Ein sehr interessantes und schönes Fleckchen Erde

Wie wir schon in den ersten Eindrücken geschildert hatten, ist Belize sehr vielfältig. Diese Impression hat sich in der Tat bestätigt. In Belize gibt es große geschützte Gebiete Regenwaldes mit vielen wilden Tieren, eine spektakuläre Unterwasserwelt und das Land ist kulturell sehr divers. Aufgrund von Englisch als Amtssprache und der offenen Mentalität der Menschen war es sehr einfach, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und mehr über das Land zu erfahren. Es gab viel zu entdecken!

Trotz scheinbar gut funktionierendem Multikulti und großer gegenseitiger Toleranz ist Belize auch ein in sich widersprüchliches Land. Die Unterschiede zwischen arm und reich sind gewaltig, mancherorts fühlte es sich wie ein Spielplatz für (zum Großteil US-amerikanische) Touristen an und viele Einheimische beschwerten sich über die Politik und die Korruption. Diese Seite von Belize offenbart sich aber erst, wenn die Reizüberflutung etwas abnimmt.

Dubiose Geschäfte

Nehmen wir die Infrastruktur als Beispiel. Diese fanden wir insgesamt vergleichsweise gut (und trotzdem wird es ein „aber“ geben). Die Landstraßen waren alle geteert und nahezu frei von Schlaglöchern. Das mobile Internet zeichnete sich in der Regel durch Schnelligkeit und Zuverlässigkeit aus. Einzig der Kauf einer Prepaid-SIM-Karte war vergleichsweise teuer. Im Vergleich zu Mexiko schlug dies mit mehr als dem doppelten Betrag zu Buche. Kein Wunder allerdings bei einem Monopolanbieter… Auch sonst war das Preisniveau in Belize erstaunlich hoch.

Und jetzt zum „aber“. Einige Menschen schimpften über Korruption und wir hörten, dass vieles im Land früher besser funktioniert habe. Als Beispiel wurde die Organisation des Überlandverkehrs mit Bussen genannt. Früher habe Belize gute und zuverlässige Linien mit einem festen Fahrplan gehabt. Man hätte Sitzplatzreservierungen vornehmen können und die Leute seien zufrieden gewesen mit dem Service. Dann habe wohl ein Großinvestor einen Kredit vom Staat bekommen, um alle Buslinien aufzukaufen und ein Großunternehmen zu schaffen. Leider sei das Unternehmen nach kurzer Zeit bankrott gewesen und damit habe sich die heutige Situation entwickelt. Als quasi-sozialistische Lösung dieses Dilemmas sei die Konkursmasse den Busfahrern übertragen worden. Heute sind Buslinien nicht aufeinander abgestimmt, es existiert kein zentraler Fahrplan, Sitzplatzreservierungen gibt es nicht mehr und alles funktioniert eher flexibel und spontan.

Subjektive Wahrheiten

Was man hört, ist manchmal eine subjektive Auffassung der Wahrheit, aber die heutige Situation des öffentlichen Transportwesens können wir bestätigen. Es war unmöglich, im Voraus Informationen über den Busfahrplan in Belize zu bekommen. Es gibt keine offiziellen Internetseiten oder zentralen Anlaufstellen. Wenn die Einheimischen eine Überlandfahrt planen, versuchen sie, den Bus in aller Herrgottsfrühe zu nehmen (man weiß ja nie). Irgendwie funktioniert es. Wie es dazu gekommen ist, ließ sich im Internet nicht ganz recherchieren. Es scheint ein staatlicher Kredit an Novelo (ein großes Busunternehmen der Novelo-Brüder) geflossen zu sein, dieses meldete dann 2006 Konkurs an. Unter identischer Führung (den beiden Brüdern) war das Busunternehmen anschließend als National Transportation Services Limited (NTSL) auferstanden. NTSL war einige Jahre später (2010) ebenfalls zahlungsunfähig und seitdem ist die Transportsituation so, wie wir sie erlebt haben. Klingt alles recht dubios…

Die Geschehnisse um BTL (Belize Telecom) sind ein weiterer Fall, in dem die Steuerzahler für Fehlentscheidungen der Regierung aufkommen müssen. Ein Name, der in diesem Zusammenhang (und anderen) immer wieder fällt ist Sir Michael Ashcroft. Ihm gehörten 94% dieses Unternehmens. In einer (geheimen?) Absprache mit der Regierung waren Ashcroft 15% Rendite garantiert worden. Da diese Rendite (angeblich) nicht erreicht wurde, verklagte Ashcroft regelmäßig den Staat Belize. Um die Klagewelle zu beenden, kaufte der Staat die Anteile von Michael Ashcroft. Dieser war der große Profiteur, der Staat Belize hat dadurch viel Kapital in einem angeblich weiterhin sehr profitablen Unternehmen gebunden (oder neue Schulden gemacht).

Noch relativ untouristisch

Geschichten dieser Art hörten wir einige… Es ist zwar immer einfach zu sagen, dass sich die Reichen auf Kosten der Armen immer weiter bereichern und wahrscheinlich haben erstere eine andere Version der Geschichte. Trotzdem wirft es einen dunklen Schatten auf Belizes Regierungsriege und manche Geschäftsleute. Vielleicht sind Klüngelei und Korruption ein Grund, dass keine der großen Ketten und nur wenige internationale Investoren in Belize vertreten sind. Stattdessen gibt es nur kleine, private Restaurants oder Geschäfte und nicht viel Industrie. Einen modernen großen Supermarkt im westlichen Stil haben wir nur im Zentrum von Belize City angetroffen.

Die beiden größten Industrien des Landes sind laut Statistik die Holzwirtschaft und der Tourismus. Von ersterer haben wir nicht viel mitbekommen, wir sahen nur ein paar Plantagen am Wegesrand. Bei letzterer waren wir mittendrin. Insgesamt erschien uns das Ausmaß des Tourismus trotzdem eher gering, soll heißen, wir begegneten erfreulich wenig anderen Reisenden. Das mag allerdings an der Auswahl unserer Ziele gelegen haben.

Vielleicht noch ein Geheimtipp

So werden uns die Unterwasserwelt, vor allem aber der Dschungel und die verschiedenen Tiere in bester Erinnerung bleiben. Außerdem erinnern wir uns gerne an viele interessante und positive Begegnungen mit Belizianern und auch einige kuriose Geschichten zurück. Eine davon erzählte uns einer unserer Fahrer, der in seinem früheren Job für einen Mennoniten gearbeitet hatte. Da der Mennonit traditionell lebte, besaß unser Fahrer offiziell dessen Mobiltelefon und auch dessen Auto. Wann immer ein Gespräch zu führen war oder eine Fahrt von A nach B anstand, war unser Fahrer zur Stelle. Auch das ist anscheinend eine Facette von Belize.

Aufgrund von Englisch als Amtssprache war Belize einerseits sehr einfach zu bereisen, da die Kommunikation nie ein Problem darstellte. Andererseits war Belize immer dann, wenn wir kein Paket (also nicht so wie z.B. die Tage am Glover’s Reef) gebucht hatten, organisatorisch etwas aufwändig. Vor Busfahrten holten wir zum Beispiel immer vor Ort eine Zweit- oder Drittmeinung ein, um sicherzugehen, dass wir wie gewünscht ankommen würden. An manchen Orten machte allein die Tatsache, dass wir die einzigen Besucher waren, den Aufenthalt deutlich spannender und interessanter als in anderen Ländern, z.B. unsere Tage in Dangriga. Aber sind das nicht genau die Ziele, die wir als Reisende suchen? Alles in allem sind wir von Belize sehr positiv überrascht worden!

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Ruthie’s Cabanas

Unser Zuhause war bei Ruthie, einer vielleicht 50 Jahre alten, sehr freundlichen und herzlichen Garifuna-Dame, die einfache Bungalows am Strand vermietet. Ruthie hat zwar Internet, aber es scheint nicht ihr Medium zu sein. Die Reservierung hatten wir telefonisch vorgenommen und Ruthie verkündete in ihrem unnachahmlichen Kreol-Dialekt: „I wait for you, my friend“. Wir kamen wie angekündigt am späten Vormittag, trotzdem waren zunächst die Türen verschlossen und ihre Hunde bellten uns kräftig an. Gut 10 Minuten später kam Ruthie auf ihrem Fahrrad vom Markt. Sie war vormittags einkaufen, da sie wusste, dass wir kommen würden – offensichtlich waren wir zu früh

Die Bungalows waren recht einfach. Durch den blauen Anstrich innen fühlte man sich ein wenig wie unter Wasser. Phantastisch war die Lage direkt am Strand, komplett mit Kokospalmen, deren Wedel im Wind raschelten. Durch die Meeresbrise genossen wir eine natürliche Klimaanlage. Aus unserem Fenster, oder besser durch unsere Holzlamellen, hatten wir einen schönen Blick auf das Meer und den Strand. Wir konnten die badenden Kinder beobachten, Pelikane, die sich auf der Jagd nach Beute wie Geschosse ins Wasser fallen ließen und Fischer in ihren winzigen Holzbooten. Eines Tages kam ein Junge auf einem cremefarbenen Pferd ohne Sattel den Strand entlang galoppiert, führte das herrliche Tier ins Meer und wusch es im türkisfarbenen Nass.

