-Tortillas serviert werden.

Die Basis für Tacos sind kleine Tortillas, die mit beinahe unendlich vielfältigen Füllungen zubereitet werden können. Auf der Baja sind die Fisch-Tacos legendär, aber natürlich gibt es sie auch mit Shrimps, Hühnchen, Schwein, Rind, al Pastor, Gobernador, Kaktus, Käse, Kürbisblüte, Huitlacoche etc. Je weiter wir reisten, desto mehr lokale Varianten lernten wir kennen. Besonders gut blieben uns die Tacos mit Cochinita Pilbil im Gedächtnis. Je nach Ort kann man die Tacos selbst zusätzlich noch mit mehr oder weniger scharfer Salsa, Tomatenstückchen, Zwiebeln oder Krautsalat anreichern.

Werden die Tortillas größer, gerollt, mit diversen leckeren Füllungen serviert und mit einer roten oder grünen Chilisoße übergossen, dann werden sie zu Enchiladas. Nach der gleichen Logik sind Enfrijoladas gefüllte Tortillas, die mit Bohnen (frijoles) bedeckt werden. Herzhaft und saftig!

Damit wäre das Thema aber noch lange nicht erschöpft. Tortillas können sich in Gringas, Buritas, Quesadillas, Flautas und vieles mehr verwandeln. Same, same, but different

Mexikos präkolumbianische Kulturen

Am meisten haben uns die imposanten historischen Städte der Maya beeindruckt. Dies liegt vielleicht auch daran, dass uns der vorherige Besuch der Stätten früherer Kulturen (also zeitlich vor den Maya) das Verständnis einfacher gemacht hatte. Auch erfuhren wir viele Einzelheiten über das Leben, die individuellen kosmetischen „Verschönerungstechniken“ (Beeinflussung des Schädelwachstums, Modifikation und Verzierung der Zähne, Erzeugen einer Schielstellung der Augen), die Glaubenswelt, die Politik, die Kriege und das Kunsthandwerk der Maya.

Auch wenn wir prinzipiell eine grobe Vorstellung von den präkolumbianischen Kulturen hatten, so lernten wir sehr viel über die Hintergründe, die verschiedenen Kulturen in den unterschiedlichen Zeitperioden und sahen ihre ehemaligen Städte. Es erstaunte uns etwas, wie viele Details über die Völker mittlerweile bekannt sind, nicht zuletzt durch die Entschlüsselung der Maya-Schrift. Wie in Europa auch gab es Königshäuser, komplexe politische Beziehungen und kriegerische Auseinandersetzungen. Sicher stehen noch interessante Entdeckungen bevor, von vielen Stätten sind bisher nur Bruchteile ausgegraben worden.

Neben den präkolumbianischen Kulturen hat Mexiko aber noch sehr viel mehr Geschichte zu bieten, nicht zuletzt, da die Kolonialisierung und die Bekehrung der amerikanischen Bevölkerung zum Katholizismus hier begannen. Einige dieser Einflussfaktoren strahlten auf ganz Lateinamerika aus, z.B. die Verehrung der Virgen de Guadalupe, der wir später auch in anderen lateinamerikanischen Ländern immer wieder begegneten.

Nach einem Monat in Mexiko wären wir am Ende gerne länger geblieben (wie so häufig), da wir nur einen Bruchteil des großen Landes bereisen konnten. Mexiko hat uns sehr gut gefallen und wir kommen bestimmt gerne wieder, um noch andere für uns unbekannte Gegenden kennenzulernen. Wie war Mexiko? Viva México!

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Beim Ticketkauf erfuhren wir von der Ausreisesteuer

Wir fuhren von Chetumal nach Belize City mit dem Busunternehmen Marlin Espadas, dem einzigen Anbieter in Chetumal, der die Strecke nicht mit alten US-amerikanischen Schulbussen abdeckt. Das war zwar bequem, als reiner Touristentransport vielleicht aber auch fette Beute für die Grenzbeamten. Als wir das Ticket kauften, sagten uns die Angestellten der Busgesellschaft, es gäbe eine Exit Tax von 500 Pesos (ungefähr 21 Euro), manchmal müsse man sie bezahlen, manchmal nicht. Das klang reichlich dubios, also suchten wir im Internet nach Erfahrungsberichten. Und siehe da, der Grenzübergang scheint berühmt-berüchtigt dafür zu sein, bei ausländischen Reisenden abzukassieren.

Den Berichten im Internet entnahmen wir, dass es zwei Hauptvarianten gibt. Variante 1: In Nachtbussen werden einfach von jedem Passagier 500 Pesos einsammelt, ohne Diskussion, erst dann darf der Bus weiterfahren. Bei Variante 2 geht es darum, dass man seine Touristenkarte bezahlen muss, wenn man länger im Land ist. Da die Touristenkarte in vielen Flugtickets im Preis enthalten ist, man aber dafür keinen (anerkannten) Beleg hat, wird eben bei der Ausreise noch einmal kassiert. Das ist besonders lukrativ, weil Flüge nach Cancun wesentlich günstiger sind als direkt nach Belize und die Touristen dann über diesen Grenzübergang bei Chetumal müssen. Bei der Einreise nach Mexiko in San Ysidro hatten wir die Touristenkarte bezahlt und würden diese auch vorlegen können, wir waren also gespannt, was passieren würde.

An der mexikanischen Grenze

Bei der Ausreise kam es dann, wie es kommen musste. Die Grenzbeamtin auf mexikanischer Seite wollten unsere Touristenkarten nicht anerkennen, da nirgendwo der Betrag ersichtlich war, den wir bezahlt hatten. Touché, den Kassenbon hatten wir nicht mehr. Entgegen einigen anderen Berichten im Internet blieb es aber recht professionell.

Wir erklärten genau, wie wir die Vorgänge am Grenzübergang in San Ysidro in Erinnerung hatten, dass wir dort bezahlt hätten und dass anschließend die Touristenkarte ausgestellt worden sei. Auf der Karte war schon ein Ausreisestempel in einem dafür vorgesehenen Feld aus San Ysidro nach Artikel 38 irgendeines Bankgesetzes. Im Nachhinein fanden wir es auch eigenartig, dass wir schon einen Ausreisestempel hatten, aber das schien in San Ysidro der etablierte Prozess gewesen zu sein. Die Beamtin wollte mit ihrem Vorgesetzten reden, also mussten wir uns hinten in der Schlange wieder anstellen.

Als wir wieder an der Reihe waren, hatte die Grenzbeamtin zwar noch keine Neuigkeiten, war aber bemüht, den Chef des Grenzübergangs zu erreichen. Tatsächlich kam er wenige Minuten später in das kleine Büro. Wir beschrieben den Ablauf in San Ysidro erneut. Zögerlich erkannte er unsere Touristenkarten an, wir bekamen den begehrten Ausreisestempel im Pass ohne etwas zu bezahlen. Alle anderen im Bus mussten 500 Pesos (eigentlich 533 Pesos) aushändigen, da die Zahlungen der Fluggesellschaften nicht anerkannt oder die 6-Tagesregel (die besagt, dass kurze Aufenthalte gebührenfrei sind) nicht angewandt wurden.

Geldmacherei oder nicht?

Wir fühlten uns am Ende einigermaßen fair behandelt, aber ein Geschmäckle blieb. Eigenartig war auch, dass die Ein- und Ausreise keinem einheitlichen Prozess folgte. Jeder Grenzübergang scheint seine eigenen Regeln zu haben. Immerhin haben wir eine Sache gelernt: Für offizielle Gebühren werden wir IMMER alle Quittungen und Papiere solange aufheben (am besten zusätzlich noch fotografieren) bis wir das Land verlassen haben!

Die Einreise in Belize hingegen war deutlich einfacher. Wir hatten im Bus schon das Einreiseformular ausgefüllt und zeigten unseren Pass. Dieser wurde eingescannt, registriert und 2 Minuten später hatten wir unsere Stempel. Der freundliche Grenzbeamte wünschte uns noch viel Spaß.

Wie aus mexikanischen Pesos Belize Dollars wurden

Da Banken in Belize kurze Öffnungszeiten und lange Schlagen haben und Geldautomaten angeblich nicht immer befüllt sind, war die Empfehlung des Reiseführers, direkt an der Grenze Geld einzutauschen. Dort gibt es allerdings keine offizielle Wechselstube, sondern nur ein paar inoffizielle Geldwechsler. Die Jungs sind nicht auf dem Gelände des Grenzübergangs, sondern auf der anderen Seite eines Maschendrahtzauns.

Damit funktioniert das Geldwechseln an der Grenze so: Man nennt den Betrag, bekommt auf einem großen Taschenrechner den Wert in Belize Dollar gezeigt (der Kurs war besser als erwartet), das Gegenüber schiebt das Bündel Belize Dollars durch eine Masche des Zaunes, man zählt nach und reicht anschließend die Rolle Pesos zurück durch die Absperrung. Wir kamen uns fast so vor, als würden wir im Geheimen schmutzige Drogengeschäfte abwickeln. Illegal ist es aber auf jeden Fall, die Praxis wird aber toleriert.

Damit erhielten wir zwar keine Quittung (muss man vorweisen, wenn man wieder offiziell zurücktauschen möchte), aber das war uns gleichgültig. Hauptsache, wir hatten wenigstens etwas Geld in der Landeswährung. So lächelte uns eine sehr junge Queen gütig von unseren ersten Belize-Dollars entgegen. Belize ist schließlich Mitglied des Commonwealth. Wir konnten wieder in den Bus einsteigen, die Fahrt nach Belize City fortsetzen und erste Eindrücke aus Belize (Link folgt) sammeln.

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Der Untergang der Maya durch Klimawandel?

Auch wenn es vielleicht etwas wissenschaftliches Glatteis ist, wollen wir trotzdem versuchen, einige, auch multifaktorielle, Theorien über mögliche Gründe der Aufgabe vieler prächtiger Maya-Städte zu skizzieren. Hierbei stützen wir uns auf das, was wir bei unseren Besuchen aufgeschnappt haben, auf das sehr interessante Buch „Kollaps“ von Jared Diamond, das unter anderem auch den Untergang der Maya (allerdings speziell in Tikal, Guatemala) untersucht, und unsere eigenen Interpretationen.

Eine gängige These lautet, dass ein Klimawandel für den Niedergang der Maya verantwortlich war. Der Klimawandel der Maya ist jedoch ein anderer als der, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen. Um ihre herrlichen Städte zu bauen, brauchten sie zunächst einmal Platz. Also rodeten sie großflächig den Wald, um Baugrund zu schaffen und um Ackerbau betreiben zu können, der die Einwohner ernährte. Auch wurde eine bestimmte Baumart zur Herstellung von Mörtel verwendet. Die Abholzung des Dschungels führte zu Bodenerosion, die Ernteerträge gingen zurück, also musste noch mehr Urwald weichen. Dies jedoch führte zu Trockenheit, da der Wald die Feuchtigkeit nicht mehr speicherte, was  wiederum die Landwirtschaft erschwerte.

Von den Göttern verlassen

Um diesen Effekten entgegenzusteuern, nutzen die Maya die Strategien, die sie kannten. Sie taten ihr Bestes, die Felder zu bewässern und zu düngen. Außerdem opferten sie ihren Göttern, die für elementare Themen zuständig waren: Der Sonne, dem Regen, der Fruchtbarkeit. Die herrschende Klasse nahm für sich in Anspruch, mit den Überirdischen kommunizieren zu können, um das Wohlergehen der Bevölkerung sicherzustellen. Als dies offenbar nicht mehr funktionierte, wurden immer drastischere Opfer eingefordert. Es ist denkbar, daß die Menschen beim Ausbleiben von Erfolgen den Glauben an und die Loyalität gegenüber der Obrigkeit verloren haben.

Zusätzlich wird auch ein globaler Faktor diskutiert, der zeitlich in die Phase des Untergangs der Maya fällt, die mittelalterliche Warmzeit. Dies würde dahingehend passen, dass diese um ca. 900 n. Chr. anfing und dass die Aufgabe der Maya-Städte grob in diesem Zeitrahmen begann. Vielleicht hat diese Warmzeit die Folgen des Raubbaus an der Natur zusätzlich verschärft. Wenn man diese möglichen Effekte zusammen betrachtet, war das Klima (und dadurch bedingte Dürren) wahrscheinlich ein Faktor für den Niedergang, aber bestimmt nicht der einzige, denn die verschiedenen Maya-Städte sind nicht alle zur gleichen Zeit untergegangen, sondern es war ein Prozess, der sich über gut 150 Jahre hinzog.

Weitere Faktoren für den Untergang

Kriege zwischen den Maya-Stadtstaaten waren wohl ein weiterer Faktor. Bei knapper werdenden Ressourcen kam es vermutlich zu Verteilungskämpfen, im Kleinen zwischen einzelnen Menschen und im Großen zwischen den Städten. Eventuell wurde dadurch weniger Energie auf die Landwirtschaft verwendet, was wieder zu geringeren Erträgen führte, ein Teufelskreis.

Zuweilen werden alte Kulturen stark idealisiert. In diesem Fall scheint es aber offensichtlich zu sein, dass auch die Maya kein universelles Verständnis der Natur hatten, wie es manchen Völkern oft zugesprochen wird. Sicher hatten sie ein umfassendes Wissen über Tiere, Pflanzen und Ökologie des Dschungels und konnten dieses geschickt nutzen. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass die Maya u.a. durch zu extensive Ausbeutung der Natur den Niedergang der eigenen Kultur verursacht haben. Auch die blutigsten Opferrituale konnten den Prozess nicht zum Stillstand bringen.

Die Antwort der herrschenden Schicht war anscheinend nicht die richtige. Statt immer drastischere Opfer zu fordern, hätten andere Lösungsansätze vielleicht den Untergang der Gesellschaft verhindern und ihre eigene Stellung erhalten können. Zu dieser Einsicht ist es anscheinend jedoch nicht gekommen. Die Reaktion auf die offensichtlichen Probleme schienen überlieferte Glaubensrituale zu sein, nach den wirklichen Ursachen wurde wohl nicht adäquat gesucht. Diese mangelnde intellektuelle Anpassungsfähigkeit könnte ein weiterer aggravierender Faktor gewesen sein.

Der Untergang der Maya – eine Lehre für die Gegenwart?

Damals hätten es sich die Herrscher eines Millionenvolks wohl nicht träumen lassen, dass nach vergleichsweise kurzer Zeit nur noch wenige Menschen übrig sein würden. Alle waren abgewandert, gestorben und es gab zu wenige Geburten. Nur noch wenige Prozent der damaligen Bevölkerung lebten nach dem Niedergang in der Region. Die Pracht der mächtigen Maya-Stadtstaaten war vergangen.

Auch wir wähnen uns heute unverwundbar und tun unser Bestes, die Welt nach allen Regeln kurzfristiger Profitmaximierung auszubeuten. Ignorante Herrschern leugnen den Klimawandel. Luft- und Wasserverschmutzung, Überfischung der Meere, Plastikmüll überall und vieles mehr sind bereits kaum mehr rückgängig zu machende Schäden, spielen aber in der Gegenwartspolitik eine viel zu geringe Rolle. In der täglichen Debatte sind es meistens andere Themen, die Schlagzeilen machen. Weiter so wie bisher, wir werden schon eine Lösung finden, Hauptsache, wir schlagen erstmal maximalen Gewinn für uns selbst aus der Sache. Kritische Stimmen nennen den Klimawandel unumkehrbar und das willkürliche Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad unerreichbar.

Wir wollen kein Weltuntergangsszenario zeichnen, aber etwas Demut würde der gesamten Weltbevölkerung vermutlich gut tun. Wir haben mittlerweile über 10 Länder bereist und überall stoßen wir auf ähnliche Probleme: Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu Lasten folgender Generationen und Umweltverschmutzung. Es ist Aufgabe jedes Einzelnen, seinen Teil dazu zu tun, bewusster zu leben, seine wirklichen Bedürfnisse zu reflektieren und sein Verhalten zu überdenken. Noch mehr aber sollten die Politiker, als die (demokratische) Machthaber, überall auf der Welt die Pflicht haben, vor allem die großen Konzerne in die Verantwortung zu nehmen, sich nicht von ihnen kaufen oder unter Druck setzen zu lassen und sie zu fairem, umweltbewussten und zukunftsweisenden Verhalten zu zwingen.

Die Maya sind noch da

Trotz des Unterganges ihrer glanzvollen Vergangenheit leben heute noch viele Maya. Sie sprechen diverse Maya-Sprachen und verfolgen alte Bräuche und Traditionen, die sich  teilweise mit christlichen und modernen Einflüssen vermischt haben. Die Maya zählen wieder mehrere Millionen Menschen in den Ländern Mexiko, Belize, Guatemala und Honduras. Der alte Glanz jedoch ist vergangen. Die heutigen Maya sind nicht selten die Ärmsten in den genannten Ländern. Die auch heute noch sehr beeindruckenden Ruinenstädte sind Zeugen der historischen Pracht und sollten uns in der Gegenwart eine Mahnung sein.

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Palenque, die Stadt Pakals des Großen

Die Ruinen von Palenque waren ganz anders als diejenigen, die wir vorher gesehen hatten. Das lag nicht zuletzt an der natürlichen Umgebung: Palenque liegt im Dschungel. Damit war es schwül-warm, die Zikaden machten im Wald ohrenbetäubenden Lärm und den ausgegrabenen Teil der Ruinenstadt umgab dichtes Grün. Angeblich sind 95% der Anlage noch von üppiger Vegetation überwuchert und warten darauf, freigelegt zu werden. Dennoch entwickelte sich der Besuch der Stätte für uns zum archäologischen Wandertag und wir gaben es auf, zu zählen, wie viele Stufen wir bis zu den Spitzen der zahlreichen Tempelpyramiden erklommen hatten.

Nach 20 kurzweiligen Minuten im Collectivo (einer Art Sammeltaxi) erreichten wir die Ruinen von Palenque. Nur wenige hundert Meter vom Eingang entfernt gelangten wir zu den ersten eindrucksvollen Bauten, unter anderem dem Tempel der Inschriften (Bild ganz oben), einer 21 Meter hohen Pyramide. In ihren Tiefen hatten Archäologen die reich ausgestattete Grabkammer von Pakal I. gefunden, deren Nachbildung (sowie den Sarkophag und die Totenmaske des Königs) wir bereits in Mexiko City im Anthropologischen Museum gesehen hatten.

Der sog. Palast war ein weiteres herausragendes Gebäude, das größte in Palenque. Der Turm, vermutlich ein Observatorium, soll angeblich in seiner Art einzigartig in allen Maya-Städten sein. In den Innenhöfen befanden sich, ähnlich wie in Monte Albán, in Steinplatten gemeißelte Abbildungen besiegter Würdenträger. Zusätzlich wurden auch Stelen mit restaurierten Maya-Glyphen ausgestellt. Die Maya hatten ein komplexes Schriftsystem, das heutzutage größtenteils entziffert ist und sehr kunstvoll aussieht.

In Palenque durften wir noch viele Gebäude besteigen bzw. betreten (das soll angeblich in Chichén Itzá mittlerweile völlig verboten sein) und wir erhielten von oben einen noch besseren Eindruck von der Größe der Bauwerke und der ganzen Stadt, vor allem wenn man im Hinterkopf hat, dass wir nur ca. 5% der Anlage überblicken konnten. Natürlich waren wir nicht die einzigen Besucher. Palenque ist eine der Maya-Sehenswürdigkeiten schlechthin. So fauchten immer wieder die bekannten Jaguar-Imitatoren um uns herum, an den Wegen hatten die Souvenirverkäufer auf bunten Decken ihre Waren ausgebreitet und zuweilen sahen die Pyramiden aus der Ferne so aus, als ob viele bunte Ameisen auf ihnen herumklettern würden.

Weiterfahrt nach Xpujil

Von Palenque aus fuhren wir weiter nach Osten, also nicht nach Norden auf die Yucatán-Halbinsel, sondern nach Xpujil im Bundesstaat Campeche, immer mit etwas Abstand parallel zur Grenze zu Guatemala. Xpujil ist ein kleiner Ort mit ca. 4000 Einwohnern und Ausländer waren dort eher eine Seltenheit. Trotzdem fanden wir eine nette, einfache, aber saubere Unterkunft. Unser Zimmer war der örtlichen Pizzeria angeschlossen. Damit war auch die Versorgung gesichert, sonntags war dieses Lokal nämlich das einzige im Dorf, das abends nach offen hatte.

Die Ruinenanlagen rund um Xpujil sind eher klein. Wir besuchten die archäologischen Maya-Stätten Chicanná, Becán and Xpujil an einem Tag. Angenehm war, dass wir die Ruinen fast für uns alleine hatten. Immer wieder begegneten wir den gleichen zehn anderen Besuchern, die meisten davon Mexikaner. Trotzdem gab es Spektakuläres zu sehen. Höhepunkt in Chicanná war zum Beispiel eine Fassade, die einem riesigen aufgerissenem Schlangenmaul nachempfunden war. Im Eingangstor befand man sich also zwischen den Fangzähnen.

In Becán waren die Pyramiden sogar höher als in Palenque. Nach Bewältigung der mehr schlecht als recht erhaltenen Stufen offenbarte sich ein weiter Blick über den scheinbar endlosen Dschungel. Einige der anderen Strukturen der Anlage lugten aus dem Blätterdach hervor. Interessant an Becán war auch der Aufbau: Den zentralen Teil der Stadt umgab ein Wassergraben, dies ist für eine Maya-Stätte einzigartig.

Das eindrucksvollste Gebäude der Ausgrabungsstätte in Xpujil war ein riesiger Palast mit drei hohen Türmen, dessen Fassade maskenartige Dekorationen und Schlangenmaulportale schmückten.

Calakmul, Maya-Metropole mitten im Dschungel

Xpujil war auch der Ausgangspunkt unserer Tour nach Calakmul, die Fahrt dauerte ungefähr 2 Stunden. Die erste Stunde fuhren wir auf der Hauptstraße (zurück) nach Westen, anschließend auf einer engen Straße durch dichten Wald nach Süden, fast bis zur guatemaltekischen Grenze.