Außerdem ging es sehr familiär zu. Frühstück gab es zum Beispiel direkt bei Ruthie in der Küche: Fry Jacks, Bohnen und Rührei. Fry Jacks sind eine ur-belizianische Erfindung. Es handelt sich um in Öl gebackene köstliche Halbmonde aus lockerem Teig, warm serviert, von denen wir nicht genug bekommen konnten. Abends wurde in der Nachbarschaft oft getrommelt und musiziert, so dass wir typische Garifuna-Rhythmen frei Haus zu hören bekamen.

Unterwegs in Dangriga

Unsere ersten Besorgungen, zum Beispiel Kleider zum Waschen abgeben, wurden dadurch erschwert, dass die Beschilderung sehr sparsam war. Die Einheimischen wissen eben, wo die Wäscherei ist, nämlich schräg gegenüber der Post. Aber auch die erkannten wir erst, als wir zum dritten Mal daran vorbei gegangen waren ;). Am Ende fand die Angestellte der Reinigung durch Zufall eher uns als wir sie.

Ähnlich ging es uns auch mit einer lokalen Sehenswürdigkeit. Im Rathaus sollte ein Wandbild des berühmten Garifuna-Künstlers Pen Cayetano zu sehen sein. Die Einheimischen schienen erst nicht zu wissen, wovon wir redeten, so dass wir schon aufgeben wollten. Dann kam aber doch der „Chef“ (seine genaue Rolle haben wir nicht erfahren). Das Gemälde war nicht an einer Außenmauer, wie wir erst vermutet hatten, sondern drinnen im zweiten Stock. Kurzerhand schloss er uns den Mehrzweckraum auf, sehr nett. Das Bild stellt die Ankunft der Garinagu in Dangriga dar und das friedliche Zusammenleben mit den verschiedenen ethnischen Gruppen heute in Belize.

Auf der Suche nach einem Lokal zum Mittagessen müssen wir anschließend einen etwas orientierungslosen Eindruck gemacht haben. Da kam zufällig der „Chef“ auf seinem Motorrad vorbei und fragte uns, was wir gerne essen würden. Wir antworteten eher unspezifisch, dass wir gerne etwas für Dangriga Typisches probieren würden. Daraufhin führte er uns zu seinem Lieblingsstand in der Markthalle, wo er uns den Fisch empfahl. Der kam wenige Stunden vorher frisch aus dem Meer und so schmeckte er auch.

Später sahen wir auf beiden Seiten der Brücke über den Stann Creek die improvisierten Fischverkaufsstände, wo der Fang küchenfertig vorbereitet wird. Eine Schar Pelikane beobachtete wachsam jede Bewegung des Händlers, um sich bei Gelegenheit gleich auf die Reste zu stürzen.

Palmento Grove Cultural Center in Hopkins

Auch wenn es in Dangriga natürlich ein weiteres Garifuna-Museum (neben dem in Belize City) gab, so war die interessantere Institution doch das Palmento Grove Cultural Center in Hopkins, einem kleinen Ort ungefähr eine Stunde südlich von Dangriga. Dort wird die Garifuna-Kultur gepflegt und Besuchern nähergebracht. Bei unserem mehrstündigen Besuch bekamen wir nicht nur einen Überblick über Geschichte, Bräuche und Rituale der Garinagu, sondern auch eine praktische Einführung mit Kochkurs und Trommelunterricht. Für ein authentisches Garifuna-Erlebnis durften wir entsprechende Kleidung überziehen.

Vor das Kochen hat der liebe Gott die Beschaffung der Zutaten gestellt. Für uns bedeutete das, dass wir Kokosnüsse pflücken und dabei helfen mussten, sie zu öffnen. Schritt Eins war relativ einfach, da an der designierten Kokospalme eine Leiter stand ;). Hat man eine Kokosnuss gewählt, ist der Trick, nicht daran zu ziehen, sondern sie am Stiel abzudrehen. Der Reifegrad entscheidet anschließend über die Verwendung. Die jungen Kokosnüsse sind zum Trinken gedacht („recreational coconut“; je nach Gusto auch mit einem Schuss Rum verfeinert). Die mittelalten eignen sich zum Kochen, da sie mehr Fruchtfleisch enthalten. Aus den alten, die von selbst vom Baum fallen, wird Kokosöl hergestellt.

Zum Öffnen der Kokosnuss gab es ein erstaunlich einfaches Instrument: einen angespitzten Pfahl, der fest im Boden steckte. Wenn man die Kokosnuss im richtigen Winkel ansetzte und in die relativ weiche grüne Ummantelung drückte, war die äußere Hülle leicht abzuhebeln. Den Rest erledigte dann eine scharfe Machete

Garifuna kulinarisch: Wir kochen Hudut

Hudut ist eines der klassischen Gerichte der Garifuna-Küche. Es besteht aus gebratenem Fisch und Kochbananenpüree mit einer köstlichen Sauce auf Kokosmilchbasis. Für die Zubereitung benötigt man die folgenden Zutaten (das Nachkochen könnte zugegebenerweise aufgrund einiger Zutaten und notwendiger Utensilien schwierig werden):
– Plantains (Kochbananen) (4 unreife, 2 reife)
– Einen Fisch
– Eine halbe Zwiebel
– Mehrere Knoblauchzehen, nach Geschmack
– 2 mittelalte Kokosnüsse zur Herstellung von Kokosmilch (oder 1l Kokosmilch aus der Dose )
– Koriander, Oregano, Petersilie, Thaibasilikum, Salz, Pfeffer, Gewürzmischung für Fisch
– 2 Habanero Chilis

Zunächst werden die Plantains ähnlich wie Kartoffeln in Wasser gekocht (gedrittelt, mit Schale). Die vier unreifen brauchen 20 Minuten, die zwei reifen nur 10 Minuten. Also gibt man einfach die reifen Kochbananen nach 10 Minuten in den gleichen Topf. Wenn sie fertig sind, Wasser abgießen und abkühlen lassen, damit sie später weiterverarbeitet werden können.

Parallel wird weitergekocht

Während die Plantains kochen, wird als erstes der Fisch zerteilt. Zunächst den Kopf abtrennen (wird noch für die Sauce gebraucht) und dann den Rest zerschneiden. Dabei kommt es nicht so sehr drauf an, ordentlich zu arbeiten oder auf Gräten zu achten. Es sollten ca. 10×5 cm große Stücke entstehen.

Nun wird die Kokosmilch hergestellt: Zwei mittelalte Kokosnüsse öffnen, das Kokoswasser weggießen und das Fruchtfleisch herausraspeln. Die Raspel werden nun mit einem Liter Wasser aufgegossen und mit den Händen durchgeknetet. Dadurch verwandelt sich das Wasser in Kokosmilch. Dann die Kokosraspel zwischen den Händen ausdrücken und zur Seite legen. Die verbliebene Flüssigkeit durch ein Sieb abgießen, um restliches Fruchtfleisch zu entfernen. Die Raspel sind kein Abfall, man kann sie als Hühnerfutter oder zum Einreiben der Haut verwenden

Nun folgt die Zubereitung der Sauce: Die halbe Zwiebel würfeln, ebenso die Knoblauchzehen. Die Würfelchen in die Kokosmilch geben, kleingeschnittene Kräuter und Gewürze hinzufügen: Salz, Pfeffer, Koriander, Oregano, Petersilie, Thaibasilikum. Zusätzlich die zwei Habanero Chilis (nicht zerschneiden) und den Fischkopf zugeben. Die Sauce aufkochen, bis die Augen des Fischkopfes weiß werden. Vorsicht mit den Chilis: Wenn die Habaneros aufplatzen, wird es höllisch scharf!

Auf der Zielgeraden

Am arbeitsaufwendigsten ist die Zubereitung des Kochbananenpürees. Die Plantains sind mittlerweile hoffentlich kühl genug zur Verarbeitung. Die geschälten Bananen werden im Mörser zerstampft. Man beginnt mit den unreifen, bis sich die Masse beim Stampfen vom Rand löst. Das dauert eine gute Weile. Dann die reifen hinzufügen und das Stampfen weiterführen, bis sich die Masse erneut vom Rand löst. Fertig ist das relativ zähe Bananenpüree. Anschließend nimmt man die Masse mit feuchten Händen (ganz wichtig, sonst klebt es sehr!) aus dem Mörser und teilt mit einem Esslöffel kleine Portionen ab, die ungefähr so groß wir ein halber Kloß sind.

Nun wird der Fisch gebraten. Hierzu würzt man die Fischstücke mit Salz und Pfeffer sowie einer geheimen Gewürzmischung. Anschließend werden die Stücke in einer Pfanne mit heißem Öl gebraten, bis der Fisch knusprig ist.

Essen ist fertig! Den Fisch und das Kochbananenpüree serviert man in Kokosschalen (halbe Kokosnüsse), dann noch großzügig Soße dazu. Gegessen wird mit den Händen. Man tunkt das zähe Püree und den Fisch in die Soße und lässt es sich schmecken. Guten Appetit!

Trio mit dem Trommel-Meister

Nach dem Mittagessen war das Programm noch nicht vorbei. Unser Trommel-Lehrer Chow Cas wartete schon auf uns. Die Einführung in die Garifuna-Trommelkunst befasste sich nicht lange mit Theorie, sondern wir legten gleich los. Unsere Aufgabe war vermeintlich einfach. Wie sollten „nur“ den Grundrhythmus trommeln. Nachdem dies einigermaßen gut funktionierte, drehte Chow richtig auf und improvisierte dazu. Wir „lernten“ insgesamt drei Rhythmen, könnten aber jetzt bestimmt keinen einzigen davon mehr spontan spielen…

Belize kulinarisch: Marie Sharp

Die Belizianer essen gerne scharf. So steht in jedem noch so kleinen Restaurant ein Set von Hot Sauce-Fläschchen von Marie Sharp auf dem Tisch. Unsere Lieblingsvariante war „Belizean Heat“, aber auch das grüne Elixier mit Nopale-Kaktus war lecker. Mona mochte auch die „Smoked“-Sauce sehr gerne. Marie hat klein angefangen und mehrere Spezialrezepte entwickelt. Ein amerikanischer Investor versuchte, sie über den Tisch zu ziehen und klagte sie aus ihrem ersten Unternehmen heraus, aber das Rezept hat sie nie verraten. Mittlerweile produziert sie unter ihrem eigenen Namen in eigener Regie und in großem Stil. Ihre Saucen exportiert sie (fast) in alle Welt, sogar nach Deutschland.

Die Fabrik liegt vor den Toren Dangrigas, wo auch die Zutaten angebaut werden. Professionelle, sehr interessante Führungen in Kleingruppen starten, sobald genug Besucher eingetroffen sind. Die Produktionsanlagen wirken top-modern und die Fabrik wurde von allen relevanten internationalen Institutionen zertifiziert (damit der Export kein Problem ist). Alles ist blitzsauber und jede Flasche wird am Ende des Produktionsprozesses sogar geröntgt, um Fremdkörper auszuschließen und sicherzustellen, dass sie ausschließlich 100% Marie Sharp enthält.

Es geht also, (Klein-)Industrie auf höchstem Niveau im beschaulichen Dangriga. Auch wenn Belize für unsere Augen sehr hübsch und malerisch war, so sahen wir war doch von Marie Sharp’s Fabrik abgesehen wenig ernstzunehmendes Gewerbe. Alles andere bröselte nach unserem subjektiven Eindruck etwas vernachlässigt vor sich hin. Die einzige andere Ausnahme waren die Geschäfte und Betriebe der fortschrittlichen Mennoniten in San Ignacio. Rein optisch hätte die landwirtschaftlich geprägte Gegend mit ordentlich abgegrenzten Feldern, gepflegten Häusern samt Gartenzaun und moderner Ausstattung (große Silos, Traktoren etc.) auch irgendwo in Deutschland liegen können. Der Sieg der Spice Queen jedoch ist eine echte belizianische Erfolgsgeschichte und auch wenn es einfach gesagt ist, fragten wir uns, warum es nicht mehr davon gibt.

Abschied von Dangriga

Unvergesslich war auch mein (Christians) Besuch beim Friseur. Der Laden – oder besser die Holzhütte – war von durchaus beachtlicher Größe, vielleicht 7×7 Meter. Zwei kräftige Schwarze waren dabei, die Haare ihre Kundschaft von 3 auf 2mm herunterzuscheren. Plakate mit verblichener Reisewerbung für Ziele in Belize und Collagen leicht bekleideter Damen schmückten die Wände und die Einheimischen neckten sich gegenseitig unter herzhaftem Gelächter. Sie sprachen Kreol untereinander und dementsprechend verstanden wir fast nichts. Da es keine Spiegel gab, war es ein ungewöhnliches Gefühl zu sehen, wie die Wolle fiel. Der Dangriga-Cut fiel in der Tat sehr kurz aus und etwas anders als sonst ;).

Dangriga bestätigte unsere Erwartungen: In dem etwas verschlafenen Nest tickten die Uhren deutlich langsamer als an vielen anderen Orten der Welt. Wir hatten den Eindruck, einen unverstellten Blick auf den Alltag in einer belizianischen Kleinstadt werfen zu können. Erstaunlicherweise hatten wir viel Reise-Freizeit: Zeit zum Planen, für Spaziergänge am Strand und zum Baden im Meer. Es war sehr entspannend. Auch die Busfahrt nach Belize City über den landschaftlich schönen Hummingbird Highway mit Blick auf den Regenwald und die Maya Mountains war sehr angenehm.

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Inselparadies mit Rissen: Glover’s Reef Atoll

Auch wenn es verlockend gewesen wäre, die Tage beim Rauschen der Wellen in einer Hängematte an sich vorbeiziehen zu lassen, so waren wir doch gekommen, um die Unterwasserwelt von Belize zu erkunden. Also schnallten wir in der Regel zweimal täglich die Flossen an, um mit den vielen bunten Fischen zu schwimmen. Nach nur wenigen Minuten im Boot erreichten wir immer das designierte Schnorchelareal.

Über Wasser sah die Inselwelt des Glover´s Reef Atoll wie ein echtes Tropenparadies aus, Sonne, blauer Himmel, türkisfarbenes Wasser und winzige Inseln mit Kokospalmen (ehemalige Plantagen). Durch den Schutz der Korallenriffe des Atolls gab es kaum Wellengang und die Wassertiefe lag dort, wo wir schnorchelten, zwischen zwei und fünf Metern. Vor allem wenn sich die Sonne nicht gerade hinter einer Wolke versteckte, hatten wir eine tolle Sicht im kristallklaren Wasser. Wermutstropfen jedoch waren kleinteiliger Plastikmüll und ein Algenteppich, die an den Strand getrieben wurden.

Faszination Unterwasserwelt

Sobald wir vom Boot in das wohltemperierte Nass eintauchten, offenbarte sich eine andere Welt. Vielgestaltige Korallen standen prächtig auf den Riffen und Schwärme der verschiedensten Fische durchquerten sie. Es gab viele kleine blaue, gelbe, gestreifte, schwarz-weiße, neongelbe, bunte, gepunktete, kurzum Fische in allen Farben des Regenbogens. Gelegentlich sahen wir auch einige größere, spektakulärere Meeresbewohner wie Hummer, Rochen, Barrakudas oder Haie. Das Wasser war so klar, dass man manche Fische schon vom Boot aus sehen konnte.

Eine ganz andere Perspektive gewannen wir beim Nachtschnorcheln. Der Ausflug ging zum Sonnenuntergang in der Dämmerung los und endete in völliger Dunkelheit ca. eine Stunde später. Eigentlich war es erstaunlich, dass wir überhaupt etwas sahen, da wir vergleichsweise schwache Taschenlampen bekamen. Die Fische schienen sich nicht an uns zu stören, nur die Seeläuse (Sea Lice) fühlten sich magisch vom Licht angezogen (je heller, desto mehr), so dass unsere Funzel sogar von Vorteil war. Wir begegneten anderen bunten Fischarten, einem Rochen und einem kleinen Hai.

Auf der Suche nach den Walhaien

Unseren Aufenthalt auf Southwest Caye hatten wir zeitlich so geplant in der Hoffnung, vielleicht mit Walhaien schnorcheln zu können. Die besten Chancen bestehen angeblich zu Vollmond und die Tage davor und danach, wenn Snapper und andere Fische ihre Eier ablegen. Für die Walhaie ist der Laich eine reichhaltige Nahrungsquelle. Zwei Tage nach Vollmond war es soweit, eine Tour wurde angeboten. Nach einem frühen Mittagessen stachen wir in See in Richtung Südwesten. Ungefähr 25 km vom Glover’s Reef Atoll entfernt gab es einen vielversprechenden Ort: Gladden Spit. Die Gruppe bestand aus dem Bootsführer, zwei Tauchern, vier Schnorchlern (wir waren zwei davon) und den beiden Guides, einer für die Taucher, einer für die Schnorchler.

Nach gut einstündiger Fahrt waren wir am geplanten Ort angekommen. Von einem befreundeten Boot bekamen wir die Info, dass sie gestern hier einen Walhai gesehen hätten, was uns sehr positiv stimmte.