Calakmul war flächenmäßig sogar noch größer als Palenque, dafür ist es nicht so penibel vom Dschungel befreit worden. Verglichen mit Palenque kommen zurzeit auch nur etwa 10% der Besucher. Selbst auf den großen Pyramiden wuchsen Bäume und auch hier gab es noch große unausgegrabene Bereiche. Unser Führer Ezequiel zeigte uns zum Beispiel einige unscheinbare Hügel im Wald, die für uns nach Erhebungen im Dschungel aussahen, unter denen allerdings Maya-Gebäude lagen.

Oft wird auch darüber berichtet, dass die Maya exzellente Astronomen waren. Nicht zuletzt aus dem Wissen um den Wandel der Jahreszeiten leitete sich die Macht der Elite ab. In Calakmul sahen wir einen Gebäudekomplex, der so konzipiert war, dass man an ihm die Jahreszeiten ablesen konnte. Vor dem mittleren Bauwerk war ein Fixpunkt angebracht, von dem aus man je eine Markierungsstruktur auf einem der drei Tempel als Indikator sah (wie in der  folgenden Abbildung zu erkennen). Ging die Sonne direkt über der linken oberen Ecke des linken Gebäudes auf, war es der Tag der Sommersonnenwende, stieg sie direkt über dem mittleren Tempel in den Himmel, konnte man Frühlings- oder Herbstanfang bestimmen und wenn sie über der rechten oberen Ecke des rechten Bauwerks erschien, war Wintersonnenwende.

Prächtige Bauwerke in der ganzen Stadt

An nur wenigen Bauwerken konnte man noch Reste der Original-Farben sehen. Früher war nicht alles grau in grau wie heute, sondern die Gebäude leuchteten innen und außen in prächtiger Bemalung. Die vorherrschenden Farben waren rot, blau und gelb. Der Zugang zum Inneren aller Gebäude war Besuchern leider verwehrt, zu groß ist die Angst vor Vandalismus, was wir sehr bedauerten. An den Außenwänden haben die Elemente das meiste der Farbe abgewaschen, aber manchmal fanden wir noch ein paar Überreste.

Außerdem staunten wir darüber, dass noch einige Original-Stelen aufrecht im Dschungel standen (andere waren wieder aufgestellt worden). Diese Stelen zeigten Bildnisse damaliger Persönlichkeiten und berichteten in der Glyphenschrift der Maya über wichtige Ereignisse, zum Beispiel über Krönungen von Königen oder militärische Eroberungen. Dass ab ca. 900 n. Chr. keine neuen Inschriften mehr angefertigt wurden, wertet man als Zeichen für den Untergang der Maya.

Andere interessante Orte waren die Opferstellen, wo auch die Herrscher immer wieder ihr eigenes Blut opfern mussten, um die Götterwelt gnädig zu stimmen. Die Frauen durchbohrten ihre Zunge, und das kostbarste Blut der Herrscher wurde aus ihrer Männlichkeit gewonnen – vielleicht war ein Leben als einfacher Bauer doch nicht so schlecht ;).

Dschungel von oben und unten

Auch in Calakmul durften wir die meisten Gebäude noch besteigen. Von oben eröffnete sich ein scheinbar endloser Blick über den Dschungel und die höchsten umliegenden Bauwerke.

Am Fuße der Pyramiden hielten sich viele wilde Truthähne mit schimmerndem Gefieder auf, die sich in Calakmul sehr wohlfühlen, da sie im umgebenden Biosphären-Reservat nicht gejagt werden dürfen. Vor der Rückfahrt sahen wir am Nachmittag auf einem kurzen Spaziergang im Dschungel erstaunlich viele Tiere: Tukane, ein Krokodil und einen ganzen Baum voll Klammeraffen (und leider auch eine Myriade Moskitos).

Zeugnisse der Vergangenheit

Der Besuch der zahlreichen archäologischen Stätten war sehr interessant. Wir erfuhren eine Menge über die Kultur der Maya, das Leben vor allem der hochstehenden Persönlichkeiten, die Kriege, die Götterwelt, das Schönheitsideal und einige engagierte Führer haben die vergangene Zeit für uns zum Leben erweckt. Vieles kann leider nicht rekonstruiert werden, da die Spanier im Rahmen der Conquista alles zerstörten, was an die heidnische Vergangenheit erinnerte. Trotzdem ist heute einiges bekannt über die alten Kulturen, ihre Geschichte, ihre Mythen, ihre Herrscher und wie sie lebten.

Dieses Wissen verdanken wir unter anderem einigen wesentlichen Dokumenten, die die Vernichtungskampagne überstanden haben. So ließ sich im 16. Jahrhundert Diego de Landa, Bischof von Yukatan, von einem adligen Maya das lateinische Alphabet in Glyphen aufschreiben. Dieses sogenannte Landa-Alphabet half den Wissenschaftlern trotz einiger Fehlinterpretationen bei der Entschlüsselung der Maya-Schrift.

Auch sind Teile von vier Maya-Codices erhalten geblieben. Der längste davon ist der Madrider Codex mit 112 Seiten. Seine begleitenden Illustrationen erinnern, wie auch manche Wandbemalungen, ein wenig an einen Comic. Den ganzen Madrider Codex gibt es übrigens heutzutage auch online. Nicht zuletzt hat eine Abschrift des Popol Vuh in lateinischer Schrift durch einen Maya-Priester die Vernichtung überlebt. Das „Buch des Rates“ erzählt die Schöpfungsgeschichte, Mythen und historische Aspekte der Quiché-Maya in Guatemala.

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Villahermosa, heutige Heimat der Tolteken

Für uns war Villahermosa, die Hauptstadt des Bundesstaates Tabasco, eigentlich nicht mehr als eine Durchreisestation, um es nach der Nacht im Bus ruhig angehen zu lassen und am nächsten Tag nach Palenque aufzubrechen. Der Reiseführer berichtete süffisant, dass der Name Villahermosa („die schöne Stadt“) alles andere als der Wahrheit entspräche. Naja, der Ort ist keine Perle Lateinamerikas. Aber wir wollen die Stadt auf keinen Fall schlecht reden, schließlich gibt es dort den sehenswerten Museumspark La Venta.

Dieser Park ist die angeblich beste Gelegenheit, archäologische Funde des Volkes der Olmeken zu Gesicht zu bekommen. Die Olmeken waren die erste bedeutende Hochkultur Mexikos zwischen 1500 und 400 vor Christus. Sie haben damit in vielen Bereichen den Grundstein für spätere Kulturen gelegt. Ihnen wird die erste Errichtung von Tempelpyramiden und das Ballspiel, sowie eine Schrift und Kalenderrechnung zugeschrieben. Vieles bleibt aber leider im Unklaren, gerade was ihre Gesellschaftsstruktur, ethische Vorstellungen und Religion anbetrifft. Was man weiß ist, dass sie gekonnt riesige vulkanische Gesteinsblöcke bearbeiten und transportieren konnten.

Monumentale Werke der Olmeken

Sich wiederholende Motive sind gewaltige Köpfe mit teils negroiden (Lippen und Nase), teils asiatischen Zügen (mandelförmige Augen), die vermutlich wichtige Persönlichkeiten, z.B. Herrscher oder Krieger portraitierten. Die riesigen ca. 1,50 Meter großen Häupter ohne dazugehörigen Körper, Kolossalköpfe genannt, wirken teilweise erstaunlich lebendig. Häufig sieht man die Darstellung von höhlenartigen Strukturen, aus denen Menschen ans Licht gelangen. Diese werden als symbolische Darstellung des Mysteriums der Geburt gedeutet. Es tauchen auch immer wieder katzenähnliche Gravuren und Skulpturen auf, entweder als realistisches oder abstraktes Motiv oder als Bildnis einer zoomorphen Figur, also mit einer Mischung aus felinen und menschlichen Zügen. In diesem Zusammenhang vermutet man die Verehrung einer Jaguar-Gottheit.

Ein Großteil der Fundstücke im Museumspark steht nicht in einem klassischen Museum präsentiert, sondern in einem großen Park, umgeben von üppiger Vegetation. Die Exponate sind in La Venta gefunden worden, etwas 120km von Villahermosa entfernt. Sie wurden in den Park gebracht, um nicht durch Ölexploration zerstört zu werden.

Der Zoo

Neben den archäologischen Ausstellungsstücken gab es auch einen Zoo, der erfreulich große Gehege und erstaunlich vielfältige, vor allem einheimische Tiere präsentierte. Unter anderem sahen wir viele bunte Vögel, Affen, Schlangen und Pekaris. Auch außerhalb der Umfriedungen bewegten sich einige ansässige Spezies, so z.B. wilde Brüllaffen und neugierige Coatis. Wir hatten Glück, die verschiedenen Katzenarten waren unerwartet aktiv. Wir sahen gelbe Jaguare, einen Tigrillo, ein Ozelot und einen schwarzen Jaguar, der durch sein Gehege schlich und sich lautstark äußerte.

Beim Mittagessen schlossen wir außerdem ungewollt enge Bekanntschaft mit den frei umherlaufenden Coatis. Sie sind mit den Waschbären verwandt und nicht gerade scheu. Am Ende tauften wir sie Chaotis

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Oaxaca duftet von oben bis unten nach Schokolade

Vielleicht ist diese Überschrift etwas übertrieben, aber immerhin duftete es in Oaxaca wesentlich häufiger nach Schokolade als in Panamá nach Bananen ;). Historisch belegt ist auf alle Fälle, dass die Olmeken ab ca. 1500 v. Chr. den Kakaobaum nutzten. Ab etwa 600 n. Chr. bauten auch die Maya Kakao an. Die Kakaobohnen wurden sogar als Währung benutzt, so wertvoll waren sie.

Die Schokolade, die wir in Oaxaca probierten, war dunkel und herb. Sie war nicht so fein (i.S.v. cremig), wie wir es von der industriell hergestellten Schokolade kennen. Sie zergeht nicht im Mund und wird nicht flüssig. Stattdessen fühlt es sich im Mund wie ein grober Schokoladensand aus Kakao- und Zuckerkörnern an. Einfach köstlich!

Das Kakaogetränk der Azteken ist heute durch heiße Schokolade ersetzt worden. Auch die schmeckt deutlich anders als der Pulverkakao (egal welcher Marke), den wir kennen. Der Grundgeschmack ist definitiv sehr schokoladig und weist die typische Oaxaca-Note auf. Häufig rundet eine Stange Zimt den Geschmack ab.