Der erste Tauch-/Schnorchelgang diente nur der Erkundung. Die Taucher gingen zuerst ins Wasser, um in der Tiefe nach den Schwärmen der Snapper zu suchen, den Futterspendern für die Walhaie. Sobald sie in der Tiefe fündig würden, sollten wir Schnorchler ins Wasser gehen, um ggfs. auch etwas zu sehen. In der Tat kam bald das Signal für uns, ebenfalls ins kühle Nass zu hüpfen. Das Wasser war sehr klar und die Sichtweite betrug etwa 20 bis 30 Meter. Die scheinbar bodenlose blaue Tiefe, in die die irisierende Reflexion der Sonnenstrahlen zu weisen schien, wirkte geradezu hypnotisch.

Das Meer ist voller Überraschungen

Von den Snappern sahen wir an der Oberfläche leider nichts, obwohl die Taucher später von großen Schwärmen dieser Fische und Haien, aber (noch?) keinen Walhaien berichteten. Für uns gab es jedoch eine andere Überraschung. Ein Schwarm Delfine wollte auch an der Party teilnehmen und sie schwammen für einige Minuten in unserer Nähe, zuweilen so nah, dass wir sie hätten berühren können, was man jedoch nicht soll. Unter anderem glitt eine Mutter mit ihrem Nachwuchs an uns vorbei.

Die erste Erkundung des Wassers war also erfolgreich. Die Voraussetzung für eine Sichtung war mit der Anwesenheit der laichenden Snapper gegeben. Unsere Führer waren sehr zuversichtlich, dass wir den Walhaien am späten Nachmittag würden begegnen können, da sie normalerweise um diese Zeit zum Fressen näher an die Oberfläche kommen. Also machten wir landwärts des Riffs eine Pause, da dort der Wellengang nicht so stark war. Wenn man wollte, konnte man etwas um die Korallen herum schnorcheln.

Am Nachmittag versuchten wir es erneut am gleichen Ort, aber leider ließen sich die Walhaie nicht blicken. Dafür fanden sich wieder einige Delfine ein. Es war ein großartiges Erlebnis, in ihrer Nähe zu schwimmen, ihre Eleganz und Wendigkeit bewundern zu dürfen und sie unter Wasser sogar hören zu können. Damit war es auf jeden Fall ein wunderbarer und ereignisreicher Ausflug.

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Die Studenten kommen

Es waren Studenten des Sohnes des Besitzers der Lodge, der in England als Biologie-Professor an der University of Southampton arbeitet. Uns wurde versichert, dass auf die zahlenden Gäste die größte Rücksicht genommen würde. Dies äußerte sich erstmal positiv darin, dass wir von einem Standard- in einen (von zwei) Deluxe-Bungalows hochgestuft wurden. Diese standen gut 200 Meter entfernt von den anderen Gebäuden unten am Fluss auf langen Stelzen. So hoch kann der Strom in der Regenzeit ansteigen…

Die meisten der jungen Leute waren Bachelor-Studenten. Zwei etwas früher eingetroffene Studierende, Andy und Peter, arbeiteten hingegen an ihrer Doktorarbeit. Ihr gemeinsames Thema war „Gunshot detection“. Sie waren keine Biologen, sondern Informatiker: Andy war für Hardware, Peter für Software zuständig. Gemeinsam hatten sie kleine Geräte entwickelt, die den Namen AudioMoth tragen, und die Schüsse von Wilderern im Dschungel erkennen und aufzeichnen.

AudioMoth: klein, energiesparend und preiswert

Das Alleinstellungsmerkmal von AudioMoth ist, dass es klein und kompakt ist, wenig Energie verbraucht und wesentlich günstiger ist als vergleichbare Geräte. Andere kommerzielle Produkte sind darauf ausgelegt, dass in direkter Nähe eine Steckdose vorhanden ist.

Das Projekt befand sich in der finalen Phase. Ein Jahr zuvor hatten sie die ersten Prototypen getestet und jetzt wollten sie im nahegelegenen Tapir Mountain Nature Reserve ein großes Netz an „Motten“ platzieren. Zunächst mussten sie die Geräte aus den Materialien zusammenbauen, die sie mitgebracht hatten: Rohre und Dichtungen, Batterien, SD-Karten und natürlich die Detektoren selbst.

Made it to Belize, all unpacked! pic.twitter.com/Pym8Ei67NT

— OpenAcousticDevices (@OpenAcoustics) March 28, 2018

Da sie von England aus über Houston nach Belize hatten fliegen müssen, waren sie bei den texanischen Sicherheitskräften wegen des Inhaltes ihres Gepäcks natürlich aufgefallen, hochnotpeinlich befragt und gründlich gefilzt worden.

Trotz Übergepäcks hatten sie nicht alles aus England mitbringen können. Also waren die beiden an den Tagen, an denen wir sie auf Pook’s Hill trafen, auch damit beschäftigt, weiteres Material zu besorgen, zum Beispiel Batterien. Die passenden Batterien gab es aber nur im Set mit Taschenlampen… Eine Bestellung von Batterien (ohne Taschenlampe) würde vermutlich zu lange dauern… So kann es gut sein, dass sie nach unserer Abfahrt eine Kiste voll Taschenlampen gekauft haben, nur um die Batterien zu bekommen ;).

Der Schutz des Tapir Mountain Nature Reserve

Ziel des Projektes soll es sein, Fakten über illegale Aktivitäten im Tapir Mountain Nature Reserve zu erheben, das Ausmaß zu dokumentieren und damit gleichzeitig stichhaltige Beweise zu sammeln. Aktuell gibt es nur Vermutungen und folglich sehen sich die Politiker zurzeit nicht in der Pflicht, Maßnahmen zum Schutz des Gebietes zu ergreifen. So werden weiterhin illegal Tiere gejagt.

Auch das illegale Schlagen von Edelhölzern bedroht die Integrität des Naturreservates. Eine weitere Anwendung von „AudioMoth“ ist es, auch Geräusche von Motorsägen aufzeichnen, um auch illegale Abholzungsaktivitäten zu belegen.

Bis diese Daten verfügbar sein werden, wird noch etwas Zeit vergehen, da die Geräte die Daten nur speichern und nicht versenden können. In einem weiteren Schritt müssen die Detektoren also eingesammelt und ausgewertet werden. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg beim Projekt!

Der Dschungel von Pook’s Hill erwacht

Auch in Pook’s Hill gab es viele Gelegenheiten, die Tiere des Dschungels zu beobachten. Die beste Zeit war wie üblich früh morgens. (Warum können die Vögel nicht einfach ausschlafen? ) Der Urwald erwachte zum Sonnenaufgang ab 6 Uhr. Bald entfaltete sich eine bunt gemischte Geräuschkulisse. Der Dschungel schnatterte und quiekte, Papageien krächzten, Spechte zirpten und hämmerten und wieder andere Vögel piepten und zwitscherten. Die Zikaden erzeugten zusätzlich ihr allgegenwärtiges ohrenbetäubendes Hintergrundgeräusch.

Noch vor dem Frühstück trafen wir uns mit Mario, einem der Führer, zur morgendlichen „Wanderung“. So richtig weit kamen wir allerdings nicht, da die Vögel schon auf uns warteten. Mario stellte das Scope (ein Fernrohr auf einem Stativ) immer wieder an eine andere Stelle und richtete es aus, um uns die verschiedenen Vögel zu zeigen: Trogons, kleine gelbe Flycatcher, Papageien, Tukane, etc.

Wandern, Tubing, Baden, Wandern

Nach dem Frühstück machten wir eine echte kurze Wanderung auf den Wegen der Lodge. Das war dennoch eine schweißtreibende Angelegenheit, zumal das Terrain hügliger als bei Chan Chich war. Tiere sahen wir relativ wenige, nur einige schöne bunte Schmetterlinge. Auch die Mücken waren weniger aggressiv. Dafür war der Wald mit den riesigen alten Bäumen sehr beeindruckend.

Nachmittags lud der Fluss zum Baden oder Tubing ein. Die Fließgeschwindigkeit war eher träge, gerade so, dass wir gegen den Strom schwimmen konnten und dabei nicht vom Fleck kamen ;). Der Kingfisher-Pool machte seinem Namen alle Ehre: Dreimal begegneten wir diesen Vögeln, als sie dicht über der Wasseroberfläche den Flusslauf entlang flogen.

Beim Tubing war das Prinzip das gleiche wie beim Cave-Tubing, nur diesmal ohne Höhle. Ganz gemütlich konnten wir uns in einem Reifen den Strom hinabtreiben lassen. Von unten kühlte das Wasser schön und wir hatten reichlich Zeit, uns den Dschungel zu begucken, da die Geschwindigkeit recht meditativ war. Wenn der Wasserstand zu niedrig wurde und wir strandeten, musste wir kurz aufstehen und etwas flussabwärts gehen. Sobald das Wasser wieder tiefer war, konnten wir uns mitsamt unserem Reifen wieder zu Wasser lassen und weiter ging es. Zwischendurch hielten wir auch mal an einer Badestelle an. Lustig waren die kleinen Tetra-Fische, die uns die Haut beknabberten, sobald wir stillhielten. Am Endpunkt des Tubing trafen wir die ganze Gruppe der Studenten beim Baden. Sie zeigten uns eine Gruppe von Brüllaffen, die direkt neben dem Fluss in einem Baum herumkletterten.

Den Tag beschlossen wir mit einer kleinen Nachtwanderung nach dem Abendessen. Nach Einbruch der Dunkelheit waren ganz andere Tiere aktiv als tagsüber. So entdeckte unser Führer Mario einige Spinnen und Frösche. Und hoch oben von einem Baum beobachtete uns ein Kinkajou.

Die Actun Tunichil Muknal-Höhle

Gut 40 Minuten auf einer holperigen Piste von Pook’s Hill entfernt liegt die sogenannte ATM-Cave, wo man kein Geld abheben kann, um den obligatorischen Kalauer gleich hinter uns zu bringen ;). ATM steht für Actun Tunichil Muknal (Übersetzt: Cave of the Stone Sepulchre, also Höhle des steinernden Grabs).

Die Höhle war früher für die Maya von großer spiritueller Bedeutung. Sie sahen darin Xibalba, die Unterwelt. Die ATM-Cave ist dahingehend bedeutend, als dass Archäologen dort viele Artefakte und Skelette von Menschenopfern gefunden haben. Durch die Höhle fließt der gleiche Fluss (Roaring River), auf dem wir tags zuvor getubt waren (etwas weiter flussabwärts). Die Besichtigung war ein echtes Caving-Abenteuer.

Schon auf den ersten Metern des Weges zum Höhleneingang mussten wir durch den Fluss schwimmen, da die Brücke vor einigen Jahren in der Regenzeit weggespült und nicht wieder aufgebaut worden war. Noch zwei weitere Male mussten wir durch den Roaring River waten. Am Eingang der Höhle befand sich ein großes Becken, das wir durchschwammen. Drinnen gingen oder wateten wir ca. 5 Kilometer, vorbei an prächtigen Gesteinsformationen und glitzernden Kristallablagerungen. Ein paar Vorsprünge im Felsen, die wir erkletterten, und eine Leiter führten uns in die riesige Hauptkammer, vor deren Betreten wir unsere Schuhe ausziehen mussten. Schließlich waren wir – auf Socken – im archäologisch spannenden Teil der Höhle angekommen.

Archäologische Schätze

Tonbehältnisse lagen in der Höhle und einige waren mittlerweile quasi mit dem Boden verschmolzen, da Ablagerungen sie umschlungen hatten. Neben der Öffnung eines der Gefäße konnte man ganz klar die eingeritzte Zeichnung eines Affen erkennen. Vermutlich enthielten die Behälter ursprünglich Opfergaben an die Götter.

Der Höhepunkt des Besuches waren die Skelette von dort geopferten Erwachsenen und Säuglingen, die noch fast wie damals in der Höhle lagen, inzwischen aber auch mit einer Schicht von Ablagerungen überzogen waren. Leider sind durch die Besucher schon ein paar Fundstücke in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Tourist war auf den Schädel eines Skeletts getreten, und einem anderen Besucher war die Kamera auf einen anderen Schädel gefallen. Seitdem sind Fotoapparate in der Höhle strickt verboten (weshalb wir die Wikipedia-Fotos zeigen).

Eigentlich ist es sehr erstaunlich, dass diese Höhle für Touristen geöffnet ist. Es würde uns nicht wundern, wenn sie in der Zukunft ganz geschlossen oder die Anzahl der Besucher stark eingeschränkt würde. In der Höhle geht es teilweise recht eng zu und vieles wirkte sehr fragil. Insgesamt haben wir etwa 100 andere Besucher getroffen (maximale Gruppengröße 8). Trotzdem kam es in engen Durchgängen und besonders beim Aufstieg in die Hauptkammer zu Staus und es ist vermutlich eine Frage der Zeit bis wieder etwas passiert, sei es die Verletzung einer Person oder die Beschädigung weiterer archäologischer Fundstücke.

Ein unvergessliches Erlebnis

Der Besuch von Actun Tunichil Muknal war ein außergewöhnliches Erlebnis in Belize, da sich auf wunderbare Art und Weise eine spektakuläre Höhle und eine einzigartige archäologische Stätte verbinden. Die Relikte der Maya sind sehr interessant und weltweit für Besucher in dieser Form nur dort so zu sehen.

Insgesamt hat uns die Dschungel-Lodge Pook’s Hill besser gefallen als Chan Chich. Die Atmosphäre war familiär und authentisch, was wir sehr schätzten. Das interessante Projekt von Andy und Peter hat uns zusätzlich in seinen Bann gezogen. Und natürlich hat uns auch die Natur selbst sehr beeindruckt. Eines Abends konnten wir drei Horden von Brüllaffen aus verschiedenen Richtungen akustisch gut unterscheiden. Von den Studenten hörten wir im Gegensatz dazu nichts mehr. Den aufdringlichen Night Jay (einen ziemlich lauten Vogel, der einförmig immer wieder wie ein sehr niedrigfrequenter Digitalwecker piept) hätten wir nachts gerne abgeschaltet ;). Und Mona bestand auf der Entfernung einer fetten schwarzen Tarantel, die innen auf den getrockneten Palmwedeln saß, aus denen das Dach unserer Hütte bestand. Unvergesslich werden uns die Glühwürmchen bleiben, die im Dunkeln rund um unseren Bungalow blinkten.

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Auf Ruinen der Maya gebaut

Die Lodge befindet sich in einem riesigen geschützten Waldgebiet nahe der Grenze zu Guatemala. Vor einigen hundert Jahren befand sich dort eine Maya-Siedlung. Daher leitet sich auch der Name des Hotels her: „Chan Chich“ heißt „kleiner Vogel“ in der Sprache der Maya. Heute sind im Dschungel und um die Unterkunftsbungalows herum einige Hügel zu sehen, unter denen sich nicht freigelegte Bauwerke der Maya befinden. Die Lodge wurde also auf dem zentralen Platz der früheren Ortschaft errichtet. Was sich zunächst erstaunlich anhört, ist gar nicht so ungewöhnlich, schließlich waren die Maya ein Volk von mehreren Millionen Menschen.

Der Bau der Lodge ist aufgrund der archäologischen Stätte sicher reichlich kontrovers, aber die Begründung liegt darin, dass schon einige der historischen Gebäude durch Plünderer mittels Schächten eröffnet und Funde entwendet worden waren. (Ein interessanter Hintergrundartikel zu illegalen Grabungen ist kürzlich auf spiegel.de erschienen.) Das Hotel an diesem Ort soll weitere solche sogenannte Mondschein-Archäologen abschrecken. Bei unseren Wanderungen um die Lodge herum besuchten wir auch einige der überwucherten Gebäude und konnten durch die Tunnel der Plünderer einen Blick in die ausgeraubten Grabkammern werfen. Die archäologische Stätte hatte allerdings nicht annähernd so viel Interessantes zu bieten wie die rekonstruierten Städte der Maya, die wir in Mexiko besucht hatten.

Die frühere Nutzung des Waldes

Nach den Maya kamen Baumfäller und Chicleros in dieses Gebiet. Tropenholz war (und ist heute noch) eine der wichtigsten Einnahmequellen von Belize. So wurde der Wald früher selektiv abgeholzt, d.h. die Edelhölzer wurden geschlagen und abtransportiert, meistens über die Flüsse. Heute ist der Wald damit eigentlich ein Sekundärwald, aber er mutet wie ein echter Dschungel an, da er schon 30 Jahre unter Schutz steht, nur die echten Baumriesen fehlen.

Als Chicleros wurden Männer bezeichnet, die den Urwald auf der Suche nach Gummibäumen durchstreiften und den wertvollen Rohstoff abzapften. Auf dem Gelände von Chan Chich befand sich einst ein Chiclero-Camp und daher gibt es auch heute noch viele schöne Wege zum Wandern durch den Dschungel. Die Chicleros hingegen sind mittlerweile arbeitslos, da die Kautschukproduktion heute auf großen Plantagen in Asien betrieben wird.

Mitte der 1980er Jahre kaufte Barry Bowen, einer der reichsten Männer Belizes, der als Abfüller für Coca Cola ein Vermögen gemacht hatte, das große Gebiet des Dschungels rund um die heutige Lodge und teilte es auf. Ein Areal des Landes wurde zu einer Farm („Gallon Jug“), wo heute Getreide, Mais und Kaffee angebaut werden. Außerdem betreibt der Hof Weidewirtschaft mit Rindern. Der größte Teil der Fläche hingegen wurde unter Schutz gestellt und die Chan Chich-Lodge gebaut.