Die Verbindung von Schokolade zur Mole

Mole ist sicher eines der Nationalgerichte Mexikos. Es gibt viele unterschiedliche Arten dieser köstlichen herzhaften Soße, die aus vielen verschiedenen Chili-Sorten, Nüssen, Gemüse, Kräutern, etlichen geheimen Zutaten und eben in einigen Fällen Schokolade besteht. In der Regel wird diese Art von Mole mit Hühnchen und Reis serviert. Am bekanntesten ist vermutlich die Mole Poblano (aus Puebla), die wir hier allerdings bewusst ignorieren, schließlich geht es ja um Oaxaca

In Oaxaca ist es die schwarze Mole (mole negro) bzw. die Oaxaca Mole (mole oaxaqueño), die ebenfalls Schokolade enthält und einen kräftigen, auch rauchigen Geschmack hat. In Oaxaca gibt es angeblich sieben verschiedene Sorten von Mole und sie sind sehr unterschiedlich. Manche enthalten über 30 Zutaten. Meist sind sie nach ihrer Farbe benannt, aber es gibt auch die „Tischtuchkleckerer“-Mole (mole mancha manteles). Leider war nicht eindeutig zu bestimmen, welche diese sieben besagten Sorten nun wirklich sind. Auf den Speisekarten und im Internet kursieren die folgenden beiden Listen: Diese hier und diese hier.

Auch wenn die Listen voneinander abweichen, so hatten wir uns doch für die Tage in Oaxaca zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Arten von Mole zu probieren, um die Vielfalt kennenzulernen, die hinter dem Wort Mole steckt. Recht ähnlich zur schwarzen Mole ist die rote Mole (mole rojo). Auch sie enthält verschiedenste Chilis und Schokolade, unterscheidet sich aber wesentlich im Aroma und ist ein klein wenig scharf. Wir mochten sie lieber als die schwarze Mole. Bei der Auswahl der Beilage war Mona mutig und bestellte Reis mit chapulines, frittierten Grashüpfern. Auch wenn die Insekten gut gewürzt waren und nicht schlecht schmeckten, war das Gefühl im Mund gewöhnungsbedürftig.

Mole ohne Schokolade

Bei weitem nicht jede Art von Mole enthält Schokolade. Die Coloradito erinnerte entfernt an ungarisches Paprika-Hühnchen, allerdings ist statt Paprika Chili und Tomate in der Soße, außerdem Zwiebel, Knoblauch und Mandeln.

Während die Coloradito noch eine gewisse Ähnlichkeit zu den bisher vorgestellten Arten von Mole aufweist, so ist die grüne Mole (mole verde) ganz anders. Bestandteile der milden, sehr aromatischen Kräutersauce sind neben den obligatorischen Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch und (hier grünen) Chilis zum Beispiel Sesam, Kürbiskerne und Koriander. Die Mole verde war auch die erste, die uns nicht mit Hühnchen serviert wurde, sondern mit stattdessen mit Fisch.

Nach der gelben Mole (mole amarillo) mussten wir etwas suchen. Mindestens zwei Versuche, sie zu bestellen, scheiterten, da sie gerade nicht verfügbar war. Schließlich und endlich landete sie aber doch auf unserem Teller. Die Mole amarillo wird gerne auch mit Rind serviert und sie ist nicht nur eine Soße, sondern enthält auch Gemüsestücke wie Karotten und Kartoffeln.

Ein Außenseiter

Auch wenn einige Quellen Chichilo als eine der berühmten Moles von Oaxaca bezeichnen, so sind sich hier die Köche anscheinend nicht einig, sie wird nicht immer genannt. Da sie uns allerdings auf den Teller hüpfte, nehmen wir sie gerne in unsere Mole-Kollektion auf:

Chichilo wird anscheinend in der Regel mit Rind serviert, einige Rezepte nehmen auch Rinderzunge. Optisch erinnert Chichilo an Mole negro, ist aber flüssiger und enthält keine Schokolade. Ansonsten ist Chichilo aber auch ein köstlicher Mix aus verschiedensten Chilis, Mais, Tomate, Avokadoblättern und vielem mehr.

Damit endet unser delikater Ausflug in die Tiefen von Schokolade bis Mole. Solltet ihr Lust auf Mole bekommen haben, so könnt ihr relativ leicht den Selbstversuch starten, ohne ein Flugticket nach Mexiko erwerben zu müssen. Bei Amazon (und vielleicht sogar in gut sortierten Geschäften) gibt es Mole von Doña Maria quasi komplett fertig. Diese Mole hatten wir auch in Deutschland schon probiert. Die Zubereitung ist sehr einfach: Die Paste wird mit Wasser verdünnt und Hühnchen hinzugegeben. Buen provecho! Guten Appetit!

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Lateinamerika wie aus dem Bilderbuch

Während Mexico City viele interessante Museen und Sehenswürdigkeiten bot, war hingegen in Oaxaca mehr das scheinbar seit Kolonialzeiten unveränderte Stadtbild an sich die Attraktion. In der Innenstadt, deren Straßen im Schachbrettmuster verlaufen und die nur aus Einbahnstraßen besteht, spielt sich vor der Kulisse der historischen Gebäude das normale Leben ab. Die prächtigen Kirchen der Stadt dominieren die Plätze und dort flanieren, essen, tanzen, musizieren und feiern die Oaxaqueños abends.

Neben dem Stadtbild sind auch die Märkte der Stadt sehr sehenswert. Samstags findet der große Markttag statt und damit sind die Markthallen, Plätze und Straßen übervoll mit vielen bunten, typisch lateinamerikanischen Waren: Tropisches Obst, frische und getrocknete Lebensmittel, traditionell bestickte Textilien, bunte Körbe, Lederartikel, Elektrozubehör, Spielsachen, Haushaltsgegenstände, diverse Plastikartikel und vieles mehr.

Die meisten Touristen besuchen zwar die Märkte, aber die Menschen aus Oaxaca und den umliegenden Dörfern sind deutlich in der Überzahl, vor allem wenn es um Mole und Schokolade (dazu in einem weiteren Beitrag mehr), Kinderspielzeug und alles rund ums Telefon geht. Außerdem gibt es Hüte, Schuhe, Insekten (zum Essen), Brot, Käse (typisch für die Region von Oaxaca), Honig, Blumen, Mais und Chilis in den verschiedensten Formen, Farben und Schärfegraden, um nur einige der gehandelten Artikel zu nennen.

Monte Albán

Auch im Umland von Oaxaca gab es viel zu sehen. Ganz in der Nähe befindet sich zum Beispiel eine weitere ehemalige Hauptstadt eines präkolumbianischen Volkes. Monte Albán war die Kapitale der Zapoteken und erlebte seine Blütezeit von 300 bis 900 n. Chr. Ähnlich wie unser Ausflug nach Teotihuacán war der Besuch von Monte Albán für uns ein Tagesausflug.

Eine Verbindung und ein kultureller Austausch mit Teotihuacán fand damals über Handelsbeziehungen statt. Beide Städte waren einflussreiche Zentren. Auch die Gesellschaft der Zapoteken in Monte Albán war eine hoch entwickelte und arbeitsteilige Kultur, die ihre Macht über die Menschen und ihre Kontrolle der Natur schon durch die Lage der Hauptstadt demonstrierte. Wie der Name schon sagt, liegt Monte Albán auf einem Berg. Damit betonten die Machthaber symbolisch ihre Überlegenheit und Herrschaft über das landwirtschaftliche Umland. Ab ungefähr 200 n. Chr. wurde der Gipfel des Berges sogar abgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen, auf der dann große Teile der Stadt erbaut wurden. Alles musste mühsam dorthin gebracht werden, nicht nur die Handelswaren, sondern auch Lebensmittel und in der Trockenzeit sogar Wasser. Monte Albán verfügte über keine eigene Quelle.

Landschaftlich und archäologisch interessant

Monte Albán besticht damit nicht nur durch seine archäologischen Qualitäten, sondern auch besonders durch seine Lage. Bei strahlendem Sonnenschein boten sich immer wieder spektakuläre Ausblicke über das rund 400 Meter tiefer liegende Tal von Oaxaca. Neben der reinen Ausdehnung der Anlage und den Plattformen, auf denen Tempel errichtet waren und die den Hauptplatz einrahmten, waren die archäologischen Höhepunkte der sehr gut erhaltene Ballspielplatz und die sog. „Danzantes“ (wörtlich die Tänzer).

Als „Danzantes“ werden eine ganze Serie von Flachreliefs bezeichnet, die verschiedene nackte Männer in unterschiedlichen Posen darstellen. Bei den Tänzen der „Danzantes“ handelte es sich allerdings keineswegs um einen Ausdruck von Lebensfreude. Stattdessen waren die Wandreliefs eine öffentliche Demonstration der kriegerischen Erfolge Monte Albáns. Abgebildet wurden gefangengenommene Anführer und Würdenträger unterworfener Städte, entkleidet, gedemütigt und den Zeichen ihres Standes beraubt. Sie wurden misshandelt, verstümmelt und den Göttern geopfert. Krieg zwischen den heute teilweise stark idealisierten präkolumbianischen Völkern war demnach eine grausige und brutale Angelegenheit, vor allem für die Verlierer.

Dass archäologische Stätten auch heute noch eine Bedeutung haben, erfuhren wir bei einer sehr interessanten Begegnung mit einem Hopi-Indianer aus Nordamerika auf der Südplattform von Monte Albán. Er war ebenfalls ein Besucher und auf der Suche nach seinen eigenen Wurzeln. Die Hopi betrachten ihr Volk und die präkolumbianischen Kulturen als Nachfahren gemeinsamer Ahnen. Neben vielen anderen Dingen erzählte er uns, dass sich die Hopi, wie auch die heutigen Bewohner der Region um Oaxaca, als „People of Maize“ verstehen. Nach dem uralten Schöpfungsmythos wurden die ersten Menschen aus Maismehl geformt. Dies ist ein Konzept, das es in vielen mesoamerikanischen Kulturen (u.a. bei den Maya) gab und gibt. Nach Ansicht des Hopi-Indianers seien die präkolumbianischen Kulturen für ihre Verirrungen und ihre Unmenschlichkeit (z.B. das Praktizieren von Menschenopfern) bestraft worden und hätten darum ihren Einfluss verloren.

Ausflug auf die Dörfer

Außerhalb von Oaxaca beginnt direkt das Land mit kleinen, bäuerlich geprägten Dörfern. Um die Logistik zu vereinfachen, buchten wir einen Tagesausflug bei einer lokalen Agentur, die uns zu vielen interessanten Orten führte. Wir sahen die Herstellung einiger lokaler Produkte, denen wir auf dem Markt schon begegnet waren: Textilien, Webarbeiten und natürlich Mezcal. Zusätzlich besuchten wir eine weitere interessante präkolumbianische Stadt und bekamen unerwartete Naturwunder zu Gesicht.

Der Baum von Tule wird in Oaxaca und um Oaxaca herum gerne als der größte Baum der Welt bezeichnet. In gewisser Hinsicht ist das ein Aspekt der Wahrheit, aber bekanntlich kommt es immer darauf an, wie man die Statistik fälscht ;). Laut Wikipedia ist diese mexikanische Sumpfzypresse „the stoutest tree in the world“, also der stämmigste Baum der Welt, soll heißen, derjenige mit dem größten Stammdurchmesser. Wir hatten eher eine B- oder C-Sehenswürdigkeit erwartet, aber der Baum war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Er überragte alles in der Umgebung bei weitem, sogar die direkt daneben stehende Kirche.

Traditionelle Textilien & Mezcal

Ohne dass es in eine Kaffeefahrt ausartete, besuchten wir auch eine Weberei und eine Mezcalfabrik. Bei der Herstellung der Textilien war besonders interessant, wie die Wolle für die sorgfältig hergestellten Webarbeiten gefärbt wird. Der rote Farbstoff wird zum Beispiel aus Cochenilleschildläusen gewonnen, die auf bestimmten Kakteenarten leben. Was auf den Opuntien wie ein weißer Belag und nach dem Trocknen wie ein gräuliches Pulver aussieht, wandelt sich zu einem kräftigen Rot, sobald die Insekten zerdrückt werden.

Auch wenn die traditionelle Weberei sehr interessant war, stieg die Stimmung der Gruppe beim Mezcal-Tasting doch deutlich mehr. Vor das Probieren hatte die Reiseleitung jedoch die Wissenvermittlung gestellt Mezcal ist der Oberbegriff für Schnaps, der aus Agaven, genauer gesagt aus ihren süßen Herzen, hergestellt wird. Tequila ist somit eine spezielle Sorte von Mezcal, da für Tequila nur die blaue Agave verwendet werden darf. Bei Mezcal gibt es mehr Freiheiten und es werden viele verschiedene Agavenarten verarbeitet. Den besten Schnaps liefern angeblich diejenigen Pflanzen, die wild gesammelt (d.h. nicht in Plantagen angebaut) werden.

Wir probierten also die verschiedenen Qualitätsstufen joven (klar und nur sehr kurz gelagert), reposado (mindestens 2 Monate in Holzfässern gereift) und anejo (längere Lagerung in Holzfässern, ein Jahr oder (viel) länger). Für alle diejenigen, denen der Mezcal zu stark oder zu rauchig war, gab es auch diverse Liköre mit Früchten, oder –  unwiderstehlich – mit Dulce de Leche (Karamell) 

Mitla

Mitla, eine wichtige Stadt der Zapoteken, gewann an Bedeutung, als Monte Albán schon seinen Zenit überschritten hatte. Der Ort wurde zunehmend zu einem kultischen Zentrum und einer Nekropole. Im 15. Jahrhundert eroberten und plünderten die Azteken die Stadt. Die Spanier ließen im Rahmen ihrer Missionierungsbemühungen eine Kirche mit dem Baumaterial der alten Gebäude auf dem Fundament der Tempel errichten, um der Ausübung der bisherigen Religion durch die indigenen Einwohner eine Ende zu bereiten. Heute ist Mitla vor allem für seine prachtvollen Mosaike und Steinreliefs mit einmaliger Wandornamentik bekannt.

In Mitla begegneten wir wieder den Spuren von Leopoldo Batres, dem ehemaligen mexikanischen Generalinspekteur der Monumente, unter dessen Leitung 1901 Ausgrabungen und Rekonstruktionen der Anlage durchgeführt wurden. Er ließ an einer der Originalwände im sogenannten „Saal der Säulen“ eine Inschrift anbringen, nach der das Beschmieren, Verschandeln und Beschädigen der historischen Stätten unter Strafe verboten sei…

Auch beim Ausflug nach Mitla erlebten wir wieder, dass die alten Völker in der Gegenwart nicht in Vergessenheit geraten sind. Unser Führer („Antonio“) bezeichnete sich selbst stolz als Zapoteken. Wenn er über religiöse Aspekte sprach, nannte er den Katholizismus gerne „die neue Religion“.

Den Abschluss des Ausflugs auf die Dörfer bildete der spektakuläre Ausblick auf den „Hierve el Agua“ (in etwa als „kochendes Wasser“ zu übersetzen), etwas 25 Kilometer von Mitla entfernt. Dort befindet sich eine riesige Mineralformation am Berghang. Massive Ablagerungen mineralreicher Quellen sehen wie ein versteinerter Wasserfall aus.

Mexiko in all seinen Facetten

Während die Baja California uns sozusagen als „Mexico light“ erschienen war, so machte Oaxaca im Gegensatz dazu auf uns den Eindruck von 100% Mexiko. Die Stadt ist sehr sehenswert und aus gutem Grund im Zentrum recht touristisch. Kulturell haben Oaxaca und seine Umgebung viel zu bieten, außerdem haben wir die teils authentische, teils innovative Restaurantszene erkundet und fabelhaft gegessen. Nicht zuletzt war Oaxaca trotz vollen Programms für uns recht entspannt.

Nicht zuletzt war Sicherheit in Oaxaca anscheinend kein Thema. Niemand hat uns proaktiv vor bestimmten Orten gewarnt, auch nicht vor dem belebten Zócalo. Als wir am ersten Abend unser Hotel verließen, um zum Abendessen zu gehen, fragten wir an der Rezeption, ab wann die Haustür abgeschlossen sei und ob unser Schlüssel dafür passen würde. Die Fragen hätten wir uns sparen können, die Tür wird nie abgesperrt. Es gab auch kein Wachpersonal im Hotel. Todo tranquilo!

Unvergesslich wird das Geräusch von „Gas de Oaxaca“ für uns bleiben. Täglich fährt ein Kleinlaster durch die Straßen, der Gas (i.S.v. Brennstoff) in Flaschen verkauft. Sein Kommen kündigt er über ein Megaphon an, aus dem aber keine hektischen Werbesprüche schallen. Stattdessen erklingt das sonore Muhen einer Kuh („Muuuuhhhh!“) gefolgt von der Durchsage „Gas de Oaxaca!“ – das war’s. Mehr Werbung ist nicht notwendig!

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Unterwegs in Teotihuacán

Teotihuacán ist relativ einfach mit dem Bus von Mexico City aus zu erreichen. Mit einmal umsteigen am Terminal Norte dauerte die Anfahrt ungefähr 2 Stunden. Da die Busse auch abends nach Schließung der historischen Stätte noch zurückfahren, hatten wir genug Zeit, das mehrere Quadratkilometer große Gelände zu erkunden – und die Zeit brauchten wir auch. In brütender Hitze liefen wir gut 14 Kilometer an diesem Tag.

Unterwegs auf der Calzada de los Muertos („Straße der Toten“), der Hauptstraße von Teotihuacán, hörten wir oft Jaguare fauchen. Die wilden Katzen schlichen aber nicht zwischen den Ruinen umher, sondern es waren Souvenirverkäufer, die die Geräusche verursachten, und ihre Waren anpriesen: Eben jenen Jaguar-Imitator, auch Jaguarfiguren und andere mehr oder weniger kitschige pesudo-historische Staubfänger. Die Händler waren jedoch erfreulich unaufdringlich, womöglich auch wegen der Hitze. Für zukünftige Touristen hoffen wir, dass dies so bleibt, und dass die Verkäufer nie ein Praktikum in Marrakesch machen werden

Der Name Calzada de los Muertos entstand aus der Annahme der Azteken, bei den Gebäuden an der Straße handele es sich um Mausoleen hochstehender Persönlichkeiten. Bei Ausgrabungen stellte man jedoch fest, dass die Bauwerke keine Grabstätten waren, sondern vermutlich eher Wohnpaläste von wichtigen Würdenträgern und Priestern.

Beim Besteigen der Pyramiden spürten wir zum ersten Mal die mexikanische Höhenluft: Teotihuacán liegt wie Mexiko City auf gut 2300 Metern – kein Wunder dass die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft bei Heimspielen meistens gewinnt ;). Beim Erklimmen der steilen und hohen Stufen stieg unsere Pulsfrequenz schnell an. Umso wichtiger war es, zwischendurch ausgiebig Fotos zu machen und den Reiseführer zum besseren Verständnis der historischen Hintergründe zu konsultieren ;). Von oben boten sich eindrucksvolle Ausblicke über die historische Anlage.

Außerhalb des archäologischen Hauptgebietes besuchten wir auch die Ruinen palastähnlicher Wohnhäuser, die teilweise noch gut erhaltene Wandbemalungen mit lebhaften Motiven und leuchtenden Farben aufwiesen.

Wer waren die Bewohner Teotihuacáns?

Die Geschichte von Teotihuacán lässt sich stark vereinfacht ungefähr so zusammenfassen: Ab 600 v. Chr. scheint es an diesem Ort eine Siedlung gegeben zu haben. In den kommenden Jahrhunderten weitete sich die Macht von Teotihuacán weiter aus. Die Blütezeit Teotihuacáns begann ab 100 n. Chr.

In der Stadt lebten bis zu 150.000 Menschen. Es muss also eine stark arbeitsteilige Gesellschaft gewesen sein und die Bevölkerung war auf Lebensmittelimporte angewiesen. Ihr Wohlstand lag unter anderem in den Rohstoffen der Region begründet. In der Nähe gab es zum Beispiel seltene Vorkommen von Obsidian, das damals als harter Grundstoff für Werkzeuge sehr begehrt war. Die Teotihuacaner hatten damit ein Quasi-Monopol in Mittelamerika und in vielen Werkstätten in der Stadt wurden aus dem glänzenden Stein z.B. Messer und Nadeln für den Handel hergestellt. Die durch den Fernhandel aufgebauten Beziehungen zu anderen Völkern führten zu dem großen Einfluss der Stadt in weiten Teilen Mittelamerikas.

Ab 650 n. Chr. ging es dann bergab und die Stadt wurde um das Jahr 750 verlassen und teilweise zerstört. Was genau die Ursache war, ist heute schwer zu sagen. Es gibt aber bestimmt nicht nur einen Faktor. Verschiedene Theorien machen Krieg, Feuer, Dürre, Spannungen innerhalb der Bevölkerung oder Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten als mögliche Ursachen für den Niedergang von Teotihuacán verantwortlich.

Das Erbe von Teotihuacán

Die Azteken fanden Teotihuacán Jahrhunderte später (ca. 1325) als Ruinenstadt vor und gaben ihr den Namen, den wir heute kennen, und der soviel bedeutet wie „Wo man zu einem Gott wird“. (Schriftliche Überlieferungen gibt es nicht, erst die Maya hatten eine vollständige Schrift.) Die Azteken sahen Teotihuacán als den Ort an, an dem die fünfte Sonne erschaffen wurde und die Götter sie durch Opferung ihres Blutes in Bewegung setzten. Die Stadt lag in Ruinen, aber viele Elemente der Kultur lebten weiter.

Einige der Gottheiten Mesoamerikas haben ihren Ursprung in Teotihuacán. So wurde zum Beispiel Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, zuerst von den Bewohnern Teotihuacans angebetet. Quetzalcoatl ist eine der zentralen Gottheiten in einigen mittelamerikanischen Kulturen. In Teotihuacán war es ein Naturgott, bei den Azteken wurde er als Gott des Windes, des Himmels, der Erde und als Schöpfergott betrachtet. Eine weitere Gottheit, der wir immer wieder begegneten, war Tlaloc, der Regengott und Gott der Fruchtbarkeit.