Heute sehr luxuriös

Die heutige Lodge hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Chiclero-Camp. Wir bewohnten unseren eigenen luxuriösen Bungalow mit einem großzügigen Doppelzimmer, einem voll ausgestatteten Bad und mit Strom, Licht und eigenem Kühlschrank rund um die Uhr, kein Vergleich mit unserem Dschungel-Trekking in Kambodscha! Dabei war die bescheidene Hütte trotzdem rundum offen, Glasscheiben gab es nicht. Stattdessen waren Insektengitter und Holzjalousien in den Fenstern befestigt. So hörten wir Tag und Nacht die unterschiedlichen Geräusche des Dschungels: Laut zirpende Zikaden, zwitschernde exotische Vögel, krächzende Papageien, brüllende Affen, quakende Frösche…

Allein schon auf dem Gelände der Lodge sahen wir viele interessante Tiere und das aufmerksame und extrem sachkundige Personal machte uns auf einiges aufmerksam. So befand sich eines morgens eine Mini-Boa direkt neben dem Restaurant oder ein sogenannter Squirrel Cuckoo saß wenige Meter von uns entfernt in einem Baum. Außerdem war ein Specht im Garten dabei, eine Nisthöhle in einen Stamm zu hämmern.

Den Moskitos zum Fraß

Um mehr Tiere zu entdecken, unternahmen wir jeden Tag mindestens eine Wanderung auf dem umfangreichen Wegenetz rund um die Lodge. Obwohl wir vor Aufbruch das gute 40%-DEET-Spray großzügig verwendeten, wurden wir unterwegs immer wieder von den Moskitos traktiert. Anscheinend war ihnen nicht bekannt, dass DEET ein hochwirksames Insektengift ist ;). Sobald wir anhielten, um Bäume oder Tiere zu betrachten, fielen sie sofort über uns her, stachen uns sogar durch die Kleidung und summten penetrant um unsere Ohren.

Eine typische Handbewegung war das Wedeln mit den Händen zum Verscheuchen der aufdringlichen Blutsauger. Trotzdem erwischten sie uns immer wieder. Lange Kleidung war also unabdingbar, obwohl bei den Temperaturen tagsüber T-Shirt und kurze Hose sehr angenehm gewesen wären.

Unterwegs im Dschungel

Neben den vielen lästigen Insekten begegneten wir auch einigen sympathischeren Tieren, obwohl es nicht leicht war, sie zu sichten. Die Vegetation war dicht und beim Wandern machten wir natürlich Geräusche, die die Fauna verscheuchen konnten. Wesentlich leichter ließen sich Pflanzen und Bäume betrachten. Der Dschungel unterschied sich deutlich von dem in Kambodscha. Wir sahen unter anderem Gummibäume und verschiedene Arten von Palmen, allen voran die riesigen Cohune Palmen. Letztere befanden sich in großer Zahl in der Umgebung der Lodge, da die Maya die Samen zur Ölherstellung zu verwenden pflegten.

Fast jeden Tag konnten wir Familien von Affen hoch oben in den Bäumen beobachten. Dabei galt auch hier wieder, dass wir sie zunächst hörten und dann vielleicht auch sahen. Sie verrieten sich entweder durch das Rascheln der Blätter und Zweige, dadurch, dass sie Reste von Früchten, die sie verspeisten, fallen ließen oder durch ihre Lautäußerungen (im Fall der Brüllaffen nicht zu überhören). Sehr agil waren die Klammeraffen (Spider Monkeys), die sich mit allen Vieren und ihrem Schwanz, den sie wie eine zusätzliche Greifhand einsetzen können, spielend leicht durch die Wipfel bewegten.

Außerdem sahen wir Eichhörnchen und natürlich viele Vögel. Der definitiv größte war der Guan, der ein bisschen wie ein großer Truthahn aussieht, aber erstaunlich behände durch den Wald fliegen kann und gerne – erstaunlich schwierig zu entdecken – auf dickeren Ästen ausharrt.

Pirschfahrten zum Sonnenaufgang

Neben den Wanderungen im Wald unternahmen wir einige Pirschfahrten mit einem Führer, immer auf der Suche nach Vögeln und Säugern. Da die lieben Tierchen rücksichtsloserweise früh aktiv werden, ging es morgens zum Sonnenaufgang los. Wir fuhren meistens durch den Wald bis zur Farm, wo es offeneres Gelände gab und damit bessere Möglichkeiten für Sichtungen. Immer wenn wir, meistens jedoch unser Guide, etwas Interessantes entdeckten, hielten wir an. Jeden Tag sahen wir Rehe und verschiedene, teilweise kunterbunte Vögel.

Wenn es auch für wilde Katzen keine Garantie gab, so waren doch regelmäßig viele interessante Vögel zu sehen. Nicht umsonst ist Chan Chich unter Birdern (Vogelbeobachtern) sehr beliebt. Eine engagierte US-amerikanische Gruppe lief immer professionell ausgestattet mit gewaltigen Ferngläsern und Scopes herum. Ganz so entschlossen waren wir nicht, aber wir konnten uns trotzdem sehr für die bunten Tukane, die Oropéndolas mit ihren kuriosen hängenden Nestern, die Flycatcher mit den langen Schwänzen, die bunten Spechte und die grünen krächzenden Papageien begeistern.

Pirschfahrten bei Nacht

Eine ganz andere Perspektive bot sich bei den Nachtfahrten, die mit einem Kleinlaster durchgeführt wurden. Auf der Ladefläche waren Bänke aufgeschraubt, so dass die Gäste und ein Guide dort Platz fanden. Gegen den Scheinwerfer unseres Führers erschienen unsere Taschenlampen wie schwache Funzeln. Und so folgten unsere Blicke meistens dem Scheinwerferlicht von links nach rechts, von oben nach unten, immer durch das Laub der Bäume und über den Boden streifend auf Suche nach interessanten Lebewesen.

Eigentlich war es erstaunlich, dass wir überhaupt Tiere entdeckten. Die Strategie ist, nicht nach den Silhouetten der Körper zu suchen, sondern nach dem Widerschein des Lichts in den Augen Ausschau zu halten. Nachts zeigte sich ein ganz anderes Spektrum der Fauna: vor allem nachtaktive Vögel, wie der Common Pauraque, Chachalacas und ein Northern Potoo. Außerdem sahen wir prächtige Eulen wie Schleiereulen (Barn Owl) oder die Vermiculated Screech-Owl (s. Foto unten). Nur die scheuen Katzen blieben leider in ihren Verstecken.

Die Kolibris von Chan Chich

Tagsüber kamen verschiedene Arten von Kolibris ab dem späten Vormittag zu den Futterstationen, die rund um das zentrale Restaurant aufgehängt waren. Die Vögelchen waren ein konstanter Quell der Freude für uns, wie sie sich in die Sträucher setzten und immer wieder zu den Feeding Stations summten, dicht über unsere Köpfen brausten, sich zuweilen aber auch gegenseitig mit den Schnäbeln traktierten. Das Licht der Sonne brachte das bunt schimmernde Gefieder zum Leuchten und verwandelte die kleinen Kreaturen in fliegende Edelsteine.

Wie könnte man dieses bunte Treiben wohl einfangen? Schließlich sind die kleinen Vögelchen unglaublich schnell und agil… Da kam mir eine Idee: Wäre es nicht schön, die Kolibris aus direkter Nähe zu filmen? Der „Aufbau“ war etwas kniffelig, aber schließlich hing die Kamera direkt an einem der Feeder. Zunächst waren die Kolibris eher zurückhaltend, aber nach ca. 10 Minuten lockte der Zuckersaft dann doch zu sehr. Im Video seht ihr ein (oder mehrere?) White-necked Jacobin-Männchen.

Paddeln mit Brüllaffen

An einem Nachmittag fuhren wir zur nahegelegenen Laguna Verde (die grüne Lagune), um dort Kanu zu fahren. Vielleicht würden wir ein paar Krokodile, bestimmt aber den Sonnenuntergang sehen. Wir paddelten eine Runde um den See, aber die Krokos waren anscheinend abgetaucht oder hatten sich in für uns unzugängliche Bereiche zurückgezogen. Dafür übernahmen die Brüllaffen (Howler Monkeys) lautstark die Bühne.

Auf der entgegengesetzten Seite des Sees fingen sie zu brüllen an, viel anders lässt es sich wirklich nicht beschreiben, da es alles andere als melodisch ist. Es hört sich an wie eine Mischung aus dem Hollywood-Löwen, einem heiser knurrenden und bellenden Hund und einem lauten Keuchen. Am liebsten hätten wir ihnen ein paar Hustenbonbons angeboten ;). Es dauerte gut 15 Minuten, bis wir quer über den See gepaddelt waren, aber die Affen waren sehr ausdauernd. Sie brüllten immer noch aus voller Kehle und wir konnten sie in den Baumwipfeln beobachten.