Eine Stadt mit gewaltigen Ausmaßen

Die gewaltigen Ausmaße von Teotihuacán beeindrucken bereits ohne Betrachtung der geschichtlichen Hintergründe. Die Sonnenpyramide zum Beispiel hat eine ähnlich große Grundfläche wie die Cheops-Pyramide in Ägypten. Noch eindrucksvoller wird das Bauwerk von 70 Metern Höhe, wenn man bedenkt, dass es, wie alle Gebäude der präkolumbianischen Zivilisationen, ohne die Verwendung von Arbeitstieren oder des Rades, also nur durch reine menschliche Kraft, gebaut wurde. In damaliger Zeit waren alle wichtigen Gebäude verputzt und in leuchtenden Farben bemalt und müssen den Menschen in früherer Zeit wie ein Wunder erschienen sein.

Bei den Ausgrabungen von Teotihuacán ab 1884 ging man damals etwas anders vor, als man dies heute tun würde. Die Archäologen rund um den damaligen mexikanischen Generalinspekteur der Monumente Leopoldo Batres arbeiteten in Wildwest-Manier auch mit Dynamit, damit Ausgrabungen und Rekonstruktion der Monumente schneller vorwärts gingen. Auf der Suche nach tiefer liegenden Strukturen wurde mutig gesprengt. Anschließend baute man die Pyramiden wieder auf, ungefähr so, wie wir sie gesehen haben. Dabei wurden mögliche Funde für immer zerstört und der Wiederaufbau orientierte sich mehr an Batres Vorstellungen, als an wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Trotz aller Bemühungen der Conquistadoren, die alten heidnischen Kulturen komplett auszurotten, weiß man heute doch erstaunlich viel über ihre historischen Hintergründe. Es war faszinierend, Teotihuacán, diese gewaltige Stadt eines längst untergegangenen Volkes, zu besuchen und sich die Organisation der Gesellschaft, ihre Religion und das Leben dort vorzustellen.

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Unsere ersten Eindrücke

Mexiko City ist riesig und liegt in einem Hochtal auf ca. 2200 Metern. Wie auf dem folgenden Bild zu erahnen ist, wirkt die Stadt von oben wie ein riesiger Teppich aus Häusern, der bis an die angrenzenden Hügel reicht. Erbaut wurde die Stadt auf dem trockengelegten Texcoco-See, der keinen sehr stabilen Baugrund abgibt. Das sieht man vielen schweren kolonialen Gebäuden an: Die Außenmauern stehen etwas schief, wenn ein Teil des Bauwerkes abgesunken ist, die Fassaden zeigen Risse und innen wirkt der Fußboden abstrus schräg. Vermutlich ist dies auch der Grund, warum es nur wenige Hochhäuser gibt.

Vom Flughafen mitten in der Stadt erreichten wir das Zentrum zügig in einem Taxi, die Rushhour war nicht so ausgeprägt wie befürchtet. Sowohl im Auto als auch zu Fuß unterwegs in der Stadt auf einem ersten Rundgang fiel uns sofort die massive Polizeipräsenz auf. In der Innenstadt stand an jeder Ecke ein Polizist, entweder nur zur Überwachung oder zur Regelung des Verkehrs. Außerdem waren viele Fenster vergittert und private Sicherheitsdienste ergänzten die Polizeipräsenz. Zur Unrechtsbekämpfung wird offensichtlich stark auf Abschreckung gesetzt.

Trotzdem gefiel uns Mexiko City auf den ersten Blick sehr gut, wir hatten eine gesichtslosere Stadt erwartet. Außerhalb des Zentrums lagen einige Viertel mit bunten, niedrigen Häusern. Die Innenstadt erinnerte uns teils an Paris, teils an südspanische Städte mit ihren 4- bis 5-stöckigen Häusern. Außerdem gab es beeindruckende Prachtbauten, zum Beispiel den Palacio de Bellas Artes (außen Jugendstil, innen reinster Art Deco), und natürlich den Zócalo, den Hauptplatz und zweitgrößten Platz der Welt mit seinen angrenzenden Sehenswürdigkeiten.

Die Spuren von Tenochtitlan

Eine dieser Sehenswürdigkeiten ist der Templo Mayor, das Herz des Tempelbezirkes von Tenochtitlan. Nicht nur die Funde an sich sind interessant, sondern auch ihre Lage. Nach dem Sieg der Spanier über die Azteken 1521 begannen die Kolonialisatoren, Kirchen, Paläste und Wohnhäuser über den Bauwerken der Azteken zu errichten. Seit 1978 wird der Templo Mayor systematisch freigelegt. Sogar einige Regierungsgebäude wurden zu diesem Zwecke abgerissen. Die archäologische Ausgrabungsstätte liegt im Zentrum, direkt neben dem Zócalo und der Kathedrale von Mexiko City. Einige der antiken Gebäude befinden sich auch unter dem sakralen Bauwerk.

Vermutlich ist es einzigartig auf dieser Welt, dass mitten im Zentrum einer Großstadt eine Fläche von ungefähr 2 Blocks nicht bebaut ist, sondern dass dort die Überreste einer vor circa 500 Jahren untergegangenen Hauptstadt zu sehen sind. Bei der Besichtigung des Templo Mayor kann man die Ausgrabungsstätte begehen und das sehenswerte angeschlossene Museum mit einer Ausstellung der Fundstücke besuchen.

Das Anthropologische Museum in Mexiko City

Ein weiteres extrem sehenswertes Museum ist das Anthropologische Museum in Mexiko City, welches nicht nur Erkenntnisse über die Azteken, sondern auch über andere vorangegangene Hochkulturen des heutigen Mexiko vermittelt und entsprechende, teils sehr kunstvolle und beeindruckende Fundstücke zeigt. Am bekanntesten sind sicher die Maya. Direkt vor den Toren Mexiko Cities befand sich die Hauptstadt einer weiteren sehr alten und bedeutenden Kultur: Teotihuacan. Darüber werden wir im nächsten Beitrag berichten (Link folgt sobald veröffentlicht). Außerdem gibt es im Museum Ausstellungen über Tolteken, Mixteken und einige weitere Völker. So konnten wir uns ein paar Grundlagen für die Besuche verschiedener archäologischer Stätten in den kommenden Tagen und Wochen aneignen.

Beim Besuch des Anthropologischen Museums gefiel uns die Präsentation der Exponate sehr gut, die den archäologischen Ausstellungsstücken Leben einhaucht. Dort stehen nicht nur verstaubte Keramiken, bröckelnde alte Steine oder verblichene wissenschaftliche Hinweisschilder herum. Einige bedeutende Originale, zum Beispiel die Jade-Totenmaske des Maya-Herrschers von Palenque, Pakal, wird aufwändig in Szene gesetzt, in diesem Fall in einer originalgetreuen Rekonstruktion seiner Grabstätte.

Sogar Nachbauten historischer Gebäude kann man im Garten des Museums begehen. Darin bewunderten wir auch Kopien prächtiger Wandbemalungen, von denen man in den Originaltempeln nur Überreste sehen kann, so sie denn überhaupt zugänglich sind. Wieder andere Exponate sind als Repliken ohne Glaskasten ausgestellt, damit man Details besser erfassen kann. Es geht zwar nichts über das Original, dennoch gab uns diese anschauliche Präsentationsform einen geradezu plastischen Einblick in die Welt der präkolumbianischen Hochkulturen.

Stadtrundgang in Mexiko City

In Mexiko City gab es nicht nur Präkolumbianisches zu sehen, sondern auch koloniale und moderne Kultur und Architektur. Die gewaltige Kathedrale am Zócalo ist eines der zahlreichen prachtvollen Gebäude, die die Spanier hinterlassen haben. Im Gotteshaus selbst erinnert der deutlich abschüssige Fußboden aber trotzdem auch an Tenochtitlan, das von den Azteken auf einer sumpfigen Insel im inzwischen trockengelegten Texcoco-See gegründet worden war.

Die wohl bekannteste Malerin Mexikos ist Frida Kahlo, in deren Wohn- und Elternhaus, dem sogenannten „Blauen Haus“ („Casa Azul“) ein Museum eingerichtet worden ist. Bei der Besichtigung erfährt man viel über das bewegte und aufgrund der Folgen eines schweren Unfalls qualvolle Leben der emanzipierten Künstlerin, Nationalistin und Marxistin. Einige ihrer Werke sind ausgestellt, ebenso wie historische Fotografien, ihre Sammlung religiöser Votivbilder, Dinge des täglichen Lebens, und man kann die Räumlichkeiten ihres Heims betreten. Spannend war auch eine Sonderausstellung ihrer Kleidung. Sie trug  als eines ihrer Markenzeichen und vermutlich auch als Hinweis auf ihre nationale Gesinnung stets die traditionelle Tracht der Frauen aus Oaxaca.

Keine Besichtigung von Mexiko City ist vollständig ohne einen Besuch der modernen Wandgemälde (auf Spanisch „Murales“) von Diego Rivera, Frida Kahlos Ehemann. Seine Kunstwerke schmücken zahlreiche öffentliche Gebäude. Am berühmtesten (oder nur am meisten besucht?) sind seine Arbeiten im Palacio Nacional. Dort ist ein Treppenhaus mit einem Resümee der Geschichte Mexikos ausgeschmückt, keine bedeutende historische Persönlichkeit fehlt. Auch ein Bildnis Frida Kahlos hat Eingang in das Wandgemälde gefunden. Interessanterweise ist auch Karl Marx und der Kampf der Arbeiter und Bauern dargestellt, was zwar die politischen Überzeugungen von Rivera widerspiegelte, bestimmt aber nicht die seiner Auftraggeber.

Ein anderer, von außen vergleichsweise unscheinbarer architektonischer Schatz ist das Hauptpostamt der Stadt. Der spanische Name „Palacio Postal“ trifft den Nagel auf den Kopf. Bei einem so reich verzierten Postgebäude bekommt man richtig Lust, mal wieder eine Postkarte statt einer WhatsApp zu schreiben

„Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.“ Dieses Zitat könnten wir in Mexiko City sinnvoll falsch zuordnen. Eines der typischen Geräusche auf den Straßen der Altstadt waren die Drehorgelspieler, die auf dem Zócalo, am Templo Mayor und scheinbar auch sonst an jeder Ecke in der Innenstadt die gleiche Melodie spielten. Nach einiger Zeit hörten wir die Musik auch, wenn gerade keine Drehorgel in Hörreichweite war – aber lauscht selbst!

Die Jungfrau von Guadalupe

Das heutige Lateinamerika ist sehr stark katholisch geprägt und eine der wichtigsten Objekte der Heiligenverehrung ist die Virgen de Guadalupe. Die zu ihren Ehren gebaute Kirche, die Basílica de Santa María de Guadalupe, ist der bedeutendste Wallfahrtsort in Lateinamerika. Aufgrund des großen Ansturms von Pilgern wurde in den 70er Jahren ein neues Gotteshaus in modernem Stil errichtet, in der anscheinend dauerhaft eine Messe stattfindet. Als wir ankamen, waren alle Außentüren der runden Kirche geöffnet und die Gläubigen standen auch noch auf dem Platz vor dem religiösen Bauwerk. Daher besuchten wir zunächst die anderen Sehenswürdigkeiten des weitläufigen Geländes: Es gab mehrere Kirchen und ein Museum mit sakralen Gegenständen und Kunstwerken zu sehen.

Welche Geschichte begründet die Verehrung der Virgen de Guadalupe? Im Jahre 1531 erschien dem Indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin im Stadtviertel Guadalupe die Jungfrau Maria. Sie beauftragte ihn, den Bischof aufzufordern, eine Kapelle auf dem Berg der Erscheinung zu bauen. Der kirchliche Würdenträger glaubte ihm jedoch nicht und forderte ein Zeichen. Daraufhin erschien die heilige Maria erneut (insgesamt viermal) und bat Juan Diego, mitten im Winter auf dem nahe gelegenen Berg blühende Rosen zu pflücken. Der Indio sammelte die duftenden frischen Blüten in seinem Mantel. Als er diesen vor dem Diener Gottes ausbreitete, erschien darauf das Abbild der Jungfrau. Dieses Wunder überzeugte nicht nur den Bischof, so dass zunächst eine Kapelle errichtet wurde, sondern auch Millionen von Indios, die sich in den folgenden Jahren zum Christentum bekehrten. Die Virgen de Guadalupe wird bis heute nicht nur in Mexiko, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas angebetet.

Am Ende unseres Besuches war die Besucherzahl des Dauergottesdienst etwas abgeebbt, so dass wir die Basilica betreten konnten, auf der Suche nach dem Allerheiligsten, dem Umhang von Juan Diego mit dem Abbild der heiligen Maria. Im Bereich hinter dem Altar wirkte die moderne Kirche eher wie ein kleines Einkaufszentrum, in dem man Andenken und Devotionalien erstehen konnte. Dort gab es aber auch einen eher nüchtern gehaltenen Eingang, der zu einem Laufband führte. Das Förderband soll dafür sorgen, dass es vor dem Gnadenbild der Jungfrau keinen Stau gibt – und tatsächlich, da war sie, die Virgen de Guadalupe.

Die Metro von Mexiko City

Die Metro in Mexiko City war für uns das öffentliche Verkehrsmittel der Wahl, da sie zuverlässig und günstig ist (5 Peso pro Fahrt, entspricht ca. 25 Euro Cent), regelmäßig fährt, und im Gegensatz zu den Bussen nicht im Verkehr stecken bleiben kann. Eine unserer Busfahrten verlängerte sich verkehrsbedingt von 30 auf 90 Minuten… Die Metro ist zwar nicht wirklich schnell, aber trotzdem am schnellsten, da sie immer freie Fahrt hat. Interessanterweise fährt sie nicht auf Schienen, sondern auf Gummireifen, laut Wikipedia angeblich, um eine erschütterungsfreie Fahrt zu gewährleisten. In ihrer Anlage erinnert sie etwas an das U-Bahnsystem in Berlin, da sie auch hier aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nur gerade so tief unter der Erde ist, wie eben notwendig.

Trotzdem wird die Metro anscheinend nicht von Menschen aller Schichten genutzt. Anzugträger oder feine Kleider sind in der Untergrundbahn eher selten. Stattdessen fährt hauptsächlich das normale Volk mit. Zuweilen wird Mariachi gespielt, um eine Spende zu erbitten, oder religiöse Missionierungsansprachen werden vorgetragen. Häufiger gehen Verkäuferinnen oder Verkäufer durch die Waggons, um Hundeleinen, Süßigkeiten, religiöse Schriften, Desinfektionsmittel oder Kaugummi zum Einheitspreis von 10 Pesos zu verkaufen.

Die Metro ist damit ein eher raues Pflaster: Während der Stoßzeiten recht eng, nur durch den Fahrtwind klimatisiert, sie ist laut und ruckelig (von wegen erschütterungsfrei), nicht dreckig, aber auf keinen Fall auf Hochglanz poliert. Bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird immer wieder vor Taschendiebstahl gewarnt – zu Recht wie wir an unserem letzten Tag in Mexico City leider feststellen mussten. Vermutlich im Gedrängel beim Einsteigen auf unserer letzten Fahrt (schockierenderweise auf dem Rückweg von unserer Wallfahrt zur Jungfrau von Guadalupe!) wechselte unser Portemonnaie ungeplant den Besitzer. Viel hat es dem Dieb nicht gebracht, es waren nur noch ca. 300 Peso (umgerechnet etwa 13 Euro) übrig. Uns bescherte dieser Zwischenfall leider etwas Ärger, da (selbst Schuld) auch eine Kreditkarte darin war.

Eine beeindruckende Stadt

Was Mexiko City anbetrifft hatte unser Reiseführer nicht zu viel versprochen. Die Stadt ist sehr aufregend und abwechslungsreich. Wir lernten viel über die Jahrhunderte alte Geschichte, tanzten zu „Cielito Lindo“, der Mariachi-Hymne Mexikos, auf der Plaza Garibaldi, aßen fantastisches mexikanisches Essen, erlebten 2 Stunden lang Energie pur auf der Bühne des Ballet Folklórico im wunderschönen Palacio de Bellas Artes (klingt touristisch, ist aber authentisch!) und wurden in der Metro beklaut – man könnte meinen wir hätten alles mitgenommen

Auch wenn man jetzt das Vorurteil bestätigt sehen könnte, dass Mexiko City ein gefährliches Pflaster ist, so sind wir doch eher durch eigene Nachlässigkeit Opfer geworden. Ohne die Kreditkarte im Portemonnaie hätten wir es schnell abhaken können –  das soll uns eine Lehre sein! Auf der anderen Seite haben uns viele Menschen (auch in der Metro) sehr nett und zuvorkommend geholfen. Zum Beispiel sprach uns auf dem Weg ins Anthropologische Museum in der Metro-Endstation eine ältere Dame an und fragte, ob wir ins Museum wollten (sonst verirren sich wohl keine Touristen hierher?). Wir bejahten und sie machte uns darauf aufmerksam, dass der Ausgang, auf den wir zusteuerten, in der falschen Richtung lag. Sehr freundlich und aufmerksam. Muchas Gracias!

Auch wenn wir für die Einheimischen als Ausländer erkennbar waren, hatten wir doch im Vergleich zur Baja California eher das Gefühl, in der Großstadt nicht ständig eine erhöhte Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. In vielen Restaurants waren wir die einzigen Ausländer,  die Kirchen besuchten mehr Gläubige als Touristen und selbst in den Museen herrschte ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Mexikanern und Gästen. Es gefällt uns immer gut, wenn die Attraktionen vor allem für die Einheimischen da sind und wenn man nicht hauptsächlich Touristen begegnet. Wie so oft war am Ende die Zeit viel zu kurz. Statt 5 Tagen wären 5 Wochen angemessener gewesen, um Mexiko City erschöpfend zu erkunden.

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Valle de Guadalupe

Welche Art von Vegetation erwartet man in Mexiko? Hauptsächlich Kakteen und Agaven. Daher waren wir etwas erstaunt, als wir lernten, dass es im Norden der Baja California auch ein großes Weinanbaugebiet gibt. Das Valle de Guadalupe liegt etwas nördlich von Ensenada. Insgesamt werden in dieser Gegend  90% des mexikanischen Weins angebaut – das hört sich viel an, jedoch ist der Weingenuss in Mexiko nicht sehr verbreitet. Dort gibt es um die 120 (nach anderen Angaben 150) Weingüter, die verschiedenste Weine kultivieren.

Um einen Eindruck zu bekommen, besuchten wir 3 Weingüter, natürlich mit Fahrer, damit alle an den obligatorischen Weinproben teilnehmen konnten ;). Mitte Februar wirkten die Weinstöcke recht nackt ohne Blätter oder Trauben und insgesamt machte die Erde einen es sehr trockenen Eindruck. Der Weinanbau funktioniert hier ausschließlich mit intensiver Bewässerung. Die meisten Ergebnisse können sich allerdings sehen lassen. Besonders gut haben uns Rotwein-Cuvées mit Nebbiolo-Trauben vom Weingut Las Nubes und ein Schokoladenwein von Adobe Guadalupe geschmeckt

Ein dünn besiedeltes Land

Südlich von Ensenada nahm die Bevölkerungsdichte auf der Baja deutlich ab und die Orte wurden klein bis sehr klein, manche konnte man in einem Wimpernschlag verpassen. Wenige (oder weniger als) hundert Einwohner wohnten in kleinen Häusern oder permanent erscheinenden Wohnmobilen. So hieß es auch für uns, im Voraus zu planen. Anders als in anderen Regionen der Welt gibt es auf der Baja California nicht an jeder Ecke ein Restaurant oder einen Supermarkt. Auch Tankstellen sind rar, bis zur nächsten kann man schon mal bis zu 200 Kilometer zurücklegen. Der Reiseführer empfahl, bei jeder Gelegenheit aufzutanken, da es auch Versorgungsengpässe geben solle. Ganz so eng nahmen wir es jedoch nicht und wir konnten an jeder Tankstelle auftanken, die wir anfuhren.

Ebenfalls in Abständen von vielleicht 100 Kilometern befanden sich Militärcheckpoints an der Straße. Der erste Anblick war zunächst etwas furchteinflößend. Fünf oder sechs meist junge, durchtrainierte Soldaten standen in Uniform mit Gewehren an den Checkpoints, um den Verkehr zu kontrollieren. Wir wurden meist nach einem höflichen kurzem Dialog („Woher? Wohin?“) durchgewunken, nur einmal mussten auch den Kofferraum öffnen, aber die Jungs sahen so aus, als ob sie im Zweifelsfall keinen Spaß verstünden.

Eine abwechslungsreiche Straße

Der Zustand der Carretera 1 variierte gewaltig. Es gab frisch fertiggestellte bzw. erneuerte Abschnitte mit breiter, glatter Fahrbahn und guter Fahrbahnmarkierung, aber trotzdem mit einem offiziellen Tempolimit von nur 80km/h. In der Realität fuhren die meisten Autos und die LKWs(!) auf asphaltierten Wegen mindestens 100+km/h, manche deutlich schneller. Dann gab es die alten, engen Abschnitte, auf denen ein LKW seine Spur wirklich komplett ausfüllte. Dort war der Asphalt sehr rau und laut, und selbst 80 km/h fühlten sich mindestens wie 120 km/h an. Wieder andere Abschnitte waren mit Schlaglöchern übersät, einige so tief, dass darin ein Riesenkaktus hätte wachsen können ;).

Neben den Schlaglöchern waren die Speed Bumps („Tope“) gewollte Hindernisse in Ortsdurchfahrten, an Brücken oder vor Kreuzungen. Zur Verkehrsberuhigung waren sie in der Tat bestens geeignet und wirkungsvoller als jedes Verkehrsschild, da es bei den meisten wirklich sinnvoll war, quasi auf null herunterzubremsen, über den Tope zu holpern und anschließend wieder zu beschleunigen. Allerdings war allein schon deren Existenz für uns ungewohnt und manche waren schlecht oder gar nicht gekennzeichnet, so dass wir über einige Speed Bumps noch mit etwas unangemessener Geschwindigkeit hoppelten Armer Jetta!