Leider bekamen wir bis zum Ende keine wilden Katzen zu Gesicht und ganz so viel Luxus hätte es gar nicht sein müssen, aber die Lage und Umgebung der Lodge waren wirklich wunderschön. Unsere Führer waren Spitzenklasse und dadurch haben wir wesentlich mehr interessante Tiere gesehen, als wir selbst entdeckt hätten. Außerdem haben wir einen ganz anderen Eindruck vom Dschungel bekommen als zuvor in anderen Ländern. So verließen wir Chan Chich um einige schöne Erfahrungen und viele, viele Mückenstiche reicher, die uns noch eine ganze Weile an unseren Aufenthalt dort erinnern sollten.

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Erwerbslose Piraten schulen um

Wie kam es dazu, dass die Geschichte in Belize einen anderen Lauf genommen hat als in den Nachbarländern?

Den von der See ankommenden Spaniern erschien die sumpfige Küste aufgrund des dichten Mangrovenwachstums abweisend, sie hielten das Land wegen des unwegsamen Dschungels zur menschlichen Besiedlung für ungeeignet (das war den Maya, die im Landesinneren seit Jahrhunderten zahlreich in vielen Städten und Siedlungen lebten, allerdings nicht bekannt) und segelten von dannen. Zur Zeit der Conquista durch die Kolonialisatoren in Mexiko wurde das heutige Belize dann ein Rückzugsort der verbliebenen Maya. Die undurchdringlichen Wälder und die wehrhaften Ureinwohner machten die Region für die Spanier wenig attraktiv, zumal es in anderen Gebieten mehr zu holen gab.

Der reiche Strom von Gold und Silber aus den Kolonien in die alte Welt war auch für Piraten eine lukrative Einnahmequelle. Besonders gefürchtet waren die englischen Freibeuter. Diese hatten ebenfalls das heutige Belize als Rückzugsgebiet erkannt und zwar besonders die zahlreichen, der Küste vorgelagerten Inseln, die Teil des Belize Barrier Reef sind. Nach erfolgreichen Raubzügen konnten sie mit ihren schnellen und wendigen Schiffen in den schwierigen Gewässern besser manövrieren und sich zwischen die Eilande flüchten, wohin ihnen die schweren spanischen Galeonen nicht folgen konnten.

1670 hatte das lukrative Piratenleben ein Ende. Großbritannien und Spanien unterzeichneten einen Vertrag, der die Freibeuterei beendete. Um nicht auf Hartz IV zurückzufallen, wendeten sich die erwerbslosen Piraten dem Handel mit Tropenhölzern zu. Die Erlaubnis dazu bekamen sie interessanterweise von den Spaniern. Für die schweren Holzfällarbeiten im Urwald beschafften sich die Engländer schiffsladungsweise Sklaven aus Afrika. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Spaniern und den britischen Siedlern. Das Blatt wendete sich 1798 nach der Schlacht von St. George’s Caye mit einem Sieg der sogenannten englischen „Baymen“ und schließlich stand das Land endgültig unter britischer Herrschaft. 1862 erhielt das damalige Britisch Honduras den Status einer Kronkolonie. 1973 wurde das Land wieder in „Belize“ (die historische Bezeichnung des Gebietes, zu deren Herkunft es mehrere Theorien gibt) umbenannt, unabhängig wurde es allerdings erst 1981.

Das englische Erbe

Damit ist Belize heute das einzige englischsprachige Land Lateinamerikas, wie die Belizianer immer wieder stolz betonten. Das frühere British Honduras ist heute noch Teil des Commonwealth und immer wieder begegneten wir Spuren der ehemaligen Kronkolonie. In Belize City tragen die Straßen Namen wie Regent Street oder Albert Street, es gibt einen Stadtteil namens Fort George und die größte Kirche des Landes ist die anglikanische St. John’s Cathedral.

Die Beschilderung ist auf Englisch, die Geschwindigkeit wird in Meilen pro Stunde gemessen und Längenangaben auf Verkehrsschildern sind in Meilen und Yards angegeben. Trotzdem fährt man in Belize auf der richtigen, der rechten Seite. Die Queen lächelt von den Geldscheinen und auch die Häuser zeugen mit Ihrer Architektur von der kolonialen Vergangenheit. Leider sind an vielen Fassaden Zeichen des Verfalls oder Schäden der letzten Hurrikane unübersehbar, aber einige repräsentative Bauten sind noch erhalten.

Vielfalt ist an der Tagesordnung

Die Nachfahren der Engländer sieht man draußen auf der Straße nicht und sie stellen auch keineswegs den Großteil der Bevölkerung dar. Heute sind die Belizianer ein kunterbunter Haufen von gerade einmal 350.000 Einwohnern. (Ungefähr so viele Menschen wie auf Island oder in Bielefeld). Die größten Volksgruppen sind die Maya, Mestizen (Maya-Europäer), Kreolen (Afrikaner-Europäer) und Garinagu (mehr zu den Garinagu folgt noch). Außerdem gibt es noch viele kleinere Gruppen, manche mit nur wenigen hundert Menschen. Zu diesen gehören u.a. Inder, die von den Briten als Arbeiter oder Polizeioffiziere verpflichtet worden waren, und Mennoniten, die ursprünglich aus deutschsprachigen Ländern kamen.

Ein Teil von letzteren sind Anhänger einer konservativen Strömung. Sie lehnen die Verwendung von elektrischen Geräten und Maschinen ab und leben von der Landwirtschaft wie vor Hunderten von Jahren. Vor allem im Süden sahen wir einige Mennoniten. Die Frauen trugen lange Röcke und Kopftücher, die Männer weiße Hemden, Hosen mit Hosenträgern und Strohhüte und sie wirkten ein wenig wie Zeitreisende aus der Vergangenheit, was sie auf eine Art ja auch sind. Einmal sahen wir auch zwei junge Burschen auf einem Pferdefuhrwerk. Als wäre dies nicht schon ungewöhnlich genug, muss man sich diese Leute mit nordeuropäischem Äußeren in einem tropischen Umfeld in einer vorwiegend dunkelhäutigen Gesellschaft vorstellen.

Auch sprachlich herrscht Vielfalt. Englisch dominiert zwar im öffentlichen Leben, aber es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Belizianer im Alltag vier Sprachen benutzt. Diese sind neben Englisch: Kreol (eine vereinfachte und verballhornte Variante des Englischen, die von den Sklaven gesprochen wurde, damit ihre „Herren“ sie nicht verstünden), Spanisch (vor allem nahe den Grenzen) und Maya oder Garifuna. Dabei werden nicht alle Sprachen in Reinkultur verwendet. Ein Satz kann gerne Wörter aus mehreren Sprachen enthalten. Spanglish ist eine sehr beliebte Verständigungsform.

Stadtrundgang

Belize City ist zwar seit dem schweren Hurrikan Hattie 1961 nicht mehr die Hauptstadt, dennoch mit ca. 63.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt in Belize. In San Ignacio (der zweitgrößten Stadt) leben nicht ganz 20.000 Menschen und Belmopan (die Hauptstadt) zählt nicht einmal 15.000 Einwohner. Ein orientierender Stadtrundgang in Belize Stadt am ersten Tag dauerte nicht lange und wir hatten vorher genug Zeit für unsere üblichen Erledigungen: SIM-Karte kaufen und Geld abheben. Entgegen eher pessimistischen Schilderungen im Reiseführer war beides kein Problem, die Geldautomaten waren reichlich bestückt.

Neben einigen sehenswerten Gebäuden gibt es ein sogenanntes Touristendorf mit vielen Souvenir- und Kunsthandwerksständen, in dem immer dann viele potentielle Käufer eintreffen, wenn ein Kreuzfahrtschiff vor Belize City ankert. Für uns gab es dort wenig zu sehen und die Belizianer sehen diese Art von Tourismus sehr kritisch, weil fast kein Geld im Land bleibt. Der Spaziergang entlang des Ufers mit Blick auf das sonnenüberglänzte Meer an Kolonialstilhäusern vorbei, die schon bessere Zeiten gesehen hatten, war sehr lohnenswert. Dort konnten wir verschiedene Schiffe beobachten und den Pelikanen beim Fischfang zuzusehen.

Belize City am Abend

Am ersten Abend, als wir gegen 19:30 Uhr zum Abendessen aufbrachen, lernten wir noch eine andere Seite von Belize City kennen. Zu Fuß kamen wir gerade mal einen Block weit. Ein Polizei-Pickup hielt neben uns an und die Beamten fragten, wohin des Weges wir seien. Wir nannten das Restaurant, sie überlegten und baten uns auf den beiden Hauptstraßen zu bleiben, da es abseits unsicher sein könnte. Dann meinte einer der Polizisten im Auto, das Lokal sei geschlossen, aber sie würden uns trotzdem gerne hinfahren, nur um sicherzugehen, dass uns nichts geschieht. Die Polizei, unser Freund und Helfer!