Das Gegenstück zum Tope war der „Wade“, eine Durchfahrt durch ein trockenes Flussbett. Keines davon führte auch nur einen Tropfen Wasser und die karge Landschaft ließ uns vermuten, dass reißende Fluten wohl eher eine Seltenheit sind. An einigen Stellen mutierte die Straße so jedoch zur Achterbahn, auf und ab, auf und ab

Aufgrund des Straßenzustandes war das erste Zeichen von Zivilisation an einem Ort meist nicht die Tankstelle, sondern ein Reifenhändler (Llanteria) oder ein Vulkanisierer. Neben der Straße lagen überall geborstene Pneus, die die Wichtigkeit und Rentabilität solcher Unternehmen bewiesen. Außerdem gab es vergleichsweise häufig Geschäfte für Autoteile, Bremsen oder Batterien. Zum Glück wurden wir von Kfz-Pannen entlang des Weges verschont :).

San Felipe und das Tal der Riesen

Ab Ensenada fuhren wir einen Umweg über San Felipe an der Ostküste der Baja California, um die Riesenkakteen im Valle de los Gigantes („Tal der Riesen“) zu sehen. San Felipe an sich wirkte trotz eines wunderschönen Strandes leider etwas trostlos. Für die Anzahl der Häuser gab es zu wenige Bewohner, für die Anzahl der (teilweise unfertigen) Hotels gab es zu wenige Touristen. Was die Gäste angeht, so gibt es bestimmt besser besuchte Zeiten, auch wenn man sich des Eindruckes nicht erwehren konnte, daß ein erwarteter Tourismusboom wohl deutlich überschätzt worden ist. Viele Souvenirstände warteten vergebens auf Käufer, abends waren nur einige wenige Restaurants geöffnet und auch die waren trotz köstlichem Essens nicht gut besucht.

Was die Einheimischen angeht, so sind viele in den Norden abgewandert. Norden soll hierbei nicht unbedingt USA bedeuten. In dieser strukturschwachen Region sind viele Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Nähe der Grenze gezogen, um in sog. Maquiladoras, Fabriken auf mexikanischer Seite, eine Anstellung zu finden.

Dafür war das Valle de los Gigantes in der Nähe von San Felipe wirklich gigantisch. Von dem Parkranger, der uns das Tor ins Tal öffnete, wurden wir überschwänglich begrüßt. Anscheinend fühlte er sich alleine in der Wüste ziemlich einsam. Als er erfuhr, dass wir von so weit angereist waren (USA und Deutschland), wurde er sichtlich enthusiastisch und gab uns gleich eine Einführung in die Flora. Die Giganten sind Mexican Giant Cardon-Kakteen, die Hunderte von Jahren, einige über 1000 Jahre alt werden. Sie wachsen nur wenige Zentimeter pro Jahr und erst mit circa 75 Jahren bekommen sie ihren ersten Seitenarm. Die riesigen Kakteen sind also steinalt. Wie groß sie wirklich werden, sieht man erst, wenn der Maßstab auf dem Foto erkennbar wird.

Von San Felipe aus fuhren wir auf der Carretera 5 immer weiter Richtung Süden, bis wir ca. 200 km nördlich von Guerrero Negro (das war unser Ziel) wieder auf die Carretera 1 treffen sollten. Unser Reiseführer berichtete davon, dass die Fahrt immer einfacher werde und dass die Verbindung bis Ende 2016 komplett geteert sein solle. Die ersten 110 Kilometer waren gut und nach einem Militärcheckpoint weitere ca. 40 Kilometer ausgezeichnet. Danach schien das Geld für den Bau erschöpft gewesen zu sein und die asphaltierte Straße hörte schlagartig auf.

Im Gelände-Jetta unterwegs auf der Carretera 5

So zuckelten wir mit unserem Gelände-Jetta über die kurvige und unebene Piste. Bei jedem Buckel und jedem Schlagloch fühlte man förmlich, wie die Stoßdämpfer einem Härtetest unterzogen wurden. Diese Fahrspur war die Hauptverkehrsstraße der Region, die auch von LKWs (bis zu Kategorie eines 40-Tonners) genutzt wurde. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit lag gezwungenermaßen bei etwa bei 20 km/h. Gerne wären wir etwas schneller vorangekommen, um den letzten Teil der Strecke bis Guerreo Negro nicht im Dunkeln fahren zu müssen. Dennoch hatte die langsame Fahrt auch sein Positives. Wir konnten die beeindruckende Wüstenlandschaft bewundern mit schroffen Bergen, sandigen Hügeln, ungewöhnlich geformten Felsblöcken und verschiedenartigen Kakteen.

An einigen Stellen teilte sich die Straße oder es gab Abschnitte, auf denen Bauaktivitäten schon neue Pisten in die Landschaft geschlagen hatten. Aus Mangel an Schildern fuhren wir tendenziell so, wie das GPS die alte Strecke zeigte, folgten aber auch anderen Fahrzeugen über alternative Pisten, die meistens eine Abkürzung waren. Manchmal liefen teilweise drei verschiedene Fahrspuren mehr oder weniger parallel zueinander.

Zur Mittagszeit stoppten wir mitten im Nirgendwo für unser landschaftlich schönstes Picknick auf der Baja California. Das Auto stellten wir neben der Straße ab, ein Felsen diente als Ablage und Sitzgelegenheit und ein hagerer Baum spendete etwas Schatten.

Felskunst in der Nähe von Mulegé

Nach dem 3-tägigen Aufenthalt in Guerrero Negro zum Whale Watching setzten wir unseren Weg nach Süden fort. Unser nächstes Ziel war Mulegé, wo wir Jahrtausende alte Höhlenmalereien anschauen wollten. Nach langer Suche fanden wir einen kompetenten Führer („Salvador“), der uns zu den Stätten brachte.

Morgens holte uns Salvador in einem Minibus vom Hotel ab. Nach einem kurzen Stopp beim INHA-Büro, wo wir die Eintrittsgelder bezahlten, ging es los in die Wildnis auf einer abenteuerlichen Piste, die sich auf dem Gebiet einer riesigen Farm befand. Das erste Ziel waren die sog. Piedras Pintas, viele uralte Petroglyphen. Der Weg führte durch ein ausgetrocknetes Flussbett, und die in den Stein gearbeiteten Bilder waren vielerorts an den Felswänden zu sehen. Manche sprangen einem förmlich ins Auge, bei anderen war es eher ein Suchspiel. Wir sahen verschiedenste Motive: Schamanen, Fische, Wale, Rochen, Schildkröten, Coyoten, Antilopen und andere Tiere.

Anschließend fuhren wir zum eigentlichen Highlight, den Höhlenmalereien von La Trinidad. Nach gut einer Stunde Fahrt auf einer holperigen Schotterstraße erreichten wir die Farm „La Trinidad“. Dann liefen wir ca. 30min zu Fuß durch eine reizvolle Wildwest-Landschaft, bis wir die Höhle erreichten. Diese muss teilweise eingestürzt sein, da wir einen Geröllabhang erklommen und von dort die Malereien auf einer Felswand sehen konnten, die von einem Felsüberhang geschützt wird. Am eindrucksvollsten ist ein prächtiger Hirsch in rot, der von vielen anderen Bildern umgeben ist, die allerdings nicht alle aus der gleichen Zeit stammen. Außerdem sieht man einen Menschen neben einem anscheinend erlegten Stück Wild, Fische und Handabdrücke von Kindern.

Salvador erklärte uns, was man mittlerweile über die Höhlenmalereien weiß und welche Theorien es zu ihrer Deutung gibt. Ihr Alter beträgt mehrere 1000 Jahre. Die mit heller Farbe gezeichneten Motive sind älter, die roten Malereien etwas jünger. Es war faszinierend, diese uralten Kunstwerke zu betrachten und etwas über ihre mögliche Bedeutung für die Stämme zu erfahren.

Steife Brise in La Paz

Weiter südlich erreichten wir La Paz, das bekannt für sein Angebot an Wassersport-Aktivitäten ist. Wir hätten gerne einen Bootsausflug zur Isla Espiritu Santo gemacht, doch der wurde leider vom Winde verweht. Wegen schlechtem Wetter (vor allem wegen der stürmischen Böen) wurde unsere Tour vom Anbieter abgesagt. Schade… Trotzdem verbrachten wir einen angenehmen Tag in La Paz, besuchten das Walmuseum, den Zócalo und die koloniale Kathedrale Nuestra Senora de la Paz, flanierten den gepflegten Malecon entlang, lagen am geschützten Pool in der Sonne und trainierten unsere Kartenspielkünste.

Ja, das liebe Wetter… Auch die Einheimischen beklagten sich. Leider herrschte auf der Baja im Februar Winter. Trotz meistens strahlend blauem Himmel wurde es nicht wärmer als 20 Grad, nachts war es sehr kühl und ständig wehte ein kalter Wind. So müssen wir ein paar Pünktchen in der B-Note abziehen ;).

Wie war die Baja California?

Einerseits war die Baja California trotz Reiseführer und Internet noch ein echtes Abenteuer. Im Vorfeld erwies sich die Suche nach Informationen oft als wenig erfolgreich. Internetseiten beschränken sich zu 95% auf den Norden bis Ensenada und den Süden ab La Paz. Selbst im „Lonely Planet“ gab es einige Durststrecken und der „Rough Guide Mexiko“ war zwar nicht aktuell, aber trotzdem noch etwas hilfreicher. Der beste Weg, an Informationen zu kommen, war hinzufahren und mit den Leuten zu reden. Dabei kam so manch interessanter Tipp zutage. Südlich von San Felipe badeten wir zum Beispiel in angenehmen heißen Quellen mit Blick auf das Treiben der Pelikane im Meer.

Andererseits ist die Baja California in vielerlei Hinsicht sozusagen Mexiko light. Die Ortschaften konzentrieren sich sehr auf den Norden und den Süden und dort existiert auch touristische Infrastruktur. Vor allem im Süden machte die Baja den Eindruck, als sei sie ein großer Spielplatz für US-Amerikaner. Dort wirkte vieles künstlich, an der Küste reihten sich Hotelbunker aneinander und es scheint einen regelrechten Bauboom zu geben. Strände, die im Reiseführer noch als komplett naturbelassen beschrieben wurden, waren schon bebaut oder die Bauarbeiten waren in vollem Gange. Todos Santos, wo angeblich das legendäre von den Eagles besungene Hotel California steht, war ebenfalls sehr touristisch.

Es gibt aber nicht nur Hotels, sondern auch andere interessante Angebote. Apotheken verkaufen zum Beispiel rezeptfrei Antibiotika, Schmerzmittel sowie diverse Potenzmittel. Ob wirklich drin ist, was draufsteht?

Das Whale Watching in Guerreo Negro war definitiv der Höhepunkt unserer Reise auf der Baja California. Als Ort hat uns Mulegé am besten gefallen mit seinen kleinen, bunten gepflegten Häuschen und den unwirklich hohen Bürgersteigen. Die kleine Stadt wirkte authentisch, hatte etwas Instrastrukur, war aber kaum touristisch. Die Landschaft am Wegesrand mit ihrer verschiedenartigen, teilweise verblüffenden Vegetation unter dem leuchtend blauen Himmel war sehr sehenswert. So wurde es auf den langen Fahrstrecken (auch dank Maná und Mariachi Musik) nicht langweilig.

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