So fuhren wir ein paar Blocks weiter und in der Tat, das Restaurant war geschlossen :(. Nach kurzem Überlegen nannte Mona ein anderes, das auf der anderen Seite der Brücke war, wir waren mittags schon dort gewesen. Die Beamten kannten die Lokalität und fuhren uns bis zur Brücke, da dort ihr Bezirk endete, wirklich sehr freundlich! Leider war im zweiten Restaurant eine geschlossene Gesellschaft, so dass wir uns einen Plan C überlegen mussten…

Wir gingen entlang der Hauptstraße zurück, wie uns geraten worden war. Nur noch wenige Menschen waren auf der Straße und alle Geschäfte und Lokale schienen geschlossen zu sein. Schließlich entdeckten wir doch noch eine Imbissstube, wo wir Stew-Beans, Reis und Rind bestellten. Beglückt wurden wir mit einer großen, dampfenden Portion (s. folgendes Foto). Es war köstlich! Beim Essen kamen wir mit dem Besitzer des Ladens ins Gespräch, was hier aufgrund der Sprache (Englisch) und der offenen Menschen sehr einfach war. Er erzählte, dass er 20 Jahre in den USA gelebt habe, aber nach Belize zurückgekommen sei, da er in seinem Heimatland investieren wollte. Er habe zwei Lokale und sei der festen Überzeugung, dass es Belize unter der richtigen Führung viel besser gehen würde.

Die Auflösung zwei Tage später

Dass die Bürgersteige so früh hochgeklappt wurden und wir erst nach langer Suche ein offenes Lokal finden konnten, hatte uns sehr verwundert. Nachdem uns die Polizei aufgegabelt hatte, hegten wir schon ein etwas mulmiges Gefühl. Dies hielt uns aber nicht davon ab, unser kreolisches Abendessen zu genießen. Die Hintergründe erfuhren wir zwei Tage später, als wir beim gleichen Imbiss frühstückten. Die Zeitung lag aus und titelte „A murderous weekend“.

Hier ging es um einen Bandenkrieg. Der Boss einer Bande war erschossen worden, was eine Welle der Gewalt und Vergeltung ausgelöst hatte. Daher war die Polizei in doppelter Alarmbereitschaft und die Menschen fühlten sich anscheinend auf einmal bei Dunkelheit draußen nicht mehr sicher.

Die Garinagu

Belize City hatte aber mehr zu bieten als ein paar hübsche Gebäude. Die eigentliche Sehenswürdigkeit sind die Menschen und die verschiedenen Kulturen der unterschiedlichen Volksgruppen. Eine der wichtigen (und stolzen) ethnischen Gruppen in Belize sind die Garinagu (Singular: Garifuna). Um mehr über sie zu erfahren, besuchten wir das Garifuna Museum in Belize City. Dieses Museum wird vermutlich den Preis des familiärsten Museums auf unserer Reise gewinnen.

Das Museum befindet sich in zwei Räumen des Erdgeschosses eines Hauses in einem Wohngebiet. Wir nahmen vom Zentrum aus ein Taxi für die ungefähr 3 Kilometer. Um unser Kommen anzukündigen, hupte der Taxifahrer vor der Tür und eine ältere Frau rief uns von einem Fenster im ersten Stock aus zu, wir sollten kurz auf der Bank vor dem Haus Platz nehmen, sie würde gleich kommen. Anscheinend musste sie noch ihren sieben Monate alten Enkel fertigmachen, den sie wenige Minuten später auf dem Arm hatte und im Ausstellungsraum in eine Spielecke setzte. Nach einer sehr freundlichen Begrüßung gab sie uns eine kleine Führung zur Geschichte und Kultur der Garinagu. Anschließend durften wir die Ausstellung selbst erkunden und sie spielte mit ihrem Enkel. Zum Abschied riet sie uns paradoxerweise noch, wir sollten vorsichtig sein und nicht mit den „schwarzen Jungs herumhängen“, was wir sehr lustig fanden, da sie selbst eine alles andere als lilienweiße Haut hatte.

Eine ungewöhnliche Geschichte

Die Geschichte der Garinagu ist sehr ungewöhnlich, denn es sind Schwarze, die nicht versklavt wurden. Es ist statt dessen eine Geschichte von Vertreibung, Flucht vor der Sklaverei, der Suche nach einer neuen Heimat und dem Bewahren von Traditionen. Alles begann 1635 als zwei Sklavenschiffe bei St. Vincent Schiffbruch erlitten und sich die Überlebenden mit den dort heimischen Kariben vermischten. Vor der Versklavung konnten sich die Garifuna retten, der Preis ihres Widerstandes gegen die englischen Kolonialisatoren war 1796 die Deportierung von St. Vincent auf die Insel Baliceaux, wo mangels natürlicher Ressourcen ungefähr 50% der Gefangenen starben. Dann erfolgte eine erneute Umsiedelung auf die Insel Roatan. Verzweifelt suchten die Garinagu nach einer neuen Heimat und 1832 landeten viele Angehörige dieses Volkes in ihren Schiffen am Strand des heutigen Dangriga in Belize.

Heute leben ungefähr 25.000 Garinagu in Belize. Sie sprechen ihre eigene Sprache (Garifuna), haben ihre eigene Flagge, sind stolz auf ihre Musik und versuchen ihre Geschichte und Traditionen am Leben zu erhalten. Der Tag der Ankunft der Angehörigen dieses Volkes (Garifuna Settlement Day) ist mittlerweile ein nationaler Feiertag in Belize. Fester Bestandteil des Festes ist das Nachspielen des Erreichens der Küste durch die ersten Garinagu.

Zu den traditionellen Tänzen gehört auch der Jankanu. Bei diesem Tanz werden die Europäer der Kolonialzeit mit rosa Masken, weißen Kleidern und Hosenträgern nachgemacht und ins Lächerliche gezogen.

Cave Tubing

Kultur ist aber bestimmt nicht der einzige Grund, Belize zu besuchen. Neben dem Dschungel und dem karibischen Meer locken auch einige adrenalintreibende Angebote in der Umgebung von Belize City. Ziplining und Cave Tubing wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen, was sich gut zu einem Tagesausflug kombinieren ließ.

Als erstes ging es zum Cave Tubing. Dabei lässt man sich auf einem aufgeblasenen Schlauch (Tube), entweder von einem alten Reifen oder in der modernen Variante, auf einem Fluß durch eine Höhle (Cave) treiben. Damit nichts passieren kann, ist man mit einem Führer unterwegs. Wir wurden mit den Tubes ausgestattet und liefen ungefähr 30 Minuten stromaufwärts durch dichten grünen Dschungel. Schon auf dem Weg bekamen wir nasse Füße, da wir den Fluss zweimal queren mussten.

Zum Glück waren wir früh von Belize City aus gestartet und hatten so die Höhle für uns alleine. Schnell wurde es dämmerig als wir hineintrieben, und nach einer Kurve war ganz dunkel. Ein kleiner Wasserfall wurde von den Steinwänden akustisch zu riesenhafter Größe verstärkt. Unser Guide zeigte uns einige interessante Felsformationen und erklärte uns, dass die Höhle von den Maya (die auch in Belize heimisch waren und sind) als Xibalbá (Unterwelt) angesehen wurde. Hierhin wurden Geschenke für die Götter gebracht. In anderen Höhlen sind auch Skelette von Menschenopfern gefunden worden.

Ziplining

Zum Glück durchquerten wir die Unterwelt unbeschadet und wurden quasi an der anderen Öffnung der Höhle neu geboren ;). Wir ließen uns noch etwa 20 Minuten gemächlich den Fluss abwärts treiben und kamen wieder am Ausgangspunkt an. Anschließend wechselten wir das Equipment und es ging los zum Ziplining.

Beim Ziplining (zu deutsch Seilrutsche-Fahren) waren durch den Dschungel lange Stahlseile zwischen den Bäumen gespannt, an denen entlang man mit einer Rolle fahren konnte. An dieser hing man wiederum mit einem Beckengeschirr. Durch die Schwerkraft angetrieben sausten wir also durch das Blätterdach des Regenwaldes und über den Fluss, auf dem wir uns vorher hatten treiben lassen. Im Umkehrschluss hieß das natürlich, dass wir zunächst ein paar Höhenmeter nach oben laufen mussten, um anschließend die Abfahrt genießen zu können ;).

So bekamen wir einen Vorgeschmack auf den Dschungel aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Noch viel mehr Urwald sollten wir in den kommenden Tagen in Belize sehen, doch mehr dazu im nächsten Post.

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